Як відремонтувати та пофарбувати дерев'яне вікно. Реставрація дерев'яних вікон крок за кроком Ремонт дерев'яної рами на балконі згнив кут

Вироби з натуральних матеріалівз деяких пір активно відвойовують лідерські позиціїу своїх синтетичних замінників. Це стосується і вікон: якщо зовсім недавно верхом шику вважалася установка в віконних отворахпластикових склопакетів, то зараз багато хто починає сумніватися в доцільності такого рішення. Пластик, яким би чудовим він не був, є продуктом хімічного виробництва, Отже, тією чи іншою мірою, може бути небезпечним для здоров'я людини. Зовсім інша річ – дерев'яні вікна. Це екологічно чисті, красиві та довговічні конструкції, які на відміну від пластикових аналогів легко реставруються. Ремонт старих дерев'яних вікон дозволяє вдихнути у них нове життя: повернути первісний зовнішній виглядта відновити функціональність.

Якщо ви вирішили відремонтувати дерев'яні вікна самостійно, то насамперед необхідно оглянути їх на наявність дефектів. Кожен виявлений недолік у процесі робіт потрібно буде усунути.

Дефект 1. Щілина між рамою та віконною коробкою

Дуже часто проблемою дерев'яних вікон стає недостатня герметичність, внаслідок якої квартирою починають гуляти протяги. При огляді вікна між рамою та коробкою зазвичай виявляється щілина, яка утворюється при погано виконаному ущільненні стулок у напівшипах.

Від цього недоліку легко позбавляються, укладаючи у напівшип віконної стулки ущільнювач – гумовий, ПВХ або поролоновий. Таким чином справляються з двома важливими завданнями: одночасно проводять ремонт та утеплення дерев'яних вікон.

Іноді подібний дефект можна виправити без допомоги ущільнювачів. Для цього петлі згинають у протилежну від півшипа стулки бік. Якщо щілина утворилася по всій довжині стулки, то потрібно вигнути всі петлі. Якщо ж недолік проявляється тільки на одній ділянці, то достатньо буде вигнути петлю лише у місці виникнення щілини.

Дефект 2. Туго закриваються стулки віконної рами

Ще одним поширеним дефектом дерев'яних рам є їх перекіс, після чого стулки починають закриватися важко або не закриватися зовсім. Якщо ви зіткнулися з подібним дефектом, то насамперед огляньте петлі – вони мають властивість осідати. І тут існує кілька рішень. Ви можете поставити петлі на нові місця на рамі або навести на стрижні петель дріт так, щоб відрегулювати висоту стулок.

Іноді перекіс викликається деформацією рами внаслідок розбухання деревини. У цьому випадку буде достатньо зістругати зайве рубанком і підігнати раму до коробки. Якщо візуально місце защемлення виявити не вдалося, то роблять наступне: закриваючи і відкриваючи вікно, протягують між рамою і коробкою смужку копіювального паперу. Ті місця рами, на яких залишаться мітки, потрібно буде зістругати. У деяких випадках рама перестає закриватися через товстий шар фарби, який необхідно зчистити. Роблять це за допомогою наждакового паперу з великою зернистістю.

Дефект 3. Перекіс віконних палітурок

Віконні палітурки може перекосити при розхитуванні кутових з'єднаньрами. Є кілька способів усунути цей дефект, але найпростішим і надійнішим є використання металевих куточків, які встановлюють на кутах палітурки. Для того, щоб закріпити куточки, на стаміській рамі вирізають посадочні гнізда. Туди укладають куточки, щоб вони виявилися трохи нижчими від поверхні рами, і прикручують їх шурупами. Потім місце встановленого куточка зашпаклівують та зачищають наждачним папером.

Дефект 4. Загниття частини палітурки або рами

Іноді на старих дерев'яних вікнах можна виявити цілі фрагменти деревини, що загнила. І тут нічого не залишається робити, як замінити їх на нові. Для цього стамескою вирізають пошкоджену частину, причому намагаються захопити і трохи здорової тканини, щоб запобігти поширенню гниття. Потім промазують поглиблення, що вийшло, епоксидною смолою або столярним клеєм і закріплюють там вирізаний заздалегідь новий шматок деревини. Після затвердіння клею цю ділянку шліфують шліфувальною машиною або шліфувальним папером.

Дефект 5. Облупилася або потріскана фарба

Будь-який ремонт та реставрація дерев'яних вікон, як правило, не обходяться без оновлення старого лакофарбового покриття. Нанесення ще одного шару на фарбу, що облупилася, - погана ідея, яка може тільки запобігти гниття деревини, а зовнішній вигляд вікна не поліпшить. Тому рекомендуємо вам повністю позбутися старої фарби, а вже потім наносити нову.

Для зручності робіт слід спочатку зняти вікна з петель, вийняти шибки та прибрати всі металеві частини. В іншому випадку трудомісткість ремонту збільшиться, а якість може постраждати.

Старе лакофарбове покриття можна видалити, нагріваючи його будівельним феном або паяльною лампою. Під дією високих температуршар фарби почне пухиріти і відходити від деревини, після чого його легко зняти шпателем або циклюванням. Цей ефект відшаровування можна отримати шляхом оброблення пофарбованого вікна спеціальною рідиною для зняття фарби. Ці два варіанти аналогічні за своєю дією і дозволяють швидко при мінімальних трудовитратах видалити старе покриття з вікон.

Єдиним недоліком є ​​обов'язкове проведення даних заходів на свіжому повітрі, оскільки у процесі видалення фарби відбувається виділення шкідливих газів. Якщо вам це не підходить, то можна розглянути й іншу можливість видалення фарби механічним способомза допомогою шпателів, скребків, металевих щіток. Такий механічний ремонт дерев'яних вікон дуже складний і більше підходить для тих випадків, коли фарба настільки стара, що відпадає сама собою.

Всі нерівності та тріщини на поверхні деревини зашпаклівують і зачищають шліфувальним папером або шліфувальною машиною. Ґрунтовку наносять у 2 шари, після чого приступають до фарбування. Для ефективного результату лакофарбове покриття наносять на дерево 2-3 шари. Як правило, перший шар покриття виконується фарбою, розведеною розчинником. Отриманий негустий склад просочує деревину і дозволяє в поєднанні з наступними шарами отримати рівномірне щільне покриття. Найбільш ефективний результатфарбування можна отримати, якщо використовувати для нанесення фарби або лаку фарборозпилювач. Забарвлення пензлем повинне проводитися акуратніше, тому що в цьому випадку більше ймовірності появи напливів, нерівномірностей нанесення.

Нижче наведено відео, на якому показано спосіб реставрації старого дерев'яного вікна.

Ремонт дерев'яних вікон своїми руками – справа не складна, проте дозволяє заощадити достатню кількість коштів, продовжити життя звичних дерев'яних вікон та по можливості відстрочити необхідність встановлення нових склопакетів.

Сьогодні у багатьох квартирах досі можна зустріти дерев'яні вікна зі старим склом, встановленим багато років тому будівельниками. Незважаючи на те, що минуло багато часу, такі конструкції відрізняються особливою міцністю, при цьому періодично потрібний їхній косметичний ремонт, а саме фарбування, обклеювання папером і т.д. Крім цього, може знадобитися і більш серйозний ремонт. Якщо немає бажання змінювати вікна, ознайомтеся з питанням, як оновити старі дерев'яні вікна своїми руками із застосуванням недорогих матеріалів.

Якщо на старих вікнах замість штапиків є пухка замазка, при цьому поверхня покрита здутим або полущенним лакофарбовим покриттям, можна докласти зусиль і оновити стару, але міцну раму. Також варто сказати про значну економію. Виконуючи роботи своїми руками, ремонт та реставрація вікон обійдеться значно дешевше.

Ремонт дерев'яних вікон

Для виготовлення дерев'яних вікон використовують екологічно чистий матеріал. Крім цього з'являється можливість виготовити гарну та довговічну конструкцію, яка легко ремонтується та реставрується.

Виконуючи ремонт старих дерев'яних вікон та дверей своїми руками, можна повернути їм функціональність та первісну привабливість.

Якщо прийнято рішення відремонтувати вікна своїми руками, спочатку потрібно оглянути їх на предмет присутності дефектів. Будь-який недолік можна усунути, виконуючи нескладні маніпуляції.

Як усувати щілини між віконною рамою та коробкою?

Найчастіше проблема дерев'яних вікон полягає у недостатній герметичності, яка стає причиною появи протягів. Якщо добре оглянути вікно, то між рамою та коробкою можна виявити щілину, утворену внаслідок поганого ущільнення стулок у напівшипах.

Від такого дефекту можна без проблем позбутися, укладаючи хороший ущільнювач у напівшип віконної стулки. Такий виріб може бути гумовим, поролоновим або виготовленим із ПВХ. В результаті з'являється можливість впоратися з кількома завданнями, а саме зробити ремонт і утеплити дерев'яні вікна.

У деяких випадках вдається виправити подібний дефект без використання ущільнювача. Потрібно вигнути петлі в протилежну від півшипа стулки бік. У тих ситуаціях, коли щілина утворюється по всій довжині дверцят, доводиться згинати всі петлі. Якщо дефект видно тільки в одному місці, то вигнути петлю потрібно в тому, де є щілина.

Що робити, якщо туго закривається стулка?

Частою та поширеною проблемою дерев'яних вікон вважається їх перекіс. З цієї причини стулки закриваються або важко, або взагалі не закриваються. Якщо є підозри на цей дефект, то перше, що потрібно зробити, це оглянути петлі, як правило, їм властиво осідати. Є кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Отже, можна встановити петлі в нові місця на рамі або на стрижні цих петель навіть дріт для регулювання висоти стулок.

У деяких випадках перекіс з'являється в результаті деформації рами, що сталася через розбухання дерева. Тоді можна зістругати зайве рубанком, підганяючи раму до коробки. Якщо не вдалося відразу визначити місце защемлення, то робляться такі маніпуляції: при закриванні та відкриванні вікна потрібно протягнути між рамою і коробом смужку копіювального паперу. Відповідно до мітки потрібно зістругати на рамі зайві ділянки. Нерідко старі рами не закриваються через нанесення великого шару фарби, тому доведеться її зчищати. Це можна зробити, використовуючи наждачний папір із великим зерном.

Що робити при перекосі віконних палітурок?

Як правило, віконні палітурки можуть перекоситися через розхитування кутових з'єднань рами. Існує кілька методів усунення такого дефекту, при цьому найлегшим і надійним вважається застосування металевих куточків, що встановлюються на кутах палітурки.

Для закріплення куточків нудно на рамі вирізати гнізда за допомогою стамески. У ці місця укладаються куточки і прикручуються шурупами, таким чином вони здаватимуться трохи нижче поверхні рами. Те місце, де встановлений куточок, акуратно зашпаклівують та зачищають, використовуючи наждачний папір.

Якщо загниває частину палітурки або рами

На старих дерев'яні конструкціїможуть з'являтися старі загнивальні фрагменти. У таких ситуаціях стамескою вирізається пошкоджені частини, при цьому для запобігання розповсюдженню гниття бажано захопити трохи здорового матеріалу. Поглиблення, що вийшло, потрібно промазати, використовуючи епоксидну смолучи столярний клей. У це місце потрібно помістити заздалегідь підготовлений новий шматок деревини та закріпити. Коли клей повністю затвердіє, потрібно обробити ділянку шліфувальною машинкою чи папером.

Якщо облуплюється або розтріскується фарба

У процесі будь-якого ремонту або реставрації вікон може знадобитися оновлення лакофарбового покриття. Не рекомендується наносити ще один шар на облуплену фарбу. Звичайно, так можна запобігти процесу гниття деревини, але зовнішній вигляд анітрохи не покращає. В ідеальному випадку краще позбавитися старого шару фарби, після чого нанести нове покриття.

Якими матеріалами потрібно придбати для реставрації вікон?

• Потрібно купити крупнозернисту шпаклівку по дереву для закладання значних дефектів і великих щілин. Це стосується дерев'яних вікон, дверей та інших столярних виробів.
• Потрібна дрібнозерниста шпаклівка для дерева, тобто суміш для фінішного оздоблення. Краще купувати білу шпаклівку. Бежевий коліртакож підходить, але якщо планується покриття віконної рамилаком. Якщо віконна рама має дуже поганий виглядпотрібно вибирати шпаклівку і фарбу білого кольору, так можна приховати візуальні дефекти.
• Потрібна ґрунтовка глибокого проникнення, яка дуже часто використовується для обробки квартири та при інших ремонтних роботах. Використовуючи таку суміш, можна добитися кращої адгезії дерева та шпаклівки, а також шпаклівки та фарби.
• Не обійтися без фарби для дерева, лише перевагу краще віддавати глянцевим матеріалам, які легко миються.
• Якщо планується повторне скління рами вікна, потрібно придбати дерев'яні штапики, також цвяхи для них, довжина яких повинна бути приблизно 2 см.
• Не завадить придбати малярський скотч.

Які підготовчі роботи необхідно провести?

Перш ніж зробити ремонт дерев'яних вікон своїми руками, потрібно спочатку перевірити, чи немає помітних ушкоджень та дефектів. Іноді, крім нанесення шару нової фарби, може знадобитися заміна стекол або ремонт рами. Зауважте, у тих місцях, де відшарувалася фарба, може прогнивати деревина.

Після визначення ступеня пошкодження віконної рами одразу буде видно, чи можна відремонтувати пошкоджені ділянки або взагалі простіше замінити їх. Як правило, ніж старший за віквікон, тим більше дефектів на поверхнях.

Крім цього, важливо звернути увагу на те, як короб прилягає до віконної рами. Найчастіше причинною защемленням є деформація рами або сильно товстий шар застарілої фарби, яку слід видалити. У разі деформації потрібно буде трохи попрацювати рубанком, так можна щільно підігнати її до віконної коробки.

Яким чином краще видалити стару фарбу?

Для того, щоб реставраційні та ремонтні роботи проводились максимально ефективно, потрібно усунути стару облуплену фарбу з поверхні дерев'яної рами.
Спочатку старе вікно потрібно зняти з петель, прибрати шибки та всі металеві частини. Звичайно, цього можна і не робити, але в цьому випадку значно зростає тривалість робіт.

Видалити стару фарбу з дерев'яні поверхніможна, використовуючи кілька способів, що полягають у термічній чи хімічній обробці.

Найчастіше використовується таке устаткування, як будівельний фен. За допомогою такого інструменту демонтаж старої фарби здійснюється максимально швидко та ефективно. Якщо ж немає під рукою будівельного фена, то роботи можна виконати за допомогою абразивних матеріалів, шпателів та скребків.

Коли стара фарба, що облупилася, видалена з дерев'яної рами, потрібно обов'язково протерти конструкцію, видаляючи з неї пил та інші забруднення. Після цього поверхню необхідно обробити лужним розчином, який можна купити у будь-якому будівельному магазині. Також рекомендується відвідати столярний відділ, де продається все, що може знадобитися для ремонту вікон своїми руками.

Щоб фарба відшарувалася від дерев'яної рами, потрібно почекати приблизно 15 хвилин. Через це можна легко видалити старе покриття за допомогою скребка.
Звичайно, для полегшення роботи краще використовувати будівельний фен. Його принцип роботи полягає в подачі гарячого струменя повітря, що впливає на фарбу. В результаті вона швидко розм'якшується та легко видаляється.

Якщо передбачається виконання робіт за допомогою фена, потрібно тримати його в одній руці, а шпатель в іншій. Направляти гарячий потік повітря на невелику область поверхні. Як тільки фарба почне надуватися, потрібно відразу її зняти за допомогою шпателя.

Такий електричний інструментперіодично повинен остигати, оскільки є ризик його згоряння. Рекомендується працювати у такому режимі: 5 хвилин експлуатувати, на 10 хвилин відключати.

Як замінити скло у старих вікнах?

Якщо є розбите склоабо тріщини в них, потрібно зробити заміну до фарбування рами, яку потрібно очистити від старого шару фарби. Скло легше знімається, якщо демонтувати штапики або усунути замазку. Після цього потрібно заміряти розміри необхідного склата замовити його у майстра.

Якщо є достатні навички та знання у сфері різання скла, можна зробити подібні роботи самостійно.

Вставити вирізане скло у раму не складно. Щоб це зробити, потрібно на фальці нанести свіжий шар замазки. В результаті забезпечуватиметься надійний захиствікна від проникнення вологи. Також слід зазначити, що така замазка досить щільно прилягає до віконної рами.

Встановивши вирізане скло на фальці, потрібно замазати всі зазори за допомогою такої самої замазки. Через один місяць потрібно обробити раму із затверділою шпаклівкою фарбою. Виконуючи такі дії, можна додатково захистити вікно від попадання вологи.

Обробка вікон за допомогою шліфування, шпаклівки та ґрунтовки

Цей етап робіт виконується з метою підготовки віконної рами до нанесення нового шару. оздоблювального матеріалу. За допомогою наждакового паперу потрібно усунути недоліки, що залишилися. Крім цього потрібно зашпаклювати цілі і, якщо є, нерівності. Матеріал, що наноситься, повинен сохнути як мінімум 12 годин, а після цього потрібно знову повторити процес. Після просихання другого шару потрібно здійснити остаточне вирівнювання поверхонь.

Ґрунтовка також наноситься як мінімум у два шари, при цьому кожен шар повинен дуже добре просохнути.

Фарбування вікон

Найпростішим процесом у реставрації старих дерев'яних вікон є їхнє фарбування. Підібравши відповідний відтінок лакофарбового покриття, потрібно відлити невелику частину складу в окрему ємність. Якщо необхідно надати фарбі необхідну густоту, можна розвести її спеціальним розчинником.
Перший шар фарби наноситься для просочення дерева. Таким чином, склад потрапляє у всі тріщини та пори. Виходячи з цього важливо сказати, що фарба не повинна бути дуже густою. У гіршому випадку ефективність просочення рами буде мінімальною.

Другий шар складу слід наносити лише тоді, коли перший шар повністю просохне. Як правило, для цього досить кілька годин, але не слід забувати про те, що фарба буває різною. Якщо не врахувати такої особливості, то на поверхні рами можуть з'явитися зморшки та бульбашки.

Не завадило б нанести і третій шар фарби, за допомогою якого покриття краще триматиметься. Крім цього забезпечується надійний захист матеріалу від руйнувань та проникнення вологи.

Коли віконні рами повністю висохли, їх необхідно вставити на місце в коробку. Встановлюючи конструкцію, потрібно стежити, щоб не було щілин. Якщо вони таки утворюються, то не обійтися без використання герметика.

Які інструменти та пристрої потрібні для реставрації вікон?

Список необхідних інструментів залежатиме від того, у якому стані знаходяться рами вікон. Зазвичай для ремонту вікон та дверей потрібен однаковий перелік будівельних інструментів. Рекомендуємо ознайомитись із цим списком:

• не обійтися без будівельного фена, за допомогою якого можна видалити старий шарфарби з дерев'яної рами;
• потрібні різні за розміром шпателі, якими зніматиметься стара фарба і наноситиметься шпаклівка;
• для приклеювання скла потрібний спеціальний пістолет для нанесення герметика;
• купується набір пензликів для фарбування рами;
• обов'язково потрібно придбати наждачний папір з відповідним зерном, за допомогою якого буде зачищатися деревина та шпаклівка;
• до списку обов'язкових інструментів також варто віднести молоток, стамеску, плоскогубці та кліщі;
• у будь-якому випадку буде потрібно електролобзик або зручна ножівка по дереву;
• іноді може стати в нагоді невеликий складаний ніж.

Як видалити залишки фарби?

Виконуючи ремонт старих вікон, часто виникає питання, як швидко та якісно відмити вікна після закінчення ремонту?

Щоб відмити свіжий шар лакофарбового покриття, можна скористатися звичайним розчинником. Цим розчинником потрібно змочити серветку та протерти всі плями з фарбою, утворені на склі. В результаті таких нескладних дій вікно набуває красивого та привабливого вигляду.

Як видно, ремонт та реставрація старих дерев'яних вікон не потребує особливих знань та досвіду. Достатньо ознайомитись із простою інструкцією, де описується рекомендована послідовність робіт.

Ремонт дерев'яних вікон своїми руками – питання цілком актуальне. Дерев'яні вікна не відступають і у вік сучасних пластикових. Дерево не тільки натуральний престижний матеріал, він має і реальні переваги: дерев'яні вікна стійки до зовнішніх впливів, дають відмінну звуко- та теплоізоляцію. А найголовніше – у будинку з дерев'яними вікнами автоматично підтримується оптимальна вологість.

Виробники, бачачи, що «пластиковий бум» на ринку вікон спадає, навперебій пропонують вікна з модифікованої деревини. Нічого поганого сказати про них не можна, крім ціни: не те, що не тішить – лякає. Тим часом реставрація дерев'яних вікон своїми руками не така вже й складна, а в результаті прадідусине вбите вікно можна відновити до вигляду зовсім нового виробу.

Технологія, інструменти, матеріали

Самостійне та професійне відновлення старих вікон найчастіше базується на так званій шведській технології. Але якщо розібратися до ладу, то вся її суть зводиться до врізання ущільнюючого шнура Euro-strip, а припасування та перефарбування залишаються у сфері додаткових послуг, ціна ж – від 3000 руб/вікно. І в принципі своєму технологія Euro-strip – це не реставрація, а утеплення. (Про яке напередодні настання холодів).

Поки що дізнаємося, який для цього знадобиться інструмент та матеріали – їх виявиться небагато:

Зензубель (відбірник)

• Набір стамесок різної ширини від 4 до 30 мм.
• Спеціальний рубанок для вибірки та зачистки фальців, чвертей, пазів та острожки перпендикулярних зрізів – зензубель; російською – відбірник, див. малюнок праворуч.
• Уламок широкого, 4-6 мм і тонкого, не більше 0,3 мм ножівки або лобзикового полотна (пильна стрічка). Якщо є на господарстві ручний лобзикто цілісна стрічка для нього.
• Широкий чобіт чи мастихін – спеціальний ніж, яким живописці зчищають фарбу з палітри.
• Тонкостінне корончасте свердло по дереву 8-10 мм посередині; купується після ревізії стулок.
• Теслярський косинець.
• Рейсшина або бульбашковий рівень 1 м.

Ще знадобиться виска, але його запросто можна зробити самому з нитки з гайкою. З матеріалів знадобиться таке:

1. Монтажний клей по дереву - рідкі цвяхи, приблизно 0,3 кг.
2. Шпаклівка по дереву тирсіпотрібного тону, 0,5 кг, або 0,5 л тонкої тирси; продаються в будівельних магазинах.
3. Натуральна оліфа, 3 кг на двокімнатну квартиру середньої площі.
4. Густотерті (суха суміш пігменту з наповнювачем, що розводиться розріджувачем вручну) білила, титанові або цинкові, 2 кг з того ж розрахунку.
5. Флейцеві кисті 40 та 80 мм.
6. Гас, 2 л.
7. Цвяхи, дрібні та 60-80 мм, по 0,5 кг.
8. Шкірка №60 чи №80, 0,7 м.
9. Щільний пластиковий мішок глибиною від 1,7 м та шириною від 0,5 м. Підійде упаковка від постільних речей і т.п. Отвори потрібно заклеїти скотчем.
10. Лист фанери або рівний щит із дощок розміром трохи більше рами вікна.
11. Обрізання авіаційної або водостійкої фанери товщиною 1-1,5 мм або цурбачок із міцної дрібношарової деревини – дуба, бука, горіха, горобини, груші, сливи, вишні, акації.
12. Силіконовий акваріумний клей, 10-20 мл.

Примітка: полімерні шпаклівки глибокого проникнення по дереву водній основідля цього випадку не годяться: вони значно підвищують теплопровідність дерев'яних деталей.

Додатково, залежно від дизайну вікна, може знадобитися морилка потрібного тону та прозорий акриловий лак. Якщо є можливість скористатися промисловим феном, гас та великий пластиковий мішок не знадобляться. Запасшись вищезгаданим, можна починати капітальний ремонтстарі вікна.

Умови роботи

За вікна краще братися в суху теплу, навіть спекотну погоду: допустима вологість повітря не більше 65%, а краще 40%. На випадок негоди віконні отвори на період ремонту затягуємо плівкою на тимчасовій рамі з пиломатеріалів непридатних: горбиля, відходів, старих штакетин і т.п.

Правильна та неправильна посадка нагеля

Розбирання та ревізія

Найважливіший елемент конструкції вікна – дерев'яні бобишки-нагелі («чопики»), що скріплюють його по кутах. Опис прийомів роботи з ними буде приділено достатню увагу, і ремонт вікна починається саме з огляду та ревізії нагелів.

Насамперед знімаємо стулки, прибираємо штапики або стамескою обережно відколупуємо замазку і виймаємо скло. Потім повністю прибираємо фурнітуру (вона все одно знадобиться нова); дерев'яні відливи (слізники) із зовнішніх стулок обережно знімаємо: вони на цвяхах, які, напевно, проіржавіли. Також витягуємо і всі інші цвяхи, прибираємо сталеві косинці – для подальшої роботи в рамі та стулках має залишитися лише дерево.

Далі раму і потім стулки по одній укладаємо на щит і рівняємо прямокутності, проміряючи діагоналі: вони повинні бути рівної довжини. Особливо ретельно вимірюємо та рівняємо стулки кватирки: вони маленькі та ціна помилки велика. 1 мм розбіжності діагоналей по довжині дає щілину 0,6-0,7 мм.

Приклад: на стулці ми помилилися на 3 мм, і на стільки ж зворотний бікна рамі. Вийде щілина шириною близько 4 мм, добре видима, і тягнути з неї буде також відчутно.

Вирівняну частину вікна закріплюємо цвяхами, обережно вбиваючи їх у щит упритул до стулки, і перевіряємо старі нагелі. Якщо всі сидять, як належить, приблизно посередині кута, акуратно висвердлюємо їх свердлом більшого діаметру, але не більше 0,6 ширини прямокутного, без урахування пазів, чвертей і скосів масиву дерева (див. рис. нижня частина). Якщо ж знайдеться той, хто «виїхав», що не рідкість, див. на малюнку вгорі, працюємо так:

• Старий по контуру прокопуємо 3-4 краплями суперклею, це потрібно, щоб він не випав при свердловці та отвір не пішов.
• Чекаємо 5-10 хв, щоб клей схопився міцно в глибині, затікає він далеко.
• Висвердлюємо правильно розташований отвір.
• Пильною стрічкою, просовуючи її в щілини між вусами з'єднання, перепилюємо старий нагель.

Після того, як кріпильні отвори у всіх деталях вікна просвердлені, рами розбираємо на деталі та очищаємо від старої фарби.

Очищення від фарби

Зняти стару фарбу з вікон можна двома способами: термічним та хімічним. Для очищення із термообробкою використовується промисловий фен. Не намагайтеся це робити побутовим: 200-250 градусів він не дасть. І не встановлюйте на фені температуру понад 250 – вийде низькотемпературний, без обвуглювання, опік деревини, і вона втратить свої якості. Те саме вийде, якщо гріти паяльною лампою або пропановим пальником.

Очищувану деталь ставлять на попа і прогрівають ділянками по 25-30 см. Коли фарба почне міхуритися, зчищають її, як пластилін, шевським ножем або мастихіном. Шпатель із прямим лезом, навіть заточеним, або врізається в деревину, або прослизає по фарбі.

Відео: зняття фарби термічним методом

«Хімією» фарбу знімають за допомогою пластикового мішка та гасу (сольвент або нітророзчинники не годяться, зіпсують дерево):

• Кожну деревину обмотують ганчір'ям.
• Весь пук, що влізе в горловину мішка, засовують у нього; має залишитися запас для зав'язування мішка.
• Поливають обмотані дерева 0,5 л гасу.
• Мішок туго зав'язують, залишають на добу або більше до розм'якшення фарби.
• Виймають деталі по одній і зчищають фарбу тим самим інструментом.

Примітки:

1. Хімічне розм'якшення фарби – операція смердюча та пожежонебезпечна. Проводити її слід на балконі чи вулиці.
2. Якщо витягнути з мішка весь пучок відразу, гас швидко випарується і фарба знову застигне.

В обох випадках, якщо передбачається фарбування вікна фарбою, дрібні частинки фарби в поглибленнях виколупувати не потрібно: тільки шпаклювати і шкірити буде легше. Якщо вікно піде під морилку з лакуванням, то попрацювати над ними доведеться.

Просочення

Наступний етап роботи – просочення оліфою. Призначення - не дати потім знову розвинутися зародкам гнилі, вбитим теплом або хімією, і відновити наскільки можливо структуру старої деревини. на швидку руку, на кілька років до найближчого ремонту, просочують деталі пензлем з усіх боків 3-4 рази; наступний – після повного поглинання попереднього. Перед наступним просоченням поверхня деталі не повинна братися на відлип.

На століття ж просочують у спеціальному пристосуванні: завареному з одного кінця шматку сталевої труби 100-120 мм. Його встановлюють похило приблизно під 30 градусів; бажано використовувати зварний козель з куточка, щоб труба не скотилася. Операція проводиться тільки на відкритому повітрі далеко від житлових будівель: у дворі, на дачі. Під рукою обов'язково потрібно мати кошму з мішковини чи склотканини: оліфа може спалахнути. Це потрібно знати заздалегідь, і не лякатися, а одразу накинути на горловину труби кошму. Згасне – можна продовжувати.

У трубу на 3/4 наливають оліфу і знизу підігрівають феном або потоком гарячого повітря від електроплитки. У міру нагрівання оліфа почне міхуритися: це з неї випаровується волога і виходить повітря. Якщо запах оліфи раптово різко посилився – відсуваємо нагрівач, трохи чекаємо та продовжуємо нагрівання. Коли бульбашок не стане, можна починати просочення.

Застереження: ні в якому разі не заглядайте в горловину труби прямо і не нахиляйтеся над нею! Стежити за оліфою потрібно збоку скоса.

Для просочення знадобиться гачок із сталевого дроту 5-6 мм із загостреним кінцем. Деталь поміщають у трубу і притоплюють гачком на 3-5 хв, потім їм же, зачепивши вістрям, виймають і укладають на стіл для просушування. Бракуйте деталі руками навіть у рукавицях: з них стікатиме гаряча оліфа з температурою за 130 градусів.

Оброблені подібним чином деталі з звичайної сосни служать на відкритому повітрі по 150 і більше років, а пофарбовані олійною фарбою вимагають перефарбування не частіше ніж раз на 15 років.

Відновлення вікон

Нагелі та клини

Перш ніж братися за відновлення дерев'яних вікон, потрібно приготувати для них нові нагелі і клинки. Нагелі насвердлюються корончастим свердлом з будь-якої прямошарової ділової деревини. Свердлити потрібно Поперек волокон, як показано на малюнку. Настругані нашвидкуруч «чопики» довго рами не протримають. Для кожного нагеля потрібно і заздалегідь приготувати клинок завдовжки за його діаметром, шириною 5-7 мм і товщиною 1-1,5 мм. Найкращі клинки – дубові та горобинні. Діаметр нагелю – на 0,5-0,7 мм більше діаметрапосадкового отвору під нього.

Вирівнювання назовні

Раму, що вирівнюється, збирають, поки нічим не закріплюючи, на щиті-стапелі; його потрібно заздалегідь застелити пластиковою плівкою. Рівняють по діагоналях, як і раніше, і так само фіксують убитими з боків цвяхами. Проходять свердлом ще раз отвори кріплення.

Далі раму розбирають, промазують вуса і пази стиків рідкими цвяхами, швидко (клей застигає за кілька хвилин) збирають у стапелі, так само швидко перевіряють діагоналями і, якщо потрібно, підрівнюють. Коли клей схопиться, розпочинають фіксацію нагелями. Відкладати другого дня не можна: щоб нагелі тримали раму як слід, клейовий стик під час їх встановлення повинен бути ще досить пластичним.

Нагелі змащують рідкими цвяхами і забивають киянкою в отвори. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ПОВИННІ РОЗМІЩУВАТИСЯ ПОперек ВОЛОКОН ДЕРЕВИНИ! Це неодмінна умова надійності з'єднання, див. Остаточно нагелі закріплюють клинами з двох боків, вбиваючи їх по волокнах нагеля, також див. малюнок.

Може виникнути питання: а як же деталь у відповідь? Волокна нагеля підуть її волокнами.

Справа в тому, що деталь у відповідь після забивання в нагелі клинів доведеться на «талію» нагеля і не розщепиться. А клин, вбитий в нагель ще до повного затвердіння клею, дасть, крім бічного, і деяке вертикальне зусилля, так що весь стик стиснеться і клей набиратиме міцність під тиском. Після 3 діб витримки за +25 градусів така рама, втрачена на кут з висоти метра, залишається прямокутною.

Підганяння рами та стулок

Прямокутність зовнішнього краю не гарантує прямогольності монтажних прорізів: дерево може усихати нерівномірно. Тому наступний етап роботи – вирівнювання внутрішніх чвертей.

Спочатку підганяємо раму вікна та кватирки у відповідній стулці: ставимо раму на попа та схилом по черзі перевіряємо чверті. Якщо знайшлася хоча б одна точно перпендикулярна, беремо її за основу. Якщо ні – доведеться помучитися з косинцем і рейсшиною, поки не знайдемо найкутіший кут. Від нього, потім від інших кутів олівцем по рейсшині відбиваємо лінії нового отвору та зензубелем, а по кутах стамескою вибираємо зайве (на рис. – ліворуч).

Далі таким же способом перевіряємо та рівняємо стулки ПО ПОРУШНІ. Потім стулки укладаємо поруч один з одним і вирівнюємо по висоті та ширині, як показано на малюнку праворуч. Чверть під скло можна не чіпати: і для виду, і для надійності вікна їх невеликий перекіс несуттєвий. Але якщо увійдете у смак і захочете і їх вирівняти, не зашкодить.

Після описаних операцій стулки разом виявляться менше посадкового отвору рами. Для припасування в раму (саме в неї, інакше вікно потім не закриється!) підкладаємо на рідких цвяхахсмужки фанери у чверті. Після застигання клею доводимо до точності зензубелем і стамескою, вибираємо виїмки під фурнітуру. Далі прихоплюємо через 15-25 см дрібними гвоздиками, утоплюючи їх капелюшки збійником. Потім 40 мм флейцем просочуємо накладки оліфою.

Шпаклівка та шліфування

Шпаклівку для дрібних виїмок можна приготувати самостійно, замішавши тирсу на рідких цвяхах у пропорції 3:1 за обсягом. Замішувати потрібно швидко, дрібними порціями і так само швидко шпаклювати: клей схоплюється за кілька хвилин. Зрештою, шліфуємо раму шкіркою.

Нагадування: Перед шпаклівкою не забудьте встановити місце відливи, на рідких цвяхах і потім на звичайних.

Фарбування

Фарбування дерев'яних вікон на десятиліття проводиться олійною фарбою. Самий кращий варіант: придбати густотерту фарбу і самому замішати на лляному або «дерев'яному» (горіховому) маслі, як це роблять художники. «Натуральні» готові масляні фарби у продажу найчастіше виявляються на основі синтетичних або мінеральних масляних розріджувачів, які за довговічністю набагато поступаються традиційним. Гліфталеві та пентафталеві емалі підходять погано: років через 5 вікно вимагатиме перефарбування, а зайві нашарування фарби псують вигляд.

Купуючи густотерту фарбу, переконайтеся, що пігмент – мінеральний, а не синтетичний. Білила можна перевірити, втративши щіпку між пальцями: відчуття «слизькості» не повинно виникати, і порошок повинен прилипати до пальців. Синтетичний пігмент майже повністю злітає при обтрушуванні.

Порада: основні частини фарби – пігмент, наповнювач (сухі) та розріджувач. Якщо бажаєте, щоб вікна дуже довго блищали, вибирайте фарбу з наповнювачем з мармурового борошна (мікрокарбонату).

Замішують олійну фарбуу широкому плоскому посуді: насипають купкою, роблять у її вершині лунку, наливають туди олію та місять. Олію додають невеликими порціями до потрібної густини. Для вікон потрібна суміш рідкої сметани.

Відео: приклад фарбування дерев'яного вікна

Оздоблення

Оздоблення «під натуру» в описаній технології проводиться морилками. Морилки змінюють тон дерева і підкреслюють його фактуру: звичайна ділова сосна після обробки підходящою морилкою може бути практично не відрізняється від мореного дуба, падани або махагоні. Бажано перед декоративним оздобленням поекспериментувати на старих чурках: підібрати тон та ступінь розведення.

Оздоблення морилками має і додаткові переваги: ​​склад, що фарбує, проникає глибоко, забарвлюючи деревину в масі, так що після ошкурювання у разі ремонту дофарбовувати не доведеться. Крім того, морилка підвищує стійкість деревини до гниття та ультрафіолетових променів.

Завершує декоративне оздобленнявікна його лакування прозорим або тонованим акриловим лаком, встановлення фурнітури та скла. Конкурент акрилу за якістю – лише японський тунговий лак, але він не кожному олігарху доступний.

Скління

Перед встановленням стекол у внутрішні кутичвертей під них видавлюємо тонкою колбаскою акваріумного силіконового клею. Після закріплення скла гвоздиками потіки силікону знімаємо ганчірочкою, змоченою оцтом. Гвоздики відтирати від силікону насухо не потрібно: він захистить їх від корозії. Після застигання силікону (2 мм/добу) зашпаровуємо скла замазкою, як завжди: крейда, замішана на оліфі. Якщо шибки будуть кріпитися штапиками, їх потрібно заздалегідь обробити, як і інші дерев'яні деталі, і пофарбувати.

Підсумок

Старовинна технологія реставрації дерев'яних вікон, доповнена сучасними матеріалами, творить дива. Цілком обшарпане вікно, що побувало в руках умілого і акуратного майстра, і виглядає не гірше за пластиковий, і зберігає всі корисні властивості дерева.

Відео: приклад робіт з базового ремонту та утеплення вікон

В'їжджаючи в квартиру або починаючи ремонт, не поспішайте міняти дерев'яні вікна на пластикові аналоги від найкращих європейських виробників. Навіть якщо віконні рами мають старий вигляд, вони можуть бути цілком придатними для подальшої експлуатації. Більшість старих вікон робилися ще за радянських часів, коли вимоги до якості матеріалу та виготовлення були досить високими. Звичайно, може знадобитися ремонт, утеплення та зовнішнє оздоблення, але за бажання, наявності вільного часу та мінімальних грошових вкладень є всі шанси отримати гідний результат.

Які вікна має сенс реставрувати

Щоб оцінити доцільність реставрації, необхідно врахувати матеріал, з якого виготовлені рами. У модрини та сосни межа «життя» 25–35 років, у бука та дуба – понад 50 років.

Реставрація не виправдає ваших очікувань, якщо:

• є повне розхитування віконних рам у отворах;
• деревина вікон розсохлася;
• структура дерева виглядає пухкою, при натисканні залишаються вм'ятини;
• під фарбою проступають темні плями(Під ними, як правило, потерть і гниль);
• вікна серйозно пошкоджені (рами розколоті та ін.);
• при візуальному огляді видно, що рами вигнуті або деформувалися в процесі експлуатації.

Перед реставрацією зверніть увагу на те, що дерево має бути сухим.

Фотогалерея: матеріали, необхідні для ремонту старих дерев'яних рам

Використання ґрунтовки значно продовжить термін служби дерев'яних вікон.
Найбільш популярною при фарбуванні віконних рам вважається алкідна фарба Плівка дозволить не лише зберегти тепло, а й захистити кімнату від небажаного світла. У більшості випадків трубчастий ущільнювач забезпечений смужкою, що клеїть, що істотно полегшує його монтаж на віконній рамі. Силіконовий герметикдля вікон дозволить позбавитися навіть найдрібніших щілин Паперові смужки можна купити, хоча зовсім не складно виготовити їх самостійно
Обробка антисептиком убереже вікна від плісняви ​​та грибка
Шпаклівка дозволяє усунути щілини та відколи на старих рамах. За допомогою металевих куточків здійснюється корекція геометрії вікна.

Видалення старої фарби з віконних рам

Зняти фарбу можна термічним чи хімічним способом.

Термічний спосіб

Для виконання очищення термічним способом нам знадобиться промисловий фен (тепловий пістолет).

Не намагайтеся розігріти дерево побутовим феном. Він не дасть потрібну температуру(200 °). Також не варто використовувати паяльну лампу або пропановий пальник – ви тільки обвуглить поверхню!

На промисловому фені встановлюється температура в діапазоні 200-250 °. Вище не потрібно, оскільки це призведе до втрати якості матеріалу. Бажано на тепловидільний отвір надягти вузьку насадку, яка запобігатиме нагріванню скла. У комплекті таких теплоприладів вони мають бути.

Раму треба поставити на вузьке ребро і при необхідності повертати її. Послідовно розігріваємо ділянки по 20-30 см, фен при цьому тримаємо на відстані 10-15 см від рами. Коли фарба починає пузиритися, знімаємо її шпателем або шевським ножем.

Пам'ятайте, що фен швидко перегрівається, тому дотримуйтесь режиму: 5 хвилин роботи – 10 хвилин охолодження.

Не варто використовувати заточений шпатель, він прослизатиме по старій фарбі або, навпаки, врізатися в поверхню.

Хімічний спосіб

Хімічний спосіб ефективний тільки при невеликій кількості шарів старої фарби. Спеціальний реагент, який продається в будівельних магазинах, наносять на поверхню та залишають на певний часзгідно з інструкцією. Потім знімають розм'якшену фарбу шпателем і ганчірками.

Речовини, що застосовуються, токсичні, тому роботу краще виконувати на вулиці (або на відкритому балконі). Також пам'ятайте про засоби захисту: рукавички, респіратор, окуляри.

Шпаклівка та ґрунтовка

Перед проведенням цієї операції слід ретельно дослідити вікно та маркером позначити всі тріщини та сколи, після чого пройтися наждачним папером для усунення явних шорсткостей. Всі виявлені щілини та нерівності слід обробити за допомогою масляної або латексної шпаклівки.

Для виконання роботи використовують гумовий шпатель. Надлишки шпаклівки слід видалити відразу, після її застигання це буде проблематично.

Шпаклівка по дереву має певний час висихання згідно з інструкцією, яку потрібно обов'язково витримувати.

Як тільки висохне перший шар шпаклівки, якщо є потреба, наносять другий. Коли і другий шар висох, слід пройтися дрібнозернистим наждачним папером по зашпакльованих поверхнях.

Виправлення геометрії

Поява протягів при закритому вікні, посилена чутність вуличного шуму, а також скрипи та значні фізичні зусилля, необхідні для того, щоб відкрити або закрити вікно – типові ознаки порушеної геометрії вікна. Перевірте геометрію стулок, якщо потрібно, відрегулюйте їх та закріпіть результат встановленням металевих куточків.

Врахуйте, що геометрія вікна не завжди повинна підкорятися правилу. прямого кута». Якщо, наприклад, дещо перекошена сама віконна рама, то немає сенсу перевіряти геометрію вікна за допомогою косинця. Краще звернути увагу на те, як закривається та відкривається вікно.

Налаштування геометрії здійснюється шляхом регулювання натягу гвинтів, розташованих у петлях вікна. Якщо під час закриття стулка вікна чіпляє раму – потрібне регулювання верхньої петлі. Нижня петля відповідальна за переміщення стулки праворуч/ліворуч.

Металеві куточкикріпляться на стиках частин рами і мають як декоративне, і фіксуюче призначення. Правильне місце розміщення куточків – з внутрішньої сторонивікна.Кількість – чотири штуки на кожну раму. Для установки спочатку за допомогою стамески готуємо пази потрібного розміру. У пази вставляємо куточки. Перевіряємо точність установки: звіряємо довжину діагоналей рами.

Утеплення

Існує кілька способів знизити тепловтрати вікон, із застосуванням:

• папери для обклеювання вікон;
• силіконових герметиків;
• тканинних смуг;
• трубчастих профілів;
• ущільнювачів у стулках рам;
• теплозберігаючої плівки.

Два останні способи найбільш ефективні та естетичні.

Для початку обробляємо місця примикання стекол та стулок силіконовим герметиком.

Потім по периметру стулки фрезою під кутом 45 ° у напрямку нащільника випилюємо паз глибиною 5 мм, видаляємо з каналу стружку. В отриманий паз по всій довжині послідовно вдавлюємо ущільнювач ПВХ, не розтягуючи його при цьому.

Ущільнювач, крім захисту від протягів, забезпечує додаткову шумоізоляцію.

З недавнього часу для утеплення вікон почали використовувати енергозберігаючу плівку. Вона прозора, не погіршує огляд і має основу, що самоклеїться.

Її функціональні особливостів наступному: плівка пропускає денне світло, але перешкоджає теплопередачі з кімнати, що дозволяє зберегти до 60% тепла, що йде через вікна. Спосіб нанесення кожної конкретної плівки детально викладено в інструкції, що додається до неї.

Оздоблення вікон

Перед тим як пофарбувати раму, її варто просочити антисептиком.Це дозволить уникнути грибкових поразок та гниття. Якщо клімат вашого регіону досить сухий, антисептик можна не застосовувати. Потім проводиться ґрунтування. Найбільш підходящими для дерев'яних рам вважаються алкідна, акрилова та полістирольна ґрунтовки.

Після того як ґрунтовка висохне, рами можна фарбувати.

Фарбу можна використовувати трьох різних типів:

Бажано фарбувати вікна у два – три шари.Правильно розводьте фарбу розчинником. Краще це робити у міру використання. Наприклад, відлийте 300-500 грамів в окрему тару і там змішуйте. Оптимальна густота дозволяє створювати чистий рівномірний шар, що не розтікається.

Для першого шару бажано застосовувати рідкішу консистенцію фарби. Не намагайтеся замазати всі видимі дефекти одразу.Перший шар частково вбирається. Обов'язково дайте йому добре просохнути, інакше нанесений на вологу поверхню другий шар покриється зморшками та бульбашками.

Щоб уникнути неприємної процедури видалення фарби зі скла, використовуйте спеціальну малярну стрічку, заздалегідь наклеївши її на скло близько до рами.

Якщо ви не хочете фарбувати рами як варіант, їх можна просто покрити лаком. Лакування буває:

• Непрозора - з використанням пігментованих лаків, що повністю приховують текстуру та колір деревини;
• Прозора – для неї застосовується безбарвний лак, що зберігає природний вигляддерево.

Звичайно, існують і інші види оздоблення віконних рам, такі, як імітаційна та спеціальна. Вони досить трудомісткі та вимагають певного рівня професійної підготовки, а також застосування спеціальних інструментів.

Після висихання фінішного покриттяза необхідності проводиться встановлення нової віконної фурнітури. Тут вимагає коментарів процес заміни петель. Спочатку правильно визначаємо місце їхнього кріплення. З цією метою вставляємо раму в отвір і фіксуємо за допомогою клинів. Тільки коли по всьому периметру буде досягнуто рівного зазору між рамою і прорізом, відзначаємо місця точок монтажу. Стамескою робимо паз для майбутньої посадки петлі і вкручуємо шурупи.

Відео: реставрація вікон своїми руками

У наступному відеосюжеті детально показано всі етапи реставрації віконної рами.

Народився у 1977 році у місті Донецьку, Україна. Закінчив Донецький політехнічний інститут (нині ДонДТУ) за спеціальністю Автоматизовані системиуправління. Працював на Донецькому металургійному заводі. 1997 року переїхав до Москви, де протягом 8 років працював у кількох будівельних бригадах.

Реставрація та ремонт старих дерев'яних вікон своїми руками – заняття для терплячих. Зате дозволяє, по-перше, заощадити гроші, а по-друге, отримати вікна, що добре виглядають і добре тримають тепло. Адже водночас із фарбуванням можна прокласти утеплювач, який гарантує відсутність протягів. Вийдуть вікна за так званою «шведською технологією».

Огляд та визначення фронту робіт

Прискіпливо оглядаєте стулки вікна та раму, кілька разів відкриваєте, закриваєте, дивіться, чи є щілини і наскільки вони великі. Оцінюєте стан деревини: чи є ділянки, що прогнили, якщо є, які їх розміри.

Перший етап - демонтаж та оцінка стану вікон

Насамперед треба встановити, чи можна відреставрувати уражені ділянки чи прогнилий фрагмент вимагає повної заміни. Якщо заміна неминуча, варіанта всього два: вмієте працювати з деревиною - вирізаєте необхідну частину самі, ні - замовляєте столяр. Решту дефектів вікон усунути може своїми руками будь-яка людина з «прямими» руками.

Інструменти та матеріали

Так як ремонтуємо старі вікна, то доведеться зняти стару фарбу: реставрація без цього практично неможлива. Для цього знадобиться:

• будівельний фен або щільний поліетиленовий мішок, ганчірки та 0,5 літра чистої гасу;
• шпателі, широкий ніж (чобітний).

Надалі знадобиться усувати пошкодження, вирівнювати раму та стулки тощо. Набір інструментів тут більший, але навіть якщо купувати їх, коштів піде небагато, а зробити їх набагато менше можна, якщо взяти напрокат.

Збираємо необхідні інструменти

• ножівка, лобзик, ножовочні полотна;
• рубанок, стамески, відбірник (якщо є – відмінно);
• дриль та свердла різного діаметра;
• щільна деревина для клинок і нагелів;
• оліфа для просочення або готові ґрунтовки;
• замазки по дереву;
• гумовий ущільнювальний шнур;
• нова фурнітура: петлі, шпингалети;
• великий, бажано теслярський косинець, будівельний рівень, укіс;
• штапики та силіконовий герметик.

Для просочення можуть знадобитися або заводські склади та кисть, металевий посуд, оліфа, електроплитка або теплова гармата.

Потрібні деякі спеціальні інструменти та велика рівна поверхня

І останнім етапом реставрації буде фарбування. Етап дуже важливий – від якості проведення робіт залежить зовнішній вигляд та термін служби до наступного ремонту.

• набір пензлів;
• фарба для вікон або морилка та лак, якщо хочете натуральний вид деревини зберегти.

Порядок реставрації дерев'яних вікон

Починається все з демонтажу. Першими знімаються стулки, потім і сама рама. Чи не можна знімати віконну раму? Можна тільки в одному випадку, якщо вона в ідеальному стані: немає пошкоджень деревини, всі кути під 90 o і ніяких дефектів. Але працювати буде важче. У решті випадків демонтаж повний.

Зі стулок акуратно виймаються скла, зчищається стара замазка, приділяються всі гвоздики. З усіх частин знімається фурнітура: вона підлягає заміні. Тепер акуратно знімаються зовнішні відливи: цвяхи, якими вони кріпилися, майже розсипаються.

Знімаємо фарбу

Використовувати можна будівельний фен, виставивши температуру 200-250 o C. Більше краще не ставити: деревина при високотемпературній обробці втрачає більшу частину своїх властивостей. З тієї ж причини небажано користуватися паяльною лампою: навіть без обвуглювання ви порушите структуру деревини, і вона швидше зруйнується.

Знімають фарбу з вікна, розігріваючи поверхню невеликій ділянці. На поверхні швидко з'являються бульбашки, їх потрібно піддягати широким ножем, скребком або шпателем. Шпатель краще знайти старий, із заокругленим вже лезом: новий часто «врізається» у деревину, доведеться потім довго шліфувати. А загалом зручніше працювати широким ножем, яким користуються шевці.

Реставрація дерев'яних дверей починається з видалення старої фарби або лаку

Другий метод – хімічне розм'якшення. Існують сучасні склади для розм'якшення фарби, але як вони впливають на структуру деревини - питання. Можна скористатися старим, перевіреним методом: обробити гасом. Знадобиться великий мішок із щільної поліетиленової плівки(обов'язково цілий, без жодної дірки), старі бавовняні ганчірки (вони не повинні линяти) та гас. Використовувати інші розчинники небажано - вони знов-таки впливають структуру деревних волокон.

Обмотувати раму смугами тканини, складати в мішок (його висоти має вистачити, щоб горловина зав'язалася). Виливаєте гас і щільно зав'язуєте мішок. За добу можна фарбу знімати. Але не виймайте все відразу - поки оброблятимуть одну деталь, фарба на інших застигне. Дістали одну частину, зав'язали мішок, зняли фарбу. Взялися за наступну.

З будь-якими хімічно активними препаратами краще працювати у рукавичках

При знятті фарби в дрібних поглибленнях та тріщинах фарбу можна не видаляти: менше потрібно буде шпаклювати і рівняти. Але це тільки в тому випадку, якщо фарбуватимете вікно. Якщо плануєте покрити лаком, доведеться все робити скрупульозно. Але для першого досвіду краще обробляти під фарбу: простіше і швидше.

Вирівнюємо раму

Для вирівнювання необхідно буде досить велика абсолютно рівна поверхня. Це може бути стіл (але поверхня обов'язково рівна), верстат, покладений на табуретки лист фанери тощо.

Першою вирівнюємо раму. Укладаємо та виставляємо кути. Вони повинні бути рівно 90 o. Оглядаємо контур: планки мають бути рівними. На цьому етапі видаляємо уражені гниллю місця або міняємо остаточно прогнили частини рами на виготовлені свіжо. (Про те, як обробити ділянку, що прогнила, написано трохи нижче).

Рівняємо та перебираємо раму

Перевіряємо планки у вертикальних та горизонтальних площинах, надлишки знімаємо рубанком. У кутах підробляємо стамесками. В результаті мають бути ідеально прямі, рівні поверхні. Ще раз перевіряємо кути, вимірюємо і вирівнюємо діагоналі, скріплюємо раму по кутах цвяхами. Потім беремо шкірку або шліфувальну машинку(стрічкову) та обробляємо до гладкого стану.

Реставруємо стулки

Розбираємо з'єднання стулок. Вони зібрані на нагелі – невеликі дерев'яні шпильки круглого розміру. Біля вікон, що прослужили не одне десятиліття, вони підлягають заміні. Простіше їх не вибивати (можна зробити і так), а висвердлити свердлом меншого діаметра. Потім видалити залишки та зачистити отвір під установку нового фіксатора.

За потреби можна стулки розібрати повністю на дощечки. Зачистити місця з'єднання, вирівняти планки, стесавши рубанком все зайве, підробивши де потрібно кути. Загалом, привести все до ладу.

Це старий нагель. Його бажано видалити та на його місце поставити новий

Наступний етап – складання стулок. Складаєте оброблені дощечки, проміряєте діагоналі та кути. Тепер хитра операція: потрібно знімати планки, промазувати пази та з'єднання клеєм та встановлювати назад. При цьому слід стежити, щоб стулку не перекосило. Встановивши планку на місце, поки не схопився клей, виставляєте кути та діагоналі.

Після збирання для більшої надійності встановимо нові нагелі. Спершу їх зробимо. Беремо колончасте свердло внутрішнім діаметром 5-7 мм. З бруска щільної деревини поперек волокон (саме поперек) висвердлюємо циліндри. Це й будуть нагелі. Діаметр шпильки повинен бути трохи більше висвердленого отвору на рамі (приблизно на 0,5 мм). Так він щільно «сяде» і добре триматиме конструкцію.

Не використовуйте замість нагелів вистругані чопи: ремонтувати вікно доведеться знову за кілька років. Вирізані впоперек волокон, вони триматимуть форму не менше 10 років.

Зі шматка дуба або горобини стругають клинки. Їхня ширина 5-7 мм: залежно від діаметра підготовлених нагелів, а товщина - 1,5-2 мм. Їх потім вганяють вздовж волокон, розклинюючи шпильку та домагаючись відмінної фіксації.

Якщо в результаті перебирання стулок отвір став нерівним, зрівняйте його надфілем, можна свердлом. Але намагайтеся не зробити його ширшим. Промажте посадкове місце столярним клеєм (він має бути хорошої якості), вбийте нагелі. По клею вони добре входять. Потім уздовж волокон викруткою зробіть канавку, в яку вставте струганий клинок, і забіть його. Надлишки зріжте гострим ножемтак, щоб усе було рівне.

Дерев'яні нагелі надійно скріплять деталі стулок

Так змінюємо всі з'єднання, постійно контролюючи геометрію стулок. Після того, як все зібрано, стулки повинні бути досить жорсткими, але не хитайте їх сильно: клей ще не висох.

Після всіх операцій стулки можуть бути різної висоти. Рівняємо їх, щоб вони були однаковими і всередині, і зовні. Тепер беремо раму та укладаємо в неї стулки. Вони точно менші, ніж потрібно. Щоб вони сіли щільно, на раму на рідкі цвяхи приклеюємо смуги фанери відповідної товщини та ширини.

Усі деталі (і раму) укладають на рівну поверхню, ними встановлюється вантаж. Можна укласти на рівну підлогу, зверху кілька дощок, а ні на них солідний вантаж: близько 100 кг. Залишаєте сохнути і рівнятися на дві-три доби.

Після висихання клею доводимо рами до норми, де треба, зашліфовуючи і роблячи виїмки. Розмічаємо місця під кріплення фурнітури, робимо під неї виїмки.

Установка ущільнювача

Як прокласти ущільнювач у вікна за шведською технологією, про форми цих ущільнювачів детально розказано у відео.

Просочення

Є різні готові просочення. Як ними користуватись, розписано в інструкції. Нічого складного в процесі немає: за певних умов потрібно нанести склад і дочекатися, поки він висохне. Обробок може бути кілька, одним або різними складами.

Але є майстри, які впевнені, що полімери, що входять до складу просочок, погіршують. теплоізоляційні властивостідеревини. Вони працюють лише і виключно з оліфою. Причому є два методи обробки: холодний та гарячий.

При холодному методі розігріту оліфу наносять пензлем на раму та стулки вікна. Залишають до повного всмоктування та висихання, коли поверхня стає навпомацки нелипкою. Обробку повторюють чотири рази. Така обробка дає гарантію відмінного стану деревини та лакофарбового покриття на 5 років. Після цього доведеться перефарбовувати.

Просочення оліфою - чудовий спосіб зберегти деревину

При гарячій обробці оліфу розігрівають у посудині до високих температур. Заняття це пожежонебезпечне – оліфа може спалахнути. Тому попередньо готуємо шматок брезента, повсті і т.д., яким можна буде накрити посудину. Підігрівати краще на тепловій гарматі або гарячим повітрям від електроплитки (не на плитці, а надній): іноді необхідно швидко прибрати джерело тепла, щоб уникнути загоряння. Тому багаття не підходить.

У розігріту до кипіння оліфу занурюють деталі на кілька хвилин

Через якийсь час оліфа починає пузиритися: виходить повітря, волога. Є один важливий момент: коли бульбашки вже йдуть, буває, що запах оліфи різко посилюється Потрібно швидко забрати джерело тепла. Якщо забариться, пари спалахнуть, знадобиться кошма. Якщо встигнете вчасно, пройде без ексцесів. За кілька хвилин нагрівання можна продовжити. Коли бульбашок не стане, можна просочувати деталі.

Деталь на 3-5 хвилин занурюють у розігріту оліфу. Зручно при цьому працювати гачком: їм притримати її можна, і витягувати зручно. Витягнувши, обережно кладіть на чисте місце на просушування. Не беріться руками за деталі. Навіть у рукавицях: гаряча оліфа миттю їх просочить і обпалить руки. Опік буде серйозним: температура близько 130 o C.

Майстри кажуть, що після такої обробки деревина навіть надворі може стояти десятиліттями. При хорошій фарбі її оновлення знадобиться не раніше, ніж через 10-15 років. Ось так.

Шпаклюємо та обробляємо наждачкою

Ось тепер рами тверді і нічого не бояться. Тепер їх шпаклюємо та обшкурюємо. Для значних пошкоджень використовуємо грубу шпаклівку з тирсою. Для фінішної обробки більш тонку та м'яку. Якщо вікно фарбуватимете в білий колір, беріть білі шпаклівки. Вони крізь фарбу видно не будуть.

Методика проста: заповнюєте тріщини та щілини шпаклівкою, потім надлишки знімаєте. Використовують найчастіше металеві шпателі невеликої ширини. Але в деяких місцях зручніше працювати гумовими: вони призначені для затирання швів при укладанні плитки, але зі шпаклівкою ними теж зручно працювати.

Використання техніки збільшить швидкість робіт

Після висихання складу беруть шкірку (шліфувальну машинку) із середнім зерном і зчищають, якщо є, надлишки. Заодно пройдіть всю раму, привівши все в норму, зрівнявши нерівності. Потім наждачним папером із дрібним зерном усі вирівнюють до ідеального (наскільки це можливо) стану.

Фарбування

Тип фарби вибираєте самі, виходячи зі своїх переваг. Єдине, що вам можна порадити, брати глянсові чи напівглянсові. Вони довго зберігають свій колір. Особливо це актуально для білих фарб. Поверхні, пофарбовані білою матовою фарбою, швидко сіріють: у них структура пориста, що і дає «матовість». Ці пори забиваються мікроскопічними частинками пилу, які дають сірий відтінок. Для ідеально білих вікон беріть глянець або напівглянець.

Перший шар - ґрунтувальний. Це одна частина фарби, розведена двома частинами відповідного розчинника. Після того, як висохне ґрунтовка, можна наносити основну фарбу. Шарів буде кілька, так що пофарбується все.

Фарбу наносити тонкими шарами у різних напрямках

Багато фарб на пензель не беріть: будуть потіки, з якими боротися нелегко. Занурюєтеся, відтискаєте, добре розтираєте. Рухатися треба згори-вниз, не змінюючи напряму. Тільки такий шар буде рівним. Перший шар наносите, водячи пензликом зліва-направо, другий - зверху-вниз, а третій шар - праворуч-ліворуч.

Кожен наступний шар наноситься лише після того, як повністю висохне попередній. Якщо після першого нанесення фарби є потіки та нерівності, після того, як фарба висохне, берете шкірку і зачищаєте їх. Тільки не зітріть до деревини. Другий шар робите акуратнішим, але і тут ще можна трохи зашкурити. Третій має бути без огріхів. Після того, як фарба висохне, ваше відреставроване своїми руками вікно можна встановлювати на місце.

Скління

Установка скла – справа не найскладніша, але відповідальна. Підготуйте прозорий вологостійкий та морозостійкий герметик. Промазує їм посадкове місце, вставляєте скло. З іншого боку, їх притискають штапиками. Їх теж обробляють шкіркою, просочують та фарбують. Потім промазують по периметру скла герметиком, притискають штапики та маленькими гвоздиками їх закріплюють.

Заміна ділянок дерев'яної рами, що вигнили.

Якщо вигнив ділянку можна горю допомогти двома способами:

• замазати спеціальною армованою шпаклівкою, відтворивши необхідну форму;
• видалити пошкоджену ділянку, вставивши на її місце латку.

Надійний спосібусунення гнили - вирізати пошкоджену ділянку

Правильніше з погляду довговічності буде другий варіант: тут є можливість видалити всю заражену ділянку, гарантувавши те, що гниль не поширюватиметься далі. Методика проста. Випилюєте уражене місце, захопивши трохи здорової деревини. Вирізаєте фрагмент такої ж форми. Промазуєте місця стиків столярним клеєм, вставляєте латку, вирівнюєте її, якщо потрібно, фіксуєте, залишаєте до повного висихання клею.

Після цього необхідно зашпаклювати шов, зашкурити і пофарбувати. Усе. Рама вікна (або стулка) відреставрована.

Не завжди є можливість (або бажання) вирізати пошкоджений фрагмент деревини. Тоді можна скористатися епоксидною шпаклівкою з армуючим волокном. Після висихання вона досить жорстка, щоб тримати форму.

Насамперед відокремлюємо все, що можна видалити. Всю потерть і гниль. Здуємо пил, де можливо, добираємось до здорового дерева. Якщо планується тривале використання реставрованої рами, необхідна обробка антисептичними просоченнями: запобігти, наскільки це можливе поширення гнилі.

Згнилу ділянку віконної рами можна відновити шпаклівкою з армуючим волокном

Після цього на пошкоджену частину шпателем накладається склад. Шпаклівка цього виду має досить густу консистенцію, виліпити можна будь-яку конфігурацію. Надайте форму, близьку до бажаної, але трохи більше за розмірами: після висихання можна буде зашкурити та зрівняти рівень. На висихання йде помітно доба, але точний часзалежить від складу, температури та вологості повітря. Після ошкурювання та вирівнювання залишається лише вікно пофарбувати. Тоді взагалі нічого не буде помітно.

Підсумки

Жодних супер-здібностей для ремонту та реставрації дерев'яних вікон своїми руками не потрібно. Необхідні не найскладніші інструменти, акуратність, терпіння та досить пристойний запас часу.