Обшивка будинку дошкою внахлест. Фасадна дошка для зовнішньої обробки будинку Обшити будинок дошкою внахлест

Оздоблення фасаду виконується різними матеріалами. При цьому правильне використаннянавіть дошки з необробленими кромками може бути зовнішньою прикрасою будь-якого будинку. Обшивка фасаду будівлі деревом – екологічний спосіб захисту від сонця, вітру, дощу та морозу.

Важливе значення у забезпеченні терміну служби зовнішнього декоративного покриттямає попередню та остаточну обробку матеріалів. Завдяки їй обшивка будинку дошкою дозволить зберегти Гарний видбудівлі на довгі роки.

Деякі особливості

Для того щоб виконати обшивку свого будинку дошкою внахлест, потрібно вирішити заздалегідь кілька завдань:

визначитись з видом деревини;
підібрати матеріали для попередньої та фінішної обробки;
оцінити необхідність додаткового утеплення;
вибрати кріпильні матеріали.

Оздоблення будівлі дошкою коштує недешево. Однак її величезний плюс у натуральності та природній красі такого матеріалу.

Вибір деревини

Для зовнішньої обшивкибудинки дошкою внахлест можуть використовуватися такі види деревини:

Модрина. Це лідер цього переліку за основними характеристиками. Деревина вологостійка. Ступінь її короблення істотно нижче за інших хвойних порід. Згідно з шкалою Бріннеля, її твердість становить 109 од., що практично відповідає цьому параметру дуба. Легко піддається обробці, цвяхи добре тримаються в досить щільній породі. Термін служби становить щонайменше 100 років. До нападу комах така деревина мало схильна. До недоліку відноситься тільки висока ціна.
Ялина. Цей сорт дерева досить добре просочений смолою. Наявність численних сучків – це великий плюс для декоративного оформлення. Проте дерево м'яке. Тому за кілька років навколо сучків утворюються тріщини. Через ці характеристики обробка ялинової дошкою – рідкісне явище.
Сосна. Твердість цієї породи лише 1,6 од. Дошка з цього виду сильно коробиться. Термін служби трохи більше 12 років. У зв'язку з цим сосна для зовнішньої обшивки застосовується рідше, ніж модрина.
Кедр. Матеріал стійкий до гниття, проте податливий до нападу комах, тому потрібна додаткова обробка. Матеріал м'який, проте термін служби – близько 20 років.
Дуб. Такий матеріал виглядає дуже красиво, твердість 110 од., термін служби щонайменше 100 років. Дуб стійкий до вологи та гниття, а також нападу комах. До недоліків відноситься висока вартість. Забивання цвяхів без попереднього висвердлювання отвору часто призводить до розколювання матеріалу.

Також популярністю користуються листяні породи деревини. Однак найдешевші породи – сосна та ялина. Але при їх використанні потрібна якісна обробка антисептиками та антипіренами, на завершальній стадії – лаками.

Після вибору виду деревини необхідно визначитись і зі ступенем обробки матеріалу:

Навколо горбильний або просто горбиль при облицюванні будинку останнім часом застосовується рідко. Така дошка є край колоди, у якої овальна поверхня. Недоліком є різна ширина.
Необрізні дошки. З пиломатеріалів має найбільший попит. Біля дошки один або обидва торці по довжині не оброблені.
Чистообрізна дошка оброблена по всій довжині, уздовж неї ширина однакова.
Шпунтовані дошки. З торців по довжині має пази різної форми.

Зараз як облицювальний матеріал набуває широкої популярності планкен. Така не шпунтована дошка має попит, виготовляється як з модрини, так і з сосни зі скошеними краями. Випускається товщиною трохи більше 20 мм.

Слід звернути увагу на дошку – імітацію під брус. Її товщина 16-45 мм.

Найбільш зручна ширина будь-якої дошки 300 мм. Водночас товщина оздоблювального матеріалуможе змінюватись в межах від 20 до 30 мм.

Треба пам'ятати, що матеріал для роботи має бути сухим. Тому влітку рекомендується витримати його на відкритому повітрідо двох тижнів, укривши від попадання вологи. При цьому усадка матеріалу після виконання робіт суттєво зменшиться.

Вибір допоміжних матеріалів для попередньої обробки та загортання швів

Зовнішнє оздоблення будинку має на увазі попередню підготовку. Стіни необхідно захистити від вогкості та грибка. Для цього прекрасними помічниками виявляються кошти преміум-класу для попереднього просочування деревини. Це ґрунтовки Biofa або антисептики Woodlife. Вони роблять стійкими стіни не тільки від впливу вологи та грибка, а й від вогню.

Обов'язково необхідно впевнитись у правильної гідроізоляціїцоколя. По кам'яному або бетонного фундаментуволога поступово піднімається до стін. Необхідно також врахувати, що дошка в жодному разі не повинна стикатися з ґрунтом.

Навколо будинку обов'язково має бути вимощення. Її можна зробити після завершення оздоблювальних робіт. Не слід забувати і про наявність шару гідроізоляції від стіни будівлі.

Для закладання стиків між дошками по довжині використовуються різноманітні мастики та інші засоби, наприклад, акриловий герметик Perma-Chink або Energy Seal. Вони мають гарну адгезію і еластичність, здатність як стискатися, так і розтягуватися. Тріщин між швами при їх застосуванні не утворюється.

Перед початком робіт необхідно визначитися з необхідністю утеплення будинку. Якщо будівлю виконано із газоблоків, то цей захід бажано виконати. Якщо як утеплювач використовуються мати, то для кріплення напрямного бруса треба передбачити підвіси, які використовуються, наприклад, для гіпсокартону.

Після того, як передбачені всі подібні «дрібниці», може бути розпочато оздоблювальну роботу.

Технологія обшивки необрізною дошкою

Після обробки дошки захисним покриттямта виконання гідроізоляції стін, а при необхідності, та встановлення утеплювача, обшивальний матеріал кріпиться поверх ізоляції до вертикальних брусків. Обшивається будинок у напрямку знизу вгору за допомогою цвяхів.

У нижній частині вертикальних брусків необхідно прибити горизонтально тонку рейку, що задає кут нахилу (щодо вертикалі) кожної наступної дошки. Наступний шар накладається на попередній. Цей «нахльост» становить від 15 до 20 мм. Він необхідний дотримання однакового нахилу дошки щодо вертикалі.

При накладенні кожного наступного рядуне треба забувати про дотримання горизонтального розташуванняоздоблювального матеріалу. Кріплення дошки за допомогою цвяхів виконується у нижній її частині.

Оббивка будинку не обрізною дошкоюзакінчується нанесенням фінішного покриття. Найчастіше для цього використовується лак. Таке покриття виробляється на різній основі. Добре зарекомендували себе акриловий лак Borma або поліуретановий Varathane. Вони захищають деревину від дії вологи, сонячних променів, змін температури. У цьому добре зберігається природний вигляд волокон.

В даний час забудовники віддають перевагу натуральним матеріалам, причому не тільки, при будівництві, але зовнішньої обробкивже готової споруди. Сьогодні знову популярними стають натуральні матеріалине тільки для будівництва, а й для виконання обшивки будинку. Саме дерево є екологічно чистим матеріалом, який не тільки збереже будинок, а й надасть йому привабливості.

Для виконання оздоблювальних робіт існує чимало технологій. Сьогодні багато власників будинків вважають за краще обшити будинок дошкою внахлест. У такий спосіб найчастіше обробляють невисокі будинки або дачні будиночки. Для збільшення служби та надання оригінальності, деревину можна:

Покрити лаком.
Пофарбувати.
Просочити спеціальними оліями.

Обшивка будинку не завдає особливих труднощів, тому найчастіше для проведення робіт не вдаються до допомоги фахівців, а виконують все самостійно. Головне, мати необхідні навички, дотримуватися рекомендацій. Крім того, матеріал та необхідні додаткові елементи вибрати якісні.

Правила обшивки будинку

Обшивка будинку дошкою ялинкою проводиться після попередньої розмітки. Необхідно створити каркас, на який надалі кріпитиметься зовнішня дошка. Найкраще користуватися звичайним молотком, а не цвяховим пістолетом. Звичайно, час роботи значно збільшиться, але саме цей інструмент дасть потрібну якість.

Іноді як кріплення для дошки застосовують саморізи. Їх кріплять за допомогою шуруповерта. Роботу буде виконано швидко. Але ряд дощок, що розташовуються всередині, доведеться забивати лише цвяхами, довжина яких не менше 80 мм.

Дошки потрібно заздалегідь підготувати:

Ретельно просушити.
Обробити за допомогою антисептика.

При обшивці лицьову сторону дошки виставляють назовні, а вигин направляють догори.

Особливості встановлення зовнішньої дошки

Після монтажу внутрішніх дощок приступають до кріплення тих, що будуть зовні. До цієї частини обробних робіт потрібно підходити з усією серйозністю, суворо дотримуючись рекомендацій.

Кожну дошку укладають на іншу внахлест. Простіше кажучи, дошки повинні заходити одна на одну не менш як на 2,5 сантиметри. Щоб не припуститися помилки і не було викривлення, місце нахлеста треба заздалегідь відзначити. Щоб деревина не деформувалася, потрібно користуватися добре просушеними пиломатеріалами.

При виконанні облицювальних фасадних робіт користуються такими інструментами:

Шуруповерт.
Лобзиком.
Молотком.
Лінійкою.
Будівельний рівень.

Без інструмента, вказаного останнім у списку, обшивка будинку американкою якісно та акуратно просто неможливо виконати.

Можливостей кріплення обрізної дошки на фасаді будинків чимало. Наведемо кілька прикладів:

У рустик. В цьому випадку торцева частина виступатиме. Паз знаходиться знизу.

Зі скосом у шпунт. Слід зазначити, що даний варіант обшивки має свої складності, проте кінцевий результат дуже привабливий і красивий. Дошка для оздоблення береться товста.

У напіврустик. на рівної поверхнівиходять трикутні пази. Дошку потрібно різати під кутом. Пазів як таких немає, а сам нахльост буде кутовим.

З укосом о чверть. Фасад будинку буде рівним. Поєднання дощок складне.

Якщо використовують пряму чверть, отримуємо рівний і красивий фасад. Цей варіант дає міцний і міцний монтаж, тому ніяка волога не потрапляє під дошки обшивки. Пази вибирають під кутом 90 градусів. Крім того, виконати таку обшивку зовсім не складно.

Шпунтове з'єднання вважається надійним, але для цього потрібно правильно прорізати пази за допомогою шаблонів. Якщо допущена помилка, міцність стикування буде порушена. Зовнішні стіни будівлі виходять рівними, ні сніг, ні дощ не потраплять під обшивку. Більше того, таке оздоблення фасаду є теплоізоляційним шаром.

У приклеювання. Цей варіант передбачає склеювання дощок, тому нахльост не застосовується.

З якого матеріалу зроблено сам будинок, не має значення. Обшивка цегляного будинкудеревом цілком можлива. Головне, дотримуватися порад спеціалістів. Тоді будинок вийде не просто красивим, а й служитиме набагато довше:

Дошка для обшивки має бути добре висушеною. Остругувати її потрібно лише з одного боку. Шорстка сторона виноситься назовні. Справа в тому, що подальша обробка деревини буде якіснішою. Грунтовка та фарба протримаються на такій поверхні довше, а сам будинок привертатиме увагу.
Вибір деревини залежить від вимог власників будинку. Можна використовувати кедрову, соснову, ялинову дошку чи червоне дерево.

Розглянемо ці варіанти докладніше.

Фахівці пропонують зупинятись на кедрових дошках. Вони міцні, зручні в обробці, а головне, надають будівлі унікального вигляду.

Щодо дошки з червоного дерева, то вони служать довгий час. Проте працювати з ними дуже важко: цвяхи забути практично неможливо.

Соснові дошки – чудовий матеріал, але не для зовнішньої обшивки. Там швидко з'являються тріщини, природні катаклізми призводять до деформації.

Ялинова дошка всім хороша: не жолобиться, не тріскається довгий час. Але наявність великої кількості сучків сприяють зниженню якості обшивки. Саме тому обшивку фасадів дошкою з ялини практично не виконують.

Як кріплення краще використовувати звичайні сталеві цвяхи, а ось оцинковані невідповідний варіант. Адже покриття на них буде знищено вже під час монтажних робітщо призведе до появи іржі. Не заощаджуйте гроші на цвяхах, якщо бажаєте, щоб обшивка була якісною і служила довго.

Обшивати фасад дерев'яною дошкою можна у будь-якому заміському будинку. Цей спосіб зробить його не просто привабливим, а й збереже його екологічність. Після того, як облицювальні роботи будуть завершені, дошку потрібно додатково обробити:

Покрити спеціальним лаком.
Пофарбувати фарбою для зовнішніх робіт.
Просочити олією.

Вибір залежатиме від вимог самого власника. Крім того, потрібно враховувати стиль будівництва.

Схожі матеріали:

Будинок для кожної людини – це найважливіше, що має. Саме з цієї причини до його зовнішнього вигляду він ставиться досить серйозно, відповідально та трепетно. Люди додають...

Люди, які володіють власним будинком, рідко ставляться байдуже до його зовнішнього вигляду. Особливо це стосується дерев'яних будинків. Хоча будинок, побудований з якісної деревини, і без жодного захисту може простояти сотні років, його фасади з часом темніють і будівля прямо на очах «старіє», набуваючи вигляду сільської хати.

Як запобігти цим небажані наслідки? Найпростішим і природнішим варіантом є обробка зовнішніх стінбудівлі фасадної дошки.

У широкому розумінні фасадною дошкою можна назвати будь-який погонажний матеріал, що використовується для облицювання фасадів.

Таких матеріалів досить багато:

вагонка;
блок-хаус;
імітація бруса;
планкен;
дошка із ДПК-композиту;
вініловий сайдинг;
металевий сайдинг;
фіброцементний сайдинг.

Останні три різновиди в основному застосовуються для обшивки каркасних будинків та їх використовують не лише для надання фасаду будинку естетичного вигляду, але і як засіб захисту утеплювача (розташованого з зовнішньої сторонистін) від дії несприятливих атмосферних факторів.

З цими завданнями непогано впораються і перелічені вище панелі з деревини. Для захисту зроблених з колод та брусових стін, що не потребують додаткового утеплення, найчастіше використовують саме дерев'яну фасадну дошку. Вона є матеріалом, спорідненим з основним матеріалом стін і, завдяки своїй здатності «дихати» не перешкоджає їх вентиляції, що важливо для збереження будь-яких дерев'яних конструкцій.

Тому в цій статті ми розглядатимемо саме дерев'яні фасадні матеріали.

Вагонка, блок-хаус та імітація бруса

Це матеріали з однієї лінійки, що відрізняються між собою виключно формою поперечного перерізута завтовшки.

Вагонка - давно і добре відомий вид фасадного облицювання, знайомий практично кожній людині. Вона являє собою струганий з одного боку тес товщиною 12 - 20 мм в залежності від профілю та призначення. Дошка вагонки з одного боку пазом, а з іншого – шипом, які дозволяють щільно з'єднувати сусідні дошки, надаючи обшивці якусь герметичність.

Сучасні види панелей даного типуможуть мати різний профіль і при обшивці створювати поверхні від практично гладких до виражено рельєфних.

Блок-хаус - та ж вагонка, тільки із заокругленою лицьовою поверхнею, яка при обшивці створює дуже реалістичне враження, що перед вами стіна з круглої оциліндрованої колоди.

Імітація бруса – цей профіль утворюється за рахунок зняття фасок вздовж довгої сторони дошки, що при монтажі на поверхню створює вигляд стіни, що складається з бруса. Двостороння вагонка є матеріалом, струганим з обох боків і в основному використовується не для обшивки стін, а для створення тонких дерев'яних перегородок. Переваги та недоліки вагонки визначаються матеріалом, з якого вона виготовлена – деревиною.

До переваг матеріалу можна віднести наступне:

екологічна чистота матеріалу;
високі теплоізоляційні та звукоізоляційні характеристики;
естетичний зовнішній виглядзавдяки деревній текстурі;
простота монтажу;
можливість неодноразового кольорування фасаду в потрібний колір;
щодо невисока вартість.

Недоліки ті ж, що й у вихідного матеріалу:

висока пальне, що знижується шляхом регулярної обробки матеріалу антипіренами;
невисока біологічна стійкість – схильність до утворення гнилі та псування шкідниками – нівелюється шляхом обробки антисептиками;
високе водопоглинання, яке можна знизити шляхом нанесення лаку, але при цьому знижується екологічність матеріалу та його здатність до повітрообміну;
щільна обшивка може коробитися внаслідок впливу на неї вологи та перепадів температури, що псує вигляд фасаду.

В даний час звичайна плоска вагонка в основному використовується для обшивки поверхонь усередині будинку - саме тут є найбільш сприятливі умови для тривалого використання.

Великим недоліком всіх шпунтованих матеріалів (і вагонки у тому числі) є неможливість швидкої заміни зіпсованих елементів.

Щоб зняти дефективну дошку, доведеться розібрати значну частину облицювання.

Достатньо новий на нашому ринку матеріал. Є струганою з усіх боків дерев'яною дошкою, на всіх кутах якої знято фаску. Завдяки цьому обшивка має заокруглені краї.

У продажу зустрічається планкен різного виду.

Але основних різновидів два:

прямий – має прямокутний переріз;
косий - має скошені бічні сторони дошки.

Кріплення планку виробляється на каркас і принципово відрізняється від монтажу вагонки. У разі сусідні дощечки розташовують з відривом 2-5 мм друг від друга. Таким чином, лінійне розширення одного елемента не тягне за собою жодних наслідків для сусідніх. Крім того, зіпсовану дошку можна легко зняти та замінити на нову.

При використанні прямого планку на фасаді утворюються невеликі щілини, які сприяють хорошому провітрюванню матеріалу основних стін. Косий планкен монтується теж із зазором, але за рахунок скошеного краю щілин не видно, хоча функціональність такої обшивки нічим не гірша.

Планкен, як і вагонку, виробляють із деревини різних сортів, що відбивається як на його зовнішньому вигляді, так і вартості.

Оптимальним для наших кліматичних умовє планкен з модрини, яка добре протистоїть несприятливим впливам атмосфери.

Він дещо дорожчий за сосновий і ялиновий, але прослужить довше.

Нині у продажу можна зустріти імпрегнований планкен. Його отримують шляхом просочення елементів в автоклаві. В основному для цього використовують дешевшу соснову деревину, яка має підвищену проникність і тому добре піддається просоченню.

Він має переваги перед звичайним:

вартість імпрегнованого матеріалу нижче, ніж модрини (не кажучи вже про дорожчі породи деревини);
він не вимагає додаткової обробкизахисними просоченнями;
матеріал не пахне, не мажеться і повністю безпечний для людей та тварин;
відмінно протистоїть грибку, плісняві та гнилі.

Як облицювання фасаду такий матеріал відповідає головній вимогі – оптимальному співвідношенню ціни та якості. На відміну від вагонки, такий матеріал більш зручний у монтажі та експлуатації. Крім того, за його допомогою можна надати фасадам благородного вигляду.

Є продуктом високих технологійі являє собою склад, що включає борошно деревне і термопластичний полімер в різному співвідношенні.

ДПК, що містить велика кількістьдеревного борошна (70% і більше), є менш стійким до впливу вологи та більш тендітним. Якщо ж у складі полімеру більше, ніж деревини, виріб нагадує пластмасу. Тому співвідношення 1:1 вважається найбільш вдалим – воно забезпечує виробу натуральний вигляд та властивості полімерів.

ДПК використовується в основному для обробки об'єктів, що активно зазнають атмосферних впливів - вологи, сонця, коливань температури.

Матеріал має такі позитивні якості:

висока стійкість до стирання, подряпин;
стійкість до ультрафіолету – обшивка практично не вицвітає;
стійкість до вологи – облицювання не поглинає вологу. не жолобиться, не змінює лінійних розмірів;
можливість експлуатації у широкому температурному діапазоні: від -50 до +70 градусів;
не схильний до впливів шкідників і цвілі;
міцний – витримує високі навантаження та не боїться ударів;
не вимагає обробки антисептиками та особливого догляду;
стійок до дії агресивних речовин;
висока вогнестійкість, що не підтримує горіння;

зручний у монтажі;
екологічно безпечний;
по теплопровідності можна порівняти з натуральною деревиною;
естетичний – має безліч варіантів текстури та забарвлення.

Істотним недоліком матеріалу є висока вартість.

Іноді продавці пропонують як обшивку термодошку. По суті, це не якийсь окремий матеріал, а спосіб обробки деревини з метою надати їй особливої довговічності та міцності.

Найчастіше для виготовлення термодошки використовується деревина модрини, яку піддають обробці. високими температурами. Фактура деревини повністю зберігається.

Але при цьому вона набуває невластивих раніше характеристик:

висока щільність;
стійкість до дії вологи;
відсутність термічного розширення та набухання;
можливість використання без додаткової обробки захисними просоченнями.

Обробка деревини відбувається у спеціальній камері при поступовому підвищенні температури, що дозволяє уникнути деформації деревини та забезпечити рівномірне її просихання. Далі проводиться випал, під час якого знімається внутрішня напруга волокон матеріалу і він твердне.

З такого матеріалу може бути виготовлена фасадне облицюваннябудь-якого з перерахованих видів. Але коштуватиме вона в рази дорожче за звичайну. Тому, вирішивши витратитися на такий матеріал, купуйте його в надійному місці, інакше можна придбати звичайнісіньку облицювання (під виглядом термодеревини), але за великі гроші.

Таким чином, при необхідності пристрою зовнішнього облицюваннявдома, до вибору матеріалу потрібно підійти серйозно та відповідально. Тут нерозумна економія може вилитися у великі витрати на підтримання зовнішнього вигляду фасадів у гідному стані.

Захист зроблених з колод стін зовні від руйнувань дощем, сонячним промінням, вітром та морозом робиться у різний спосіб. Найбільш екологічний це обшивка фасаду будинку деревом. Розташування дощок внахлест створює перешкоду потокам повітря. По поверхні, що виступає, стікає вода, не потрапляючи всередину обшивки і стіни. Оздоблення дошкою коштує дорого. Її плюси в натуральності матеріалу, комфортному середовищі всередині будинку та неповторній красі. природного матеріалу.

Обшивка будинку для захисту несучої стіни

Потрібно було обшити дерев'яний котедж. Настала черга Вадика допомагати мені. Працювали ми з ним під його запитання та мої розповіді. Мій друг не просто вчений, а цікавий математик, який бажає навчитися робити все своїми руками. Ми готували дерев'яний будинок зовні до оздоблення, і я розповідав, звідки пішла обшивка стін дошкою.

При освоєнні нових земель, спочатку Америки, потім Австралії, кораблі часто розбивалися про рифи біля незнайомих берегів. Дерев'яною обшивкоюз бортів переселенці обробляли зовні та всередині свої будинки. Вони використовували вибірки протилежними кутами дошки і укладали їх із заходом, ялинкою. Край виступав назовні над нижньою планкою. Вода не стікала по стіні до самого цоколя, а капала з кожної дошки. Всередині обшивка та стіна залишалися сухими.

Залежно від клімату місцевості, що обживається переселенцями, обшивка зовні стін внахлест корабельною дошкою захищала житло від різних природних факторів:

сильного вітру;
палючого сонця;
морозів;
дощів;
спеки.

З часом оздоблення дошкою та брусом стали популярними. Люди оцінили не лише практичність, а й красу дерев'яного фасаду. Найдорожчу обшивку зовні міняти простіше і дешевше, ніж реставрувати стіни.

Види деревини, що використовується для обшивки внахлест

Поки ми очищали від бруду поверхню стін, я розповім другу, які сорти дерева краще підходять для обшивки зовні.

За своїми характеристиками лідирує оздоблення з модрини. Деревина стійка до вологи. Ступінь короблення нижче інших порід. Легко обробляється та тримає цвяхи.
Ялина має натуральне просочення смолою і характеристики трохи нижче модрини. Численні сучки надають своєрідного декоративного вигляду. Згодом навколо них виникають тріщини. Тому оздоблення будинку, зовні ялинковою дошкою зустрічається рідко.
Сосна сильно коробиться і швидко приходить у непридатність. Для обшивки зовні не застосовується.
Деревина твердих порід гарно виглядає і довговічна. Її важко обробляти. При забиванні цвяхів може розколотися. До недоліків відноситься і висока вартість матеріалу.

Оздоблення будинку зовні може проводитись дошкою з різним ступенем обробки:

обабіч горбильний представляє обрізаний край колоди з овальною поверхнею;
знята верхівка та необроблені краї біля обапіл дощатого;
необрізна дошка має закруглені необроблені торці з одного боку;
на обрізний з необробленим облозом залишається кут і частина торця;
чистообрізна дошка повністю оброблена та має однакові розміри по всій довжині;
шпунтована з вирізаними по всій довжині пазами різної форми.

Оздоблення дошкою внахлест робиться всіма видами перерахованих матеріалів. Необроблені укладаються овальними поверхнями назовні та перекриваються верхніми. Встик по довжині з'єднуються лише оброблені планки. Інші з перекриттям в 150 мм.

Для надання стін декоративного виглядув етнічному та ретро-стиліповерх дошки може накладатися шпон. Тоді будинок виглядає зістареним і тендітним. Згодом тонкі смужки деревини деформуються і розпушуються як волани.

Підготовка фасаду та гідроізоляція

Декілька днів ми займалися підготовкою будинку. Оздоблення зовні дошкою вимагає захистити стіни від вогкості. Просочили колоди антипіреном, антистатиком та трьома шарами гідрофобізатора. Наносили пензликами та добре втирали. Все це трохи погіршує паропроникність дерева. Зате захищає стіни від грибка і робить стійкішими проти вологи і навіть вогню.

Я водночас перевірив гідроізоляцію цоколя. По каменю фундаменту волога з ґрунту піднімається до стін і вище. Листи руберойду лежали цілими, виступаючи на кілька міліметрів за площину стіни. Вимощення навколо будинку зробили після, коли оздоблення стін та цоколя були завершені.

Обшивка будинку з утепленням

Обшивка може кріпитися безпосередньо до колод цвяхами завдовжки 80 – 100 мм. Для утеплення робиться обрешітка з дерев'яного бруса. Між вертикальними стійками укладається утеплювач, закривається гідроізоляцією. До виступаючого вище брусу мінвати монтується обробка з дошки.

Для гідроізоляції вибирається плівка. Тоді в ній робляться отвори біля стійок для вентиляції. Можна використовувати спеціальну тканину, що пропускає повітря і воду, що відштовхує.

Оздоблення фасаду у нашому виконанні

Стіни будинку були досить теплими. Оздоблення дошкою внахлест створювало додаткову теплоізоляцію. Тому ми з Вадиком після обробки стін зовні всіма захисними складами, дочекалися, доки вони повністю висохнуть. Потім зробили такі роботи.

По всьому периметру розмітку вертикальних ліній;
За ними шурупами прикрутили дерев'яні планки.
Прибили по вершині цоколя відлив.
Вище за нього поклали брус зі сторонами, рівними товщині дошки обшивки. Він забезпечить рівномірний нахил планок обшивки.
Цвяхи в дошки забивали внизу та вгорі з вертикальної стійки. Від бічного торця відступали 2 див.

Почали ми з нижнього ряду і від кута почали пересуватися праворуч і вгору. Завершивши обшивку, встановили кутами будинку захисні додаткові елементи. На віконні та дверні отвори обсадку поставили під час будівництва стін. Нам залишилося лише підігнати розмір дошки, щоб вона щільно прилягала торцем до рами.

Завершивши обробку, ми пройшли по всьому периметру будинку, і заклали всі щілини та стики герметиком. Я вибрав у магазині під цвіт дерева.

Ми знову взялися за китиці. Покрили на стіні внахлест дошки антисептиком. Потім для декоративності складом, що лесує. Він надав дереву золотисто-шоколадного відтінку і виділив природний малюнок деревини.

Розташовані внахлест дошки можна фарбувати, покривати лаком, воском. Це надає обробці неповторного вигляду. Все залежить від вашого смаку та дошки, що використовується для обшивки.

Сайдинг під обшивку внахлест

Швидкий та бюджетний спосібімітувати обшивку дошкою внахлест, монтувати пластиковий та металевий сайдинг під дерево. Вам можна буде зробити решетування з металопрофілю та прикріпити до нього акрилові або вінілові панелі. Відрізнити «підробку» можна лише зблизька.

Вентильовані фасади коштують до 20 років. Практично не вимагають догляду. Але це не дерево з його теплотою та неповторністю.

Технологія сайдинга внахлест нашим предкам була відома ще багато століть тому. Щоправда, на той час вона називалася набагато простіше – обшивка зовнішніх стін необрізними чи обрізними дошками. В даний час технології виготовлення пиломатеріалів значно вдосконалилися, з'явилися спеціальні просочення для захисту деревини від шкідників та гнильних процесів, для обробки зовнішніх поверхонь застосовуються лаки та фарби з унікальними експлуатаційними властивостями. Експлуатаційні характеристикиі зовнішній вигляд дощок значно покращилися, що дає можливість надавати фасадам нового вигляду.

Як здійснюється монтаж сайдинга внахлест (у даному випадку – фіброцементного)

Стикування вінілового сайдинга внахлест

Якщо нашій країні для обробки фасадних стін будівель застосовувалися, у разі, прості обрізні дошки, то Америці був трохи інший підхід. Для сайдинга внахлест використовували пиломатеріали зі спеціальним профілем. У чому переваги "американки"?

"Американка" - дерев'яний сайдинг.

Важливо! Сьогодні в реалізації можна зустріти і дошки з складним профілемдозволяє імітувати сайдинг внахлест. При цьому вигляд повністю зберігається, а якість обшивки значно збільшується. Про цю технологію ми поговоримо трохи нижче.

Традиційний дерев'яний сайдинг внахлест

Головна особливість технології – кожен наступний горизонтальний ряд дощок трохи нависає над попереднім. Сьогодні можна зустріти «американку» не лише з натурального дерева, але і з пластику та металу, але ми зупинимося на традиційному матеріалі.

Ціни на дерев'яний сайдинг

Дерев'яний сайдинг

Крок 1. Підготовчі роботи. Сайдинг внахлест можна робити на стінах з будь-яких будівельних матеріаліввід натурального дерева до газобетонних плит. Вирівнювати поверхні до ідеального станунемає сенсу, дошки фіксуються до спеціальної несучої решетування. А ось робити додаткове утепленнязовнішні стіни настійно рекомендується. Це не тільки підвищить комфортність проживання в будові, а й значно зменшить фінансові втрати за опалювальний сезон.

Важливо! Як утеплювач краще застосовувати пресовану мінеральну вату. У крайньому випадку можна скористатися негорючим пінопластом. Тільки пам'ятайте, що законодавство забороняє використання будь-яких типів пінопластів для утеплення будівель, що мають висоту більше одного поверху. Не порушуйте цю вимогу, не піддавайте додатковим ризикам будівлю та своє життя.

Товщина утеплювального шару залежить від кліматичної зонирозташування будівлі, але у всіх випадках має бути більше 10 см. Менша товщина утеплювача дозволить заощадити невеликі кошти на закупівлі матеріалу, але теплозахист буде настільки низьким, що про загальну ефективність утеплення говорити не доводиться. Технологія утеплення проста, на ній зупинятися немає сенсу. Єдине, про що слід згадати – якість обрешітки. Вертикальні стійки мають бути строго перпендикулярними та обов'язково лежати в одній площині. Перевірте їхнє положення перед початком робіт.

Крок 2Підрахуйте кількість та номенклатуру матеріалів. Дізнайтеся площу стін за мінусом віконних та дверних прорізів. Цокольну частину будівлі не рекомендується обшивати внахлест, майте це на увазі під час придбання дощок. Додатково знадобляться пиломатеріали для обробки внутрішніх та зовнішніх кутів, укосів та наличників вікон та дверей, підшивки кроквяної системи, що нависає.

Практична порада! Завжди збільшуйте кількість матеріалів на 5-8%, будь-які будівельні роботине можуть обійтись без відходів. Краще мати невеликий запас, ніж зупиняти роботи через брак дощок.

Для фіксації краще користуватися звичайними цвяхами, це набагато дешевше та швидше, ніж кріпити шурупами. При цьому надійність фіксації нічим не відрізняється. Довжина цвяхів залежить від товщини пиломатеріалів, але завжди діє одне правило - цвяхи на дві третини довжини повинні входити в несучі елементи. Наприклад, якщо товщина дошки 25 мм, довжина цвяха повинна бути не менше 70 мм.

Після обрізання дощок торці потрібно обов'язково просочувати мастиками, придбайте їх. Навіть якщо дошки мають заводське просочення, то торці на зрізах все одно слід обробляти.

Ціни на засоби захисту деревини

Просочення для дерева

Крок 3Підготуйте інструменти. Для обшивки вам знадобиться ручна переносна електрична пилка, будівельний рівень, водяний або лазерний рівень, рулетка та олівець. Якщо є невелика стаціонарна пилка- Відмінно, робота піденабагато швидше. Можна, звичайно, користуватися звичайними ножівками, але працювати з ними важко, та й зріз виходить не дуже рівним, особливо у новачків.

Крок 4.Перевірте стан обрешітки, у разі потреби виправте проблемні місця. Є два способи виправлення вертикальних стояків.

Гвоздодером трохи відірвати рейки від стіни, підкласти у потрібних місцях дерев'яні клини і знову прибити.
Закріпити тонкі рейки поверх старих, за рахунок зміни їхньої товщини вирівнювати положення.

Обидва способи є рівнозначними, конкретний вибір залежить від величини відхилень. Якщо відхилення становлять значні величини, краще користуватися другим способом. Максимальна розбіжність положення рейок не повинна перевищувати 0,5 см на погонному метрі, інакше вигин зовнішньої обшивки буде помітним. Якщо ви пропустили цей момент, виправляйте помилку вже під час обшивки. У місцях вигину решетування дошки прибивайте нещільно. Як тільки побачите, що вони почали згинатися – зупиняйтесь. Якщо не встигли вчасно зреагувати, то нічого страшного. Трохи витягніть цвях і підрівняйте дошку.

Крок 5.Обшивка кутів Підготуйте дошки, розпиляйте на пилі по ширині і довжині. Кромки зніміть під кутом 45 °. З'єднайте по дві дошки в місці розпилу під 45 °, скріпіть шурупами. Фіксуйте надійно, дошки під час експлуатації можуть коробитися. Головки шурупів утопіть, отвори закладіть шпаклівкою по дереву. Місце стику відшліфуйте наждачним папером. Для поліпшення якості шліфування краще зафіксувати степлером наждачку до рівного квадратного або прямокутного брусочку. Відрізані торці дощок обов'язково просочіть будь-яким антисептиком або спеціальною ґрунтовкою.

Практична порада! Оздоблення кутів можна робити за іншим методом - спочатку обшивати стіни, торці дощок сайдинга кріпити впритул. Після закінчення обшивки у кутах прибити рівні дошки та закрити торці. Такий спосіб спрощує процес монтажу – немає необхідності з великою точністю підганяти кожну дошку по довжині. Але має і недолік – у щілини взимку задує сніг. Потрібно вживати заходів щодо герметизації великих зазорів, інакше утеплювач може намокати. Мокра скловата – велика проблема для всіх дерев'яних конструкцій. Крім того, значно зменшується ефективність утеплення.

Крок 6Закріпіть сформовані кути під дошкою. Дошка розділу відокремлює нижню частину фундаменту від основної. Ми вже згадували, що цю ділянку краще обшивати водостійкими матеріалами, але допускається використання дерев'яного сайдинга. Кути фіксуйте цвяхами, стежте, щоб дошки не давали тріщин.

Професійна порада! Ніколи не вбивайте цвяхи дошки під прямим кутом, таке положення збільшує ймовірність розтріскування. Цвях повинен входити в дерево під кутом приблизно 30 °, за рахунок такого положення він одночасно пробиває кілька шарів деревини, а це запобігає розтріскування.

Під час фіксації постійно перевіряйте вертикальність положення кутів, не допускайте навіть найменших відхилень. Якщо не дотримуватись цієї умови, то кожну дошку сайдинга доведеться підганяти по довжині, а також робити косий зріз. Навіть досвідченим будівельникам непросто уникнути щілин у місцях стику при косих зрізах.

Крок 7.Встановіть стартову нижню планку. Для цього береться звичайна обрізна дошка і виставляється в горизонтальному положенні. Якщо у вас немає дорогого лазерного рівнято користуйтеся водяним. Він набагато дешевший, а точність не нижча, ніж у лазерного.

Крок 8Встановіть водостоки, що оперізують нижні дошки. Вони можуть бути покупними металевими чи саморобними дерев'яними. Водостік відводить дощові водивід нижньої оперізуючої дошки. Ще одне призначення – вирівнювати перший ряд сайдинга.

Крок 9Зніміть розміри між водостоком та верхньою точкою стіни, підрахуйте кількість рядів сайдинга з урахуванням ширини дощок та величини нахлесту. Нахлест робиться в межах 2-3 см. Зробіть розмітку положення дощок, для цього краще скористатися шаблоном. Виготовляється дуже просто.

З одного боку рівної рейки нанесіть мітки, що відповідають ширині дощок. Робіть це дуже точно, помилки повністю виключаються. Будь-яким чином позначте, що це лицьова сторона шаблону.
З іншого боку шаблону зробіть мітки шириною дощок, але зі змішуванням на величину перекриття нижніх кромок. Ми вже згадували, що нахлест робиться в межах 2-3 см.

Крок 10Приставте шаблон до кута та перенесіть мітки з лицьового боку шаблону, потім переверніть його та перенесіть мітки зі зворотного. На кожному кутку у вас має бути два ряди міток, один вказує верхнє положення кромки першої дошки, а другий нижче наступної накриває. Таку саму операцію повторіть усім кутах будови.

Крок 11Починайте фіксацію дощок сайдинга. Встановіть першу нижню мітку і зафіксуйте її гвоздиками. Потім поверх неї наступну, звертайте увагу на дві мітки з урахуванням висоти нахлеста.

Закріплена перша дошка (тут - вже вживана, тому що обшивається невеликий робочий шаблон)

Практична порада! Якщо дошки мають більшу довжину, слід покликати помічника. Немає такої можливості – використовуйте різні упори для фіксації вибраного положення дошки.

Обшивка "американкою" внахлест

За вказаним алгоритмом продовжуйте обшивати стіну до самого верху. Далі потрібно зробити оздоблення софіту.

Крок 1.Виберіть матеріал, яким буде виконано обшивка. У разі обшивки будинку натуральною дошкоюне рекомендуємо застосовувати різноманітні пластики. Софіт можна обробити звичайною дошкою обріза або обшити внахлест сайдингом для стін. Рішення приймайте самостійно з урахуванням потреб.

Ціни на різні види софітів

Софіти для даху

Крок 2Обшивку софітів починайте з розмітки, лінії можна відбивати мотузкою із синькою або робити мітки олівцем по кроквах. Лініями прибиватимуться дошки.

Крок 3Прибийте першу дошку, її положення потрібно перевіряти кілька разів. Якщо є непаралельність лінії крокв та стіни, то у кожному конкретному випадку слід приймати індивідуальне рішення. При невеликій паралельності в межах 2-3 см її можна усунути за рахунок поступового зміщення дощок. Непаралельність в 2-3 мм зовсім непомітна, помножте це значення на ряд сайдинга і дізнайтеся, чи можна користуватися таким методом. За великих невідповідностей доведеться першу і останню дошки підрізати клином. На жаль, непоміченою така операція не залишиться.

Крок 4.Закрийте стики софіту з обшивкою стіни декоративними планками. Не забувайте залишати продухи для природної вентиляції. Торцеві фасадні стінине мають звису покрівлі, з ними слід чинити інакше. У міру обшивки дошки підрізають клином за розмірами, стики надалі закриваються декоративними торцевими рейками. Якщо є бажання, то можна до рейок додатково прибити широкі дошки, які допоможуть сховати нерівності зрізів

На замітку! Ми дали опис універсальної технологіїсайдінга внахлест, але кожен може його трохи змінювати. Використовувати різні елементи оздоблення кутів, стиків тощо. Оригінальний вигляддає поєднання дерев'яні дошкиз пластиковими елементамидекор.

Дуже красива та надійна обшивка. На вигляд відрізнити її від вищеописаного традиційного методунеможливо, а за своїми показниками вона набагато його перевершує. Ефект досягається за рахунок унікального профілю дощок. Вони також мають клиноподібну геометрію, але бічні кромки із замками. У зв'язку з такою будовою лицьова площина розташовується під ухилом до стіни, а зворотна — паралельно їй. Для покращення вентиляції на зворотній стороніможуть робитися спеціальні канавки.

Процес обробки стін таким сайдингом майже нічим не відрізняється від звичайної обшивки вагонкою, але в результаті власники отримують зовсім новий дизайнфасадні стіни.

Питання та відповіді

Розглянемо питання, що часто задаються, що стосуються обшивки сайдингом внахлест.

Якої величини має бути нахльост?

Одна з переваг даного способуОздоблення стін полягає в тому, що величину нахлеста вибирає кожен майстер індивідуально. За рахунок цього можна точно підігнати положення рядів по висоті віконних отворів, немає необхідності підрізати їх по ширині. Будь-яка підрізка погіршує вигляд поверхонь стін. Але величину нахлеста треба підбирати не лише за цим параметром - багато залежить від способу фіксації дощок. Якщо ви бажаєте зробити гвоздики непомітними, треба виконати дві умови.

Капелюшки цвяхів кріплення попереднього ряду повинні закриватися наступною дошкою.
Кріплення повинне утримувати пиломатеріали від короблення.

Виходячи з таких вимог, практика показує, що дошки повинні перекриватися приблизно на третину ширини, один цвях тримає відразу дві. Але збільшення перекриття автоматично призводить до збільшення витрати матеріалу, відповідно зростає вартість робіт.

На замітку! Є ще один важливий момент. Якщо у вас "американка", то збільшення нахлеста не впливає на кут; якщо дошка рівна, то чим більше нахльостує, тим далі йде від стіни другий кінець.

Як кріпити цвяхи — у ряд чи в шаховому порядку?

Дуже непросте питання, чи не має однозначної відповіді. Кожен спосіб має свої переваги та недоліки. Але практики радять таки забивати цвяхи по всій ширині дощок у шаховому порядку. У цьому випадку один ряд металовиробів буде помітним, але майже повністю виключається ймовірність короблення. Для видимого ряду застосовуються гвоздики з нержавіючих сплавів, а закритого можна використовувати прості.

Чи можна закривати внутрішні та зовнішні кути без щілин?

Можна, але не завжди доцільно. Чому?

Це дуже складно. Кожну дошку слід приставляти до торця ламелів і точно знімати їх розташування, малюнок буде у вигляді ялинки. Надалі акуратно забирається зайвий матеріал, проводиться перевірка положення та остаточне припасування. Місця зрізів треба відшліфувати і обов'язково щонайменше двічі просочити антисептиками. Такі самі маніпуляції слід робити і з другою дошкою. Як показує практика, час обробки одного кута збільшується у кілька разів.
Зазори між декоративними кутамиі горизонтальними дошками є додатковими вентиляційними отворами. Для всіх пиломатеріалів дуже важливі оптимальні показники відносної вологості – мокрі конструкції швидко ушкоджуються різними хворобами та гниллю.

Яке оздоблення кутів краще — впритул до дошок чи кутові дошки накривають ламелі?

Ми віддаємо перевагу другому варіанту з кількох причин.

Набагато спрощуються роботи. Відхилення по довжині кілька сантиметрів не створюють проблем при фінішній декоративного оздоблення. Дошки можна відрізати не кожну окремо, а партіями, що прискорює процес обшивки. Крім того, немає необхідності по кілька разів бігати з дошкою до верстата для точного вимірювання та фінішного припасування.
Торці дощок добре обдуваються повітрям – зменшуються ризики появи гнилі, елементи можна обробляти антисептиками.

Як замінити пошкоджену дошку?

Наприклад розглянемо самий складний варіант- Дошки зафіксовані двома рядами цвяхів. Для роботи вам потрібний гвоздодер, одна сторона якого має плоску лопатку.

Плоский кінець цвяха просуньте в щілину між цілою і пошкодженою дошками, інструмент повинен розташовуватися максимально близько до цвяха.
Акуратно натискайте на інструмент до тих пір, поки капелюшок не виступатиме над поверхнею дошки на кілька міліметрів. Вийміть гвоздодер і постукайте молотком дошкою біля цвяха, це полегшить вихід капелюшка.
Захопіть капелюшок протилежною зігнутою стороною гвоздодера і витягніть його. Ці маніпуляції треба зробити на пошкодженій дошках, що її закриває. Щоб не пошкодити поверхні, обов'язково підкладайте між цвяхом і дошками обшивки дерев'яні прокладки.

У такий спосіб витягуються видимі цвяхи. Щодо невидимих, то їх доведеться перекушувати кусачками. Піднімайте цілу дошку доти, доки не з'явиться досить широка щілина, яка дозволить кусачкам підібратися до цвяха. Залежно від обставин може виникнути потреба у підриві двох і більше цілих дощок – це дасть можливість збільшувати щілину без ризику розтріскування цілих ламелей.