Вирощування цитрусових у домашніх умовах. Цитрусові кімнатні рослини

Перші цитрусові з'явилися близько 30 мільйонів років тому на досить широкій території півострова Індокитай, що охоплює центральну та північно-східну частину Індії, південний Китай, включаючи схили Гімалаїв, а також східний Непал, Бангладеш, північно-східну Бірму, Таїланд, Лаос, В'єтнам, Кампучію, Малайзію, Індонезію, Філіппіни та кілька довколишніх островів.

Спочатку цитруси поширювалися лише поблизу батьківщини - у сусідніх країнах Південно-Східної Азії, у тому числі в Японії.

По Європі цитрусові почали розселятися пізніше. Так, за 200 років до нашої ери завдяки Олександру Македонському та його воїнам перші плоди цих рослин, разом із саджанцями потрапили у Стародавню Грецію. Через 300 років, у 1 столітті нашої ери римляни заклали перші лимонні сади Італії. Величезна кількість цитрусових було знищено варварами. У 13 столітті хрестоносці заново завозять цитруси до Італії та потім у сусідні країни.

Чому цитрусові бояться морозів?

Цитруси – вічнозелені, не втрачають листя цілий рік. На холоді цитрусові дерева в буквальному значенні льодіють - клітинний сік замерзає, утворюючи кристали льоду, що призводить до загибелі клітин організму рослин. Тому види цитрусових слабозімостійкі. Але все-таки вони здатні витримувати невеликі мінусові температури. Так, критична (летальна) температура для лимона -7...-9 градусів Цельсія (гілок -7, листя -5...-6; плодів -2). А ось серед листопадних цитрусових родичів з неїстівними плодами фахівці зуміли відшукати відносно холодостійку рослину - трифоліату, родом з центрального і північного Китаю. Вона витримує морози -20 градусів Цельсія.

Зона критичних температур для цитрусових – російське Чорноморське узбережжя та Закавказзя.

У місцях, не придатних для вирощування цитрусових відкритому ґрунті, люди навчилися розводити їх у приміщеннях, створюючи необхідні умови.

Ботанічні особливості цитрусових.

Насправді, у цитрусових все незвично, від насіння до коріння. Саджаєш одне лимонне насіння, а з нього, немов за помахом чарівної палички, виростає одразу... три рослинки, оскільки насіння нерідко має кілька (до десяти) зародків (наукова назва цього рідкісного природного явища - поліембріонія), запасні життя на випадок якихось катаклізмів: якщо з тих чи інших причин загинуть один чи два – залишиться третій!

Всі щеплені цитрусові починають швидше за інших плодових плодоносити. Вони зацвітають на третій рік після вкорінення черешка або щеплення, щоправда, на нашому підвіконні цей термін відсувається через несприятливі для рослини умови: недостатню тривалість.

світлового дня, малої інтенсивності світла та низької вологості повітря у приміщенні. Усунення цих недоліків, як правило, сприяє ранньому цвітінню та плодоношенню.

Вічнозелені – зовсім не вічні.

Чи не основна відмінна риса цитрусових - вічнозелене яскраво-смарагдове вбрання. Зелене листя на деревах ми, жителі півночі, звикли бачити лише 4-5 місяців на рік, восени на всіх наших рослинах, крім хвойних, листочки жовтіють і обсипаються. Зовсім інакше відбувається в апельсинів, лимонів та подібних до них: у субтропіках, та й на наших підвіконнях, за більш-менш сприятливих умов вони не скидають свій яскравий одяг, принаймні повністю і одноразово.

Звичайно, життя кожного листочка не вічне, а обмежене двома-трьома роками. Зрештою і вічнозелених рослин листя опадає, тільки не одночасно і не так дружно, як у листопадних, а з тривалими багаторічними «антрактами», що і робить весь процес практично непомітним для нашого сприйняття. Цитрусові щодо цього нагадують хвойні рослини, звичні ялинки та сосни.

Зазвичай без листя цитрусові – не мешканці! Справа в тому, що для них листя - не просто «зелений одяг», а найважливіший щосекундно функціонує орган дихання та харчування.

Крім того, кожен повністю визрілий листочок (більше темний колір) своєрідний «склад» всіх необхідних поживних речовин, які витрачаються при необхідності. Чим більше листя, тим інтенсивніше росте і розвивається саме деревце, а значить, і вища його врожайність. Це безпомилковий зовнішня ознаказдоров'я! Тому досвідчений садівник знає: найвищі врожайні цитруси - завжди з пишним, рясним листям яскраво-зеленого кольору.

Фітонциди на варті здоров'я.

Листя цитрусових дивовижне ще й тим, що постійно виділяють комплекс летких та нелетких речовин – фітонцидів. Вони очищають навколишнє повітря від багатьох хвороботворних мікроорганізмів.

Як ростуть цитрусові

А ось чи постійно ростуть і утворюються нові листочки-гілочки? Зовсім ні, швидше – стрибками. Фахівці це називають періодами чи хвилями зростання. Така хвиля «здіймається» протягом одного-двох місяців. Щоразу після припинення зростання всі молоді пагони переходять у стан відносного спокою, під час якого поступове визрівання тканин листя та деревини. Черговий період зростання починається лише після зревніння попередніх молодих пагонів. Тому занепокоєння малодосвідчених цитрусоводів із приводу періодичного «сну» їхніх зелених підопічних найчастіше даремно. У кадкових культур в умовах

середньої смугиРосії за хорошого догляду рослинами перша хвиля настає вже у лютому.

Тривалість пауз між періодами зростання може бути різною і іноді збільшується через несприятливих умов- Недостатня освітленість, вологість, харчування.

Іноді на тому самому рослині можна спостерігати гілки в стадії активного росту і гілки в стадії відносного спокою. Одна частина крони може рости, інша – вичікувати. І це – теж норма.

Загалом, якщо підсумовувати весь час активного зростання (тижня), то в природних умовсубтропіків та тропіків у лимона воно триває 6-10 місяців. Решту року, що залишилася, відповідно займає час відносного спокою, з чого можна зробити висновок, що лимон росте майже безперервно.

У домашніх умовах, при недостатньому освітленні, вологості повітря і не самому кращому харчуваннікількість і тривалість періодів росту у всіх цитрусових помітно зменшується, як і довжина кожного приросту. Щоправда, останнє – скоріше нам на користь, оскільки уможливлює культивування цитрусових дерев у кімнатних умовах, на досить обмеженій площі домашнього підвіконня.

Початок, тривалість і кінець фаз росту рослин залежить як від біологічних особливостей видів тварин і сортів, і від самопочуття рослин, сприятливих чи, навпаки, несприятливих їм умов існування.

Цвітіння цитрусових - одне із справжніх чудес природи, що дарує справжню насолоду насамперед тонким і водночас сильним ароматом. Як досить точно зауважив польський письменник Ярослав Івашкевич, «у ньому нічого спільного ні з ніжною пахощами фіалок, ні з легким подихом фрезії, він дуже реальний… здавалося, що ми просто їмо цей запах, що він переповнює нас, збуджує і нашіптує нам ще ніким не розказані казки…». І це таке поетично описане диво починається з моменту появи бутону, що зароджується у вигляді малопомітної біло-зелено-рожевої горошинки. З кожним днем ​​вона росте і прямо в нас на очах протягом місяця перетворюється на подовжений туго стягнутий бутон, схожий на лілію, і ще в нерозкритому вигляді випромінює ледь вловимий і ніжний аромат, що нагадує жасминовий.

Квітка лимона, що розкривається за кілька годин, напрочуд гарна - велика (діаметром до 4см), з п'ятьма сліпучо білими щільними високими пелюстками, яскраво-жовтими численними пухнастими тичинками всередині, що оточують виступаючий товстий довгий маточка з рильцем на кінці. Цвітіння цитрусових у наших будинках відбувається двічі-тричі (на батьківщині вони цвітуть близько шести разів) на рік. Пощастило нам і в тому відношенні, що практично всіх цитрусових самозапильних та додаткового штучного запилення не вимагають.

У домашніх умовах плоди легко і без проблем зав'язуються ніби самі собою, хоча просто неба їм допомагають у цьому бджоли та інші комахи. І тоді зав'язей, зрештою і плодів, виявляється незрівнянно більше.

Тільки квітка, що має нормально розвинений маточка, дає зав'язь, всі інші - пустоквіти.

Саморегулювання при плодоношенні.

Саморегулювання врожаю відбувається і в кадковій культурі. Тільки ось запас поживних речовин у діжці в десятки разів менший, жорсткіші для них та інші умови існування, а значить, і кінцевий результатнезрівнянний з тим, що отримують на плантації. Але ж кожен житель півночі радий виростити в себе вдома, за тридев'ять земель від справжніх субтропіків, навіть один-два плоди. А за відповідного досвіду можна отримувати по 40 і більше повноцінних ароматних плодів.

Чим пізніше опадають зайві зав'язі, тим більше поживних речовин рослини втрачають даремно і гірше вони розвиваються. Тому зайві квітки краще обривати на стадії бутонів, виходячи з розрахунку один плід на півтора десятки листів, що добре визріли.

Плоди цитрусових можуть висіти на гілці дуже довго без псування, аж до наступного врожаю.

Найнезвичайніше - під землею

Абсолютно не типові для плодових дерев та коріння цитрусових. Ви зможете побачити це на власні очі, варто лише зайнятися їх пересадкою. Коріння винятково товсте, без тонких мочкуватих відростків, як у інших плодових. Під мікроскопом легко помітні своєрідні "чохли" на кінчиках кожного корінця. Це мікориза - колонії спеціальних грибів, які живуть у симбіозі з цитрусовими і діють за принципом губки, що всмоктує всі корисні рослини поживні речовини. Ці гриби, життєво необхідні рослині, дуже ніжні та легкоуразливі, тому цитрусові, як правило, не тільки не переносять грубого обрізання коренів, але й навіть найменшого пошкодження та перебування на відкритому повітрі, що доводиться враховувати при посадці-пересадці.

Три найнагальніші потреби цитрусових.

Щоб виростити цитрусові в будинку, їм необхідно забезпечити оптимальну освітленість, вологість та температуру навколишнього повітря.

Насамперед потрібно багато світла:

93% речовин, необхідних для харчування, рослини беруть не з ґрунту, а прямо з повітря. Це вуглекислий газ (потреба в ньому в сім разів більша, ніж у всіх інших речовинах), що перетворюється всередині рослинного організму на головний « будівельний матеріал- вуглець. І відбувається цей процес лише під впливом інтенсивного світла.

Освітленість позначається на розвитку цитрусових набагато сильніше, ніж будь-яких інших рослин: при правильній освітленості їхнє листя пашить

здоров'ям, дерева цілий рік цвітуть і добре плодоносять, при поганій - листя деформується, а врожаю і не буває!

Дефіцит виникає не тільки через явну недостатню тривалість стояння сонця над горизонтом, а й інтенсивність світла. Восени та взимку для наших широт характерна хмарна погода, коли тижнями не виглядає сонце. Так, у листопаді середньостатистична тривалість справжнього яскравого сонячного сяйва (за весь місяць) становить лише 28-30 годин, а у грудні 14-20! Тобто за два місяці буває лише кілька ясних днів, решта - похмурі, коли «екран» листя не в змозі вловити сонячні променічерез їх малу інтенсивність. Адже в похмуру погоду освітленість будь-якої поверхні на землі падає багаторазово, а за густої хмарності - у 20 разів! У таких умовах можна лише дивуватися з того, що багато домашніх цитрусових взагалі здатні якось вижити.

Мінімальна освітленість, необхідна для цитрусових, – 8 тисяч люкс. Що ж у нас? Якщо в сонячні дні влітку - 14 тисяч і вище, то восени - взимку на вулиці - 3-4 тисячі, а на підвіконні ще нижче - 1 тисяча люкс.

Без світла живлення рослин вуглекислим газом припиняється, від кількості сонячної енергії, що надходить рослині, в кінцевому рахунку залежить і здатність засвоювання всіх інших речовин з ґрунту. Без додаткового штучного освітлення успішно вирощувати будинки можна лише небагато видів і сортів цитрусових, а також «не сортові» сіянці (рослини, що вирощуються з насіння).

Цитрусові потребують високої вологості повітря:

Цитруси, які живуть у нашій оселі, не просто страждають від нестачі вологості повітря, а переживають серйозний стрес. За спостереженнями вчених, при звичайній температурі в 23-26 градусів за Цельсієм вологість повітря в 30% є граничним нижнім порогом, за яким неминуче слідує той чи інший збиток для нормального самопочуття рослин. Єдиний шлях порятунку цитрусових при надмірно сухому повітрі - підвищити його вологість хоча б до 60-80%, що, до речі, оптимальною величиною і для нашого здоров'я.

Оптимальна температура

При вирощуванні цитрусових у домашніх умовах ми маємо враховувати температурні «рамки», по можливості створюючи нашим вихованцям мікроклімат, який максимально відповідає природним умовам.

Літо: 25-30 градусів за Цельсієм; зима 5-10 градусів за Цельсієм. Найбільш оптимальна температурадля цвітіння та плодоношення становить 25-30 градусів за Цельсієм.

Лимонарій на підвіконні.

Вибір цього місця продиктований тим, що світло - головний лімітуючий і найважливіший фактор при вирощуванні будь-яких примхливих рослин у нашій оселі! Саме тому найкраще «місце проживання» для них – максимально наближене до джерела світла. Таке місце навіть не поряд з віконцем, а безпосередньо біля скла!

Навіть впритул до віконній раміосвітленість становить 50-75% від тієї, що в цей момент просто неба. А при видаленні на 1м у глиб кімнати вона падає до 25-50%, а на дві - до 10%! Адже світло-то у нас одностороннє, стеля - не скляна, як в оранжереях. Тим паче погано і явно недостатньо для цитрусових зазвичай освітлені простінки між вікнами та кути, навіть найближчі до них. Тому більш-менш підходить для світлолюбних рослин лише той крихітний простір нашого будинку, який максимально наближений до скла. А ставити дерево навіть за півметра від вікна - без штучного підсвічування - означає прирікати його на світлове голодування і повільну смерть.

Ліки від стресу

У аматорському садівництві-городні давно вже успішно використовуються деякі біопрепарати, які вчені називають «адаптогенами» - речовинами природного походження, що підвищують здатність самих рослин пристосовуватися (адаптуватися) до несприятливих факторів зовнішнього середовища, в тому числі до нестачі світла та вологи. У Останніми рокамиі багато любителів кімнатних рослин встигли переконатися в антистресовій ефективності таких препаратів. Серед них можна виділити "Епін-екстра", "Циркон", "Цитовіт", "Активатор фотосинтезу".

Збільшення площі підвіконня.

Незручне підвіконня може бути з двох причин:

Якщо він надто вузький (15-20см);

Якщо він виготовлений з бетону.

При влаштуванні лимонарію на підвіконні потрібно мати на увазі обидва ці негативні фактори. Розрослим рослинам через невеликий проміжок часу обов'язково стане тісно, ​​а якщо горщики безпосередньо стикатимуться з холодним бетоном, то навіть маленькі саджанці зазнають дискомфорту, оскільки земляна грудка з корінцями переохолоджуватиметься. У цьому випадку виникне фізіологічне порушення: листочки випаровують більше води, ніж здатні вбирати і подавати до них зябкі коріння.

Вирішити одразу обидві проблеми – утеплення при одночасному розширенні – допомагає найпростіше пристосування: на вузьке підвіконня потрібно покласти одну широку (30-35см) дошку або щит з кількох дощок, обструганих та пофарбованих. При цьому між підвіконням і дошкою необхідно залишити повітряну прокладку, використовуючи для цієї мети, наприклад, дерев'яні.

бруски. Така прокладка забезпечить додаткове тепло кореневої системи цитрусових під час зимових холодів. Панель з пресованої тирси не годиться, оскільки під впливом вологи швидко вийде з ладу. Для більших рослин може знадобитися істотніша трансформація, наприклад, прибудова до підвіконня невеликого столика на окремих ніжках.

Збільшення освітленості.

Мінімальна фізіологічна потреба у освітленості більшості цитрусових щонайменше 8 тисяч люкс.

Ступінь освітленості залежить не тільки від орієнтації вікна в той чи інший бік світла, а й від цілого ряду факторів:

Поверх, на якому розташована квартира (внизу - темніша, вгорі - світліша);

Ступінь затінювання кронами високих деревта сусідніми будівлями;

Кольори стін сусідніх будов (світлі світло відбивають, темні – поглинають);

Рельєфу місцевості (зрозуміло, що будинок на пагорбі отримує більше світла, ніж той, що у низині);

Пори року (тільки за рахунок світла, що відбивається від свіжого снігу освітленість підвіконня підвищується на 50-80%). На жаль, негативних факторів, що призводять до прямо протилежного результату, набагато більше: наприклад, темний ґрунт пізньої осеніабо напровесні. І брудний, із сірим відтінком сніг при кожній відлизі взимку.

Однак головний фактор, який надає найбільший впливна погіршення умов освітленості – це короткий світловий день та переважно похмура погода з жовтня до початку березня. Такий час - найважчий для домашніх цитрусових, оскільки освітленість поверхні землі навіть біля будинку в порівнянні з ясними літніми днями падає десятикратно, а за густої хмарності в 20 разів! А на підвіконні рівень освітленості стає нікчемним.

Ефект світловідбивача

Після вибору найкращого вікна потрібно підвищити рівень його освітленості за рахунок природного джереласвітла, інакше кажучи підвищити ККД використання вуличного світла, щоб не зникла жодна його крихітка. При грамотних процесах природну освітленість вдається подвоїти і навіть потроїти!

Спочатку уважно придивіться до свого віконця: частина світла просто не проходить крізь забруднене скло, інша - марно поглинається верхньою та бічними поверхнями віконної ніші (укосами), оскільки далеко не завжди вони ідеально білі, третя просто розсіюється, не фокусуючись на листку.

Висновки напрошуються самі собою:

По-перше, для максимального природного освітлення цитрусових потрібно частіше звичайного і до ідеального блиску промивати шибки;

По-друге, необхідно подбати про різке підвищення світловідбиття укосів.

Краще, коли укоси не просто пофарбовані в білий колір, А мають дзеркальну поверхню! Найпростіше зробити дзеркальну поверхню – наклеїти тонку фольгу, а краще – товсту дзеркальну плівку, вона не помається і довговічна.

Однак самий оптимальний варіант- вмонтувати у укоси звичайнісінькі дзеркала. І віконце стане оригінальним, і рослинам така нововведення дуже сподобається.

Збільшити відображення природного світла можна за рахунок простору за горщиком, з боку кімнати. Тут допоможе найпростіша біла фіранка, але ідеальним екраном послужить дзеркальна поверхня. Пристосовувати тендітне дзеркало тут не обов'язково - куди більше підходять жалюзі з блискучої товстої фольги, які зазвичай використовують для захисту від прямих сонячних променів.

Досвічування

Досвічування - це штучне продовженнясвітлового дня з 7-9 до 12 години та підвищення інтенсивності світла з 1-2 до 8-10 тисяч люкс в осінньо-зимовий період.

Звичайні лампи з вольфрамовою ниткою не підходять, тому що вони витрачають на світіння лише 3% споживаної енергії. Більше підійдуть люмінесцентні лампи, фітолампи, натрієві лампи високого тиску. Ці лампи безпечні у використанні та споживають невелику кількість електроенергії.

Досвічувати цитрусові потрібно щодня по 12 годин протягом усієї зими (точніше - з середини осені і до початку весни), коли світловий день занадто короткий, і промені сонця не пробиваються крізь суцільну пелену хмар. Можна залишати енергозберігаючі лампи, включеними на весь день, але для цього краще встановити реле часу для автоматичного включення світлових приладів.

Методи підвищення вологості повітря.

Щоб звичайним обприскуванням підвищити вологість повітря на підвіконні до 40-50%, потрібно обприскувати рослини кожні 15-20 хвилин, тобто по 50 разів на день!

Найпростіший спосібзволоження повітря: відомий метод локального підвищення вологості на підвіконні - встановлення горщиків з рослинами на високі піддони або деко, заповнені трисантиметровим шаром керамзиту, який повністю залитий водою. Керамзит можна замінити мохом-сфагнумом.

Помітно підвищує вологість повітря та інший нехитрий прийом: радіатор батареї закривають великим махровим рушником. Чи не сухим, а мокрим, кінець якого поміщають у наповнений водою таз. Воду в таз доведеться додавати кожні 2-3 дні.

Менш сухим повітря стане і в тому випадку, якщо підвіконня якомога надійніше ізолювати від потоків перегрітого повітря від батареї, що розташована під ним. Для цього не тільки збільшують підвіконня, та й саму батарею (з боку кімнати) прикривають вертикальним дерев'яним або металевим щитом, залишивши отвори лише в самому низу, біля підлоги та з боків. А іноді батарею взагалі переносять до бічної стіни, в глиб кімнати - так ефективніше.

Сучасні зволожувачі діляться на: традиційні, кліматичні комплекси, парові зволожувачі, ультразвукові зволожувачікімнатні міні-фонтани. Ці зволожувачі добре справляються зі своїм завданням, але досить дорогі.

Комплексний підхід до створення мікроклімату на підвіконні

Усі три найважливіших фактора, Щохвилини впливають на життя рослин, - світло, вологість і навколишня температура, - тісно взаємопов'язані. Для рослин головний лімітуючий фактор – світло. Але його недостатність взимку зазвичай погіршується зазвичай високою температурою і низькою вологістю повітря. Тобто негативний вплив одного фактора посилюється негативним впливом одразу двох інших. Навпаки, при помірно прохолодній температурі (від 0 до +10 градусів Цельсія), коли рослини поринають у стан спокою і всі їх фізіологічні функції загальмовані, яскраве світло не обов'язкове.

Температура повітря пов'язана у зворотній пропорційності з вологістю: при зниженні температури на один градус вологість повітря підвищується на 6% і на оборот.

Три найважливіші складові мікроклімату мають бути взаємопов'язані.

Кімнатні міні-теплиці

Зрозуміло, що необхідність у таких спорудах виникає лише пізньої осені та взимку, тобто у найнесприятливіший час для життя цитрусових.

Індивідуальна теплиця – поліетиленовий пакет. При влаштуванні такої теплиці потрібно використовувати тільки нові пакети: вживані можуть бути порвані або втратити прозорість. Щоб температура всередині такої споруди була комфортною для цитрусових (+10 Цельсія), одну зі сторін пакету потрібно щільно притиснути до холодного шибки. Коли температура в індивідуальній теплиці піднімається вище за +10…+12 градусів Цельсія, теплицю необхідно регулярно провітрювати (кожні 2 дні).

Досвічування доцільно проводити лише в тому випадку, якщо температура всередині теплиці перевищує +10 градусів за Цельсієм.

Слід пам'ятати, що на засклені балкониі цитрусові лоджіях в найважчий для свого життя осінньо-зимовий період почуваються набагато краще, ніж на будь-якому світлому підвіконні.

Вихід із зимівлі

Після осінньо-зимового періоду рослини відчувають стрес, тому їх краще обприскати антистресовими препаратами.

Переїзд на вулицю

На вулиці цитрусові засвоюють більше вуглекислого газу, ніж у приміщенні, хоча його концентрація там значно менша, ніж у нашому житлі. Це відбувається завдяки інтенсивному переміщенню повітря у атмосфері. Вітер справно доставляє чергову порцію вуглекислого газу до кожного листочка, забезпечуючи повноцінне харчування.

Терміни переїзду цитрусових із приміщення на відкрите повітряпотрібно визначати не за календарем, а за фактичною погодою.

Яке місце на відкритому повітрі найбільше підходить для розміщення цитрусових? Не потрібно прагнути розташувати їх під прямими променями сонця - краще розсіяні, наприклад, у мереживній тіні негустих крон дерев, з північного боку будинку або паркану, а то й у відкритій альтанці. Деякі ставлять цитруси в теплицю, що добре провітрюється, під захист помідорних і огіркових кущів.

Ще одна небезпека - пересихання грунту, щоб цього уникнути, діжки з цитрусами вкопують у землю або в ящик, наповнений грунтом, компостом або вологою тирсою, а краще мохом (він довше тримає вологу).

Помічено, що на відкритому повітрі часом само собою відбувається звільнення від шкідників – особливо від павутинного кліщата попелиці. Чи то їх винищують природні вороги - сонечка й інші корисні комахи-хижаки, чи сприятливо впливає відразу кілька умов - дощ, вітер і сонячні промені. Хоча деякі нові шкідники, перш за все листогризучі, можуть уподобати рослини.

Хороші та погані сусіди

Цитрусові не зазнають затінення крупнолистішими сусідами, такими, як фікус, монстера, гібіскус.

Крім того, є свого роду вкрай небажані для них рослини-магніти, що ніби притягують до себе з усієї округи комах-шкідників. Шкідники поселяються і розмножуються на листочках троянди та огірковій розсаді, а потім переселяються і на цитрусові, якщо вони опинилися поряд. Зазвичай не радять розташовувати поряд рослини, які вимагають різного режимузмісту та догляду.

Хороші сусіди: лаври, узумбарські фіалки, запашна герань і гарденія, від великої кількості світла, що йде на підсвічування цитрусів, починають цвісти ці

рослини - гарний додаток до зимового саду, а також ці рослини відлякують шкідників.

Вік саджанців.

Принцип вибору саджанців для домашніх умов - що молодший, то краще. Навіть самий найкращий саджанецьбажано купувати не восени чи взимку, а навесні (оптимальний варіант – наприкінці травня – червні). Тоді є час і всі можливості для його акліматизації.

Лимони

Загальна характеристика. З усіх видів цитрусових у домашніх умовах найбільш поширені та популярні лимони. Їхній асортимент досить широкий, але найчастіше зустрічаються лише кілька сортів: Павловський, Пандероза, Мейєр, Новогрузинський, Курський.

Ази віконної агротехніки: від сівби до обрізки.

Правильний вибірсаджанців та створення в нашому житлі умов, що відповідають їх насущним потребам, – лише наш перший крок на шляху створення запашного субтропічного саду. Другий, не менш важливий - це освоєння цілого комплексу прийомів повсякденного догляду за цими рослинами, що чуйно реагують на кожну припущену помилку. Отже, нам належить опанувати прийоми посадки, формування крони, правильного поливу, підживлення та безлічі інших «деталей» домашньої агротехніки.

Хитрощі правильного поливу

Полив – це перше необхідна дія, яке ми здійснюємо у довгій низці турбот про свого зеленого вихованця. І відразу постає питання: яка саме вода йому потрібна?

Тим часом наші кімнатні деревця «водохліби» подвійні.

Недоліки водопровідної води

У водопровідній водіміститься чи не вся «таблиця Менделєєва».

Результат надлишку всіх цих речовин добре видно навіть неозброєним оком: на поверхні ґрунту, на стінках та по обідку верхньої кромки будь-якого глиняного та пластикового. квіткового горщиказазвичай проступає наліт біло-жовтого кольору. Цей наліт складається з нерозчинних солей кальцію та магнію.

Звичайна ж Питна водамістить, на жаль, явно токсичні дози солей кальцію і магнію, що не засвоюються рослинами! Щоб не зіпсувати ґрунт у горщику, ми повинні щодня вилучати солі кальцію та магнію з водопровідної води або використовувати якусь іншу.

У принципі, водопровідна жорстка вода взагалі чужа природній. природному середовищі, І в ідеалі рослини «п'ють» тільки м'яку дощову або талу снігову воду. І обов'язково чисту, без домішки важких металів. Але таку вологу можна порадити збирати та використовувати лише у віддалених від обласних центрів, екологічно чистих районах.

Городянам же можна запропонувати таке:

Постійно купувати дистильовану воду (продається в багатьох аптеках та автомагазинах);

Придбати дистилятор – перегінний апарат для отримання дистильованої води;

Осідати солі кальцію і магнію шляхом кип'ятіння, зливаючи воду з осаду (там залишається не більше 50% солей);

Застосовувати побутові фільтри з іонообмінними смолами або сульфовугіллям (адсорбує не менше 80-90% солей кальцію та магнію);

При кожному поливі підкисляти воду кислотою, при дії якої непотрібні солі поступово протягом доби випадають в осад;

Мульчувати поверхню землі в горщиках за допомогою моху, тирси, хвої, торфу.

Однак найпростіший і ефективний спосіб - комбінований варіантнейтралізації солей: невелику частину поверхневого шару ґрунту в горщику (1,5 - 2см) замінюють будь-яким кислим субстратом: мохом-сфагнумом, перепрілим ялиновим опадом, верховим торфом або тирсою листяних порід дерева. Останні попередньо замочують у розчині сечовини, аміачної селітри або сульфату амонію (1столова ложка солі на відро води), інакше при розкладанні вони забирають із ґрунту багато азоту. Залишок солей, що містяться у воді, проходячи через шар мульчі, буде

нейтралізовано. Зрозуміло, що такий «фільтр» доводиться досить часто – кожні півтора-два місяці – міняти, але це й неважко та недорого.

Навіть застосовуючи фільтр, використовуйте для поливу кип'ячену воду. При комбінованому способінейтралізації зникає сама загроза шкідливого впливу злощасних солей.

Помітно уповільнити накопичення солей кальцію та магнію у ґрунті можна навіть при використанні «невиправленої» води. Якщо об'єм води для поливу скоротити вдвічі, то й об'єм солей, що потрапляють у ґрунт, зменшиться вдвічі. Можна заперечити, що цитрусам не вистачить води. Нічого подібного. Половина вологи, що потрапляє у ґрунт під час поливу, випаровується з поверхні ґрунту. Знизити це випаровування практично до нуля можна. Для цього потрібно закрити поверхню ґрунту щільною кришкою із товстого поліетилену або нетканого покривного матеріалу. Таку кришку легко зробити самостійно, вирізавши кружальце і розрізавши його по радіусу. У центрі кружка потрібно зробити отвір, що відповідає діаметру стовбура цитрусу.

Хвороби ... від недбалого поливання

Поливати цитрусові за аналогією з іншими, куди невибагливішими і менш вологолюбними рослинами - не годиться.

Якщо опустилися листочки – це сигнал «SOS»! рослинний організм гранично зневоднений, і фотосинтез практично повністю припинено. Зів'яле листя, що повністю припинило свою життєдіяльність, зазвичай опадає (з ним зникає і накопичений необхідний запас поживних речовин), відмирає частина коренів. Екстрений полив зовсім не відновлює початкове здоров'я цитрусу - скоріше це вже «інвалід», який має тривалий період реабілітації. У такій ситуації термін плодоношення, звісно, ​​буде відсунутий.

Ніколи не слід доводити цитрусові навіть до нешкідливого на перший погляд пересихання поверхневого шару ґрунту. По-перше, при цьому виникає ризик відмирання верхнього ярусу коріння. По-друге, навіть після разового повного висихання ґрунт втрачає початкову здатність швидкого та рівномірного вбирання вологи. При наступному поливі вода не вбиратиметься, а просто скочуватиметься з поверхні, стікаючи вздовж стінок горщика і марно виливаючись з дренажного отвору, А у вас може виникнути ілюзія насичення вологою при фактичному осушенні вже всього земляного кома повністю!

Виправити таку ситуацію допоможуть старі випробувані способи: полийте рослину в кілька прийомів, з інтервалом, причому вперше - зовсім небагато, щоб на поверхні землі, біля самого стволика, утворилася лише крихітна «калюжка». Вбереться - полийте ще кілька разів, вже більше. Або горщик майже повністю, на 2-3 години, зануріть у таз з теплою водою, Поки весь грунт вдосталь нею не насититься. Якщо ж ми не поллємо цитрусові відразу після поникнення листя, то неминуче станеться повна загибель рослини, разом із корінням.

Температура та кількість поливальної води

Вода має обов'язково бути теплішою, ніж навколишнє повітря, – зазвичай 27-30 градусів Цельсія. При вмісті цитрусових на балконі їх слід поливати прохолоднішою водою: 13-15 градусів Цельсія.

Скільки саме води потрібно одній рослині? Цитрусівниками-професіоналами така кількість точно підрахована: 20% ваги сухого ґрунту, з урахуванням того, що земляна грудка не повинна пересихати повністю.

Як часто поливати?

Вважається аксіомою, що ґрунт, у якому ростуть дерева, має бути не надто мокрим, не надто сухим, а лише вологим. Як же це визначити навпомацки? При стисканні в кулаку ґрунт не повинен прилипати і витікати і навіть просочуватися між пальцями, і при цьому повинен помітно віддавати прохолодою. Тривале перезволоження призводить, у сенсі слова, до хронічного голодування, послаблює дерево і стимулює розвиток кореневих гнилей.

Що впливає частоту поливу?

При високій температурі, низькій вологості повітря, при яскравому сонячному або штучному світлі під лампами, при маленькому обсязі грунту і горщика (особливо глиняного), при пухкому ґрунті, великому листовому поверхні, великому розмірі дерев, під час посту та цвітіння рослини поливають частіше. Навпаки, при низькій температурі, високій вологості повітря, похмурій, хмарній погоді, без сонця і ламп, у напівтемряві, великому обсязі ґрунту та горщика (особливо пластмасового), щільному ґрунті та при перебуванні рослини у стані спокою – рідше.

Сама конкретна ситуація і стан дерева просять або відкидають полив.

Як поливати: ряснішим чи економнішим?

Інакше кажучи, чи повинна вода під час поливу витікати на піддон? Відповідь на це питання не така однозначна.

Відразу ж після пересадки і протягом місяця - півтора після цього разом з поливу водою з дренажного отвору даремно йде і частина поживних речовин. Краще не допускати їх втрат.

Але вже через півтора - два місяці - при поступовому засоленні грунту при поливі зайво лужною водою - без наскрізної повної протоки відбувається прогресуюче сильне засолення грунту. Зверніть увагу на явну ознаку такого «пересолу»: коли навіть з дуже вологого грунту коріння насилу вбирає вологу, листя перебуває в напівв'ялому стані. При надлишку солей знадобиться термінова пересадка, у крайньому випадку багаторазове промивання. Для цього на кілька годин горщик ставлять у великий таз із чистою водою або зі зміною кожні 30-40 хвилин.

Для поливу домашніх рослин найзручніше невеликі, на один - два літри, в основному пластмасові лійки.

Якщо горщиків з цитрусами багато і вони встановлені на полицях, то дотягнутися до них допомагає лійка з подовженим носиком. Можна вдосконалити лійку: для цього на кінець одягають гумовий шланг, за допомогою якого можна дотягнутися на досить велику відстань.

Полив про запас

Така необхідність зазвичай виникає за нашого від'їзду. Як бути, якщо наперед відомо, що рослини витерплять без поливу не більше трьох діб?

Найпростіше у такому разі - полити їх перед від'їздом не один раз, а двічі, з інтервалом за кілька годин. І ряснішим, ніж завжди, залишивши воду і в піддонах. Тоді цитруси витримають і чотири доби.

Якщо йдеться про більш тривалий термін, піддон доведеться замінити тазиком, наповненим водою до половини висоти.

Класичний спосібполиву про запас - за допомогою скрученого вовняного шнура, що діє за принципом гніт. Поряд з рослинами, але вище за горщики, встановлюють наповнену водою ємність, з якої до кожного горщика підводять шнур. Шнур повинен стикатися з поверхнею ґрунту, а ще краще трохи заглибити його кінець у землю. Чим шнур товстіший, тим більше надходження вологи.

Можна використовувати автоматичні «напувалки», але вони досить дорогі. Також використовують керамічні «напувалки». Можна використати гідрогель. Крім вологості, він забезпечує коріння комфортне повітряне середовище - грунт втрачає можливість ущільнюватися. У такому ґрунті будь-які рослини навіть узимку почуваються як улітку. Гідрогель працює за принципом губки.

Особливості харчування та «ідеальне» меню.

Як доведено вченими-агрохіміками, щонайменше 14 мінеральних речовин, що містяться в родючому ґрунті, будь-якій рослині необхідні як життєво важливе харчування (у самих рослинних тканинахїх виявлено ще більше, але поки не з'ясовано їхню необхідність присутності в ґрунті). Три з 14 речовин - азот, фосфор і калій - прийнято називати макроелементами з двох причин: вони потрібні в найбільшій кількостіі їм належить домінуюча роль. Тому "трійцю" вважають основною. Хоча наступні за ними за кількістю - кальцій, магній і сірку - іноді також зараховують до макроелементів, а залізо вважають речовиною, що займає проміжне положення між макро-і мікроелементами.

У кожного із семи інших речовин - марганцю, цинку, міді, бору, молібдену, кобальту та хлору - теж по-своєму важлива роль у харчуванні рослин. Без них просто неможливі повноцінний розвиток і плодоношення тих самих цитрусів. Ці речовини тому і називають мікроелементами, що споживаються вони в сотні та тисячі разів менших кількостях порівняно з азотом, фосфором та калієм.

Азот: як елемент живлення – найбільш потужний фактор і сам засіб росту та розвитку дерева.

Фосфор: грає роль своєрідного «прискорювача» обміну речовин всього рослинного організму, день у день наближаючи термін плодоношення.

Калій: здатний до так званого «вторинного використання», коли у разі дефіциту в ґрунті зі старого листя і нижнього ярусу крони переходить у верхній, до молодих пагонів.

Кальцій: незамінний при фотосинтезі та енергетичному обміні. Благотворно впливає на зростання кореневої системи та у певній кількості врівноважує співвідношення інших елементів у ґрунті.

Залізо: рослини можуть засвоювати з ґрунту тільки окисні форми заліза.

Бор: завдяки цьому елементу плоди цитрусових стають солодкими, накопичуючи достатню кількість цукрів.

Магній: дихання та фотосинтез рослин у тій чи іншій мірі пов'язані з магнієм. Він активно впливає і на засвоєння та пересування фосфору всередині рослин.

Марганець: потреба у цьому елементі посилюється у спеку та знижується при прохолодній температурі. Відіграє незамінну роль у засвоєнні вуглекислого газу з повітря.

Цинк: наявність цього елемента в тканинах рослин особливо бажано при вкоріненні живців та для гарного приживання щеплень, оскільки цинк бере участь у біосинтезі стимуляторів росту - так званих ауксинів.

Мідь: без міді сходи сіянців цитрусових, як та інших рослин, неодмінно вмирають.

Сірка: бере участь у найважливіших процесах обміну речовин та диханні рослин. Потреба цитрусових у сірці трохи більша, ніж у фосфорі.

Молібден: нестача молібдену веде до гальмування засвоєння фосфору і навпаки, до зайвого накопичення в тканинах азоту.

Інші елементи: вміст цих елементів настільки мало у тканинах цитрусових, що вчені до кінця ще не з'ясували причину їхньої присутності там. Серед цих елементів можна виділити: хлор, натрій, селен, йод, бром та інші.

Кислотно-лужний баланс

Кислотно-лужний баланс у горщику з ґрунтом потрібно обов'язково коригувати, оскільки можливий «коридор» його значень тут значно вже, ніж у відкритому ґрунті.

Кислотність ґрунтової суміші треба спочатку встановити, а потім скоригувати. Потрібно намагатися підтримувати без перевищення слабокислої реакції грунту (рН 5,5-6,5).

Хороші та погані добрива

Порівняно з іншими домашніми рослинами цитруси особливо потребують повноцінного харчування, без якого не здатні плодоносити, та й довго не виживуть, щодня страждаючи від дефіциту тих чи інших речовин у тканинах. Інакше кажучи, без постійної добавки в ґрунт цілого комплексу, що налічує як мінімум 14 елементів живлення, ні лимон, ні той самий апельсин не виростити!

Хороше добривоповинно містити всі необхідні речовини, причому у суворій кількісній відповідності до потреб рослини.

При виборі добрив перевагу слід віддавати повністю або практично розчинним у воді препаратам. З різних видівдобрив слід вибирати в першу чергу рідкі - тоді можна на власні очі побачити багато там нерозчинних солей, що випали в осад. Крім того, це вже добрива нового покоління, виготовлені не тільки за більш досконалою. сучасної технології, але й такі, що містять незрівнянно менше баласту.

Оптимальне співвідношення азоту, фосфору та калію для дорослих цитрусових давно відоме: 1:0,5:1,3(1,5).

Інакше кажучи, якщо вміст кожного з основних елементів живлення умовно прийняти за одиницю, то з рецепту випливає: порівняно з азотом калію має бути на 30-50% більше, а фосфору – на 50% менше.

Для молодих рослин, що не плодять, рецепт дещо інший: 1:0,5:1.

Для екстремальної швидкої допомоги рослинам потрібна ціла аптечка. До її складу повинні входити: аміачна селітра, сечовина, калійна селітра та багато інших мінеральні добрива.

Цитрусів давно помічено, що при використанні органічних добривдомашні цитрусові помітно швидше розвиваються. Але подвійно краще це відбувається при поєднанні органічних добрив із мінеральними.

Всім відомий гній поступово відходить у минуле, його місце прагнуть зайняти підживлення, що містять гумати. Гумати видобувають із кам'яного вугілля, а найкращими вважаються, добуті з бурого вугілля. При використанні підживлень, що містять гумати, відбувається позитивний та довготривалий вплив на клітинному рівні та активізація обміну речовин у самих рослин. Виявляється це на двох рівнях - в першу чергу, у прискореному розвитку потужної кореневої системи та посиленні синтезу хлорофілу, що позначається на загальному самопочутті рослин, їх облистяності та врожайності, природно, позитивно.

Для підживлення домашніх рослин можна використовувати золу особливого сорту – продукт спалювання зовсім не дров, а соломи та бур'янів! Така зола, зберігаючи баланс калію, фосфору та мікроелементів, відрізняється цілком допустимим вмістом кальцію.