Як провести електрику в будинку з оциліндрованих колод. Прокладка електропроводки в будинку зі зрубу - прихований і відкритий монтаж Електропроводка в дерев'яному будинку з оциліндрованих колод

При прокладання електрокабелю потрібно гранично уважно поставитися до дотримання заходів безпеки. Дерево - горючий матеріал, і будь-який замикання може спричинити пожежу.Електропроводка в будинку з оциліндрованих колод монтується тільки ліцензованими спеціалістами, а самостійні електромонтажні роботи проводяться в тому випадку, якщо є спеціальні знання. Що потрібно знати власнику дерев'яного будинку, Щоб уникнути фатальних помилок?

Особливості монтажу електромережі

Найпоширеніша помилка, яку допускають при прокладці електромережі домашні «умільці», - монтаж прихованої проводки в стінах без захисних пристосувань. Часто можна побачити, що провід ховається не в металеву, а в гофровану пластикову трубу, це в підсумку може призвести до пожежі. Прихована проводка в зрубі з оциліндрованих колод небезпечна з кількох причин:

При прокладанні кабелю ізоляція може бути частково порушена, причому часто електрик цього навіть не помічає. В результаті при включенні навантаження пошкоджену ділянку почне швидко нагріватися, і це призведе до короткого замикання. При нагріванні гофрована стінка труби швидко зруйнується, після чого неминучим стане загоряння стін.
Друга причина, по якій прихована прокладка електропроводки в будинку з оциліндрованих колод повинна проводитися тільки з використанням металевої труби, - гризуни, що живуть у багатьох дерев'яних будівлях. Щури і миші можуть прогризти пластиковий короб і спробувати на смак ізоляцію проводу. Це знову ж таки призведе до замикання та пожежі, причому виявити пошкоджену ділянку відразу практично неможливо.
У порожнинах в дерев'яних стінах накопичується пил. Цей матеріал миттєво спалахує при підвищенні температури, і пожежа набуде загрозливих розмірів за дуже короткий термін. Будинок буває знищений разом з усім майном всього за кілька годин.

Основна причина таких проблем - прагнення заощадити на виклик кваліфікованих електриків і бажання швидше завершити прокладку кабелів. У підсумку будова виявляється під загрозою, якої легко можна було уникнути, якби було вжито відповідних заходів.

Монтаж електромережі: етапи роботи

Електропроводка в будинку з оциліндрованих колод прокладається і прихованим, і відкритим способом, Але в обох випадках роботи проводяться строго за нормативами. Перший етап - складання проекту електромережі будівлі: в ньому повинні бути вказані всі розетки і вимикачі, які передбачається розмістити в кімнатах, а також всі освітлювальні прилади. Треба приблизно представляти, де буде встановлена побутова техніка, щоб розетки розташовувалися зручно, і не виникло необхідності в трійниках.

Споживачів струму ділять на групи, і кожна група забезпечується власним автоматом. Якщо проводку передбачається робити в невеликому приміщенні, можна об'єднати всі прилади в одну групу. важливо продумати вуличне освітлення, Так як темрява на ділянці може стати причиною травм.

Для внутрішньої проводки використовується кабель ВВГнг-LS з мідними жилами, він забезпечується негорючої ізоляцією для попередження загоряння та розповсюдження диму.

Розетки вибираються в залежності від того, якою буде проводка, прихованої або відкритої; їх можна об'єднувати в блоки для зручності розміщення.

Слід також правильно вибрати вступної кабель, він повинен відповідати потужності мережі.

Способи монтажу електромережі

Прокладка електрики в будинку з оциліндровки здійснюється двома основними способами:

Додаткові роботи

Електромонтажні роботи завершуються облаштуванням заземлення і установкою пристроїв захисного відключення (УЗО), що перешкоджають перевантаження мережі. УЗО реагує на найменшу зміну струму в мережі, яке може стати ознакою короткого замикання і відключає систему. Всі роботи по монтажу електротехніки повинні проводитися фахівцями, які правильно розрахують потужність обладнання і підберуть все необхідне для установки.

Важливо пам'ятати, що будь-яка електропроводка вимагає своєчасного ремонту і періодичної заміни. Провід рекомендується міняти кожні 10 років. Крім того, доведеться своєчасно реагувати на всі тривожні сигнали, такі як раптове спрацьовування УЗО, що нагріваються розетки, поява іскри і т. Д.

Якщо виникають подібні симптоми, необхідно негайно вживати заходів, не чекаючи замикання, яке може обійтися дуже дорого. І тут виявляється повною мірою один з мінусів прихованої проводки: виявити пошкодження в цьому випадку буде набагато важче, а після будь-яких ремонтних робітдоведеться заново відновлювати стіну.

Електромонтаж в приватному будинку - відповідальне і небезпечна справа, тому дотримання всіх запобіжних заходів необхідно. Економити на виклик фахівця вкрай небажано: будь-яка помилка може призвести до збоїв в роботі електромережі, що призведе до виходу техніки з ладу і інших неприємностей. Несправна проводка - одна з найпоширеніших причин пожеж, тому кожен власник повинен подбати про безпеку.

]]>]]> В даний час в заміському будівництвівідбувається збільшення частки дерев'яних будинків. У таких будинків багато переваг: вони складаються з екологічно чистих матеріалів, більш швидкі темпи будівництва, їх легше і економічніше опалювати і так далі. Однак електромонтажні роботи в дерев'яному будинку мають свою специфіку і вимоги.
Електрика в дерев'яному будинку повинна задовольняти набагато жорсткішим вимогам. Початкове завдання електромонітажа в дерев'яному будинку - це прокладка вступного (живить) кабелю від опори лінії електропередач (ЛЕП) до розподільного щита будинку. Існує два способи прокладки ввідного кабелю для електрики заміського будинку: повітряний і підземний (в траншеї).

Повітряний спосіб прокладки простіший, швидкий і економічний. Для пристрою повітряної лінії електропостачання заміського будинку застосуються самонесущий провід марки СІП різного перетину і з різною кількістю жил (в залежності від виділеної Замовникові потужності і кількості фаз), спеціальні кабельні затискачі, кріпильні анкери та інше. Перевага використання даного проводу полягає в тому, що не потрібно натяжки несе кабель троса. Однак у повітряного способу прокладки кабелю живлення є свої недоліки: порушення естетичного вигляду фасадної частини будинку, можливе пошкодження ввідного кабелю зеленими насадженнями (деревами, кущами), менша довговічність.

Спосіб прокладки ввідного кабелю в траншеї більш трудомісткий і дорогий, але при ньому зберігається естетика зовнішнього вигляду будинку, запобігає можливість пошкодження кабелю зеленими насадженнями, збільшується термін служби ввідного кабелю. Для пристрою підземної лінії електропостачання електрики приватного будинку використовується броньований кабельмарки ВБбШв з різною кількістю жив і їх перетином (в залежності від виділеної потужності і кількості фаз). Кабель укладається в траншею глибиною не менше 0,8 метра, має піщану подушку товщиною 15-20 см. Потім кабель засипається піском ще на 15-20 см. Далі траншея засипається на 40-50 см, укладається сигнальна стрічка з написом «не копать, кабель »і потім траншея заповнюється повністю.
За вступного кабелю здійснюється подача напруги на розподільний щит, від якого харчування розподіляється по всьому електроспоживачів. У розподільному щиті встановлюються: автоматичний вимикачі, пристрої захисного відключення, диференціальні автоматичні вимикачі, шини заземлення та занулення інші пристрої. Автоматика захищає людей, обладнання та всю електрику заміського будинку в цілому.
Розподільні щити електрики в заміському будинку.

при виробництві електромонтажних робітв дерев'яному будинку, як правило застосовуються щити відкритої установки. Перевага рекомендується віддавати виробам відомих виробників, Таких як ABB, Shneider Electric, Moeller.

Способи прокладки ліній електропостачання всередині дерев'яного будинку

Існують два способи монтажу ліній електрики всередині дерев'яного будинку: накладної (відкрита проводка) і прихований (прихована проводка). Відкритої називається електропроводка, прокладена по поверхні стін, стель будинку і тд. Прихованої називається електропроводка, прокладена в конструктивних елементах будівлі: всередині стін, перекриттів і тд.
Найпростіший і недорогий варіант- це накладний монтаж електропроводки. В цьому випадку роботи з прокладання кабелів і монтажу розподільного щита, розеток і вимикачів займуть від двох днів до двох тижнів в залежності від площі будинку, насиченості електрообладнання та кваліфікації майстрів.
Накладний монтаж здійснюється в негорючих ПВХ-кабель-каналах (коробах), ПВХ-гофре (або метало-рукаві) і просто відкрито кабелем в негорючої оболонці з кріпленням.

]]> ]]> Прокладка ліній електрики дерев'яного будинку в ПВХ-коробах

Якщо стіни будинку представляють собою плоску поверхню (брусові будинки, будинки з оциліндрованих колод, обшиті вагонкою, каркасно-щитові будинки), монтаж здійснюється в негорючих ПВХ-коробах. Короба є профілі прямокутної формизі знімними кришками. Монтаж електропроводки в коробах забезпечує наступні переваги:
-хороші умови охолодження проводів;
-зручність прокладки додаткових кабелів або проводів;
-Вільний доступ до проводів і кабелів на всьому протязі траси і легкість їх заміни
-при необхідності можливість створення відгалуження на будь-якій ділянці траси
Кришку короба завжди можна легко зняти і додати додатковий кабель. З цією метою при розрахунку перетину короба робиться 30% запас.
Виробники на сьогоднішній день пропонують короба однотонні: білого, світло-коричневого і коричневого кольорів
і структуровані під дерево: колір сосна і горіх.

Розпаєчних з'єднання виконуються в розподільчих коробках зовнішньої установки або всередині розеток і вимикачів.
Прокладка проводки в коробах в дерев'яних будинках Прокладка проводки в коробах в дерев'яних будинках Прокладка проводки в коробах в дерев'яних будинках Прокладка проводки в коробах в дерев'яних будинках

Електромонтажні роботи в дерев'яному будинку припускають, що всі проходи кабелів крізь стіни і перекриття будуть зроблені в металевих гільзах.

Прокладка ліній електрики ретро-кабелем на ізоляторах.

В даний час стало популярним прокладати зовнішню проводку в дерев'яному будинку ретро-кабелем (крученим дротом) на ізоляторах. Особливо ццелесообразно його використання в будинках з оциліндрованих колод. На ринку електромонтажних матеріалів пропонується ретро-кабель італійських та іспанських виробників, зокрема кабель в декоративній оплетке «ретро» GI Gambarelli, Італія. Можливі такі варіанти кольорів: білий, золотий, сірий, чорний коричневий.
Ми пропонуємо оптимальний спосібпрокладки електропроводки в дерев'яному будинку - комбінація прокладки в кабель-каналах (коробах) з кольором і текстурою дерева і ретрокабелем на ізоляторах. При такому підході магістральні (горизонтальні) лінії прокладаються в кабель-каналах уздовж плінтуса статі, або під стелею. Опускаючи і підйоми до вимикачів, розеток та інших електроустановочних виробів здійснюються крученим кабелем в декоративній оплетке на ізоляторах. Розпаєчних з'єднання виробляються вітчизняною промисловістю корпусів розеток і вимикачів, або в розподільчих коробках зовнішньої установки з кольором і текстурою дерева.

Електромонтаж в дерев'яному будинку відкритим способом на дужках

Прокладка кабелю відкритим способом по стінах з кріпленням спеціальними скобами здійснюється в тому випадку, якщо прокладку ліній електропостачання в ПВХ-коробах, не порушуючи естетики інтер'єру, здійснити складно, а іноді і неможливо (наприклад, електрика будинку з оциліндрованих колод, які не обшитого вагонкою) або за бажанням замовника. Розпаєчних з'єднання виконуються в розподільчих коробках або всередині розеток і вимикачів.
Прокладка проводки на скобах в дерев'яних будинках Прокладка проводки на скобах в дерев'яних будинках Прокладка проводки на скобах в дерев'яних будинках Прокладка проводки на скобах в дерев'яних будинках

Прихована проводка ліній електрики в дерев'яному будинку

У дерев'яних будинках даний видпроводки виконується в металевих трубах (згідно з ПУЕ п.7.1.32)
Прихований монтаж ліній електрики в дерев'яному будинку процес набагато більш трудомісткий, довгий і відповідно більш дорогий. Однак, з точки зору дизайну, більш привабливий.
Всі магістральні лінії електрики в дерев'яному будинку виконуються в металевих сталевих трубах в перекриттях до пристрою (підшивки) підлог і стель. Підйоми до розеток, вимикачів і світильників здійснюються в вертикальних технологічних отворах стін.
Первісна, дуже важливе завдання для Замовника - це визначитися з розташуванням електроспоживачів в будинку (з їх геометричними прив'язками), оскільки на відміну від накладного монтажу, переносити або додавати електроточки, не порушуючи естетики інтер'єру вкрай складно, а іноді й неможливо. На підставі плану розташування електро споживачів виготовляється план свердління вертикальних технологічних отворів стін для подальшого виробництва електромонтажних робіт в дерев'яному будинку.

Буріння заставних отворів в стінах будинку проводиться в цеху на стадії розкрою будинку або в процесі складання будинку безпосередньо на місці його установки. Як правило цей метод можна застосовувати при прокладці електрики в будинку з оциліндрованих колод. Комутація проводів і розпаєчних з'єднання виробляються в металевих розподільчих коробках або безпосередньо в розетках і вимикачах.

За місцем установки розеток і вимикачів (по раніше визначеним геометричним прив'язки) прорізаються отвори під підрозетники для установки механізмів розеток і вимикачів. Для цього необхідно заздалегідь знати серію встановлюваних розеток і вимикачів, так як установочні коробки під різні серії можуть мати різні типорозміри.

]]> ]]>

Приклади монтажу електропроводки в будинках з дерев'яного бруса

Зверніть увагу, що електропроводка виконана з гофрованої труби, яка, на відміну від металорукава, суцільна, тобто зроблена не з згорнутої смуги. Тому має локалізаціонно здатністю, герметична. Призначена в тому числі і для водо- газопроводу.

Прокладка в такій трубі повністю задовольняє СНиП та ПУЕ. Ті ділянки, на яких присутнє ПВХ гофротруба будуть знаходиться в бетонної стяжки, Тобто оточені негорючим матеріалом.

Прихована проводка в дерев'яному будинку

]]> ]]> У статті «Електрика дерев'яного будинку» йшлося про найпростішому варіанті проводки, що поєднує в собі максимум безпеки при мінімумі витрат. На перше місце в описаних випадках ставиться функціональність. Естетика відходить на другий план. Звичайно, можливо виконати відкриту проводку максимально акуратно, так, що вона не буде сильно кидатися в очі. Але не всім подобаються кабель-канали на стінах.

Деякі намагаються застосувати кольорові електроустановочні вироби, використовувати короба коричневого кольоруабо «під дерево», але, на жаль, вибір подібних виробів невеликий, якість далеко не завжди відповідає, виробники не забезпечують необхідний асортимент фурнітури: кутів, поворотів, стиків, заглушок. Без них акуратно встановити кабель-канали складно, з часом через схильності дерева набухання і усихання, стики розширюються, короба кілька зміщуються - проводка перестає виглядати акуратно.

Є і зовсім незручні випадки: як, наприклад, встановити короба на рублені стіни, на стіни, обшиті модним зараз блокхаузом або оббиті обрізний дошкою«В нахлест»? Відмовитися від кабель-каналів? Просто прибити до стін провід скобочки? Однак не кожен кабель буде виглядати естетично.

Більшість кабелів ВВГнг мають ізоляцію чорного кольору, NYM - сірого. Як така «колірна гамма» буде поєднуватися з кольором дерева? А як бути в ситуації, якщо поруч потрібно прокласти відразу кілька кабелів? У сучасному, насиченому електроприладами будинку, кількість кабелів, прокладених паралельно, може місцями досягати декількох десятків! Не варто забувати, що можливість прокладки кабелів безпосередньо по підставі без механічного захисту розглядається кілька спірно в нормативної документації. Так СП 31-110-2003 допускають відкриту прокладку по пальному основи без підкладки тільки «одиночним кабелем з мідними жилами перерізом не більше 6мм2 не поширюють горіння».

Значить, провести два кабелі поруч не можна? Або можна їх кріпити однієї скобою, як часом прийнято? А якщо вести їх на деякій відстані один від одного і таких кабелів буде не два, а п'ять, десять, більше, то на що перетвориться стінка? Але, ПУЕ вимагають виконувати відкриту проводку в житлових приміщеннях «в електротехнічних плінтусах, коробах тощо» (П. 7.1.37). Чи можемо ми вважати «і т.п.» допущенням вести відкриту проводку безпосередньо кабелем по стінах або на роликах, що допускаються табл. 2.1.2.?

Але в розділі «Вибір виду електропроводки, вибір проводів і кабелів і способу їх прокладки» ПУЕ йдеться про електропроводках взагалі, а в гл. 7 про електропроводках в спеціальних приміщеннях, до яких відносяться в т.ч. і житлові приміщення. Таким чином, ймовірно, слід трактувати горезвісне «и.т.п» не як безпосередню прокладку кабелів по стінах, а прокладку в електротехнічних жорстких і гнучких трубах, Металлорукаве ... Тобто кабелі, прокладені по стінах житлових приміщень повинні бути обов'язково захищені від можливих механічних пошкоджень.
Проблема електроустановочних виробів.

Асортимент розеток і вимикачів для відкритої проводки досить обмежений. Більшість солідних виробників підтримують його тільки для найдешевших серій. У цих серіях немає багатьох зручних «примочок», які є в серіях середнього і високого цінового діапазону. Наприклад, немає програмованих диммеров, перехресних вимикачів, що дозволяють управляти світлом з трьох і більше місць, немає різних таймерів і т.п. Обмежена колірна гамма виробів, застосовуваний матеріал - недорогий пластик.

]]> ]]> І хоча якість виробів у солідних виробників висока, вони далеко не завжди можуть задовольнити смак прискіпливого покупця. З того, що зараз представлено на нашому ринку можу відзначити серію «Етюд» (випускає завод Шнайдер Електрик в Пітері), «Wessen» - теж недавно придбаний Шнайдер Електрик, «Elyo» - колишня самостійна шведська фірма, придбана Шнайдер Електрик, Simon (Іспанія ) Kopp (Німеччина) - два останніх ще доведеться пошукати, і ряд інших. Крім цих виробів на ринку представлені турецькі та російські розетки і вимикачі для зовнішнього монтажу, але їх якість помітно поступається вищеназваним серіям.

Широко відомі у нас Legrand і АВВ виробів для зовнішнього монтажу не випускають, крім спеціальних, які встановлюються у вологих і запилених приміщеннях. Правда у більшості виробників є в асортименті підйомні коробки (зазвичай вельми обмеженою гами кольорів), що дозволяють змонтувати вироби для прихованої установки в кабельні системи, але таке поєднання виглядає на дерев'яних стінах дуже суперечливе. Знову ж таки не всім подобається, що вироби для зовнішнього монтажу далеко виступають від стіни, що збільшує ймовірність їх пошкодження, особливо в місцях проходів і ускладнюють розміщення меблів.

Таким чином, ми бачимо, що відкрита електропроводка далеко не завжди може відповідати прискіпливим смакам користувачів. Але до прихованої проводки по горючих конструкцій російська нормативна документація пред'являє ще більш жорсткі вимоги, які часом здаються нездійсненними. Варіантів тут всього два: прокладка кабелів в глухих металевих коробах або металевих трубах або в негорючої штукатурці, яка повинна оточувати кабель з усіх боків шаром не менше 10 мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЕ: табл. 2.1.3.) . Таке жорстке вимога ПУЕ здається нездійсненним, тому що з точки зору неспеціаліста перетворює будинок в «водопровід» по якому повинні йти дроти.

Знову ж нікому не прийде в голову вкрити красиву вагонку шаром цементного або гіпсового розчину. Звідси виникають домисли з приводу завищених вимог. «Що може статися з кабелем в Неподдерживается горіння ізоляції, захищеним сучасною автоматикою, прокладених нерозривно від щитка до розетки?» - так міркують деякі «фахівці» від електрики, розписуючись у своїй неспроможності.

Вони простягають кабелі по перекриттях в гофре, запихають провід під плінтуса, ховають їх під "отримання готівки" вікон і дверних коробок, втолковивая недосвідченому клієнтові, що саме так і слід чинити. Однак, я готовий розглянути принаймні два несприятливих розвитку сценарію, якими, мабуть, керувалися розробники нормативної документації, встановлюючи такі жорсткі вимоги.
1. Гризуни. У перекриттях і в стінах дерев'яних будинків можлива поява мишей і щурів. Ці вельми неприємні «супутники» людини чомусь люблять гризти пластикову ізоляцію проводів. Мені доводилося витягувати зі стін дроти, ізоляція яких на кілька метрів була поїдена. Вона несла на собі виразні сліди зубів. Місцями ізоляція була відсутня зовсім, і коротке замикання могло статися в будь-який момент. Навіть, якщо захисна автоматика відпрацювала б бездоганно, в місці короткого замикання на частки секунди сталася б потужний спалах, здатна підпалити деревний пил, порох, клоччя - та хіба мало швидко легкозаймисті речовини накопичується з часом в стінах і перекриттях.
2. Дерево, як відомо, «дихає». На це впливає зміна вологості повітря. Всі ми стикалися з заклинило дверима і вікнами взимку і навесні, коли вологість повітря збільшується. Крім того, будинки схильні до деякої осаді. У кабелі можуть виникнути небезпечні напруги, здатні привести до його пошкодження або обриву. Подальший розвиток подій вже розглянуто в п.1.
[Робочий момент. Укладання кабелів в сталеві лотки. Стіна буде обшивати.] Якщо кабель поміщений в негорючую середу, то подальшого поширення вогню не відбудеться. Максимум, чим ми ризикуємо - не буде світла в окремих приміщеннях або перестануть працювати одна або кілька розеток.
Деякі монтажники використовують для прихованої прокладки кабелів металлорукав, вважаючи його гнучкою металевою трубою. Однак в нормативній документації ніде не зустрічається допущення використання металлорукава як металевої труби. Думаю, пояснюється це тим, що він не є «глухим». Ущільнення забезпечується бавовняної ниткою, прекрасно підтримує горіння (тип РЦ-Х). Бажаючі можуть зробити експеримент - витягнути ущільнюючий шнур і підпалити запальничкою. Результат розвіє всі сумніви. Випускається ще металлорукав з азбестовим ущільненням (РЦ-А). Але він поширений вкрай незначно. У продажу мені вдалося насилу виявити металлорукав з азбестового ниткою тільки великого діаметру.

Таким чином, використовувати металлорукав для прихованої прокладки кабелів в горючих конструкціях відповідно до чинної нормативної документації неприпустимо.
Як проводка повинна бути виконана «в теорії» зрозуміло. Але як дотримати такі жорсткі вимоги на практиці? У цій статті я спробую зосередитися на технології виконання цих не таких уже простих робіт.
Варіант 1. Комбінування кабель-каналів і електроустановочних для прихованої проводки.
Магістральні лінії в цьому варіанті прокладаються в коробах уздовж стельового або підлогового плінтусів. [Приховане розташування вимикача, підведення кабелю в кабель-каналі] Відгалуження до розеток і вимикачів виконуються невисоким кабель-каналом, торець якого закривається заглушкою. Електроустановочні вироби монтуються в металеві подрозетники. Під них попередньо забуривается отвір коронкою по дереву. Такий варіант, що поєднує відкриту прокладку кабелів і розетки і вимикачі для прихованої установки, дозволяє нескінченно розширити асортимент останніх і зменшити глибину виступаючих частин. Як варіант можна розмістити магістралі в сусідніх приміщеннях, Де не так важлива естетика, пробурити звідти стіну, залежить сталеву втулку, встановити металевий підрозетник і виконати приховану установку розеток і вимикачів на стінах «парадної» кімнати.

Варіант 2. Приховані магістралі і відгалуження в кабель-каналах.
[Кабель-канал на опорі.]
Магістральні лінії прокладаються в перекриттях. Для цього, часом, використовуються металеві труби. Через необхідність виконувати повороти, часто використовують мідні труби, ціна яких зашкалює всі розумні межі. Ми використовуємо глухі металеві лотки з [Кабелі в металевих лотках] кришками, спеціально призначені для цієї мети. Промисловість випускає подібні лотки різних розмірів. У широкі можна укласти десятки кабелів. Лотки виготовляються з оцинкованої сталі. Товщина стінок значення не має, тому що для мідних кабелів, перетином до 2,5мм2 цей параметр не нормований. Бажано попередньо затягнути кабелі в гофру або захистити місця поворотів і можливих контактів ізоляції кабелю з гострими металевими краями гофрой або хлорвінілової трубкою. Укладання металевих лотків - операція непроста. Необхідна часткова підрізування балок перекриттів з подальшим їх посиленням, обхід несучих конструкцій, Зачистка гострих кромок, забивання торців. Для виконання всіх цих операція потрібна різноманітний інструмент та навички жерстяних робіт. Лотки скріплюються між собою клепками або на болтах з гайками. Після укладання в них кабелів виконується заземлення металевих конструкцій. Для цього простягається заземлення, надійно прикручений до кожної частини лотків гвинтом з гайкою. До трубках заземлення кріпиться за допомогою сталевих хомутів.
Відгалуження до розеток і вимикачів виконуються через отвори зі сталевими втулками в перекриттях звичайним пластиковим коробом. на рівних стінахособливих проблем немає, а ось на колоді необхідно виконати майданчик для установки кабель-каналів і електроустановочних виробів. Для того щоб випиляти таку опору з попередньо вистуганной і відшліфованою дошки, її попередньо розмічають спеціальним інструментом, який у старих майстрів називався обвалочкой. У продажу такого інструменту немає - його доведеться виготовити самим. Результат можна побачити на фото.
Варіант 3. Повністю прихована проводка в дерев'яному будинку.
Цей випадок найскладніший і здається неможливим недосвідченому майстру. Магістралі, як у другому варіанті виконуються в перекриттях, в металевих лотках. А ось з підйомами ситуація складніша. Найбільш простим і очевидним виглядає розміщення вимикачів. Оскільки вони зазвичай розташовуються поруч з дверима, підйом можна приховати дверною коробкою. Однак, недостатньо просто приховати провід під лиштва. Необхідно в торці колод, випиляти торцем бензо- або електропили паз, в якому розміщується металева трубка. У цьому випадку, за зручністю використання, поза конкуренцією мідь. Оскільки мідна трубка використовується дуже обмежено, то на загальну ціну це сильно не впливає. У трубку закладається провід, після чого вона згинається «за місцем» за допомогою трубогиба. У стіні буриться коронкою отвір під металевий підрозетник. Паз в торці колод з'єднується отвором великого діаметра з підрозетників. Всі вигини повинні бути плавними, інакше мідна трубка передавить провід. Саме копітка - виконання рівного майданчика під рамку електроустановочного вироби. Інакше вимикач встане з перекосом.

З розетками ситуація складніша. Їх розміщують там, де зручно користувачу, тому нелогічно [Прокладка лотків для підводки до світильників] розміщення більшості розеток поруч з дверними отворами. Ось один із способів: для підведення [розподільчих коробка світла з повністю прихованою проводкою. Сюди сходяться лінії від всіх світильників і вимикачів. Передбачена можливість контролю і обслуговування.] До розетки в нижчих колодах пропиливается паз. У нього закладається трубка з проводом. Після, з дошки потрібної ширини, виготовляється заглушка. Її щільно заганяють в паз, обпилюють і зашліфовивают. Бажано, перед установкою заглушку змастити столярним клеєм. Всі відколи й нерівності зашпаклевивают шпаклівкою по дереву в колір деревини. Після висихання шпаклівки, шліфування повторюють. На торці дошки можна підмалювати малюнок волокон колоди - тоді після покриття стін лаком або просоченням місце підводки кабелю буде практично непомітним.

Подібна робота вимагає високої кваліфікації, різноманітних навичок та інструменту. На підготовку місця під одну точку йде у майстри не менше половини робочого дня, тому робота високо розцінюється. Але краса, як відомо, вимагає жертв і чималих витрат.

Слід уникати розташування в перекриттях і стінах розподільчих коробок, тому що ймовірно, [Глухі лотки в підпільному просторі] в процесі експлуатації потрібно їх обслуговування. Значить, місця распаек повинні бути доступні. Можна, звичайно, провести окремий кабель від щита до кожної розетки, але таке призведе до невиправданого збільшення витрат матеріалу. Розетки можна розбити на групи по приміщеннях і об'єднати шлейфом в розумних межах, можна поглибити подрозетники, встановити в глибині ще один і зробити розпаювання за механізмом розетки. Небажано тільки розпаювати і шлейфовать розетки, виділені під потужні, постійні навантаження: обігрівачі, пральну і посудомийну машини, електроплитки, бойлери тощо У цих випадках слід тягнути дроти безпосередньо від щита і захищати лінії окремими автоматами.

Природно особливу увагу слід приділити підбору і монтажу автоматики захисту. Щит великого будинку з розгалуженою проводкою може налічувати десятки елементів. Це вже знайомі нам автоматичні вимикачі і пристрої захисного відключення, а також розрядники, обмежувачі перенапруг, перемикачі фаз, системи включення резервного живлення і т.п. Часто, для того щоб розвантажити головний щит і зменшити витрату кабелю, в котеджах встановлюють додаткові, поверхові щитки. Це дозволяє також зменшити витрату кабелю і полегшує управління енергосистемою будинку.

Не варто забувати, що основним методом захисту від ураження електричним струмом є захисне заземлення. Тому в обов'язковому порядку на ділянці повинен бути виконаний контур повторного заземлення, А вся розподільна мережа виконується трехпроводной. Вибір системи заземлення визначається в кожному конкретному випадку і залежить від стану зовнішньої мережі.

Ретро проводка в дерев'яному будинку

Ретро проводка в дерев'яному будинку «Ретро» та «вінтаж». Одні тільки ці два слова здатні викликати завмирання серця у певної категорії людей, наділених підвищеним почуттям прекрасного. Ці люди послідовні у всьому, тому ретро проводка в їхніх очах уособлює хороший смак і оригінальність.

А якщо будинок побудований, наприклад, з оциліндрованих колод, і внутрішнє оздоблення нарочито відсутній, то ретро проводка на роликах вже точно буде виглядати найбільш естетично. Адже пластиковий кабель-канал в такій ситуації не буде щільно прилягати до стіни через пазів між колодами, а монтаж кабелю за допомогою дужок по горючих конструкцій заборонений. Про сумну сіру і буденну гофротрубу і зовсім промовчимо.

]]> ]]> Виходить, що вибір ретро проводки для монтажу в дерев'яному будинку цілком практично обгрунтований.

Отже, що ж таке ретро проводка? Класично, десь на початку 20-го століття, вона виконувалася двома одножильними багатодротовими проводами, звитими по спіралі. Ізоляція цих проводів була одинарна, а кріпилися вони на опорних фарфорових ізоляторах (роликах). Відгалужувальні коробки не застосовувалися зовсім, з'єднання проводів виконувалося скруткой, яка ховалася під ізоляцію проводу, щоб кінці не стирчали в сторону.

Ретро проводкаПонятное справа, така електропроводка ніяк не відповідає сучасним вимогам пожежної та електробезпеки. Тому на сьогоднішній день можливо виконати тільки імітацію проводки старого зразка, стилізацію її під ретро.

Для цих цілей деякі електромонтажники набувають маленькі пластикові або порцелянові ізолятори і звивають одножильні за допомогою дриля в загальний джгут. Залежно від наявності / відсутності заземлення джгут може містити два або три дроти. При монтажі джгут просто надівається на ізолятори, прикручені до стіни або стелі через рівні проміжки. Перед ізолятором і після нього краще завчасно надягати невеликі шматочки термоусаджуваної трубки (ТУТ), відповідної за кольором дроти. Трубка забезпечить надійність монтажу.

Але все-таки самостійна навівка дроти під ретро - це для бажаючих заощадити. Та й підібрати провід, ізоляція якого матиме індекси НГ (негорючий) і LS (з низьким димовиделеніе), для плетення в ретро джгут буде непросто. Тому краще придбати спеціальний ретро провід заводського виконання, спеціально сертифікований для монтажу в складі відкритої електропроводки.

Ретро проводкаХодят чутки, що виробництво такого проводу вже налагоджено на території РФ десь в Підмосков'ї, але в магазинах нашої країни російський ретро провід поки на очі не попадається. Власне кажучи, і з закордонним ретро проводом ситуація на ринку не набагато краще.

Провід та арматуру для монтажу електропроводки в стилі ретро зазвичай доводиться замовляти в Італії. Вам, може бути, і не доведеться звертатися туди самостійно, але ваш постачальник, цілком можливо, буде мати справу з італійцями.

Наприклад, фірми Fontini і GI Gambarelli виробляють не тільки ретро провід перетином 0,75 - 2,5 кв. мм. з двома або трьома жилами, а й ролики для установки дроти, а також розетки, поворотні вимикачі, відгалужувальні коробки та блоки, що містять розетку і вимикач на загальних підставах.

Всі ці елементи електропроводки стилізовані під старовину, матеріал їх - фарфор, і виконані вони з дотриманням всіх норм пожежної безпеки. Розетки, зрозуміло, містять заземлюючий контакт. Одним словом, можна виконати ретро електропроводку, що відповідає найвищим вимогам безпеки.

Є тільки одне «але». Бухта ретро дроти завдовжки 50 метрів може запросто коштувати сім-вісім тисяч рублів. Вимикач або розетка коштуватимуть півтори-дві тисячі рублів. Один ролик - близько 30 рублів (а скільки їх треба на цілий будинок!). Тобто, ретро проводка обійдеться любителям старовини і естетам зовсім не дешево, і про це треба пам'ятати.

Найцікавіше, що і продукція фірми «Salvador», також спеціалізується на виробництві ретро кабелю і аксесуарів, але розташувала своє виробництво в Китаї, не поступається за ціною своїм італійським аналогам. Так що економія навряд чи можлива.

Незалежно від того, де ви придбаєте ретро провід, структура кожної його жили буде наступною: багатодротяна мідь в подвійній оболонці з ПВХ пластикату, покрита штучним негорючим шовком. Колір зовнішньої оболонки ПВХ кожної жили відповідає нормам ПУЕ: блакитний, коричневий і жовто-зелений.

Колір зовнішнього шовкового покриття - це питання особистого смаку і дизайну. Хтось вважає, що під колір дерева підходить золотистий або бежевий провід. А кому-то здається, що ретро проводка - це теж елемент інтер'єру, і вона повинна виділятися на тлі стін за кольором - бути, наприклад, білої або настільки чорної, що просто антрацитовой.

Ретро проводкаПод колір проводу вибирається і колір корпусів розеток, вимикачів і відгалужувальних коробок, а також колір ізоляторів (роликів).

Через те, що ретро провід дуже дорогий, а також через те, що його максимальний перетин обмежена 2,5 кв. мм., не слід розраховувати виконати всю проводку саме в стилі ретро. Вступної кабель ніяк не вписуватиметься в загальний вінтажний стиль, Його треба буде ховати в трубу. І якщо остання в інтер'єр не вписується, то її можна буде заховати за обшивкою.

У трубах доведеться прокласти і кабель до потужних стаціонарних приймачів, наприклад, до електричній плиті або водогрійних котлів. Замість труб можна використовувати і пластиковий кабель-канал, підібраний під колір стін. Як кабелю для стаціонарних електроприймачів можна використовувати звичайний ВВГнг, адже його все одно не буде видно і до ретро стилю він не матиме ніякого відношення.

Нерідко при монтажі ретро проводки в дерев'яних будинках електрики за погодженням з господарем приміщення або дизайнером знаходять і ще один спосіб заощадити на дорогому дроті. Ту частину проводки, яка відходить від вступного щита і живить групи, можна теж виконати звичайним кабелем під обшивкою стелі в трубі або просто по стіні в коробі. Тоді виходить, що безпосередньо ретро провід йде тільки від відгалужувальних коробок до розеток, вимикачів і світильників. Нерідко цього буває і досить, оскільки найпомітніша частина проводки - це та, яка проходить по стінах вертикально або переходить на стелю до світильників.

Для з'єднання жив ретро проводів в відгалужувальних коробках можна скористатися двома способами:

1. Облудіть і заізолювати звичайну скрутку. Багатодротяна жили легко скручуються, і, якщо не економити на припое і не забувати про флюс, з'єднання буде надійним.

Але смолистий масив підсушеного дерева - небезпечний об'єкт для появи випадкової іскри: Може обернутися трагедією при технологічних помилках або недбалості при монтажі.

Тому, за пристрій електрики в дерев'яному будинку прихованим способомможна братися тільки, маючи базову технічну підготовку і, досконально вивчивши досить жорсткі діючі нормативні документи:

ГОСТ Р 50572.1-93;
СНиП 3/01 / 01-85;
СНиП III-4-80;
СНиП 2.08.01 (6.17).
«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ).

Чи не краще довірити цей відповідальний етап будівництва професіоналам?

Чим так приваблива прихована електропроводка в дерев'яному будинку

Ну звичайно ж естетикою стін і перекриттів:

немає елементів розводки, що порушують дизайн приміщення;
розетки і вимикачі, заглиблені в стіну, не доставляють незручностей при розстановці меблів;
поверхню стіни простіше використовувати для обробки шпалерами;
правильно виконана розводка збільшує ступінь пожежної безпеки будівлі;
легкістю заміни кабелю в трубі;
менше ризику в механічному пошкодженні проводки;
виступає електроарматура не збирає пил і не стає опорою для павутини.

Що робить зірвати електропроводку об'єктом підвищеної небезпеки

Недоступність для постійної ревізії стану ізоляції і заміни ділянок, які зазнали старіння і руйнування (мікропошкодження можуть стати причиною короткого замикання);
ускладнення в роботах по доповненню електронних схем новими точками по закінченню часу;
технічна складність монтажу, ефективного тільки під час будівництва будинку;
необхідність створення фальш-конструкцій, здатних приховати ізолюючі труби;
дорожнеча робіт, матеріалів;
витрати на спеціальний інструмент.

У чому особливості монтажу прихованої проводки в дерев'яному будинку?

Треба бути готовим до того, що за схемою розводки ви будете тягти не тільки дроти і кабель, але і метри сталевих або мідних труб - обов'язкова умова ізоляції. У дерев'яному будинку навіть сантиметр дроту не повинен стикатися з деревиною. Протягування кабелю або проводу крізь тубу - заняття клопітка, вимагає терпіння.
Щоб впровадити ізолюючі труби в тіло стіни, доведеться руйнувати, свердлити, вирубувати місце під розведення. Робота ця курна, брудна, трудомістка.
Вертикальні канали просвердлюють під час укладання вінців зрубу, горизонтальні (спеціальним свердлом) - після завершення зведення стін.
В отвори закладається кондуктор - провід, за допомогою якого буде простягатися кабель.
Всі місця установки елементів розводки і переходів з одного приміщення в інше мають бути добре заізольовані металевими коробами, гільзами, «склянками», підкладками, обгортанням азбестом або ізоляцією алебастровою штукатуркою.
Набуває істотне значення кількість магістральних каналів: для великої кількості буде потрібно, як ізоляція, гофрована труба досить великого діаметру, що складно заховати в дерев'яної стіни.
Підвищується значимість пристрою захисного відключення (УЗО), таких приладів при прихованій проводці може бути встановлено кілька: для відключення зовнішнього контуру, внутрішнього і контуру з найбільшою силовим навантаженням.

Правила виконання внутрішньої проводки в дерев'яному будинку

Електророзводка виконується тільки на підставі схеми, узгодженої з фахівцями, з мінімальною кількістю поворотів і вигинів.
Електромагістралей прокладається виключно в негорючих матеріалах.
В ході монтажу пріоритетне значення відводиться завданнями пожежної безпеки, не настільки важливе - естетичними побажаннями.
Доцільна прокладка каналів в конструктивних заглибленнях дверних і віконних прорізів, Під плінтусами, накладної облицюванням стелі.
Гофротруби, використовувані в якості ізоляції каналів, в ході монтажу з усіх боків захищають азбестовими прокладками. У тих же цілях, з урахуванням розрахункової потужності проводки, застосовується алебастрова або цементна штукатурка, Бетонування.
Ізоляційні труби з оцинковкой і короба з'єднуються за допомогою різьблення, зварювання. Гострі кромки захищаються пластиковими заглушками. Мідні захисні елементи в поєднанні розвальцьовують.
Товщина стінок труби підбирається з урахуванням перетину жил проводу (приклад: 2,8мм - для алюмінієвої жили в 10мм2, або мідної в 4мм2).
Кабель (разом з ізоляційним шаром) всередині ізоляційної труби повинен займати до 40% внутрішнього об'єму.
Замір опору ізоляції проводиться двічі: до протягання по трубі і після.
Розподільні коробки повинні залишатися у вільному доступі.
Для прихованої проводки використовуються проводи та кабелі з потрійним ізоляційним покриттям і маркуванням «нг».

Проводка в перекритті дерев'яного будинку

До переваг дерев'яних перекриттів можна віднести:

високу несучу здатність;
стійкість до вібрації;
збереження геометрії конструкції;
зниження загальної вагиконструкції;
швидкість зведення;
універсальність використання;
придатність для стяжки по перекриттю.

недолікбуде один, і виявиться він під час пожежі:

дерев'яні перекриття швидко підхоплюють відкритий вогонь;
мають схильність до обвалення.

Як бути?

Захист кабелю трубами.

Тому для електророзводки по перекриттях немає ніяких послаблень: тільки розміщення кабелів в трубах. До речі, електророзводка по перекриттях - найзручніший спосіб пристрою прихованої проводки. Штроби під труби до вимикачів і розеток, в цьому випадку, спускаються від магістральних кабелів.

Металевий лоток для складних розводок по перекриттю.

Правда, якщо зміна напрямку проводів дуже часте і під різними за величиною кутом, то раціональніше замість труб використовувати глухі мідні лотки з кришками. У них можна розкладати відразу кілька проводів і в будь-якому напрямку. Вони відмінно ізолюють проводку від деревини перекриттів, кріпляться один з одним за допомогою клепки. Такі лотки, з метою здешевлення робіт, виготовляють і з оцинкованої сталі.

Процес укладання лотків ускладнюється необхідністю враховувати і обходити конструктивні елементибудинки або підрізати їх з подальшим посиленням. Не обійтися в цьому випадку без навичок виконання жерстяних робіт.

Буде потрібно обов'язкове заземлення кожного лотка окремо. На повороті лотки можуть утворювати кут, небезпечний для цілісності кабелю, тому в цьому місці на нього одягають гофроізоляцію.

Лоткову ізоляцію при прихованій проводці можна використовувати і з внутрішньої сторониперекриття, згодом закривши всю конструкцію фальш-стелі гіпсокартоном або обробленої антипіренами шпунтованої дошки.

Ризик не завжди - благородна справа.

Найпримітивніший спосіб монтажу - електророзводки на перекриттях в шарах алебастровою або цементної штукатурки, коли один шар кладеться вниз, а після накладення дроти накидаються 2-3 см нового шару. Цей спосіб дуже ризикований для пожежної безпеки (через імовірність розтріскування) і застосовується рідко.

Вид кабелю для дерев'яного будинку буде відрізнятися від того, який використовується в міській забудові.
Найбільш підходить кабель NYM, він має потрійну ізоляцію і оболонку з негорючого матеріалу (полівінілхлориду).
Найбільшою надійністю в захисті електричної мережівід аварійних збоїв мають дифавтомати, що з'єднують в собі 2 захисних устройства- автоматичний вимикач і УЗО (пристрій захисного відключення).
Варто пам'ятати: заземлення кожної розподільної коробки і кожної труби не буде зайвим.
З'єднання труб повинно бути надійним: використовуй зварювання або пайку.
При виборі труб віддавайте перевагу трубам з міді: вони краще гнуться і без праці приймають форму підготовленого жолоба.
Для захисту кабелю від пошкоджень при протягуванні треба використовувати торцеві втулки з пластика.
Слід враховувати усадку будинку, щоб попередити защемлення магістралі.
При обшивці стін вагонкою або дерев'яними шпалерамиможна обійтися без свердління стін, пропускаючи магістральні труби розводки по видовбаним пазів.
Можна комбінувати приховану проводку з відкритою: в місцях підводки дроти до розеток або вимикачів.

Прихована електропроводка в дерев'яному будинку - це вдале поєднання сучасних технологій електророзводки і здорового мікроклімату, створюваного природними матеріалами. Однак правильно виконати прихований монтаж провідників в будинку з оциліндрованих колод - непросте завдання, проводити подібні роботи можуть тільки фахівці з відповідною кваліфікацією. В іншому випадку доведеться обійтися установкою кабелю відкритим способом.

Переваги та недоліки електропроводки прихованого типу

Чому багато людей хочуть зробити саме приховану проводку в дачному або міському брусовому будинку, а не більш просту відкриту? Через цілого ряду переваг.

Якщо проводка в дерев'яному будинку своїми руками встановлена правильно, то:

поліпшується зовнішній виглядстін і перекриттів, елементи розводки не порушують дизайн приміщення;
розетки і вимикачі не виступають над поверхнею стіни і не доставляють незручностей при перестановці меблів;
підвищується пожежна безпека споруди через відсутність кабелів на поверхні стін, знижується ризик механічного пошкодження провідників;
спрощується процес декоративної обробки стін, зокрема, обклеювання шпалерами;
виступаючі елементи електропроводки не збираюся пил і бруд.

але установка прихованих проводівв будинках з оциліндрованих колод пов'язана з певними складнощами і небезпеками:

відсутня можливість регулярної перевірки стану ізоляції електрокабелів і заміни пошкоджених ділянок (а пошкодження, навіть мікроскопічні, можуть стати причиною короткого замикання);
складність доповнення системи новими точками підключення;
висока вартість використовуваних матеріалів і робіт по монтажу;
можливість прокладки прихованої проводки тільки на етапі будівництва дерев'яних будинків.

Оскільки в приміщенні з бруса може виникнути пожежа навіть при появі невеликої іскри, монтаж прихованої електропроводки в дерев'яному будинку повинен здійснюватися в суворій відповідності з цілою низкою нормативних документів: ПУЕ, ГОСТ Р 50572.1-93, СНиП III-4-80, СНиП 3/01 / 01-85 і СНиП 2.08.01 (6.17). Дотримання вищевказаним вимогам - не примха і не перестраховка, а необхідна умова безпеки житла.

Особливості установки прихованої електропроводки

Монтаж прихованої проводки в дерев'яному будинку має цілий ряд особливостей, і власнику брусової житлової конструкції потрібно бути готовим до них. Так, переходити до процесу установки можна тільки після складання і записи схеми електророзводки, а також після узгодження даної схеми з фахівцями. Схема повинна бути складена таким чином, щоб кількість поворотів і вигинів електрокабеля було мінімальним. При цьому пріоритет завжди повинен віддаватися пожежної безпеки, а не питанням естетики.

Електропроводку не проводять всередині колод без надійного захисту. Магістраль прокладається тільки по негорючих поверхнях (в більшості випадків кабель поміщається в мідну або сталеву трубу). Доступ до розподільних коробок завжди повинен залишатися вільним.

Не допускається зіткнення провідника з брусом. Це означає, що в стінах потрібно формувати канали під розведення, а потім в дані канали вставляти труби. Після цього кабель необхідно протягнути через труби. Для полегшення цього процесу використовується додатковий провід-кондуктор. Вертикальні канали під проводку роблять під час укладання зрубу, а горизонтальні - після завершення будівництва стін. Вимірювання опору ізоляції виконується два рази: до протягання кабелю по трубі і після неї.

У місцях установки елементів електрики, а також на ділянках переходу проводу з одного приміщення в інше потрібно встановити ізоляційні конструкції: металеві короби, гільзи, підкладки і т.д. Також в якості ізоляції може використовуватися азбестова штукатурка.

З'єднання ізоляційної труби і короби здійснюється за допомогою різьблення або зварювання. Гострі краї конструкції закриваються пластиковими заглушками. Щоб захистити провід від пошкоджень під час протягування по трубопроводу, рекомендується використовувати пластикові торцеві втулки.

Велике значення має кількість прокладаються каналів. Якщо їх багато, то необхідно використовувати захисну трубу великого діаметру, А її може бути складно помістити в брусові стіни. Збільшується значимість пристроїв захисного відключення (УЗО) або діфавтомат (пристроїв, що поєднують в собі автоматичні вимикачі та УЗО). При прихованій проводці їх повинно бути декілька: для відключення зовнішнього і внутрішнього контуру, а також контуру з максимальним навантаженням. Не зайвим буде заземлення кожної труби і розподільної коробки.

Для полегшення процесу монтажу магістралі майстри нерідко комбінують приховану проводку з відкритою. Наприклад, підводка кабелів до вимикачів і розеток може здійснюватися відкритим способом. Використання комбінованої проводки вважається допустимим з точки зору норм безпеки.

Чого робити не слід?

Багато майстрів (особливо початківці), які встановлюють проводку в дерев'яному будинку, роблять серйозну і небезпечну помилку - прокладають провід безпосередньо через дерев'яні конструкції. Причини цієї помилки - надія на міцність ізоляційного покриття провідника, а також опора на зарубіжний (американський, фінський) досвід.

У ряді західних країн прихована проводка в будинку простягається безпосередньо через отвори в колодах. Однак в цих випадках забезпечується подвійне заземлення, що зводить до мінімуму ризик загоряння. Крім того, на заході використовуються для заземлення проводу без обплетення, завдяки чому УЗО спрацьовує при пошкодженні ізоляції на будь-якій ділянці траси. У нас кабель заземлення ізольований і забезпечує ефективний захисттільки кінцевого споживача.

Усередині каналів з проводкою відбуваються різні непередбачувані процеси: перепади температур і вологості, скупчення пилу, різні деформації (особливо при усадці будинку). Дані процеси можуть стати причиною мікропошкодження ізоляції проводів. Також нерідко трапляється пробою між паралельно йдуть кабелями при підвищених навантаженнях. Все це може стати причиною короткого замикання і загоряння. Якщо проведення не відгороджена від дерев'яного покриття, то виникає пожежа.

Слід пам'ятати, що при виконанні прихованого монтажукабель заборонено прокладати по дерев'яних підставбез будь-яких захисних конструкцій, А також в гофрованих трубах, пластикових коробах і металевих рукавах, розташованих безпосередньо на горючих поверхнях.

Приховуючи кабель в гладких або гофрованих пластикових трубах, майстер піддає електромагістралей ризику пошкодження гризунами. Крім того, такі покриття нестійкі до можливих механічних пошкоджень (наприклад, людина вирішила повісити картину на стіну і забув, де проходить проводка, в результаті чого пробив трубу цвяхом).

Але головна причина, по якій пластикові труби, А також сталеві гофрорукаві не використовуються для захисту електромагістралі, - це нездатність витримувати температуру, що виникає при закорачіваніі провідників (вона може сягає 5000 градусів).

Стінки сталевих гофрованих рукавів, на відміну від стінок сталевих труб, дуже тонкі і не розраховані на подібний рівень нагріву. Канали, за якими може бути прокладена прихована проводка в дерев'яному будинку, повинні володіти локалізаціонно здатністю, тобто, здатністю витримувати процес короткого замикання на протязі того часу, яке потрібно для самостійного загасання загоряння.

Однак бувають випадки, коли використання гофротруби або короби з негорючого полівінілхлориду (ПВХ-нг) все-таки можливо. Наприклад, якщо труба з усіх боків закрита прокладками з негорючих і нетеплопровідного матеріалів, до числа яких відносяться алебастр, бетон, цементна штукатурка. Товщина захисної прокладки залежить від потужності проводки.

Деякі майстри намагаються спростити собі роботу, вдаючись до самого примітивного способу монтажу - до прокладання траси в шарах цементної або алебастровою штукатурки. При цьому один шар матеріалу кладеться вниз, а потім, після укладання кабелю, наноситься ще два-три шари. Даний спосіб не відповідає вимогам пожежної безпеки, тому що штукатурка вбирає вологу і з часом може потріскатися, втративши свої ізоляційні властивості.

проектування траси

Роботи з монтажу прихованої електропроводки починаються з підготовки схеми майбутньої траси електричних кабельних ліній. Складання схеми має здійснюватися в суворій відповідності до вимог ПУЕ і з урахуванням майбутньої усадки будинку (траса повинна бути спроектована таким чином, щоб при усадці будинку не відбувалося защемлення магістралі).

Кількість вигинів і поворотів потрібно звести до мінімуму. Якщо прокладка електропроводки утруднена архітектурними особливостями будівлі або наявністю комунікацій усередині стін, то на складних ділянках монтують спеціальні сталеві або мідні розпаєчних коробки. При цьому потрібно зробити так, щоб подібних коробок на магістралі було якомога менше, тому що кожне зайве ланка послаблює стійкість ланцюга. Крім того, коробки можна закривати перекриттями і декоративними елементами, так як вони ускладнюють доступ до пристроїв при обслуговуванні, контролі, виконанні вимірювань.

Глибина монтажу трубопроводу для електрокабеля повинна бути такою, щоб не порушувалася міцність стін і перекриттів. Розташування розподільчих коробок і вигинів необхідно розрахувати так, щоб при необхідності можна було виконати заміну проводів на несправному ділянці без демонтажу або пошкодження дерев'яних конструкцій.

Підбір захисних труб

Як зробити приховану електропроводку в брусових будинкахправильно? Тільки з використанням сталевих або мідних коробів і труб. Сталеві вироби легко нарізаються на фрагменти необхідної довжини, а також з'єднуються безліччю способів: пайкою, зварюванням, трійниками, муфтами з різьбленням. Стійкість подібних виробів до корозії підвищується шляхом покриття їх захисною фарбою.

Ціна сталевої труби порівнянна з вартістю високоякісного гофрорукаві. Труби з міді відрізняються більш високою ціною, але вони простіше в монтажі і майже не схильні до негативних впливів зовнішнього середовища. Саме їх використовують, якщо потрібно провести складну розгалужену електромагістралей, тому що їх можна згинати в будь-якому напрямку без використання спеціальних інструментів.

Товщина стінок труб залежить від перетину жил використовуваного дроти. Якщо діаметр жили мідного провідника не перевищує 2,5 мм 2, то товщина стінки труби повинна становити 2,5 мм або більше. Для жили діаметром 4 мм 2 товщина стінки повинна досягати 2,8 мм, 6-10 мм 2 - 3,2 мм, 16 мм 2 - 3,5 мм, 25-35 мм 2 - 4 мм. Товщина використовуваного кабелю (разом з ізоляцією) повинна становити не більше 40% внутрішнього діаметра захисної труби.

вибір електропровідниками

Для прокладання прихованих електричних трас по дерев'яних будинків призначені провідники з маркуванням ВВГнг (А) і ВВГнг-П (А). Це кабелю з цільними мідними жилами (кількість жил - від 3 до 5). У даних виробів подвійна ізоляція:

Внутрішній шар з ПВХ, ізолюючий кожну жилу і має стандартну колірну маркування.
Зовнішня негорюча захисна оболонка з композитного пластика. Вона відрізняється високою міцністю і гнучкістю, дозволяє протягувати провідник великої довжинипо трубі за допомогою особливого сталевого троса.

Такі дроти можуть використовуватися при температурі навколишнього середовища від -50 до +50 градусів. Ізоляція володіє антикорозійними властивостями, вона стійка до впливу хімічних речовині до температурних перепадів. Характеристики даних виробів визначаються ГОСТом Р МЕК 60332-3-22.

Провідники ВВГнг LS, ВВГнг-П LS за своїми властивостями не поступаються вищеописаним кабелям. Крім того, вони не виділяють хлористого водню і шкідливих для людини непрозорих речовин (про це свідчить індекс LS).

Приховати в дерев'яній стіні також можна кабель NYM, що виготовляється за ГОСТом 22483. Він складається з 3-5 мідних жил і потрійній ізоляції:

У кожної жили є оболонка з ПВХ зі стандартною кольоровим маркуванням.
Всі жили разом покриті захисним Поліолефінова композитом.
Конструкція укладена в оболонку з негорючого ПВХ.

Даний електропровідниками виготовляється за німецькою технологією VDE. У дерев'яних будинках заборонено використання кабелів, призначених для використання в умовах міської забудови.

Прокладка проводки по стельових перекриттях

Багато мешканців дерев'яних будинків задаються питанням про те, чи можливо уникнути такого складного процесу, як установка труб всередині стін при прокладці прихованої проводки? Є один варіант, що дозволяє істотно спростити процес монтажу. Це облаштування прихованої електропроводки по стельових перекриттяхна горищі. При цьому необхідно дотримуватися такі ж вимоги протипожежної безпеки, як і при прокладці магістралі всередині стін. Проводка на горищі ізолюються за допомогою металевих труб або лотків. За штробі здійснюється тільки спуск проводки до розеток і вимикачів.

У більшості випадків майстер робить проводку по перекриттях з використанням сталевих або мідних труб, але якщо дроти часто і під різними кутами змінюють напрямок, то доцільним є використання мідних або сталевих оцинкованих лотків з кришками. У них можна розміщувати одночасно кілька проводів в будь-яких напрямках. Вони чудово ізолюють електрокабель від деревини, з якої зроблені перекриття.

Лотки з'єднуються один з одним за допомогою клепки. При цьому необхідно забезпечувати заземлення кожного лотка окремо. На поворотах лотки нерідко утворюють кути, які можуть пошкоджувати ізоляцію кабелю, тому на відповідних ділянках на кабель необхідно надягати гофровану ізоляцію. Лотки можуть використовуватися при прокладці проводки як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони перекриття. У другому випадку конструкцію можна закрити гіпсокартоном або шпунтовані дошкою.

Монтаж вимикачів і розеток

Якщо матеріал, з якого побудований будинок, - це дерево, то особливу увагу треба приділити монтажу розеток і вимикачів. У місцях їх установки слід висвердлити спеціальні гнізда, в які потім вставляються захисні металеві коробки і надійно з'єднуються з трубами, по яких підводиться кабель. Потім в коробки поміщаються встановлюються прилади.

Дуже важливо забезпечити надійне з'єднаннятруби і коробки в єдине ціле, тільки в цьому випадку можна буде правильно виконати заземлення конструкції. З'єднувати коробки і труби можна за допомогою зварювання або пайки, в цьому випадку забезпечується максимально надійний контакт частин магістралі, стики виходять стійкими до механічних впливів і корозії.

Ще один спосіб, який застосовується для сталевих труб, - це з'єднання з коробкою методом загвинчування гайок. У цьому випадку на кінцях труби має бути присутня різьблення, а гайки після щільного закручування потрібно додатково зафіксувати і захистити від корозії.

Рекомендований клас захисту технологічних і розподільних коробок- не нижче, ніж IP-54.Подібні конструкції захищені від проникнення побутової та промислової пилу, а також бризок води.

Незважаючи на велику кількість сучасних будівельних матеріалів для зведення будинків, дерево і конструкції з нього як і раніше залишаються затребуваним матеріалом при будівництві приватних домоволодінь і дач. А будь-який сучасний будинок не обходиться без безлічі побутових електроприладів і допоміжних механізмів, що мають електричний привід. З огляду на той факт, що дерево є горючим матеріалом, прихована проводка в дерев'яному будинку повинна бути виконана з особливою ретельністю. Розглянемо питання, на які слід звернути увагу в першу чергу.

Виконання монтажу електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками вимагає знання певних положень, викладених в «Правилах пристрою електропроводок» (ПУЕ) і наявності деяких навичок роботи з інструментами. В першу чергу, ПУЕ зобов'язує виконувати монтаж електропроводки таким способом, який забезпечить безпеку, виключить коротке замикання і можливість виникнення загоряння (пожежі). Адже як показує досвід, саме порушення вимог ПУЕ при проведенні таких робіт своїми руками може призвести до пожежі, псування майна і нанесення шкоди здоров'ю проживаючих в будинку людей.

Тому прокладка прихованої електропроводки в дерев'яному будинку за вимогами ПУЕ повинна виконуватися тільки в металевих трубах, що мають достатню товщину стінок, щоб виключити їх руйнування в процесі експлуатації будинку.

За вимогами ПУЕ труби для монтажу електропроводки можна використовувати тільки сталеві або мідні. Труби повинні мати товсті стінки. Така обережність допоможе уникнути пошкодження електропроводки: при необхідності забити в стіну цвях або зробити в ній отвір. Наприклад, для того щоб повісити картину або закріпити полку.

У чому особливості

Особливості виконання монтажу прихованої електропроводки в дерев'яному будинку обумовлені підвищеною горючістю будівельного матеріалу. Це слід мати на увазі при прокладці проводів своїми руками. Вимоги ПУЕ не дарма передбачають для цих цілей тільки суцільні металеві труби - сталеві або мідні. Використання всіляких гофрованих металевих рукавів або аналогічних гофров з полівінілхлориду (ПВХ) не забезпечують необхідного захисту від загоряння і не відповідають положенням ПУЕ. Спробуємо розібратися, чому так відбувається.

Дерев'яні будинки зазвичай знаходяться в сільскої місцевості, Поза міською межею. А це має на увазі наявність безлічі всіляких гризунів, включаючи мишей, щурів і тому подібного. І якщо в теплу пору року вони переважно мешкають в природних умовах, Де їм достатньо корму, то в зимовий часінша справа. Взимку гризуни шукають, де тепліше і є чим поживитися.

Тому до домашніх мишам може приєднатися велика кількість їх польових родичів. А для зубів гризунів захисна оболонка ПВХ гофров не є перешкодою. Вони її сгризают без праці, добираючись, таким чином, до електропроводки, ізоляція якої теж представляє для них ласощі. В результаті може виникнути коротке замикання і пожежа. Для пожежі в дерев'яному будинку достатньо однієї іскри, щоб загорілася деревний пил, яка завжди присутня всередині дерев'яних конструкцій.

Чи не є виходом за вимогами ПУЕ використання для монтажу електропроводки гофрованого металевого рукава, що так спокусливо зважаючи на його низьку вартість в порівнянні з товстостінними трубами. Врахуйте це при виробництві робіт своїми руками. При виникненні короткого замикання тонка стінка металевого гофрованого рукава може прогоріти за пару секунд. Така ситуація знову ж приведе до загоряння деревини та пожежі.

Ще однією вимогою ПУЕ, крім прокладки електропроводки в металевих трубах, яке не можна ігнорувати при виконанні робіт своїми руками, є обов'язкове заземлення цих труб. При виникненні в проводці короткого замикання цей захід запобіжить ураження електричним струмом. Тому всі металеві труби, що використовуються для монтажу електропроводки, повинні мати між собою електричний контакт.

Ще однією особливістю є необхідність забезпечити герметичність металевих труб для електропроводки. З цією метою стикування сталевих труб між собою необхідно виконувати за допомогою зварних або різьбових з'єднань, А мідних труб - за допомогою пайки. Монтажні коробки і підрозетники повинні бути металевими і мати герметичний контакт з відповідними до них трубами. Виходить з труб провід ізолюється герметиком для уникнення попадання в труби повітря. Це є ще одним заходом обережності від виникнення пожежі. При випадковому короткому замиканні і загоряння обплетення відсутність циркуляції повітря в трубах призведе до швидкого вигорання кисню і припинення пожежі.

Відео "Монтаж для будинку з бруса"

безпосередньо монтаж

Перед початком монтажу своїми руками, незалежно від того, в якому будинку він виконується - каркасному або складеним з оциліндрованих колод, необхідно зробити монтажну схему з розміткою прокладки труб. На цій схемі позначається точне розташування труб на стінах, місця установки монтажних коробок, розеток і вимикачів. На схемі необхідно відзначити місце входу підводить силового кабелю і переконатися в можливості його прокладки через стіну за допомогою толстостенной металевої труби. Поруч слід помістити металевий силовий щит, в якому будуть знаходитися лічильник, автомати захисту (АЗ) і як мінімум, одна розетка.

Вся електропроводка в дерев'яних будинках, каркасному або складеному з оциліндрованих колод, повинна виконуватися проводом з мідною жилою і негорючої ізоляцією. Це теж одне з вимоги ПУЕ, яким не можна нехтувати, якщо ви проводите монтаж своїми руками. Це положення стосується і силового ввідного кабелю, що забезпечує подачу електрики в будинок. А підведення електрики до будинку можна виконати алюмінієвим дротом, який має спеціальну оплетку, стійку до атмосферних опадів і дії сонячних променів. Перетин такого дроту зазвичай береться не менше 16 кв. мм. З'єднання цього проводу з вступним силовим кабелем повинно бути надійним. Звичайна скручування проводів не допускається. Рекомендується використання спеціальних захисних герметичних затискачів, які забезпечують надійний контакт і виключають корозію дротів.

Отже, монтажна схема готова. Виконуємо введення силового кабелю через товстостінну металеву трубу і монтуємо поруч силовий щиток. Потім, слідуючи вказівкам монтажної схеми, Готуємо за місцем металеві труби. Сталеві труби можна з'єднувати між собою за допомогою зварювання або різьбових з'єднань. Мідні труби можна просто спаяти між собою. Кути поворотів повинні мати плавні закруглення. Це полегшить подальшу протягання проводів через них за допомогою спеціального троса і допоможе уникнути можливого пошкодження ізоляції об гострі кути.

При виконанні монтажу своїми руками в каркасному будинкуця робота не представляє великої складності. У каркасному будинку стіни обшиваються декоративним матеріалом, Виконаним з вагонки, блок-хауса або інших аналогічних матеріалів. Тому всі необхідні комунікації легко приховати в процесі будівництва такого будинку. Отвори під розетки і вимикачі легко випилюються після закріплення труб до стін.

У будинках, складених з оциліндрованих колод, процес монтажу є більш складним завданням. Оциліндрована колода являє собою будівельний матеріал, Виготовлений шляхом механічної обробкизвичайних колод, з метою надання їм однакового діаметра. Таким чином, цей матеріал не має внутрішніх пустот, в яких можна було б приховано прокласти труби для монтажу проводів. У колоді потрібно пропиляти, вифрезерувана або зробити іншим доступним способом канали (штроби). Це досить трудомісткий процес, що вимагає певних навичок та інструментів.

Необхідно відзначити, що з'єднання проводів між собою тільки однієї скруткой неприпустимо в цілях безпеки. Контакти необхідно ретельно пропаять або використовувати для цих цілей спеціальні затискачі. Всі контакти повинні бути ретельно ізольовані.

Правила проведення робіт

При проведенні робіт необхідно виконувати елементарні вимоги безпеки. По-перше, при з'єднанні труб між собою за допомогою зварювання, зварювальні роботинеобхідно проводити на відкритому повітрі. Ця вимога стосується також процесу різання труб за допомогою «болгарки». Попадання навіть маленької іскри на дерев'яну поверхню може призвести до пожежі.

По-друге, після протягання проводів і кабелів через монтажні труби, необхідно перевірити цілісність ізоляції на коротке замикання. Для цієї мети можна використовувати тестер. Такий запобіжний захід позбавить від можливих неприємностей.

Якщо фінанси дозволяють придбати мідні труби, які дорожче сталевих труб, то слід віддати перевагу першим. При виконанні монтажу своїми руками це значно полегшить завдання. Мідні труби легко згинаються, тому їм нескладно надати потрібну конфігурацію. Сталеві труби зігнути непросто. У деяких випадках не обійтися без їх нагрівання паяльною лампою або іншим способом.

При з'єднанні мідних труб між собою вистачить звичайного потужного паяльника, а для сталевих знадобиться зварювання або нарізкарізьблення для з'єднання за допомогою муфт.

Якщо ж ваш вибір зупинився на сталевих трубах, бажано наявність оцинкованої внутрішньої поверхні, що виключить корозію при утворенні конденсату. В крайньому випадку можна вдатися до фарбування всередині труб спеціальної антикорозійною фарбою.

Якщо ж використовуються звичайні труби без захисного покриття, рекомендується при горизонтальному розташуванні проводки надати трубах невеликий нахил. Це дасть можливість стікати краплям конденсату.