Як покрити дах металочерепицею своїми руками. Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція для самостійного оздоблення покрівлі Своїми руками укладання металочерепиці

Металочерепиця та металопрофіль – два нові матеріали, які впевнено займають лідируючі позиції на ринку покрівельних покриттів. Кожен з них має свої незначні відмінності, що стосуються переважно дизайнерських рішень, а не технічних параметрів і експлуатаційних характеристик.

Щоб не допускати прикрих помилокпід час облаштування покрівлі із металевої черепиці потрібно не тільки знати технологію виробництва. монтажних робіт, але й розуміти, чому потрібна саме та чи інша операція. Такі спеціальні знання мають досвідчені покрівельники, вони дають можливість приймати правильні рішення в непередбачених ситуаціях. Під час будівництва немає і не може бути повністю однакових об'єктів та умов, досвідчені майстрисамостійно обирають оптимальний варіант вирішення проблем з урахуванням переваг та можливостей замовника та існуючих об'єктивних факторів.

Ми не розглядаємо типи кроквяних систем, їх досить багато. До речі, не всі вони є оптимальним варіантом для металочерепиці. У статті головна увага приділяється типу покрівлі, а вони можуть бути лише двох видів.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Наприклад ми розглянемо найпоширенішу технологію укладання металочерепиці – без утеплювального шару. Які найчастіше припускаються помилки і які рекомендації щодо технології потрібно виконувати?

Пароізоляція металочерепиці

Недобросовісні або неписьменні покрівельники рекомендують забудовникам робити пароізоляцію холодного даху. Пояснення – за рахунок цього зменшується попадання пари на металеві листи та набагато збільшується термін їх експлуатації. Насправді все з точністю навпаки, значно погіршує експлуатаційні параметри. Чому?

1. Навіть теоретично неможливо зробити пароізоляцію повністю герметичною, вологе повітря в будь-якому випадку потраплятиме на металочерепицю через нещільність стиків, через лінійні температурні коливання кроквяної системи, через те, що самі парозахисні мембрани в невеликих кількостях пропускають вологу і т.д. Отже, наявність парозахисних мембран не виключає утворення на листах конденсату з усіма негативними наслідками.
2. Якщо встановлено мембрану, то ефективність природної вентиляціїпідпокрівельного простору суттєво погіршується. Ненабагато покращує становище і контробрешітка зі спеціальними продухами. Найкраще листи висихають тільки тоді, коли їхня площина повністю відкрита, видалення конденсату відбувається не тільки під час руху повітряних мас, але і в спокійному стані за рахунок різниці тиску насиченого парамиповітря.
3. Дуже утруднена візуальна ревізія стану дерев'яних конструкцій кроквяної системи. Покрівля може тривалий час мати протікання, які складно помітити з горища через встановлену мембрану. Постійно мокре дерево швидко уражується гниллю, втрачає свої початкові властивості, кроквяна системапотребує складних ремонтних робіт. Різні просочення допомагають мало.
4. Збільшення кошторису даху. Мембрана коштує чималих грошей, а особливо найсучасніша так звана дифузійна. Роботи з її укладання також доводиться оплачувати, як результат – помітне збільшення кошторисної вартості покрівлі.

На цьому прикладі ми постаралися пояснити, чому слід знати не лише технологію, а й розуміти призначення кожної операції, завжди має бути чітка логіка та наукове поясненнятих чи інших дій.

Ціни на матеріал для пароізоляції

Матеріал для пароізоляції

Під час облаштування цього елемента недосвідчені будівельники часто припускаються двох помилок.

Перший.Кронштейн для фіксації ринви кріпиться безпосередньо до першої дошки обрешітки. Так робити не можна, металева смуга упиратиметься в лист черепиці і деформуватиме його. Це в кращому разі, в гіршому з часом в цьому місці через неминучі коливання покрівлі тонкий прокат продириться. Про наслідки розповідати немає потреби. Під кронштейн слід робити спеціальне поглиблення, його верхня площина повинна виступати над поверхнею дощок.

Друга.Не регулюється товщина рейки, що компенсує, під карнизну планку і нижній край першого листа покрівлі. Стандартна товщина пиломатеріалів для обрешітки і контробрешітки 20-25 мм, такі ж розміри і у планки під рейку, що компенсує. В результаті вона піднімає нижній край листа і згинає весь профіль. Не потрібно лінуватися, рекомендується зменшити товщину рейки і підігнати її за висотою до параметрів профілю листа. У більшості випадків товщина рейки повинна становити 15 мм, конкретні значеннязалежать від виду металочерепиці та повинні вказуватись в інструкції з монтажу від виробника. Якщо розміри підігнані правильно, то лист металочерепиці щільно притискатиметься по профілю, ніяких провисань не буде.

Як вирівнювати перші листи металочерепиці

Чим довша будівля, тим важливіше точно виставити перші ряди покрівлі. Декілька міліметрів помилки на одному кінці ската перетворюються на кілька сантиметрів на протилежному, а таку похибку відмінно помітно з землі, повністю приховати шлюб неможливо.

Але це не всі проблеми. Справа в тому, що фіксувати металочерепицю потрібно лише у передбачених точках під верхньою частиною профілю. Обрешітка робиться здебільшого з рейок шириною приблизно 3 см, за рахунок цього досягається зменшення витрати дорогих пиломатеріалів. Зміщення листів на два сантиметри стає критичним – шурупи не утримують покриття з розрахунковою надійністю. У найскладніших випадках доведеться або повністю демонтувати все встановлені листиі розпочинати роботу знову з урахуванням допущених помилок, або поприбивати додаткові рейки обрешітки з урахуванням величини зміщення місць фіксації. Обидва варіанти дуже небажані і мають негативні наслідки.

Як точно встановити перші ряди на довгому схилі? Робиться це у кілька етапів.

1. Встановіть на кроквяній системі два аркуші першого ряду та один аркуш другого. Звертайте увагу, щоб вони об'єднувалися в передбачених місцях. Листи на схилі повинні нагадувати латинську букву"L".
2. В одному місці закрутіть саморіз, не затягуйте його сильно, гума ущільнювача повинна лише злегка торкатися поверхні металевого профілюале не стискатися. Саморіз фіксується на середньому аркуші приблизно по центру. За рахунок цього можна обережно зрушувати всі три аркуші одночасно, вони не вискакують із заводських замків, повертаються праворуч/ліворуч на кілька сантиметрів. Таких зміщень цілком достатньо для того, щоб точно виставити металеву покрівлюпо відношенню до карнизу.
3. Якщо у вас попередньо натягнута мотузка для вирівнювання - добре, процес монтажу перших листів трохи спрощується. Під час натягування мотузки потрібно точно заміряти ширину скатів, розбіжності крайніх площин не можуть перевищувати ±2 мм. Якщо мотузки немає, вирівнювання доведеться робити на око. Рекомендується перед тим, як остаточно фіксувати положення перших листів, укласти ще кілька по довжині. Це підвищить точність регулювання та повністю виключить ймовірність дуже неприємної помилки.

Якщо є бажання чи необхідність вносити свої корективи, то досвідчені покрівельники радять ніколи не зменшувати їхню загальну кількість на квадратному метрі покрівлі. Збільшувати кількість місць кріплення можна, вкручуйте їх хоч у кожну хвилю.

Саме так слід чинити з боків та карнизу даху, далі максимальна відстань між метизами – у шаховому порядку через хвилю. Рідше категорично забороняється, не варто експериментувати, при сильних поривах вітру можуть бути підриви до знесення всієї покрівлі.

Практична рада. Є рекомендації вкручувати шурупи в два аркуші одночасно в точці поєднання стику, вона розташована на верхньому гребені хвилі. Робити так можна тільки в одному випадку: під час планування розміщення листів металевої черепиці було допущено помилку і замки виявилися з підвітряного боку даху. Фіксація шурупами у місцях стику зменшить шумність під час сильних поривів вітру та мінімізує ризики задування в щілини дрібного сухого снігу.

Працювати слід у м'якому взутті, ставати тільки у виїмки, гребені можуть прогнути під вагою людини. Дотримуйтесь рекомендованої виробником розкладки листів, це виключає появи великих зазорів у місця стикування чотирьох кутів. Яким шляхом досягається такий результат? Все досить просто. Ще на стадії проектування обладнання для виробництва профлиста передбачаються спеціальні радіуси вигинів кромок, за рахунок чого компенсують незначне збільшення товщини.

Переважно укладати листи справа наліво, за рахунок такої технології полегшується стикування. Якщо робити навпаки, то стики наступних аркушів доведеться підсмоктувати під хвилі попередніх. Це збільшує ризики пошкодження антикорозійного захисту та ускладнює процес фіксації шурупів.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Покрокова інструкція

Чим складніша кроквяна система даху – тим важче її робити і тим більше буде непродуктивних відходів.

Складні покрівлі рекомендується накривати м'якими покрівельними матеріалами. Якщо в перспективі планується холодні дахи робити теплими, обов'язково зміцнюйте вітрозахист. Справа в тому, що всі операції з утеплення покрівлі можна зробити з горища, не можна встановити вітрозахист (гідрозахист).

Перевірте розміри решетування. Відстань між рейками по осях повинна дорівнювати 35 см, це стандарт кріплення абсолютної більшості металевих листів. Перша рейка прибивається ближче відстань приблизно 15-20 см залежно від конкретного виробника покрівельного матеріалу. Розмірів слід дотримуватись строго, кожен саморіз повинен фіксуватися тільки під хвилею, саме в цьому місці метал щільно прилягає до рейок. Чим далі від кромки, тим більша відстань між листом і решетуванням, що збільшує прогин покрівлі. Рекомендується дотримуватися мінімальний кутнахилу скатів не менше 14°, чим більше значення, тим менше навантаження на профіль, тим менші ризики їх прогинів.

Відео — Монтаж обрешітки під металочерепицю

Важливо. Постійно дотримуйтесь правил техніки безпеки під час покрівельних робіт. Не працюйте без страховки, не піднімайте лист металу мотузками та у вітряну погоду. Завжди готуйте спеціальні пристрої для полегшення переміщення по даху, намагайтеся встановлювати ліси навколо будівлі.

Різати листи можна циркульною переносною пилкою з твердосплавними зубами, електричними або ручними ножицями по металу. Щодо болгарки, то виробники забороняють використовувати цей інструмент для відрізання листів. Хоча на практиці майстри часто ріжуть металочерепицю саме болгаркою. Справа в тому, що антикорозійний шар страждає всього на ширині 1-2 мм, а місце зрізу завжди закрите від потрапляння атмосферної вологи додатковими елементами. До цього часу не зафіксовано протікання даху через розрізання болгаркою. А ось порушення технології укладання часто спричиняють порушення герметичності.

Металеву стружку після різання потрібно акуратно видаляти м'якою щіткою, а подряпини, що з'явилися, закладати спеціальною полімерною фарбою, що продається в комплекті з черепицею.

Крок 1.Приступайте до встановлення парозахисної плівки. Вона монтується з боку горища, кріпиться до крокв з допомогою степлера. Нахльостує не менше десяти сантиметрів, стики обов'язково проклеюються скотчем. Багато сучасні матеріалимають готову смугу, що клеїть, потрібно зняти захисний папір і з'єднати місце нахлеста. Акуратно обробляйте місця переходів, стики димоходів та інших інженерних комунікацій. Чим краще змонтований парозахист – тим вищі параметри теплозбереження. Справа в тому, що показники теплопровідності мінеральної ватирізко зменшується у разі підвищення відносної вологості.

Крок 2Прибийте поверх плівки рейки, вони фіксуються до кроквяних ніг. Рейки виконують дві задачі: забезпечують природну вентиляцію простору між парозахисною та стелею та служать конструкціями для кріплення обшивки.

Крок 3Встановіть на місце утеплювач. Найчастіше для цього застосовується базальтова вата. Товщина утеплювального шару має бути не менше 10 см, якщо будівля розташовується у холодних регіонах, то товщина може збільшуватись до 25 см.

Ціни на мінвату

Важливо. Ніколи не намагайтеся заощадити за рахунок зменшення товщини утеплювача. Такі дії мають дуже сумні наслідки, для їхнього усунення доведеться вкладати значні фінансові кошти.

Теплоізолятор укладайте зі зміщенням стиків, не допускайте утворення містків холоду.

Крок 4.Для гідроізоляції під металочерепицею застосовуйте спеціальну мембрану. Вона пропускає пару, що потрапила в мінеральну вату, і не дозволяє конденсату знову потрапляти в утеплювач. Але це ще не всі завдання мембрани. Справа в тому, що мінеральна вата має дуже маленьку щільність, повітря без проблем продуває її наскрізь і забирає тепло. Для запобігання тепловим втратам мінвату слід захистити від вітру, з цими функціями відмінно справляється мембрана. Нахльост рядів 10-15 сантиметрів, мембрана фіксується будівельним степлером.

Крок 5.Уздовж кроквяних ніг треба встановити бруски для контробрешітки. Задля більшої ефективної вентиляції рекомендується товщина брусків 5 див.

Крок обрешітки вибирається в залежності від розмірів хвилі профілю черепиці, в більшості випадків цей розмір дорівнює 35 см. Не забувайте про особливості першої рейки обрешітки.

Для решетування краще використовувати дошку шириною не менше десяти сантиметрів, такий запас дозволяє без проблем нівелювати невеликі неточності під час укладання металочерепиці.

Обрешітка з дошки 100 х 25 мм

Крок 6Прибийте карнизні планки з нахлестом 10 см, шурупи вкручуйте в шаховому порядку. Застосовувати оцинковані металовироби необов'язково, вони розташовуються під листами металочерепиці і не зазнають негативного впливу атмосферних опадів. Крок саморізів ≈ 30 см.

Встановіть вентиляційну стрічку. Вона захищає підпокрівельний простір від проникнення птахів та великих комах і не перешкоджає ефективній вентиляції.

Крок 7.У внутрішніх кутах даху (розжолобках) встановіть суцільну решітку з дощок, до неї фіксуватимуться спеціальні елементи.

Крок 8Поставте на місце металеві планки розжолобків. У різних виробників вони мають деякі відмінності, але на алгоритм монтажу це не впливає. Після укладання черепиці розжолобки закриваються декоративними елементами, які закривають нерівні зрізи та покращують зовнішній виглядпокрівлі.

Крок 9Всі місця примикань закрийте спеціальними планками, з'єднайте стики герметиком для зовнішніх робіт. Не забувайте про нахльостки.

Практична рада. Стики обробляються в останню чергу по вже накритому даху. Для мінімізації ймовірності деформації металевих листів при ходінні та підвищення безпеки виконання робіт рекомендується встановити на покрівлі дошку, прив'язавши її торці до ковзана мотузками.

Планки фіксуються до гребенів листів, що потребує підвищеної уважності під час вкручування шурупів. Довжина металовиробів повинна забезпечувати міцне з'єднання з рейками решетування.

Звис листів по карнизу залежить від ширини жолоба водостічної системи, для жолоба 100 мм звіс повинен дорівнювати 50 мм.

Торцеві планки фіксуються до торцевої дошки за напрямком знизу вгору, нахльостує приблизно 10 см.

На завершальному етапі кріпиться конькова планка. Вона може встановлюватися на перфорованих утримувачах або фіксуватись прямо до листів. Не забувайте залишати у коника отвір для природної вентиляції. Щілина закривається сіткою із міцного нетканого матеріалу.

Конькова обрешітка

Якщо є необхідність, треба встановити .

Ціни на снігозатримувачі

Снігозатримувач

На цьому укладання листів металочерепиці закінчено, може приступати до обробки софітів та монтажу водозливної системи.

Водозливна система може бути пластиковою, металевою та навіть дерев'яною. При виборі важливо враховувати якість та довговічність елементів, підбирати водозлив, що підходить за стилем до покрівельного покриття. Якщо ви вже зробили вибір і плануєте займатися установкою самостійно, обов'язково прочитайте, щоб дізнатися про всі правила монтажу водозливних систем.

Вибір покрівельного покриття лазні – питання одночасно і просте, і складне. Навіть велика кількість варіантів покрівлі, що пропонуються виробниками, не може задовольнити всіх без винятку, кожен власник лазні намагається знайти своє власне рішення. І ми не маємо на меті давати поради щодо вибору конкретного типу покрівельного покриття, кожен має прислухатися до своєї думки – немає ідеальної покрівлі, як немає і зовсім поганої, кожна має сильні та слабкі сторони, дуже великі коливання за ціною та складністю монтажу.

Найбільш престижними і складними вважаються штучні покриття з черепиці, вона може бути натуральною керамічною, бетонною, з добавками полімерів, барвників і т. д. Дешевшим варіантом вважається металева і гнучка черепиця, хоча і серед цих видів покриття різниця в ціні за марками може відрізнятися в рази. Все залежить від матеріалу, технології виготовлення та кінцевих експлуатаційних характеристик. Варіанти покриттів металевої та гнучкою черепицеюзустрічаються найчастіше в покриттях лазні, саме на них поки що і зупинимося.

Спочатку бажано трохи ознайомитися з короткими характеристиками покриття.

Ціни на металеву черепицю

металева черепиця

Переваги

Дешевизна, швидкість монтажу, широкий вибір колірних рішень та геометричних форм. Можна згадати і довговічність, але цей показник залежить не лише від марки, а й від виробника. Якщо черепиця виготовляється з грубими відхиленнями від загальноприйнятих стандартів і з порушеннями технології, то вже через 6÷7 років покриття доведеться ремонтувати або змінювати. Добросовісні ліцензовані виробники на елітні марки продукції дають гарантію від 25 років та більше.

Недоліки

Шумить під час сильного дощу чи граду. Нестача не критична, у лазні ніхто чуйним сном спати не збирається. А якщо на другому поверсі зроблена мансарда, то мінеральна вата, що використовується для утеплення даху, добре гасить звукові коливання. Висновок – для лазень металева черепиця чудове покрівельне покриття.

Перевозити металочерепицю потрібно тільки в горизонтальному положенні, довжина кузова повинна бути більшою за довжину матеріалу. Обережно розвантажуйте покрівлю, листи переносіть лише у вертикальному положенні, не допускайте різких згинів.

Ми опишемо найскладніший метод монтажу металевої черепиці – з теплим дахом. Залежно від конкретного використання горищних приміщень, ви можете спрощувати процес монтажу і пропускати деякі операції.

Покрокова інструкція з монтажу

Крок 1.Перевірте правильність будівництва та розміри кроквяної системи. Більшість лазень мають найпростіші двосхилі типи даху, перевірка їх розмірів не займає багато часу.

Як це зробити? Спочатку потрібно перевірити діагоналі кроквяної системи, різниця значень не повинна перевищувати двох сантиметрів, такий розкид без проблем ховається додатковими елементами. Далі натягніть між крайніми кроквами мотузку, всі вони повинні лежати в одній площині. Місця з відхиленнями слід зазначити, виправлення прогинів робиться під час прибивання решетування.

Крок 2Якщо є можливість – обробіть усі дерев'яні елементи кроквяної системи антисептичними засобамикомплексної дії. Вони надійно захистять дерево від ураження гниллю та шкідниками та підвищать показники. протипожежної безпеки. Для лазні це важливий чинник.

Крок 3Укладання гідроізоляції.

Вона захищатиме утеплювальний шар від конденсату парів вологи. Конденсат завжди утворюється з нижньої сторони металевої черепиці, крапельки води можуть попадати на мінеральну вату, що значно знижує її теплозахисні показники. Крім того, тривалий контакт вологої вати з дерев'яними конструкціямиможе стати причиною їх передчасного псування. Сам утеплювач укладатиметься на покрівлю з боку горища і додатково захищатиметься пароізоляційним шаром.

Гідроізоляція продається в рулонах, під час укладання потрібно стежити за маркуванням. лицьової поверхнінанесені лінії. Прості дахи лазні не мають розжолобків, але у них може бути вихід димоходу. Гідроізоляцію починайте робити біля димоходів, по всьому периметру натягніть матеріал і зафіксуйте степлером. Слідкуйте, щоб усі нахлести були спрямовані в процесі стікання конденсату, стики мембран бажано проклеїти спеціальною стрічкою або звичайним скотчем.

Димар оброблений - приступайте до гідроізоляції скатів. Рулони укладайте знизу вгору, до крокв фіксуйте степлером. Не допускайте значних провисань матеріалу, він у жодному разі не повинен торкатися мінеральної вати. Мембрану можна додатково зафіксувати до крокв рейками контробрешітки 50×50 мм.

Такий пристрій збільшує ефективність природної вентиляції між покрівельним покриттям та решетуванням. Деякі будівельники пропускають цю операцію, вважають, що для вентиляції достатньо зазорів між решетуванням та листами покриття. Обидва методи мають право на життя, але ми б не рекомендували заощаджувати під час облаштування покрівельних покриттів.

Крок 4.

Уздовж карнизів прибийте вітрові дошки, гідроізоляцію загорніть поверх дощок.

Для решетування можна використовувати дошки завтовшки 30 мм і шириною 100 мм або рейки 30×50 мм. Перша від карниза дошка або рейка повинні бути на сантиметр товщі за інші для збільшення міцності фіксації листів та попередження їх підриву сильними поривами вітру. Крок обрешітки повинен дорівнювати кроку хвилі металевої черепиці.

Обрешітка під металочерепицю – фото

Прибийте першу рейку біля карниза, перевірте її положення. Вона повинна бути строго паралельною ковзана, інакше хвилі черепиці на даху не будуть перпендикулярними йому, а це вважається шлюбом. Для того щоб прискорити процес прибивання решетування, потрібно відрізати кілька рейок по довжині кроку хвилі, вони будуть використовуватися як шаблон. Є другий метод прискорення робіт – відбийте мотузкою із синькою паралельні лінії з контробрешітки на потрібній відстані. Під час прибивання рейок орієнтуйтесь на ці лінії. У ковзана обов'язково мають бути рейки, відстань рейок від ковзана не може перевищувати десяти сантиметрів. Рейки потрібні для фіксації металевого конькового елемента покрівельного покриття.

Довжина хвилі металевої черепиці залежить від марки та товщини листа, підбирайте черепицю з урахуванням індивідуальних характеристик даху. Кожен виробник забезпечує свою продукцію інструкцій з описом оптимальних показників даху та кліматичної зони. По периметру димаря потрібно робити суцільну решетування шириною приблизно 20÷25 сантиметрів.

Крок 5.Монтаж фартуха димоходу.

Всі виробники випускають додаткові елементи для покрівельного покриття, до їх переліку входять металеві планки примикання для димоходу. Вони мають вигляд плоских пластин, вирізати технологічні загини потрібно самостійно з урахуванням розмірів димоходу.

Виміряйте ширину нижньої частини димоходу, відбийте цю величину на планці симетрично краям. Проведіть маркером лінію шириною ≈10 сантиметрів, ножицями відріжте вертикальні краї, загніть перпендикулярно до проведеної лінії. Цілу частину фартуха по лінії потрібно загнути під кутом, що дорівнює куту виходу стінки димоходу на схилі даху. Не бійтеся помилитись, під час фіксації елемента кут вирівняється до існуючих розмірів.

Схема встановлення додаткових елементів навколо димаря

Фартух починайте встановлювати з нижньої стінки цегляної труби. Під нижній елемент фартуха слід завести плоский лист металу (краватка) з відбортуванням з боків, по ньому вода йтиме у водозбірники. У такий же спосіб обробляють бічні стінкитруби, в останню чергу, герметизується верхня частина.

Для того щоб унеможливити попадання води по стеках димаря під покрівельне покриття, бічні планки рекомендується втопити в кладці цегли. Для цього потрібно її прикласти до стінки та на димарі прокреслити лінію прилягання верхньої кромки планки. Болгаркою з алмазним диском прорізається лінія (штроба) за зазначеним місцем. Пропил потрібно очистити від пилу та промити. Загнутий край планки вставляється в штробу і герметизується по всій довжині силіконом. Так треба робити по всьому периметру цегляного димаря. Планки прикручуються саморізами з потайними головкамидо решетування даху. Місця примикань – найнебезпечніші з погляду протікання, дуже уважно виконуйте всі операції з їхньої герметизації.

Зовнішній фартух герметизації димоходу встановлюється вже після укладання металочерепиці. Деякі майстри внутрішній фартух ставити не бажають, ми не радимо спрощувати процес монтажу покриття за рахунок збільшення ризиків утворення протікання. По часу повна установкаодного фартуха не забере більше двох-трьох годин, це не той час, за рахунок економії якого можна піддавати додатковому ризику всю покрівлю лазні.

Крок 5.Встановлення гаків для водостічної системи.

Гаки слід фіксувати ще до початку встановлення крапельника металевої черепиці, це дуже важливо. Відразу після гаків можна встановлювати карнизні планки.

Важливо. Низ карнизної планки має трохи опускатися в жолоб. В іншому випадку при сильних поривах вітру дощова вода потраплятиме на дерев'яні елементи карнизу. Сам жолоб водостічної системи можна поставити після монтажу металочерепиці.

Відстань між власниками приблизно 50 сантиметрів. Загальний ухил ринви має бути не менше трьох міліметрів на метр довжини, позначте на кожному тримачі лінії для вигину в потрібному місці.

Як це зробити розглянемо з прикладу. Припустимо, довжина схилу даху лазні становить 6 метрів, ухил між крайніми власниками має бути приблизно 6×3=18 міліметрів. Покладіть усі гаки в ряд і підрівняйте їх торці. На першому позначте точку загину, а на останньому позначте точку на ≈18 міліметрів нижче за першу. З'єднайте точки лінією, на кожному гаку буде позначка його вигину. Звичайно, власники потрібно пронумерувати, щоб потім під час кріплення вони не помінялися місцями. Не варто засмучуватися, якщо під час вигинів не вдасться до міліметра витримати точність, жолоб сам згодом ляже на своє місце.

Крок 6На жолобі розмічається отвір під випускну лійку, ширина отвору залежить від діаметра водовідведення. Отвір вирізується ножівкою по металі. Вставте жолоб у тримачі з нахлестом у кілька сантиметрів, краї окремих шматків жолоба повинні входити у спеціальні посадкові місця. Закріпіть жолоб металевими язичками на утримувачах. Для підвищення герметизації стиків окремих шматків ринви можна встановлювати ущільнювачі. На торцях ринви встановлюються заглушки. Вирва встановлюється під отвором і фіксується загином металевого язичка.

Крок 7.Поверх встановленої карнизної планки потрібно вивести краї полотна гідроізоляції та приклеїти його двостороннім скотчем. У такому положенні конденсат потраплятиме з полотна в жолоб, а не під карниз.

Крок 8Листи металочерепиці піднімаються на дах по одному, можна використовувати дерев'яні лаги, встановлені із землі з упором початку ската.

Якщо лазня двоповерхова, то для підйому слід користуватися брезентовими ременями.

Перший лист потрібно укладати точно по лінії карнизу та торця даху.

Якщо кроквяна система була зроблена за всіма правилами, то жодних проблем не повинно виникати. Якщо є помилки, кладіть перший лист зі зміщенням не більше 1÷2 см, останній листтакож матиме таке усунення. Торцевий додатковий елемент закриє нерівності листів.

Кріплення робиться спеціальними покрівельними шурупами з гумовими шайбами.

Самонарізи для металочерепиці, скільки треба на 1 кв. м.

Важливо. Саморіз повинен вкручуватися в решетування не менше ніж на два сантиметри.

У нижній частині листа кріплення виробляється у кожен прогин хвилі, надалі листи кріпляться через прогин у шаховому порядку. Якщо листи укладаються зліва направо, то другий лист нахльостується на перший, якщо в протилежному порядку, він заходить під перший. Це слід мати на увазі і не прикручувати шурупи на крайніх хвилях металевої черепиці до укладання двох листів.

Пересуватися по покрівлі потрібно дуже уважно, тільки у м'якому взутті, ноги слід ставити лише у місцях прогину хвилі.

Самонарізи потрібно затягувати без недотиску або перетискання. Гумова шайба має щільно притискатися до поверхні листа, але не деформувати його.

Крок 9Установка планок ковзана.

Вони можуть бути плоскими та напівкруглими, комплектуються торцевими заглушками відповідного профілю. Планки кладіть з нахлестом до 10 сантиметрів, фіксуйте до металочерепиці коньковими шурупами.

Крок 10Встановлення торцевих планок.

Торці підрівняйте, всі рейки обрешітки повинні бути на одній лінії. Планки з одного боку фіксуються до вітрових дощок, з іншого – до покрівельного покриття.

Якщо у лазні використовується для димаря металева сендвіч-труба, то для її виходу на дах потрібно встановлювати спеціальний додатковий пристрій для інженерного обладнання – гумовий вихід. Діаметр виходу у нього змінюється за рахунок обрізання верхньої частини ущільнювача гофрованого.

Як герметизується вихід металевої труби

Якщо є бажання, можете на даху встановлювати вентиляційні отвори. Технологія нічим не відрізняється вищеописаною, відрізняється лише зовнішній вигляд і інженерний пристрійковпачка вентиляції.

Останній "штрих" - снігозатримувачі. Ставити їх рекомендується в районах з великим сніговим покривом, вони захищають водозливні системи від механічних пошкоджень. Кронштейни ставляться вниз хвилі металочерепиці тільки над латами. Позначте місця розташування та тонким свердлом просвердліть у черепиці та рейках отвори. Вони потрібні для болтів-шурупів підвищеної міцності, снігозатримувачі повинні витримувати великі навантаження. Кріпити кронштейни рекомендується на гумових підкладках, трубки снігозатримувача вставляються в отвори кронштейнів.

Ціни на снігозатримувачі

снігозатримувачі

Відео – Монтаж металочерепиці

Правила та покрокова інструкція монтажу гнучкої черепиці

Серед сучасних покрівельних матеріалівгнучка черепиця займає гідне місце, це покриття універсального використанняним можна накрити найскладніші конусні, купольні або ламані дахи.

За ціновою вартістю матеріал відноситься до середньої категорії. Звичайно, розкид цін серед різних марокі виробників гнучкої черепиці може становити значні величини, але за середнім показником вартості це цілком доступний більшості користувачів покрівельний матеріал. На лазнях її можна побачити дуже часто. Всі рекламні буклети виробників привертають увагу покупців відмінними фотографіями різних об'єктів, де дах має не лише різноманітні колірні рішення, а й форму «пелюсток» черепиці.

Але ніхто з виробників не дає фотографії покрівель з м'якою черепицеючерез 5÷6 років експлуатації. Знаєте, чому? А тому що за цей час між частинками крихти накопичується достатньо пилу для зростання мохів і лишайників.

Ми не обговорюватимемо зовнішній вигляд такого покриття, декому він може і подобатися – справжня «ретрокровля». Нехай подобається, але мохи та лишайники «не подобаються» самій покрівлі, коренева система рослин прискореному темпіруйнує основу м'якої черепиці. Жодні «модифіковані» бітуми та неткані матеріалищо неспроможні протистояти впливу живої природи. Це означає, що настав час збирати гроші на повну заміну покрівельного матеріалу. Причому, не відкладайте роботи в «довгу шухляду», через кілька років почне псуватися фанера, верхній шпон відшарується. Доведеться міняти і дорогу фанеру. Можна, звичайно, для решетування застосовувати ламіновану фанеру, але подивіться на її ціну і тверезо оцініть свої фінансові можливості. Є варіанти очищення від моху, але вони одночасно «очищають» поверхню від крихти та частини бітуму.

Основа для черепиці суцільна, найчастіше використовуються листи клеєної фанери або ОСП, іноді зустрічається і дорожчий варіант із тонких дощок обрізів. Залежно від кроку крокв використовують матеріали з різною товщиною.

У таблиці вказані приблизні параметри матеріалів решетування залежно від відстаней між кроквяними ногами. Найвигіднішим вважається використання більш тонких плит, укладених на крокове лачання з необрізних дощок. Так і міцність можна регулювати самостійно, і ціна решетування мінімальна. Одночасно значно скорочується кількість непродуктивних відходів – місце можна знайти майже всім обрізків плити. На такому варіанті ми зупинимося.

Крок 1.Перевірте геометрію кроквяної системи та надійність фіксації всіх її вузлів. Конструкції гнучкого покриття набагато важчі металевого, кроквяна система повинна бути максимально стійкою. Крім того, поверхня м'якої черепиці шорстка, що сприяє накопиченню підвищеного снігового покриву, а це додаткові навантаження. Кути перевіряються вимірюванням діагоналей, лінійність крокв за допомогою натягнутої мотузки. Виявились прогини – зробіть у цих місцях мітки і під час укладання крокової решетування усувайте їх. Відстань між дошками решетування 20÷30 сантиметрів.

Крок 2Починайте прибивати плити ОСП.

Підстава для гнучкої черепиці – суцільна решітка

Лазні, як правило, мають невеликі розміри та прості дахи, такі особливості дають можливість скласти попередній план розкрою плит. Наявність плану скорочує кількість різання матеріалу, а це час і якість. Плити можете кріпити звичайними цвяхами довжиною 40÷50 мм, є бажання помучитися і за ці муки заплатити додаткові гроші - фіксуйте плити шурупами. Багато суперечок ведеться навколо необхідності залишати зазор між плитами, він, мовляв, компенсуватиме теплові розширення.

Не варто цьому вірити. Як може зазор компенсувати розширення плити, якщо вона у багатьох місцях прибита до дошок? Це по-перше. По-друге, ті кілька десятих міліметра, на які справді може розширитися плита, без проблем змінюються в кромках. Намагайтеся щоб плити лежали максимально рівно в одній площині. Але розбіг у кілька міліметрів не повинен вас засмучувати, гнучка черепиця їх легко приховає без погіршення своїх властивостей.

Крок 3Закріпіть гаки водостічної системи.

Як це робиться докладно описано вище у пункті №5 розділу «Правила та покрокова інструкціямонтажу металевої черепиці». І загальний алгоритм монтажу водозливної системи, включаючи снігозатримувачі, нічим не відрізняється.

Крок 4.Встановіть на карнизну звис металеві крапельники, закріпіть їх з кроком приблизно 15 сантиметрів покрівельними цвяхами. Набагато легше забивати цвяхи у метал спеціальним молотком, він має гострий зуб, яким спочатку пробиваються у листі отвору і лише після цього забивається цвях. Нахльостує крапельників не менше трьох сантиметрів.

Крок 5.Монтаж гнучкої черепиці потрібно починати з димоходу, укладіть на його периметрі гідрозахисний бар'єр, він реалізується в комплекті. Такий же бар'єр радимо покласти по всьому периметру карнизних звисів. Коштує від недорого, а користі принесе багато. Ширина приблизно 50 сантиметрів. Бар'єр, що самоклеїться, зніміть захисну плівку і ретельно приклейте його, не допускайте вигинів, поверхня повинна бути рівною. Нахлести не менше 20 см, якщо бар'єр погано приклеюється – користуйтеся спеціальною рідкою бітумною мастикою.

Зайві шматки матеріалу відрізаються будівельним ножем. Підкладіть під лінію зрізу рівну дошку, відріжте, приберіть дошку і приклейте підготовлений за розмірами шматок. Можна додатково підкладковий килимзафіксувати гвоздиками з широкими капелюшками, довжина цвяхів не більше 20 мм, крок 25÷30 див.

Важливо. Якщо ухил скатів покрівлі менше 15 °, то підкладковий килим краще класти по всіх скатах. Матеріал кладуть знизу нагору, місця нахлестов герметизується бітумною мастикою. На ковзанах бар'єр потрібно укладати у всіх випадках.

Ще один момент. Якщо профіль гнучкої черепиці має глибокі вирізи, наприклад, сорти джаз, хвіст, тріо, підкладковий килим слід застосувати на всьому даху.

Крок 6Для захисту торців від вітрових навантажень до передньої дошки прибиваються передні планки.

Використовуйте цвяхи та спеціальний молоток. Відстань між гвоздиками приблизно двадцять сантиметрів, не забувайте робити нахльостування планок. Ребро планки потрібно класти на ребро вітрової дошки, розташовуйте цвяхи в шаховому порядку.

Крок 7.Розмітка схилу даху. По підкладковому килиму мотузкою з синькою потрібно відбити паралельні горизонтальні лінії, відстань між ними дорівнює приблизно п'ятикратній ширині черепиці, відстань віщ вертикальними лініями повинна бути в розмір одного гонта. Така сітка набагато спростить та прискорить процес монтажу гнучкої черепиці. Крім того, вона виключає ризики перекосів рядів черепиці. Ці лінії дають можливість не тільки тримати шингл по вертикалі та горизонталі, але й дотримуватись його на складних ділянках даху, виправляти неправильні розміри скату.

Крок 8По периметру цегляного димаря покладіть ендовний килим, стики обов'язково промазуйте бітумною мастикою.

Крок 9Установка стартової лінії.

Дуже відповідальний етап, поставтеся до його виконання з максимальною увагою. Роботи виконуйте з центру карниза, по краях надлишки обріжуться. Такий спосіб дозволить усю покрівлю зробити симетричною, а це дуже важливо для зовнішнього вигляду лазні. Стартова смуга має свій профіль і збільшену товщину шару, що клеїть. З тильного боку видаліть захисну плівку, акуратно покладіть матеріал і в шаховому порядку зафіксуйте гвоздиками з широкими капелюшками. Від ребра крапельника слід відступати 1,5 див.

Крок 10. Перед початком укладання гонти потрібно в довільному порядку перемішати, не беріть їх підряд з одного стопки.

Справа в тому, що колір може трохи змінюватись і у вас на даху утворюються великі смуги з різними відтінками. Під час перемішування гонтів така проблема зникає. У кожного гонта з зворотного бокузнімається захисна плівка, черепиця рівно приклеюється та додатково фіксується цвяхами.

Важливо. Під час забивання цвяхів у нижній частині черепиці слід звертати увагу, щоб їх капелюшки обов'язково закривалися наступними рядами. Перший ряд цвяхів повинен відступати від стартової смуги на сантиметр.

Є сорти черепиці, які не мають захисту шару клею, з ними працювати трохи легше. Цвяхи вбивайте тільки під прямим кутом, капелюшки не повинні врізатися в покрівлю. На один гонт довжиною метр досить чотири цвяхи, від видимої частини гонта капелюшок повинен розташовуватися на відстані не менше двох сантиметрів. Кожен цвях повинен тримати відразу два гонти.

Крок 11По всьому периметру цегляного димаря черепицю потрібно класти на мастику, всі верхні стики герметизуються додатково. Для підвищення герметичності рекомендується пропиляти штробу, вставити в неї металеві декоративні планки та загнути їх униз. Місця примикань ретельно промазуються мастикою.

Прохідний елемент – фіксація

Крок 12Оформлення фронтонів. Краї гонтів додатково промазують мастикою. Зайві частини відрізаються на рівній лінії гострим столярним ножем.

Крок 13Коник спочатку проклеюється гнучкою черепицею, а потім закривається спеціальним металевим коньковим елементом. Не забувайте робити нахльост і промазувати всі стики бітумною мастикою. Бажано в ковзані залишати щілину кілька сантиметрів для природної вентиляції кроквяної системи. Металеве конькове покриття обклеюється м'якою черепицею. Її можна викроїти з рядової або розірвати по лініях перфорації карнизну. Фіксуйте листи черепиці чотирма гвоздиками по два з кожного боку. Укладання ковзана робіть назустріч переважному напрямку вітру.

Якщо коник має гострий кут або роботи з укладання черепиці виробляються в холодну пору року, перед вигином конькової черепиці лінію слід прогріти будівельним феном, інакше вона дасть тріщини. Деякі виробники обіцяють, що їхню черепицю можна укладати при температурі -5°С. Не вірте і не експериментуйте, роботи потрібно виконувати лише у теплу та суху погоду. Щоб краї конькової черепиці не проглядалися, трохи відріжте їх під кутом. Зверху буде вузька частина, внизу трохи ширша. Широка рівна частина заводського різання сховає всі нерівності ручної роботи.

На цьому роботи по даху закінчені, можна приступати до утеплення даху.

Ціни на гнучку черепицю

гнучка черепиця

Відео – Монтаж гнучкої черепиці

Металочерепиця є одним із популярних покрівельних матеріалів. Це пов'язано з його добрими експлуатаційними властивостями, доступністю та можливістю самостійно виконати монтаж.

Плюси та мінуси покрівлі з металочерепиці

Найчастіше для даху приватного будинку використовують саме металочерепицю, оскільки цей покрівельний матеріал має велику кількість переваг:

Але металочерепиця має й один істотний недолік- шумність під час дощу та граду.Тому до покрівельного пирога житлового будинку обов'язково включають шар шумоізоляції (наприклад, полістирол). Також цю роль може виконувати подвійний шар утеплювача або металочерепиця із спеціальним звукоізоляційним покриттям.

Влаштування утепленої та неутепленої покрівлі

Металочерепицю можна використовувати для покриття приватного будинку та будь-якої господарської споруди. Дах житлових будинків завжди роблять утепленим.Покрівельний пиріг утепленої житлової мансарди найбільша кількістьшарів:

• металочерепиця - виконує захисну функціюбудови;
• шумоізоляція - гасить вібрацію та шум через зовнішній вплив на металеві листи;
• обрешітка - місце кріплення покрівлі;
• контробрешітка - забезпечує вентиляційний зазор, не дає утворюватися конденсату;
• гідроізоляція – захищає утеплювач від вологи;
• теплоізоляція - утримує тепло усередині житлового приміщення;
• кроквяна система;
• пароізоляція - запобігає проникненню вологи зсередини приміщення;
• внутрішня обшивка.

На господарській споруді або літньому садовому будиночку, що не обігрівається, конструкція покрівельного пирога під металочерепицю набагато простіше:

• металочерепиця;
• решетування;
• контробрешітка;
• гідроізоляція;
• кроквяна система.

Монтаж покрівлі з металочерепиці

Застелити дах металочерепицею можна і самостійно, якщо заздалегідь вивчити інструкцію, виконати розрахунок матеріалу та підготувати потрібні інструменти.

Необхідні інструменти

Для укладання металочерепиці на дах знадобляться:

Також знадобляться міцні сходи. Для монтажних робіт на невисоких господарських спорудах краще використовувати драбину. А для пересування по даху будівлі необхідно закріпити дерев'яні сходина коньковій планці.

Розрахунок матеріалів

У листа металочерепиці є дві ширини:

• загальна (1180 мм);
• корисна (1100 мм) - краї не зважають, тому що листи стелиться внахлест один на одного.

При розрахунках використовують значення корисної ширини.

Для визначення потрібної кількостіматеріалу треба заміряти дах та обчислити:

1. Скільки вийде лав. Для цього ширину схилу (по карнизу або ковзана) розділити на корисну ширину листа металочерепиці. Наприклад, 5 м: 1,1 м = 4,5. Отримане число заокруглити до 5 рядів.
2. Скільки листів у ряду. Для цього висоту схилу потрібно розділити на довжину листа металочерепиці ( стандартний лист 2,5 м). Наприклад, 3,5 м: 2,5 м = 1,4. Округлити до 2 штук. За бажання можна замовити довжину листів, рівну висоті ската.
3. Кількість матеріалу. Виходить: одного ската потрібно 5*2=10 листів, а двох - 20 листів.

При виборі шурупів потрібно звертати увагу на:

• відстань між витками - саморізи з великою відстанню між витками підійдуть для кріплення металочерепиці до дерев'яного бруса;
• наконечник - саморізи з гострим наконечником кріплять металочерепицю до металевій основі;
• довжину - довгі саморізи підходять для фіксації додаткових елементів, короткі - для з'єднання листів та кріплення металочерепиці до решетування (2,8 см);
• форму капелюшка.

Технологія набивання решетування під металеві листи

Вага металочерепиці невелика, тому спеціальної основи під неї не потрібно. Потрібно лише до кроквяної системи прибити решетування.

При цьому важливо правильно визначити крок укладання дощок.Відстань між першою та другою дошкою має бути 25–35 см (залежно від відстані між вигинами листа конкретної моделі металочерепиці), далі крок збільшується на 5 см та витримується постійним.

У проблемних місцях (розміщення розжолобків, примикання металочерепиці до труби і біля вікон) обрешітка робиться суцільною.

Технологія укладання металочерепиці на дах

Зазвичай металеві листи починають стелити з правого краю прямокутного схилу даху. Тоді кожен наступний лист укладають на попередній. Якщо рухатися у зворотному напрямку, кожен наступний лист підкладають під попередній. Якщо ж схил трикутної форми, то перший лист кладуть по центру ската (там, де найбільша його висота). А решта вже кріплять до нього з обох боків. Сам монтаж виконують у наступній послідовності:

1. Укладають перший ряд металочерепиці. При цьому не варто одразу надійно фіксувати листи. Краще трохи прихопити в одному місці, вирівняти їх відносно один одного та краю схилу. Перший ряд має звисати з карниза на 5 див.

   
   Починати роботу можна як з лівого боку, так і з правого

2. Фіксують металочерепицю. Рекомендується використовувати тільки якісні елементи кріплення, оскільки від цього безпосередньо залежить термін служби покрівлі. Розташовувати шурупи потрібно через хвилю.

   
   Кріплення потрібно розташовувати через хвилю, закручувати міцно, але не перетискати кільце ущільнювача

3. У місці стику частину кута зрізають, щоб видалити ущільнення. Можливий варіант випрямлення капілярної канави, яка знаходиться під штампувальною рисою.

   
   Якщо необхідно пересуватися металочерепицею, то наступати можна тільки на нижню частинухвилі

4. Повторюють процес для другого та наступних рядів.

   Є різні варіантиукладання металочерепиці в два ряди, тому вивчивши принцип монтажу, можна вибрати зручніший спосіб для конкретного даху

5. Фіксують торцеві планки. Укладають їх внахлест 2 див.

Під час роботи з металевими листами потрібно дотримуватися деяких правил:

• пересуватися по даху акуратно, у зручному взутті, наступати тільки на нижню частину хвилі;
• місце зрізу відразу зафарбовувати спеціальною фарбою. Болгаркою різати металочерепицю заборонено, оскільки порушується захисне покриття;
• після монтажу зняти з поверхні матеріалу захисну плівку: вона буде виглядати не естетично, якщо розкришиться під впливом сонячних променів

Відео: монтаж металочерепиці з покроковою інструкцією

Монтаж покрівельного ковзана

Коник виготовляється з того ж матеріалу, що і покрівельне покриття. Його монтаж виконують так:

При куті нахилу скатів у 45° перед установкою ковзана потрібно перевірити його сумісність із дахом подібної конструкції. Інакше є ризик проникнення вологи в підпокрівельний простір, що спричинить повну заміну покрівлі.

Відео: як самостійно встановити коник

Монтаж розжолобка

Якщо дах складної форми, то на стику двох скатів ставиться розжолобок.

Виконувати її монтаж потрібно відповідно до технології:

Відео: внутрішній пристрій розжолобка

Оздоблення труб

Для обробки місць виходу труби опалення чи вентиляції використовуються спеціальні фартухи. Монтаж виконується так:

Відео: як правильно виконати обхід труби

Заземлення

Застосовуючи металеві листи як покрівельний матеріал, варто подумати про облаштування заземлення. Для цього можна використовувати штир-електрод чи металеві труби (природне заземлення).Але тільки не труби з горючими рідинами, каналізаційні та центрального опалення.

Поперечний перерізштиря-електрода має становити 50 мм 2 і більше, а товщина смужок сталі – від 4 мм. На даху кріпиться блискавкоприймач: стрижень зі сталі завтовшки 12 мм і завдовжки 200-1500 мм.Для нього можна використовувати трубу із запаяним торцем. Штир заглиблюється в землю і з'єднується оцинкованим дротом із сталі перерізом 6 мм і більше із цим громовідведенням.

Відео: бюджетний варіант громовідведення своїми руками

Установка снігозатримувачів

На останньому етапі монтажу до покрівлі кріпляться снігозатримувачі. Цей елемент обов'язковий, якщо використовувалася металочерепиця з поліестеровим покриттям.

Розташовувати планки снігозатримувача потрібно в один або два ряди в шаховому порядку. Чим кут нахилу ската більший, тим більше планок потрібно використовувати. Кріпити їх до металочерепиці можна тими ж шурупами, що використовувалися для монтажу покрівлі.

Відео: для чого і як працюють снігозатримувачі, правила їх встановлення

Термін служби металочерепиці залежить і від правильності монтажу, і від дотримання правил догляду. Насамперед це стосується регулярного чищення. Але чистити металочерепицю потрібно правильно, щоб не пошкодити полімерний захисний шар. Основні етапи догляду за металочерепичним дахом:

• для видалення бруду та листя потрібно використовувати щітку ворсисту;
• за наявності більш серйозних забруднень можна вибирати спеціальні засоби, призначені для полімерних покриттів;
• водостічні системи прочищати тільки водою під напором;
• Сніг видаляти спеціальними інструментами, які не здатні пошкодити матеріал (пластиковим скребком).

Правильний догляд може продовжити термін служби металочерепиці до 50 років.

Металочерепиця може стати чудовим захистом будівлі від кліматичних явищ. І прослужить вона не один десяток років, але за умови дотримання технології монтажу, вибору якісних додаткових елементів та кріпильних деталей, а також своєчасного чищення та ремонту.

Металочерепиця значно вирізняється серед інших варіантів покрівлі. Ще б пак: покрівля даху металочерепицею – це легко, красиво і недорого. Завдяки нинішнім технологіям, існує маса різновидів цього матеріалу, які ранжуються за базовим матеріалом, покриттям, глибиною устілки та геометрією.

Оформлення такого даху самостійно – не найскладніша справа, особливо якщо ви озброїтеся знаннями та інструментами.

Види металочерепиці
Щоб правильно вибрати металочерепицю для покрівлі, потрібно мати на увазі плюси та мінуси кожного її різновиду.

За основою:

• сталева – найпопулярніший вигляд, вкрай стійка до зовнішніх дій;
• алюмінієва - найлегша черепиця, довговічна, не страждає від корозії. Однак, вона дорожча за сталеву, і спектр її кольорів обмежений;
• мідна - відмінний варіант для покрівлі, не потребує захисного покриття, благородно виглядає.

На фото — один із різновидів металочерепиці, алюмінієва каскадна

По покриття:

• поліестерова - найбільша дешевий варіант. Така металочерепиця може бути матовою чи глянсовою;
• пластизолова – також не найдорожчий вид покриття. Являє собою пластикову плівку;
• пуралова – металочерепиця-глянець. Таке покриття стійке до корозії та базується на поліуретані;
• ПВФ2 - еластичне покриття, стійке до температур і має безліч відтінків.

По глибині устілки та геометрії:

• андалузія - покриття зі прихованим кріпленням. Мінус - необхідність в точному і частому латанні;
• банга - черепиця з великою висотою хвилі, але меншою монтажною шириною. Дозволяє отримати ефект "3D";
• кантрі – цей вид схожий натуральну черепицю, має витончений вигляд (м'які та рівні хвилі), легкий у монтажі та довговічний;
• каскад - самий економічний варіантметалочерепиці. Монтажна ширина достатня, форми прямолінійні, що дозволяє підкреслити класичний стильбудівлі та її вишуканість;
• монтеррей – найпоширеніший вид. Дуже схожий на справжню черепицю, може мати симетричні або несиметричні щаблі, профіль заокруглений.

Самостійний монтаж покрівлі металочерепицею має на увазі 3 етапи: підготовка конструкції, встановлення металочерепиці, монтаж додаткових елементів.

Інструкція монтажу

Для роботи необхідні:

• викрутка або шуроповерт;
• молоток;
• ножиці просічні та по металу;
• ножівка для металу;
• рейка та маркери для розмітки;
• електролобзик.

Готуємо кроквяну систему

1. Управляємося з латами. Чим більш пологий ухил покрівлі, тим менший крок обрешітки. Правильне відстань необхідне точної установки листів металлочеперицы. Просочіть обрешітку засобами проти займання та гниття.
2. Якщо ви маєте намір використовувати приміщення під покрівлею, встановіть теплоізоляцію.
3. Змонтуйте зі спецплівки пароізоляцію, дотримуючись 3 правил:
   1. від 150 мм між листами пароізолянту;
   2. від 200 мм напуску матеріалу на стіни;
   3. закріплення з невеликим провисанням.

Укладаємо металочерепицю

Важливо! Для розкрою листів металочерепиці не можна використовувати «болгарку». Область біля розрізу сильно нагрівається, декоративний, захисний шари та цинкове гальванопокриття просто вигоряють. На листах утворюється корозія.

Монтаж інших елементів

1. Частини ковзана монтуємо внахлест, величина якого вказана у паспорті. Через кожну хвилю нижніх листів ковзани кріпляться шурупами.
2. Щоб облаштувати ринви водостоку, застосуйте елементи з комплекту з металочерепицею. Під них потрібні спецконструкції решетування.
3. Карнизи, щипцеві дошки та димові труби, вентиляційні короби, слухові вікна, кабелі, снігозатримувачі, огородження, сходи та містки теж встановлюються за допомогою комплектних матеріалів та інструкції, що додаються.

Покрівля мансардного даху металочерепицею

Металочерепиця, набираючи популярності, не оминула і мансардні дахи. Причини ті самі: простий монтаж, естетичний вигляд і довговічність.

На фотографії – заміський будинок мансардним поверхом, покритим покрівлею з металочерепиці

Особливості

Існує 5 особливостей, на яких ґрунтується монтаж мансардного даху металочерепицею:

1. стикування листів має проходити хвилею;
2. листи стикуються також по рядах дошки обрешітки, шурупи на стиках встановлюються в кожну хвилю;
3. при кріпленні на карнизі лист покрівлі на 5 см виступає за край карниза, між першою дошкою решетування та краєм карниза – не більше 25 см;
4. конькова дошка решетування товщі інших на 1 см для гарної вентиляції, кріплення відбувається з кроком 0,8 м в гребінь хвилі;
5. монтаж покрівлі на торцях має на увазі торцеві планки на шурупах з кроком 0,8 м. Те ж стосується водостоків.

Інструкція монтажу
Зведення правил з монтажу металочерепицею мансардного даху залежатиме від її типу. Розглянемо прямокутний варіант:

• Монтуємо кроквяну систему та решетування. Крок для крокв – 60-90 см, дошка решетування шириною 10 мм, товщиною – 25. Карнизну дошку вирівнюємо та забиваємо.
• Потім встановлюємо гаки для водостоку на планку карнизу. Для кращої стикування всіх листів, спочатку шурупами кріплять через два ряди, після - повністю.
• Для нормального кріплення 4 аркушів в одному ряду монтуються 2 аркуші, до них – пара іншого ряду. Ущільнення у місці стикування усувають вирівнюванням капілярної канавки та зрізанням частини кута.
• За наявності мансардних вікон краще застосувати одномодульні листи – по 2 на кожне вікно.
• Укладається металочерепиця від торця - коник монтується на планки торця з виступом 2-3 см. Елементи плоского коника робимо внахлест, напівкруглий - по лінії профілю.

Важливо! Велику роль має підпокрівельна вентиляція. Якщо мансардний дахз металочерепиці - полога, рекомендується встановити аероролик, що блокує схід снігу під коник. Якщо коник обладнаний вентиляцією у вигляді точкових отворів, потрібно укладання ущільнювача.

Покрівля даху профнастилом своїми руками

Профнастил має високі показники якості, серед яких універсальність його як робочого матеріалу, простота монтажу та реконструкції, мінімальні відходи після роботи та можливість встановити листи без спецпідготовки.

Види профнастилу

При виборі профнастилу керуйтеся буквою маркування:

• Н («несучий») – найміцніший лист, надає будівлі дивовижну стійкість і довговічність;
• НС («несуще-стінний») - універсальний вигляд, має середні розміри листів та гофри;
• С («стінний») – витончений варіант, що застосовується в обробці стін, покрівель, виготовлення огорож та іншого.

Інструкція монтажу

Монтаж даху профнастилом відбувається у 3 етапи.

Вартість покрівлі даху з металочерепиці

Ціна на металочерепичну покрівлю варіюється в залежності від вартості матеріалу, покрівельних та додаткових робіт.

Гарна металочерепиця коштує близько 160-700 руб. за квадрат.

Робота без матеріалів обійдеться за квадрат:

• 500-600 руб. - Тільки покрівля;
• 770-820 руб. – покрівля та решетування;
• 1000-1200 руб. - Монтаж кроквяної системи, решетування, покрівля;
• 1500-1650 руб. - Нова скатна покрівля мансардного типуз горищем, кроквяна система, ізолянти, решетування, покрівля.

Додаткові послуги можуть «влетіти в копієчку»:

• 250-280 руб. за м. пог. - Снігозатримувачі та водостічна система;
• близько 150 руб. за м. пог. – монтаж карнизних та торцевих планок;
• близько 450 руб. за м кв. - кроквяна система з нуля;
• понад 7500 руб. - Монтаж мансардного вікна в готову покрівлю.

Відео

З відео ви дізнаєтесь, як професійно покрити дах металочерепицею, уникаючи поширених помилок. Також розглядаються варіанти монтажу додаткових аксесуарів для даного типупокрівлі.

Купуючи один з кращих покрівельних матеріалів – металочерепицю – не заощаджуйте на комплектуючих. Краще придбати повний комплект в одній фірмі: деякі компанії не дають гарантії на свої будівельні матеріали, якщо вони монтуються «чужими» складовими. При необхідності краще заощадити на робочій силі та встановити якісну та красиву металочерепицю своїми руками.

Серед покрівельних матеріалів на будівельному ринку найчастіше покупці віддають свою перевагу металочерепиці – красивому, практичному та доступному за ціною матеріалу. Металочерепиця виготовляється з листів міді, алюмінію або сталі, які профільуються холодним тиском. Так матеріал набуває форми, схожої на форму керамічної черепиці, не втрачаючи своєї якості.

Монтаж такого даху не вимагає особливих знань, проте з технологією процесу ознайомитися все ж таки варто, тому в даній статті ми розповімо, як правильно крити дах металочерепицею своїми руками.

Види металочерепиці

Якщо ви вирішили виконати покриття даху черепицею, то спочатку вам варто звернути увагу на такі характеристики:

1. Висота хвилі та товщина сталі. Чим вище дані параметри, тим міцніше буде металочерепиця, однак і ціна на неї зростатиме;
2. Тип профілю – справа смаку. Усього їх буває 3 види: симетричний, асиметричний та трапецієподібний;
3. Захисне покриття. Будь-яка металочерепиця покривається спеціальним антикорозійним шаром із цинку з домішками, наприклад, алюмінію. Наявність цього шару дуже важлива, адже метал покрівлі завжди знаходиться в несприятливому середовищі.

Окремо варто поговорити про декоративному шаріметалочерепиці. Цей шар опціональний, але наноситься досить часто. Основне його завдання – надати ефектного зовнішнього вигляду, але він також служить відмінним захистом від згубних впливів навколишнього середовища.

Декоративний шар може бути виконаний з наступних полімерних матеріалів:

• Поліестер- Недороге і надійне покриття, Що підійде для регіонів з будь-яким кліматом, проте працювати з ним необхідно вкрай обережно, т.к. він не переносить механічних впливів;
• Пластизол- Більш міцне покриття з полівінілхлориду. Воно несприйнятливе до корозії, а також механічних пошкоджень, проте зовсім не підходить для спекотних регіонів через непереносимість високих температур;
• Пурал– забезпечує стійкість до корозії та різних погодних умов, проте за його встановлення також потрібно бути гранично обережним через можливість пластичної деформації;
• PVDF– один із найоптимальніших варіантів. Він витримує всілякі погодні умови, стійкий до пошкоджень та вигоряння, а також має тривалий термін служби.

Що слід знати про роботу з металочерепицею

Говорячи про те, як закрити дах металочерепицею, насамперед варто поговорити про необхідному інструменті. Вам знадобиться:

• Молоток;
• Шуруповерт;
• Маркер;
• Рулетка;
• Рейка-правило;
• Ножиці по металу.

Плануючи будівництво покрівлі, не забувайте:

1. Кут схилу даху повинен бути не менше 14 градусів;
2. Не варто різати металочерепицю болгаркою, т.к. високі температурисприяють руйнуванню захисного шару. Необхідно також знати правильно, щоб не пошкодити її;
3. Якщо ви плануєте крити дах складної форми, купуйте матеріал із великим запасом, т.к. при викрійці залишиться багато непотрібних обрізків;
4. Закупіть надійну фарбу, якою необхідно ретельно фарбувати місця зрізів металочерепиці, щоб убезпечити її від корозії;
5. Дах з металочерепицею потребує додаткової шумоізоляції;
6. Укладаючи металочерепицю, ходіть по ній у м'якому взутті, намагаючись наступати на увігнуту частину хвилі.

Утеплення та гідроізоляція

Оздоблення даху будинку металочерепицею завжди починається із забезпечення гідроізоляції, яка захистить покрівельні листивід утворення конденсату, а також нівелює можливу протікання.

Насамперед необхідно подбати про пароізоляцію. Вона укладається так:

1. Відрізається шматок необхідної довжини з урахуванням звисів 20 мм у бік карниза;
2. Також зберігайте невелике провисання 1,5-2 см між кроквами;
3. Стикуйте ряди з нахлестом 15 см і надійно проклеюйте їх скотчем;
4. Для кріплення пароізоляції найкраще підходить степлер, але ви також можете використовувати маленькі цвяхи.

Якщо ви вирішили утеплити дах, прокладіть листи мінеральної вати між кроквами.

Далі потрібно покласти гідроізоляційний матеріал. Він захистить утеплювач, а також дерев'яне склепіння даху від вологи. Кріпіть гідроізоляцію до зовнішньої сторони крокв, подібно до пароізоляції. Також не забувайте залишати зазор між черепицею, гідроізоляцією, утеплювачем та пароізоляцією для кращої вентиляції.

Монтаж обрешітки

Якщо ми криємо дах металочерепицею своїми руками, то і з латами слід возитися самостійно. Цей етапдуже складний і вимагає граничної концентрації, проте за належних розрахунків проблем виникнути не повинно.

Для початку варто визначитися з матеріалом, з якого буде збиратися решетування. Найчастіше для її збирання використовують брус 50 на 50 мм або дошку 100 на 25 мм із хвойних порід деревини. Перед використанням необхідно ретельно просушити брус, а також обробити його вологозахисним просоченням.

Збираємо решетування:

1. Підберіть дошку, яка буде товщою за решту на 15 мм;
2. Закріпіть вибрану дошку біля карниза;
3. Друга дошка має бути стандартних розмірів, проте кріпити її необхідно на 50 мм ближче, ніж усі наступні;
4. Інші дошки кріпляться на відстані, що дорівнює поперечному профілю черепиці;
5. У ковзана і в розжолобках рекомендується робити суцільну решітку для створення додаткової міцності;
6. Торцеву планку слід кріпити на висоту хвилі черепиці над загальним рівнем решетування.

Тепер можна покрити дах металочерепицею, однак, щоб своєчасно виявити помилки, рекомендуємо перевірити геометрію схилу, а також порівняти величину діагоналей.

Монтаж металочерепиці - як покрити дах своїми руками

Початок збирання залежить від типу даху:

• Якщо ви криєте двосхилий дах, Починайте укладати листи з будь-якого торця;
• При шатровому типі даху монтаж починають із самої високої точкиі ведуть у дві сторони.

Укладаючи лист, залишайте винос 40 мм по карнизу, тимчасово закріпіть його одним шурупом з гумовою вставкою за верхню частину.

Якщо ви укладаєте листи праворуч наліво, то наступний лист кріпите внахлест на попередній, проте, якщо укладання листів йде ліворуч, то наступний лист необхідно заводити під хвилю попереднього. Покладені листи скріпіть між собою, але не прикручуйте до лати, щоб пізніше у вас була можливість підрівняти їх.

Організація розжолобків вимагає окремої уваги:

1. Як говорилося вище, під розжолобки потрібно суцільна решетування, тому продумайте це в заздалегідь;
2. На суцільну решітку закріпіть сталевий лист;
3. Обріжте металочерепицю так, щоб два сусідні листи утворили рівний кут;
4. Закрийте кут, що вийшов, декоративним елементом, закріпивши його саморізами у верхню частину хвилі черепиці.

Якщо ви поклали черепицю правильно, то на стику верхніх листів залишиться зазор, в який необхідно укласти ущільнювач і закріпити до країв коник даху.

Як бачите, покрити дах металочерепицею своїми руками, досить просто, важливо лише розібратися в технології та підходити до справи з максимальною концентрацією.