Утеплюємо дверну коробку металевих вхідних дверей своїми руками. Як утеплити металеві вхідні двері - осягаємо ази майстерності Чим утеплити дверну коробку металевих дверей

На цьому етапі ми виконаємо ряд робіт, які будуть потрібні, коли ви будете в своєму будинку або в квартирі. Почнемо з того що нам необхідно заповнити пустоти в дверній коробці, це необхідно як для поліпшення якостей шумоізоляції вхідних дверей, так і для теплоізоляції. Виконати цю роботу можна двома способами:

Перший спосіб - це заповнення пустот в дверній коробці з використанням м'яких утеплювачів, наприклад, мінеральної вати.
Другий спосіб - це заповнення пустот в дверній коробці з використанням цементно-піщаної суміші з додаванням алебастру.

Якщо вхідні металеві двері встановлюється в дерев'яному будинку або в цегляному / кам'яному без використання цементно-піщаної суміші, то порожнечу в дверній коробці можна заповнити, наприклад, використовуючи мінераловатний утеплювач, як показано на фото:

Примітка:Встановлюючи металеві вхідні двері в своєму будинку, я використовував саме цей спосіб заповнення порожнечі в дверній коробці.

Як показано на фото (1) дверна коробка вхідних металевих дверей має порожнечі по всьому периметру, ось їх нам і потрібно заповнити. Для цього беремо мінераловатний утеплювач і розрізаємо його на смужки, як показано на фото (2). Ширина смуг нанести утеплювача повинна забезпечувати щільність його укладання в порожнечу дверної коробки.

Коли необхідну кількість смуг підготовлено, починаємо укладати їх в дверну коробку. Якщо у вас кріплення до дверного отвору буде здійснюватися через отвори, які зроблені в дверній коробці (фото (3, А)), то ці отвори поки не потрібно закривати утеплювачем. Чому? Утеплювач буде заважати розмітці і свердління отворів в дверному отворі, а так же установці кріплення. Після установки і кріплення дверної коробки утеплювач можна буде запхати в дверну коробку через ці отвори і після їх закрити заглушками.

Тепер розглянемо другий спосіб заповнення пустот в дверній коробці з використанням цементно-піщаної суміші та алебастру. Цей спосіб більш трудомісткий в порівнянні з першим і застосовується набагато рідше, але все ж ми з вами розглянемо основні моменти заповнення пустот в дверній коробці використовуючи цей спосіб.

Якщо ви встановлюєте двері в кам'яному будинку або в квартирі, використовуючи цементно-піщану суміш, то в цьому випадку спочатку необхідно за допомогою будівельного паперового скотча заклеїти поверхні дверної коробки з обох сторін.

Далі нам необхідно підготувати цементно-піщану суміш. Беремо суху суміш, додаємо в ємність (наприклад, можна використовувати відро ємність не менше 10 л), після цього додаємо воду і за допомогою міксера ретельно все перемішуємо. Суміш повинна бути середньої консистенції і при цьому не повинна бути текучою.

Коли суміш готова висипаємо її з відра на підготовлене місце (можна використовувати поліетиленову плівку) і додаємо алебастр. Пропорція алебастру щодо цементно-піщаної суміші може бути в межах 1: 5 або 1: 8, залежить від того яку в'язкість мала спочатку приготована ЦПС. Ви запитаєте, навіщо додавати алебастр? Алебастр додається в ЦПС як каталізатор, тобто при додаванні невеликої кількості алебастру цементно-піщана суміш швидше застигне, що в цьому випадку нам і треба.

Після приготування ЦПС укладаємо її в дверну коробку і ретельно утрамбовують. Цю операцію можна проводити без використання інструментів, укладаємо руками, але не забуваємо надіти захисні прогумовані рукавички:

Якщо дверна коробка буде кріпитися через отвори, які зроблені в ній, то необхідно вжити заходів, щоб отвору не були замуровані ЦПС. Для цього в отвори необхідно закрити, якщо бути точним, то потрібно вставити в них або кріпильний матеріал (болти, обрізки металевого прута), або дерев'яні заглушки, головне щоб отвори були повністю захищені по всій довжині проходу через дверну коробку.

При комплексному утепленні будинку, або квартири, важливо враховувати всі можливі місця тепловтрат, так як тільки в такому випадку можна отримати дійсно ефективну теплоізоляцію.

Як показує статистика, близько 25% від загальних втрат тепла котеджу, або приватного будинку, доводиться на двері і вікна.

1 Навіщо утеплювати вхідні двері?

Питання з теплоізоляцією вікон, зважаючи на величезну кількість інформації в інтернеті, себе вже вичерпав, в той час як теплоізоляція дверей, що є, на практиці, досить простим заняттям, яке можна виконати своїми руками, вимагає певних пояснень.

Як вхідних дверей, в більшості випадків, як в квартирах, так і в приватних будинках, використовуються двері з металу. У таких конструкцій, в порівнянні з дерев'яними дверима, є одне ключове перевага - максимальні характеристики.

Встановивши якісну двері з металу з, і хороший замок, ви можете бути впевнені в тому, що ваше житло надійно захищене від зловмисників. Однак, притаманні металевим конструкціям і певні недоліки.

В першу чергу це висока теплопровідність самого металу, що, з огляду на порівняно невелику товщину, якою володіють сталеві двері, призводить до дуже серйозних втрат тепла. Нерідкі випадки коли в коридорі, де розташована вулична двері, температура менше ніж в іншому будинку на 3-4 градуси.

Крім того, вулична двері з металу, як правило, має зазорами між самими дверима і дверним отвором, товщина яких може доходити до 5 міліметрів. Такі зазори стають причиною постійного протягу, який не можна допускати, особливо, якщо в будинку живуть маленькі діти.

Ще однією слабкістю металевих дверей є те, що вони не володіють нормальною шумоізоляцією, і в будинку прекрасно чутися все звуки, що доносяться з під'їзду, або з вулиці.

Якісне утеплення вхідних металевих дверей своїми руками використовуючи базальт (а безпечна, до слова) здатен повною мірою вирішити проблеми як з шумоізоляцією, так і з втратою тепла.

1.1 Який утеплювач краще використовувати?

Широко поширеним матеріалом для утеплення дверей був і залишається звичайний поролон, проте використовувати даний матеріал для теплоізоляції вхідних дверей невиправдано зважаючи цілого ряду причин.

В цілому, це відсутність необхідних технічних характеристик, здатних забезпечити виконання всіх вимог, що висуваються до якісної теплоізоляції - поролон не виступає додатковою шумоізоляцією, і не має досить низьку теплопровідність. Єдине, на що він годиться - це використання в якості ущільнювача для усунення протягів.

З представлених на ринку утеплювачів для теплоізоляції двері своїми руками найкраще підходять волокнисті утеплювачі, по типу мінеральної вати, і панельні матеріали - пінопласт, або екструдований пінополістирол.

Ми рекомендуємо вам утеплювати вхідні двері звичайним пінопластом або, оскільки даний утеплювач має оптимальне співвідношення вартості і теплоізоляційних характеристик. Пінопласт є хорошою шумоізоляцією, він значно зменшує звук, здатний проникати в будинок крізь вуличні двері.

У мінеральної вати, в порівнянні з пінопластом, є один суттєвий недолік - вона паропроницаема, і при просочуванні вологою дає усадку. У той час як в утепленні двері вкрай важливо, щоб утеплювач зберігав свій розмір і щільно заповнював все порожнини всередині конструкції.

Одне з ключових вимог до утеплювача, який буде розташований у вхідних дверях - це гидрофобность. Оскільки двері є конструкцією, яка постійно контактує з теплим повітрям всередині котеджу, і холодним повітрям зовні, в ній буде постійно утворюватися конденсат.

Утеплювач, що просочився вологою, поступово втрачає свої теплоізоляційні властивості, і перестає бути ефективною шумоізоляцією. Пінопласт ж не буде вбирати конденсат, так як матеріал володіє закритою структурою, яка не пропускає ні пар, ні вологу.

Якщо ж бюджет не обмежує вибір теплоізоляційного матеріалу, то має сенс зупинитися на екструдований пінополістирол і. По суті, цей матеріал як візуально, так і за технічними характеристиками схожий з пінопластом, однак він на порядок краще в плані теплопровідності.

Коефіцієнт теплопровідності пінопласту становить близько 0,04 Вт / мк, в той час як у екструдованого пінополістиролу він дорівнює 0,029 Вт / мк. Це говорить про те, що при рівній товщині утеплювача, ефективність теплоізоляції пінополістиролом буде на порядок вище.

1.2 Необхідні інструменти та матеріали

Щоб утеплити вуличні двері своїми руками, крім утеплювача, вам будуть потрібні наступні інструменти матеріали:

Панель фанери, або ламінованого ДСП, за розміром ідентичний габаритам двері, який буде використовуватися в якості внутрішньої обшивки;
Дерев'яні бруски для облаштування внутрішнього каркаса, що утримує обшивочний матеріал;
Рідкий пеноизол, або не розширюється монтажна піна;
Штукатурна, або шпаклювальна суміш;
Ущільнювач у вигляді полімерної стрічки;
Клей для пінопласту до металевих поверхонь;
Ножівка для нарізки брусків;
Канцелярський ніж для нарізки утеплювача;
Шуруповерт і саморізи по дереву;
Шпатель як для.

1.3 Утепляем дверну коробку

Як правило, в стіні дверну коробку фіксують арматурні штирі, а сама коробка представляють каркас, зварений з металевого куточка. Така конструкція, навіть після закладення монтажною піною, нерідко має зазорами з яких тягне протяг.

Навіть якщо ущільнення монтажною піною виконано якісно, \u200b\u200bпозначається головний недолік цього матеріалу - втрата властивостей під прямим впливом сонячних променів, яким постійно піддаються вуличні двері котеджу.

Якісне утеплення дверної коробки своїми руками виконується за наступним алгоритмом:

Отвір між коробкою і стіною очищається від залишків монтажної піни;
Новоутворена щілину змочується водою і запінюється рідким пензлем;
За застиганню пеноизола надлишки матеріалу зрізаються врівень зі стіною;
В межах 3-5 сантиметрів від дверної коробки стіна покривається шпаклювальним складом, який буде виконувати захисну функцію. Місця, де розташований пеноизол, шпаклюються досить товстим шаром використовуючи.

Таке утеплення вхідних дерев'яних дверей необхідно в тій же мірі, як і для металевих конструкцій. Подібна теплоізоляція гарантує відсутність протягів і виступає додатковою шумоізоляцією.

2 Утеплюємо металеві вхідні двері

Технологія теплоізоляції вхідних дверей своїми руками передбачає обшивку нутрощів двері рейками, і подальшу установку декоративної панелі поверх утеплювача.

Першим етапом роботи є облаштування внутрішнього каркаса з рейок. Бруски встановлюються по внутрішньому периметру двері, в тому числі і по центральних ребрах жорсткості.

Попередньо необхідно просвердлити в несучих елементах двері отвори під саморізи, якими буде кріпитися брус. Крок отворів повинен становити 5-10 сантиметрів.

Для кріплення рейок необхідно використовувати саморізи довжиною приблизно на 5 міліметрів більше, ніж сукупна товщина рейок і металевого каркаса двері.

Після того як отвори просвердлені, проводяться виміри двері, бруски підганяються за розміром, і закріплюються по периметру конструкції.

Підрізаємо панелі пінопласту так, щоб утеплювач щільно входив між дерев'яним каркасом. Чим менше зазори - тим кращою теплоізоляцією і звукоізоляцією буде володіти утеплювач. Всі щілини між дерев'яними рейками і поверхнею металевих дверей запінюються.

В осередку дерев'яного каркаса встановлюється пінопласт, фіксація утеплювача виконується за допомогою клею. Стики пінопласту і рейок закладаються монтажною піною.

Після того як піна затверділа, зрізаємо її надлишки, і обшивають двері декоративним матеріалом. Для обшивки вхідних дверей своїми руками часто використовуються плити ДСП, фанера, ламінат, дерев'яні рейки і тд.

Обшивка вхідних дверей кріпиться до дерев'яного каркасу за допомогою рідких цвяхів, після чого додатково фіксується цвяхами, або шурупами.

По периметру дерев'яної обшивки встановлюється металевий, або пластиковий куточок. Також поверх декоративної панелі нерідко кріпиться обшивка вхідних дверей з кожвинила, або дермантина - в строймагазінах продаються спеціальні комплекти, що включають всі необхідні для оббивки матеріали.

2.1 Особливості утеплення вхідних дверей своїми руками (відео)

Зараз ми розглянемо, як утеплити вхідні металеві двері самостійно в котеджі або заміському будинку, використовуючи доступні за ціною матеріали і мінімум самих звичайних інструментів. Чому це так необхідно? Як можна провести утеплення вхідних дверей з металу самостійно?

У заміському будинку або котеджі питання енергозбереження стоїть особливо гостро, адже за містом, як правило, температура нижче, а вологість, навпаки, підвищена. В таких умовах особливу роль відіграє вхідні двері - перший бар'єр проти несприятливих погодних умов.

Якісна вхідні двері котеджу просто зобов'язана бути теплою і щільно приганяє до дверної коробки, щоб не пропускати холодне повітря, вологу, сторонні запахи і звуки всередину приміщення. Особливо актуально це для металевих дверей заміського будинку, так як метал має високу теплопровідність і погано затримує холод. Отже, ось що потрібно.

методи утеплення

Перш за все, необхідно з'ясувати, як утеплити вхідні металеві двері, який метод застосувати в даному конкретному випадку. Це залежить від конструкції самих дверей, якщо хоча б одна з панелей (сталевих листів) кріпиться до каркасу двері шурупами-саморізами, можна застосувати метод внутрішнього утеплення дверей. До речі, такий метод вважається кращим як з точки зору якості утеплення вхідних металевих дверей, так і з естетичної точки зору.

Але в разі, якщо двері цільна, тобто металеві листи закріплені звареним швом, прийдется вдатися до зовнішнього утеплення дверей. Існує ще один, незвичайний, спосіб; про нього - нижче.

Для початку список необхідних інструментів:

викрутка або шуруповерт;
дриль і свердла по металу;
гострий ніж і ножиці;
ножівка по дереву з дрібними зубами;
шило або просто тонкий цвях;
наждачний папір середньої зернистості.

Потім слід визначитися з матеріалом, що утеплює.

Як утеплювач, в принципі, можна вибрати практично будь-який м'який або пористий матеріал:

мінеральна або скловата;
базальтові плити;
пінопласт (пінополіуретан, пінополістирол);

Пінопласт краще відразу підібрати по товщині каркаса двері, тобто по відстані між листами, його прикривають. Міряти на торці.

синтепон;
поролон;
і навіть вовняний ватин;

Мінеральна вата і базальтовий утеплювач кращі з точки зору легкості і пожежобезпеки; при нагріванні вони не виділяють шкідливих речовин. Пінопласт дешевий, широко поширений і легкий в обробці. Вовняний ватин і інші подібні натуральні матеріали мають гарні теплоізоляційними властивостями, гігроскопічні, тобто легко вбирають вологу, особливо в умовах підвищеної вологості; це може привести до корозії внутрішньої поверхні дверей. Поролон з часом починає "сипатися"; процес прискорюється, якщо двері знаходиться на південній стороні котеджу і нагрівається променями сонця.

Крім того, будуть потрібні:

один цілісний лист ламінованого ДВП розміром не менше полотна двері;
клей ( "рідкі цвяхи");
монтажна піна;
трохи бензину, ацетону або спирту;
герметик;
два десятка коротких тонких шурупів-саморізів.

Порядок проведення робіт з утеплення:

Для початку потрібно відкрутити шурупи і зняти металевий лист, який закриває каркас і внутрішні порожнини дверей.

У разі якщо роботи проводяться без зняття двері з петель, відкручувати шурупи слід, починаючи з низу двері, поступово просуваючись вгору по обидва боки. Після відкручування достатньої кількості шурупів потрібно зовсім небагато відігнути нижній край листа і підставити під нього підставку відповідної висоти - скажімо, обрізок дошки, інакше важкий лист може своєю вагою погнути або навіть зламати останні шурупи.
Якщо шурупи "не йдуть" (наприклад, приіржавіли) краще все-таки зняти двері, покласти її горизонтально на дошки і капнути на шурупи спеціальною рідиною або просто відпрацьованим машинним маслом. У будь-якому випадку це простіше, ніж зірвати капелюшки шурупів і потім висвердлюють їх дрилем.

Ретельно відміряє за розмірами внутрішніх порожнин двері і відрізаємо пінопласт або базальтовий утеплювач; або ж відміряє необхідну кількість іншого, м'якого утеплювача. Наносимо трохи клею на внутрішню поверхню полотна двері між деталями каркаса і щільно викладаємо ущільнювач.

Пінопласт (пінополістирол) можна пиляти дрібної ножівкою, різати гарячим ножем або навіть спорудити спеціальний теплової різак з туго натягнутою сталевого дроту і джерела постійного струму низької напруги. Вирізаючи і викладаючи утеплювач, потрібно враховувати наявність замку. У деяких дверях є механізм для управління додатковими ригелями і для його роботи може бути необхідно залишити деякий простір.

Можливо, залишаться деякі нерівності і щілини - їх потрібно заповнити монтажною піною.

Ні в якому разі не заповнювати піною робочий простір механізму управління ригелями. Піну видавлювати акуратно і трохи - вона дуже буйно розширюється. При розширенні піна може змістити (видавити) деталі утеплювача, за цим потрібно стежити. Зайву піну можна видалити ножем, але тільки після повного висихання.

Розмічаємо за розміром полотна двері і відрізаємо лист ДВП.

Щоб точно відрізати ДВП, можна покласти його на рівну гладку поверхню ламінатом вгору, зверху накласти зняте полотно двері, поєднавши верхній лівий кут полотна з кутом листа ДВП. Потім гострим ножем, а краще спеціальним різаком провести кілька разів по периметру полотна, прорізаючи ДВП. При цьому різак потрібно тримати під деяким кутом, щоб відріз ДВП не вдався на міліметр більше, ніж треба; також потрібно постаратися не здерти фарбу з дверного полотна. Можна на цьому ж етапі за допомогою дриля з тонким свердлом або шила виконати отвори в ДВП крізь вже наявні отвори полотна; краще, щоб всю конструкцію при цьому притримував асистент. Після цього полотно знімається, надлишки ДВП просто відламуються; ворс з місця розрізу забирається гострим ножем і наждачним папером.

Знежирюємо бензином або ацетоном каркас дверей по периметру. Наносимо тонку смужку герметика і прикладаємо ДВП ламінатом вгору.

Щоб лист ДВП не «з'їхав", через заздалегідь пророблені отвори наживляємо кілька шурупів. Потім за допомогою дрилі проробляємо по три-п'ять додаткових наскрізних отворів в ДВП і каркасі з кожного боку дверей і щільно закріплюємо ДВП на каркасі саморізами. Закріплювати лист слід зверху вниз. Головне - добре втопити капелюшки саморезов в ДВП.

Знежирюємо по периметру ламінат і зняте полотно двері, наносимо тонку смужку герметика і ставимо полотно на місце.

Важливо поставити полотно так, як воно стояло раніше, не в перевернутому вигляді. Найкраще встановлювати полотно за допомогою помічника; в разі, якщо роботи проводяться на незнятої двері - використовувати дерев'яну підпірку під нижню сторону листа металу. Шурупи бажано спочатку закручувати нещільно, після установки всіх шурупів - затягнути, як слід.

Останні кроки:
- при необхідності, зняти надлишок герметика з торців двері; якщо встиг підсохнути - ножем;
- додатково можна взяти фарбу під колір двері і фарбувати торці ДВП, капелюшки шурупів і місця, де при проведенні робіт був пошкоджений початковий шар фарби.

Внутрішнє утеплення металевих дверей заміського будинку закінчено. Такі двері практично герметична, не пропускає холод: лист ДВП виступає в якості додаткової прокладки між зовнішнім холодним листом металу і решті дверима.

Утеплюємо металеві двері зовні

Якщо двері цільна, неразборная, доведеться застосовувати варіант зовнішнього утеплення, як тільки вам знадобиться утеплити вхідні металеві двері. Однак було б несправедливим не згадати ще про один, нестандартному варіанті, якщо ви задалися питанням, як утеплити вхідні металеві двері, він може вам допомогти.

Нерозбірну металеві двері котеджу можна кілька утеплити, засинаючи всередину сипучий матеріал, наприклад, той же пінопласт, але у вигляді гранул. Але у цього способу є свої недоліки.

Для цього потрібно просвердлити в полотні дверей кілька досить великих отворів, через які засипати матеріал у внутрішні порожнини дверей. Місця для таких отворів можна визначити простукуванням двері. Але, по-перше, домогтися щільного заповнення порожнин, швидше за все, не вдасться; по-друге, такий варіант категорично не підходить для дверей з механізмом управління додатковими ригелями - його може заклинити; по-третє, отвори в металі потрібно буде закрити заглушками, але навіть при самому акуратному виконанні це може погіршити зовнішній вигляд дверей.

Для зовнішнього утеплення потрібні практично ті ж матеріали і інструменти, що і для внутрішнього утеплення, з тією лише різницею, що будуть потрібні додаткові дерев'яні планки 30х20 мм для створення зовнішнього каркаса.

В принципі, можна використовувати і металевий профіль П-образного або прямокутного перетину. Але дерево значно зручніше в обробці і доступніше з точки зору придбання.

Етапи роботи по зовнішньому утепленню двері:

Відміряються за розмірами двері і відрізаються горизонтальні і вертикальні рейки, а також перебирання майбутнього каркаса.
За допомогою саморізів через заздалегідь просвердлені отвори рейки кріпляться до полотна дверей, створюючи каркас утеплення.

Можна забезпечити додаткову герметичність конструкції, завдавши на рейки перед установкою дуже тонкий шар герметика. Рейки повинні кріпитися так, щоб ніде не виникло "вигнутості". Капелюшки саморезов повинні бути втоплені в матеріал, для чого в рейках можна попередньо зробити додаткові поглиблення за допомогою свердла більшого діаметра.

Порожнини каркаса заповнюються утеплювачем аналогічно процедурі зовнішнього утеплення, із застосуванням клею, що наноситься на полотно двері.
Відрізається і встановлюється гладкою стороною назовні лист ДВП. Тут також можна застосувати трохи герметика. Лист фіксується шурупами. Капелюшки шурупів також повинні бути втоплені в матеріал.

Краще не полінуватися, і просвердлити отвори трохи менше діаметра шурупів, щоб рейки вже готового і заповненого утеплювачем каркаса ні в якому разі не тріснули.

Лист ДВП декорується будь-яким доступним способом - від простої фарбування до обшивання дермантином.

утеплення коробки

Як утеплити вхідні металеві двері: для того щоб повністю перекрити доступ холодного повітря всередину заміського будинку, мало утеплити тільки самі двері - потрібно утеплити ще і коробку. Між коробкою і сторонами дверного отвору недобросовісні установники іноді залишають досить широкі щілини.

Ці щілини необхідно усунути, як тільки ви розумієте, що пора утеплити вхідні двері з металу. Робиться це за допомогою задування всередину щілин монтажної піни. Після висихання надлишки монтажної піни зрізаються, стик між коробкою і стіною штукатуриться в кілька шарів.

Краще використовувати професійну піну, при розширенні якої коробку не «поведе". Шари штукатурки бажано чергувати шарами армуючої металевої сітки, інакше штукатурка від вібрацій, що викликаються ударами від закривання важкої металевих дверей, незабаром просто осиплеться.

Самим останнім етапом є усунення ймовірних зазорів між дверима і коробкою. Це найпростіший етап - потрібно тільки придбати стрічковий гумовий або поролоновий самоклеящийся ущільнювач потрібної товщини і приклеїти його на потрібні місця двері і коробки. До того ж ущільнювач пом'якшить і зробить тихіше удари двері про коробку.

Перед укладанням стрічкового ущільнювача поверхню потрібно знежирити. Гумовий ущільнювач краще поролонового, він довше служить. Клеїти утеплювач бажано на ті місця, де його не зірвуть ногами або плечем. Наприклад, краще не полінуватися і наклеїти ущільнювач нема на поріжок коробки, а на нижню частину дверей - так він до того ж менше буде забруднюватися.

Перевірити якість ущільнення можна дуже просто, потрібно відкрити вікно на протилежному боці котеджу і провести вологою рукою по периметру двері: при наявності протягу він буде відразу виявлено. В цьому випадку можна просто додати ще трохи ущільнювача. Майте на увазі, що ущільнювач з часом зношується і його все одно доведеться періодично міняти.

Повне утеплення зовнішньої металевих дверей заміського будинку своїми руками закінчено. Якщо всі роботи були проведені з належною ретельністю, такі двері буде добре виконувати функції по утриманню тепла і прослужить дуже довго.

Мікроклімат житлового приміщення - складний процес, на який впливає багато факторів. Найменші щілини в віконних і дверних отворах можуть значно знизити температуру повітря в приміщенні. Особливо важливою деталлю є вхідні металеві двері, яка може пропускати холод.

Багато господарів вважають, що установка нових вхідних дверей вирішить проблеми з холодом в квартирі або будинку, але для повної теплоізоляції необхідно знати, як утеплити вхідні металеві двері своїми руками і повністю припинити пропуск холодного повітря.

вибір матеріалу

Мінеральна вата - волокниста основа забезпечує високий рівень теплоізоляції. Негативно ставиться до вологи, тому при використанні вати, необхідно додатково подбати про систему ізоляції вологи.
. Має високі показники теплоізоляції. Не втрачає властивостей при контакті з вологою, але активно реагує на високі температури - плавиться і виділяє їдкий дим.

Перед тим, як утеплити металеві вхідні двері і позбутися від протягів, потрібно визначитися з матеріалом. Рішення полягає у виборі між пристроєм ізоляції вологи і страхом перед пожежами.

Зверніть увагу!
Мінеральна вата легко стискується, пінопласт стискається складно - враховуйте дані властивості при виборі товщини матеріалу.

В сучасних будівельних магазинах представлений широкий вибір, як пінопласту, так і мінеральної вати - товщини вати від 5 см. І вище, пінопласту - від 1 см. І вище.

утеплення дверей

Вирішуючи, як утеплити коробку металевих дверей - не обійтися без ущільнювача

Перед початком робіт потрібно зрозуміти, дверне полотно - не єдине місце, яке може пропускати холодне повітря. Крім безпосередньо двері, потрібно подбати про утеплення укосів дверного отвору, місць прилягання дверей до прорізу і місця прилягання дверного полотна до коробки.

Для утеплення дверного отвору і коробки застосовується така інструкція:

Прилягання дверної коробки до отвору - даний зазор заповнюється монтажною піною або цементно-піщаний розчином з алібастрой. Необхідно перевірити ділянку на наявність щілин і тріщин, при їх виявленні - заповнити дефекти застосовуваним заповнювачем.
Укоси прорізу - виконуються штукатурними складами або ПВХ, необхідно виключити відкриті ділянки отвору.

Порада!
На етапі установки двері використовуйте пароізоляційну плівку, один край клеїться до коробки дверей, інший - до укісної стіні - використання плівки запобігти протяги, навіть якщо не усунені дефекти між дверима і прорізом.

Прилягання полотна до коробки - утеплюється звичайним ущільнювачем. Застосовується або гума, або поролон на клейкою стрічці (другий варіант зручніше). Ущільнювач кріпиться в місці примикання полотна до коробки по периметру.

Виконавши дані етапи, можна переходити до дверного полотна. Але перед тим як утеплити металеві двері остаточно, їх потрібно зняти і розібрати.

Полотно випускається двох типів:

Роз'ємна конструкція - двері складаються з двох частин - лицьової і внутрішньої. Між ними існує вільна відстань.
Нероз'ємні - конструкція не поділяється на дві частини або складається з одного суцільного листа.

Від варіанту пристрою полотна залежить подальше його утеплення.

роз'ємна конструкція

Класична конструкція подібних дверей складається з трьох частин - двох листів металу і з'єднує їх рами. Середня частина виступає в якості підстави з ребрами жорсткості, листи кріпляться за допомогою шурупів.

В процесі роботи знадобляться такі матеріали та інструменти:

Пінопласт або мінераловатні плити - в якості основного утеплювача.
Рідкі цвяхи - для кріплення матеріалів.
Монтажна піна - для заповнення місць, що залишилися без утеплювача.
Звукоізоляційна матерія - тонка плівка, яка часто застосовується, коли проводиться утеплення лоджії або балкона. Перевірені часом марки -, Герлен та Ліплетт.

Закладка матеріалу в конструкцію полотна проводиться наступним чином:

Двері знімається з петель і укладається в горизонтальне положення (якщо така можливість є, якщо дверей не знімні, переходимо до другого пункту).
Викручуються саморізи, що кріплять внутрішній лист обшивки, лист знімається.
На лицьовій лист з внутрішньої сторони наносяться рідкі цвяхи, і наклеюється звукоізоляційна матерія. Даний матеріал крім ізоляції звуку, також впливає на теплоізоляцію - особливо рекомендується використовувати при утепленні двері в приватному будинку або на першому поверсі багатоквартирного будинку.
Основний утеплювач нарізається на необхідні розміри, застосовуючи рідкі цвяхи, матеріалом заповнюється весь простір полотна.
Стики між утеплювачем заповнюються монтажною піною, зайве обрізається.
Останній шар - пароізоляційна стрічка (особливо необхідно при використанні мінеральної вати).

Коли всі етапи виконані, внутрішній лист обшивки стає на місце, кріпиться саморізами. Полотно вішається на петлі, перевіряється цілісність всіх матеріалів - утеплювачів і ущільнювачів.

нероз'ємному конструкція

Якщо полотно представляє собою суцільнометалевий лист або нероз'ємні конструкцію певної товщини, утеплення проводиться за допомогою обшивки полотна матеріалом. При цьому повністю змінюється зовнішній вигляд дверей.

Як і в першому випадку, полотно знімається з петель, укладається в горизонтальне положення, роботи проводяться за такою технологією:

На металевий лист по периметру накладається каркас - дерев'яні планки або металеві профілі круглого, або квадратного перетину.
Проводиться кріплення каркаса - профілі приварюються, планки прикручуються на шурупи.

Порада!
При використанні дерев'яних планок, шурупи необхідно втопити на 1-2 мм, капелюшки замазати шпаклівкою і зафарбувати - інакше може проступати іржа.

Готується внутрішня обшивка - лист ДВП. У ньому виконується отвір під вічко. Лист щільно кріпиться до полотна, виконуються отвори під саморізи - просверливается ДВП і каркас. Свердло застосовується меншого діаметру, ніж розмір застосовуваних саморізів.
У каркас пошарово укладається звукоізоляція, основний утеплювач, шви заповнюються, пароізоляційна плівка. Кожен шар проклеюється рідкими цвяхами.
Накладається лист ДВП і проводиться його кріплення.
Перед пристроєм обшивки, на каркас можна укласти тонкий шар ущільнювача або промазати його герметиком. Торці двері забарвлюються в тон основного полотна.

Якщо ціна матеріалів не особливо грає ролі, можна на лист ДВП накласти шар дерматину, прикрасивши, таким чином, лицьову сторону дверей. Матеріал можна приклеїти до ДВП клеєм або підкласти під нього шар поролону.

висновок

Підсумувавши вищесказане, можна відзначити, що утеплення проводиться в два етапи:

Робота з дверним прорізом - укладання ущільнювачів і пароізоляційних плівок, пристрій укосів. Коли проводиться утеплення пластикових вікон, використовуються аналогічні матеріали, тому в будівельних магазинах можна сміливо запитувати віконні матеріали.
Роботи з полотном - укладання пінопласту або пінополістирольних плит. Пристрій каркаса і обшивки для нероз'ємних конструкцій.

У супроводжуючому відео в цій статті і ілюстраціях представлена \u200b\u200bдодаткова наочна інформація по темі статті - зверніть увагу.