Як правильно пересадити кущ. Якого місяця краще пересаджувати чагарники. Як пересадити чагарник із листям – садовий огляд. Особливості пересадки різних видів смородини

Пересадка дерев восени – крок досить відповідальний. Він вимагає від власників ділянок знання про провадження та терміни робіт.

Час пересадки дерев восени

Агротехнічна практика свідчить, що осінь (особливо пізня) – кращий часдля пересадки всіх видів листяних та хвойних порід. Природний стан спокою дає можливість представникам усіх видів зручно перенести втручання в природний процес.

Оптимальними вважаються терміни для пересадки дерев восени – від початку листопада доти, доки температура навколишнього повітря не опустилася до мінус п'ятнадцяти градусів.

В умовах стійкого похолодання (в районах середньої смуги це середина жовтня до середини-кінця листопада) можна пересаджувати всі листяні (в тому числі плодові) дерева. Звичайно, найкраща температураповітря для таких робіт – від десяти до нуля градусів. При мінусових значеннях потрібні додаткові операції щодо запобігання не тільки самої кореневої системи від промерзання, а й щодо збереження плюсових температур ґрунту навколо пересадкової ями та засипного ґрунту.

Для хвойних найкращий час пересадки – рання осінь та рання весна.

Рослини з інших розплідників, взяті заздалегідь, мають бути тимчасово прикопані до настання необхідного температурного мінімуму, якщо вони відкрита коренева система. Саджанці із закритою кореневою системою легко простоять до потрібного часу.

Вплив віку на приживання

Чим старша рослина, тим складніше їй освоюватиметься в нових умовах. Величезна маса коренів буде втрачена при викопуванні, як би акуратно не проводилися роботи. Навесні, коли дерево нарощуватиме листову масу, ще не відновлена коренева система не зможе забезпечити потреби в цілющій волозі, що проявиться в пригніченості і, як наслідок, у подальших хворобах рослини.

Оптимальним для пересадки плодових дерев восени вважається їхній вік від одного до трьох-п'яти років. В цьому випадку здатність рослини до виживання та нарощування кореневої системи максимальна. А відсутність рясної крони (листяної маси) дозволяє рослинам безболісно як нарощувати додаткове коріння, так і використовувати їх мінімум для руху соку.

Якщо по необхідності потрібно перенести на нове місце дорослі рослини (віком більше п'яти років) з добре сформованою кроною, необхідно заздалегідь підготуватися до цього процесу, так як він вимагатиме достатньо зусиль, можливо, знадобиться додаткова техніка.

Пересадка садових дерев восени: крок перший – вибір нового місця

Існує кілька причин для перенесення рослини:

дерева переросли виділений їм простір - обмежений доступ сонця та повітряних мас, що призводить до їх пригнічення та провокує розвиток множини грибкових захворювань;

змінилися межі ділянки для саду або у зв'язку з новими ландшафтними рішеннями потрібна зміна розташування рослин;

прийняття рішення про посадку на місце нової рослини з перенесенням колишнього - перепланування саду;

рослина була посаджена тимчасово.

Нове місце має вирішити проблему нестачі сонячного світла та легкого припливу повітряних мас. Недосвідченим садівникам іноді не вистачає рішучості уявити габарити дорослого дерева - надто складною здається робота уяви з охопленням можливих наслідків. Але зробити це необхідно, інакше рослина після пересадки через кілька років не зможе розвиватися, почне хиреть, врожайність буде знижена, а саме завдання цього уникнути і стоїть на чолі пересадки дерев восени.

Для розвитку рослини потрібен живильний ґрунт, його потрібно підготувати заздалегідь. Імовірну кількість грунтосуміші можна прорахувати, прикинувши обсяг коренів (кореневої кулі) за вирахуванням обсягу гумусового шару та дернового шару грунту, вийнятих при підготовці ями. Інакше кажучи, чим старша рослина, тим більше доведеться готувати (навіть, можливо, купувати при малопоживних ґрунтах нового місця) поживну гумусову суміш.

Якщо нове місце було обрано на ділянці землі, що не оброблялася раніше, слід заздалегідь досліджувати грунт. Можна порекомендувати викопати невелику за розмірами (але порівняно глибоку) яму, щоби просто подивитися на склад грунту.

Цей прийом допоможе заощадити час при процесі пересадки і навіть заздалегідь підготувати (при глинистому грунті) необхідний дренаж.

Крок другий: підготовка ями на новому місці

Розмір ями залежить від розлогості дерева: чим більше крона, тим більший розмір діаметра повинен бути у ями, що викопується. Окружність краще намалювати лопатою на поверхні грунту, прокладаючи лінію трохи далі, ніж виміряний діаметр крони - це дозволить з невеликим надлишком викопати заздалегідь яму.

Глибина ями залежить від виду дерева, що пересаджується, заздалегідь передбачити глибину неможливо. Рекомендації тут доречні такі: глибина ями може приблизно дорівнює її ширині. Якщо при викопуванні дерева виявиться, що довжина коренів менша, то назад покласти на дно вибрану землю набагато легше, ніж терміново виймати грунт при викопаному дереві, що лежить поряд.

Перший дерновий шар потрібно покласти не поруч із ямою, а трохи подалі, щоб не засипати його нижніми шарами ґрунту.

Наступний родючий шар потрібно викладати на іншому місці – він знадобиться при засипанні коренів, при цьому структура ґрунту буде збережена.

Нижні, менш родючі шари викладаються окремо, частина їх потрібна буде для заповнення порожнин.

У викопану яму слід вилити до десяти цебер води, якщо дереву близько п'яти років. Це дозволить не тільки промочити ґрунт, а й зрозуміти, наскільки добре вбирається волога і чи не варто робити дренаж.

Крок третій: підготовка дерева

Перед пересадкою дерев восени потрібно їх уважно оглянути та видалити зайві гілки.

Починати потрібно з тих, які ростуть до стовбура, їх потрібно вирізати все одно (вони загущають корону).

Потім обов'язково потрібно видалити всі гілки, що виросли нижче за місце щеплення, якщо такі є.

Видалити ті гілки, які виросли близько один до одного, - це і є проріджування крони.

У такому підготовленому вигляді дереву краще пристосуватися до нового місця.

Крок четвертий: викопування дерева

Якщо дерево юне (до трьох років), його викопати не складе труднощів: потрібно обкопати його на відстані не менше сорока-п'ятдесяти сантиметрів від стовбура на глибину в багнет лопати. Варто спробувати акуратно нахилити його в різні сторони, якщо піддається нахилу, далі обережно підкопувати, виймаючи землю і намагаючись не пошкодити коріння. Як тільки дерево почне перекидатися під власною вагою, вилучення землі потрібно припинити. На заздалегідь розкладений шматок брезента або товсту плівку покласти вийняте дерево, намагаючись не струшувати ґрунт із коріння. Обережно обернути кореневу систему цією ж плівкою (брезентом), зав'язати вище кореневої шийки. У такому вигляді можна перенести його до майбутнього місця посадки.

При пересадці восени дерев старшого віку потрібний інший похід. Він полягає у попередній підготовці глибокої траншеї на відстані від шістдесяти см до метра від ствола дерева на глибину до трьох багнетів лопати. Копаючи по колу, потрібно уважно стежити за бічним корінням, що трапляється, їх необхідно акуратно зрізати ножем і обробити садовим варом. Видаливши всю землю з траншеї і обрізавши довге коріння, приступають до підведення довгих жердин (дощок) під дерево. Потім акуратно піднімають його із землі, кладуть набік на підготовлений брезент, загортають у нього кореневу кулю, перев'язують і транспортують до нового місця (бажано не волоком).

У тому й іншому випадку, щоб не пошкодити кореневу систему, землю довкола дерева потрібно пролити, якщо більше трьох днів не йшли дощі. Кількість води залежить від віку дерева та стану ґрунту (до десяти відер).

Крок п'ятий: посадка у підготовлену яму

Перед посадкою дерево бажано зорієнтувати на краях світла так, як воно росло раніше.

Переконавшись, що викопана яма трохи глибша і ширша за кореневу кулю, можна акуратно опускати дерево в яму, засипаючи підготовленою грунтосумішшю: спочатку нижній шар упереміш з гумусом, потім верхній родючий з гумусом, поступово поливаючи грунт, що накидається. Цей прийом дозволить заповнити земляні порожнечі відразу під час пересадки. фруктових дереввосени.

Поверх гумусових шарів бажано покласти заздалегідь підготовлений шар дерну - це не дозволить нижнім шарам ґрунту зазнати ерозії.

Деякі дерева потребують підтримки: вбивши коли в землю (бажано з трьох сторін), потрібно з'єднати їх через дерево мотузковими петлями у вигляді вісімки. Коли бажано залишити до середини наступної весни.

Догляд за пересадженими деревами

Наступного року після перенесення на нове постійне місцеПроживання потрібно ретельніше стежити за станом дерева. Догляд полягає в постійному прополюванні, стеженням за попаданням на крону плодожорок, обробкою від гнилів. Квітконоси першого року після пересадки бажано видалити для зміцнення дерева.

Пересадка плодових дерев восени

Питання, коли необхідно пересаджувати плодові дерева, немає однозначної відповіді. Це залежить від погодних умов, особливостей ґрунту, сортових та індивідуальних характеристик рослини. Осіння пересадка допомагає кореневій системі поступово адаптуватися на новому місці, а навесні повноцінно виконувати свої функції.

Пересадка дерев восени має такі переваги:

Купувати саджанці вигідно.Молоді деревця продаються з останнім листямі свіжовикопаним корінням, що дозволяє оцінити стан рослини. Деякі продавці демонструють плоди, властиві певному гатунку.
Доглядати саджанців просто.Необхідно полити молода рослина, а далі покластися на природу. Погодні умови забезпечать достатнє надходження вологи та комфортні умови для адаптації. Коренева система зростатиме, поки температура грунту не досягне +4°С. До настання зимових холодів встигають вирости молоді коріння, тому навесні плодове дерево рушає на зріст на 2-3 тижні раніше від саджанців, які посадили навесні.
Економія сил та часу.З настанням весни насущнішими є роботи з вирощування овочевих рослин, враховуючи їх короткий вегетаційний період.

Саджанці фруктових дерев

Осінні посадки мають свої мінуси. Серед них:

сильні морози, вітри, снігопади та інші погодні стреси є згубними для молодих рослин;
великий ризик ушкодження саджанців гризунами;
за час відсутності господарів на дачній ділянцімолоді деревця можуть «запозичити» інші садівники.

Коли краще пересаджувати дерева

Середина вересня, жовтень – сприятливий часдля пересадки плодових культур Садові роботиможна продовжувати, якщо тепла погода зберігається у першій половині листопада. Головний орієнтир для посадки дерев – настання біологічного спокою, про нього свідчить закінчення листопада. Залежно від регіону орієнтовні строки проведення робіт:

середня смуга Росії– середина вересня – середина жовтня;
північні райони– початок вересня – початок жовтня;
південні регіони– жовтень – середина листопада.

Пересадка плодового дерева з грудкою

Як викопати

При пересадці плодових дерев важливо максимально зберегти цілісність кореневої системи та створити сприятливі умови для її приживання на новому місці. Алгоритм дій:

Вилити під дерево 3-5 відер води.
Підкопати стовбур навколо та в глибину на відстань близько 70 см. Коренева система має бути поміщена у своєрідний земляний конус.
Рослину акуратно вийняти разом із ґрунтовою грудкою, яку обгорнути мішковиною, потім поліетиленом. Обертку зафіксувати дротом або мотузкою.

Підготовка місця

Нове місце зростання плодового дерева вибирається з урахуванням вимогливості сорту до освітленості. Попередньо готують яму. Її розміри повинні бути на 30-40 см глибші і ширші за кому. На дно посадкової ями засипають родючий ґрунт. З цією метою можна використовувати верхній шар, знятий при підготовці посадкового місця, до нього додають 2 відра перегною (або торфу, старого компосту), перемішують і утрамбовують. При осінній пересадці можна використовувати фосфорні та калійні мінеральні добрива.

Як пересадити доросле дерево

Причини, через які необхідна пересадка дерева в зрілому віці, різні. Наприклад, будівельні роботи, зміна ландшафтного дизайну, проріджування садових насаджень та інші. Вік садових деревних рослинне повинен перевищувати 15 років. Дерева пересаджують із грудкою ґрунту і без нього. Перший спосіб трудомісткий, але надійний. Всмоктувальна поверхня кореневої системи не втрачає контакту з ґрунтом і не травмується. Послідовність дій:

Діаметр земляної грудки для молодих дерев – 50-70 см, для дерев віком від 5 років – до 150 см, висота – 60-70 см.
Після рясного поливупо периметру рослини копають траншею глибиною 30-60 см і формують конусоподібну грудку. Коріння, яке виступає за діаметр грунтової грудки, обрубують.
Дерево акуратно витягують із використанням садового інвентарюі поміщають на плівку, яку фіксують над кореневою шийкою.
Для транспортування (при необхідності) рослину поміщають у тирсу, щоб уберегти ґрунтову грудку від надмірної тряски.

Полив саджанця після пересадки

Менш трудомісткий спосіб - пересадка без кома ґрунту. Під час проведення робіт не можна допустити сильного пошкодження коріння. Розміри ями мають бути трохи більшими, ніж у попередньому випадку. У неї опускають кореневу систему рослини і засипають заздалегідь підготовленим ґрунтом, змішаним із перегноєм. Необхідно стежити, щоб коріння не загиналося. Ґрунтову сумішутрамбовують для забезпечення щільного дотику кореневої системи з ґрунтом. Після засипки рослину рясно поливають.

При пересадці будь-яким із способів на всю ширину кореневої системи роблять мульчування. З цією метою використовують торф, компост, перегній та інші органічні добрива. Товщина шару мульчі – 10-12 см. Вона захищає коріння дерева від промерзання. Для додаткового захисту ослабленої пересадкою рослини варто обернути штамб і підстави скелетних гілок щільним папером або мішковиною.

Пересадка саджанців восени

Досвідчені садівники кажуть, що пересадка яблуні восени благотворно впливає на її розвиток та плодоношення. Щодо інших плодових дерев існують різні думки. Пересадка саджанців провадиться наступним чином:

За 2 місяці до посадки підготувати ями завглибшки 70-100 см (залежно від культури). По діаметру в них легко повинен входити ком грунту.
При підготовці ями окремо скласти верхній родючий шар ґрунту.
На дно помістити торф, перегній, гній, що перепрів, змішати їх з заздалегідь підготовленим чорноземом.
Полити місце посадки водою.
Коріння саджанця поміщають у яму, засипають їх землею, утрамбовують.
Після посадки вкотре виробляють полив.

Пересаджують молоді плодові дерева з ґрунтовою грудкою і з відкритим корінням. Краще обирати дворічні рослини. На щепленій пагоні має бути не менше 4 живих бруньок. Листя перед викопуванням потрібно прибрати, вони погіршують приживання. Контейнерні саджанці (коренева система закрита і знаходиться у спеціальній ємності) приживаються швидше за інших. Важливо, не поливати рослину в ємності перед посадкою, щоб не порушити грунт.

Відео

Пересадка дерева: як допомогти саджанцю

Існують цілком певні умови, за яких пересаджене дерево отримує можливість повністю відновити кореневу систему та своєчасно розпочати вегетацію.

Це – оптимальна вологістьі температура ґрунту, з урахуванням віку дерева, за мінімального часу між викопуванням та посадкою, та обов'язково - у період біологічного спокою дерева, зимового сну.

Вологий ґрунт

Говорячи науковою мовою, вологість ґрунту навколо коріння саджанця має становити 70-80 %. Це означає, що 70-80% повітряних пір будуть зайняті водою. Оцінити вологість ґрунту можна спеціальним приладом- Вимірювачем вологості. Або якщо немає приладу, то дідівським методом.

Для цього треба взяти грудку землі в долоню, злегка стиснути її і відпустити. Якщо після цього ком легко розсипається, то вологість недостатня і становить від 20% до 50%. Якщо ком не розсипається навіть при підкиданні, вологість досягає 70-80%. При 100% вологості мокра земля прилипає до пальців невеликими грудками.

На замітку: висока вологість ґрунту навколо коріння необхідна в перші місяці після пересадки. Після цього можна знизити її до звичайних показників, а саме 10-20% для супісків і 25-40% для суглинків.

Температура ґрунту

Зростання коріння дерев відбувається при температурах ґрунту від +4°С до +30°С. При цих температурах наростають нові кореневі волоски, коріння розгалужується, відбувається всмоктування соків із ґрунту. При цьому найкращий і найбільш швидкий рісткоріння відбувається в діапазоні від +10 до +20°С.

Біологічний спокій саджанця

Біологічний спокій дерева настає з опаданням листя і триває до набухання нирок. У цей час у саджанцях відсутній рух соку, немає випаровування. Тому їхня деревина під час транспортування не втрачає вологу, і не втрачає запасу. поживних речовин.

Сокорух також пояснює, чому саджанець, викопаний ще з листям, швидко пересихає – він втрачає вологу при випаровуваннях. Також виснажується запас його поживних речовин.

На замітку: опадіння листя не тільки створює «спокій» для дерева, але також свідчить про максимальне визрівання пагонів.

Доки на гілках є листя, продовжується рух соків і вегетація, пагони «дозрівають». Ось чому викопані раніше листопада саджанці мають багато «незрілих» пагонів, які обов'язково підмерзають узимку.

Час між викопуванням та посадкою

Мінімальний час пересадки збільшує шанси дерева швидко та безболісно прижитися на новому місці. Це з особливостями сокоруху. Рідина всередині стовбура дерева рухається знизу вгору - із землі (де концентрація солей менша) в дерево (у ньому концентрація солей вище).

При транспортуванні, тривалому зберіганні клітини деревини втрачають вологу і солі. Рух соків у таких саджанцях не відбувається навіть при посадці в дуже вологий ґрунт. Саджанець засихає.

Вік дерева

Показник віку впливає на швидкість та легкість приживання саджанця, дорослого дерева. При пересадці губиться частина коренів. Молоде дерево відновлює кореневу систему швидше за старе. Тому пересадка молодих саджанців віком до 3-х років краще, ніж старших дерев.

На замітку це не означає, що дорослі дерева неможливо пересадити на нове місце.

Це означає, що для їх успішного приживання потрібно буде попрацювати, викопати дерево з великою грудкою, перевезти його на транспорті, і після - витратити більше часу на полив і догляд за пересадженим деревом.

Пересадка восени: за!

А тепер проаналізуємо, які умови створюються при осінній та весняній посадках. І коли краще пересаджувати дерева – навесні чи восени?

Вологість ґрунту восени

Вологість ґрунту восени підтримується сама по собі. Після осінньої пересадки протягом наступних 3-4 місяців грунт оптимально вологий без додаткових поливів. Виняток становлять південні регіони, в яких осінь може бути сухою. В інших регіонах після осінніх дощів створюються найкращі умови для пересадки.

З настанням зими необхідність у поливах відпадає сама собою. У період морозів верхній шар ґрунту промерзає на 5-10 см, а вологість нижніх шарів підтримується на оптимальному рівнідо настання весни.

Що стосується весняних посадок, вони вимагають постійного поливу. При цьому з настанням літньої спеки ґрунт періодично пересихає, і це сповільнює наростання нових кореневих волосків. Крім того, вегетація, що почалася, вимагає активної роботи коренів і всмоктування води, з подальшим її випаром з поверхні листя.

Коріння нещодавно пересадженого дерева не в змозі забезпечити саджанець необхідною кількістю вологи. Пересаджене дерево розвивається дуже повільно та частково підсихає.

Температура осіннього ґрунту

При осінній посадцісаджанців ґрунт зберігає накопичене за літо тепло. Коли на вулиці вже +5, температура ґрунту на глибині коріння тримається близько +10°С. При цьому є додатковий бонус – вегетація вже припинилася, руху соку немає, коріння «працюють» без навантаження.

Таким чином, створюються ідеальні умови для відновлення кореневої системи. Прохолодно згори, досить тепло внизу біля коріння. І ще – волого, про це ми говорили у попередньому розділі.

Взимку промерзають лише верхні шари ґрунту. При правильній пересадці саджанців на достатню глибину, коли їхня коренева система виявляється в зоні непромерзання, повільне зростання коренів може тривати всю зиму.

Винятком тут будуть північні регіони, в яких ґрунт промерзає досить глибоко. У таких районах молоді саджанці можуть повністю вимерзнути після осінньої посадки. А виживуть узимку лише ті дерева, коренева система яких простяглася глибоко і досягла лінії непромерзання.

На замітку: зимове зростання коренів під снігом пояснює, чому саджанці, посаджений восени, до весни вже здатні випустити листочки, зацвісти і плодоносити.

Для них зимовий періодстав часом зростання та підготовки до весни. Тому пересадка плодових дерев восени створює умови для їхнього плодоношення вже на наступний сезон. Весняним саджанцям знадобиться протягом літа нарощувати кореневу систему.

Що стосується посадки навесні – ґрунт після зими прогрівається повільніше за повітря. Коренева система зростає гірше.

Терміни осінньої посадки

Коли можна пересаджувати дерева восени? Строки посадки залежать від регіону. При цьому навіть в одному і тому ж регіоні терміни можуть зрушуватися - залежно від осінніх температур і сорту дерева чагарника. Початок посадок припадає на кінець листопада, коли дерева повністю скинули листя. Закінчення посадок посідає перші заморозки, у яких грунт починає промерзати.

На замітку: в південних регіонахпосадки дерев можливі до тих пір, поки грунт не замерз. Тобто не лише восени, а й на початку зими, у грудні.

Коли осіння посадка не підходить

Осінні посадки дерев не підходять для двох регіонів:

Території з дуже холодними зимами, при яких земля промерзає на глибину 50-60 см і більше. За такої зими молоде дерево може вимерзнути. Виживають ті дерева, коренева система яких розташована нижче лінії непромерзання. У холодному кліматі дерева пересаджують навесні, після відтавання ґрунту. Щоб саджанець встиг наростити кореневу систему та підготуватися до суворої зими.
Крайнім південним регіонам із сухою не дощовою осінню. Тут ґрунт має низьку вологість, умови для приживання – середні. Найкращі посадки у таких областях – на початку зими.

Пересадження великих дерев

Пересадка великих дерев можлива тільки разом із великою грудкою землі. Тут не підходить пересадка голого коріння. Без грудки доросле дерево після пересадки загине.

Пересадка разом із землею або пересадка з грудкою – трудомісткий, але гарантований спосіб. Важливо розуміти, що основне харчування дерева забезпечують тонкі корені, що вбирають. Саме вони виявляються обірваними при очищенні коріння від ґрунту.

Для успішної пересадки великого дереванеобхідно викопати його коріння з великою грудкою землі. Розміри кома залежать від віку дерева та його розміру. Так, 5-ти літнє деревоз діаметром ствола 15-20 см необхідно викопувати з грудкою глибиною 70-80 см та діаметром до 1,5 м.

На замітку: для полегшення викопування кома великим розміромварто добре полити землю.

Для збереження вологи після викопування кулі землі обертають поліетиленовою тканиною. З зовні тканину щільно замотують, фіксують, щоб попередити обсипання землі та обрив тонких корінців.

Після посадки поверхню землі над корінням мульчують на 15-20 см для кращого збереження вологи.

Отже, пересадка восени…

Найкращий час для пересадки дерев – друга половина осені. У цей час дерево має закінчити вегетацію, сформувати молоді пагони, що визріли, накопичити запас поживних речовин і скинути листя. Їхня відсутність знизить навантаження на коріння. І створить умови для відновлення та зростання у вологому теплому осінньому ґрунті.

Винятком із правила осінньої пересадки будуть північні регіони з тривалими холодними зимами та глибоким промерзанням ґрунту. А також крайні південні регіони за умови відсутності осінніх дощів.

Які дерева і чому краще садити восени

Коли садити дерева – навесні чи восени? Абсолютно однозначна відповідь на це питання навряд чи існує: і рік у рік за погодними умовами не доводиться, і ґрунти на кожній ділянці свої, та й будь-який саджанець, як і будь-який живий організм, відрізняється індивідуальністю. Кожен сезон має цілий набір плюсів і мінусів, які потрібно врахувати, приймаючи рішення про посадку.

Коли садити дерева: навесні чи восени?

Природна правда така: дерево та земля – дві частини неподільної. Тому возз'єднати їх, тобто посадити дерево в землю, можна будь-якої пори року (виключаючи той період, коли земля не в змозі прийняти корінь, коли вона замерзла). Інша річ – сума інших супутніх умов. Вона й визначає, як приживеться саджанець, як розвиватиметься далі. Тому для кожної рослини є свій сприятливий час посадки та пересадки. І якщо вже на подвір'ї осінь, давайте пригадаємо, які дерева варто посадити саме зараз (і чому так).

Плюси та мінуси осінньої посадки

Як тільки завершуються осінні клопоти на грядках, в руках дачників, що вирушають на свої ділянки, з'являються саджанці з турботливо. прихованим корінням. Починається коротка, але дуже відповідальна пора посадки дерев, і хто переконаний у правильності саме осіннього вибору, не помиляється.

Плюси та мінуси осінньої посадки

Переваги осінньої посадки

Це вигідніше

Саджанці восени набувати набагато вигідніше: і розплідники, і садівники-приватники починають реалізацію щойно викопаного посадкового матеріалу. Звідси великий вибір, доступна ціна та можливість оцінити якість покупки. Рослини в цю пору часто продаються і з останнім листям, і зі свіжим корінням (які можуть свідчити про здоров'я саджанця). До того ж, сумлінні садівники нерідко демонструють і плоди, притаманні саме цьому сорту, що дуже важливо для покупця.

Це простіше

Клопіт осіння посадка завдасть небагато: можна обмежитися одним поливом, а природа сама доробить інше. Осіння прохолода та дощі забезпечать саджанцю необхідну вологість ґрунту та комфорт. Справа в тому, що, незважаючи на період спокою, коріння деревця продовжує рости, поки грунт не охолоне до температури +4°C. Вчасно посаджені рослини до настання стійких заморозків вже встигнуть виростити тоненькі корені, що вбирають, і в новому сезоні рушать на зріст на цілих два, а то й три тижні раніше тих саджанців, що посадили навесні.

Переваги осінньої посадки

Це економить час

Чисто « людський фактор»: осіння посадка дерев звільнить дачнику сили і час на інші садові клопоти, яких навесні буде «вище голови».

Особливо сприятлива осіння посадка у південних регіонах, де зими теплі. Земля не промерзає на глибину залягання коріння, і молодим деревцям не загрожує переохолодження та вимерзання.

Мінуси осінньої посадки

сильні морозиздатні погубити незміцнілі деревця;
зима багата на стресові для саджанців ситуації: сильний вітер, ожеледиця, снігопади та інші неприємності можуть поламати молоді рослини;
пізньої осені та взимку саджанці нерідко ушкоджують гризуни;
ну і за час відсутності господарів саджанці на дачі просто можуть вкрастиінші любителі плодових дерев.

Взимку погодні неприємності можуть поламати молоді рослини

Експерти наполегливо радять уникати восени посадок незимостійких сортів плодових дерев та чагарників:

груші;
яблуні;
сливи;
абрикос;
персика;
черешні;
мигдалю;
вишні

Ну і само собою, буде помилкою висадити восени в північних районах ті саджанці, які привезли з більш південних кліматичних зон - вони просто не переживуть невластивих їхній батьківщині морозів.

У наступному відео – практичні поради, які рослини краще садити восени:

Які дерева та чагарники добре приживаються при осінній посадці

зимостійкі сортияблунь та груш;
аронія;
смородина;
малина;
аґрус;
жимолість;
береза;
горіх;
каштан;
хвойні.

Терміни осінньої посадки

Оптимальним періодом осінньої посадки дерев прийнято вважати кінець вересня та весь жовтень, а можливо, навіть початок чи середина листопада, якщо погода тепла.

У середній смузі Росіїосінню посадку проводять із середини вересня до середини жовтня.

У північних районах- З початку вересня до початку жовтня.
У південних регіонах- З жовтня і до середини листопада.

Терміни осінньої посадки

Строки диктує погода. Щороку кордони можуть «плавати», суттєво відрізняючись від термінів попередніх років. Були роки, коли можна було висаджувати дерева до останніх чисел листопада.

Важлива умова-орієнтир:найкращий час для висаджування (пересадки) будь-яких саджанців - це період їх біологічного спокою. Про його настання свідчить закінчення листопада.

Вибрати плодові дерева для посадки на дачі ви завжди можете за допомогою нашого маркету, порівнявши пропозиції різних інтернет-магазинів.

Якщо терміни осінньої посадки пропущені

Буває й так, що восени висадити саджанець не вдалося. Може, наприкінці сезону ви вдало потрапили на розпродаж саджанців за «негідними» цінами чи вдалося дістати чудовий бажаний сорт, який осінній посадці не підлягає… що в такому разі робити?

Якщо терміни осінньої посадки пропущені

А лише треба подбати про збереження свого саджанця до весни, щоб тоді і посадити його на ділянці. Виходячи з практики, для цього використовують три найпоширеніші методи:

зберігання у холодному вологому підвалі (льоху);
снігування;
прикопування у землі.

У наступному відео Євген Федотов та Роман Врублевський розкажуть та покажуть, як прикопати саджанціна зберігання з осені до весняної посадки:

Зберігання у підвалі

Якщо рясно зволожити коріння саджанців і опустити їх у ємність, заповнену торфом, тирсою або піском, то при температурі від 0°С до +10°С і відносній вологості повітря 87-90% вони відмінно збережуться в підвалі до посадки. Потрібно лише раз на 7-10 днів ці саджанці в підвалі поливати.

Снігування

Це зберігання саджанців на вулиці: добре упаковані, вони зимують під достатнім шаром снігу, використовуючи його чарівну силуне допускати зниження температури навколо живих стовбурів нижче за «життєвий рівень».

В умовах середньої смуги, Уралуі Сибірудля осінньої посадки найкраще вибрати районовані, а якщо потрібно – зимостійкі сорти, які акліматизовані та швидко приживаються. Так, досить добре переносять посадку восени плодові дерева сибірської та уральської селекції – груша та яблуня, горобина, шовковиця та алича.

Садівникам південних регіонівкраще висаджувати дерева восени. У цих краях осінь довга, тепла, з періодичними дощами, що для саджанців «саме воно». А ось весна тут дуже швидко може змінитись спекотного літа.

Саджанці, які викопали раніше за належний час(До природного листопада) найчастіше мають невизрілі пагони і практично завжди підмерзають.

Якщо ви купили на посадку « гарне деревце» з листям, ви ризикуєте отримати не тільки невизрілий, так ще й пересушений саджанецьтому що основна втрата вологи йде саме через листову пластину. А як правильно вибрати саджанець, ви зможете дізнатися зі статті Загальні рекомендації щодо вибору саджанця та посадки плодових дерев:

На півдні переважна осіння посадка дерев та чагарників

Головне – пам'ятати: природа будь-якому своєму дітищу підставить руки, а вже нам треба постаратися в найсприятливіші терміни здати їй у ясла здорові саджанці, що визріли з гарною кореневою системою. Тоді й не треба буде молодому деревцю роками сидіти на «лікарняному» і до свого повноліття отримувати «інвалідність». Якщо все зробити правильно, в який би сезон ми не садили – восени, влітку чи навесні, – дерево відповість веселим зростанням, чудовим розвитком та багатим урожаєм.

ПРОСТИЙ СПОСІБ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВ

Підставою для її написання став мій власний досвід. Посадка дикорослих дерев і чагарників поблизу доріг, ділянок чи самих ділянках ще дуже популярна у Росії. У Західної Європиі Америці великі та малі міста потопають у зелені, причому вічнозелених дерев там більше, ніж листяних. Видана література майже не містить інформації щодо пересадки дикорослих. Я ж за останні 10 років посадив понад 500 плодових і дикорослих дерев і чагарників, всі, за рідкісними винятками, взялися. Плодові садив на ділянці. Дикорослі (з них 50% вічнозелені, переважно хвойні висотою до 3 м і більше) і на ділянці (біля будинку, сараю, навісу, доріжок, огорожі), і на вулиці (з зовнішньої сторониогорожі або через дорогу). Зрозуміло, без шкоди для сонячного освітлення овочевих та ягідних культур.

Ділянка наша знаходиться під Волоколамськом, у колективному садовому товаристві "Райдуга" Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тімірязєва. Сам я інженер, який 38 років працював у відділі метрології Радіотехнічного інституту Академії наук, останні 10 років головним метрологом. Під час посадки дерев спочатку консультувався у сусідів – викладачів та наукових співробітників академії. Інженер за фахом, я не міг не виявити інтересу до дерева як до кібернетичного пристрою, знання про який, на жаль, сьогодні обмежуються здебільшого емпіричним досвідом. Мій погляд повністю підтримав доцент ТСХА А. Д. Кошанський.

В. Меркулов (м. Москва).

Відомо, що рух поживних речовин – розчинів солей – із ґрунту в дерево відбувається за рахунок осмотичного тиску (тиску в клітинах рослин, що залежить від концентрації солей). Усередині дерева концентрація солей буває вищою, ніж у грунті. Відповідно до законів хімії рух рідкого розчину завжди відбувається у бік розчину з більшою концентрацією, тобто від коренів до вершини.

При пересадці дерева з одного місця на інше рослину викопують із землі, перевозять та садять на нове місце.

При викопуванні неминуче втрачається частина ґрунту та коріння. Дерево, що відчуває стрес, прискорено витрачає накопичені поживні речовини, і осмотичний тиск всередині його падає. Становище погіршує транспортування, особливо тривале. Якщо до моменту посадки на новому місці концентрація солей у дереві менше концентрації солей у ґрунті, воно не приживеться та засохне.

Виходить, що для успішної пересадки викопувати дерево необхідно з великою грудкою землі та меншою втратою коріння. Транспортування на нове місце має бути швидким і по можливості зі збереженням вологості кома і коріння, ось чому рекомендується поміщати саджанець у вологу тканину, краще бавовняну, наприклад мішковину, щоб коріння дихало.

При пересадці бажано, щоб умови життя на новому місці не відрізнялися від попередніх. Для посадки дерева буває достатньо ями, що дорівнює за обсягом кому землі. Для збереження кислотності ґрунту та створення кращих умовосмотичного тиску всередині дерева я не кладу в яму добрива, гній, листя, траву, тирсу. Добрива при посадці, зокрема хімічні, можуть обпалити кінчики коренів, пошкоджені при викопуванні, а листя, трава, тирса – занапастити дерево органічними кислотами, адже при нестачі в ямі кисню на розкладання їх знадобляться роки. З цієї ж причини небажано вкопувати поблизу дерева як опору дерев'яний кілок, краще використовувати нейтральну пластмасову жердину, а ще краще металеву.

У тому випадку, якщо на місці посадки грунт менш рихлий, для кращого дихання корінням яму я роблю більшого діаметру, а простір між грудкою землі та її краями засипаю землею, перемішаною з піском (приблизно 40%). Перемішувати землю з піском доводиться і при посадці саджанців з оголеним корінням. При пересадці фруктових дерев на дно ями насипаю і перемішую із землею вапно з розрахунку 70-100 г на 1 кв. м.

Після посадки дереву насамперед необхідна вода в достатку, але без надлишку: одне відро на момент посадки і в середньому одне відро через кожні 3 дні протягом 1-1,5 місяця.

За моїми спостереженнями, дерево або чагарник легше приймається, коли вони пересідають з ґрунту, насиченого харчуванням, у ґрунт, менш насичений, за рівних його якостей. І набагато гірше доводиться саджанцю при пересадці з ґрунту, бідного на поживні речовини, в багатий.

Такий простий спосіб пересадки дерев і чагарників, насамперед дикорослих, заввишки до 3 м і більше не потребує великих витрат часу та сил. За одну годину можна посадити 5-6 і більше дерев, причому будь-якої пори року, навіть взимку, але краще ранньою весною, відразу після танення снігу. Можна влітку – бажано невеликі дерева з великою грудкою землі. Восени посадки, щоправда, приживаються гірше, і щоб вони не загинули, доводиться регулярно поливати їх аж до морозів. Одне з необхідних умовприживання в будь-який час року: кому землі деревця має бути по можливості великим, таким, який можна підняти, перенести і перевезти.

На новому місці дикорослі дерева та чагарники швидко приживаються і майже не потребують догляду. Для кращого зростання я удобрюю їх, але не раніше ніж через рік після посадки, найчастіше розчинними у воді мінеральними добривами (20-30 г на 1 кв. м через рік після посадки, у наступні роки – 40-50 г на 1 кв. м).

Крім розплідників, без шкоди для лісів, дикорослі дерева для посадок (з відома лісничих) можна знайти під лініями електропередач, біля смуг відчуження шосейних та залізниць, у кар'єрах та інших місцях, де вони не потрібні та найчастіше знищуються.

» Смородина

У садовій практиці нерідко виникають ситуації, що вимагають пересадки смородини на нове місце. Найчастіше це пов'язано з помилкою під час вибору місця, виснаженням ґрунту під кущем чи переплануванням ділянки.

Пересадка дорослого чагарника на інше місце великий стрес для рослини, що супроводжується хворобливістю та нерідко призводить до його загибелі.

Тому проводити процедуру потрібно з урахуванням біологічних особливостейта річного циклу смородини.

Коли краще пересадити смородину на нове місце: восени чи навесні, в якому місяці?

Який місяць сприятливіший? Строки пересадки смородини повністю залежать від кліматичних умов регіону. У регіонах із суворою зимоюзі зниженням температури повітря нижче 30°С краще весняна пересадка.

Але при цьому важливо враховувати особливості річного циклу культури, яка рано входить у вегетацію. Після початку руху соку чагарник отримуватиме подвійне навантаження, намагаючись укорінитися і одночасно нарощуючи зелену масу.

Весняну пересадкупроводять після повного відтавання ґрунту, підвищення температури до +1°З до набрякання нирок. Це обмежує термін пересадки, скорочує час для спокійного вкорінення до трьох тижнів.

Сприятливих факторів при осінньому пересадженні смородини набагато більше. Це стабільна температура до перших заморозків, що дає час адаптації коренів на новому місці.

Крім цього в клітинах смородини восени набагато більше поживних речовин і переважає низхідний струм, які сприяють швидкому загоєнню ран коренів і надають сили для відновлення.

Тому в середніх та південних регіонах садівництва чагарник воліють пересадити восени. При цьому важливо визначити найточніші терміни, до перших заморозків має залишатися щонайменше три тижні.

Ідеальним часом для пересадки є період між 10-15 вересня, саме в цей час відзначається активне зростаннявсмоктуються корінців. Цей фактор значно підвищує відсоток приживання смородини.

Етапи правильної пересадки дорослого куща

Основа успішної пересадки дорослого чагарника - правильний вибірмісця, підготовка ґрунту та чагарника.

Вибір та підготовка місця

Червона та біла смородина- теплолюбні рослини. Їх підбирають вирівняні ділянки, зорієнтовані південний чи південно-західний напрям. На таких ділянках ґрунт прогрівається сонячним промінням, добре аерується і не застоюється вода.

Чорна та зеленоплідна смородинаменш вибагливі рослини. Хороші показникистабільного врожаю відзначаються при посадці на схилах північного чи північно-східного спрямування. Допустимо короткочасне затінення.

Найкращі попередники смородини – просапні культури, що сприяють очищенню ділянки від кореневищних бур'янів. Це картопля, буряк, кукурудза, гречка та квасоля.

Непридатні для вирощування смородини низиниі замкнуті улоговини, де застоюється холодне повітря та підвищена вологість. Це сприяє розвитку грибкових захворювань та появі кореневої гнилі.

Вибране місце провесною перекопують на глибину 40 см з внесенням добрив на 1 м2:

компост або гній 10 кг;
подвійний суперфосфат 10 г;
хлористий калій 7г.

Влітку, у серпні, ділянку перекопують ще разі утворюють яму для чагарника. Для весняної пересадки ділянку готують восени.

Визначаючись із розмірами ями, орієнтуються на обсяги чагарника. В більшості випадків достатньо глибини 40 см та ширини 60 см. Для високорослих та ремонтантних сортів знадобиться глибина 60-70 см. Відстань між кущами не менше 1,5 метра.

Після викопування яму на 1/3 заповнюють субстратом.із змішаних компонентів:

верхній шар садової землі із ями;
перепрілий гній або компост 10 кг;
суперфосфат 300 г (для чорної смородини); 200 г (червоної, білої);
деревна зола 400 г або сірчанокислий калій 30 г.

Для червоної та білої смородини ямку викопують глибшеі на дні формують дренажний шар з керамзиту або битої цегли не більше 15% загального обсягу.

Після цього яму проливають 1-2 відрами води. До пересадки смородини всередині ями створяться всі умови для комфортної адаптації коріння.

Субстрат структурується і просочиться вологою, а внесені мінерали та органіка приймуть легкі засвоєння рослиною форми і викликають опіку коренів.

Пересадка смородини:

Підготовка чагарника червоної та чорної смородини

Під час пересадки значно зменшиться об'єм коренів чагарника, що ускладнює живлення вегетативної маси. Тому смородину за 2-3 тижні перед майбутнім заходом обрізаютьзалишаючи лише значущі для плодоношення та розвитку ділянки. При осінній посадці обрізання можна провести навесні, до набухання нирок.

В основі чагарниказнаходиться зона розгалуження. З неї виростають міцні бічні пагони, на висоті 30-40 см починається зона плодоношення, що відрізняється слабким розгалуженням. Пагони тут коротенькі, але з розвиненими квітковими бруньками, тому більша частина врожаю розміщується на них.

На верхній частинігілки також масово утворюються плодові бруньки, які помітно слабші і дають лише дрібні ягоди. Тому основні гілки чагарника обрізають на 1/3, не побоюючись шкоди врожаю наступного сезону. Після обрізки середня висотасмородини має дорівнювати 45-50 см.

Продуктивність плодів смородини 5 років, сенсу залишати застарілі гілки на чагарнику немає. Розвиток смородини ускладнюють дзиги, поросль і засохлі гілки, їх теж слід видалити.

Не варто поєднувати обрізання чагарника з пересадкою. Це подвійне навантаження для рослини, яке розподілятиме сили на заростання ран та адаптацію коренів на новому місці. Це може спричинити загибель смородини.

Можна пересаджувати на інше місце!

Під час пересадки навколо приствольного кола викопують канавку глибиною 30-35 см, відступивши від стовбура на 40 см. Після цього потрібно акуратно потягнути чагарник у основи гілок, що утримують коріння зрізати штиковою лопатою.

Для зручності заходу гілки смородини пов'язують на зразок веретена. Додатково це убереже від поломки плодових гілок. Викопане чагарник розташовують на брезенті для транспортування на місце посадки.

Далі оглядають коріння, очищають їх від шкідників, зрізають засохлі та підгнили ділянки.. Проводять процедуру знезараження, помістивши коріння рослини в 1% розчин марганцевокислого калію на 15 хвилин.

Чагарник зі здоровим коріннямпересаджують без попередньої обробки.

На дні посадкової ямки формують горбок з підготовленого субстрату та проливають 1-2 відрами води. Після цього чекають, поки вода вбереться. Посадка в надто вологе середовище призведе до надмірної усадки чагарника, що нерідко стає причиною неправильного розвитку.

Також враховують, що коренева шийка чагарника повинна залишитися на 5 см нижче поверхні субстрату.

Щодо сторін світла смородину розташовують аналогічно до попереднього місця. По поверхні горбка розподіляють коріння смородини, попереджаючи неприродні загини нагору.

Під час засипання коріння стежать, щоб не утворювалися порожнечі, які часто стають причинами загнивання. Для цього під час процедури чагарник періодично струшують.

Поверхня утрамбовують і навколо ствольного кола формують лунку для поливу. Воду (20 л) вливають поступово, чекаючи на повне вбирання. При такому поливі вода повністю охоплює коріння, посилюючи їх контакт із ґрунтом.

Після цього пристовбурне коло і лунка мульчується торфом, перегноєм або дерновою землею.

Догляд після

Після пересадки чагарнику знадобиться допомога садівника. Ґрунт у приствольному колі підтримують у постійно пухкому стані. Це потрібно, щоб створити оптимальний баланс води та повітря для повноцінного живлення та дихання коренів.

У основи чагарнику розпушування проводять на глибину 5-6 см, ближче до поливальної лунки до 15 см.

Восени чагарник готують до зими:

очищають пристовбурне коло від рослинних залишків;
прокладають шар мульчі з торфу або соломи не менше ніж 15 см у висоту;
прикривають штамб лапником;
проводять обприскування фунгіцидами;
гілки збирають до центру та підв'язують шпагатом;
підтягують до чагарнику сніг.

У перші два тижні після посадки, якщо немає дощів, знадобляться регулярні поливи через день. Таким чином, щоб ґрунт зволожувався до 60 см у глибину. Для цього використовують 3-4 відра води.

У перший рік підживлення смородині не знадобиться. Після двох тижнів терміни зрошення визначають станом грунту під чагарником.

Розсипання ґрунту на дрібні шматочки після стиску в руці свідчить про необхідність термінового поливу. На цей показник орієнтуються протягом вегетаційного сезону.

Ослаблені чагарники найбільш привабливі для шкідників та хворобщо пояснюється тимчасовою втратою стійкості. Тому завдання садівника в цей період – повний контроль над смородиною, особливо у перший рік розвитку.

А допомогти в цьому можуть інсектициди та фунгіциди, які можна приготувати із рослинних компонентів або придбати готові препарати.

Як без ризику пересадити кущ смородини, ч.1:

Як без ризику пересадити кущ смородини, ч.2:

Вибір місця. Його потрібно підібрати ще до того, як почнете пересадку. На цей раз постарайтеся вибрати максимально підходяще місце, що не заливається талою або дощовою водою, не знаходиться в щільній тіні, з поживним і пухким грунтом. Місце обов'язково вибирайте, виходячи з особливостей культури. Скажімо, лохина любить кислий і вологий грунт, а смородина - нейтральний і помірно вологий, і так далі.

Підготуйте посадкову яму. Звичайно, складно розрахувати, якою вона має бути, коли коріння чагарника ще в грунті, але можна викопати побільше ямку, скажімо шириною і глибиною в один метр. Така ямка буде вчасно кореневою системою більшості чагарників. А якщо коріння виявиться все ж таки тісно, то ямку можна буде швиденько розширити, це все одно виявиться швидше, ніж копати ямку, коли коріння чагарника вже вийняте з ґрунту.

Плодові деревакраще саджати та пересаджувати у віці 1 - 5 років. Якщо пересадці піддаються більш дорослі рослини, то посадку проводять з грудкою землі, приблизно рівним діаметру крони, упакованим у сітку-рабиці або мішковину, а також при використанні спеціальної техніки. Ця технологія називається "посадка крупномірів".

Проводять у пізньоосінні, зимові та ранньовесняні терміни, за винятком літа.

При посадці і пересадці плодових рослин з відкритою кореневою системою необхідно дотримуватися високої вологості в області кореневої системи, щоб дрібні коріння, що обростає, не підсихали. Кореневу систему потрібно вкоротити приблизно на 1/3, щоб коріння краще розвивалося. При пересадці плодових обов'язково проводять обрізку надземної частини, щоб збалансувати крону і кореневу систему.

При посадці рослин у контейнерах важливо не зруйнувати кому і не заглибити кореневу шийку, щоб уникнути утворення. великої кількостіпорослі.

Їх також можна висаджувати у будь-які терміни, але за умови, що рослини вирощені у контейнерах. З відкритою кореневою системою хвойні рослинипрактично не реалізують, тому що приживання їх вкрай низька. При посадці рослини поливають під корінь і обробляють стимуляторами, що містять залізо та кремній, - «Ферровітом» та «Сіліплантом».

Ще більше цікавих статей на сайті:

Як прибрати пні з ділянки: 7 кращих способів
Що садити після гарбуза на наступний рік
Способи та засоби боротьби з колорадським жуком
Основні правила вирощування редису

Вибір місця

Його потрібно підібрати ще до того, як почнете пересадку. На цей раз постарайтеся вибрати максимально відповідне місце, що не заливається талою або дощовою водою, не знаходиться в щільній тіні, з поживним і пухким грунтом. Місце обов'язково вибирайте, виходячи з особливостей культури. Скажімо,

лохина

любить кислий і вологий грунт, а смородина - нейтральний і помірно вологий, і так далі.

Звичайно, складно розрахувати, якою вона має бути, коли коріння чагарника ще в грунті, але можна викопати побільше ямку, скажімо шириною і глибиною в один метр. Така ямка буде вчасно кореневою системою більшості чагарників. А якщо коріння виявиться все ж таки тісно, то ямку можна буде швиденько розширити, це все одно виявиться швидше, ніж копати ямку, коли коріння чагарника вже вийняте з ґрунту.

При викопуванні чагарника не починайте відкопувати коріння прямо від стовбура (стволів), а спершу окопайте периметр (акуратно, намагаючись не зашкодити коріння). Визначтеся з площею їх залягання і, підкопуючи бічні корені, потихеньку наближуйтесь до центру куща. Після цього можна просто підчепити кущ лопатою і вийняти його з ґрунту.

Викопуючи і пересаджуючи будь-який чагарник, намагайтеся зберегти максимум коренів у цілості і залишити якомога більше ґрунту на них. Обтрушувати ґрунт, а тим більше омивати коріння водою, немає жодної необхідності. Це може бути навіть небезпечно, особливо якщо на вулиці спекотно.

Після викопування та висадження будь-якого чагарника на нове місце йому протягом сезону потрібно забезпечити постійний полив, щоб ґрунт не пересихав. При цьому не варто перетворювати ґрунт на болото, достатньо лише підтримувати ґрунт у вологому стані. Поливи можна поєднувати з підгодівлями, вносячи навесні по столовій ложці нітроаммофоски, в середині літа – по чайній ложці сульфату калію та суперфосфату, а в осінній часкорисно мульчувати поверхню ґрунту в зоні прикустової деревної золою (200-250 г на рослину). Золу вносити можна під будь-які чагарники, крім лохини, тому що зола може розкислити ґрунт.

Як пересадити чагарники.

Якщо вам набрид звичний вигляд вашого саду, завжди можна внести цікаві зміни, пересадивши декоративні чагарники на нове місце. А приводом може стати просто зміна настрою або якщо рослина розрослася і ви їй знайшли нове затишне місце в своєму саду.

Пересадка "великогабаритного" посадкового матеріалу практикується у світовому садівництві дуже давно. Необхідність у пересадці чагарників з'являється, якщо ви хочете змінити вигляд саду або пересадити рослину на місце, яке йому більше підходить. Крім того, чагарники пересаджують, якщо вони сильно розрослися і на цій ділянці їм не вистачає місця, втім, я про це вже сказав на початку.

Час рекомендується пересаджувати навесні чи восени, коли вони перебувають у стадії спокою. Пересаджені тим часом рослини краще приживаються. Навесні їх пересаджують після того, як розкриється ґрунт, а восени в такий час, щоб вони встигли вкоренитися до настання холодів. Перед пересадкою чагарників з кучерявими пагонами, обв'яжіть їх тасьмою або надягніть на чагарник мішок.

Отже, вам потрібно пересадити чагарник однієї із зазначених порід. Починати слід з вибору оптимального термінудля пересадки. Терміни ми вже зазначили, проте вони можуть залежати від вашого кліматичного регіону. Наприклад, у північних регіонах оптимальний час для пересадки чагарників – це весна. Затягувати з пересадкою ні в якому разі не можна: як тільки стає сніг, вирушайте на ділянку і здійснюйте пересадку, щоб кущ розкрив нирки, прокинувшись, на новому місці. Тож шанси на успіх вашої справи зростають багаторазово. Бажано закінчити пересадку до кінця березня, бо в цей період вже починається активний рух соку в рослинах. Якщо відчуваєте, що не встигаєте, то не ризикуйте, краще відкладіть пересадку до пізньої осені, тобто до середини листопада

Як ми вже зазначали, пересаджувати чагарники можна і влітку. Це ризиковано, але якщо ви зможете зберегти максимум коренів у цілості, не зруйнуйте кому землі і зможете забезпечити надалі чагарник вологою та харчуванням, то ризикнути можна.

Найлегше буде викопати жимолість, лохину і смородину, складніше – аґрус (через його колючок), а ось найважче викопувати іргу та калину. Якщо кущик калини вже більше п'яти років, а кущик ірги більше семи, то вам буде дуже важко, тому що коренева система цих рослин досить міцна і проникає на велику глибину. Ямки тут копати завширшки можна і метрові, а от у глибину їх краще робити метри на півтора.

Всі ці рослини люблять відкриті та добре освітлені ділянки та помірний за вологістю грунт. Голубика віддає перевагу грунту більш вологому і кислому, це потрібно мати на увазі, калина терпимо відноситься до кислоти в грунті, але любить ділянки, де вологи побільше.

Ґрунт під висадку рослин підготуйте заздалегідь, перекопайте на повний багнет лопати, видаліть бур'яни. Бажано грунт удобрити, внести по 4-5 кг гною, що добре перепрів, і по 250-300 г деревної золи (тільки не під лохину), можна додати і по столовій ложці нітроамофоски на квадратний метр. Під лохину ґрунт потрібно перемішати з кислим торфом у рівних частках, а ще краще викопати ямку, вистелити її зсередини. поліетиленовою плівкою, Заповнити кислим торфом і вже в нього посадити кущ лохини.

При пересадці кількох кущів цих рослин намагайтеся розміщувати їх так, щоб відстань між ними виявилася рівною двом метрам, а якщо кущі сильно розлогі, то трьом (у випадку з іргою і 3,5 метра – це норма).

Перед викопуванням підготуйте посадкову ямку: в її основу насипте керамзит або биту цеглу шаром у пару сантиметрів, зверху покладіть пару лопат живильної суміші, приготувати яку можна шляхом змішування 5-6 кг родючого ґрунту, 2-3 кг перегною, 15-20 та 90-100 г суперфосфату. Далі ямку добре полийте, і вона буде готова до посадки до неї чагарника. До речі, при підготовці ямки під посадку червоної смородини в суміш можна додати пару кілограмів річкового піску.

Ямка готова, тепер можна приступити до перенесення куща на нове місце. До речі, про перенесення: якщо шукане та кінцеве місця далеко одне від одного, то бажано запастися брезентом, щоб кущ зручно можна було б перенести, а не тягнути його за пагони, ризикуючи їх зламати (особливо у червоної смородини).

Перед викопуванням проведіть ревізію наземної частини: видаліть, вирізкою на кільце, всі старі пагони, які вже не дають плодів, якщо такі є, висохлі, а молоді прирости вкоротіть наполовину.

Далі, як ми радили, обкопайте кущ навколо. У смородини та агрусу можна відступити від основи сантиметрів 30, у жимолості та лохини вистачить 20 см, у ірги та калини можна відступити трохи більше – 35-40 см. Відступивши належну відстань, потрібно акуратно і поступово заглиблювати багнет лопати штика на підлогу потім підкопати рослину з усіх боків і потихеньку, рухаючись до центру, намагатися її витягти з ґрунту. Якщо на шляху трапляться кілька потужних і довгих бічних коренів, їх цілком можна і перерубати.

Запам'ятайте, що всі описані культури мають дуже тендітні пагони, які легко відриваються від коренів, тому при викопуванні рослини з ґрунту не тягніть за пагони, намагайтеся лопатою підчіпувати коріння і тягнути вже за них.

Як тільки кущ буде витягнутий із ґрунту, потрібно діяти без зволікання, інакше коріння може пересохнути. Слід зволожити ґрунт у посадковій ямці, вилив три або чотири відра води і на цю живильну жижу встановити коріння. При посадці рекомендуємо розміщувати кущі щодо сторін світла, як вони росли до цього. Зрозуміти це просто: пагони з південного боку зазвичай темніші, немов із засмагою, а з північної – світліші (блідніші).

Поміщати кущ у ямку потрібно так, щоб він опинився в центрі, щоб коріння рівномірно розподілялося по ямці, не задиралося вгору, не заламувалося, і щоб коренева шийка була занурена в ґрунт на пару сантиметрів. Після посадки залишиться ущільнити ґрунт, полити його парою відер води та замульчувати перегноєм шаром у пару сантиметрів.

Чагарники живуть одному місці багато років, тому, як висаджувати їх у постійне місце, потрібно як слід підготувати грунт. Зазвичай чагарники не вимогливі до місця зростання. Більшість з них віддає перевагу важким грунтам з деяким вмістом глини. Однак для вирощування, наприклад, тамариксу та ракітника потрібен сухий піщаний ґрунт, а мікробіоті потрібна постійно волога земля.

Перед висаджуванням чагарників грунт перекопують на два багнети лопати, вибираючи з неї коріння багаторічних бур'янів, сміття і велике каміння. Дрібні камені вибирати не слід, оскільки вони приносять користь рослинам під час посухи.

У легкі піщані грунти додають глину, компост, дернову землю чи перегній, а важкі грунту - пісок і перегній.

Для рослин, що віддають перевагу кислим грунтам (рододендронам, пієрісу, підбілу, ериці, вересу та деяких інших видів), при перекопуванні додатково вносять торф. За тиждень до висадки в ґрунт вносять повне мінеральне добриво або кісткове борошно. Попелю під такі рослини вносити не слід.

Рослини з упакованою грудкою або куплені в контейнерах можна висадити навіть через кілька тижнів після покупки, але рослини з оголеним корінням вимагають швидкої висадки в ґрунт, особливо навесні. Якщо ви все ж таки купили такі чагарники, а посадка з якихось причин відкладається, оберніть коріння рослин торфом або мокрою мішковиною, а зверху - поліетиленовою плівкою, щоб коріння не обсихало. Постарайтеся тримати рослини в прохолодному місці, найкраще в льоху або сараї. Також можна тимчасово прикопати кущі, засипавши землею коріння та частину стовбура, полив і добре ущільнивши ґрунт навколо них.

При посадці розподіліть коріння рослини в посадковій ямітак, щоб вони не загиналися. Коренева шийка після посадки має залишитися на рівні землі. Якщо ви не впевнені, орієнтуйтеся на слід від ґрунту на стовбурі рослини.

Садаючи чагарники, слідкуйте за тим, щоб грунт навколо коріння був ущільнений, не допускайте виникнення «повітряних кишень». Після посадки зробіть навколо рослин земляний валик для затримання води та полийте висаджені рослини.

Якщо ви висадили чагарники в штамбовій формі, обов'язково поставте кілочки і підв'яжіть до них штамби, щоб вітер не перекинув рослини, поки вони не закріпилися в грунті.

Якою має бути відстань між чагарниками?

Найпоширеніша помилка садівника – це занадто тісна посадка чагарників.

Причини цієї помилки зрозуміти дуже легко: рослини, як правило, купуються дуже маленькими і важко уявити, що з часом малюк зростом всього 20-30 см перетвориться на кущ, діаметр якого дорівнюватиме 2 м!

Висаджуйте чагарники на відстані не менше 1,2-2 м один від одного, а деякі види, що сильно розростаються завширшки, - на ще більшій відстані. Можливо, якщо ви вирішили, він спочатку виглядатиме порожнім. Але набагато простіше заповнити порожнечі «тимчасовими мешканцями» - цибулинними та кореневищними багаторічниками або навіть однорічниками, ніж викопувати та переносити на нове місце вже дорослі кущі.

Якщо ви все ж таки зважилися пересаджувати великі рослини, не забувайте про те, що при пересадці їх гілки вкорочують. Це допомагає їм краще перенести пересадку та прижитися на новому місці.

Зростання густо посаджених чагарників можна стримувати сильним обрізанням, але вона не завжди додає рослинам привабливості.

Розмноження чагарників на дачі

Часто садівники самі розмножують рослини, що їм полюбилися. Крім економії коштів (оскільки багато чагарників коштують досить дорого) самостійне розмноження рослин приносить садівникові почуття гордості та задоволення. До того ж деякі чагарники рідко бувають у продажу, і часом єдиний спосіб отримати ще один екземпляр – розмножити існуючу рослину. Зробити це можна кількома способами.

Розподіл. Найпростіший спосіб розмноження чагарників, у якому чагарник викопують і ділять як трав'янистий багаторічник. Однак розподілом можна розмножувати далеко не всі чагарники. Багато чагарників від поділу можуть загинути!
Розмноження чагарників нащадками. Нащадки утворюються з кореневих бруньок або підземних стебел і зазвичай з'являються поруч із маточним кущем. Нащадки відсікають гострою лопатою і надалі вирощують як самостійні рослини.
Кущі з гнучкими пагонами легко розмножуються відведеннями. Середину пагона укладають у ямку, пришпилюють і засипають землею. На утворення власного коріння у нової рослини зазвичай йде від 6 до 12 місяців.
Насіння легко можна розмножувати деякі види хвойних і квітучих чагарників. Як правило, насіння висівають у школки під зиму, так як майже всі види насіння чагарників вимагають. Дрібне насіння можна висівати в горщики або ящики, які на зиму закопують у сніг, а з весни вирощують як звичайні сходи багаторічників. Зимують однорічні саджанці, вирощені в ящиках, зазвичай у підвалі або на непромерзаній веранді, а у відкритий ґрунт їх висаджують на другий рік життя і перед зимівлею обов'язково утеплюють.