Будівництво мансардного ламаного даху. Як правильно зробити мансардний дах різних типів – схеми крокв. Утеплення, пароізоляція та гідроізоляція мансанрди та її будівництво з кресленнями та наочними фото. Покрокова інструкція з будівництва мансу

Якщо говорити про ламану форму даху, то у багатьох чомусь виникають питання. Тим часом вона є не більш ніж різновид даху двосхилим. Тому для тих, хто зважився на розширення простору на мансардному поверсі, найкращого варіанту просто не придумати. І любителів настільки оригінальних конструкційперебуває чимало.

Ломанний мандсардний дах можна спорудити і самостійно. Просто цього потрібно знати певну послідовність дій. Головний принципзведення ламаного дахуполягає в принципі опори крокв на балки перекриття.

Перш ніж затіяти будівництво даху, найкраще спочатку як слід розробити проект на папері, бажано, в клітку. Так можна досить нескладним способом визначити висоту конструкції, кути нахилу скатів, величину та розташування віконних отворівЛюдям, які мають навички малювання, або вміють працювати з графічними програмами на комп'ютері, ще простіше. Коли певні пропорції знайдені, їх просто дотримуватися.

Після визначення бажаних пропорцій потрібно визначитися щодо перерізів елементів кроквяної системи, а потім вже робити розрахунки на міцність. Можна використовувати з цією метою будь-яку відповідну розрахункову програму, де така можливість передбачена, наприклад, "Розрахунок кроквяної системи". Або ж робити докладні попередні розрахункиу таблиці Excel.

Після того, як всі розміри майбутнього ламанного мансардного даху повністю підраховані, можна приступати до безпосереднього зведення. Варто розглянути цей процес докладніше, буквально на етапах. Найкраще зробити це на комусь конкретному прикладі, взявши, наприклад, за основу будинок зі сторонами 8 на 8 м.

Поетапне зведення ламаного мансардного даху

Крок 1.Насамперед, потрібно почати з установки мауерлату та балок перекриття. Приблизні параметри розрахунку розтину балок становлять 100 на 200 мм. Монтувати мауерлат потрібно на внутрішній стороністін, а зовні закласти цеглою з естетичних міркувань. При встановленні необхідно стежити, щоб верхня частина мауерлата не видавалася за облицювальну цеглу на 2-3 см. Це потрібно, щоб навантаження даху лягало саме на мауерлат, інакше воно буде передаватися облицювальну цеглу, що докорінно невірно.

Наступний крок – монтаж балкових перекриттів. Спочатку необхідно встановити крайні балки перекриття. Їхній винос визначить ширину карниза. Ширина карниза в залежності від побажань замовника може бути 40-50 см. Балками виступають спеціальні бруси, перетин яких необхідно вираховувати окремо, враховуючи різні моменти (снігове навантаження, вітрове навантаження та інші фактори).

Насамперед ставимо балки позначені цифрами 1,2,3,4.

Для зазначеної цегляної коробки розміром 8х8 метрів перетин бруса вибирається 100х200 мм. Коли встановлені крайні балки перерізу, необхідно натягнути шнурку по верхній частині і виставити інші балки.

Враховувати крок балок потрібно, ґрунтуючись на розмірі кроку крокв, які укладатимуться надалі. Наприклад, якщо беруться дошки 50х150 мм, то добре буде вибрати крок 60-70 см, навіть краще зупинитися на 60 см, враховуючи, що таку ширину зазвичай мають покрівельні утеплювачі. Після встановлення довгих балок потрібно поставити короткі. Крок для них найчастіше 1 метр. Для прикріплення балок до мауерлату підійдуть цвяхи на 150. Іноді допускається застосування шурупів і металевих кроквяних куточків.

Крок 2Починається встановлення стійок, які слід розташовувати вертикально. Насамперед, встановлюються стійки з бруса розміром 100 на 150 мм по краях, а потім, коли будуть натягнуті шнурки, і проміжні, менші, з перетином 50 на 150 мм. Відстань між будь-якими елементами не повинна перевищувати 3.

Щоб стійки трималися міцно, використовуються тимчасові розпірки. По висоті стійки мають бути на 10 см більше чистових стельу приміщеннях.

Слід сказати про дуже важливому нюансі. При будівництві нового дахуКоли начебто все підраховано і розкладено належним чином, правильного прямокутника чомусь не виходить. У результаті виходить форма будинку, практично звужена в якомусь із напрямків. В принципі, це не повинно особливо турбувати, але для полегшення подальшої роботи слід все-таки мати стійки так, щоб правильний прямокутник у результаті вийшов. Так крокви верхніх скатів стане можливим виготовити за допомогою одного шаблону. В іншому випадку доведеться використовувати шнури, а готові елементи підрізати відповідним чином. Зайва витратасил і часу навряд чи комусь припаде до душі.

Крок 3Поверх стійок укладаються прогони, що складаються з дощок розміром 50 на 150 мм. Відбувається установка, що мають ці ж розміри, відсутніх стійок, інших розпірок не потрібно. Ці конструкції послужать каркасом для передбачуваних стін приміщення.

Крок 4.Щоб добре закріпити прогони, на них влаштовуються покрівельні куточки і затяжки, тобто ригеля. Якщо виходить з параметрів згідно з прикладом, то в цьому випадку довжина затяжок складе 5,5 м. Перерізи можуть бути розраховані в спеціальній програмі. При ширині перерізу розтяжок 50 мм, відповідно, висота складе понад 210 мм. Різні прогини усуваються за допомогою підвісок. Звичайно, це значно збільшить навантаження на крокви верхніх скатів, тому отримані при розрахунках розміри перерізу крокв верхніх скатів буде розумно збільшити з 50 на 150 мм до значення 50 на 200 мм.

Під кожну із затяжок (ригель) ставиться тимчасова підпірка. Для цього слід використати середину прольоту. Може утворитися провисання, яке потрібно зменшити. Відмінно підійде дюймівка розмірами 25 на 150 мм. Всі ці заходи дозволять безпечно пересуватися затяжками. Поломки, як і всілякі провисання, практично виключені.

Щоб зробити конструкцію жорсткішою, зверху потрібно скріпити затяжки після їх повної установки дошкою розміром 25 на 150 мм. Цю дошку не слід розташовувати строго посередині, потрібно відступити від будь-якої з осей хоча б на 20 см.

Крок 5.Далі можна переходити до встановлення бічних крокв. Потрібне попереднє виготовлення шаблону, після чого проводиться верхній запил. Що стосується нижнього запила, то він розмічається за місцем, а потім відбувається кріплення крокви та встановлення заглушок для утеплювача.

Крок 6Після цього починається процес встановлення крокв верхніх схилів. Для виготовлення шаблону береться обрізок дошки розмірами 25 на 150 см, який потім закріплюється на крайньому ригелі вертикально. Який-небудь з кутів дошка повинен обов'язково збігатися з віссю даху, що будується. Адже права грань дошки співпадатиме з віссю даху. Далі береться відповідна невелика дошка, прикладається, і на ній відзначають олівцем верхній та нижній запили.

За шаблоном виготовляються та встановлюються два крокви. Коньковий брусдля цього краще не використати. Після встановлення першої пари крокв її обов'язково закріплюють підкосом, щоб не сталося падіння.

Далі встановлюються і всі інші крокви. Для даху довжиною 8 м будуть доречні 4 підкоси, по парі у різних напрямках. Дюймовою дошкою тимчасово скріплюємо інші пари крокв, адже обрешітки поки немає.

Крок 7.Відбувається нашивання підвісок, тобто дощок розміром 25 на 150 мм. Робиться це для того, щоб ригелі після ліквідації тимчасових підпірок не провисали. Цю дошку також не слід розташовувати посередині конструкції, інакше вона просто завадить процесу.

Крок 8Настає останній етап будівництва даху. Зокрема, встановлюється каркас фронтону і потім обшивається. Лише після цього можна приступати до виготовлення карнизів, обрешітки, фронтонних звисів та відливів.

Після того, як ламаний мансардний дах повністю готовий, можна приступати до покрівельним роботам. Це, без сумніву, анітрохи не менше важливий етапАле вже, як кажуть, зовсім інша історія. Слід зазначити, що все будівельні роботи, Про які йшлося, найкраще виконувати втрьох.

Коли люди починають будувати будинок, вони рідко замислюються над тим, що склад сім'ї незабаром може зміниться. Що ж робити, якщо необхідно додатковий житловий простір, а розширити житло за рахунок прибудов неможливо через малу площу земельної ділянки? Конструкція мансардного даху вирішує проблему нестачі в площі, її можна монтувати на будинок, що тільки відбудовується, або зробити реконструкцію вже існуючого даху.

Двосхилий мансарда

Ломанний дах із мансардою

Різновиди мансардних дахів

До групи мансардних дахів входять всі види покрівлі, під схилами яких можна облаштувати житлове приміщення. За будівельними нормами мансарду від горища відрізняє висота стелі, придатна для проживання людей та наявність природного освітлення. Для монтажу мансарди підходять такі:

Будинки з дахом будь-якого типу можна обладнати мансардою, проте працювати з шатровим, односхилим і асиметричним складніше і дорожче, краще відмовитися від цих варіантів на користь більш раціональних - двосхилий або ламаної покрівлі.

Типи мансардних приміщень

Опалювальне мансардне приміщення – реальна альтернатива другому житловому поверху дерев'яного або цегляного будинку. Справа в тому, що збільшення поверховості споруди пов'язане зі значними витратами на капітальний фундамент та спорудження сходів. Різні конфігурації мансарди використовують в залежності від площі, що розташовується, і потреб домовласника:

• Однорівнева. Під ламаними або прямими схилами двосхилим даху мають лише одне житлове приміщення. Споруда мансарди такого типу не пов'язана зі збільшенням ваги покрівлі, тому він підходить для будівель, що будуються і реконструюються. Виконати розрахунок та побудувати креслення однорівневої мансарди може навіть майстер без досвіду. За будівельними нормами висота стель у житловому приміщенні має бути 2,5 м і більше.
• Однорівнева з виносною консоллю. Пристрій мансардного даху консольного типу розміщують під асиметричним дахом. Щоб збільшити площу житлового приміщення, його частину виносять на межі периметра споруди. Виступаючий частину мансарди, що спирається на стовпи, пристосовують під навіс або гараж. Дах будинку з консолями асиметричний, основну частину будинку покриває. двосхилий дах, а консоль – односхилий «латка». Консольний вид мансарди зводять для встановлення вертикальних вікон для природного освітлення. Проте, створити проект та креслення такої складності під силу професійним архітекторам, а складна схемакроквяної системи не підходить для самостійного монтажу.
• Двохрівнева. Якщо висота даху перевищує 5 м, то в мансардному приміщенні можна облаштувати дві кімнати, розташовані на різних рівнях та з'єднаних сходами. Такий тип мансарди не надбудовують на вже існуючі будинки. Двохрівневі приміщення планують на етапі проектування, враховують, створюючи креслення фундаменту. Схема взаємного розташування кроквяної системи спеціально розробляється для складної, асиметричної геометрії схилів даху. Другий рівень мансарди спирається на колони, тому надійність конструкції безпосередньо залежить від правильності розрахунків та професіоналізму архітектора.

Дизайнери можуть створити з консольних та дворівневих мансард справжні шедеври, використовуючи переваги панорамного освітлення, обладнати оранжерею, дитячу чи спальню, наповнену свіжим повітрямта світлом, однак, для самостійного монтажу більше підходить проста однорівнева конструкція.

Переваги мансарди

Домовласники намагаються використовувати кожну можливість раціоналізувати витрати при будівництві, тому не втрачають можливості задіяти простір під дахом будинку. Цей варіант збільшення корисної площі будинку має такі переваги:

1. Мінімальна ціна 1 кв. м житлового простору. За рахунок того, що обладнання мансарди не пов'язане зі збільшенням витрат на зведення фундаменту, вартість кожного метра в будинку коштує дешевше, ніж при будівництві двоповерхових споруд.
2. Раціоналізація витрат на опалення. Повітряна кишеня між підлогою та стелею мансарди, не дає теплу, згенерованому опалювальними приладамивиходити через дах. Повітря погано передає тепло, тому на першому поверсі споруди буде тепліше, що веде до економії енергоресурсів.
3. Закінчений вигляд. Обладнання мансарди робить вигляд будинку завершеним та гармонійним, дозволяє обладнати балкон, навіс чи гараж.
4. Швидкість зведення. Під час будівництва мансарди в житловому будинку обов'язково припиняти експлуатацію першого поверху. Швидкість монтажу дозволяє завершити роботи з обладнання мансарди протягом тижня.
5. Мінімальні витрати. Досвідчені будівельники стверджують, що немає способу дешевше отримати кілька квадратних метрів.

Щоб обладнати мансардне приміщення, довжина торцевої стіни будівлі повинна перевищувати 4,5 м, а площа будинку понад 7 кв. м, рекомендована пропорція висоти до площі -?

Природне освітлення мансарди

Наявність природного освітлення – обов'язкова умова, яку необхідно виконувати, щоб мансардне приміщення вважалося житловим за будівельними нормами. Є два шляхи його організації.

Вибираючи вікна для мансарди, враховуйте, що воно повинно гармоніювати з покрівлею, Загальна площавікон не може перевищувати третину поверхні схилів, а розмір світлопрозорої конструкції безпосередньо залежить від кута нахилу.

Устаткування вентиляції

Якщо ви збираєтеся утеплювати та опалювати мансарду, її необхідно обладнати примусовою вентиляційною системою. Холодний підпокрівельний простір провітрюється самостійно слухових вікон. У якісно утепленій мансарді природна циркуляціяповітря не може, чому стає задушливо, сиро і некомфортно. Щоб таких проблем не виникало, необхідний монтаж:

Розташування елементів примусової вентиляційної системина м'якій покрівлі

Система примусового вентилювання, що працює, змусити повітря циркулювати за допомогою конвекції – властивості теплого повітряпідніматися нагору, звільняючи місце для прохолодного, що забирається з вулиці. Це збільшить термін експлуатації кроквяної системи, покрівельного матеріалу, захистить від плісняви ​​та вогкості, а також створить приємний мікроклімат у мансарді.

Існують готові креслення мансардних дахів типового розмірудоступні для монтажу своїми руками, якщо ви недосвідчений будівельник, то найнадійніше зупиниться саме на таких варіантах.

Відео-інструкція

Мансарда в приватному будинку ідеальне рішенняз розширення житлової чи корисної господарської площі без добудови верхнього поверху. Облаштування мансарди в горищному просторі – це оригінальний та новий екстер'єр будинку, економія енергії через зменшення теплових втрат у даху та збільшення житлової площі. Але великі розміривдома - не привід починати роботу з облаштування мансарди: потрібно мати фундамент з достатнім запасом міцності по ваговому навантаженню, так як готове горищне приміщення доведеться грунтовно переробляти.

Особливості мансарди

Основне, чим відрізняється мансарда від звичайних приміщень - в ній майже немає стін у звичному розумінні, тому що стінами служить допрацьована кроквяна система, сконструйована з безлічі похилих покрівельних поверхонь. Тому конструкція вікна сильно відрізнятиметься – воно повинно не перешкоджати природному освітленню, і повинно приймати на себе навантаження у вигляді опадів і сильного вітру – вплив погодних умов на похилий дах сильніший, ніж на масивні елементи будівлі.

Важливо! Регламент СНиП обумовлює, що площа віконного отвору не повинна бути меншою, ніж 10% поверхні підлоги спільному приміщенні. Тому при поділі горищного приміщенняПерегородками бажано в кожній новоствореній кімнаті зробити вікно.

Простіше, дешевше і швидше змонтувати похилий вікон у покрівлі мансарди, ніж робити під нього спеціальний вертикальний виступ, порушуючи розрахунки конструкції. У будь-якому випадку віконний проріз необхідно гідроізолювати або замовити вікно з армостеклом та посиленим металопластиковим профілем.

Переваги установки мансардного вікна похилого типу:

1. Великий потік природного світла, що згладжує світлотіні;
2. Немає необхідності кардинально переробляти форму даху та змінювати її рельєф;
3. Проста установка, посильна самому господареві.

Ступінь освітленості залежить від площі отвору, яка пропорційна куту нахилу покрівлі. Тому очевидний висновок: чим крутіший ламаний мансардний дах, тим ширше і вище має бути віконний отвір. Товщина металопластикового профілю повинна майже вписуватися у відстань між кроквами, щоб було до чого кріпити вікно, не руйнуючи систему крокв. Якщо замовити ширше вікно, то доведеться робити посилену перемичку, яка скріплює розрізані в місці врізання вікна крокви. При необхідності встановлення широкого вікна потрібно спочатку подумати над варіантом монтажу двох невеликих сусідніх вікна, щоб покрівля залишалася цільною.

При монтажі вікна-дормер (слухове вертикальне вікно, що вимагає винесення рами за межі мансарди) геометричні форми даху потрібно ускладнювати монтажем верхньої та бічних розжолобків, також ускладнюється і укладання або монтаж покрівельного покриття. Готову систему крокв набагато складніше при цьому переробити, ніж закласти у свій індивідуальний новий мансардне вікно. Ендов необхідно ретельно гідроізолювати, так як їх розташування і геометрія щодо постійних атмосферних впливів роблять ці місця найбільш вразливими для проникнення вологи і холоду. У регіонах із середньорічним високим опадом рекомендується над дормерами робити снігозатримувачі. Але основна перевага дормера - можна стояти поруч з ним на повний зріст - переважує всі недоліки, що усуваються.

Вікно, що утоплюється в дах, робиться, якщо через це вікно організується вихід на балкон. В інших випадках це малопривабливий варіант: погане природне освітлення, невиправдане ускладнення геометрії даху, великі витрати з мінімумом ефекту.

Самий доступний варіант- Вікно в торці мансарди - дешеве і практичне рішення, яке цілком реалізується без сторонньої допомоги.

Кроквяна система мансарди

В індивідуальному будівництві будинок з мансардою часто будують із ламаним дахом, хоч це й дороге рішення. Ламанні мансардні дахи через свої особливості конструкції набагато збільшують корисну площу внутрішніх приміщеньмансарди. При однаковій ширині фундаменту будинку та підлоги кімнати в такій мансарді матимуть більшу площу за рахунок виступів та ніш, ніж кімнати під дахом звичайної конструкції.

Стандартна конструкція ламаного даху дозволяє опустити звіси карнизу набагато нижче, не тільки зробивши екстер'єр будинку дуже оригінальним – такі звіси захищають стіни та фундамент будинку від вітру та вологи, спрямовуючи атмосферні опади у бік від житла.

Чим складніший ламаний дах своїми руками, тим сильніша залежність надійності конструкції від матеріалів, з яких виготовлена ​​покрівля. кліматичних умов, від товщини балок кроквяної системи та інших факторів Класичний мансардний дах своїми руками креслення якого наведені нижче, має співвідношення нахилу нижніх скатів до підлоги 60°, верхніх скатів – 30°.

СНиП обумовлює комфортну висоту стель мансардних кімнатах– не менше 2 м. Тому схема з ухилом даху в 600 цілком виправдана, а надійність конструкції забезпечується більш товстими балками перекриття та брусом крокв, ніж при облаштуванні звичайного двосхилого даху.

При класичній побудові мансарди сила вітру та навантаження від ваги снігу на боках покрівлі з великим ухилом не враховуються. Сніг накопичуватиметься на верхній поверхні покрівлі, виконаної з нахилом 300-450. Чим більший кут нахилу покрівлі, тим сильніша парусність даху, тому в кліматичних з сильним вітром потрібно будувати дахи з маленьким ухилом, а це для облаштування мансарди представляє проблему – площа будинку в таких умовах має бути досить великою.

Схеми ламаних дахів

Каркас ламаного даху конструюється із соснових пиломатеріалів першого або другого сорту. Для проведення розрахунків регламентовані такі параметри, як переріз бруса та решітальних дощок, розміри та вага покрівлі з різних будматеріалів, снігові та вітрові навантаження, крок кріплення крокв.

Конструкція даху з висячою кроквяною системою виправдана, якщо в основі трикутника (на малюнку верхній) буде розмір ≤ 4,5 м – це і визначає ширину мансарди. Якщо ширина виходить більше, то облаштовуються покрівлі, що кріпляться на стіні.

Як розрахувати дах ламаного типу

Крок між кроквами часто визначається шириною утеплювача – таке рішення дозволяє заощадити на рулонних матеріалах, і відстань між кроквами вибирається на 2-3 см менше ширини матеріалу утеплювача. Наприклад, при ширині плити мінеральної вати 60 см відстань між сусідніми стійками має бути 57-58 см.

Дошки кроквяних ніг також розраховуються за шириною, виходячи з параметрів утеплювача. Для вентиляції шарів теплоізоляції потрібно забезпечити вентиляційний просвіт 20-30 мм, інакше конденсат, що накопичується, викличе гниття деревини, а потім - і псування утеплювача. Для умов середньої смугитовщина утеплювача може бути не більшою за 230-250 мм, тому мінімальна ширина кроквяних ніг – 230 мм при товщині дошки ≥ 50 мм. Чим більше вітрові, температурні та снігові навантаження в регіоні, тим товщі слід робити крокви.

Рекомендуємо: Для економії пиломатеріалів утеплювач можна укладати в двох напрямках: вздовж і впоперек крокв, зробивши між шарами тонке і рідке лати. При мінімальній товщині плити базальтової вати 100 мм можна використовувати дошку 50 х 150 мм, залишивши на вентиляційний зазор 50мм.

Монтаж мансардного даху

Мауерлат на мансардному даху облаштовується стандартними прийомами - кріплення бруса до стіни в'язальним дротом, анкерами або шпильками. Якщо будинок брусовий або зроблений з колод, то мауерлатом може служити верхній вінець зрубу, просочений антисептиком і речовинами, що підвищують вологостійкість деревини.

Для мауерлату в будинку з пористого бетонузверху стін заливається монолітний армований ростверк, а сам мауерлат кріпиться до забетонованих у стіну стрижнів. Для стін із цегли або залізобетону такий бетонний ростверк робити не потрібно – матеріал стін сам по собі досить міцний, і витримає будь-які способи кріплення кроквяної системи. Потрібно буде зробити двошарову гідроізоляцію по всьому периметру будинку, а брус мауерлата перетином 150 мм.

Для збирання елементів кроквяної конструкціїкористуються довгими цвяхами – 150-200 мм. По кутах і на перетинах несучих стін внутрішніми перегородкамивдома краще робити болтові з'єднання, або використовувати двосторонні різьбові шпильки. Також усі перетину елементів покрівлі рекомендується додатково зміцнювати металевими пластинами-накладками.

Монтаж кроквяної системи мансарди можна здійснити двома варіантами рішень:

1. Складання елементів на ґрунті, підйом готових вузлів конструкції нагору. Насамперед кріпляться вертикально кутові елементи, які утворюють майбутні фронтони У пази, виготовлені в брусі мауерлата на розрахованій відстані, вертикально вставляються і жорстко закріплюються інші елементи кроквяної конструкції. Для надання жорсткості та правильної геометрії можна тимчасово закріпити елементи розпірками та укосинами, а після монтажу бічних балок, коли конструкція набуде потрібної жорсткості, розпірки можна зняти;
2. Другий спосіб – послідовне складання мансардного даху на місці. Так працювати ефективніше та зручніше, бо за об'ємної системи крокв піднімати зібраний дах вручну буде проблематично – доведеться орендувати кран. Після збирання конструкції укладаються балки перекриття, до яких у пази кріпляться вертикальні брусові стійки, а для жорсткості та надання вертикальності системі встановлюються тимчасові укосини. Потім йде складання верхніх і бічних кроквяних ніг, таким же чином монтуються укосини та розпірки.

Останній етап - монтаж верхніх балок, які виготовляються за шаблоном, і в них відразу запилюються пази для крокв. Так як мансардний дах не має ковзана, на брус посередині монтуються укоси, які призначені для фіксації верхнього трикутника даху мансарди.

Використовувати всю можливу площу, надати будинку оригінальність та значно зменшити втрати тепла через дах – ось завдання, які вирішує мансарда. За наявності деякого запасу міцності у фундаменту у такий спосіб можна перетворити одноповерховий будинок на дворівневий. Приваблює ще те, що збудований мансардний дах своїми руками може бути навіть без наявності особливих будівельних навичок. Важливо не помилитися з вибором матеріалів та зробити все за правилами.

Вікна на звичайному поверсі розташовуються в стінах. У мансардах стін немає чи майже немає. Їх замінює покрівля. Тому і вікна роблять особливими: вони не тільки повинні пропускати світло в достатній кількості, а й витримувати вітрові та снігові навантаження, які на дах набагато більші, ніж на стінах.

Мансардні вікна

При плануванні мансарди варто враховувати рекомендації СНіПу. Вони рекомендують площу вікон робити не менше 10% від площі підлоги. Так що якщо мансарда буде розділена на кілька приміщень, у кожному має бути вікно.

З усіх наведених на фото способів влаштування вікон у даху з мансардою, найпростіше реалізується похила установка. При цьому необхідно забезпечити належний ступінь гідроізоляції примикання, а також використовувати спеціальні моделі з посиленою рамою та армованим склом – навантаження на поверхню буває значним.

Плюси похилого мансардного вікна:

• більша кількість світла, не такі різкі межі світла та тіні;
• поверхня даху залишається рівною, не ускладнюється її рельєф;
• відносно легке встановлення.

При плануванні такого вікна слід пам'ятати, що його площа збільшується зі зростанням кута нахилу. На якій висоті зручніше встановити таке вікно і як збільшується його висота в сантиметрах залежно від нахилу, дивіться на фото.

Чим крутіше нахил щодо підлоги, тим менше має бути висота вікна

Ширина рами вікна має бути на 4-6 см менше, ніж крок між кроквами. Тоді його легко можна буде встановити, не порушуючи будову каркасу. Якщо вікно буде ширшим, необхідно робити посилену балку над ним, розрахувати навантаження.

Якщо потрібно мати більше за площею вікно, простіше поставити два неширокі поряд. Виглядають вони анітрохи не гірше, ніж одне велике, а проблем буде менше.

При встановленні вікна-дормер геометрія даху ускладнюється: з'являється розжолобка зверху і з боків. Через це кроквяна система стає складнішою і при плануванні і при складанні. Зростає також складність укладання покрівельного покриття. Всі розжолобки — місця найвірогіднішої появи протікання. Тому тут потрібно все робити дуже ретельно. У регіонах із великою кількістю снігу бажано над такими вікнами встановлювати снігозатримувачі: щоб при різкому сходження їх не знесло.

Влаштування вертикального вікна-дормера в мансардному даху

Плюс такого вікна: біля нього можна стояти на повний зріст. Але світла вони пропускають менше, складнішим стає рельєф і дах стає більш проблемним.

Втоплене вікно зазвичай використовують, якщо роблять через нього вихід на балкон. В інших випадках такий спосіб пристрою - не кращий варіант: світла потрапляє мало, тіні виходять дуже глибокими, що для ока втомлює, геометрія теж стає складнішою, хоча й не такою мірою, як у попередньому варіанті.

Найпростіший спосіб – зробити вікно в торцевій частині мансарди. У цьому випадку не потрібна посилена рама або армоване скло. Цілком досить просто якісного скла. Саме цей варіант найчастіше можна побачити на дачних мансардах: це самий недорогий варіант, який легко реалізується своїми руками.

Кроквяна система

При самостійному будівництвіприватних будинків з мансардною вибирають зазвичай ламаний дах. Вона дозволяє отримати приміщення значної площі, більше, ніж під двосхилим.

При рівній ширині основи (будинку) мансардне приміщення під ламаним дахом виходить більше, ніж під звичайним двосхилим. Кроквяна система стає складнішою, але двосхилий дахз мансардою під ламаним дахом все одно популярніша

Конструкція ламаного мансардного даху така, що звіси можна опустити досить низько, додавши будинку цікавий вигляд. Але довге звисання даху виконують не тільки декоративну роль. Вони закривають верхню частину стіни від опадів і відводять основну масу води подалі від фундаменту. Хоча при плануванні потрібно мати на увазі, що при сильних вітрах вони збільшують парусність. Через це необхідно використовувати більш потужні дошки та балки. Тому розмір звису даху вибирають виходячи з кількох міркувань, головна з яких - погодні умови.

Кут нахилу

Залежить від покрівельного матеріалу, але найбільше – від регіону та погодних умов. Класичний варіант наведено малюнку: нижні скати стосовно площині підлоги мансарди нахилені на 60°, верхні — на 30°. Виходячи з цих даних та параметрів вашої будівлі можна розрахувати всі довжини. Тільки варто врахувати, що згідно зі СНиП висота стелі в мансарді не може бути меншою за 2 м. Тоді за визначенням це — горище. Комфортно себе людина відчуватиме, якщо стеля буде піднято на висоту не менше 2,2-2,3 м. Тому за правилами геометрії розраховуєте необхідні довжини.

При класичному варіанті навантаження від опадів на бічні поверхні не враховується. Опади зможуть утриматися лише на верхній частині, кут нахилу якої менший за 45°.

Взагалі ж нахил бічних поверхонь зазвичай коливається між 45 і до 80. Чим крутіший скат, тим більшу парусність він має, це необхідно враховувати: в регіонах з сильними вітрами краще робити пологі дахи. Тоді вітрові навантаження сприйматимуться набагато краще.

Види кроквяних систем ламаних дахів

Конструкція ламаного мансардного даху - один з варіантів кроквяної системи (найпоширеніший)

Для виготовлення каркасу ламаного даху своїми руками найчастіше використовують пиломатеріали із сосни, сорт — не нижче 2. Вибір перерізу бруса та дощок залежить від розмірів даху, обраного покрівельного покриття (його ваги), вітрового та снігового навантаження в регіоні, кроку установки крокв. Усі ці параметри враховуються під час розрахунку. Методика прописана у СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Один з варіантів побудови каркасу з висячими кроквами.

Вище на малюнку наведе креслення каркаса з висячими кроквами. Він може бути реалізований тільки в тому випадку, якщо основа верхнього трикутника буде не більше ніж 4,5 метра (у даному випадку це ширина мансардного приміщення). Якщо більше, доведеться робити покрівлі крокви, які повинні спиратися на несучу стінупосередині (мансарда вийде розділеної на частини поруч балок).

Ще один варіант верхньої частини зображений на фото нижче (картинка клікабельна). У цьому випадку бічні крокви посилені підкосами. Вони значно збільшують жорсткість системи.

Є другий спосіб досягти схожого ефекту — встановити сутички — на малюнку вони лише намічені ледь помітними лініями. Довжину бічної кроквяної ноги ділять на три, у цих місцях встановлюють сутички. Вони знадобляться, якщо покрівельне покриттяматиме солідну вагу.

Варіант пристрою кроквяної системи ламаного даху - з підкосами, що збільшують жорсткість системи

Для невеликої по розвірках будівлі каркас даху може бути взагалі простий: угорі дві висячі кроквяні ноги, затяжка, балки перекриття, стійки та бічні крокви (на фото внизу).

Пристрій кроквяної системи ламанного мансардного даху невеликого будинку

Як розрахувати ламаний дах

Мансардний дах невеликого будинку (ширина не більше 6-7 метрів) будувався вже стільки разів, що на підставі досвіду можна сказати, які матеріали варто використовувати. Багато параметрів залежать від інших матеріалів. Наприклад, крок установки крокв зав'язаний з параметрами утеплювача. Щоб при утепленні було якнайменше відходів, монтаж був простіше, необхідно щоб відстань від однієї стійки до іншої була трохи менше ширини утеплювача (на 20-30 мм). Так, якщо ви зібралися використати мінеральну вату, її ширина 60 см. Тоді стійки потрібно встановлювати так, щоб проміжок між двома сусідніми був 57-58 см і не більше.

Ширина дошки для кроквяної ноги знову-таки визначається виходячи з утеплення. Для середньої зони Росії потрібна товщина базальтової вати становить 200-250 мм. Це ще не все. Щоб теплоізоляція могла висихати, необхідний вентиляційний зазор в 20-30 мм (без нього конденсат поступово згноить деревину і приведе до непридатності мінеральну вату). Разом виходить, що мінімум ширина кроквяної ноги повинна бути 230 мм. Товщина дошки – не менше 50 мм. Це в регіонах з несильними вітрами та не дуже рясним снігопадом. Підбиваючи підсумки, для всіх крокв - конькових і бічних - потрібна дошка 230*50 мм.

Якщо пиломатеріал з такими характеристиками виходить занадто дорогим, можна буде утеплення зробити у двох напрямках: частина вздовж крокв, частина, набивши решетування, поперек. Закладати мінімально можна 100 мм базальтової вати, тому можна взяти стандартну дошку 50*150 мм і залишити на вентзазор 50 мм, або замовити нестандартну 130*50 мм. Це дивіться, що вигідніше за гроші.

Для стійок та балок краще брати брус не менше 80*80 мм, краще – 100*100 мм. Особливо в зонах зі складними погодними умовами - при сильних снігопадах або сильних вітрах.

Точніший розрахунок замовляйте у фахівців. Це тривалий процес, що складається зі збору навантажень від покрівельного матеріалу, самих елементів конструкції, вітрових та снігових навантажень. Після чого за певною формулою йде вибір елементів. Більше детальну інформацію, про те, як проводиться розрахунок, дивіться в наступному відео.

Мансардний дах своїми руками: порядок монтажу

Пристрій мауерлату на дахах мансардних нічим не відрізняється від стандартного виконання. Якщо або колод, як мауерлат можна використовувати верхній вінець. Його тільки попередньо обробляють просоченням з високими захисними властивостями.

Якщо стіну складено з піноблоків, поверх неї влаштовується армований монолітний пояс. На цегляній стіні або складеній з черепашника, інших подібних матеріалів, пристрій такого пояса необов'язковий. На стіну укладається у два шари гідроізоляція, а зверху – оброблений антисептипком брус – 150*150 мм або колода. Його закріплюють вмурованими шпильками.

При складанні всіх елементів використовують довгі цвяхи – не менше 150 мм завдовжки. У найбільш відповідальних місцях з'єднувати три і більше елементи краще на болти або шпильки з двостороннім різьбленням. Бажано всі стики зміцнювати сталевими накладками чи куточками.

Перший спосіб

Установку крокв мансардного даху роблять двома способами. Перший: збирають частини землі, потім у готовому вигляді піднімають нагору. Там першими виставляють крайні конструкції, які стануть фронтонами. Їх виставляють вертикально, закріплюють. Часто зручніше закріпити їх довгими брусками, прибитими до стіни (тимчасовими). У підготовлені заглиблення в мауерлаті (їх роблять із необхідним кроком) вставляються такі зібрані конструкції. Вони виставляються строго вертикально, ретельно закріплюються. При необхідності встановлюють додаткові розпірки тимчасові, які фіксують їх у потрібному положенні. Встановлюються бічні балки.

Як будувати ламаний дах у такий спосіб, збирати вузли дивіться у відео нижче.

Другий спосіб

Другий метод - будівництво ламаного даху ведуть послідовно збираючи елементи прямо на місці. Це спосіб зручніше, якщо конструкція виходить велика і в зібраному вигляді її можна підняти тільки з використанням спеціальної техніки (крана).

Спочатку настилаються балки перекриття. До них кріпляться стійки та затяжки, ставляться тимчасові розпірки, що утримують їх у вертикальному напрямку. Далі збираються кроквяні верхні та бічні ноги, встановлюються затяжки та укосини.

При монтажі дотримується наступна послідовність дій: спочатку встановлюються та виставляються в необхідне становищекрайні елементи, що надійно закріплюються. За потреби використовують тимчасові розпірки. Між ними натягується волосінь, канат, шнурок, які слугуватимуть орієнтиром при монтажі всіх наступних елементів. Цей нехитрий хід дозволяє отримати ідеальну геометрію (не забувайте перевіряти кут ухилу, вертикальність чи горизонтальність).

Поверх стійок кріплять затяжки - бруски, до яких потім фіксуються бічні крокви і на які встановлюється затяжка верхнього трикутника. Затягування кріплять за допомогою металевих куточків. Так як балки виходять довгі, вони провисають. Це надалі усувається після установки верхніх кроквяних ніг за допомогою вертикальних балок фіксованої або регульованої висоти. А тимчасово їх можна підперти стійками (щоб не тягли всю систему).

Щоб простіше було витримувати потрібний кут при установці бічних кроквяних ніг, виготовляють шаблони, за якими роблять запили. Але оскільки геометрія будівель, збудованих своїми руками, рідко буває ідеальною, може знадобитися коригування. Для перевірки кута нахилу з декількох дощок збивають ще один шаблон, яким перевіряється правильність установки.

Якщо стандартної довжини пиломатеріалу – 6 метрів – не вистачає, або замовляють необхідну довжину (дороге задоволення) або нарощують. При нарощуванні до місця стику прибивають дві дошки розміром щонайменше 0,6 метра (по 30 див із боку від місця стику). Їх прибивають цвяхами із двох сторін або використовують болти.

Надійний спосіб нарощування крокв. Довжина «латки» — не менше 60 см

Після встановлення бічних крокв залишається встановити верхні. Для них також виготовляється шаблон, запилюється попередньо на землі, а встановлюється нагорі.

Верхня частина може бути зроблена по-різному. Її будова залежить від ширини основи. Як її зробити дивіться на фото внизу.

Так як пристрій мансардного ламаного даху не передбачає наявність ковзана, на затяжку посередині набивається брус, до якого кріпляться укоси, що фіксують трикутник у необхідному положенні.

Вузли та їх креслення

При монтажі кроквяної системи можуть виникнути питання щодо збирання вузлів - місць перетину та з'єднання кількох елементів конструкції. На фото ви бачите креслення ключових з'єднань.

Другий варіант з'єднання бічних наслонних крокв і верхнього трикутника. Для надійнішого кріплення використані болти.

Як зробити кріплення верхнього текутника та кроквяної ноги на мансардному даху своїми руками

Способи кріплення кроквяних ніг до мауерлата або, як у даному випадку, до бічної балки показані на малюнку нижче. Щоб простіше було монтувати важкий елемент, знизу до крокви прибивають наполегливу дошку (брусок), яка обмежує її рух: дошка впирається в край і не дає опуститися нижче.

Будівництво мансард останнім часом побило всі рекорди популярності – вартість житла зростає, а мансарда дозволяє отримати додаткову житлову площу із мінімальними капіталовкладеннями. Однак пристрій даху має свою специфіку і нюанси, які слід враховувати, щоб отримати очікуваний результат. У статті ми докладно розглянемо всі тонкощі зведення мансарди своїми руками.

Починати будівництво мансарди необхідно із створення плану та оцінки стану несучих конструкцій. У деяких випадках фундамент не впорається з додатковим навантаженням, наприклад, якщо ви вирішили звести мансарду на старому будинку. Щоб основа не пішла в землю і не дала тріщини, необхідно провести дослідження та за необхідності зміцнити фундамент. Друге питання, яке слід вирішити, – визначитися з типом конструкції майбутньої мансарди. Це означає вибрати форму даху та матеріал оздоблення. Від цього залежатиме не лише зовнішній виглядфасаду, а й розміри внутрішнього простору. Складання проекту Етап проектування, з якого має починатися будь-яке серйозне будівництво, є основним для всієї подальшої роботи. Від точності розрахунків залежить не тільки кінцевий результат, але також економія на будматеріалах та особистому часі. Краще відразу поставитися до створення проекту мансарди серйозно, щоб потім не витрачати гроші на виправлення власних помилок. Насамперед необхідно проаналізувати специфіку планування будівлі, на якій прилаштовуватиметься мансарда. Аналіз повинен включати розміри стін майбутньої конструкції, форму даху, оздоблювальні матеріали, розташування вікон, дверей, балкона, сходи і т.д. Важливо врахувати кожну дрібницю, аж до того, які розетки ви встановлюватимете і які прилади до них будуть підключені. Допомогти у складанні плану мансарди може відповідний БНіП, де докладно викладено нормативи та вимоги до будівництва. Наприклад, лінія стикування даху та стіни фасаду повинна знаходитися не менше ніж у 150 см від підлоги горища. Чому слід приділити особливу увагу під час створення проекту мансарди: Дані пункти повинні лягти в основу проекту мансарди, і якщо ви позначите їх, працювати буде значно простіше. Якщо ви ніколи не займалися подібною роботою, рекомендуємо ознайомитися з проектами мансард на сайтах компаній-забудовників або приватних фірм, щоб не прогаяти якусь важливу деталь. Розрахунок крокв Розрахунок кроквяної системи даху повинен бути виконаний дуже точно і зі знанням справи, оскільки від нього залежить, чи витримають несучі стіни навантаження мансарди. Залежно від кута нахилу крокв та конфігурації даху навантаження змінюється. Якщо ви сумніваєтеся у потужності стін, їх краще одразу зміцнити або вибрати не надто важку конструкцію покрівлі. Встановлені будівельні норми допоможуть виконати інженерний розрахунок кроквяної системи: Найпоширенішим варіантом даху для мансарди є двосхила ламана покрівля, проте в цьому випадку навантаження на стіни буде значно більше, ніж, скажімо, у односхилий конструкції. Але перевага ламаної покрівлі в тому, що вона забезпечує максимально можливу корисну площу мансарди. Незалежно від вибраного типу даху необхідно створити потужний каркас з достатньою кількістю несучих опор, здатних витримувати вертикальне та горизонтальне навантаження. Особливості конструкції Якщо ви хочете побудувати мансарду на старому будинку, перед цим потрібно буде демонтувати стару покрівлю. Після демонтажу можна приступати до встановлення несучих елементівконструкції – мауерлат. Мауерлат для мансарди Для фіксації мауерлата фахівці рекомендують використовувати анкерні болти діаметром не менше 12 мм та закріплювати їх у шарі залізобетону. Перед встановленням анкера загніть його кінець так, щоб вийшов гачок - так ви оберігайте кріплення від випадкового висмикування. Професійні проектувальники роблять детальне кресленнямансарди, де точки кріплення мауерлат до стіни виведені окремо. Там звичайно вказують необхідну кількість анкерів та їх розміри. Крок встановлення болтів може становити від 100 до 150 см. Мауерлат – це потужний брус із перетином 150х150 або 200х200, розміщений у точці сходження даху та несучої стіни будинку. Для облаштування двосхилий покрівлі потрібно встановити два бруса, а для 4-х скатної знадобиться, як ви вже здогадалися, 4 бруса. Кріпильні елементи мауерлата повинні розташовуватися між брусами крокв, щоб у ньому не було надто багато врізок, які можуть негативно позначитися на несучої здатності. Наприклад, якщо побудувати мансарду своїми руками зі кроквами, розташованими за метр один від одного, то анкери повинні теж йти з кроком у метр, але зі зміщенням у 50 см, щоб стати якраз між кроквами. Для кріплення мауерлату завжди використовуйте тільки оцинковані болти, щоб не допустити появи іржі. Встановлюйте опорний брус на шар гідроізоляційного матеріалу. Це може бути звичайний руберойд, поліетиленова плівкачи сучасна водонепроникна мембрана. Якщо ви робите мансарду в цегляному будинку, Анкер можна поставити в момент зведення несучих стін. Щоб зафіксувати брус у мауерлаті, просвердліть отвори діаметром, рівним діаметру шпильок, а коли брус стане на місце, закріпіть його гайками. Кроквяна система Мауерлат є основою кроквяної системи, а вона, своєю чергою – «скелетом» покрівлі. Ця несуча конструкціяповинна витримувати вагу всього покрівельного пирогата зовнішніх навантажень – вітру, снігу, води тощо. Вимоги до кроквяних систем описані в СНиП залежно від типу даху та кліматичних умов регіону. Для облаштування кроквяної системи вам знадобляться звичайні інструменти, які є у кожного господаря – молоток, сокира, ножівка, рівень, будівельний степлер, виска, рулетка. Щоб побудувати мансарду з бруса та бути впевненим у її довговічності, вибирайте міцні вироби без дефектів з перетином 100х100 мм для стояків та кроквяні дошки з відповідним перетином. З кріплень знадобляться цвяхи 100-120 мм, потужні металеві скоби та протигрибковий склад для обробки дерев'яні елементи. Всі бруси і дошки слід обробити дезінфікуючими і антипіренними складами. Найякісніші крокви виходять із сосни та модрини. Вологість матеріалу має становити не більше 22%. Крокви можуть бути похилими і висячими. Похилі елементи одним кінцем упираються в несучу стіну, а іншим – у прогін чи стійку. Висячі дозволяють організувати невеликий навіс скату покрівлі над стіною будинку, забезпечуючи таким чином додатковий захист від вологи та холоду. З'єднуються крокви на ковзані даху внахлест або накладними плашками. Важливо: Стійки крокв прикріплюють на мауерлат у разі використання дерев'яних балокперекриття, а якщо будівництво ведеться на залізобетонній плиті, стійки можна ставити у будь-якій точці. Під час будівництва мансардного даху дуже важливо правильно організувати систему діагональних зв'язків та підкосів. Щоб елементи з часом не схилялися, необхідно встановити горизонтальний ригель. Для дуже широких будівель рекомендується ставити висячі крокви, що стягуються затяжкою. У деяких випадках для зведення кроквяного «скелета» використовують не тільки дерев'яні, а й металеві елементи, однак різниця коефіцієнтів теплопровідності матеріалів може призвести до деформацій. Крім того, металеві деталі потребують додаткової гідроізоляції. Монтаж покрівлі Кожному типу покрівлі властива своя технологія монтажу, але є загальні моменти, які вимагають особливої ​​уваги. Так, розжолобки, незалежно від покрівельного матеріалу зробити важче, ніж провести укладання покриття, а з примиканнями можуть виникнути додаткові проблеми. Тому важливо чітко дотримуватися інструкцій монтажу, щоб у майбутньому місця примикання до труб або стін не завдавали неприємностей. Як побудувати мансарду: Відео про те, як побудувати мансарду своїми руками, дозволить вам краще зрозуміти весь процес: Теплоізоляція мансарди Окремо хотілося б зупинитись на теплоізоляції мансарди. Утеплення мансардного приміщення складається з трьох етапів: захист підлоги, фронтонів та стелі. Для всіх поверхонь можна використовувати один утеплювач, головне, щоб він був стійкий до впливу вологи, мав низьку теплопровідність, не горів і був екологічно чистим. Під ці вимоги потрапляє багато сучасних матеріаліврізної вартості. З найдешевших можна виділити пінопласт, пінополістирольні плити, мінеральну вату. Плити ДВП можна використовувати для мансарди, що розташована над лазнею. Розглянемо найпопулярніші утеплювачі для мансард: Скловата – різновид мінераловатних утеплювачіві один із найбільш бюджетних варіантів, проте монтаж цього матеріалу досить специфічний. Особливо складно працювати зі скловатою при утепленні стель, оскільки вона виділяє багато пилу, що викликає подразнення. Роботу слід проводити в захисному костюмі, що покриває все тіло, окулярах, рукавичках та респіраторі. Незважаючи на спокусливо низьку ціну, багато хто віддає перевагу іншим матеріалам, наприклад, пінопласту. Пінопласт – традиційний утеплювач, який використовується у різних сферах будівництва. З ним легко працювати, він добре утримує тепло, не вбирає вологу і прослужить щонайменше 10 років. Єдиний недолік – при пожежі пінопласт плавиться та виділяє токсичний дим, небезпечний для здоров'я. Пінополістирол – міцніший у порівнянні з пінопластом, відрізняється високою паропроникністю та довговічністю. Пінополістирол можна використовувати для утеплення приміщень із високою вологістю. Він не горить і не виділяє токсичних речовин, тому вважається однією з найкращих бюджетних утеплювачівдля житлових приміщень ДВП - оптимальний варіант утеплювача мансарди над лазнею. Матеріал має чудову звукоізоляцію, низьку теплопровідність, не деформується. З його допомогою можна швидко вирівняти поверхню для укладання фінішного покриття. Ми розповіли, як правильно побудувати мансарду, використовуючи найекономічніші матеріали та перевірені способи монтажу. Внутрішнє оздобленняздійснюється так само, як і в інших приміщеннях будинку. Ви можете обклеїти стіни шпалерами, пофарбувати фарбою, застелити підлогу ламінатом або укласти теплий килим.