Як краще зробити септик для дому. Найдокладніша і зрозуміліша інструкція - встановлення септика на дачі. Правильне розташування септика в приватному будинку

Зробити септик своїми руками для приватного будинку часто вибирають як економічнішу альтернативу купівлі заводської очисної конструкції. Самостійна споруда потребує часу та зусиль, проте справді дозволяє помітно заощадити кошти.

Переваги септиків

Якщо нещодавно предметом обговорення були переваги септиків перед вигрібною ямою, то тепер цей аспект не викликає сумнівів. Набагато частіше можна зустріти матеріали про те, чим септик для приватного будинку своїми руками виконаний відрізняється від готового або одна з моделей від іншої.

Дійсно, наявність септика на ділянці дає низку переваг:

Економічність– періодичність, з якою доводиться оплачувати послуги асенізаторської машини, значно знижується у разі використання найбільш ефективних багатоступінчастих моделей до одного разу на 10-15 років.
Відповідність умов санітарним нормам та екологічність- правильно обрані модель і місце установки, а також грамотний монтаж практично виключають попадання шкідливих речовин у питну воду, рослини через грунт, воду для поливу і т.п.
Комфорт- Якщо септик працює правильно, неприємний запахвідсутня навіть поруч із очисною спорудою.

Види конструкцій та їх особливості

При виборі конструкції септика зазвичай намагаються знайти варіант, який давав би кращі результати, але вимагав при цьому менше витрат на будівництво та експлуатацію. За рівних інших умов ( правильний вибіробсягу, відсутність порушень герметичності, дотримання інших вимог до монтажу та ін.) більш ефективним вважається септик з великою кількістю камер. Однак вибір необхідно робити з урахуванням доцільності. Крім того, існують способи підвищення ефективності очисної споруди.

Однокамерні моделі

Однокамерний септик власноруч для приватного будинку з постійним проживанням краще не робити. Такі моделі більше підходять для дачі, куди сім'я приїжджає іноді. По суті, найбільш прості моделіцього типу є удосконаленим варіантом звичайної вигрібної ямиза винятком того, що яма не має водонепроникних стін та дна, тому не може захистити від попадання в ґрунт шкідливих речовин. У більшості випадків подібні вироби є накопичувальними та вимагають періодичного, досить частого видалення вмісту за допомогою асенізаторської машини.

Відкачування однокамерної герметичної каналізаційної ємності

Однокамерний септик без відкачування – це деяке перебільшення. Додавання до ємності спеціального препарату може значно підвищити якість очищення води та знизити періодичність очищення. Певні види бактерій у процесі життєдіяльності розкладають забруднені стоки на чисту водуі нейтральний мул, що не містить токсичних речовин. Але навіть найдосконаліші септики «без відкачування» потребують очищення, проте необхідність виникає дуже рідко.

Двокамерні вироби

Двокамерні септики з погляду конструкції можуть бути двох видів. Відмінність полягає, насамперед, у пристрої дна другого резервуара. Відстояна на першому та другому ступені вода досить чиста, тому в більшості випадків її можна дренувати в ґрунт.

Відведення води може здійснюватися різними способами:

через дно другого резервуару(Для більш якісного осадження нерозчинної суспензії воно засипається фільтруючим матеріалом – гравієм, керамзитом тощо),
через дренажні труби з отворами, які збільшують площу дренування та забезпечують досить швидке видалення води навіть у щільних ґрунтах з низькою водопроникністю,
за допомогою насосау поливальну ємність або дренажну яму.

На фото стандартна схема двокамерного септика для приватного будинку чи дачі

У другому та третьому випадку дно другого резервуара, як правило, виконується водонепроникним (бетонна основа з гідроізоляцією).

Трикамерні модифікації

Влаштування септика в приватному будинку своїми руками з використанням триступеневої системи очищення дозволить обробляти стоки, що включають до свого складу та хімічні домішки від миючих засобів, та органіку. Поетапне осадження в камерах дозволяє позбавлятися не тільки великих нерозчинних частинок, а й від суспензії, а проходження через шар фільтруючого матеріалу. заключною стадією, що видаляє найдрібніші включення. Після проведення підтверджує якість аналізу таку воду можна не тільки дренувати в землю, а й використовувати для поливу.

Септик із трьох ємностей, в останній з яких на дні дренажний шар для фільтрації очищених стоків у ґрунт

Станції глибокого очищення

Розкладання домішок у таких установках проводиться також за допомогою бактерій. Якщо в незалежних септиках використовуються культури, яким не потрібне повітря (анаеробні), то аеробна мікрофлора станцій глибокого очищення потребує його. Для постійної подачі повітря використовують компресори, тому моделі називають енергозалежними.

Розкладання повітря аеробними бактеріями супроводжується більш активним (ніж у разі анаеробної мікрофлорою) виділенням біогазів, тому для септиків цього типу потрібна ефективна вентиляція. Можна за аналогією з більш простими конструкціями використовувати трубу, що піднімається від резервуара на певну висоту, проте оптимальним варіантомстане і підведення трубопроводу до загальної вентиляційну систему. При цьому слід зіставляти тиск у комунікаціях, щоб гази, що відводяться, не потрапляли в приміщення.

Фото станції глибокого біологічного очищення

Перевагами станцій глибокого очищення є:

максимально ефективне видаленнядомішок,
менша тривалість циклу.

Матеріали для виготовлення

Очисні споруди різних типів можна знайти у продажу, проте дбайливі господарі часто цікавляться, як зробити септик у приватному будинку самому. Простота конструкції дозволяє впоратися з такою роботою без проблем, важливо лише приділити належну увагу наступним аспектам:

вибір конструкції та обсягу,
визначення місця для встановлення,
вибір матеріалу.

На останньому пункті варто зупинитись докладніше. Одна з основних вимог, які пред'являються до матеріалів для будівництва септика для дому своїми руками – доступність. В іншому випадку втрачається сенс самостійного виготовлення.

Перелічимо найпоширеніші варіанти.

Капітальні споруди з бетонних кілець, цегли та монолітні моделі краще підходять для заміського будинку з постійним проживанням.

Перед початком будівництва септика необхідно здійснити деякі розрахунки.

Загальний обсяг септика незалежно від обраної схеми та матеріалу має бути не меншим, ніж триденна норма споживання води для мешканців (з розрахунку 0,2 кубометра на добу на кожного).
Місце встановлення очисної споруди має відповідати санітарним нормам, зокрема, бути далі 30 метрів від джерела питної води та не ближче 5 метрів від будинку. А відстань між септиком та найближчим парканом — 2 метри і більше.

Зробити будівництво більш економічним та довговічним допоможуть наступні поради як правильно зробити септик у приватному будинку:

Найчастіше доцільно зробити запас за обсягом резервуарів приблизно 20%. У цьому випадку збільшення кількості стоків через деякий час не стане складною проблемою.
Видалення осаду камер сприяє ефективності очищення. Забруднені резервуари не здатні забезпечити високу якість.
Будівництво каналізації на етапі будівництва заміського будинку дозволить заощадити на оренді спецтехніки. Екскаватори та підйомники в будь-якому випадку орендуються для великого будівництва, в цей же час можна задіяти машини для копання траншей під труби, котловану для резервуарів, переміщення бетонних кілець та ін.
Низька якість будівельних матеріалівможе звести нанівець усі праці, тому економити за її придбанні треба лише у розумних межах.

Септики для приватного будинку своїми руками

А на відео ви можете подивитися як відбувається монтаж та встановлення септика у приватному будинку своїми руками. Наведено приклад з використанням бетонних кілець.

Зробити своє житло комфортним – завдання кожного хазяїна. Однією з умов зручного проживання є ефективно працююча система місцевої каналізації. Якщо раніше для збору стоків будували переважно вигрібні ями, то сьогодні таке рішення не є прийнятним. Тому більшість домовласників вирішується на будівництво септика - установки, в якій стоки не просто накопичуються, а й очищаються. Розглянемо,як зробити септик у приватному будинку, не вдаючись до допомоги професіоналів.

Чому рекомендується будувати переливний септик для облаштування місцевої каналізації? Справа в тому, що ця установка, на відміну від простої вигрібної ями, здатна не просто накопичувати, а й очищати стоки, забезпечуючи відведення води. Тому послугами асенізаторів власники таких установок користуються набагато рідше, зазвичай очищення камер від осаду рекомендується проводити один раз на рік.

Побудувати септик можна і самостійно. Причому домовласник має можливість вибрати, який саме септик будувати на своїй ділянці. Але перш ніж приступити до будівництва, необхідно дізнатися, як правильно зробити септик, щоб побудована установка працювала ефективно та була екологічно безпечною.

Принцип роботи септика без відкачування

Принцип роботи септика досить простий. При переробці стоків використовується два способи очищення – механічний (відстоювання) та біологічний (анаеробне бродіння та аеробне очищення на полях фільтрації).

Очищена від домішок вода фільтрується у ґрунт. Якщо септик зроюється в глинистому ґрунті, який погано вбирає воду, то доводиться інакше здійснювати відведення води, споруджуючи кільцевий дренаж навколо очисної установки.

Основні вимоги

Перед тим, як зробити септик своїми руками, важливо запам'ятати основні принципи його ефективної роботи:

Багатоступінчастість. Ефективність процесу відстоювання забезпечується тим, що стоки проходять кілька стадій очищення. Для цього установку поділяють на 2-3 камери. У кожній камері відбувається процес відстоювання, причому, у першому відсіку відбувається осадження великих включень, а наступних камерах осад випадають дрібні забруднення. Саме така організація відстоювання дозволяє досягти кращих результатів;

Герметичність. Ця умова спорудження септика забезпечує екологічну безпеку установки. Герметичність відстійників виключає можливість просочування брудної води у ґрунт, тому й загрози забруднення ґрунту та ґрунтових вод не виникає. Крім того, герметичність камер унеможливлює проникнення всередину грунтових вод, що могло б призвести до затоплення;

Порада! При будівництві септика потрібно дбати не тільки про герметичність самих камер, а й про місця з'єднання корпусу з трубами. Для ущільнення з'єднань широко використовується герметик на основі силікону або еластичні ущільнення гуми.

Об `єм. Якість очищення стоків залежить від того, скільки часу забруднені рідини знаходяться в камерах. Щоб стоки могли добре відстоятися, необхідно їхнє перебування в септику не менше трьох діб. Отже, обсяг камер очисної споруди повинен бути достатньо великим, щоб у них могли поміститися стоки, що утворюються протягом трьох діб;
Термоізоляція. Для біологічних процесів очищення необхідно, щоб в установці було досить тепло.Тому, якщо септик встановлюється на недостатній глибині, необхідно провести роботи з утеплення корпусу очисної установки;
Вентиляція У процесі бродіння органіка розкладається на прості складові, серед цих складових метан та інші гази. Для відведення газоподібних продуктів розкладання необхідно забезпечити септик вентиляційною трубою.

Вибір місця будівництва та оцінка місцевих умов

Дуже важливо правильно вибрати місце розташування септика. Крім того, необхідно буде взяти до уваги такі умови, як структура ґрунту та рівень залягання ґрунтової води. При виборі місця встановлення потрібно буде виконати вимоги СанПіН та СНіП. Серед цих вимог:

Септик повинен бути розташований на максимальній відстані від місця водозабору. Мінімально допустима відстань – 30 метрів;
Від будинку септик має бути видалено не менше, ніж на 5 метрів;
Не дозволяється будувати очисну установку впритул до паркану із сусідською ділянкою, необхідно відступити від нього не менше ніж на метр;
Бажано, вибрати місце для будівництва так, щоб до майданчика могла під'їхати техніка. Техніка знадобиться в процесі будівництва (для підготовки котловану, встановлення важких деталей та ін.). Крім того, проїзд техніки необхідний для виконання періодичного відкачування осаду з камер.

Порада! Ця вимога обґрунтована тим, що при близькому розташуванні очисної установки можливе підмивання та передчасне руйнування фундаменту.

Будівництво септика передбачає не тільки будівництво відстійників, а й спорудження полів фільтрації, які необхідні для доочищення стоків і фільтрації очищеної води в грунт. При влаштуванні таких полів дуже важливо правильно оцінити структуру ґрунту, а також рівень, на якому проходять грунтові води.

При високому УГВ або при будівництві на глині доводиться організовувати відведення води альтернативними способами, оскільки будівництво септика по стандартною схемоюза таких умов неможливо.

Порада! Під альтернативними зіскрібками при будівництві септика в складних умовахмається на увазі пристрій наземних касет фільтрації, використання біофільтрів, спорудження полів фільтрації шляхом часткової заміни на майданчику глинистого ґрунту та ін.

У деяких випадках необхідно організовувати примусове відведення води. До цього варіанту доводиться вдаватися, якщо відведення самопливом неможливе. Примусове відведення води здійснюється за допомогою дренажного насоса, відведення можливе в стічні канаву або колодязь, що фільтрує.

Підготовка котловану

Розберемося, як зробити септик своїми руками. Який би варіант будівництва септика не було обрано, роботи завжди починаються з підготовки котловану. Цю роботу можна виконати кількома способами:

Вирити котлован вручну самостійно. Це найдешевше рішення, але на земельні роботи доведеться витратити багато часу та сил;
Вирити котлован, найнявши бригаду землекопів. У цьому випадку копка котловану обійдеться недешево, а за часом виграш буде невеликий;
Вирити котлован, взявши в оренду екскаватор із водієм. При виборі цього варіанта котлован буде готовий швидко, вартість оренди техніки можна порівняти з вартістю роботи бригади землекопів. Однак використовувати техніку не завжди можливо, наприклад, через відсутність проїзду;

Розмір котловану повинен бути більшим за корпус, щоб до стінок установки в процесі роботи був вільний доступ;
Дно котловану ретельно вирівнюється. Потім необхідно виконати підсипку піску та ґрунту на дні. Висота цього амортизаційного шару – 20-30 см;
Для встановлення деяких видів септиків необхідно на піщану подушкуукласти плиту із залізобетону.

Порада! Якщо потрібно самому зробити септик на ділянці з високо піднімаються грунтовими водами, то на етапі спорудження котловану необхідно спорудити кільцевий дренаж, щоб забезпечити відведення води, що піднімається від корпусу установки.

Варіанти будівництва

Існує кілька варіантів будівництва переливної очисної установки. Розглянемо, з чого можна побудувати очисну установку та як правильно зробити септик.

Монолітний

Це найбільш міцний та довговічний варіант. Будівництво починається із виконання заливки дна.Для армування бетону використовують металеві прути або готову сітку із металевого дроту.

Після висихання дна приступають до спорудження опалубки для заливання стін та внутрішніх перегородок. Товщина корпусу монолітного септика має бути не менше 20 см. При цьому потрібно пам'ятати про необхідність встановлення заставних деталей на місцях прокладання труб:

Впускна труба повинна розташовуватися на 5-10 см вище рівня, на який заповнюватиметься септик;
Труба переливна, що з'єднує першу і другу камеру, розташовується трохи нижче – на рівні заповнення першої камери;
Переливи виконуються з невеликим ухилом та виконуються з труб діаметром 150 мм;
Зверху септик має бути закритий плитою перекриття, в якій відставлені отвори для встановлення вентиляційної трубита люків для відкачування осаду з камер.

З колодязних кілець

З чого можна максимально швидко побудувати переливний септик? Камери зручно збирати з готових ЗБВ – колодязних кілець. Для будівництва такого септика використання вантажопідйомної техніки є обов'язковим:

Камери споруджуються шляхом встановлення кілець одне на інше;
Для надання септику міцності кільця між собою скріплюються скобами;

Важливо добре загерметизувати місця з'єднання кілець. Для цього стики замазуються цементним розчином, а потім обробляються гідроізоляційними мастиками;
Верх колодязів закривається плитою з отвором для монтажу люка.

З єврокубів

Зручно будувати очисну установку з пластикових ємностей- Єврокубів. Ці ємності можна придбати щодо недорого. Для будівництва виробляють врізання в пластиковий корпуструб. Для більшої міцності рекомендується з'єднати методом зварювання металевий гратчастий каркас єврокубів.

Щоб захистити легкий пластиковий септик від випливання, ємності кріплять бандажними ременями до закладних деталей залізобетонної плити, покладеної на дно котловану. При будівництві будь-якого з наведених варіантів септика відведення води з очисної установки організується так, щоб рідина потрапляла в установку доочищення.

А ось варіант установки для доочищення вибирається залежно від геологічних умов на ділянці. Це може бути фільтруючий колодязь, майданчики з дренажним шаром або додатковий біофільтр. Скидання води із септика без доочищення категорично заборонено.

Отже, перед тим, як зробити очисну установку, необхідно правильно визначити об'єм її камер, запам'ятати основні вимоги до розміщення септика на ділянці, грамотно оцінити характеристики ґрунту та підібрати місце будівництва.

Каналізація – одна з найважливіших інженерних систем заміського будинку. Від її правильної та безперебійної роботи багато в чому залежить рівень комфорту мешканців котеджу. Найчастіше забудовники-початківці, прагнучи заощадити, поспішають зробити септик без належних знань про поглинаючу здатність ґрунту на ділянці, рівень ґрунтових вод і санітарних норм, що застосовуються до даного типуспоруди. В результаті септик перетворюється на звичайну вигрібну яму, заповнену водою.

Справа посилюється тим, що розкопувати труби або лізти у вже введені в експлуатацію колодязі, наповнені «чорними та сірими водами», щоб ліквідувати поломку або провести модернізацію, ні в кого немає бажання. Вихід один – зробити відразу все, як треба, з першого разу, а допоможе вам у цьому досвід користувача порталу з ніком PavelTLT.

Як зробити саморобний септикіз залізобетонних кілець.
Як провести гідравлічні випробування каналізаційного трубопроводу
Скільки коштує зробити септик із Ж/Б кілець.

Септик своїми руками

PavelTLT Користувач FORUMHOUSE

Септик із бетонних кілець я почав будувати у 2013 році, ще до початку будівництва будинку. Спланував все заздалегідь, а також зважив на точку виходу каналізаційної труби з фундаменту. Насамперед викопав котлован для кілець розміром 2000х4000 мм та глибиною 3000 мм. Котлован копав екскаватор-навантажувач.

Механізованим способом котлован викопали за годину, вийнявши 24 куб. м ґрунту. Вартість копки (прим.: тут і далі ціни вказані за 2013-16 роки) – 1500 рублів за 1 годину. Сума мінімального замовлення – 4 години. 1 годину користувач заплатив дорогу, т.к. ділянка знаходиться від міста за 15 км.

Важливо:практика показує, що найчастіше на земляні роботи вигідніше залучати техніку, ніж намагатися викопати котлован силами найманих робітників. Щоб не ганяти трактор чи бульдозер кілька разів на копку септика, а потім траншеї, краще підгадати так, щоб зробити за один раз максимальна кількістьроботи. Наприклад, користувач замовив екскаватор, щоб вирити фундамент, вирівняти ділянку і заразом викопати яму під септик.

Наступний крок - копка траншеї від будинку до септика для укладання каналізаційної труби «десятки» довжиною десять метрів.

Глибина траншеї від 1400 до 1600 мм. дотримувався ухил 2 см на 1 погонний метр труби. Також робився запас на піщану «подушку», що вирівнює, товщиною 100 мм з розрахунком, що траса увійде в котлован на глибині 1500 мм.

PavelTLT

Ширина траншеї приблизно 35 - 45 см. Копав її 1 чорнороб. Усього він вийняв 6 кубів ґрунту, на що в нього пішов один день. Заплатив за цю роботу 1000 руб. і нагодував робітника гарним обідом.

Потім користувач купив руді каналізаційні труби, призначені для укладання зовнішньої частини траси, що йде в землі. Це:

Каналізаційні труби діаметром 110 мм та довжиною 3000 мм. 5 штук. за ціною 631 руб. за один шт. Разом: 3155 руб.
Поворот під 45 градусів. 2 шт. по 69 руб. Разом: 138 руб.
Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Разом: 82 руб.
Сталева трубадіаметром близько 16 см – «гільза» для виведення каналізаційної труби через фундамент. 1 шт. довжиною 2500 мм. Разом: 900 руб.

Уклавши і змонтувавши труби на дні траншеї, користувач вирішив зробити гідравлічні випробування системи до того, як траса буде засипана ґрунтом. Для цього він заглушив виведення каналізаційної труби в котловані, а вертикальне відведення в «будинку» залив 5 літрів води.

В результаті заглушка не витримала тиску стовпа води на вертикальній ділянці і вилетіла. При другій спробі PavelTLTповернув кінець труби в котловані так, щоб заглушка уперлася в стінку ями.

Знову залив у трубопровід воду і став слідкувати за рівнем (дзеркалом) води у вертикальному відводі.

PavelTLT

Через перекос останньої секції трубопроводу з'явилася невелика текти. За 1 годину вода у вертикальному відводі опустилася від верху донизу приблизно на кілька сантиметрів. Допрацьовуватиму ділянку, де йде витік. На мій погляд, краще заздалегідь перевірити, ніж закопати труби на авось, а потім думати куди подіються стоки.

Монтаж кілець під залізобетонний септик

Септик користувача є класичною і добре відпрацьованою схемою з бетонних кілець, об'єднаних у два колодязя з'єднаних переливами.

Перша криниця має герметичне дно, другий - фільтруючий, без дна, буде перфорований і обсипаний щебенем.

Дана схема септика «працює» тільки при низькому рівні ґрунтових вод і хорошої поглинаючої здатності ґрунту. При високому УГВ другий колодязь незабаром виявиться затоплений ґрунтовими водами з усіма негативними наслідками, що з цього випливають.

У цій статті розповідається при високому рівні ґрунтових вод. За словами користувача, спочатку він хотів купити "гостівські" бетонні кільця. Знайшовши, знайшов наступні пропозиції:

бетонне кільце діаметром 1500 мм - 3840 руб.;
бетонне кільце діаметром 700 мм - 1580 руб.;
перехідна кришка з кільця діаметром 150 см на кільце діаметром 70 см - 3800 руб.;
дно для бетонного кільця - 5300 руб.

Остання сума (дно для першої герметичної криниці) зовсім не вписувалася в запланований бюджет. Запитавши у виробника, чому дно коштує так дорого, користувач з'ясував, що дно на кільце діаметром 1500 мм йде діаметром 2000 мм. Звідси висока ціна.

PavelTLT

Спочатку я хотів залити дно першої криниці бетоном-самомесом, але вирішив пошукати ще. У результаті знайшов «негостівські» підходящі мені кільця та дно, які роблять місцеві невеликі виробництва, за демократичною ціною та гарною якістю. У результаті я купив:

дно діаметром 1800 мм – 1 шт. - 2400 руб.;
кільце діаметром 1500 мм, висотою 900 мм – 2 шт. - 3100 руб.;
кільце діаметром 1500 мм, висотою 600 мм – 2 шт. - 2500 руб.;
кришка "15" з отвором на кільце діаметром 700 мм - 2 шт. - 2400 руб.;
кільце діаметром 700 мм, висотою 600 мм – 4 шт. - 1250 руб.;
полімерно-піщаний люк – 2 шт. - 1250 руб.

Доставка кілець вантажівкою з маніпулятором та їх монтаж коштували 3 тис. руб.

При монтажі кілець першого колодязя стики обмазали цементно-піщаним розчином, а між кільцями другого (фільтраційного) колодязя вставили (для дренажу) уламки плоских каменів.

На малюнку нижче видно, що глибина котловану та траншеї збіглися, а верх кільця виступає на заплановану величину.

Монтаж люків користувач залишив "на потім".

Для перевірки колодязів, PavelTLT,з арматури «12-ки», зварив сходи завдовжки 3 м, якими можна спуститися вниз для ревізії системи.

Наступний етап – доопрацювання фільтраційного колодязя та остаточна гідравлічна перевірка зібраної каналізаційної системи.

Монтаж переливів у септиці та гідравлічні випробування каналізаційного трубопроводу

Для створення фільтраційної «подушки» другий колодязь акуратно обсипали гранітним щебенем фракції 5-20.

Загалом користувач замовив, з урахуванням подальшого будівництва фундаменту котельні та заливки стяжки теплої підлоги, близько 10 тонн щебеню. Щебінь + доставка обійшлися трохи менше 14 тис. руб.

Також користувач задумав збільшити здатність другого колодязя, що фільтрує, пробуривши отвори в стінках кільця. Для початку треба перевірити герметичність системи, т.к. з моменту укладання труб у траншею пройшло багато часу.

Гідравлічні випробування складаються з кількох кроків:

Заглушуємо вихід каналізаційної труби заглушкою, щоб вона не вилетіла під тиском води.

Наповнюємо верхнє відведення водою.

Слідкуємо за рівнем «дзеркала» води.

PavelTLT

Майже одразу я побачив, що вода йде. Значить, система не герметична. Пішов шукати витік. Добре траншею ще не засинав.

Після огляду труб з'ясувалося, що вода сочиться із крайнього до септика стику.

За словами користувача, швидше за все під час монтажу підвернувся ущільнювач. Вирішення проблеми - поставити 1 трубу більшої довжини, щоб зменшити кількість стиків та ретельніше проводити монтажні роботи.

Також PavelTLTзайнявся перфоруванням стін колодязя. З'ясувалося, що справа ця складна, довга і нудна. Отвори буріли коронкою діаметром 45 мм потужним перфоратором. При попаданні зуба коронки до арматури його ламало, або перфоратор вибивався з рук. Зробивши кілька отворів самостійно, користувач вирішив найняти на цю роботу помічників, і ось що в результаті вийшло:

Перший робітник за 8 годин пробурив 70 отворів.
Другий робітник зміг за 7 годин пробурити лише 45 отворів. Не зумівши кілька разів утримати перфоратор, що заклинив у руках і отримавши інструментом по голові, підсобник відмовився від роботи.

Оплата праці робітників за 2 дні – 2.4 тис. руб.
Зламано 3 бурові коронки - 1170 руб.

Разом: на буріння 115 отворів витрачено 3570 руб.

Після розрахунків користувач з'ясував, що перфорація кільця склала 8% загальної площі стінок (з урахуванням щілини між двома кільцями), при мінімальному коефіцієнті 10%. Обчисливши необхідну площу площі перфорування, що залишилася (0.24 кв. м), PavelTLTвзявся за інструмент сам.

Насамперед користувач пробурив отвори діаметром 12 см під виведення каналізаційної «110-ї» труби та переливи.

Отвір спочатку буріло коронкою, а потім розширювалося лопаткою-зубилом.

Потім розширив вже пробурені отвори, перетворивши їх на вертикальні щілини і, тим самим, збільшивши площу перфорації.

PavelTLT

Я загалом зробив 14 щілин 300 х 45 мм, загальною площею 0.34 кв. м. Значить, Загальна площаперфорації понад 10%.

Розширювати отвори бурінням простіше, ніж робити нові.

На цьому етапі будівництво септика увійшло в завершальну фазу.

Отже, в септик запровадили «руду» каналізаційну трубу.

Для спрощення монтажу з'єднання труб промазувалися рідким милом.

Перелив також зроблений із «рудої» труби.

Трійники – із сірої.

Нижня частина трійників подовжена обрізками труб завдовжки 35 см.

На фініші користувач провів стрес гідравлічні випробування.

Для цього, щоб не використовувати компресор і попередньо, добре заглушивши отвір виведення в септик, PavelTLTзмонтував у будинку вертикально поставлену трубу.

У приватних домоволодіннях за відсутності централізованої каналізації краще облаштувати не звичайну вигрібну яму, а виготовити своїми руками септик для дому. ґрунтовим доочищенням. Проте за його будівництві слід бути дуже уважним. Будь-яке порушення санітарних норм і правил може призвести до серйозної проблеми.

Принцип роботи

Читайте також:

Септиком називають відстійник для стічних вод, Що складається з 2-3 ємностей.У першій з них накопичуються і осаджуються великі частинки - залишки їжі, фекалії, земля, пісок та ін. Тут же залишаються жири у вигляді плівки і частинки, що не осаджуються.

Частково відстояна рідина з домішками дрібних частинок через трубу, що сполучається, надходить у другий резервуар, де очищення відбувається за участю анаеробних бактерій.

Вони здатні розкладати будь-які органічні речовини:відходи від життєдіяльності людського організму, залишки їжі, миючі засоби та ін. У процесі кислого та метанового бродіння вони розпадаються до водню, вуглецю та метану.

Злив очищених вод у канави або водоймища найсуворіше заборонено. Їх відводять лише у ґрунт.

У приватних домоволодіннях з цією метою найчастіше використовуються:

фільтраційні колодязі:ємності, схожі за конструкцією з відстійниками, але засипані гравієм, з отворами в нижній частині;
фільтраційні поля:кілька горизонтально йдуть траншей, засипаних піском і гравієм.

Види

За способами фільтрації всі каналізаційні ємності для приватних будинків можна поділити на:

1 Накопичувальні:звичайні вигрібні ями, що вимагають регулярного очищення

2 З ґрунтовим доочищенням:є кілька переливних резервуарів, з'єднаних між собою трубами; відходи, що у них, під впливом гравітації відстоюються з випаданням осаду на дно, що з часом переробляється бактеріями; газ, що утворюється в процесі розкладання, відводять через спеціальні отвори; відстояна вода через трубу переливається у фільтраційні колодязі чи поля

3 Станції глибокого очищення:такі установки досить дорогі та енергозалежні; економічно доцільні лише у випадках, коли висота грунтових вод становить менше 0,4 м; очищення у цих випадках проводиться за допомогою біофільтрів; в принципі, використовувати такі станції можна і для повного 100% очищення каналізаційних відходів.

Щоб уникнути деформації септики, слід виготовляти з високоміцного бетону або бетонних кілець.Спорудити ємності для збирання та очищення відходів можна і з цегли за умови забезпечення їх надійної гідроізоляції.

При використанні пластикових резервуарів їх встановлюють армовані бетонні бокси. Придбати можна і спеціальні ємності, з ребрами жорсткості.

Якщо звичайна вигрібна яма є накопичувачем відходів, які доводиться періодично вивозити, то відкачувати септики із ґрунтовою доочисткою доведеться рідше. В ідеалі це може відбуватися раз на 10-20 років.

На практиці під час будівництва достатнього за обсягом септика його очищають раз на 3-5 років.Станції глибокої очистки цього не вимагають - всі відходи в них повністю розкладаються.

Перед опусканням пластикового септика котлован ємність заповнюють невеликою кількістю води для вирівнювання тиску. Інакше під час засипання ємність може деформуватися.

Розрахунок обсягу септика

Відповідно до СНиП, за наявності в будинку водопроводу, каналізації, ванни або душу на одну особу на добу потрібно близько 200 л води. Відповідно, для сім'ї із 4 осіб на добу її зливатиметься 800 л або 0,8 куб. м.

При щоденному прийомі душу, встановленої посудомийною та пральною машинами води споживається максимум 150 л. Для чотирьох осіб відповідно ця цифра складатиме 0,6 куб. м.

Об'єм приймальних ємностей повинен у 3 рази перевищувати добовий об'єм стоків.Але найкраще використовувати резервуари з невеликим запасом. Тобто для сім'ї із 4 осіб побудувати септик об'ємом 3,0-4,0 куб. м.

Вибір місця для встановлення

Споруджувати своїми руками септик для дому та дачі поблизу житла та водосховищ суворо заборонено. Відповідно до СНиП, ви маєте право встановлювати його за 1 м від господарських будівель і за 5-7 м від житлових будинків.

Не забудьте, що, хоч і рідше, ніж звичайну яму, септик все ж таки доведеться періодично відкачувати. Тому для нього необхідно вибирати місце, максимально зручне для під'їзду асенізаторської машини.

Встановлення поетапно

Докладно опишемо процес виготовлення септика для будинку з бетонних кілець. Кількість камер-секцій великого значення не має – важливий лише обсяг септика та правильність розташування стоків.

Підготовка котловану

Для кожної з ємності буде потрібно окремий котлован.

Їх можна розташувати по одній лінії або розставити у вигляді трикутника:

1 Бетонні резервуари встановлюють обов'язково вище рівня проходження ґрунтових вод. При цьому зливні труби повинні розташовуватися глибше, ніж точка промерзання (цей показник для різних регіонівРосії різний). У Московській області цей показник дорівнює 1,4 м. При розміщенні їх по горизонталі вище вказаного рівня потрібно додаткове утеплення.

2 Починати роботи слід у спекотний період року, щоб ґрунтові води опустилися до найнижчої позначки. А якщо ні, то встановлені ємності можуть просто спливти.

3 Для зручності встановлення ширину котловану робіть трохи більше габаритів ємності.Для бетонного кільця шириною 1 м потрібно залишити запас 20-30 див.

4 Щоб уникнути тиску ґрунту на ємність на дно ями, засипається шар гравію.. За відсутності такої подушки, резервуар може деформуватися або зміститися.

Прокладання трубопроводу

1 Для каналізаційного трубопроводу використовують гофровані вироби з поліетилену, що мають достатню стійкість до деформацій і здатні витримувати значні перепади температур. Зверніть увагу, що такі труби мають помаранчевий колірі маркування SN 8. Вони жорсткіші і складаються з кількох шарів. Сірі або білі труби SN 4 для внутрішньої установки не підходять - під вагою ґрунту їх може просто розчавити.

2 Труби необхідно укладати в бетонні лотки із засипкою траншеї піском.

3 Для вільного стікання відходів у ємності труби укладаються під нахилом. При їх діаметрі 110 мм він повинен дорівнювати 2 см на кожен метр. При діаметрі 160 мм на кожен метр ухил дорівнюватиме 1,5 см. Більшого кута нахилу не потрібно, інакше труби засмічуватимуться.

4 Труби, що виходять у приймальні ємності, повинні мати на кінці фітинги-трійники, відкриті зверху та знизу. У цьому випадку потік рідини буде перенаправлений правильно, і сміття, що плавають по верху, і жирова плівка не будуть переливатися. Нижній відвід призначається для відбору нижніх шарів рідини, а верхній для очищення.

5 Для правильного функціонування системи переливні труби повинні розташовуватися нижче шару жирової плівки, але не вище, ніж шар, що осаджується, який збирається на дні у вигляді мулу і підлягає періодичному відкачуванню.

6 Під час прокладання намагайтеся уникати поворотів. Якщо обійтися без них не виходить, у таких місцях обов'язково встановіть ревізійні колодязі для чищення.

Монтаж бетонних кілець

1 Найпоширенішими септиками для приватних будинків, що монтуються своїми руками, є ємності з бетонних кілець. Використовувати можна і конструкції з монолітного бетону, проте часу на їх зведення, встановлення опалубки та заливання бетону піде набагато більше, а вартість буде не набагато дешевшою.

2 Бетонні кільця опускають у підготовлений котлован за допомогою техніки або вручну.

3 Нижнє кільце першої ємності-відстійника повинно мати забетоноване дно. Якщо придбати таку конструкцію немає можливості, можна забетонувати дно котловану, а при установці кільця ретельно загерметизувати місце стику.

4 Для колодязя, що фільтрує (детальніше про нього трохи нижче) знадобиться придбати кільця з перфорацією 30-50 мм. При добрій фільтраційній здатності грунту можна використовувати і звичайне неперфороване кільце без дна.

5 У верхній частині септика встановлюються кільця, з отворами для ревізійного люка.

6 Для захисту кілець від усунення їх скріплюють між собою за допомогою металевих пластин.

7 Для того щоб стічні води не потрапили в грунт, при укладанні бетонних кілець місця їх з'єднання ретельно герметизуються за допомогою бітуму або сучасних герметиків, наприклад, бастіону.

8 Для забезпечення дефіциту кисню (анаеробні бактерії здатні працювати тільки в таких умовах) на вході та виході другої камери встановлюються гідрозатвори та блокатори. Для роботи таких бактерій потрібна і наявність температури 10-35С, тому септики, встановлені вище за рівень промерзання ґрунту, додатково їх утеплюють.

9 Після підключення трубопроводу ємність засипається керамзитом або піском. Це дозволить краще відрегулювати температуру усередині очисної системи.

10 Для видалення вибухонебезпечного газу метану, що утворюється в процесі переробки відходів бактеріями, необхідно забезпечити надійну вентиляцію. Для цього використовуються стояки, які мають у своєму розпорядженні в 70 см від поверхні грунту. Щоб запахи не розповсюджувалися по всій території ділянки, краще підняти їх над покрівлею будівлі на висоту до 0,3 м. Занадто високу трубу робити не варто, інакше вона обмерзатиме.

Схема виготовлення септика для приватного будинку з обов'язковим облаштуванням вентиляції

На глинистих ділянках монтаж септиків і ґрунтове їх доочищення неможливе. Найчастіше у таких місцях високо піднімаються і ґрунтові води. У цих випадках необхідно використовувати повністю герметичні пластикові або сталеві вироби або встановлювати дорогі аероційні установки глибокого очищення.

Розрахунок обсягу фільтраційного колодязя

Такі споруди допускається використовувати за обсягом стічних вод до 1 куб. м на добу. Глибина фільтраційного колодязя розраховується таким чином, щоб його дно знаходилося вище за грунтові води на 1 м.

Розмір подібної ємності розраховується виходячи із середньодобової кількості стоків. Для піщаного ґрунтуна 1 кв. м має припадати 80 л/добу. Для суспесей це зменшується до 40 л/сутки.

Дно фільтраційних колодязів на 1,2 м засипається щебенем або гравієм. При цьому внизу укладаються камені найбільших фракцій, а поверх невеликим шаром укладаються дрібні камені. В цьому випадку при замулюванні цей шар можна буде легко видалити, а нижню частину колодязя просто промити водою.

Отвір для труби, що з'єднує септик із фільтраційним колодязем, повинен розташовуватися не нижче 15 см від рівня засипки. Для забезпечення доступу в кришці колодязя обладнується люк діаметром 70 см. Для захисту від промерзання він повинен мати дві кришки, що прокладаються теплоізоляційним матеріалом.

У перекриття колодязя виводиться витяжна труба, яка повинна височіти над ґрунтом на 30 см. Її діаметр – від 10 см. Після встановлення бетонних кілець простір між ними та ґрунтом обов'язково засипається щебенем та гравієм.

До основних недоліків таких споруд відносять наявність на ділянці вільного простору для прокладання дренажних труб та тривалий рівень очищення – для повноцінної фільтрації таке поле повинно мати значну довжину.

Тому споруджувати дренажні поля є сенс у тих випадках, коли при високому підйомі ґрунтових вод (до 2,5 м) облаштування глибокозаглиблених фільтраційних колодязів стає неможливим.

Розмір дренажного поля і кількість траншей, що прокладаються, залежить від об'єму септика.На 1 метр труб, що прокладаються на добу, повинно припадати до 30 л очищених вод. Для супіщаних ґрунтів, здатних убирати менше рідини, цей параметр зменшується до 15 літрів. Для суглинків він буде ще меншим – довжину труб доведеться збільшувати.

Діаметр перфорованих труб – 11 см. Для того, щоб рідина рівномірно розподілялася по ділянці, відстань між трубами повинна дорівнювати 1,5 м. Їхня довжина витримуватиметься не більше 20 м. Кожна з них обладнується вентиляційним стояком, який повинен підніматися над землею на 0, 5м.

Для того щоб рідина вільно перетікала в грунт, труби укладаються з нахилом 2 см на кожен погонний метр. Середня глибина траншеї – 2 м. Необхідно враховувати, що її дно має знаходитись на відстані 1 м від рівня ґрунтових вод. При прокладанні труб на невеликій глибині їм потрібне додаткове утеплення.

На дно підготовленої ями спочатку засипається шар ґрунту висотою 10 см з гарною здатністю, що фільтрує. на глинистих ґрунтахйого висоту слід збільшити до 70 див.

Септик із монолітного бетону

При спорудженні септиків для будинку з армованого бетонувідсутня необхідність залучення спеціальної техніки – усі роботи можна виконати вручну. Подібні ємності можуть мати різний обсяг - орієнтуватися на розмір бетонних кілець вже не доведеться.

Однак роботи зі зведення такого септика будуть більш трудомісткі:

1 Для облаштування 2-3 камерного септика готується прямокутний котлован. Так як він стане формою для майбутньої конструкції, краще вирити його вручну, щоб стіни вийшли максимально рівними. Витягнуту землю можна вивести або розсипати рівним шаром по ділянці.

2 З двох сторін котловану готуються траншеї глибиною нижче рівня промерзання ґрунту для укладання труб. Перша траншея прокладається до будинку, друга - у бік колодязя фільтрації або дренажного поля.

3 Для захисту бетону від вологи на дно котловану шаром 20-30 см засипається піщано-гравійна подушка.

4 Першим заливається дно ями. Для цього використовується стандартний цементний розчиніз якісного цементу М300-400. При використанні цементу М400 пропорції по вазі в кг (цемент, пісок, щебінь) дорівнюватимуть 1,0:1,2:2,7. Кількість води залежить від вологості матеріалів, що використовуються.

5 Для того щоб волога з розчину не йшла в грунт, перед заливкою на дно укладається гідроізоляція з досить товстої поліетиленової плівки. Її мають внахлест.

6 Для армування дна та стінок ємності використовують металеву сіткуабо прутки. Для запобігання іржі та забезпечення міцності конструкції сітку обов'язково розташовують по центру опалубки на відстані 7 см від країв. Витримати таку ж відстань необхідно і від дна котловану.

7 Після облаштування опалубки у верхній частині резервуара встановлюють переливи для труб. Інакше вже застиглий бетондоведеться довбати.

8 Для захисту розчину від витікання в опалубку укладають поліетиленову плівку.

9 Для зниження ризику утворення порожнин заливку роблять поетапно з висотою кожного шару 0,5 м з перервою в 2-3 дні. Розчин обов'язково ущільнюють за допомогою штиковий лопатичи вібратора.

3-камерна система

При правильному монтажіобслуговування септика зводиться до мінімуму:

для безперебійного функціонування системи слід стежити за тим, щоб до неї не потрапляли нафтопродукти, розчинники, побутові отрути, луги, спирт та інші агресивні хімікати, здатні занапастити анаеробні бактерії; засміченню септика сприяє і потрапляння в каналізацію будівельного сміття та неорганічних залишків, що не піддають розкладанню
при правильної експлуатаціївідкачувати густий осад доведеться нечасто - раз на 2-3 роки; викликати асенізаторів необхідно в тому випадку, якщо він піднімається ближче до поверхні на 20 см
відкачувати септик необхідно в повному обсязі, залишаючи 10-20%, щоб у його дні збереглися анаеробні бактерії, тобто «закваска»
для підтримки життєдіяльності бактерій потрібна постійна наявність органічних речовин, тому садових ділянках, які не використовуються для постійного проживання, краще обладнати не септик, а звичайну вигрібну яму

Дачі та заміські будинкидавно вже перестали бути житлом із зручностями «на подвір'ї». Нові технології та матеріали дозволяють у короткий строкпобудувати повноцінну систему каналізації, яка забезпечить відведення стоків із кухні, туалету, ванної чи лазні. Найчастіше підключити зливну магістраль до централізованої мережі немає можливості, тому проблему видалення нечистот із ділянки доводиться вирішувати самостійно, користуючись послугами асенізатора або скидаючи стічні води у ґрунт. Звичайно, в останньому випадку можна спорудити просту зливну яму з підручних матеріалів і тим самим уникнути фінансових витрат, якби не один нюанс: пряме скидання нечистот у землю може призвести до забруднення ґрунтових вод на ваших та сусідніх ділянках.

Для того, щоб «і вовки були ситі, і вівці цілі», варто витратити невелику суму та спорудити септик, який очистить стоки та зробить їх безпечними. А щоб витрати на його виготовлення та експлуатацію не призвели до виснаження сімейного бюджету, рекомендуємо зайнятися будівництвом самостійно.

Септик – пристрій, як працює

Акуратно виготовлений септик абсолютно не завадить ділянці, навіть якщо встановити на видному місці

Питання утилізації побутових стоків на заміських ділянкахможна вирішити двома способами. Перший полягає в накопиченні та подальшому вивезенні нечистот за допомогою асенізаторських машин, а другий охоплює цілий комплекс процесів щодо їх фільтрації, поглинання та знезараження.

Септик накопичувального типу вимагає регулярного відкачування

Використання герметичної ємності для збору стічних вод є хорошим варіантом у тому випадку, коли в заміському будинку або на дачі з'являються у вихідні і кількість води, яка використовується невелика. Якщо ж планується регулярна експлуатація ванної, туалету та побутової техніки, то об'єм води збільшується настільки, що відкачувати зливну яму доведеться щотижня. Щоб уникнути цієї незручності споруджують вигрібні ями фільтраційного типу, в яких рідина з каналізації вбирається в ґрунт. Там вона за допомогою бактерій переробляється на воду та безпечні органічні речовини. По суті, септик є саме такою спорудою, проте його вдосконалена конструкція дозволяє знезаражувати стоки ще до їх скидання в грунт.

Залежно від конструкції септики можна поділити на кілька видів:

Однокамерний септик невеликого об'єму. Є ємністю з переливною трубою і застосовується в невеликих домоволодіннях з водоспоживанням не більше 1 куб. м на добу. Незважаючи на просту конструкцію, ефективність очищення каналізаційних стоків бажає кращого.
Маленький двокамерний септик. Складається із двох ємностей, з'єднаних системою переливу. Простота та ефективність подібної конструкції робить її найпопулярнішою для виготовлення своїми руками.
Багатокамерні конструкції. Завдяки наявності декількох камер очищення стоків відбувається протягом тривалого часу. Це дозволяє отримати на виході воду, яку можна безпечно скидати у природні водоймища або використовувати для господарських потреб. Незважаючи на високий ступінь очищення, багатокамерні системи нечисленні на приватних подвір'ях через свою складність та високу вартість.

Для того щоб зрозуміти, як працює септик, розглянемо найбільш популярну двокамерну конструкцію.

Пристрій та принцип роботи двокамерного септика

Після того як нечистоти потраплять із каналізації в першу камеру очисної споруди, відбувається їх гравітаційний поділ на рідину та тверді речовини. Одночасно з цим починається переробка органічних відходів аеробними та анаеробними бактеріями, які розвиваються за відсутності чи надлишку кисню. При цьому на воду та нешкідливу органіку переробляються не лише рідкі відходи, а й фекальні маси. До речі, робота мікроорганізмів дозволяє багаторазово зменшити обсяг твердої фракції, залишаючи лише невеликий осад у вигляді мулу.

У верхній частині першої камери розташований переливний канал, за допомогою якого очищена рідина потрапляє до другої камери, де відбувається її доочищення. Нижче за рівень вхідного каналу в другому резервуарі знаходиться вихідний патрубок, з якого проводиться відбір очищеної рідини для поливу городу або відведення в грунт. В останньому випадку облаштують фільтраційні поля або колодязі, що дозволяють збільшити площу зіткнення очищених вод із ґрунтом.

Переваги та недоліки септиків

Питання, що краще - вигрібна яма чи септик, найкраще розглядати з погляду ефективності, і навіть вартості виготовлення та обслуговування. При цьому важливо пам'ятати про безпеку споруди.

Зауважимо, що за більшістю параметрів перемагає саме септик, який виділяється такими перевагами:

високий рівень очищення побутових стоків - воду на виході з пристрою можна використовувати з господарською метою;
відсутність неприємного запахуна ділянці;
герметична конструкція знижує ризик потрапляння нечистот у ґрунтові води та робить споруду безпечною для навколишнього середовища;
немає необхідності в регулярному відкачуванні - видалення залишку мулу можна проводити один раз на кілька років.

До недоліків септиків можна віднести:

більш складну конструкцію;
збільшення вартості будівництва;
жорсткі вимоги щодо використання побутових миючих засобів. Звичайна хімія згубна для мікроорганізмів, тому доведеться використовувати спеціальні склади;
зменшення активності бактерій при зниженні температури – при 4°С та нижче процес переробки нечистот зупиняється.

Незважаючи на деякі нюанси, використання септика дозволяє зберігати природу та здоров'я оточуючих, а це той плюс, який не перекреслити жодними труднощами та фінансовими витратами.

Проектування та підготовчі заходи

Простота конструкції септика, що здається, дуже оманлива - щоб побудована споруда була безпечною і продуктивною, необхідно зробити невеликі розрахунки і ретельно підійти до вибору місця.

Вибір розташування на ділянці. Санітарні норми

Схема із зазначенням вимог щодо розташування септика на ділянці

При виборі місця для встановлення септика орієнтуються на норми санітарно-епідеміологічного законодавства та акти СНіП:

місцеві каналізаційні споруди дозволяється встановлювати на відстані не менше 5 м від фундаменту житлової будівлі та 1 м - від будівель господарської та побутового призначення, розташованих на ділянці;
видалення від колодязів і свердловин визначається в залежності від складу ґрунту і може становити від 20 м для глинистих ґрунтівдо 50 м для піщаного ґрунту;
установка септика безпосередньо біля доріг та меж ділянки забороняється. Потрібно витримати відстань не менше 1 м від огорожі та 5 м - від дороги;

Крім цього, не треба забувати, що час від часу все ж таки доведеться використовувати илосос, тому необхідно обов'язково продумати, яким чином асенізаційна машина під'їжджатиме до стічних споруд.

Побутовий фекальний насос із подрібнювачем дозволить обійтися без послуг асенізатора

Можна обійтися без послуг асенізатора, якщо відкачування осаду проводити придбаним для цього фекальним насосом, а мул з септика використовувати як добриво для городу.

Вибір та розрахунок матеріалу. Необхідний обсяг

Для влаштування камер септика можна використовувати як готові резервуари, так і ємності, побудовані своїми руками:

Розрахунок кількості необхідного матеріалузалежить від обсягу септика, тому основною розрахунковою величиною є добова кількість стоків, що скидаються. Точно визначати цей параметр не потрібно, достатньо прийняти водоспоживання 150-200 літрів на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в будинку. Цього буде достатньо для користування ванною, туалетом, пральною та посудомийною машиною. Щоб визначити обсяг приймальної камери септика, отримане значення множать на три. Наприклад, якщо в будинку, обладнаному всіма зручностями, постійно живе п'ять осіб, то буде потрібно резервуар, розрахований на 3 куб. м рідких відходів (5 осіб × 200 літрів × 3 = 3000 літрів).

Другу камеру розраховують, виходячи з розмірів приймального резервуара. Якщо його обсяг приймають рівним 2/3 всього розміру септика, то габарити камери доочищення забезпечують третину обсягу конструкції, що залишилася. Якщо брати приклад, розглянутий вище, то робочий обсяг споруди дорівнюватиме 4.5 куб. м, у тому числі 1.5 куб. м відводять під другий резервуар.

Фотогалерея: креслення майбутніх конструкцій

При проектуванні септика можна використовувати креслення та схеми працюючих конструкцій.

Схема двокамерного септика Креслення двокамерного септика Креслення двокамерного септика

Розрахунки зовнішніх розмірів ведуть при використанні відомих геометричних формул для визначення обсягу циліндричної конструкції і прямокутної ємності.

Слід розуміти, що у більшості регіонів септик взимку не замерзне завдяки теплим стокам, що надходять з дому, температурі ґрунту та роботі мікроорганізмів. Тим не менш, поглиблювати конструкцію все ж таки доведеться. Зазор між кришкою та верхнім рівнем стічних вод приймають рівним величині промерзання ґрунту в зимовий період. Саме на цій глибині зливна трубавходить у септик. Отже, треба спиратися те що, що розрахунковий робочий обсяг перебуватиме нижче цієї точки. Крім того, при вищій температурі бактерії активніше перероблятимуть нечистоти, сприяючи збільшенню продуктивності септика.

Схема, яка пояснює необхідність поглиблення камер септика

Яка форма краща

Питання про те, який септик краще - круглий або прямокутний, можна вважати некоректним, оскільки форма не впливає на продуктивність і ступінь очищення. Проте, конфігурація споруди має значення при виборі матеріалів. Усі знають, що круглі будови є найбільш оптимальними з погляду витрати необхідних коштів. Не став винятком і септик. Якщо його виготовляють із цегли, то вибір циліндричної форми дозволить скоротити витрати на 10 – 15%. Крім того, круглі стінки відмінно протистоять механічним навантаженням з боку ґрунту. Якщо ж вибирають монолітну двокамерну конструкцію, її краще зробити квадратної чи прямокутної. По-перше, армовані стінки протистоятимуть згинальним зусиллям, а по-друге, це необхідно з суто практичних міркувань, пов'язаних із виготовленням опалубки для заливання бетону.

Вартість септиків з різних матеріалів. Щоб усунути вплив девальвації, ціни надано в у. е

До речі, бетонну конструкцію ми рекомендуємо виготовити своїми руками. Якщо розглядати вартість септика, то вона буде не набагато вищою за недорогі цегляні аналоги (див. таблицю). Що ж до довговічності та міцності споруди, то ні про яке порівняння не може бути й мови, тому навіть трудомісткіша технологія виправдає себе багаторазово. Про те, як звести прямокутний двокамерний септик з армованого бетону, розповімо детально.

Необхідні інструменти та матеріали

Для будівництва бетонної очисної споруди знадобляться:

щебінь, пісок та цемент для виготовлення бетону;
сталеві прути або арматури діаметром не менше 10 мм;
металеві куточки, труби або швелери для спорудження перекриття;
дошки, брус та рейки для опалубки;
плівка для гідроізоляції;
бетонозмішувач;
ємності для сипучих матеріалів та бетону;
болгарка;
ручне трамбування;
пила по дереву;
зварювальний апарат або дріт для виготовлення армопоясу;
молоток;
будівельний рівень;
рулетка.

При необхідності утеплення септика цей список повинен бути доповнений застосовуваним утеплювачем, наприклад керамзитовою крихтою.

Будівництво та встановлення дачного септика з монолітного бетону своїми руками

Котлован під септик краще копати, попросивши допомоги у родичів та друзів

Після визначення розмірів споруди та вибору місця приступають до копання котловану. Розмір ями вибирають залежно від того, яку опалубку використовуватимуть. Якщо щити з дощок планується встановлювати з двох сторін, то котлован роблять на 40 - 50 см ширше за розмір резервуару з урахуванням товщини його стінок. У випадку, коли бетон заливатиметься між опалубкою та ґрунтом, котлован копають по зовнішнім розмірамсептика. Якщо для цього будуть використовуватися наймані люди, прорахуйте вартість їхньої роботи. Обов'язково враховуйте, що ґрунт доведеться вивозити з ділянки, а це спричинить додаткові витрати на його навантаження. Можливо, сумарна вартість усіх земляних робітнаблизиться до вартості експлуатації екскаватора. При цьому він упорається з роботою в десятки разів швидше.
Не варто вивозити весь ґрунт із ділянки. Обов'язково залиште його частину для зворотного засипання септика.
Утрамбуйте дно ями і засипте її шаром піску завтовшки 10 – 15 див. Після цього пісок проливають водою його ущільнення.
Встановіть опалубку за периметром споруди. Якщо використовуватиметься одностороння дощата огорожа, то стінки ями вкривають. поліетиленовою плівкою. Це запобігатиме їхньому обсипанню під час заливання стін та основи септика.
Гідроізоляція стін ями
Укладіть на днище відрізки дерев'яних рейоктовщиною не менше 5 см. Вони знадобляться як дистанційні простаки під пояс армування, який буде знаходитися всередині бетонної основи.
З металевого прутка або арматури зробіть армопояс. Для цього на рейки укладають поздовжні елементи, а поперечні кріплять до них за допомогою зварювання або зв'язуючи дротом. Розмір осередків отриманих ґрат повинен становити не більше 20 – 25 см.
Об'ємний армуючий каркас при виготовленні септика не потрібний: досить простого площинного посилення.
Залийте основу септика бетоном та проведіть його ущільнення штыкуванням або трамбуванням. Товщина днища повинна бути не менше 15 см. Для приготування розчину з цементу марки 400 можна скористатися наступною пропорцією: 1 частину цементу змішують із 2 частинами піску та 3 частинами щебеню. З використанням цементу М-500 кількість сипких матеріалів збільшують на 15 – 20%.
Заливка основи септика бетоном
Після того як бетонна основа остаточно схопиться, приступають до спорудження опалубки стін та перегородок септика. Всередину опалубки також встановлюють армування для посилення конструкції споруди.
Якщо для спорудження опалубки на всю висоту не вистачає дощок, то можна використовувати невисоку конструкцію, що ковзає, яку заливають бетоном, а після його схоплювання пересувають вгору.
На рівні переливних каналів та місць входу-виходу каналізаційних труброблять вікна, встановлюючи в опалубку відрізки труб великого діаметра чи споруджуючи дощаті каркаси.
Спорудження опалубки стін та внутрішніх перегородок
Після того, як камери септика досягнуть необхідної висоти, Приступають до спорудження перекриття. Для цього поверх стін укладають опорні елементи зі сталевих куточків або профільних труб. При цьому важливо забезпечити достатню міцність, оскільки бетон має значну вагу.
Встановлюючи опалубку та армування, подбайте про отвори під люки.
Перед заливкою перекриття обов'язково встановлюють трубу вентиляції
Після висихання перекриття у приймальне вікно першої камери заводять каналізаційну магістраль, а вихід конструкції з'єднують із дренажними спорудами.
Засипають септик ґрунтом, постійно його утрамбовуючи та розрівнюючи. Важливо, щоб рівень грунту над септиком був трохи вищим за рівень усієї ділянки. Це запобігатиме затопленню очисної споруди під час сильних дощів або паводку.

Облаштування фільтраційних споруд

Для того щоб відводити очищені води в ґрунт, використовують дренажні системи різного типу. Найбільш поширеними конструкціями вважаються фільтраційні поля та дренажні колодязі.

Влаштування фільтраційного поля

Перші являють собою систему трубопроводів, розміщених у землі та підключених до вихідного патрубка септика. Завдяки установці під нахилом забезпечується рух очищених стоків по трубах, а їх поглинання стає можливим завдяки системі отворів та шару дренажу, в який і поміщають всю конструкцію.

Другі є окремим випадком вигрібної ями без дна і можуть споруджуватися з перфорованих бетонних кілець, цегли, викладеної в шаховому порядку, або старих автомобільних шин. Для забезпечення поглинаючої здатності днище фільтраційного колодязя засипають товстим шаром щебеню. Треба сказати, що, на відміну від вигрібної ями, продуктивність конструкції, сполученої з септиком, практично не зменшується з часом. Це пояснюється відсутністю твердих частинок і суспензій, здатних забивати дренажні отвори та пори.

Користуючись септиком, необхідно докорінно переглянути підхід до використання каналізації.З дня запуску системи в експлуатацію забороняється використовувати хімічні миючі засоби та виливати в унітаз або раковину будь-які агресивні речовини. Необхідно пам'ятати про те, що очищенням стоків відтепер займаються живі істоти – бактерії та інші мікроорганізми. Звичайно ж, це не означає, що для прання та прибирання тепер доведеться використовувати золу та просте господарське мило, подібно до наших предків. При використанні побутових миючих засобів із позначкою «Біо» або «Eco» тендітній екосистемі септика ніщо не загрожуватиме, а ви отримаєте гарний результатпри прибиранні та пранні.

Використання миючих засобів, вільних від агресивної хімії, дозволить септику працювати на повну силу

Не слід зливати в каналізацію і неорганічні відходи та сміття – для цього є сміттєвий бак. Потрапляючи в накопичувач стічної споруди, вони збиратимуться на дні та заважатимуть його нормальній роботі, а при відкачуванні мулу можуть забивати шланги фекального насоса.

Для поліпшення працездатності септика до приймальної камери періодично додають спеціальні біоактиватори, до складу яких входять кілька різновидів аеробних та анаеробних бактерій. Вибираючи біопрепарати обов'язково треба звертати увагу на їх призначення, оскільки подібні склади випускаються як для звичайних умов експлуатації, так і для очищення сильно забруднених стінок септиків, стоків зі збільшеним вмістом жиру і т.д. виробник на упаковці, інакше бактерії можуть загинути.

Використання біоактиваторів покращує роботу септика.

Іноді доведеться перевіряти рівень осадових відкладень. Справа в тому, що їх накопичення призводить до зменшення корисного об'єму та зниження продуктивності септика, тому періодично мул треба буде відкачувати або видаляти за допомогою илососа, фекального насоса або довгого жердини з пристосуванням-черпалкою. Звичайно, механізовані способи відкачування будуть кращими.

Відео: саморобна бетонна споруда для приватного будинку

Незважаючи на те, що процес виготовлення септика пов'язаний з певними тимчасовими та матеріальними витратами, надалі побудований своїми руками очисна спорудавиправдає себе неодноразово. Вам не доведеться постійно думати про те, що каналізація може «встати» в самий невідповідний момент або піклуватися про регулярне відкачування ємності. Септик зможе функціонувати довгі роки, не забруднюючи навколишнє середовищеі не завдаючи жодних проблем.