Виготовлення бетонної стяжки. Бетонна стяжка підлоги своїми руками. Відео - Бетонна стяжка підлоги

Після того, як завершено монтаж несучих конструкцій, приступають до обробки. Найпростіший варіант чорнового покриття - заливання підлоги по перекриттю бетоном в приватному будинку, що будується. Другий варіант - укладання лаг і чорнових дощок по них, але він менш поширений і має свої недоліки, наприклад, поява скрипу з часом. Перед тим, як приступати до заливання, правильно ознайомитися з технологією і визначити склад пирога підлоги для різних приміщень.

Переваги та недоліки бетонної підлоги

До переваг створення стяжки по перекриттю або ґрунту відносять:

Бетонна підлога міцна, довговічна, проста в монтажі.

• надійність та довговічність;
• висока міцність (як чистового покриттязастосовують на промислових підприємствах, де навантаження на підлогу вкрай високі);
• рівність основи під чистову підлогу;
• доступність матеріалу;
• простота виготовлення.

До недоліків можна віднести високу теплопровідність та низьку шумоізоляцію. Це питання вирішується укладанням під стяжку шару утеплювача, товщина якого залежить від його призначення.

Інструменти та матеріали

Заливання підлоги своїми руками потребує ретельної підготовки. Щоб уникнути необхідності переривати робочий процес і вирушати в будівельні магазини на пошуки матеріалів, що бракують, рекомендується заздалегідь скласти список необхідних пристроївта матеріалів. Правильно буде при його складанні керуватися рекомендаціями, наведеними нижче.

Контрольно-вимірювальні прилади, які будуть потрібні в процесі виконання робіт:

• будівельний рівень;
• при необхідності направляючі рейки, які дозволять контролювати товщину шару бетону (як їх можна застосовувати дерев'яні планкичи металеві куточки).

До інструментів можна віднести:

• відра для замішування та транспортування бетонного розчину;
• лопати для укладання суміші та її розрівнювання;
• кельми для розрівнювання окремих ділянок підлоги.

Заливка підлоги в приватному будинку потребує наступних матеріалів:

• бетонний розчин;
• гідроізоляція;
• пароізоляція (при заливанні підлоги по міжповерховим перекриттям);
• армуюча сітка (за потреби);
• теплоізоляційний матеріал(за потреби);
• сипучі матеріали, якщо основою для пирога підлоги є ґрунт.

Щоб правильно залити підлогу, потрібно вибрати добрий бетон. Тут є два варіанти розвитку подій: купівля готової суміші на заводі або самостійне приготування.

Для закупівлі на заводі-виробнику достатньо знати клас бетону за міцністю.

Для стяжки немає необхідності застосовувати бетони високих класів, достатньо буде суміші класу В12,5 – В15. Це актуально, якщо заливання підлоги своїми руками виконується для житлового будинку, де навантаження невеликі. Виконати чорновий шар можна і з міцнішого матеріалу, але це економічно не вигідно, застосування нижчих класів не рекомендується.

Якщо вирішено готувати бетонний розчин самостійно, потрібно ознайомитися з його пропорціями.

Основні складові цементно-піщаної стяжки:

• цемент М400 (ЦЕМ 32,5 – маркування за новими нормативними документами);
• пісок середньої крупності;
• вода.

Якщо бетонна підлога має більшу товщину, і передбачаються високі навантаження на неї, то до цього складу додають щебінь або гравій.

Технологія пристрою

Приступати до роботи варто лише після того, як змонтовано всі несучі конструкції: стіни, перекриття, покрівля. Важливо перед початком робіт правильно визначити конструкцію пирога. Він може відрізнятись для різних випадків.Є три варіанти розташування стяжки з бетону:

• основою під заливку стає ґрунт (підлоги по ґрунту);
• заливання по міжповерховому перекриттю;
• заливка по горищному перекриттю при влаштуванні холодного горища.

У першому та останньому випадку обов'язкове укладання теплоізоляційних матеріалів, товщина шару яких розраховується за вимогами теплотехніки. У другому випадку утеплювачі можуть укладати з міркувань шумоізоляції, оскільки бетон погано запобігає поширенню шуму.

Підбір утеплювача

Щоб не думати про це, коли потрібно буде заливати чорнову бетонну підлогу, питання вирішують перед початком робіт. Якщо планується заливання на грунт, то як утеплювач найчастіше застосовують недорогий керамзит. Товщина шару засипки в середньому становить від 30 до 50 см, залежно від кліматичного району будівництва.Можна використовувати більше ефективний матеріал- Екструдований пінополістирол. Його товщина буде в межах 100-150 мм. При заливці на ґрунт вкрай не рекомендується застосування пінопласту або мінеральної ватичерез їхню невисоку міцність і нестійкість до вологи.

Для горищного перекриття під стяжку можливе використання наступних теплоізоляційних матеріалів:

• екструдований пінополістирол;
• пінопласт;
• жорсткі плити мінеральної вати.

Оптимальним варіантом співвідношення ціна-якість стане наступний: поверх перекриття укладають шар пінопласту товщиною в середньому 100 мм, а далі - шар екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм. Використання недорогого пінопластудозволяє знизити витрати, а міцного піноплекса збільшити якість підлоги.

Важливо, що якщо як утеплювач застосовуються пінопласт або мінвата, обов'язково передбачають армування підлоги.

Виконувати його можна сітками із дроту діаметром 3 мм із осередками 100 на 100 мм. Необхідність додаткового посилення обумовлена ​​невисокою міцністю цих матеріалів.

Склад пирога підлоги

Склад залежить від призначення. Для підлог, основою яких стає ґрунт, можна навести наступний пиріг:

• якісно ущільнений ґрунт;
• підсипка з крупнозернистого піску або щебеню товщиною приблизно 30 см (можна застосовувати обидва варіанти);
• чорнова бетонна стяжка;
• шар гідроізоляції (можна застосовувати рулонні матеріали, такі як руберойд, лінокром або гідроізол);
• теплоізоляційний шар;
• підлога з бетону.

Якщо в якості утеплювача застосовується керамзит, то його укладають відразу на грунт, замість піщаної та щебеневої підсипки.

Якщо потрібно залити підлогу по перекриттю над холодним підвалом, то пиріг виглядає так:

• перекриття;
• гідроізоляція;
• утеплювач;
• пароізоляція (можна не передбачати при утепленні пінолексом);
• стяжка підлоги.

Для міжповерхового перекриття та подавання горища розташування шарів таке ж, але пароізоляція та гідроізоляція змінюються місцями. Як обох видів захисту від вологи часто застосовують поліетиленову плівку.

Порядок виконання робіт

Якщо підлога заливається на ґрунт, то порядок виконання робіт виглядає наступним чином:

• розмітка по стінах, що обмежує рівень бетону;
• ущільнення ґрунту основи (виконується трамбуванням);
• укладання сипких матеріалів (пісок, щебінь, керамзит);
• укладання складових пирога під бетон по порядку;
• армування за необхідності;
• монтаж напрямних рейок або опалубки при великій товщині конструкції;
• підготовка розчину;
• заливання підлоги.

Якщо планується створення системи теплої підлоги, труби слід укласти до початку виготовлення підлоги, відразу ж після армування.

Порядок робіт для міжповерхових, підвальних та горищних перекриттів, виглядає приблизно так само, як і заливка на ґрунт, але виключається трамбування основи та укладання підсипок.

Щоб забезпечити якість, варто дотримуватися таких рекомендацій:

• сипучі матеріали укладають пошарово, ущільнюючи окремо кожен шар;
• найкраще виконувати заливання бетону за один підхід, максимальна кількість етапів – два;
• бетон потребує ущільнення, для якого використовують вібратор;
• Для вирівнювання шару розчину застосовують правило.
• укладання розчину здійснюють порційно;
• набір марочної міцності конструкції відбувається за 28 днів за температури +20°С.

Щоб правильно зробити стяжку підлоги на основі цементних розчинів і бетонів, стяжка повинна відповідати призначенню приміщення і мати для цього необхідні параметри.

Стяжка може стати міцною основою для підлоги у будь-якому приміщенні будинку. Цементна стяжкане боїться вологи і її зручно використовувати як основу для підлоги вологих приміщеннях, а також зовні будинки – на терасах, у гаражі. Влаштування теплої підлоги в приміщеннях також не обходиться без стяжки.

Розчини для стяжки

Цементно-піщаний розчин для стяжки

Для влаштування стяжок використовують традиційний цементно-піщаний розчин марки не нижче М75. Для приготування розчину готують суміш із однієї частини цементу та трьох частин піску. Міцність готової стяжки підвищується, якщо розчин для укладання стяжки матиме густу консистенцію.

Цементно - піщаний розчин легше готувати і легше укладати в стяжку, ніж бетон. Але витрата цементу для влаштування стяжки необхідної міцності, більша, ніж для бетону. Тому, стяжка з розчину виходить дорожче за бетонну.

До розчину не слід додавати вапно. Хоча вапно підвищує пластичність розчину, але знижує міцність стяжки.

Бетон звичайної, густопластичної консистенції

Для влаштування стяжок застосовують бетон класу В10, В15, В20. Як наповнювач бетону використовують щебінь, гравій. Розмір гранул наповнювача повинен бути не менше ніж утричі менший за товщину стяжки.

Бетон для напівсухої стяжки (гарцювання)

Для приготування бетону для напівсухої стяжки використовується значно менше води, ніж зазвичай. Напівсуха стяжка має більш високу міцність на стиск (до 35мПа), ніж стяжки з розчину та пластичного бетону. Крім того, вона менше схильна до усадки, що знижує ризик утворення тріщин у стяжці.

Напівсуха стяжка підходить для влаштування теплої підлоги. Бетон для напівсухої стяжки зручно готувати на будмайданчику у спеціальній бетономішалці – міксокреті, яка готує бетон і відразу подає його пневмонасосом гнучкою трубою до місця укладання.

Склад цементних розчинів для бетонної стяжки підлоги.

Цементні розчини та бетони можна готувати на будмайданчику. Рекомендується до їх складу включати добавки для збільшення пластичності, прискорення схоплюваності та зниження водопроникності стяжки.

Для отримання бетону необхідного класу за міцністю на стиск, рекомендується використовувати такі марки та кількості цементу:

У процесі зберігання цемент втрачає свою активність. Витрата цементу, вказана в таблиці, вказана для цементу з терміном зберігання не більше двох місяців. Витрати цементу зі строком зберігання в нормальних умовах більше 3-х місяців збільшують на 20%; понад 6 місяців - на 30-40%.

Цемент із терміном зберігання понад 12 місяців застосовувати не рекомендується.

При використанні цементу в 2-4 рази збільшують час перемішування суміші. Рекомендується вводити добавки, що прискорюють твердіння бетону.

Для приготування бетону середньої міцності використовують суміш із 1 частини (за обсягом) цементу, 2,5 частини піску середньої крупності та 4-х частин заповнювача — гравію або щебеню.

Зазначене співвідношення інгредієнтів суміші зразкове та залежить від багатьох факторів. Наприклад, кількість піску в суміші має бути достатньою, щоб заповнити всі проміжки між гранулами заповнювача. При великих розмірах гранул кількість піску трохи збільшують, а дрібного заповнювача навпаки, зменшують. Витрата цементу теж коригують залежно від його марки, терміну зберігання та необхідної міцності бетону (див. таблицю вище).

Приготовлений цементний розчин повинен мати гарну пластичність, рухливість. Такий розчин легше вирівнюється та краще ущільнюється. Для збільшення пластичності використовують спеціальні добавки - сульфітно-дрожжеву бражку (СДБ) у кількості 0,15-0,25% від маси цементу; милонафт (М1) - 0,1-0,2% від маси цементу, та інші. У домашніх умовах майстри часто додають у бетонозмішувач невелику кількість подрібненого на тертці господарського мила.

Рухливість бетонної сумішізалежить також від співвідношення між піском та щебенем. Найкраща рухливість досягається при деякому оптимальному співвідношенні, при якому товщина прошарку цементного тесту максимальна. При вмісті піску в суміші заповнювачів понад це значення бетонна суміш робиться менш рухомою, що пояснюється збільшенням площі поверхні суміші заповнювачів.

Для надання бетонної суміші пластичності бетон часто додають значно більше води, ніж необхідно (40 ... 70% від маси цементу). Бетон не слід робити занадто рідким,додаючи багато води. Стяжка з такого бетону буде сохнути кілька місяців, мати знижену міцність та морозостійкість. Збільшується ризик значної усадки та розтріскування стяжки.

Надлишкова вода, яка не вступила в хімічну реакцію з цементом, залишається в бетоні у вигляді водяних пір і капілярів або випаровується, залишаючи повітряні пори. В обох випадках бетон буде ослаблений наявністю пір і чим більше води, тим більше пір і тим менше міцність і морозостійкість бетону.

Сухі суміші для стяжки підлоги

Найкращим варіантом, хоч і дорожчим, є використання готових сухих сумішей для влаштування стяжки. Такі суміші є у продажу на будівельному ринку. До складу суміші вже включені необхідні добавки.

Виробники можуть включати до складу суміші мікрофібру – волокна, що виконують функцію армування. Стяжка з мікрофіброю більш стійка до усадки та розтріскування.

Є суміші, спеціально призначені для влаштування стяжки теплої підлоги. Про це має бути зазначено на упаковці суміші.

Існують склади, що швидко схоплюються. На стяжку із такої суміші можна укладати плитку для підлогивже за 24 години.

На упаковці сухої суміші має бути інформація про те, для яких стяжок та умов укладання вона призначена, яку міцність стяжки на стиск забезпечить застосування суміші.

Для житлових приміщень міцність стяжки на стиск має бути не менше 12 мПа, для гаража – не менше 20мПа.

Види стяжок для підлоги

За конструкцією стяжки можуть бути пов'язані з основою, на якій укладаються, або укладаються на розділовому шарі, або плаваючі.

Стяжки, пов'язані з основою, Виконуються, якщо основа теж виконана з бетону. Наприклад, стяжка залізобетонною плитою перекриття або бетонною підготовкою підлоги. Для забезпечення адгезії стяжки до основи, поверхня останнього спеціально готується – знепилюється та ґрунтується. Мінімальна товщина стяжки 2,5 див.

У стяжках на розділовому шаріміж бетонною основою(залізнична плита або бетонна підготовка) і стяжкою укладається шар гідроізоляційної плівки завтовшки не менше 0,2 мм. Краї полотнищ плівки укладаються з нахлестом не менше 10см і герметизуються клейкою стрічкою. Краї плівки загортаються на стіни.

Розділовий шар із плівки запобігає витоку води зі свіжоукладеного бетону. Зневоднення бетону знижує міцність стяжки. Бетон стяжки повинен укладатися на розділовий шар із плівки у всіх випадках, коли можливий витік води з бетону в основу стяжки.

Мінімальна товщина стяжки на шарі розділення 3,5 см.

Плаваюча стяжкаукладається на шар утеплювача або звукоізоляції, наприклад, при влаштуванні або Мінімальна товщина стяжки 4,5 див.за умови армування. Стяжку, що плаває, завтовшки більше 7-8 див.допускається не армувати.

Технологія влаштування стяжки підлоги в приватному будинку

Стяжку укладають при температурі основи та повітря вище +5 град.С. Технологія укладання стяжки не змінюється від того, використовують для укладання цементно-піщаний розчин або бетон, у тому числі напівсухої консистенції.

Роботи виконують у наступній послідовності.

Виконують підготовку основи, на яку укладатиметься стяжка. Для стяжки, пов'язаної з основою, очищають поверхню основи від сміття, знепилюють пилососом та ґрунтують.

Для влаштування стяжки на розділовому шарі та плаваючій – укладають шар звуко- теплоізоляції, поверх настилають розділовий шар гідроізоляційної плівки.

На стіни та інші вертикальні конструкції закріплюють на клей смуги пінопласту або кромкову стрічку з пінополіуретану завтовшки 1-2. див.для створення деформаційного шва

На коржах з цементного розчину, що швидко схоплюється, укладають напрямні рейки - маяки. Маяки укладають по всій поверхні основи паралельними рядами з кроком приблизно 1,5 м.та на відстані 20 смвід стін. Як маяки використовують дерев'яні рейкичи різні металеві профілі, труби.

У продажу є спеціальні сталеві оцинковані профілі для влаштування маяків. Профілі зручні тим, що їх не потрібно діставати із шару стяжки. Але такі профілі мають малу механічну міцність, підвищену гнучкість та вимагають ретельного вирівнювання при монтажі на коржах та акуратності при заливанні бетону.

Верхню поверхню маяків вирівнюють за рівнем одну площину. Якщо необхідно, то забезпечують необхідний ухил площини.

Приготовлений в бетонозмішувачі розчин подають до місця робіт, і рухаючись у напрямку до дверей, рівномірно розподіляють між маяками так, щоб товщина розчину була трохи вище за рівень маяків.

Теркою розчин попередньо розподіляють між маяками та ущільнюють. Остаточно розчин вирівнюють дерев'яною або металевою рейкою - правилом, переміщуючи його по маяках зигзагоподібними рухами на себе. Якщо за рейкою в стяжці залишаються раковини, їх заповнюють розчином і знову вирівнюють правилом.

Після того, як розчин почне тверднути і зможе витримати вагу працівника, зі стяжки дістають маяки. Роблять це своєчасно, поки розчин не схопився остаточно, і обережно, щоб не зашкодити стяжці. Якщо укладається напівсуха стяжка, прибрати маяки вийде вже через 3-4 години.

Щілини в стяжці, що залишилися після видалення маяків, заповнюють розчином і вирівнюють теркою, роблячи кругові рухи.

Поки розчин остаточно не затвердів, у певних місцях стяжки виконують борозни, прорізаючи розчин шпателем на необхідну глибину. Після схоплювання розчину такі борозни доведеться прорізати електроінструментом із алмазним диском.

Компенсаційні шви у стяжці

Пристінний компенсаційний шов відокремлює стяжку від стін та інших вертикальних. конструктивних елементівбудівлі – колон, опор сходів тощо. Шов необхідний для того, щоб унеможливити взаємну передачу напруг між стяжкою та конструкціями будинку. Напруги можуть виникати внаслідок температурного розширення матеріалів або їх усадки, а також внаслідок деформацій під дією навантажень.

Крім того, шов покращує звукоізоляцію приміщень, ускладнюючи передачу звуків зі стін на конструкції підлоги та назад.

Для влаштування шва вздовж стін та інших елементів будівлі закріплюють еластичну стрічку завтовшки 1 див.на висоту стяжки.

При розміщенні у стяжці труб теплої підлоги компенсаційним швом на всю товщину стяжки поділяють сусідні поля труб теплої підлоги.

Крім деформаційного шва біля стін, у стяжці роблять надрізи,які ділять стяжку більш дрібні прямокутні ділянки. Одна сторона ділянки має бути розміром не більше 3-6 м.У вузьких коридорах компенсаційні надрізи виконують упоперек коридору, через кожні 2-2,5 ширини коридору.

Крім того, компенсаційні надрізи виконують у місцях стику різних покриттів для підлоги, а також на межі зміни товщини стяжки, в отворах дверей та в інших отворах на кордоні різних приміщень будинку.

Компенсаційні надрізи необхідні компенсації усадки матеріалу стяжки при висиханні. Без них може статися розтріскування стяжки. Надрізи виконують на глибину 1/3 – 1/2 товщини стяжки. Ширина надрізів залежить від товщини стяжки та наявності у стяжці труб теплої підлоги.

Якщо стяжка армується сіткою, то компенсаційні надрізи повинні розташовуватись над місцями стиків. окремих листівсітки.

Якщо покриттям підлоги з стяжки буде плитка, то компенсаційний надріз повинен збігатися зі стиком плитки.

Компенсаційні надрізи можуть залишатися порожніми, якщо покриттям для підлоги буде паркет або ламінат. Надрізи заповнюють водостійким силіконовим герметикому випадку, якщо покриттям для підлоги буде плитка.

Як правильно армувати стяжку

Обов'язково армують тонкі стяжки завтовшки 4,5-5 смна розділовому шарі плівки. Плаваючі стяжки, основою яких є шар утеплювача (звукоізоляції) або ущільнений грунт, армують при товщині стяжки 7-8 див.і менше.

Якщо стяжка має товщину більш зазначеної вище, необхідність армування визначають залежно від експлуатаційного навантаження. Наприклад, стяжку підлоги в гаражі для легкового автомобіля або на відкритої терасипо ущільненому ґрунту рекомендується армувати при товщині стяжки до 10 див.

Стяжки, виконані з готової сухої суміші, що містить армуючі волокна мікрофібри, часто не вимагають додаткового армування.

Зазвичай стяжку армують сіткою із сталевого дроту діаметром 3-4 мм.Сітка повинна мати осередки розміром 100х100 або 150х150 мм.

Сталеву сітку укладають на дистанційні підкладки так, щоб вона виявилася приблизно в середині шару стяжки. Захисний шар бетону до сітки має бути не менше 2 див.у приміщеннях, і не менше 4 див.при контакті бетонної стяжки із ґрунтом.

Поверх сітки, як завжди, на коржики з розчину встановлюють маяки та вирівнюють їх за рівнем.

Товщина та рівень стяжки у приміщеннях будинку

При виборі товщини стяжки враховують міцність основи, на яку укладають стяжку, наявність або відсутність армування стяжки та експлуатаційне навантаження. Крім того, є обмеження на мінімальну товщину різних видів стяжки (див. розділи статті вище).

У різних приміщеннях поверху товщина стяжки, обрана з конструктивних міркувань, може бути різною. Наприклад, товщина стяжки в приміщеннях з теплими підлогамиповинна бути такою, щоб покрити обігрівальні трубки шаром, як мінімум, 3 див.

У будинку зручно мати підлогу розташовану у всіх приміщеннях поверху на одному рівні. Тільки у приміщеннях, де на підлозі може бути розлита вода – у санвузлі, туалеті, рекомендується рівень підлоги робити нижче на 1 див.ніж у сусідніх приміщеннях.

Щоб зробити підлогу в приміщеннях на однаковому рівні необхідно враховувати, що покриття для підлоги, яке укладається на стяжку в приміщеннях може мати різну товщину. Наприклад, товщина покриття з керамограніту в кухні відрізняється від товщини паркету в вітальні.

Для того, щоб визначити рівень поверхні стяжки в приміщенні, спочатку намічають рівень покриття чистої підлоги на поверсі. Для цього вибирають приміщення, де загальна товщина стяжки та покриття підлоги найбільша. Рівень чистової підлоги в цьому приміщенні беруть за рівень чистової підлоги поверху.

Потім обраний рівень чистової підлоги поверху переноситься в інші приміщення. Рівень стяжки в приміщенні має бути нижчим на товщину покриття підлоги.

У приміщеннях поверху товщину стяжки, вибрану з конструктивних міркувань, коригують під заданий рівень. Якщо є можливість, то коригують рівень основи стяжки, наприклад, змінюють товщину теплозвукоізоляції під стяжкою. Вибирають найбільш економний варіант.

Для визначення рівнів поверхонь під час роботи з влаштування в будинку стяжок зручно використовувати лазерний прилад — рівнемір, або гідрорівень — прозору трубку, заповнену водою. Застосування рейки з міхуровим рівнем не забезпечить необхідної точності.

Укладання стяжки

Укладання стяжки в приміщенні роблять за один прийом, без перерв. При плануванні робіт враховують, що традиційний розчин необхідно укласти протягом двох годин після приготування. Час придатності до укладання розчинів, виготовлених з готових сумішей, вказується на їх упаковці.

Розчин укладають за межі дверей на кілька сантиметрів, а потім відсікають зайве по межі компенсаційного шва.

Поверхню стяжки затирають гладилкою через 8-10 годин після укладання, доки бетон остаточно не схопився. Напівсуху бетонну стяжку, укладену за допомогою бетононасоса, затирають через 3-4 години. Загладжування усуває дрібні шорсткості на поверхні. Затирати стяжку не потрібно, якщо на стяжку укладатиметься плитка.

Догляд за стяжкою

Протягом тижня після укладання стяжка має залишатися вологою. У цей час стяжка повинна втрачати вологу, інакше міцність стяжки знизиться. Щоб стяжка не висихала, її накривають поліетиленовою плівкою або щодня обприскують водою.

Через сім днів плівку знімають, приміщення провітрюють і залишають стяжку висихати. Ще через три-чотири тижні на стяжку можна укладати плитку. Чутливі до вологи Підлогові покриттяукладають на стяг через чотири-шість тижнів, коли вологість стяжки стане менше 3%.

Плаваюча стяжка в підлозі на перекритті

на залізобетонне перекриттяміж поверхами влаштовують плаваючу підлогу з бетонною стяжкою. Підлога називають плаваючою, оскільки стяжка не має жорсткого з'єднання з конструкціями будинку.

Від стін та перекриття плаваюча стяжка відокремлена шаром пружної мінвати. Така конструкція підлоги забезпечує звукоізоляцію між приміщеннями будинку, а також дозволяє стяжці переміщатися при зміні температури та вологості.

Якщо перекриття сухе, з вологістю не більше 3%, а нижнє приміщення опалювальне, плити звукоізоляції можна класти прямо на бетон перекриття. В іншому випадку між перекриттям і плитами звукоізоляції укладають плівку паро-гідроізоляції.

Як вибрати матеріал для звукоізоляції.

Шар звукоізоляції із плит мінеральної вати зверху накривають будівельною поліетиленовою плівкою. Полотнища плівки заводять на стіни, на висоту близько 20 див.Смуги плівки укладають внахлест. Розмір нахлеста 20 див.

Плівка запобігає проникненню цементного молочка зі свіжо покладеного розчину в шар звукоізоляції та в кромкову стрічку.

На плівку укладають армуючу сітку із сталевого дроту діаметром 3 - 4 мм.з осередками розміром 100 х 100 мм.або 150 х 150 мм.

У стяжці підлоги можна розмістити труби опалення до радіаторів, також труби з електропроводкою. Труби прокладають поверх армувальної сітки та прикріплюють до неї пластиковими хомутами.

На труби опалення та проводу рекомендується одягати чохли із гофрованої пластикової труби. У чохлах труби опалення можуть вільно переміщатися при зміні температури. Крім того, гофротруби захищають прокладені у стяжці комунікації від механічних пошкоджень при заливанні. цементної суміші.

Для вирівнювання цементного розчину в стяжці на армувальну сітку укладають маяки з труб або іншого профілю. Труби маяків укладають із кроком близько 1,5 м.і вирівнюють горизонтальну площину за допомогою рівня. Положення маяків задає товщину стяжки. Рекомендована товщина стяжки для житлових приміщень не більше 6 див.

У простір між сусідніми маяками укладають цементну суміш. Пересуваючи по маяках правило або дошку обріза розподіляють суміш і вирівнюють поверхню.

Через вісім-десять годин після укладання, поверхню стяжки розгладжують (затирають). Затирання можна не робити, якщо на стяжку укладатиметься керамічна або кам'яна плитка.

Після затвердіння цементної суміші зрізаються виступаючі зі стяжки частини кромкової стрічки і будівельної плівки.

Перегляньте відеоролик, в якому детально показано, як виконати розмітку рівня та товщини стяжки у приміщеннях.

Особливості стяжки для теплої підлоги

Якщо в стяжку укладатимуться труби, то краще для приготування розчину використовувати готову суху суміш, спеціально призначену для цієї мети. У готовій суміші для теплої підлоги містяться добавки, що підвищують еластичність розчину.

Якщо суміш готують самостійно, то розчин додають емульсію для збільшення еластичності. Наприклад, домашні майстри додають клей ПВА з розрахунку 2 л. на 1 м 3розчину.

Стяжка повинна покривати труби теплої підлоги шаром завтовшки мінімум 4–5 див.Таким чином, загальна товщина (з урахуванням діаметра трубок – 1,6 см) буде – 6–8 см.

Догляд за стяжкою теплої підлоги перші три тижні проводиться також, як завжди. До укладання на стяжку фінішного покриття, стяжку необхідно ретельно висушити. Для цього через 21 день після укладання стяжки слід включити опалення і щодня підвищувати температуру на 5 °C, поки вона досягне межі - 24 °C.

Цю температуру слід підтримувати протягом 14 днів, а потім щодня знижувати на 5 °C. Отже, прогрів стяжки триває ще 23-24 дні, що слід врахувати при складанні графіка виконання оздоблювальних робіт.

Наступна стаття:

Попередня стаття:

У цій статті я розповім вам, як виконується бетонна стяжка підлоги своїми руками. Далі ви дізнаєтеся про всі нюанси заливки, що дозволить вам впоратися з цією роботою без допомоги спеціалістів.

Технологія заливання

Процес заливання стяжки включає кілька основних етапів:

Підготовка матеріалів

Насамперед, потрібно підготувати матеріали для приготування розчину. Його склад залежить від сфери застосування стяжки.

Якщо ви вирівнюєте підлогу в житловому приміщенні, то вам знадобиться дрібнозернистий бетон або, іншими словами, цементно-піщаний розчин. Цей склад включає лише цемент марок М400-500 і пісок, а також пластифікатор, що покращує якість розчину.

У продажу існують готові суміші для стяжок, які містять оптимальне співвідношення цементу, піску та добавок, що поліпшують. Ціна на такі суміші починається від 150-200 рублів за мішок вагою 25 кг.

Якщо ж стяжка заливатиметься в гаражі або, наприклад, на вулиці, слід використовувати звичайний бетон.В цьому випадку вам крім піску та цементу знадобиться гравій або щебінь, бажано дрібної фракції (5-20 мм). Це дозволить отримати практично ідеально гладку поверхню, до того ж, з таким розчином вам буде легше працювати.

Щоб розрахувати кількість всіх інгредієнтів, можна скористатися онлайн-калькулятором. Єдине, при цьому потрібно знати як квадратуру підлоги, а й товщину стяжки, що залежить від перепадів основи, тобто. від того, наскільки нерівна підлога.

Щоб зробити підлогу теплішою, а стяжку легше, можна додати до бетону керамзит або навіть гранули пінополістиролу.

Крім компонентів для розчину вам знадобляться й інші матеріали:

• гідроізоляційна плівка;
• демпферна стрічка;
• армувальна сітка товщиною дроту 3 мм та розміром осередків 100х100 мм;

• маячковий;
• невелика кількість гіпсу;
• утеплювач – знадобиться, якщо підлога утеплюватиметься.

З інструментів обов'язково потрібно мати бетонозмішувач, рівень і правило.

Підготовка основи

Перед тим як зробити бетонну стяжку підлоги, обов'язково треба підготувати основу.

Ця процедура виконується у такій послідовності:

1. передусім необхідно очистити підлогу від пилу, поверхонь, що відшаровуються, і будь-якого іншого сміття;

1. бажано покрити підлогу ґрунтовкою або антицвілевим складом, щоб запобігти виникненню грибка.Для цього можна скористатися малярським валиком, як показано на фото вище;
2. потім на підлогу потрібно укласти гідроізоляційну плівку. Полотна плівки кладіть обов'язково внахлест і із заворотом на стіни, а місця стиків проклейте скотчем.

1. Якщо підлога утеплюється, необхідно укласти шар теплоізоляції, наприклад, пінопласт або екструдований пінополістирол. Утеплювач кладіть так, щоб між плитами не виникало щілин;
2. потім укладається ще один шар теплоізоляції;
3. по периметру підлоги покладіть демпферну стрічку;

1. потім потрібно укласти армуючу сітку, яка так само повинна розташовуватися з невеликим нахлестом. Щоб сітка розташовувалась у товщі бетону, підкладіть під неї каміння щебеню або дерев'яні бруски. Також можна скористатися спеціальними пластиковими фіксаторами для арматури.

Дещо по-іншому виконується підготовка підстави для заливання так званих «теплих підлог», які останнім часом користуються великою популярністю.

У цьому випадку робота здійснюється так:

• на гідроізоляцію укладається теплоізоляція, в якості якої зазвичай використовують пінофол. Нагадаю, що цей теплоізоляційний матеріал укладається фольгою нагору. Місця стиків пінофолу потрібно проклеїти скотчем;
• потім укладається армувальна сітка за описаною вище схемою;

• далі укладаються контури теплої підлоги, які обов'язково треба прикріпити до армувальної сітки. Для цих цілей можна скористатися пластиковими хомутами.
  Після цього можна приступати до встановлення маяків.

Установка маяків

Щоб бетонна стяжка вийшла рівною, необхідно правильно встановити напрямні.

Ця робота здійснюється в такій послідовності:

1. спочатку потрібно виконати на стіні розмітку нульового рівня. Для цього знайдіть найвищу точку підлоги, після чого відступіть від неї верх 40 мм і нанесіть точку на найближчій стіні. Це буде нульовий рівень;
2. через отриману точку потрібно провести горизонтальну лінію по периметру приміщення. Для цього скористайтесь олівцем та рівнем. Якщо у вас є водяний рівень, перенесіть точку нульового рівня до кутів, після чого з'єднайте їх лініями за допомогою малярського шнура;

1. тепер можна встановити перший маячок, відступивши від стіни 25 см. Для цього вкрутіть шурупи на лінії розташування напрямної біля двох протилежних стін. Їхні капелюшки повинні розташовуватися на нульовому рівні;
2. потім прикладіть до капелюшків маячковий профіль і перевірте його положення рівнем. Якщо є відхилення від горизонталі, підрегулюйте його положення одним із саморізів. У результаті капелюшки повинні розташовуватися в одній горизонтальній площині;

1. після цього потрібно викласти грудки з гіпсового розчину вздовж лінії розташування так, щоб вони були вищими за капелюшки саморізів. Можна використовувати для цього і цементний розчин, проте, застигати він буде значно довше.
2. тепер потрібно так само встановити профіль біля протилежної стіни. У процесі його встановлення переконайтеся, що обидва маяки знаходяться в одній горизонтальній площині по всій довжині;
   Потім втопіть у грудках профіль, щоб він ліг на шурупи. Виконуйте роботу акуратно, щоб профіль не прогнувся. Після встановлення маяка обов'язково ще раз перевірте його положення рівнем;
3. потім між двома протилежними маяками слід натягнути нитки. Це дозволить за ними вирівняти проміжні напрямні. В результаті всі вони розташовуватимуться в одній площині, відповідно бетонна стяжка вийде рівною;
4. тепер встановлюються проміжні маяки із кроком 1,2-1,5 метра.

Якщо в сусідньому приміщенні вже оброблена підлога, то при визначенні нульового рівня для стяжки потрібно орієнтуватися на нього. Не забудьте при цьому від рівня підлоги відібрати товщину покриття для підлоги, якщо воно є.

Приготування розчину

Тепер можна приготувати розчин для бетонної стяжки. Пропорція залежить від марки цементу.

Для цементно-піщаної стяжки у житловому приміщенні можна використовувати цемент М400 у співвідношенні один до трьох. Якщо ж ви плануєте заливати стяжку, наприклад, у гаражі, зробіть розчин у такій пропорції:

Треба сказати, що точних співвідношень і пропорцій немає, а є лише рекомендації. Тому різні фахівці найчастіше використовують для приготування розчину різні рецепти.

Треба сказати, що якість стяжки залежить не тільки від пропорцій та інгредієнтів, але і від якості приготування розчину.

Тому розглянемо, як робити розчин правильно:

1. пісок перед використанням обов'язково просіяти через сито;
2. потім треба засипати в бетонозмішувач сухі компоненти і ретельно їх перемішати до утворення однорідної сірої суміші;

1. далі до розчину додається вода. Багато води не заливайте, оскільки це зменшить міцність розчину. Цілком достатньо 0,5-0,8 частини.

Разом із водою в бетонозмішувач додається пластифікатор. Про його кількість та спосіб застосування виробник вказує на упаковці;

1. після утворення однорідної маси розчин потрібно додати твердий наповнювач. Він обов'язково має бути чистим. Якщо гравій чи щебінь брудний, його потрібно помити;
2. Перемішувати вміст бетономішалки необхідно доти, поки щебінь або гравій не розподілиться в бетоні рівномірно.

Для приготування розчину слід використовувати сухий пісок. Тому за потреби його потрібно просушити.

У цьому приготування розчину завершено.

Заливання

Отже, із підготовкою ми розібралися. Тепер розглянемо як залити бетон.

Робота здійснюється у такій послідовності:

1. почніть заливку від протилежної від входу. Спочатку залийте крайній від стіни проліт.
   Бетон просто виливайте на підлогу з відра, а потім розрівнюйте правилом, простягаючи його по напрямних на себе. При цьому злегка похитуйте правило з боку в бік, щоб розчин ущільнився і ліг рівніше;

1. потім так само заливається другий і всі наступні прольоти;
2. після того як бетонна стяжка схопиться, потрібно видалити напрямні, і замазати щілини, що утворилися, розчином;

1. потім виконується затирання стяжки власноруч за допомогою малки. Це дозволить зробити поверхню більш міцною та гладкою.

На цьому процес заливки стяжки завершено. Тепер важливо перші кілька діб змочувати її водою. Якщо цього не зробити, поверхня може розтріскатися.

Бетонна стяжка використовується в якості чорнової основи під різні фінішні покриття для підлоги і може застосовуватися як основна підлога в технічних. виробничих приміщеннях, гаражах, складах та інших приміщеннях. Для збільшення міцності армується металевою сіткою або будівельною арматуроюперіодичного профілю. У деяких випадках застосовується гідрозахист. Конкретні особливості бетонної стяжки залежать від умов експлуатації та призначення споруди. Незалежно від особливостей технології заливання поверхонь бетоном всі роботи складаються з декількох етапів.

Якість бетонної стяжки залежить від правильності дотримання існуючих будівельних норм і правил, порушення технології спричиняють зменшення міцності покриття, недотримання горизонтальності та інших будівельних дефектів. Перед початком робіт слід підрахувати кількість необхідного матеріалу, виходячи з обсягу заливки. Процес виконання робіт складається з кількох етапів.

Важливо!У всіх випадках металеві прутки або дроти сітки повинні з усіх боків заливатись бетоном, товщина шару – не менше 5 см для товстого шару покриття. В іншому випадку армуючий шар не працюватиме з бетоном як єдине ціле, вплив на міцність бетону мізерний.

Важливо!Підключення бетономішалки потрібно робити з точним дотриманням ПУЕ, а під час роботи дотримуватись правил техніки безпеки. Ніколи не очищайте агрегат у включеному стані, не засовуйте всередину лопату. Бетономішалку потрібно мити після кожної робочої зміниВ іншому випадку наступного дня відбити застиглий бетон буде дуже важко.

1. Заливка бетоном та вирівнювання поверхні. Якість вирівнювання залежить від подальшого використання бетонної поверхні. Якщо вона є підставою для укладання фінішних покриттів, то до площин не пред'являються високі вимоги, всі нерівності надалі усунуться цементно-піщаною стяжкою. Якщо бетон буде основною підлогою, то розбіжність по кутах приміщення не повинна перевищувати ± 1 см. Такі ж жорсткі вимоги до якості бетонної стяжки пред'являються і при монтажі теплої підлоги.

Для збільшення фізичної міцності бетону поверхні під час висихання необхідно рясно змочувати його водою. Періодичність змочування залежить від кліматичних умов. Швидке висихання бетону не дозволяє хімічним реакціям протікати в оптимальних умовах. Як наслідок — показники фактичної міцності не відповідають розрахунковим, а це загрожує негативними наслідками.

Таблиця. Витрата матеріалів для виготовлення бетонного розчину з цементу марки М-400.

цемент м400

лазерний будівельний рівень

Виставлення маяків

Дуже важливий етап стяжки підлоги бетоном. Правильно виставлені маяки полегшують та прискорюють роботи, підвищують кінцеву якість стяжки. Маяки можна виставляти під лазерний рівень чи під водяний. У зв'язку із відносно високою вартістю лазерного рівня, його мають лише професіонали. Звичайним забудовникам-аматорам купувати такий інструмент для разового використання фінансово недоцільно, їм рекомендуємо користуватися дуже надійним, простим та дешевим водяним рівнем. Ми дамо інструкції щодо виставлення маяків за допомогою обох інструментів. За вихідні дані приймаємо, що підсипка під бетон зроблена з гравію. Якщо армування бетону передбачається робити металевою сіткою, її слід попередньо розкотити по гравійному підставі. Нахлести сіток — щонайменше двох осередків, якщо краї піднімаються, їх рекомендується зв'язати між собою.

Як виставити маячки лазерним рівнем

Крок 1.Заготуйте шматки арматури або катанки довжиною приблизно 20-30 см. Якщо основа неміцна, то довжину відрізків слід збільшити. Металеві шматки вбиватимуться в землю, до них надалі фіксуються смуги. Довжина відрізків має забезпечувати стійке становище маяків.

Крок 2Встановіть посередині приміщення лазерний рівень, відрегулюйте згідно з інструкцією інструмент на необхідну висотузаливки бетону.

Важливо!Уважно виставляйте лазерний рівень, щонайменші неточності можуть стати причиною нахилу підлоги.

Крок 3Перший ряд прутків вбивайте на відстані приблизно 20 см від стіни. Тримайте шматки вертикально, вбивайте в землю важким молотком. Постійно контролюйте глибину входження відрізка арматури у землю. Потрібно досягти такого положення, щоб верхній край металевого відрізка знаходився точно на лінії лазерного променя.

Крок 4.За такою ж схемою вбивайте решту відрізків арматури, відстань між ними — приблизно 60 см, конкретні значення залежать від діаметра прутка. Головна умова - маяк має бути досить міцним і не прогинатися не лише під власною вагою, а й під навантаженням правила. Відстань між смужками маячків на 30-40 см менша за довжину правила. Практики радять не користуватися дуже довгим правилом, адже бетон вирівнювати набагато важче, ніж цементно-піщаний розчин. Робота з довгим інструментом не пришвидшується, а сповільнюється. Крім того, знижується якість стяжки, її складніше вирівнювати.

Крок 5.Встановіть довгі шматки арматури на вбиті в землю відрізки та електричним зварюванням трохи прихопіть їх. Ми вже згадували, що для бетонної стяжки в більшості випадків не потрібна велика точність, все одно зверху буде робитися стяжка, що вирівнює, під фінішне статеве покриття.

Крок 6За допомогою рівня перевірте положення всіх маяків, за потреби коригуйте їхнє положення.

Після заливання бетоном поверхні довгі шматки арматури можна залишати на місці або витягувати та використовувати з іншою метою. Перед витягуванням болгаркою з абразивним диском слід відпиляти зварювання та по черзі діставати арматуру. Неглибокі канавки зашпаровуються розчином або залишаються в такому стані. Рішення приймається залежно від вимог до заливання підлоги.

Як виставляти маячки водяним рівнем

Водяний рівень - найдавніший, точний, найпростіший і найдешевший інструмент. Навіть професійні будівельники сьогодні часто користуються ним. Гідрорівень – звичайний прозорий пластиковий гнучкий шланг діаметром приблизно 0,5 см. Заводські пристрої мають на обох кінцях скляні трубки зі шкалою, але можна працювати і без них. Довжина гідрорівня - 5-8 м.

Важливо!Категорично не рекомендується наповнювати гідрорівень водою з-під крана, у шланзі обов'язково будуть повітряні пробки. Наявність повітря робить гідрорівень марним. Наповнюйте шланг водою у такий же спосіб, як колись водії набирали в каністри бензин. Поставте ємність на височину, опустіть один кінець шланга, а через другий потягніть трохи повітря. Різко опустіть кінець шланга нижче за рівень води у відрі і рідина потече самопливом. Для того, щоб полегшити роботу гідрорівнем, рекомендується воду пофарбувати в будь-який контрастний колір, це робить положення горизонталі набагато помітнішим. З пофарбованою водою у невеликих приміщеннях розмітку можна зробити самостійно.

Крок 1.Нанесіть на стіну одну стартову мітку на рівні верхньої площини бетону, що заливається.

Крок 2Якщо приміщення велике, краще працювати з помічником, і якщо розміри незначні, то розмітка виконується самостійно. Зробіть будь-який елементарний пристрій для фіксації одного кінця шланга гідрорівня у першої мітки. Слідкуйте, щоб вода не виливалася зі шланга, не піднімайте його надто високо.

Крок 3Тримайте в руках другий кінець шланга приблизно на тому ж рівні, на якому зроблено настановну мітку. Притуліть до стіни і повільно піднімайте/опускайте кінець. Одночасно слідкуйте за поведінкою рідини у постановочній мітці.

Крок 4.Як тільки рівень води розташувався на одній лінії з міткою, позначте на стіні місце розташування рідини в другому кінці шланга. Мітки розташовуйте на відстані 4-5 м з урахуванням розмірів приміщення.

Крок 5.За допомогою спеціальної мотузки із синькою по мітках на стінах відбийте горизонтальні лінії, позначення мають бути по всьому периметру приміщення.

Крок 6На протилежних стінах за наміченими лініями вбийте цвяхи або дюбелі, відстань між ними вибирається з урахуванням довжини правила. Перевіряйте рулеткою, щоб металовироби розташовувалися паралельно, інакше маяки будуть під різними кутами; натягніть мотузки. Прив'язуйте мотузки все одразу або по черзі. Далі роботи нічим не відрізняються від вищеописаного способу, тільки орієнтуватися під час забивання шматків арматури потрібно не лазерний промінь, а мотузки.

Можна маячки робити без приварювання довгих лозин. Для цього вздовж ліній вбитих арматурних відрізків накидайте бетон, висота накидання має бути на 1-2 см вище кілочків. Попередньо вирівняйте лінію лопатою або кельмою. Покладіть на свіжий бетон металевий профіль товщиною не менше міліметра (можна користуватися рівнополочним косинцем), вдавіть його в масу до упору металеві кілочки. Для того щоб відірвати армуючу сітку від підлоги, підніміть її руками з двох сторін лінії маячка, кілька разів посмикуйте вгору/вниз і відпустіть. Камені бетону потраплять під дріт сітки і утримуватимуть її в потрібному положенні.

Приготування бетону

Бетон можна готувати вручну та за допомогою бетономішалки. Для приготовлення ручним способомпотрібно мати рівний твердий майданчик, розміри залежать від кількості матеріалу, що готується, в середньому досить 2×2 м. Як готує бетон?

1. У центрі майданчика насипте суху суміш із розрахунку на лопату цементу дві лопати піску та чотири щебені. Ретельно перемішайте компоненти, перекиньте купу з центру край і навпаки.
2. Насипте суміш як конуса, посередині зробіть глибоку лунку.
3. Лійте в лунку воду та перемішуйте бетон, захоплюючи з країв сухі компоненти. У міру згущення суміші додайте воду і знову перемішуйте її із сухими компонентами.

Для ручного приготування потрібно багато фізичних зусиль і часу, при більших обсягах робіт краще користуватися бетономішалкою. І тут процес приготування значно відрізняється від ручного способу.

Практична порада! Оптимальний кутнахилу груші бетономішалки дорівнює приблизно 35–40°, не піднімайте її вище збільшення кількості бетону. Чим більше кут нахили груші, тим гірше змішується суміш, пам'ятайте про це.

Пам'ятайте, що щебінь майже не впливає на консистенцію бетону. Якщо розчин дуже рідкий, то додавати потрібно пісок. При значному збільшенні піску та щебеню потрібно трохи збільшити кількість цементу. Нормальний бетон повинен стояти на кельмі, а не розтікатися. Занадто рідкий матеріал має менші показники фізичної міцності, дає велику усадку та тріщини. Розчин готовий – можна починати робити бетонну стяжку.

Заливка бетоном

Для заливання знадобляться правило і кельми. Бажано, щоб бетонозмішувач розташовувався в тому ж приміщенні, де виконуються роботи. Вона на колесах і при необхідності пересувається на вільне місце.

Крок 1.Вивантажте бетон на підлогу, розкидайте лопатою його між двома маячками. Починайте від стіни, не поспішайте, накидайте приблизно однаковий шар за товщиною.

Крок 2Зробіть чорнову правку кельмою. Поглиблення вирівнюйте, зайву масу викидайте зі зворотного боку маяка. Не накидаєте суміш дуже широко, не забувайте, що армуючу сітку потрібно постійно піднімати, під час роботи вона може опускатися.

Крок 3Правилом вирівнюйте накиданий бетон. Правило потрібно тягнути він і одночасно рухати вліво/вправо.

Практична порада!Якщо вам важко працювати у зігнутому положенні, то працюйте на колінах. Щоб уникнути травм, під коліна підставляйте рівну дошку. У міру наповнення простору між маяками пересувайте дошку.

Для вирівнювання бетону слід мати тверде правило. Маса важка, правило потрібно зволікати. Якщо міцність пристрою недостатня, то посередині воно зігнеться. Як наслідок – між маячками утворюється жолоб, а це дуже неприємний шлюб. Постійно очищайте маяки від каменів, ширина бетону, що накидається, повинна бути такою, щоб його можна було вирівняти витягнутими руками.

Крок 4.За таким же принципом робіть стяжку у всьому приміщенні. Не забувайте вручну закидати та вирівнювати різні невеликі ніші та місця примикання стін зі підлогою.

Роботи завжди слід починати від найдальшої стіни і рухатися до виходу з кімнати. При необхідності перетягуйте за собою бетонозмішувач. Постійно звертайте увагу на положення армуючої сітки. Бувають випадки, коли всі спеціальні заходи щодо її підйому не дають належного ефекту. Якщо так, після вирівнювання кожного невеликої ділянкибетону повторно піднімайте сітку. Пам'ятайте, що вона ніколи не повинна лежати на основі.

Як зробити бетонну стяжку з ухилом - початок Як зробити бетонну стяжку з ухилом - продовження

Для полегшення вивантаження бетону з бетономішалки зробіть невеликий жолоб. Він не тільки направлятиме матеріал у потрібне місце, а й захистить механізм від забруднення. Під час розвантаження маси з мішалки не встановлюйте жолоб на сітку, бетон притисне її до основи. Підкладіть під жолоб шматок цегли, сітку в цьому місці підніміть невеликими камінцями. У такому положенні бетон не порушить необхідну відстань між сіткою та основою.

Якщо заливка робиться кілька днів, то перед її поновленням стики старого бетону заробіть цементно-піщаним розчином товщиною приблизно 1 см. В іншому випадку затверділий старий бетонзаважатиме вирівнюванню нового, на лінії стику з'являться поглиблення, які доведеться згодом вирівнювати.

Арматурну сітку потрібно обов'язково відірвати від основи, інакше вона не працюватиме. Зробити це можна за допомогою бетону, одночасно, до речі, підвищиться стійкість маяків. На кожну вертикальну стійку маячка киньте лопату-дві бетони. Кількість залежить від висоти шару, що заливається. Потім кілька разів потягніть сітку армування вгору. За рахунок таких дій маса опуститься під армувальну сітку і підніме її над основою. У такому положенні бетон може повністю застигнути, це не надасть негативного впливуна кінцеву якість заливання. Сітка завжди буде піднята, її правильне положення не зміниться під час ходіння. Використовувати спеціальні пластикові підставки для підняття сітки не вигідно. Тонкий дріт сильно прогинається, потрібна велика кількість підставок. Їхня загальна ціна може перевищити вартість армуючої сітки. Крім того, встановлювати підставки довго, а під час робіт вони можуть мимоволі впасти. Щоб їх виправити, знову треба гаяти час.

Для тонкої стяжки бетон повинен бути рухомим за існуючою класифікацією консистенції приблизно класу П4. Чи не рідкий, а саме рухливий. З ним набагато легше працювати правилом, немає потреби користуватися електричним вібратором для видалення повітряних кишень. Для покращення фізичних властивостей у бетон можна додавати пластифікатори.

При товщині бетонної стяжки в межах 5-7 см піднімайте армувальну сітку над основою всього на кілька сантиметрів. Якщо її розташувати посередині заливки, ніякого ефекту зміцнення бетону на вигин не буде, армування працюватиме тільки на розрив. А таких навантажень підлогові покриття не зазнають.

Під час заливки бетону не забувайте залишати технологічні отвори для прокладання інженерних мереж. Можна скористатися відрізками пластикових трубабо виготовляти дерев'яні короби із будь-яких відходів пиломатеріалів.

Відео – Бетонна стяжка підлоги

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, найбільш поширенимі в житловому, і промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або може після відповідної обробки експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги при дотриманні технології заливки – висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такій технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, чи бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідям на ці питання присвячено справжню публікацію.

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися за різними технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть бути виключно для вирівнювання підлоги, що виконується перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки є надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть виконувати і функції забезпечення необхідного термобалансу, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками часто закривають системи комунікацій. Можуть вони використовуватита з метою створення певного ухилу у тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

— Вони можуть бути одношаровими, тобто заливаються одночасно на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується у виробничих, господарських чи підсобних нежитлових приміщеннях, Там, де до рівності статі не пред'являється підвищених вимог.

— Багатошарові стяжки заливаються у кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубою основою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт по настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжкидосягає занадто великих розмірів, і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки та за ступенем зчеплення з основою:

— Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт із основою. Безумовно, за такої технології заливки має бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів та висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші якості міцності в плані витримування високих механічних навантажень. Проте, стан поверхневого шару багато в чому залежатиме від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують сухими плитами перекриття на поверхах будівель.

— У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну на розділовому шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар розчину, що заливається, не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по ґрунту, наприклад, у гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї та в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

— Там, де потрібна посилена термоізоляція підлоги або потреба в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. У цьому випадку бетонний розчин заливається поверх шару утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється на абсолютно самостійну конструкцію- Плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку – не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних споруд, особливо якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пінополістирольної крихти суттєво збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, що зміцнює і вирівнює шар.

— Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, до бетонного розчину додають керамзит.

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливання ще й лицьового шару зі звичайного розчину. А от керамічну плиткуцілком можна буде укладати прямо на таку основу.

Гарні експлуатаційні якостіпоказують стяжки з мікроармуванням фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають тріщин, менше повалені усадці при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони добре підходять для систем підлог з підігрівом.

• підлоги може виконуватися за класичною, «мокрою» технологією, або за лусухою. Напівсуха стяжка - справа відносно нова, і далеко не все щеготові випробувати його практично. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму у підготовці розчинової суміші, у викладанні, ущільненні та розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників вважають за краще застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку і йтиметься у статті надалі. Однак, якщо ви обмежені в часі, розгляньте варіант із запрошенням фахівців із укладання напівсухої стяжки. При виборі підрядника звертайте увагу на технологію, що використовується – наявність механізованої подачі складу забезпечить чистоту в квартирі. Наприклад, укладанням напівсухої стяжки по новітньої технологіїзаймається компанія «ЄВРОБУД 21 СТОЛІТТЯ» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru).

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що за необхідності залити бетонну стяжку насамперед потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду її подальшого облицювання, повинна становити не менше М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг/см²). Якщо використовується самонівелюючийзаливний склад, то тут вимоги ще вищі – від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливання звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш у пропорції 1:3. "Рецепт" цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону не можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, що не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води контури, що не забезпечують належногозчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, е його граненими піщинками неправильної форми. Щоправда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб у ньому не траплялося великої кількості глиняних включень – це зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на якості стяжки міцності не вплинуть. Однак, якщо потрібна рівна поверхня, необхідно просіяти пісок через сито.

• Дуже важливою умовоюміцності і довговічності стяжки, що заливається стає оптимально підібрана кількість води. Не секрет, що деякі домашні будівельники-початківці, прагнучи полегшити собі роботу по заливанню і розрівнюванню бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкийрозчин, що легко розтікається. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» — на виході стяжка не матиме необхідних якостей.

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівної поверхні, відповідно до виставленого рівня, у разі очікувати годі й говорити. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить якості міцності. застиглого бетону. Поверхня виходить пухкою, незв'язаною, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально кількості води в бетонному розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств із випуску залізобетонних конструкцій та великих розчинних вузлів. В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію та здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що вона багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким – адже це теж вода, яка братиме участь у процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні та розрівнюванні в товщі підлоги не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на таке співвідношення – літр води на п'ять кілограмів цементно-піщаної сухої суміші.

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну за допомогою лопати дуже складно. Краще для цього скористатися бетонозмішувачем або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують у потрібному співвідношеннісухі компоненти (можна з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки – чистота води. Забороняється використовувати технічну водуіз вмістом жирів, олій, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент будівельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє суттєво спростити процес заливання стяжки. Для цього можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

У порівнянні з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілу низку переваг:

• За міцністю та іншими експлуатаційними показниками стяжки, виконані з готових сумішей, нітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його за низкою параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка чи важкий ручна праця- Досить міксера або навіть потужної електродрилі (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко дотримуватися інструкцій з приготування розчину.
• Багато розчинів, виготовлених з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування та полегшує підйом матеріалів на поверхи.

• Є можливість вибору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або стяжок, що вирівнюють, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані до їх складу спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищують характеристики міцності покриття, але і зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців – робота з такими складами проста і не потребує особливо високих навичок. Головне – дотримуватися рекомендацій щодо технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбано якісну суху суміш. На жаль, на ринку будматеріалів у цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливки стяжки - ціна на неї може вийти дещо вищою, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності та якість необхідно платити.

Ціни на різні види стяжок та наливних підлог

Стяжки та наливні підлоги

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з умов:

• Якщо підлога укладатиметься по ґрунту, наприклад, у приватному будинку без повалу або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступної послідовності:

— Ґрунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї так само насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм – для утеплення поверхні підлоги.

— Після застигання основи вона обов'язково гідроізолюється– руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб унеможливити попадання ґрунтової вологи знизу. Гідроізоляційний матеріалобов'язково має виходити на стіни нависоту, трохи більшу, ніж висота запланованої стяжки. При необхідності зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах спочатку потрібно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

— По-перше, стара стяжка не гарантує цілісності, оскільки може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться шару, що знову заливається.

— По-друге, не варто забувати про гранично допустимі навантаження на плити перекриття. Так, у серійних багатоповерхівках старої будівлі допустиме навантаженняблизько 400 кг на квадратний метр – статична та 150 кг – динамічна. А вест одного квадратного метрабетонної стяжки, товщиною 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки, доведеться узгоджувати в проектних організаціях. І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

— І по-третє, висота полотен у квартирах зазвичай не така значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб запобігти руйнуванню або пошкодженню плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання та знепилення поверхні.

• Якщо планується пов'язана стяжка, необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на розділовому шарі, то всі вади потрібно відразу ремонтувати. Не можна залишати під шаром гідроізоляції порожнин – там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, Цілком ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів роблять ремонтним складом, епоксидною шпаклівкою або звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів іноді можна застосувати і монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються та ремонтуються кути між стінами та підлогою – вода з бетонного розчину при заливанні стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протікання до сусідів знизу.

• Потім у будь-якому разі поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Така міра і знеспилить додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до бетону, що заливається. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це надзвичайно важливо. Недолік води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання цементного каменю, стяжка відшаровуватиметься і руйнуватиметься навіть при незначних навантаженнях.

Грунт розливають поверхнею смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцяхНаприклад, по кутах, краще скористатися пензлем.

• По периметру стінок проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобігатиме її деформації або розтріскуванню. Крім того, стяжка за жодних обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, чи це стіни, перегородки або колони.

• Якщо стяжка буде на розділовому шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягань і складок – там можуть залишитися повітряні «кишені».

Після того, як поліетилен настелений, приклеюється демпферна стрічка – так само, як було згадано вище.

Система маяків та армування

Щоб досягти горизонтальності стяжки та її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими проводитиметься розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже успішно, якщо в господарстві є або є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститься – відбити горизонтальні смуги на стінах та контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то анітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного та звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою дві прозорі циліндричні судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених судин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну відмітку на певному рівні, можна з високої точностіперенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шлангу.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього передусім потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це так:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні у цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метри від підлоги.

• За допомогою водяного рівня ця позначка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинна дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень чи чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення та зімкнутися в одній точці – це буде говорити про правильність промірів.
• Проводяться проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промірів зазвичай – через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимір проводився строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на аркуші паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищій ділянці основи.

• Від отриманого значення у самій високій точцізабирається товщина майбутньої стяжки (мінімум – 30 мм). Наприклад, мінімальна висота – 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) та отримуємо 1390 мм. Це – відстаньвід нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати – для цього потрібно відміряти від базової отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямий. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку – шаблон та швидко перенести відмітки від базової лінії. Після їхнього з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж таки буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги дещо вищий, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур за нульовим рівнем між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до підлоги. Подібну перевірку слід провести у кількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно буде змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки та направляючі доцільно зробити відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться вздовж приміщення від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також має одразу враховуватись при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною та найближчою до неї паралельною напрямною зазвичай витримують не більше 250 – 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняна ділянка або навіть провал, який вимагатиме додаткового втручання згодом.

• Відстань між сусідніми напрямними особливо не регламентуються. Головне, щоб існуюче для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох боків приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки бетону, що застигає, можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки та напрямні за нульовим рівнем

Раніше для системи маячків як напрямні використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре показують себе оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогинів та створюють надійну «рейку» для роботи правилом.
• Великої популярності користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж таки прогинатися. Тому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і розглянути все неможливо. Зупинимося лише на деяких із них.

• Один з найточніших і нескладних - із застосуванням саморізів.

— У дальньому кінці кімнати на відстані 250 – 300 мм від кута між протилежними стінами натягується по нульовому рівню міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його максимально, щоб у центрі не було провисання.

— У місці перетину лінії протягнутого шнура з лінією найближчою до стіни, що направляє в підлозі висвердлюєтьсяотвір, куди забивається пластиковий дюбель та вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшка точно збігся з нульовим рівнем.

— Подібна операція повторюється у протилежній, ближній до виходу стороні кімнати.

— Два шурупи, що визначають лінію напрямної, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

— На цьому відрізку розмічають та висвердлюють отвори під дюбелі , розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал 350 ÷ 400 мм.

— Самонарізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшка з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня – за необхідності можна внести потрібні корективи.

— Так само виконується лінія саморізів на протилежній напрямній, а потім – і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитись у всіх напрямках – поздовжньому, поперечному та по діагоналі.

— Після того, як по всіх лініях досягнуто однакового нульового рівня, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених шурупів. Потім зверху надягає П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полиця профілю повинна упертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

— Після того, як розчин схопиться та надійно зафіксує профілі у встановленому положенні, можна переходити до заливки стяжки.

Зі штукатурними профілями виходить дещо складніше - їх важче зафіксувати по головках шурупів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи – «вушастики» які одягаються на шурупи, а їх пелюстками обтискаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів та кріплень-« вухань»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні шурупів у нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації знадобиться значно більше – плоть до того, що вдаюсь до викладення навіть суцільного валу, в який вмуровується профіль з упором у капелюшки саморізів.

• Деякі майстри звикли взагалі обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізипов'язують тонким дротом, створюючи тим самим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин у дещо надмірній кількості, так, щоб вал, що вийшов, був трохи вище нульового рівня.

— Коли розчин почне схоплюватись, формують напрямну площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків шурупів.

— Після застигання вийдуть відмінні напрямні, за якими цілком можна працювати правилом, а потім увійдуть до структури залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується за настеленою, то метод саморізів стає незастосовним – порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. У цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні за нульовим рівнем натягнутими шнурами.

Щоб прискорити готовність системи маяків, часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей – термін його застигання набагато менший. А ось гіпсові склади – неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності тощо. Можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стяжці підуть тріщини.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисний, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм – його можна придбати у готовому вигляді у магазинах. Тільки ось при її розміщенні дуже багато припускаються серйозної помилки.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, можна побачити на них сітку, покладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності такого армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі розчину, що заливається, приблизно посередині висоти стяжки.

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не складе праці зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битої кахлі або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати в жодному разі не можна.

Очевидно, що проводить установку армуючої решітки необхідно до виставлення напрямних. Найчастіше монтаж системи маяків та арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, у які вмуровуються металеві профілі.

Заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливання стяжки виглядає серед всіх технологічних операцій, напевно, найпростішим. Якщо все підготовчі роботивиконані правильно, цей етап складності не представить.

• Для нормальної заливки та застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і за нижчих температур (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто спекотну погоду теж краще утриматися від заливки - верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стяжка та протягів, хоча повністю доступ свіжого повітряперекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох – один займається підготовкою бетонного розчину, а другий – безпосередньо заливкою та вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було зазначено вище.
• Роботу ведуть від далекого кута кімнати, поступово рухаючись до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня – так стяжка буде максимально однорідною та міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхня підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) із встановленням перемичок між ними.
• у надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15-, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково потрібно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць– це часто трапляється під напрямними, під лозинамиарматури або за кутами. Слід досягти максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього повітряних бульбашок. Для цього можна провести "штикування" - розчин перед розрівнюванням протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на направлячі встановлюється правило. Поступальними та поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчиндодають при необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливання приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливання стяжки по маяках

Після того, як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, що унеможливлюють випадковий вхід у приміщення людей або свійських тварин протягом перших 5 – 7 днів. Щоб процес із визрівання йшов ефективно, поверхню потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спеці має сенс після первинного схоплювання вкрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався звичайний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють зазор, що вийшов, по центру. Від усадки бетону нікуди не подітися, і якщо проміжок не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх стяжки заливають тонкошаровий склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак це вже тема для окремого розгляду.