Як правильно запиляти коробку під 45 градусів. Порядок встановлення коробки міжкімнатних дверей: детально. Відео – Революційна монтажна система для дверних коробок будь-якого типу

Двері, незважаючи на зовнішню простоту, дуже вимогливі в монтажі. Найменша помилка може призвести до плачевних наслідків. Неправильно зняті розміри, зроблені відрізи неможливо буде відкоригувати, і доведеться виконувати все заново, використовуючи інші матеріали. Щілини, що утворилися через помилкове відпилювання, усунути за допомогою герметика неможливо.

Навіть якщо це і замаскує зовнішні дефекти, то конструкція не буде міцною. щільного приляганнядо поверхні. В результаті суттєво збільшується навантаження на бруски, а термін служби дверей скорочується. Для того щоб не допустити такої ситуації необхідно збирати дверну коробку своїми руками суворо дотримуючись покрокової інструкції. Важливо не тільки правильно, але ще й дуже уважно та акуратно виконувати всі настановні роботи.

Основа-короб повинен відповідати параметрам дверей (ширині та висоті), для того щоб забезпечувати повне охоплення та підтримку конструкції. Важливим нюансомщодо полотна є призначення приміщення, котрим воно призначено. Тому що від цього залежатимуть вимоги щодо вентиляції. У парних та лазнях двері повинні забезпечувати надійну теплоізоляцію, тому проріз закладають максимально герметично.

Ванну кімнату, навпаки, потрібно добре провітрювати, щоб не накопичувалася зайва вологаі не з'являлася пліснява. Тому зазор між коробом і дверима має бути трохи ширшим. А також потрібно гарна вентиляціядля приміщень, де встановлено газове обладнання.

Для забезпечення надійного захистувід витоку тепла з чотирьох брусків споруджують прямокутну раму, яка буде коробкою для дверей. Вертикальні стійки стануть петельним і удаваним елементом, а поперечні – верхньою опорою та порогом.

Для вільного руху полотна проміжок повинен бути між дверима і стійками близько 3 мм. У тих випадках, коли потрібний приплив повітря в приміщення, короб збирають із трьох брусків, а на місці порога роблять зазор близько 10-15 мм. Уздовж вертикальних стійок і притолоки залишають стандартну відстань 3 мм.

Коробка з порогом у зборі трохи вища, ніж без нього. Різниця складає близько 20 мм. Важливо врахувати цей нюанс, щоб не довелося вкорочувати двері. Тому що підігнати полотно можна лише в тому випадку, якщо воно виготовлене із дерева.

Зазор між дверною коробкою та прорізом повинен бути не менше 10 мм з кожного боку, щоб конструкцію легко можна було встановити та зафіксувати.

Необхідні інструменти

Поставлена ​​дверна коробка своїми руками може бути за допомогою різних інструментів, Деякі з них є у багатьох господарів, ну а те, чого не вистачає, доведеться взяти в оренду або придбати.

• Навскісник. Пристрій, що дозволяє зробити різання бруса під різним кутом.
• Олівець, рулетка, будівельний скотч.
• Акрилова фарба на дереві.
• Монтажна піна для герметизації коробки.
• Стамеска для виконання зарізів під петлі.
• Перфоратор, дриль, шуруповерт.
• Цвяходер, брухт, молоток. Для демонтажу.
• Торцювальна пилка, ножівка та канцелярський ніж.
• Будівельний рівень.

Демонтаж

Якщо двері встановлюються не в новому приміщенні, а відбувається заміна конструкції. То виконати встановлення дверна коробкасвоїми руками можна тільки після того, як буде видалено стару. Виконується демонтаж дверної коробки у такому порядку:

1. Знімається лиштва, і розбираються елементи короба.
2. Викручуються кріплення та анкерні болти.
3. Проводиться перевірка міцності отвору та за потреби виконується його зміцнення.

Варто дуже акуратно розбирати дверну коробку, щоб нічого не пошкодити і тим самим збільшити обсяг робіт по встановленню в майбутньому. За необхідності замінити дверну коробку, рекомендується проводити демонтаж заздалегідь, щоб залишився час на підготовку отвору. Практично неможливо зняти дверну коробку, не пошкодивши її. Тому після видалення старих комплектуючих знадобиться встановлення нових.

Як зібрати дверну коробку?

Зробити дверну коробку із заготовок правильно допоможе схема збирання.

Короб необхідно збільшити за допомогою добору, якщо ширина стіни більше 70 мм, а лиштва ставиться з двох сторін.

Якщо виконується складання дверної коробки зі МДФ, всі кріпильні роботи повинні проводитися з попереднім розсвердлюванням, щоб не утворилися тріщини та сколи на виробі.

Як запиляти дверну коробку під 45 градусів?

Елементи з округлим перерізом запилюють під кутом 45◦. Для того щоб зробити правильний заріз використовують стусло або торцювальну пилкуз столом, що обертається.

Складання дверних коробок своїми руками може без застосування спеціальних інструментів. У таких випадках можна потрібний кут відпиляти без стусла, використовуючи для розмітки лінійку та транспортир.

При виконанні монтажу конструкцію закріплюють за допомогою шурупів, які вкручують під кутом.

Складання коробки під кутом в 90 градусів

При такому варіанті складання дверної коробки виконується легко та швидко.

• Потрібно відпиляти необхідну величину стійок та горизонтальної перекладини під прямим кутом.
• Вибрати зайву частину притвору.

• Елементи коробки розмістити на підлозі вирівняти і закріпити в торцях шурупами (по 2 в кожний).

Для того щоб усі сторони зберегли паралельність до дверної коробки, можна прикласти двері і перевірити, як вона стоятиме в отворі. Поєднання дверної коробки під 90 градусів у фахівців вважається швидкою технологією монтажу.

Складання коробки з порогом

Істотної різниці між встановленням дверних коробок із порогом і без нього не існує. Пороги останнім часом втратили актуальність. Але, незважаючи на це, шанувальників такої системи чимало. Пояснюється це тим, що вона міцніша і надійніша, ніж конструкція без нижньої поперечної планки. Такі системи можуть витримувати значні навантаження та підходять для встановлення масивних дверей з дерева. Пороги є обов'язковою умовою для санвузлів. Незалежно від того який обраний вид конструкції зібрати коробку міжкімнатних дверейзможе кожна людина.

• Заздалегідь готують вертикальні та горизонтальні планки.
• Зарізають під 45 чи 90 градусів.
• Підготовлені елементи розташовують на рівній поверхні.
• По черзі скріплюють стійки та перекладини за допомогою саморізів.

Як правильно встановити дверну коробку?

Виконується монтаж дверної коробки після попередньої перевірки відповідності розмірам отвору в стіні.

• У тому випадку, якщо все підходить, роблять установку дверної коробки в отвір.
• За допомогою гідрорівня перевіряють вертикальність стійок та горизонтальність перекладин.

• По всьому периметру конструкції встановлюють клини (близько 15 шт.). Розпірка для дверних коробок підвищує міцність.

• Роблять розмітку під місця кріплення. По ній свердлять отвори на брусках та стінах. Багато фахівців кріплять до стіни дверну коробку в місцях, де розташовуються петлі і планка у відповідь замку. Це дозволяє не порушувати цілісність та зовнішній виглядВироби.

• Кріплення дверної коробки виконується анкерними болтами, які вставляють в отвори і затягують шуруповертом або гайковим ключем(залежить від виду кріплення). Конструкцію кріпити варто дуже обережно.

• Прикручують петлі та навішують полотно. При правильній установці відкриття та закриття дверей буде здійснюватися легко.

• Зазор між блоком та стіною заповнюють монтажною піною.

У відповідь металеву планку замка встановлюють на різних етапах: під час складання або коли конструкція вже закріплена. Правильнішим і точнішим буде другий метод.

• Прикривають двері і відзначають олівцем розташування язичка або магніту.
• Стамескою або пуховим свердлом роблять необхідний отвір. Занадто глибоке не потрібно, головне, щоб містився язичок і тримав двері.
• За розмірами планки у відповідь роблять вибірку і встановлюють її, закріплюючи саморізами. Дуже глибоко елемент не потрібно монтувати, це зіпсує зовнішній вигляд.

• Зазори шпаклюють герметиком.

Що ще важливо знати?

Не у кожної людини вдасться з першого разу якісно виконати встановлення дверної коробки. Але не варто зневірятися. Тому що багато недоліків можна усунути.

1. Якщо є некрасивий шов, закрити стик між ламінатом та дверною коробкою можна плінтусом або спеціальним гнучким порожком.
2. Якщо коробка не влазить у отвір, то стійки та поперечні планки можна трохи підрізати.
3. Гарно закласти щілину між дверною коробкою і стіною дозволяють наличники. Якщо їх ширини не вистачає, доведеться щілину штукатурити та декорувати.
4. Для встановлення коробки міжкімнатних дверей бетонної стіниабо з цегли неможливо обійтися без перфоратора. Якщо виконується установка дверної коробки із МДФ попередньо на планках, за допомогою свердла, роблять отвори і тільки потім працюють перфоратором.
5. Кріпити дверну коробку до дерев'яні стінинабагато легше, ніж до інших матеріалів. У такому випадку не стане в нагоді перфоратор для свердління отворів. Потрібно просто за допомогою анкерів прикрутити дверну коробку до стіни. Головне врахувати, що згодом дерев'яні спорудиможуть дати велику усадку.
6. Для полегшення процесу монтажу були створені спеціальні монтажні системи дверних коробок. Завдяки їм конструкцію можна поставити у стіни з будь-якого матеріалу, не використовуючи при цьому клини та розпірки. Такий комплект включає кріплення прихованого монтажу, докладну покрокову інструкцію та схеми. Використовуючи систему, вставити дверну коробку зможе навіть новачок.

Міжкімнатні двері є невід'ємним атрибутом кожного інтер'єру. Різноманітність моделей дозволяє зробити вашу кімнату не тільки практичною, а й оригінальною. Але ця особливість залежить від правильної установки дверної коробки міжкімнатних дверей. Тому перед тим, як розпочинати подібну операцію, слід ознайомитися з основними нюансами цієї процедури.

Види дверей

Міжкімнатні двері – конструкції, які грають лише декоративну роль, тому параметри міцності тут не такі важливі. Виробники намагаються зробити свої вироби максимально комфортними та красивими. Основним критерієм для класифікації міжкімнатних полотенє матеріал, з якого їх виробляють. Залежно від цього, можна виділити кілька видів дверей:

• ДВП.Основу складають дерев'яні бруски, До яких прикріплюють тонкі дерев'яні плити. Щоб захистити поверхню матеріалу, його ламінують та покривають декількома шарами лаку. Цей вид продукції є найдешевшим, але й недовговічним. Найчастіше вони доповнюються коробкою із порогом. Фахівці не рекомендують встановлювати ці двері у ванну або на кухні, де погана вентиляція.

• МДФ. Полотна коштують набагато дорожче за вироби з ДВП. Продукція відрізняється оптимальним співвідношенням ціни та якості. Тому багато покупців віддають перевагу дверям із МДФ. Матеріал непогано протистоїть волозі, а також має високі показники звукоізоляції.
• Дерево натуральне.Двері з масиву – унікальні та гарні вироби, які чудово підійдуть під будь-який інтер'єр. Речовина дуже добре обробляється, що дозволяє надавати йому різну форму. Тому такі двері дуже часто прикрашають різьбленням, що робить їх ще красивішими.

Доповнюються вони телескопічною або простою коробкою, що дозволяє кріпити наличники якісніше. Виготовляють дверні полотна з різних порід дерев, серед яких найпопулярнішими є сосна, дуб, ясен, клен, червоне дерево та багато інших.

Існує ще безліч інших класифікацій міжкімнатних дверей, які враховують їх технічні характеристикита особливості конструкції. Вони можуть бути одно- або двостулковими, а сама поверхня може бути гладкою або доповнюватися фігурними вирізами та вставками зі скла.

Що знадобиться?

Установка міжкімнатних дверей передбачає не лише ретельний підхід, а й використання якісного допоміжного інструменту. Для виконання подібних завдань вам знадобиться такий стандартний набір виробів:

• Пила. Вона має бути гострою і мати невеликі зуби, що дозволить виключити появу сколів на поверхні коробки.
• Дриль та набір свердл. Тип інструменту залежить від матеріалу стіни, до якого кріпитиметься каркас. Важливо, щоб свердла змогли пробурити отвори в цеглі, бетоні і т. д. У деяких випадках вам може знадобитися перфоратор та кілька бурів.
• Шуруповерт та насадки під певний вид кріплення.
• Рулетка та олівець для позначок.

• Рівень.
• Кріплення. У більшості випадків вам потрібно буде кілька шурупів по дереву, а також дюбелі для встановлення в стіну. Іноді можна використовувати спеціальні анкери.
• Монтажна піна.
• Розпірні елементи. Вони необхідні для фіксації коробки в отворі. Найчастіше для цього використовують дерев'яні клини. Тому потрібно запастись деревом, з якого згодом можна буде сформувати кілька таких виробів.

Цей список не є універсальним, оскільки він залежить від типу каркаса дверей і способу його монтажу.

Тонкощі установки

Монтаж дверної коробки міжкімнатних дверей – складна процедура, яка потребує певних навичок та терпіння. Починати потрібно з підготовки робочого інструменту, а також вибору способу кріплення. В більшості випадків монтаж виконується за допомогою анкерів, які надійно фіксують каркас

Як зібрати?

Починається процедура встановлення коробки з її збирання. Ця конструкція може бути кількох видів. Сьогодні все частіше використовуються П-подібні каркаси, що виключають наявність порога. Але є і прямокутні конструкції, що застосовуються також досить часто.

Заводські моделі часто вже підготовлені до збирання, тому що їх попередньо обробляють, щоб надати Гарний вид. Якщо ж ви вирішили зробити коробку з дерев'яного бруса самостійно, тоді його потрібно ретельно висушити і відполірувати.

Складання коробки передбачає виконання кількох послідовних операцій:

• Спочатку потрібно викласти бруски на рівну горизонтальну поверхню. Найчастіше для цього використовують підлогу, яку застилають папером або плівкою, щоб унеможливити пошкодження дверного полотна.
• Збір коробки починається з вимірів. Важливо, щоб ширина отвору була дещо більшою, ніж саме дверне полотно.
• Коли всі дані відомі, слід поєднати елементи короба в єдину конструкцію. Стикуватися вони можуть декількома основними способами. Найпростішим вважається з'єднання під 90 градусів. Для цього верхню планку з торців підрізають під кутом.

Важливо, щоб поверхня зрізу була рівною і без перекосів. Після цього вертикальна опора приставляється до поперечної планки та прикручується.

• Поєднати ці елементи можна і під кутом 45 градусів. Для цього на кожному бруску зрізається кут. Після стикування обох конструкцій вони також мають утворювати 90 градусів. Зверніть увагу, що не слід допускати навіть мінімальних відхилень, тому що від цього залежить робота всієї системи.
• Коли ви підігнали всі бруски, їх можна з'єднувати між собою. Для цього використовують цвяхи або шурупи. Бажано заганяти по 2 кріплення в кожній стороні стику. Важливо, щоб після збирання коробка максимально міцно утримувалася, і елементи не зрушувалися один щодо одного. Якщо ви плануєте організувати поріг, то до опор він прикріплюється на кшталт верхньої планки. Важливо також поєднати цю частину максимально рівно.

• Після збирання коробки слід приступити до кріплення петель. Для цього каркас укладають на підлогу та вирівнюють. Після цього з однієї із сторін на вертикальній стійці вирізують пази під петлі. Фахівці рекомендують розташовувати їх на відстані 20 см від верхнього та нижнього країв. Пази формують за допомогою стамески чи фрезера.
• Коли петлі прикріплені, слід помістити в коробку дверне полотно і відзначити місця розташування їх на ньому. Для цього виріб вирівнюється щодо каркаса, а потім прикладаються петлі та відзначаються місця.

Пази на двері вирізаються аналогічним чином, як і на коробці.

Як правильно встановити?

Монтаж дверної коробки своїми руками передбачає виконання кількох послідовних операцій:

1. Перед тим як встановлювати виріб, потрібно виконати вимірювання конструкції та дверного отвору. Важливо, щоб конструкція поміщалася в отвір, який повинен бути трохи більшим за неї.
2. Після цього потрібно акуратно підняти і вставити коробку в отвір. Встановлювати конструкцію потрібно на рівну поверхню, щоб унеможливити перекоси. Торці виробу повинні збігатися з однією із сторін стіни. Це важливо, якщо ширина каркаса менша за це значення.
3. Важливо, щоб коробка стояла у всіх площинах. Тому потрібно її вирівняти та зафіксувати в такому положенні. Для цього використовуються дерев'яні розпірки, які встановлюються між каркасом та стіною.

Як кріпити?

Кріплення конструкції є завершальним етапом монтажу виробу. Цей процес складається з кількох послідовних етапів:

1. У закріпленій коробці свердлять кілька отворів кріплення. При цьому використовують свердло по дереву, яким проходять лише каркас.
2. Щоб сформувати отвори в стіні під дюбель використовують довге свердло по бетону. З його допомогою роблять позначки через раніше висвердлені дірки на поверхні вертикальних опор. Зверніть увагу, що діаметр свердла не повинен бути більше отворуу дереві, тому що потім ви не зможете зафіксувати систему саморізом.
3. на даному етапіпотрібно зняти коробку і у зазначених місцях на стіні просвердлити дірки більшого діаметра. Вони повинні підходити під пластиковий дюбель або анкер, який використовуватиметься з цією метою.
4. Коли все готове, коробка знову встановлюється на місце, вирівнюється та фіксується за допомогою клинів. Якщо все добре, можна прикручувати каркас до стіни шурупами в декількох місцях. При цьому важливо постійно контролювати положення коробки щодо різних площин.
5. Завершується процедура заповненням щілин монтажною піною та навішуванням дверей на петлі.

Способи заміни

Дуже часто міжкімнатні двері встановлюються на місце зношених систем. Це, своєю чергою, передбачає демонтаж старої коробки. Щоб замінити стару конструкціюможна використовувати кілька способів:

1. Демонтаж із руйнуванням каркасу. Цей підхід передбачає видалення старої коробки грубої сили. Тут використовують як ломи, так і пилки, якими ділять її на кілька окремих частин. Після цього виконують монтаж нової системи.
2. Розбирання конструкції із збереженням каркасу. Якщо двері ще в нормальному стані і їх можна використовувати в іншому місці, акуратно знімають коробку. Для цього послідовно видаляють всі шурупи або інші кріпильні елементи. Потім усувається піна, яка фіксує виріб додатково. Це дозволить вам з легкістю згодом вийняти коробку, зберігши її цілісність.

Це покрокове керівництвоне є універсальним, оскільки заміна коробки відбувається з урахуванням конкретних особливостей конструкції.

Якщо двері чіпляють поріг

Дерев'яні двері мають схильність до перекошування. Навіть якщо ви встановили конструкцію та перевірили правильність її ходу, це не означає, що так буде завжди. Часто полотно починає чіплятися за поріг.

Дверна коробка кріпиться в вхідному отворістіни і є частиною дверної конструкції, на яку за допомогою петель навішується стулка, яка є перешкодою для проникнення в приміщення або виходом з нього. Коробка виготовляється із МДФ, ДСП або дерев'яного бруса завтовшки 75-85мм. При товщині стіни понад 85мм використовуються планки доборів, які встановлюються у спеціальні пази брусів. Дверна коробка має виріз 1/4 глибиною, що дорівнює товщині полотна.

Для монтажу петель у коробці виконуються вибірки матеріалу на величину, що дорівнює товщині петлевої стулки. Це необхідно для щільного прилягання дверного полотна до одвірків коробки. Дверні петлі-метелики встановлюються без врізання.

Дверна коробка є рамною конструкцією. Її вертикальні складові називаються косяками, один з яких – петльовий, інший – удаваний. Петльовий брус несе основне навантаження дверного полотна. Горизонтальна верхня коробкова перемичка має назву «притолока», а нижня – «поріг». Поріг у коробці не є обов'язковим елементом. Він встановлюється за потреби усунення протягів, перекриваючи щілину під дверним полотном. Часто двері з порогами встановлюються для стримування пролитої води від попадання в суміжні приміщення. Щілина між підлогою та порогом приховує товщина покриття для підлоги. Тому складання дверної коробки з порогом проводиться до укладання лінолеуму, ламінату та інших матеріалів, що служать для оздоблення підлоги.

Види з'єднань елементів дверної коробки

Вся процедура виготовлення рамної конструкціїміжкімнатних дверей складається із з'єднання окремих елементівкоробки між собою в один виріб, що має вигляд замкнутого або розімкнутого контуру в залежності від наявності порога. Видів з'єднання брусів коробки три:

Інструменти та матеріали

Акуратне складання дверної коробки вимагає наявності інструментів та допоміжних матеріалів. Знадобиться таке:

• Рулетка, олівець, малярський скотч;
• Стусло - пристрій для різання бруса під різним кутом. Потрібно для багетних з'єднань та підготовки наличників.
• Ручна ножівка, дриль із свердлами по дереву, будівельний ніж;
• Перфоратор – він необхідний для кріплення коробки міжкімнатних дверей до цегляної або бетонної стіни;
• Стамеска - знадобиться для вирізки місць коробки для кріплення петель;
• Монтажна піна – необхідна для герметизації простору між дверною коробкою та отвором.
• Акрилові фарби для дерев'яних поверхонь.

Складання дверної коробки

Більшість домашніх умільців вибирає просту схему збирання, яка передбачає стикування елементів коробки під кутом 90 градусів. Щоб зібрати дверну коробку для зручності роботи, рекомендується розкласти всі деталі майбутньої конструкції в одному горизонтальному рівні. Це можна зробити на застеляній картонній підлозі, парі зрушених разом столів або чотирьох табуретах. Правильне складаннядверна коробка передбачає такий порядок виконання роботи:

З усього вищесказаного помітно, що складання дверної коробки своїми руками особливої ​​складності не становить. Позитивний результат роботи завжди можна отримати за дотримання правил точної послідовності дій.

Установка дверної коробки МДФ часто розглядається як альтернатива монтажу виробу з натуральної деревини. В принципі обидва ці варіанти мають право на існування: і дерево, і композит на основі пресованого волокна досить непогано справляються зі своїми обов'язками, так що для більшості конструкцій МДФцілком підійде.

Втім, технологія монтажу таких коробок має свої особливості, і в статті я розповім про них, спираючись не лише на думки експертів, а й на власний досвід.

Що це за конструкція?

Особливості виробу

Дверна коробка - це конструкція з профілю, яка встановлюється в отвір і служить основою для кріплення дверних петель, пластини у відповідь замку та інших елементів. Основною функцією коробки є збереження форми дверей для вільного переміщення дверного полотна, так що дуже важливо, щоб виріб мав достатню жорсткість і стабільність.

Важливо!
Іноді зустрічаються і безкоробні двері - конструкції, у яких петлі за допомогою штирів утоплюються прямо в отвір.
Втім, таке рішення реалізують лише в умовах дефіциту вільного простору, наприклад, при облаштуванні туалетів та ванних кімнат у типових квартирах.

Стандартним матеріалом для виготовлення коробок служить дерев'яний брусОднак останнім часом його все частіше змінюють панелі з МДФ або композитні варіанти.

Для них характерна така конструкція:

1. Основу виробу складають планки із пресованого целюлозного волокна, просоченого. клейовим складом . Для цього матеріалу характерна висока щільність та значна однорідність, що забезпечує необхідну міцність та щільність.
2. При виробництві заготовок для дверних коробок планки профільуються, тобто. їм надається форма, необхідна щільного прилягання дверного полотна.
3. На поверхню матеріалу наноситься декоративне покриття , Яке не тільки забезпечує виробу привабливий зовнішній вигляд, а й захищає основу від контакту з вологою.

На сьогоднішній день на ринку представлені дверні коробки різними типамипокриттів:

Також варто відзначити, що крім дверних коробок, виготовлених тільки з МДФ, є й збірні варіанти: їх основу складає дерев'яний брус, на який кріпиться штампована профільна частина.

Я кілька разів використовував такі деталі, і маю визнати: вони досить технологічні, а композитна структура дійсно забезпечує баланс між легкістю та механічною міцністю.

Плюси і мінуси

Монтаж дверної коробки із МДФ забезпечує нам цілий ряд плюсів:

1. Матеріал дещо легший за натуральне дерево, тому працювати з ним простіше, та й навантаження на несучі конструкціївін надає меншу.

1. Однорідна структура забезпечує відсутність розшарування та тріщин, при цьому кріпильні елементи тримаються в МДФ дуже добре.
2. Використання різних технологійдозволяє з мінімальними витратамиімітувати дорогі породи дерева: так, ціна шпонованого, а тим більше ламінованого варіанта під дуб або венге буде значно нижчою, ніж у виробу з масиву.

Є у такого рішення і недоліки:

1. Дешеві панелі з МДФ при тривалому контакті з вологою набухають, що може призвести до зміни геометрії дверного отвору.
2. Якщо помилитися і вибрати занадто тонку дверну коробку, важке полотно може спровокувати її деформацію.
3. Як я вже зазначив вище, декоративне покриття може відшаровуватись від основи, тому експлуатувати виріб потрібно досить дбайливо.

Порада!
На відміну від виробів із МДФ, коробки із натурального дерева досить легко піддаються реставрації: масив завжди можна зашліфувати, повернувши йому первозданну красу.
Ну, майже первозданну.

1. Зрештою, мінусом є більш складне складаннядверної коробки МДФ: складання деталей за допомогою механічного кріплення повинна проводитись з попереднім свердлінням, Тоді і цвяхи, і шурупи не спровокують розтріскування тонких панелей.

І все ж таки, великий асортимент подібних деталей і їх доступна вартість беруть своє: коробками зі МДФ можуть комплектуватися навіть двері преміум-класу, так що нам варто розібратися, як їх правильно монтувати.

Технологія монтажу

Інструменти та матеріали

Технологія монтажу дверних коробок із МДФ досить проста для того, щоб навіть майстер-початківець міг реалізувати проект своїми руками.

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

• пила по МДФ (ножовка, шабельна або дискова);
• перфоратор;
• дриль;
• шуруповерт;
• рівень;
• виска;
• рулетка;
• молоток;

Крім самих заготовок для дверної коробки, будуть потрібні ще й інші матеріали:

• анкерні дюбелі із металевими лілі пластиковими гільзами;
• саморізи;
• дерев'яні бруси для виготовлення клинів;
• поліуретанова піна, що саморозширюється.

Крім того, для відновлення геометрії самого отвору може знадобитися цементний розчинАле це необхідно визначати на місці.

Складання коробки

Щоб конструкція вийшла досить стабільною, нам необхідно без помилок змонтувати сам. Як правильно зібрати дверну коробку із МДФ – я розповім у цьому розділі.

Основна вимога до коробки, в якій знаходиться полотно – це прямокутність. Саме тому нам необхідно виконувати всі операції на ідеально рівній стабільній поверхні – наприклад, на підлозі, закритій брезентом або нетканим матеріалом.

Роботу виконуємо таким чином:

1. На підлогу укладаємо дверне полотно.
2. З боків дверей маємо заготовки для вертикальних стояків коробки.
3. Обрізаємо заготовки по висоті, залишаючи зазор 2-3 мм у верхній частині і 2-3 мм знизу над порогом.

Важливо!
Якщо наявність порога не передбачено, то робимо зазор від підлоги близько 12-13 мм: щілина в нижній частині не тільки забезпечить вентиляцію, а й дозволить нам відчиняти двері, не чіпляючи полотном покриття для підлоги, килими і т.д.

1. Верхню планку коробки також обрізаємо по ширині, роблячи бічний зазор також близько 3 мм.

Робити це можна трьома способами:

1. Перша методика – з'єднання на шип. Вона є найбільш трудомісткою, крім того, для неї потрібна наявність фрезера, зате міцність стикування зростає в рази. Перед тим як зібрати дверну коробку зі МДФ, на торцях деталей вирізаємо шипи та западини, що дозволяють підігнати планки впритул один до одного. Збираємо каркас майбутніх дверейза допомогою клею, додатково посилюючи вузол шурупами, пропущеними наскрізь.
2. Другий спосіб монтажу – стикування під кутом. Панелі МДФ, що з'єднуються, укладаємо в стусло і обрізаємо під 450. Прикладаємо деталі один до одного, підганяємо, зрізаючи тонкі шари матеріал макетним ножем, після чого скріплюємо саморізами, вкручуючи їх також під кутом. Приклеювати стик також можна, але клей тут грає допоміжну роль.

Порада!
Як і у випадку з шиповим з'єднанням, потрібно пам'ятати, що при кріпленні вертикальної та горизонтальної деталі лінійні розміри коробки будуть зменшені на товщину панелі.
Отже, при первинному припасуванні варто закласти необхідний запас.

1. Найпростіше зіштовхувати деталі під прямим кутом. Для цього горизонтальну планку розташовуємо на торцях вертикальних стійок (при необхідності можна вирізати частину притвора, що виступає), вирівнюємо і закріплюємо за допомогою одного-двох наскрізних саморізів. Щоб уникнути розтріскування МДФ, варто просвердлити кілька отворів за допомогою свердла, діаметр якого буде приблизно на 2 мм. менше діаметраелемента кріплення.

Після збирання коробки бажано перевірити перпендикулярність її деталей.

Дверні петлі

Я зазвичай виконую операцію за такою схемою:

1. Спочатку визначаю місце кріплення петель, враховуючи напрямок відчинення дверей. Для цього або прикладаю полотно з вже закріпленими петлями і наношу розмітку, або відміряю по 20 см зверху та знизу, та проводжу лінії відповідно до ширини опорних пластин.

Важливо!
Для міжкімнатних дверей достатньо двох точок кріплення, тоді як для вхідний конструкціїможе знадобитися три чи навіть чотири петлі.

1. За наміченими лініями гострим ножемроблю надрізи на глибину 2-3 мм.
2. Використовуючи гостру стамеску та столярний молоток, роблю вибірку, глибина якої відповідає товщині опорної пластини петлі
3. Дно вибірки ретельно вирівнюю грубою шкіркою.
4. Петлю прикладаю до вибірки і наношу на коробку мітки навпроти кожного отвору кріплення.
5. По мітках свердлю стартові гнізда, а потім фіксую петлю шурупами, закручуючи їх шуруповертом і «дотягуючи» хрестовою викруткою.

Іноді двері комплектуються нерозбірними петлями. В цьому випадку деталі встановлюються на полотно, а до коробки кріпляться вже в момент навішування. Втім, мені така конструкція не дуже подобається, так що я віддаю перевагу класичному варіанту.

Монтаж коробки в отвір

Сам процес монтажу займає мінімум часу – принаймні порівняно з підготовчими операціями. Існує кілька методик установки, частина з яких передбачає використання спеціальних сталевих підвісів.

Я ж роблю приблизно так:

1. Дверний проріз очищаю від виступаючих елементів (старе кріплення, залишки штукатурки тощо). За потреби виконую його ремонт з використанням цементного розчину.
2. Зібрану коробку вставляю в отвір і вирівнюю по горизонталі, вертикалі та площині.

1. Фіксую конструкцію в отворі за допомогою клинів. Я зазвичай розклинюю виріб без додаткового кріплення з кроком близько 50 см, стежачи за тим, щоб каркас не деформувався.
2. Пульверизатором зволожую зазор між коробкою та краєм отвору.

1. Заповнюю зазор монтажною піною, що саморозширюється, намагаючись не залишати порожнин.
2. Якщо це необхідно, то під опорними планками петель і під пластиною у відповідь замку просвердлюю отвори, через які закручую кілька анкерів, жорстко закріплюють коробку в отворі.

Важливо!
Якщо притвор біля коробки виконаний у вигляді знімної планки, то в пазу для притвору свердлю отвори з кроком близько 40 см і виконую закріплення.

1. Навішую двері на петлі, перевіряю, чи вільно вони ходять, і закриваю їх до повної полімеризації піни.

Паралельно з монтажем дверної коробки або після завершення цієї операції можна виконати також встановлення відкосних планок - так званих доборів. Разом з наличниками ці елементи повністю перекриють монтажний зазор, замаскувавши кріплення та шар теплоізоляційного матеріалу.

Висновок

Складання дверної коробки з МДФ, а також встановлення її в дверний отвір - це не так важкі, як трудомісткі процеси. Результат багато в чому залежить від акуратності майстра та від обліку всіх нюансів, тому перед тим, як братися за пилку, варто вивчити відео в цій статті. Якщо ж питання залишаться і після перегляду – поставити їх можна у коментарях до матеріалу.

Послуги з встановлення дверей часом коштують дуже дорого. Щоб заощадити, скористайтесь інструкцією порталу сайт, завдяки якій будь-який домашній майстерзможе надійно закріпити дверний блок, врізати замки з петлями, естетично оформити примикання та забезпечити при цьому тривалу експлуатацію дверей.

Вимоги до отвору та його підготовки

Правильне встановлення дверей неможливе, якщо отвір не відповідає технічним вимогам. Є два аспекти: розміри та геометрія, а також властивості міцності відкритого торця стіни.

Розміри отвору визначаються габаритами дверного блоку, який у них буде встановлюватися, та технологічними зазорами, єдиними для всіх типів міжкімнатних дверей. Вони такі: по 3 мм між дверима та коробкою, 10 мм між полотном і підлогою, 20-30 мм між дверним блоком та гранями отвору. Також обмежена мінімальна товщина стіни, вона становить 80 мм – стандартне значення для простої каркасної перегородки із ГКЛ.

Підсумкові габарити отвору також залежать від розмірів профілю бруса дверної коробки, що називається стійкою. Як правило, його товщина в місці притвору складає 30 мм, але бувають і нестандартні вироби, особливо часто в комплекті імпортних дверей. Таким чином, горизонтальний габарит отвору становить ширину дверного полотна, яка може бути від 60 до 100 см, плюс дві стійкі по 30 мм плюс 6 мм зазору і не менше 40 мм пінного шва. Висота отвору становить довжину дверного полотна (200 см стандарт і 190 см для санвузлів) плюс верхній зазор в 3 мм плюс нижній зазор, який може становити 10-25 мм залежно від наявності на підлозі килимового покриттяабо ущільнювальної щітки на двері.

Основне кріплення дверей виконує монтажна клей-піна. Однак для тимчасової фіксації блоку потрібно механічне кріплення. Для цього торці отвору повинні бути міцними, без фрагментів, що обсипаються і відколюються. Для поліпшення контактних властивостей піни слід слід рясно змочити водою безпосередньо перед встановленням дверей.

Якщо розміри отвору такі, що товщина клейового шва перевищить 40 мм, необхідно скоротити просвіт накладками. З цією метою може використовуватися звичайний дерев'яний брус або каркасна конструкціяіз обшивкою гіпсокартоном. Важливо, щоб міцнісні та звукоізоляційні якості такої надбудови не були гіршими, ніж у стіни.

Складання дверного блоку

Двері встановлюють послідовно у напрямку загального виходу. У період затвердіння піни, а це близько двох годин, двері повинні бути зачинені, щоб через розширення не вигнуло стоєві.

Перед встановленням дверний блок збирають частково чи повністю. Частково означає зібрати дверну коробку, навісити полотно на петлі і встановити кутові косинки. При повному складанні блоку також врізають замки та всю решту фурнітури.

Можна зібрати три- та чотиристоронню коробку. Перший варіант найбільш поширений, адже зазвичай покриття підлоги укладають єдиним контуром. Коробки з поріжком зазвичай ставлять на вході в санвузол або приміщення, для яких важлива якісна звукоізоляція.

Стійкові збираються в коробку з прямим підрізом, горизонтальні бруси прикладаються до бічних торців. Верхня поперечинаможе виступати за розмір коробки на пару сантиметрів. З відступом від краю приблизно на товщину стійової потрібно підрізати удаваний борт ножівкою з дрібним зубом, не пошкодивши при цьому покриття на решті площин. Потім слід зколоти стамескою відрізаний фрагмент і вирівняти скол заподлицо із сусідніми поличками. Від лінії підрізу рулеткою відкладається відстань, що дорівнює ширині полотна плюс 6 мм і робиться другий пропил. Зворотній бікпоперечини обробляється вищеописаним способом.

Необхідно прикласти бічну стійку до вирізу максимально щільно і просвердлити один отвір під саморіз точно по центру удаваного борту. Свердлити краще з невеликим нахилом, щоб шуруп надійно стягнув стик без утворення зазору. Коли зібрана П-подібна конструкція, стійові вирівнюють паралельно один одному і додають ще по два шурупи в кожен кут, попередньо просвердливши отвори.

Врізання фурнітури

Коли коробка зібрана, її потрібно укласти на рівну підлогу притвором догори і вкласти всередину полотно. Виставивши верхній зазор, слід вкласти між дверцятами і коробкою складену петлю і відзначити олівцем її положення. Петлі встановлюють 220-250 мм від верху і низу полотна.

Після цього двері виймаються назад і за відмітками на пару шурупів прикручуються пластини петель. Це робиться для того, щоб обережно обвести їх по контуру гострим секційним лезом, підрізавши ламінацію. Після цього петлі скручують, а по контурних лініях роблять вибірку трохи меншою за товщину металевої пластини. Професійні установники використовують для цього ручний фрезер з кондуктором, домашньому майстру доводиться працювати стамескою і молотком.

Спочатку потрібно відбити стамескою контур, встановлюючи інструмент зрізом леза всередину, щоб не розвалювати край. При відбиванні стамеску потрібно заглиблювати трохи більше товщини пластини петлі. Рекомендується також зробити кілька насічок, розбивши ділянку, що вирізається, на 6-8 фрагментів. Щоб обережно зняти матеріал, стамеску потрібно тримати під кутом заточування леза, зрізуючи тонку стружку. Ідеально підчищати вибірку не потрібно, потрібно лише досить часто приміряти пластину, домагаючись її рівномірного заглиблення. Коли вибірки зроблено, петлі прикручуються шурупами з комплекту за попередньо виконаними отворами.

Замки врізають на такій висоті, щоб їхні ручки були на одному рівні з вимикачами. Спочатку з обох боків дверей прикладається корпус замка та розмічаються отвори під привід ручки та замкову свердловину. Їхні центри потрібно відзначати з урахуванням того, що замок зміститься всередину дверей на товщину торцевої планки.

Далі замок кріпиться до торця дверей корпусом назовні, ножем обводиться торцева планка та виконується вибірка за тим же принципом, що і при врізанні петель. Вимірявши відступи між краями торцевої планки і корпусом, потрібно розмітити врізну кишеню на вибірці. Основна частина матеріалу видаляється перовим свердлом. Центрувати перо потрібно так, щоб отвори перекривали один одного на третину діаметра, дриль потрібно тримати строго перпендикулярно до торця. Після цього широкою стамескою потрібно підрізати перегородки, що залишилися.

Врізна кишеня може бути трохи більшою, важливо лише залишити достатньо тіла для кріплення декоративних накладок ручок. Просвердливши отвори під тягу замку та личинку, слід вставити корпус замку в кишеню, закріпити торцеву планку та встановити ручки з декоративними накладками. На завершення установки прикручується планка у відповідь під клямку, її потрібно поставити в такому положенні, щоб закриті двері не мали люфту.

Монтаж дверного блоку

Коли коробка повністю зібрана, з боку, зворотному відкриванню, її кутах кріпляться косинки. Робити це потрібно після ретельного вивіряння перпендикулярності стійових. Якщо тристороння коробка, внизу полотна слід прикрутити розпірну рейку. Хоча сліди від кріплення згодом закриються лиштвами, їх краще зміщувати до зовнішній сторонібруса.

Відразу перед установкою потрібно встановити полотно в коробку і розперти його всередині, підібравши підкладки потрібної товщини. Для цього добре підходить ЛДВП або набори пластин для вирівнювання склопакетів. Перед монтажем з внутрішньої стороникоробки потрібно видалити накладні удаваних бортиків.

Після встановлення дверного блоку у зборі на місце, її вирівнюють по вертикалі та площині стіни, потім тимчасово закріплюють у отворі. Кріплення розташовують у поглибленні під удаваним бортиком, під капелюшки обов'язково потрібно виконати зенковку в потай. Після цього слід закрити двері, встановити дистанційні підкладки під полотно з кроком 30-40 см, потім можна приступати до заповнення пінного шва.

Монтажна клей-піна має не такий великий ступінь розширення, як теплоізоляційна, яка використовується при монтажі вікон вхідних дверей. Тому шов слід заповнювати повністю. Спочатку формується герметичний контур з одного боку, дається 5-7 хвилин на початкове затвердіння піни, потім простір, що залишився, заповнюється зі зворотного боку.

Закладення примикань: укоси та наличники

Наступного дня після установки, коли піна остаточно отвердилася, її залишки зрізають монтажним ножем урівень з дверною коробкою. З боку, зворотного відкриття, також потрібно зачистити невеликий паз на тильній стороні стоячих.

Якщо товщина стінки перевищує розміри коробки, з внутрішньої сторони дверей формуються укоси. Найбільш правильно використовувати для цього добори для міжкімнатних дверей у колір покриття полотна. Декоративне оформленняміжкімнатних дверей слід проводити тільки коли укладено підлогове покриття та виконано оздоблення стін. Існує два способи встановлення укосів:

1. Можна попередньо оштукатурити укоси, дотримуючись їх необхідного світанку. При цьому після затирання слід обрізанням добору ретельно вичистити настановний стійковий паз. Після висихання штукатурки її ґрунтують і приклеюють. МДФ панельна рідкі цвяхи.
2. Якщо невелика порожнина під панеллю, добори можна кріпити на монтажну клей-піну.

В обох випадках потрібно вміти правильно підрізати добори та заздалегідь заготовити розпірки, які встановлюють через кожні 30-35 см ближче до зовнішнього краю укосів. Панелі укосів встановлюються в тому ж положенні, що й стійові коробки: верхня накриває бічні. Спочатку верхній добір підрізають подовжньо, заганяючи в потрібну ширину з урахуванням кривизни установки дверного блоку щодо поверхні стіни. Лінія різу повинна розташовуватися з боку дверей, щоб сховатися в стійовий пазу. Потім навскіс підрізають краї так, щоб у широкій частині планка впритул встала в отвір.

Тимчасово зафіксувавши верхню панель, необхідно зняти розміри бічних. Спочатку робиться поздовжній підріз, щоб край добору став урівень з площиною стіни, потім деталь потрібно загнати в довжину. У нижній частині панель підрізають під прямим кутом для щільного примикання до покриття підлоги. У верхній частині робиться косий підріз, для цього вимірюють висоту в двох місцях: впритул до стійової і по зовнішньому куту укосу.

Клей або піну потрібно наносити тонким джгутиком по зовнішній кромці доборів і товстим шаром, відступивши від краю приблизно 2/3 ширини. Сенс у тому, щоб товстий потік клею утворив опору важеля: натискаючи на зовнішній край панелі, забезпечується її щільне притискання до бортика монтажного паза. Установка доборів ведеться в такому порядку: спочатку приклеюється верхня панель, яка підпирається двома бічними. Після цього в отвір вставляють 4-5 горизонтальних розпірок, щоб добори щільно приклеїлися по краях.

Лиштва найкраще кріпити на монтажні цвяхи, наносячи по тонкому джгутику клею вздовж кромок. Щоб зафіксувати накладки, їх можна притиснути руками на 3-5 хвилин або використовувати струбцини, попередньо знявши двері. Є певні тонкощі у підрізанні наличників. Вони повинні встановлюватися з відступом 2-3 мм від кутової кромки стоївої або закруглення добору.

Є два типи наличників: з прямим та округленим профілем. В останньому випадку краї зарізають під 45 ° в стулі. При монтажі прямих лиштв спочатку монтуються бічні планки, які по висоті повинні на 2 мм виступати над перекладиною. Горизонтальну лиштву слід підрізати під 45° по площині та вклеїти між вертикальними накладками. Клей, що виступив, можна відразу прибрати вологою тканиноюабо відтерти після висихання твердою стороною губки.

Відео на тему