Як зробити сходи з дерева на другий поверх своїми руками. Сходи на другий поверх своїми руками: фото та креслення з розмірами Будівництво дерев'яних сходів на другий поверх

Дерев'яні сходи з кожним роком набирають все більшої популярності. Це пов'язано насамперед з тим, що люди частіше почали купувати заміські будинкиу кілька поверхів. При облаштуванні приміщення важливу роль відіграє правильний вибір щаблів. Сходи з натурального дереваволодіють багатьма позитивними сторонами. Цей вид виробу можна як купити, так і зробити самостійно. Для цього потрібно зібрати певний набір інструментів, купити хорошу деревину і запастися терпінням.

Як правильно зробити розрахунок?

Перед тим як розпочати роботу, слід особливу увагуприділити вибору основного матеріалу. Дерев'яні сходи на другий поверх можна виготовляти з різних порід дерев, але найкраще підійде сосна. Даний вид сировини відрізняється м'якістю та невисокою ціною. З таким матеріалом легко працюватиме навіть новачкові.

Сходи з масиву сосни не потемніє, якщо перед тим, як розпочати роботу, сировину якісно обробити спеціальним засобом.

Щоб конструкція була надійною та прослужила довгі роки, рекомендується купувати деревину дорожчих сортів. До них відноситься бук, дуб, модрина. Вони мають більш щільну структуру, але мають високу ціну.

Основні види сходів:

• гвинтова;
• маршова.

Для виготовлення першого варіанта крім дерев'яних матеріалівзастосовуються та металеві. Такі сходи призначені лише для пересування людини. Піднімати меблі або інші габаритні елементи за ними практично неможливо. Найчастіше гвинтові конструкції вибирають у приміщення невеликої площі. Популярні типи дерев'яних сходів представлені на фото нижче:

Маршові є найпрактичнішими та найлегшими у виготовленні. Подібні конструкції поділяються на безліч видів. Вони можуть бути як одномаршеві, і складатися з кількох частин. У другому варіанті найчастіше застосовується майданчик, який розділяє ці елементи та використовується для створення повороту.

Перед тим як розпочати роботу, треба провести розрахунок дерев'яних сходів:

1. Виріб повинен мати кут нахилу більше 45 0 .
2. Глибина проступи – не менше 25 см.
3. Розміри підступів повинні знаходитися в межах 16-20 см.
4. Ширина отвору від 1000 мм.
5. Висота перил від 1 метра. Для дітей – 60 див.
6. Проріз вертикальний - не менше 2 метрів.

Для того щоб визначити кількість ступенів, необхідно висоту майбутніх сходів розділити на висоту підступу. Отримане число слід заокруглити до цілого. Цей показник і буде кількістю щаблів.

Точний підрахунок можна зробити за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Використовуючи прості правилаі рекомендації, можна зробити комфортні, а головне, надійні сходи.

Конструкція виробу

Перед тим як зробити дерев'яні сходи, треба знати, з чого вони складаються. Це допоможе швидше створити той варіант, який максимально вписуватиметься в обраний інтер'єр приміщення.

Для зручності пересування кількість щаблів має бути непарним.

У конструкцію сходового прольоту входять такі частини:

1. Тетива. Цей елемент виступає у вигляді несучої балки і є додатковим кріпленням сходів.
2. Косоури. Ними є запили, які створюються у головних паралельних балках. Вони необхідні розміщення проступів.
3. Підступи. Вони призначені для того, щоб прикривати видиму частинуміж сходами. Монтуються підступи вертикально. Використовувати ці елементи необов'язково.
4. Проступи. Цей вид елементів є верхньою частиною ступенів.
5. Балясини. За допомогою цієї частини досягається максимальна жорсткість та міцність виробу. Кріпляться елементи до сходів та поручнів.
6. Стовпчики. Також часто називають опорними штангами. Це головна частина гвинтових конструкцій.
7. Поручні. Монтуються догори балясини.
8. Радіусні підступи. Подані вони у вигляді закругленої форми. Встановлюються внизу сходи.
9. Декоративні деталі. Встановлюються вони на стовпах. Часто їх називають заглушками.
10. Забіжний ступінь. Монтується вона на самому початку сходового маршу. Відмінною її межею є незвичайна форма.

Складність споруди залежить тільки від виду конструкції, а й від способу виготовлення. Дерев'яні сходи на другий поверх своїми руками для приватного будинку можна зробити як на тятивах, так і на косоурах.

Тітиви монтуються з торцевої частини проступи. Для цього використовуються куточки, пази та будівельний клей. Також їх можна кріпити, використовуючи бруски. Всі елементи фіксуються болтами або шурупами.

Щодо косоур, то вони розміщуються під самими сходами. Для їх монтажу застосовуються спеціальні елементи кріплення.

Для виготовлення тятиви та косоура найкраще використовувати дуб чи ясен. Також майстри віддають перевагу модрині. Такі породи дерев зроблять конструкцію надійнішою.

Розмітка та створення елементів

До виготовлення дерев'яних сходів слід приступати тільки після того, як буде здійснено повний розрахунок. Також треба остаточно визначитись із місцем, де виріб буде встановлено.

Послідовність дій:

Якщо сходи укладатимуться на косоури, то їх довжина повинна бути на 10-20 мм більша, а ширина – на 20-30 мм.

Особливу увагу слід приділити дерев'яним поручням для сходів. Зашкурювати їх слід у кілька етапів, зменшуючи зернистість паперу. Таким чином, поручні вийдуть ідеально гладкими.

Також не слід забувати і про роз'єм на другий поверх. Якщо його немає, тоді методом демонтажу потрібно видалити частину перекриття.

Встановлення дерев'яних сходів

Кріплення конструкції є основною частиною роботи. Від правильності збирання елементів залежить багато чого.

Монтаж дерев'яних сходів треба починати із кріплення опорного бруса. Фіксується він до підлоги, де починаються сходи. Потім до балки кріпиться косоур. Робити це можна двома способами: запив у балці або запив у косоурі.

Після цього виріб фіксується на опорний брус, до бічної стіни та стельового отвору. Як тільки перший косоур буде добре зафіксований, можна приступити до другого. Другий елемент встановлюється згідно з довжиною підготовлених ступенів.

Верхня сходинка має бути з підлогою другого поверху на одному рівні.

Залежно від ширини сходів і передбачуваних навантажень можна використовувати не два косоури, а три і більше. Застосування кількох елементів надає конструкції жорсткості.

Для того щоб щаблі не були нахилені в різні сторони, встановлювати косоури слід максимально рівномірно.

Після того, як основні частини будуть прикріплені, можна приступати до монтажу підступів, а потім до сходів. Проступи кріпляться за допомогою шурупів по дереву до косоур і підступів. При цьому важливо стежити, щоб кріплення були добре заглиблені в деревину.

Установку балясини та стовпів треба почати з розмітки, де вони будуть знаходитися. Отвір для шканта має розташовуватися посередині балясини. Кріпильні елементи фіксуються у роз'єм за допомогою клею. Вони мають виступати на 10-15 см нагору. Під розмір шканта висвердлюється отвір у балясині.

Потім кріпляться стовпчики. На одномаршевій конструкції вони монтуються на початку та наприкінці. Спочатку слід прикріпити тільки верхні елементи, нижні встановлюватимуться в останній момент.

Після цього треба зафіксувати одну чи дві балясини. Це потрібно для того, щоб визначити кут поверхні. Для цього потрібно докласти поручень. Непотрібна частина зрізати з усіх елементів.

Потім основа та отвори, підготовлених балясини, ретельно обробляються клеєм і з'єднуються зі шкантами.

Поруччя зрізаються під необхідним кутом. На зрізах робляться отвори для з'єднання їх зі стовпчиками за допомогою шканта. До балясин рейки кріпляться після того, як повністю висохне клей. Фіксуються вони також за допомогою клеючого засобу та шурупів. Для надійного кріплення використовуємо.

Останнім встановлюється нижній стовпчик. Він також фіксується до поруччя шкантом. Після того як клей повністю висохне, дерев'яні сходи, зроблені своїми руками, вважаються готовими.

Щоб матеріал не вражав грибок та комахи, деревину треба пофарбувати. антисептичним засобом. Покривати лаком або іншими лакофарбовими матеріалами сходи слід після того, як грунтовка добре підсохне. Для цього потрібно почекати щонайменше 24 години. Якщо цього не зробити, то фарба не ляже рівномірно і з часом почне лущатись.

Зробити сходи з дерева нескладно. Дотримуючись послідовності дій та рекомендацій можна виготовити красиву, міцну та довговічну конструкцію, яка прикрашатиме приміщення протягом багатьох років.

При сучасному проектуванні та будівництві заміських будинків, дач і котеджів власники, як правило, віддають перевагу двоповерховим конструкціям. Такі будови практичні, займають невелику територію та дозволяють заощадити кошти на всіх етапах зведення. Дуже важливо заздалегідь продумати, як зробити сходи на другий поверх, з урахуванням конструктивних особливостей будинку, його архітектурної стилістики та умов подальшої експлуатації об'єкту. Справа в тому, що під сходові марші слід одразу залишати певне місце. Обов'язково залишають спеціальний технологічний отвір у міжповерховому перекритті ще під час проведення загальнобудівельних робіт.

Підготовчі роботи

Перед тим, як робити сходи, варто визначитися з типом конструкції. Справа в тому, що каркас металевих сходів або залізобетонних конструкцій рекомендується робити в процесі будівництва, а ось зводити сходи з деревини або облаштовувати полегшену металеву модель слід вже після закінчення будівництва і завершення всіх «мокрих» процесів.

Зверніть увагу!У будинку на момент монтажу дерев'яних сходів повинні бути закінчені всі оздоблювальні роботи, такі як стяжка, штукатурка та шпаклівка. Інакше через запилення приміщень та підвищену вологість конструкція втратить міцність і гарний. зовнішній вигляд.

Розрахунки та проектування

Створення проекту сходів краще довірити професійним конструкторам, адже це дороге вкладення фінансових коштів, яке повинно мати підвищену міцність і надійність. Можна детально вивчити варіанти, що пропонуються в інтернеті або інших інформаційних джерелах. Перед початком робіт слід виконати таке:

• заздалегідь вибрати матеріали для конструкції та визначитися з максимальними навантаженнями виробу;
• виконати виміри висоти приміщення та розрахувати розміри отвору в міжповерховому перекритті;
• самостійно або за допомогою кваліфікованого конструктора накреслити креслення сходів, в якому детально прораховуються всі елементи каркасу, елементів, що огороджують, і декоративного оздоблення;
• на підставі отриманого проекту підраховується необхідна кількість матеріалу та комплектуючих елементів, проводиться їх закупівля та підготовка.

При виготовленні сходів використовують різні матеріали. Їхня комплектація залежить від функціонального призначенняспоруди та її місцезнаходження. Для виготовлення зовнішніх конструкцій підходять стійкі до негативних кліматичних впливів, високоміцні будівельні матеріали– метал та бетон. Сходи для використання всередині будівель зводять із різних порід деревини: дуба, кедра, бука, сосни та інших сортів дерева. В даний час широко потрібні каркаси з металу: сталевих елементів, нержавіючої сталі, алюмінію, різних сплавів і т.д.

Також великою популярністю користуються найрізноманітніші комбіновані конструкції, а також основи з надійних та довговічних залізобетонних каркасів. Для сходів та огорож сходів підбираються матеріали з підвищеною стійкістю до стирання та механічних пошкоджень, такі як граніт, керамічна плитка, деревина, натуральний каміньта скло.

Матеріали купуються лише у надійних та перевірених постачальників, які можуть надати офіційні сертифікати якості та екологічної безпеки.

Зверніть увагу!При проведенні вимірів та технологічних розрахунків обов'язково враховують рівень чистої підлоги з урахуванням облаштування теплих систем обігріву підлоги, прокладання різних інженерних комунікаційта фінішної обробки приміщення.

Особливості облаштування

Головні критерії підбору конструкції та матеріалів, будівництва сходів та її оздоблення – це зручність та максимальний комфорт при повсякденному використанні споруди. В даний час для приватних будинків і дач найбільш популярні:

• прямі маршові сходи з одним або двома проміжними майданчиками;
• поворотна конструкція із забіжними сходами;
• гвинтові сходи різної модифікації.

Для повсякденного використання оптимальні конструкції з одним або двома маршами. Особливо підходять такі сходи для будинків, у яких планують жити сім'ї з маленькими дітьми чи люди похилого віку. Зручні у повсякденній експлуатації та споруди з поворотними сходами, але вони вимагають від виконавців ретельної підготовки на етапі проектування, щоб грамотно розрахувати кут ухилу та повороту сходів. Стандартна висотасходових сходів – 170-190 мм. Не слід забувати і про товщину фінішної обробки щаблів, яка може зайняти від 10 до 20 мм. Ширину прольотів передбачають не менше 700-900 мм.

Облицювання сходів проводиться після закінчення всіх робіт. Грамотно побудовані сходи будуть служити своїм власникам надійно довгі роки.

Фото

Сходи - це важлива частина приватного будинку. Вона має бути зручною для дорослих та дітей. Крім цього, треба передбачити можливість підйому по ній великогабаритних предметів. Найбільш популярні матеріали для виготовлення сходів усередині будинку – деревина та метал. У статті розглянемо, як зробити сходи на другий поверх у приватному будинку своїми руками.

Вимоги до міжповерхових сходів

Для комфортної та безпечної експлуатаціїсходи всередині будинку вони повинні відповідати ряду вимог:

• якісне висвітлення всіх прольотів;
• ширина сходового прольоту має бути мінімум 80 см;
• сходи, що мають 3 і більше щаблі, обладнується перилами, висота яких не менше 90 см;
• також регламентований нахил сходів, градус підйому становить 38-45 °. Підйом на мансарду або горище допускається обладнати сходами із градусом нахилу 65-74°;
• Для зручності підйому кількість ступенів у прольоті бажано зробити непарну кількість.

Порада: перед тим, як зробити сходи на другий поверх у дерев'яний будинок, потрібно прорахувати несучі можливості міжповерхових перекриттів Найчастіше встановлюють легкі металеві чи повністю дерев'яні конструкції.

Дерев'яна драбина. Особливості матеріалу

Лідером за популярністю для виготовлення міжповерхових сходів у заміських будинках та багаторівневих квартирах є деревина. Її використовують уже багато століть. Але щоб виріб з неї вийшов довговічним, важливо дотримуватися низки нюансів.

• Деревина має гарний зовнішній вигляд і не вимагає дорогого фінішного оздоблення. Залежно від породи деревини вона має різний малюнок і натуральний відтінок. Все це можна обіграти та зберегти покривши матеріал прозорим лаком. Завдяки можливості художньо обробляти деревину, з неї створюють справжні шедеври у вигляді різьблених баляс та інших декоративних елементів. До того ж, дерев'яні сходи створюють додатковий затишок у приміщенні та незамінні при дизайнерських рішенняху стилі кантрі.

• Дерев'яні міжповерхові сходи особливо переважно, якщо підлога зроблена з лаг. Невисока вага конструкції у цьому випадку є важливим аргументом. До того ж щоб змонтувати її не потрібно ніякої техніки (кран, автоміксер). Але варто враховувати питому вагу різних порід дерева, тому дубова конструкція за вагою практично схожа з металевою аналогічного розміру.
• Можна встановлювати навіть якщо обробний ремонт у сходовому прольоті закінчено. Так як не передбачається брудних робіт, які неминучі при зварюванні металевих сходів або заливанні бетонних сходів.
• Порівняно невисока ціна, порівняно з рештою. Деревина оптимальна при поєднанні ціна-якість. Найдешевша буде із сосни, але вона може виділяти смолу. З бюджетних варіантів перевагу краще віддати березі.

Вибір деревини для міжповерхових сходів

• Велику ціну мають дерев'яні сходи преміум класу. Це сходи, які стають центральними декоративними елементами будинку. Для її виготовлення використовують тільки дорогу і особливо красиву деревину, таку як дуб, ясен або бук. Виконують її в різьбленій техніці, забезпечуючи конструкцію великою кількістю декоративних елементів.
• У рейтингу красивих та міцних перше місце ділять бук та дуб. Але за красою малюнка їх перевершує ясен, причому, не поступаючись у щільності.

• У більш дешевій ціновій категорії знаходяться модрина, береза ​​та сосна. Вони мають нижчі показники міцності. Але головним аргументом при їх виборі є нижча, і як наслідок, доступна цінабільшості власників будинків.
• Сосна найбільш м'яка серед деревини, тому її найчастіше застосовують для тимчасових сходів. Але з неї роблять гарні балясини, які прикрашатимуть конструкцію протягом довгих років. А ось для створення щаблів та каркасу варто вибрати березу.

Дерев'яні сходи на другий поверх своїми руками

Матеріали та інструменти для дерев'яних сходів

• Найкраще щаблі купити вже готові, але якщо можливості немає, то для їх виготовлення купується брус із перетином 40 мм;
• дошка товщиною 40 мм у кількості, що дорівнює розрахунковому за проектом;
• балки завтовшки 30 мм для проступів;
• балки 25-30 мм для підсходів;
• брусок для тятиви та косоурів 50х250 мм;
• балясини та поручні;
• самонарізи по дереву;
• електролобзик;
• шуруповерт;
• стамеска, молоток;
• рівень, виска, косинець, рулетка, олівець;
• шкірка для шліфування, пензля та матеріал для фінішної обробки.

Розрахунок міжповерхових сходів

• Спочатку потрібно визначитися із кутом нахилу. Як писалося вище, кращий кут нахилу приблизно 40°. Але найчастіше розрахунок доводиться робити з наявних розмірів, виділених під сходовий проліт і висоту стелі.
• Мінімальна ширина сходового маршу 80 см, але зручною вважається 125-150 см.
• Зараз існує безліч онлайн калькуляторіврозрахунку сходів. Там достатньо забити потрібну висоту стелі та бажану висоту сходів (15-20 см). І програма видасть 3D модель із усіма розмірами.

Конструкція сходів на другий поверх з дерева.

Як зробити прямі сходи на другий поверх

Розглянемо на прикладі будівництва простих прямих сходів без забіжних щаблів і майданчиків.

• Монтаж косоурів. Беруть балку, відміряють загальну довжину та відрізають. Також треба відразу відрізати ще ширину проступи (товщина самого ступеня, зазвичай 4 см). При загальному розрахунку ширина щаблів був спочатку врахована, і якщо надалі це не відіграє ніякої ролі, то для першого ступеня - це важливий момент.
• Вирізання прорізів для сходів у косоурі. Робиться це за допомогою косинця. На ньому відзначають висоту подступенка і ширину ступеня. Позначки переносять на косоур і випилюють лобзиком. Місця спилів шліфують або фрезерують, округляючи краї. Потім косоури ставлять на постійне місцезнизу закріплюючи до підлоги, а зверху до отвору в перекритті за допомогою анкерів. Добре, якщо сходи кріпляться до стіни по всій довжині.
• Встановлення тятиви. По довжині косоурів відміряють тятиви. Прикладають до косоур і відзначають місця кріплення сходів. Під них у титиві робляться поглиблення.
• Кріплення підступів. Їх роблять із балки відповідної ширини. Її розпилюють на окремі елементи, зашкурюють і кріплять на шурупи до косоуру. Щоб кріплення не були помітні, закручувати їх потрібно трохи заглиблюючи капелюшки, щоб надалі зашпаклювати.

• Монтаж сходів. Балки або дошки укладають на підступи, а після кріплення шліфуються. Але великий ризик, що дерево зсихатиметься, що призведе до появи щілин і скрипу. Тому, щаблі краще купити готові, із клеєної деревини.
• Кріплення перил.Потім на шпильки закріплюють балясини або інші поручні до сходів. Зверху кладуть і прикручують поручні.

Монтаж сходів на другий поверх своїми руками

Фінішне оздоблення дерев'яних сходів

Деревина – повноцінний оздоблювальний матеріал. Оздоблювальні роботи часто зводяться тільки до підкреслення малюнка і нанесення захисного шару.

Якщо матеріал має пошкодження, тріщини або відколи, їх зашпаклівують під колір деревини. Після покриття тонованим лаком або морилкою ці дефекти стають непомітними.

Етапи робіт

• Після закінчення складання сходів, все дерев'яні елементишкірять. Після чого протирають вологою ганчірочкою, щоб повністю видалити весь пил.

• За наявності дефектів їх одразу зашпаклівують та залишають на добу до повного затвердіння складу.
• Далі можна піти двома шляхами: спочатку затонувати драбину морилкою, а потім нанести захисний прозорий лак, або в магазині попросити затонувати лак. Другий варіант кращий, оскільки роботи пройдуть швидше, і колір буде однаковий на всіх елементах.
• Лак для проступів вибирається дуже зносостійкий – статевий або палубний. Після нанесення 1 шару та його повного висихання, щаблі обов'язково шкурять дрібнообразивною шкіркою. Потім наносять другий шар лаку.

Порада: тонований лак рівномірно наносити досить складно, навіть при використанні пензля з дуже тонким ворсом, будуть помітні сліди мазків. Рекомендується використовувати фарбопульти.

Металеві міжповерхові сходи

Щоб зробити сходи з металу, треба мати навички зварювання. До того ж, ця конструкція більш складна та дорога у виконанні. Але має ряд істотних переваг перед дерев'яним аналогом:

• висока міцність та більш тривалий термін служби;
• технічні характеристики забезпечують стійкість до великих навантажень;
• надійність місць з'єднання;
• можливість створювати різноманітні дизайни;
• дозволяє розтягнути процес монтажу. Так, під час ремонтних робіт, щоб не забруднювати щаблі, можна підніматися лише каркасом. А вже після чистового оздоблення встановити щаблі;
• металевий каркассходи стануть гарантом, що згодом не з'явиться скрипу.

Види металевих міжповерхових сходів

Зовнішній вигляд сходів залежить тільки від фантазії та дизайну інтер'єру, в який вони повинні гармонійно вписатися. А ось її конструкція залежить від особливостей розташування.

• Місце встановлення. Усередині будинку сходами користуватися зручно цілий рік і вона стає декоративним елементом. Зовнішнє розташування дозволяє економити житловий простір, часто ставлять їх для підйому з балкона на горищний поверх.
• Методи виготовлення. Найчастіше роблять зварені сходи. Їх найпростіше зробити своїми руками прямо на місці. Ковані конструкції елегантніші, але виготовляються в майстернях заздалегідь.
• Оздоблення. У сходах без обробки передбачено, що каркас буде видно, а отже, він має бути виконаний дуже якісно з естетичного погляду. З оздобленням сходові прольотизакриваються повністю з усіх боків, нерідко під нею облаштовують кімнатку з дверима для зберігання речей чи продуктів.

• За типом збирання. Цілісні, вони продаються готовими секціями та збираються на місці. В цьому випадку її точні розміриТреба знати ще на етапі проектування будинку. Збірні складаються з великої кількості деталей та сполучних елементів, що дозволяє створити потрібну по висоті конструкцію.
• Відмінність по конструкції. Маршові, це або сходи з майданчиком для повороту, або із західними сходами. Гвинтові сходи компактніші, так як марш розташований навколо одного центрального стовпа-опори.

Металеві міжповерхові сходи своїми руками

Перед тим, як зібрати сходи на другий поверх, потрібно приготувати всі необхідні інструменти та матеріали:

• зварювальний апарат;
• болгарка, дриль;
• косинець, рівень;
• електроди, саморізи по металу, відрізний та зачищаючий диски для болгарки;
• швелер, металева труба;
• металевий куточок;
• листовий метал.

Порада: кількість і характеристики матеріалу залежать від виду сходової конструкції, кількості щаблів і фінішної обробки. Так, камінь набагато важчий за деревину і при обробці ним каркас сходів повинен бути більш міцним, ніж при облицюванні деревиною.

Теоретично сходи можна зробити двома способами: зварити заздалегідь і вже в готовому вигляді встановити на місці або поетапно виготовляти безпосередньо в зоні установки. Другий варіант краще, тому що дозволяє, при необхідності, вносить свої корективи.

Етапи робіт

• Спочатку визначаються видом каркаса. Якщо присутні забіжні щаблі, то яким буде їхнє розташування (поворот на 90 ° або розворот на 180 °).
• За допомогою програми та відомих розмірів створюється ескіз. Цей етап рекомендується довірити професійному конструктору.
• Відповідно до проекту купується потрібна кількість металу, при необхідності його одразу очищають болгаркою від окалин та іржі. На нього переносять креслення елементів та розпилюють. На цьому етапі важливо промаркувати усі частини конструкції.
• Якщо є майданчик, то спочатку робиться каркас і встановлюється в сходовому прольоті. Далі від підлоги до неї монтуються балки, що виконують роль косоурів.

• Далі виробляються відразу необхідну кількість однакових кобилок - це трикутні елементи, які будуть опорою для майбутніх щаблів. Вони приварюються по всій довжині косоура. Дуже важливо правильно розташувати їх, тому спочатку достатньо лише прихопити їх точково в парі місць, перевірити рівність косинцем і лише після цього робити якісний шов. До каркасу їх допускається також приварювати або кріпити за допомогою болтів. Роботи виробляються знизу вгору, встановивши нижні кобилки, на них кладуть дошку і встають на неї, і так поступово просуваються до верху.
• Якщо потрібно досягти більшої жорсткості сходів, то між кобилками приварюють сталевий куточок, який виступає також як опора для ступеня.
• Потім йде обробка металу. Всі шви зачищають, після цього обробляють ацетоном, засобом, що захищає від іржі і грунтують. Після цього її фарбують.
• Прикріплюють сходи на болти знизу. Після чого встановлюють поручні та декоративні елементи.

Схема сходів на другий поверх у приватному

Фінішне оздоблення металевих сходів

Облицювання металевих сходів плиткою:

• укладати плитку починають знизу нагору. Спочатку вона прикріплюється на подступенок між підлогою та першим проступом. Потім кладеться плитка по ширині всього першого ступеня і тільки потім кріпиться наступний проступок. Цей метод дозволяє найбільш раціонально наносити клей та домогтися відсутності спиляних країв плитки;
• так як металеві сходи вібруватиме при ходженні по ній, клей для плитки повинен бути спеціальним, високої міцності;
• в один етап виконати все облицювання не вийде. Так як з краю доведеться залишати місце для ходіння, поки на інших ділянках плитковий клей повністю не схопиться.

Облицювання металевих сходів деревом:

• кріплення дерев'яної проступи до металевого ступеня знизу буде найбільш оптимальним варіантом, оскільки місце фіксації буде непомітним. Для цього металевий ступінь попередньо свердлять у 8 місцях (по 4 з кожного боку від центру, на відстані 25 см один від одного). Поверх кладуть дерев'яний щабель і знизу через отвори прикріплюють його шурупами;
• при неможливості кріплення знизу, доведеться свердлити дерев'яний ступінь зверху наскрізь разом із металом. Для цього її слід міцно зафіксувати до металевого майданчика. Щоб приховати капелюшки саморізів, зверху просвердлюють поглиблення на 5 мм свердлом більшого діаметра. Проступь кріпиться шурупами по металу, а капелюшок зашпаклівується. Або використовують спеціальні дерев'яні накладки.

Межетажні бетонні сходи

• Бетонні сходи дуже важкі і можуть зводитися лише в будинках із залізобетонними перекриттями.
• Будують їх одразу після того, як готова коробка будинку з покрівлею.
• Як тільки розчин схопитися, нею можна скористатися.
• Згодом бетонні сходи не почнуть скрипіти як дерев'яні, а при наступі не утворюватимуться вібрації як у залізних.
• Такі сходи завдяки своїй ґрунтовності вважаються безпечнішими, а при пошкодженні облицювання її легко відремонтувати.
• Але з бетону не вдасться зробити сходи в малогабаритному отворі.

Покрокова інструкція як зробити міжповерхові сходи з бетону

• Коли всі розрахунки зроблено, згідно з проектом робиться опалубка всього сходового маршу. Вона виготовляється з дошки товщиною 20-30 мм.
• Всередину майбутніх щаблів укладається арматура. Вона може бути пов'язана з металевого або склопластикового дроту.
• Спочатку заливається нижній щабель. Поки м'який розчин, його проколюють металевою кельмою, щоб видалити бульбашки повітря і максимально ущільнити.

• Після цього залитий ступінь накривають плівкою і зверху кладуть дошку довше за сходи, щоб вона спиралася на опалубку, і на неї можна було наступити для заливання наступного ступеня. Таким чином зводять усі сходи.

Фінішне оздоблення бетонних сходів

• Після аналізу опалубки, сходи мають масивний і необлагороджений вигляд. Оздоблення потрібно ретельне не тільки всіх елементів (східців, підступів), але і всіх місць примикання до стін.
• Вибір матеріалу залежить від конфігурації сходів. Якщо вона пряма, то проблем не виникне, але якщо є забіжні та поворотні щаблі, облицювальний матеріал повинен легко різатися.
• Також покриття самих проступів має бути неслизьким та стійким до механічних навантажень.
• Останнім часом стало популярним обробляти сходові прольоти тим самим матеріалом, який був використаний на підлогах обох поверхів.
• Важливим є і ступінь шуму. Якщо дерев'яні сходи або вкриті ковроліном практично повністю поглинають шум кроків, то кам'яні або оброблені плитки, навпаки, можуть його посилювати.

Використовуючи рулонний матеріалварто дуже ретельно його приклеювати. Якщо навіть невеликий його фрагмент відійде, це може спричинити падіння. Найчастіше це ковролін з високим ступенем стійкості до стирання (вовняні килими для сходів не підійдуть). Допускається облицьовувати щаблі пробковим покриттям, але не рулонним, а з більшою товщиною у матах.

Сходова клітка – один із найскладніших модулів будівлі. У більш-менш великих будівельних організаціях проектуванням сходів, і тільки їх, займаються спеціальні фахівці. Але зараз, за ​​постійного підвищення цін на будівельні роботи, в т.ч. проектні, і землю під забудову, багато забудовників-індивідуалів вважають за краще будувати свій будинок самостійно, починаючи з проекту. А вартість земельних ділянок у місцях із досить розвиненою інфраструктурою відразу ж схиляє до вибору будинку дво- чи півтораповерхового. У якому обов'язково будуть хоча б одні сходи. Та й в одноповерховому будинку чи дачному будиночкупотрібно підніматися на горище, спускатися до підвалу. І найкраще це робити зручніше та безпечніше. Тобто у будь-якому будинку без сходів ніяк не обійтися.

У цій статті мова піде про те, що потрібно знати, щоб зробити сходи повністю своїми руками або підібрати типову покупну особисту потребу. І також – щоб читач зміг правильно оцінити переваги та недоліки покрокових та відеоінструкцій з інших джерел. За видимою простотою сходів криється дуже солідна природна основа, розглянути яку можна, тільки володіючи певними знаннями. А постійне користування сходами, на вигляд такий же, як і інші, але спроектовані трохи неправильно, може призвести і до хронічних розладів здоров'я.

У будівельних посібниках та правилах про сходи розписано, здавалося б, все до найменших подробиць. Але орієнтовані вони на сходи загального користування багатоквартирних будинках; врахувати всю різноманітність індивідуальних особливостей та вимог жодними загальними нормами неможливо. Стосовно сходів у приватних будинках і вітчизняні БНіП, і «зарубіжні» DIN обмежуються найзагальнішими вказівками. Ми також не збираємося виводити універсальний рецепт будівництва сходів. Але ми розповімо:

• Як правильно вибрати сходи у свій будинок.
• Як розрахувати її під свою сім'ю.
• Якими способами можна «обтиснути» сходи, щоб вони, не втрачаючи зручності, забирали мінімум корисної площі.
• Які особливості будівництва сходів різних видів?

У статті використані матеріали, отримані від найдосвідченіших проектувальників та будівельників сходів; значна частина їх унікальна. Проектування та будівництво сходів у будинку з їх допомогою дозволяє вигадати 3-7% загальної площі будівлі щодо того, що виходить при «втисканні» у проект типових сходів з огляду на оплату консультацій. Знаючи, скільки коштує будівництво одного загального квадрата у вашому регіоні, ви самі зможете підрахувати, скільки грошей своїх кровних чи іпотечних, які треба віддати як мінімум подвійно, вам тепер не доведеться пускати на вітер, тобто заривати під сходи.

Про гвинтові сходи

Захоплення гвинтовими сходами не просто данина моді, хоча вони дійсно елегантні і дозволяють, як висловлюються між собою дизайнери, «включити скажений креатив» з використанням практично будь-яких придатних для будівництва матеріалів у довільних поєднаннях, див. рис.

Гвинтові сходи не просто економлять площу будівлі. Її головне, неоціненна перевага - вона дозволяє витягнути себе до будь-якої заданої наперед висоти, обмежуючись однією і тією ж, причому мінімальною, площею під сходами. Не менш важливо і те, що гвинтові сходи можна зробити самому, зовсім не маючи навичок будівельника, а готові набори для їх складання (див. рис.) коштують у кілька разів дешевше за будь-які сходи на замовлення і надходять у продаж в широкому асортиментіз дизайном на будь-який смак.

Разом з тим гвинтові сходи не позбавлені серйозних недоліків:

1. Розмір подібної частини щаблі – проступи, див. далі – оптимальний лише в одному місці і саме там, куди ніколи не ступають, точно посередині її.
2. Кут нахилу сходів у межах ширини щаблі змінюється втричі і більше.
3. Гвинтові сходи для шульги і правші повинні виконуватися в дзеркальному відображенні: для правш закрученими за годинниковою стрілкою (вправо), а для шульги навпаки.
4. Меблі та інші громіздкі предмети на верхні поверхи доведеться піднімати як завгодно, але не сходами.

Дамо додаткові пояснення. До п. 1: людині властиво ходити, злегка розсунувши ноги, інакше тіло так і норовить повалитися набік. Манекенниці подіумну ходу відпрацьовують довгими тренуваннями і ходять нею лише на показах (та й там, буває, падають), а в житті – як і всі інші.

До п. 2: на сходах зі змінним нахилом правої та лівої ніг доводиться переступати з різним розмахом та частотою, до чого тактильне почуття (природна м'язова пам'ять) не пристосовано. Крім того, центр тяжкості тіла при цьому відчуває ривки не тільки вгору-вниз, а й убік. Це призводить до підвищеної стомлюваності та збільшує ризик порушень опорно-рухового апарату, докладніше див.

До п.3: шульги починають сходження сходами з лівої ноги, а правші з правої. На сходах, закручених не в той бік, тактильне почуття і реально необхідний ритм руху виявляються вразнобій, що діють, в протифазі. Це посилює дію негативних факторів, описаних до попереднього пункту.

Всі зазначені впливи мають кумулятивний ефект, тобто, поки не перевершено їх деякий кількісний поріг, не позначаються, а потім позначаються відразу. Тому гвинтові міжповерхові сходи можуть застосовуватися тільки в житлових будинках з чітким зонуванням по поверхах: перший – житловий, де сім'я проводить більшу частину часу, а другий – спальний, куди піднімаються/звідки спускаються не більше 3-4 разів на добу.

Відео: приклад складання та встановлення гвинтових сходів

З чого почнемо?

Братися за будь-які сходи без проекту – неважлива справа. Але проектування сходів без безперервного обліку властивостей використовуваного матеріалу неможливе. Тому вже на етапі ескізного проекту будинку необхідно вибрати матеріал для сходів.. Побудова/переробка її в існуючому будинку також дає деяку свободу вибору, тому питання про матеріал слід розглянути першим. По ходу викладу торкнемося і суттєвих особливостей технологій, дамо приклади конструкцій. А вже підігнати їх під себе ви зможете зі знанням справи, ознайомившись із розділом про проектування, він наприкінці тексту.

Вибір матеріалу

У приватних будинках саморобні сходи виконуються найчастіше з дерева, металу чи залізобетону. Всі вони без проблем тримають необхідне БНіП навантаження в 150 кг, а більшість видів і підвищене, в 250 кг, як і підлога.

Дерево

По 100-300 років і більше служать сходи з дрібношарових щільних листяних порід: дуба, бука, горіха, клена, ясена. Але рубка цих дерев суворо обмежена законом, деревина йде в продаж лише добре витримана та оброблена засобами захисту від шкідників, тому листяні пиломатеріали дорогі, а довгомірні – дуже дорогі. Практично вічні сходи з в'яза та евкаліпта, але відповідні цим деревам біоценози вкрай уразливі екологічно, тому в'язова та евкаліптова деревина заготовляється у мінімальних кількостях і вся йде на потреби взуттєвої промисловості (в'яз, на колодки для елітного взуття) та машинобудування. У широкому продажу ділового в'яза та евкаліпта немає.

Примітка: листяну деревину дуже люблять грибок, черв'ячок та жучок. Тому при самостійному виготовленні сходів їх найперша виробнича операція – гранична .

Тим не менш, у побуті сходів із звичайної хвойної деревини застосовні в наступних випадках:

• Сходи на горище, особливо складні або висувні, див. далі, в кінці. Мікроклімат горища забезпечить їй термін служби не менший, ніж у крокв.
• Сходи в сезонно жилу мансарду або на півторний поверх, в холодну пору року відокремлені від житлових приміщень щільними дверима і неопалювані, за тією ж причірною.
• Сходи в півтори-двох поверховій дачі, що живуть тільки в теплу пору року. Тут також справу вирішує мікроклімат приміщення.
• Сходи в спальну мансарду чи антресоль. Такі сходи нескладно добре просочити водно-полімерною емульсією, відлакувати або пофарбувати, що надовго захистить їх від пересихання. А в разі чого і замінити її буде не дуже дорого, тому що. подібні сходи виконуються малогабаритними, див.

Про химерні сходи

Сучасні технології комп'ютерного проектування дозволяють відразу роздруковувати шаблони-лекала для деталей дерев'яних сходів найхимернішої конфігурації, див. рис. Замовлений в інтернеті проект або розроблений самостійно в онлайні коштує зовсім небагато. Побудувати по ньому сходи самому не набагато складніше, ніж звичайні; технологія – та сама, див. далі. Використання таких сходів дозволяє заощадити до 1,5-2 кв. м. площі, що може вирішити долю проекту загалом.

Але фізіологічно-ергономічні вимоги до програм закладено загальні, усереднені за СНиП чи DIN, причому задля економії за умовчанням використовуються граничні значення параметрів. Тому, замовляючи проект або налаштовуючи САПР, визначте для початку особисті/сімейні параметри, як буде описано далі, і повідомите їх розробникам або самі «забийте», вибравши попередньо онлайнову програму, яка дозволяє це робити.

Про сходи-меблі

Дерев'яні сходи "3 в 1"

Дерево – надзвичайно пластичний конструкційний матеріал. Воно дозволяє, виявивши деяку частку вигадки, спорудити сходи, які зовсім не забирають даремно корисної площі. Наприклад, на рис. справа - виріб «3 в 1»: сходи в спальну антресоль (ліжко - горище), вона ж шафа, вона ж стелаж-комора. Якщо приробити до неї ще й глухі перила, то й не скажеш, що це сходи. А для будівництва потрібні звичайні дошки, пила, молоток, дриль та вимірювальний інструмент. Без будь-яких високо-інформаційних технологій.

Дерев'яно-сходова технологія

Всі вироби з дерева робляться загалом за звичайною «дерев'яною» технологією та тими ж інструментами. Однак дерев'яні сходи, по суті, є предметом меблів, скріплений з конструкцією будівлі. Але в ньому ідеально рівні стіни і точно прямі кути бувають тільки теоретично навіть без обробки. А дерев'яні сходи завдяки своїй невеликій вазі, легкості та чистоті технології кріпляться до чистового настилу підлоги в повністю обробленому приміщенні. Тому стосовно неї з'являються деякі особливості:

1. Лекало для прилеглої до стіни несучої балки (тітиви, див. про проектування) викреслюється на звороті стрічки шпалер або роздруковується на принтері А3-А2 насамперед у масштабі 1:1.
2. Лекало тятиви тимчасово кріпиться за місцем до стін, слідуючи всім їх зламам з вигинами.
3. Викрійка тятиви вивіряється і виправляється точно в розмір за місцем до нульових зазорів вгорі, внизу та по стіні.
4. За допомогою імітуючих ступенів рейок, вивірених горизонтально за рівнем, коригується шаблон другої балки, що несе. Його для цього зручно наклеїти на смугу пакувального картону.
5. По підігнаним лекалам коригуються горизонтальні розміри щаблів та деталей майданчика. Висота всіх щаблів має бути строго однакова, а майданчик – горизонтальний!
6. Визначаються точні висоти підпорок.
7. За розмірами верхнього отвору уточнюється висота поручнів та їх стійок – балясина.
8. Деталі сходів вирізають у розмір і збираються в одне; потім - чистове оздоблення.

Примітка: сходи вільні, не прикріплені до стіни, зробити куди простіше. Вона за результатами вимірів дома збирається відразу націло. Верхні опорні майданчики балок (найчастіше вертикальні – плечі) обрізаються точно у площину. Потім сходи приставляють за місцем і підганяють по підлозі п'яти балок. Але так робляться тільки сходи горищні та в спальні закутки. Межатажні дерев'яні сходи обов'язково повинні бути скріплені зі стіною.

Відео: встановлення дерев'яних сходів

Метал

Сходи з металу в приватному будівництві найчастіше використовують у комбінації з іншими матеріалами:

• Каркас – металевий зварний, ліва поз на рис.
• Щаблі - дерев'яні (середня поз.) або бетонні.
• Декоративне оздоблення – будь-яка за смаком, засобами та вмінням, права поз.

Загальна трудомісткість і вартість комбінованих металодерев'яних сходів приблизно на 65% більше, ніж дерев'яних. Але її металевий каркас вічний, а обробку можна ремонтувати або міняти, не починаючи серйозного ремонтуу приміщенні та не перериваючи користування сходами. Металеві сходи також можуть бути змонтовані у вже побудованій будівлі, але після її спорудження знадобиться ремонт обробки середнього ступеня. Загальна технологія монтажу така:

1. Готують 2 балки під майданчик зі швелера 60-100 мм. Захід балок в бетонну стіну, що несе, крім обробки не менше 80 мм; в цегляну та дерев'яну не менше 120 мм. Монтувати металеві сходи до стін з ПГБ або газобетону небажано; якщо все ж таки потрібно, то балки повинні лежати в стіні на всю її товщину, але не менше ніж на 150 мм без обробки. Ці міркування необхідно враховувати щодо довжини балок.
2. У стінах пробивають гнізда під балки; у тій, що товстіша – глибиною в 2,3 заходи балки. Якщо стіни з ПГБ чи газобетону, замість гнізд пробивають наскрізні отвори.
3. Заводять у гнізда спочатку дальню, та був ближню балку.
4. Виводять балки в горизонталь за рівнем вздовж і впоперек, а весь майданчик прямокутник шнуром по діагоналях. Для виведення балки в гніздах підклинюють обрізками листового металу знизу та з обох боків. Розклинена балка повинна сидіти в гнізді туго, щоб її не можна було посунути рукою по горизонталі.
5. Балки в кам'яною стіною, збризкавши гнізда водою з пульверизатора, цементують. У дерев'яній - крупним планом з тирси, густо (до консистенції сухого сиру) замішаних на рідких цвяхах.
6. Знімають підлогу і стяжку до перекриття там, куди припадуть п'яти балок.
7. Через 2 тижні ще раз перевіряють майданчик на горизонталь вздовж і поперек та прямокутність.
8. Знімають розміри похилих балок, готують їх.
9. Приварюють балки до майданчика, які п'яти прикріплюють до перекриття анкерними болтамиМ12х90.
10. Відновлюють стяжку, а доки вона сохне, варять із куточка каркаси сходів.
11. Вертикальні полиці каркасів сходів під бетонування орієнтують нагору; під дерев'яні сходи – вниз.
12. Обшивають або бетонують сходи.
13. Роблять остаточне оздоблення сходів.

Ціліснометалеві стаціонарні сходи не дуже естетичні і тому в побуті використовуються рідко. Наприклад на рис. праворуч показані гвинтові зварні металеві сходи. На обох перекриттях, верхньому та нижньому, під її стійку необхідні сталеві підп'ятники діаметром не менше 180 мм. До плит перекриття вони кріпляться 4 анкерними болтами М8х120 кожен.

Ці сходи можна дещо ушляхетнити, наклеївши на сходи знизу, щоб приховати підкоси, дерево або ЕППС і округливши накладки за шаблоном. Після монтажу перил (бажано з нержавіючої сталі) і фарбування сходів на проступі сходів наклеюють рифлену гуму, лінолеум або ковролін.

Відео: комбіновані металодерев'яні сходи

Про сходи на лікарнях

Bolzen німецькою болт. Лісничники лікарями називають силові болти сходів, що несуть експлуатаційне навантаження, на відміну від кріпильних. А сходи на лікарнях означає - сходи без опорних балок, тільки на болтах, див. рис. праворуч.

Більцеві сходи відносяться до комбінованих металодерев'яних. Важливі їх частини – вертикальні лікарі в обоймах-проставках, що з'єднують висячі краї сходів. Вони розподіляють по сходах навантаження, тому сходи на лікарнях анітрохи не менш надійні, ніж балочні.

Комплектів деталей для більцевих сходів у продажу не менше, ніж для гвинтових, а коштують ще дешевше. При самостійному конструюванні сходів на лікарнях слід врахувати таке:

• Встановлення сходів на лікарнях можливе лише на несучі бетонні або цегляні стіни.
• Щаблі – дошка з міцного дрібношарового листяного дерева завтовшки від 40 мм. Заміна деревини на МДФ чи ВДФ (модифікована деревина) високої щільності, HDF) неприпустима.
• Стінові більці – М8х(120 + товщина обробки), у металевих цангових анкерах, по 2 на сходинку. Застосовувати шурупи в дюбелях не можна!
• Вертикальні лікарі - М12х (висота подступёнка, див. далі + 2 товщини щаблі + 35 мм).
• Балясини з труб з внутрішнім різьбленням під більці можуть грати роль гайок, але самі перила навантаження не несуть, вона вся припадає на більці.

Відео: складання сходів на лікарнях

Бетон

Сходи із залізобетону найбільше використовуються в масовому типовому будівництві. Тут їм альтернативи практично немає: решту потрібно збирати на місці, а бетонні привозять готовими зі ЗБК і монтують нарівні з іншими частинами збірної конструкції.

У приватних будинках будуються бетонні сходи двох типів: комбіновані з металом (не плутати із залізобетоном!) та монолітні. У перших плитах сходів і майданчиків виготовляють методом наливу бетону в такий же каркас, як для дерев'яних сходів, посилений арматурою. Горизонтальні поверхні, менш схильні до зносу, обробляють будь-яким іншим способом.

Комбіновані бетонні сходи цілком доступні для самостійного виготовлення.Її трудомісткість приблизно вдвічі вища, ніж у металодерев'яної, але це окупається тим, що про скрип і регулярний ремонт подібної частини сходів можна забути раз і назавжди.

Для сходів та майданчиків потрібен особливий, з підвищеною стійкістю до вигину. Розчин замішують тільки в , ручним міксером не встигнути вимісити до повної однорідності. Його склад (частини – об'ємні) та спосіб приготування:

1. Цемент ПЦ-400 – 1 частина.
2. Дрібний сухий річковий пісок – 2 частини.
3. Мармурова крихта – 2 частини.
4. Вода – 0,7 частини.
5. Пластифікатор С3 - 0,01 частина.

Для замісу включають порожню мішалку, послідовно завантажують мармурову крихту, сухий пісок і цемент. 1 хв місять всуху, потім тонким струменем вводять воду. Місять ще 1 хв, вводять пластифікатор та місять ще хвилину. Розчин придатний для заливки протягом 20 хв після закінчення замісу, тому із завантаженням не потрібно переборщувати. Нехай краще мішалка працює не під повним навантаженням, однорідніше перемішує.

Виготовлення сходів із бетону, що заливається в метал, має такі особливості:

Пояснення. Розчин описаного складу відрізняється підвищеною пластичністю, добре тримає будь-яку обробку, а після полірування сам непогано виглядає. Однак він схильний до виділення т. зв. цементного молока, що різко погіршує якість готової виливки, тому витікання молока потрібно запобігати всіма можливими способами.

Плита під вертикальним навантаженням працює загалом на вигин. При цьому верхній шар стискається, а нижній розтягується. Стиснення бетон тримає якісно, ​​а ось розтягнення - погано. Цією обставиною пояснюється рекомендоване розташування арматури.

Відео: каркасні бетонні сходи

Що стосується монолітних залізобетонних сходів, то для індивідуального будівництва вони придатні лише у вигляді готових типових чи замовних виробів. Самому будувати сходи-моноліт не рекомендується з наступних причин:

1. Для запобігання витіканню цементного молока та підтримки дуже важкої бетонної маси необхідна міцна спеціальна конструкція з дорогих високоякісних пиломатеріалів: витриманої деревини, водостійкої фанери від 25 мм, МДФ, див. рис. праворуч.
2. Щоб погодити усадку сходів та будівель, бетон необхідно піддавати віброущільненню. У промислових умовах виливок трясе на спеціальних стендах, але ручні кустарні способи ущільнення застосовувати не можна. Варто лише одного разу зачепити наконечником вібратора за арматуру, і в товщі бетону утворюються каверни, наповнені цементним молоком. Від них згодом поповзуть тріщини, а відремонтувати монолітні сходи, пов'язані в одну з силовою конструкцією будівлі, навряд чи можливо.

Відео: виготовлення монолітних бетонних сходів

Конструюємо сходи

Вище неодноразово вживалися специфічно сходові терміни. Малюнок їх пояснює, додати залишається небагато:

• Тєтива – балка сходів, що носить, що сприймає як вертикальне, так і горизонтальне навантаження. Для цього сходи врізаються в тятиву.
• Косоур - балка, що тримає лише вертикальне навантаження; щаблі на косоур укладаються.
• Проступь – довжина (т.к. сходинки витягнуті завширшки) подібної частини щаблі, яку ставлять ногу. Рівна довжині стопи ходока у взутті.
• Забіжні щаблі – шматочок гвинтових сходів, вбудований між прямими маршами. «Забіжки» застосовують, якщо неможливо вигадати місце для сходового майданчика, т.к. вони мають всі недоліки гвинтових сходів. Їх і назвали забіжними, бо всі, хто може, через них перестрибують.
• У монолітних сходахрозмір подступенка і висота сходинки збігаються.
• Підступок може бути порожнім, тоді його називають просвітом, а всі сходи - сходами з просвітами.
• Заступок роблять, щоб на крутих сходах отримати необхідний проступок ступеня, див. нижче.

Сходи з просвітами дуже широко використовуються у приватних будинках. Їхня травмонебезпечність вища, ніж у цілісних, на них легше збити шкарпетки взуття. Але якщо сходами весь час користуються одні й самі люди, ці недоліки зводяться нанівець. Зате сходи з просвітами набагато дешевші, простіше у виготовленні і менше затуляють світло. Якщо сходи починаються в житловій кімнаті, то варіант з просвітами найбільш переважний.

Додатково про сходи

Далі в процесі розрахунку сходів ми переконаємося, наскільки це шкідливі величини - проступь і висота сходинки, і як вони не терплять один одного. Рекомендовані СНиП їх значення для сходів загального користування та службових показано на рис. праворуч. Щоб отримати прийнятні розміри, найчастіше доводиться щаблі робити зі звисом. Але в приватних будинках, де зі сходами не розгуляєшся, його допустимого розміру виявляється мало, а великий звіс робить сходи травмонебезпечними та згубними для взуття.

Вихід знайшли проектувальники ще перших хрущовок: підступок потрібно робити похилим назовні. Найкраще увігнутим, як показано на рис. ліворуч, але можна і плоским. Якщо всі сходи обробити лінолеумом або ковроліном, то без шкоди і для неї, і для ходока, і для взуття можна довести заступок до 60 мм.

Людина та сходи

Людина як біологічний об'єкт сформувався над високогір'ї, і його кінематика і фізіологія руху розраховані на переміщення по рівним поверхням, горизонтальним чи похилим. Ходіння сходами змушує людський організм робити щось, йому не властиве, тому сходи потрібно проектувати так, щоб незручні фактори давались взнаки поменше.

Людина

Не вдаючись до подробиць фізіології, врахуємо відразу, що людська мускулатура може працювати за двома енергетичними циклами: глікогенним і кисневим. Глікогенний – наш типовий. На глікогені кожен тривалий час розвиває середню потужність за своєю статурою та фізичною підготовкою.

Кисневий цикл включається у непідготовленої людини у критичних обставинах. На кисні м'язи працюють за рахунок власних запасів енергії. Кисневий цикл дозволяє розвивати дуже велику потужність, але короткочасно – власне енергодепо м'язів вигоряє за 2-3 с; для його поповнення потрібно приблизно стільки часу. Відомі випадки прояву звичайними людьми неймовірної сили пояснюються саме роботою на кисні.

Примітка: звичайнісінька людина у звичайнісіньких обставин, збігаючи по сходовому маршув 17-18 ступенів одним духом, стрибаючи через сходи, розвиває на 1,5-2 з потужністю 600-1500 Вт, або 0,8-2 к.с.

Кожне включення «кисню» викликає мимовільне скорочення м'язів приблизно 0,1-0,2 з, потім витрачається енергія м'язового депо. Тобто. 20-30 включень кисню повністю виснажують м'язові надздібності, навіть якщо не було зроблено ніякої корисної роботи. Цей процес аналогічний витраті палива на заводку та прогрівання ДВЗ.

Людина на сходах

Для ясного розуміння подальшого корисно уявити, що вся маса людського тілазосереджена у його центрі тяжкості (ЦТ). У людини ЦТ розташований в ділянці попереку трохи всередину від хребетного стовпа. При русі рівною поверхні, вгору чи вниз, ЦТ рухається приблизно рівномірно і прямолінійно; вся еволюція людини пристосувала її кінематику саме до цього.

На сходах ЦТ відчуває ривки вгору-вниз, а на гвинтовій ще й убік. При цьому щоразу доводиться тіло розганяти і гальмувати. Інерція людини не мала: спробуйте впустити вантаж в 75-80 кг з висоти сходинки в 14-18 см, переконайтеся. Вегетативна нервова система сприймає ритмічні поштовхи як форс-мажор, і на сходах кожного кроку включає кисень.

Сходи та людина

З попереднього вже випливають важливі висновки: збільшувати кількість щаблів одного маршу понад 20 не можна навіть для самих пологих сходів, ходок на такий видихнеться без жодної видимої причини. Друге – між маршами вкрай бажано влаштовувати майданчики щонайменше 1,2-1,5 м шириною. Усього 2-3 кроки на глікогені, і можна знову включати кисень.

Далі, спрощений розрахунок по нулю похідної дає мінімум загальних енерговитрат на сходах щодо проступи до висоти ступеня 2:1, що відповідає куту нахилу сходів 30 градусів. Реально мінімум припадає на більший кут, приблизно 32-34 градуси. Справа в тому, що подолання/гасіння інерції відбуваються не миттєво, а за час реакції м'язів 0,1-0,2 с.

У бік меншого нахилу енерговитрати зростають стрімко, див. рис. Тут знову повна аналогія з автодвигуном: газуючи без міри на першій-другій, спочатку весь бак і двигун спалиш, чим кудись доїдеш. А саме: витрата енергодепо на включення/вимкнення кисню виявляється набагато більшою, ніж на власне пересування. Робимо третій висновок: надто пологі сходи марні; нахил менше 28 градусів незручний і стомлюючий, а менше 25 - тільки пандус.

Великі нахили виявляються економнішими. Тут позначається те, що велику частку розмаху кроку рухається відносно рівномірно. Звичайній людиніне знадобиться відновлювати кисень, сходячи на 4,5 м сходами в 75 градусів, цей кут вважається граничним для сходів загального призначення.

«Виходячи» вище сказано недарма. При спуску сходами набирає чинності інший чинник, саме – баланс тіла. Щоб ЦТ не вийшов за межі опорної площі та не стався «бух», доводиться, переступаючи, нахилятися вперед. Але, сходячи по крутих сходах, подібну ногу далеко не винесеш, там повітря. Тому дуже крутими сходами доводиться спускатися спиною вперед, а граничний нахил сходів загального користування прийнято вважати рівним 45 градусів.

Будівельники розрахунків користуються не енергетичними кривими, а зведеними секторними діаграмами, див. рис. Там нічого не зрозуміло з фізіології, але наочно показані припустимі кути нахилу. Вони дещо відрізняються від «енергетичних», бо статистично усереднені.

Сходи для себе

Нам потрібно, проектуючи сходи, вигадати якнайбільше площі. Природний шлях до цього – взяти нахил побільше. Але переборщувати не можна, колись і виявиться кумулятивна шкідливість, про яку сказано спочатку. Як тоді без складних досліджень знайти власні енергетичні можливості, а по них кут нахилу сходів?

Перше, що робимо – визначаємо середнє зростання дорослих фізично повноцінних членів сім'ї. У «дрібних» кінематика з фізіологією значно інші, їм вкотре порозім'ятися тільки на користь. А для людей похилого віку і немічних нормальні людина другий поверх не заганяють.

Але чому – середнє зростання без різниці статі? Тому що у жінок, по-перше, ЦТ розташований нижче щодо зростання. Хто з мужиків крадькома не облизувався на апетитні форми? По-друге, ширина жіночого кроку (найважливіший параметр, як побачимо далі) теж щодо зростання більша.

Ви здивовані? Цього просто не видно, т.к. жіноча хода плавна, а чоловіча розгониста. Але придивіться на вулиці: жінка зростанням 165-170 йде об руку з кавалером в 175-180, нітрохи до нього не пристосовуючись.

Вся ця теорія потрібна для того, щоб визначити:

1. Граничний нахил сходів у градусах як α = Т/4 – 2;
2. Нормальну ширину кроку як d=0,36 Т.

Формули справедливі для меж зростання 160-180 см. Для коротун α = 38 градусів, а для дилд - 45. Найменшим нахилом не займаємося, по-перше, тому, що він дуже енергетично невигідний. А по-друге, пологі сходи заберуть надто багато площі, яка своїх грошей коштує.

Види та розмірення сходів

Перш ніж починати рахувати, подивимося, що нам потрібно вибрати і спроектувати. Основні види сходів для приватних будинків показано на рис. У верхньому ряду перші 2 ліворуч – консольні, або висячі. Монолітна проектується разом із будинком і береться готова покупна. Поруч – сходи на лікарях, про які вже сказано. До розряду висячих відносяться і наступні 2 на засунутих під щаблі косоурах. Їх переваги естетичніші, вони зорово не так зменшують обсяг приміщення.

Одномаршеві сходи (перші зліва внизу) у приватних будинках зустрічаються рідко; при нормальних розмірах щаблів вони там найчастіше просто не вміщуються. Більше будуються сходи поворотні, наступна поз. Кут повороту рекомендується в 90 градусів, якщо сходи йде з кімнати вгору, і 180 градусів, якщо з коридору. Такі кути полегшують проектування.

Сходи із забіжними сходами на криволінійних балках розглянуті вище, у підрозділі про химерні дерев'яні сходи. Спіральні сходи будують, обводячи ліхтар, напіверкер або еркер.

Розрахунок сходів

Розрахунок сходів непорушно стоїть на 3-х "китах" - непорушних принципах:

• Усі щаблі – з точністю до 0,5 см однакової висоти. Стрибки, що «стрибають», збивають з ритму тактильне почуття, через що травма з часом неминуча;
• Сходи повинні бути між приміщеннями з однаковим температурним режимом. Нерівномірне прогрівання сходів у опалювальний сезон може призвести не тільки до її псування, але й до порушення несучої конструкції будівлі;
• Розрахунок обов'язково закінчується точним кресленням у масштабі і з деталюванням, приклад для дерев'яних гвинтових сходів див. на рис. Ескіз навскідку не гарантує від невдачі навіть досвідченого фахівця.

Примітка:сходи між опалюваним і неопалюваним приміщеннями допустимо будувати, якщо прохід до неї з теплого боку щільно закривається дверима, що самозахлопуються.

Розміри та пропорції

Потрібні розрахунку розміри сходів по англійської системі показано на рис. справа:

1. L - Довжина сходів.
2. H – її висота (підйом).
3. G – висота проходу.
4. B – габаритна ширина.
5. W – ширина проходу.
6. N – кількість щаблів.
7. A – довжина отвору у перекритті верхнього поверху.
8. P – висота поручнів.
9. C – зазор між балясинами.

Твір LxB дає займану сходами площу нижньому поверсі; AхB – на верхньому. Їхня сума – загальну площупід сходи. Ці величини необхідні складання кошторису і мінімізації витрат. G за стандартом DIN для приватних будинків потрібно брати від 185 см, по СНиП - від 190 см. Реально краще дотримуватися значення 195-200 см. Тоді високий на зріст гість не нахилить інстинктивно голову в проході і не спіткнеться.

Тут на малюнку видно спосіб, яким проектувальники приватних будинків, не прив'язані жорстко до типових елементів, вигадують до 5 см G і до 30 см L: нижній край верхнього отвору виконують скошеним. Штука в тому, що верхній проріз потрібно захищати і добрих півметра в сторони від нього практично не відчувають експлуатаційного навантаження.

W слід брати від 1200 мм для загальних міжповерхових сходів та від 900 мм для сходів на спальний поверх. Для службових чи індивідуальних (у мансарду, антресоль) – від 700 мм. N розрахунків беруть як N-1, т.к. підлога верхнього поверху є останній ступінь сходів. Про допустиме одному марші N сказано вище.

P беруть у 800-900 мм, дивлячись по зростанню. Його величина некритична, робіть як зручніше. З у сім'ях з дітьми потрібно брати не більше 100 мм; для дорослої сім'ї – до 170 мм. Це за нормами, реально краще ширше, а внизу пустити смугою суцільна огорожа, так безпечніше.

Примітка: Нещодавно в новинах кілька разів майнув курйоз. Якась пара вирішила зайнятися сексом прямо на сходах, через що голова дівчини проштовхнулася між балясинами і застрягла. Щоб визволити, довелося викликати МНС та швидку. Мабуть, розуму там якраз у розмір по незрозумілому…

Розрахунок ступенів

Головна складність у розрахунку сходів – визначити розміри її щаблів.Оптимальний за енергетикою кут нахилу сходів α = 32 градуси; тоді відношення висоти щаблі l до її проступу дорівнюватиме tgα = tg 32 = 0,625. Але оптимальний за мінімумом займаної площі (а витрати на будівництво залежать від неї по квадрату), визначений за особистими параметрами, як описано вище, α виявиться близько 40 градусів, а tg 40 = 0,84. Ось цих двох упертих треба звести в одну упряжку так, що нам зручно було.

Методика розрахунку така:

• Виходячи з tgα = 0,84 і H = (висота стелі + товщина перекриття + висота стяжки верхнього поверху + товщина настилу підлоги там же) розраховуємо довжину сходів L = H/(tgα) = H/0,84.
• На ескізному проекті будинку шукаємо місце, де ця довжина поміститься із запасом за умови дотримання габаритної ширини B. Тут потрібна творча жилка та деякий досвід: пробуємо пряму та поворотну сходи, застосовуємо проектні хитрощі, про деякі з яких див. нижче.
• За вибраним місцем визначаємо конструктивну довжину сходів Lk.
• По ній та H знаходимо дійсний кут нахилу як Α = arctg(H/Lk).
• Беремо для початку N-1 = 15, тобто N = 16 і знаходимо висоту ступеня h = H/(N-1). h має бути в межах 140-180 мм для середнього зросту сім'ї 160-180 см; Оптимум знаходимо за пропорцією. Якщо h далеко від нього відхиляється, коригуємо N.
• Обчислюємо довжину проступи як l = h/(tgΑ). Вона швидше за все виявиться меншою за 280 мм, тоді визначаємо винос заступка як b = 280 – l, він повинен виявитися не більше 60 мм для сходів з похилим підступником і не більше 40 мм для всіх інших. Для сходів із просвітом завжди беремо b = 0, інакше травма неминуча.
• Якщо щаблі «не сходяться», повторюємо цикл розрахунку починаючи з п. 2.
• Коли все начебто зійшлося, перевіряємо результат для спільних сходів за формулою зі СНиП 2b + l = d, де d – певна вище ширина «сімейного» кроку.
• Для сходів індивідуальних та службових використовуємо для перевірки формулу b+l=0,75d.
• Якщо наші конкретні результати сходяться зі статистичними Сніпівськими формулами з точністю 10%, уф-ф! Від сходів заморочилися.
• Якщо ні – знов до п.2.

У розрахунку спіральних сходів є нюанс: кут розходження їх щаблів не повинен перевищувати 60 градусів, а найкраще бути менше 20 градусів. Тому радіусні сходи вважають за залишковим принципом: задають залишок загальної висоти підйому H, що припадає на радіусну частину, пропорційно її частці в загальній довжині сходів, розраховують висоту ступеня прямих частин і нею визначають їх число на радіусній. Потім перевіряють розкривши щаблі, поділивши кут завороту сходів на кількість сходів у дузі. У звичайних будинках проблем майже ніколи не виникає.

Тонкощі проектування

Ось 2 досить відомих способузаощадити на сходах, не погіршуючи її ергономіки та функціональності:

1. «Російське планування»: сходи роблять або у широкому коридорі («новоруська») з поворотом на 180 градусів, або на веранді/в передпокої з поворотом на 90 градусів. Перший марш – довгий та високий. Під сходовий майданчикзапихають додатковий суміщений санвузол, гостьовий туалет, котельню тощо, а під маршем влаштовують спуск у підвал.
2. «Іспанське планування»: віллу проектують півтораповерхову. Спальний напівповерх поміщають над вбудованим гаражем з виносом над в'їздом до нього і, можливо, убік, до 1 м. Тоді в напівповерхі вдається розмістити 2-3 невеликі спальні. А за рахунок цоколя будівлі, перекриття та підлоги першого поверху напівповерх зміщується вниз на 1 м та більше. На стільки ж зменшується і висота сходів. У такому разі її найчастіше вдається зробити взагалі одномаршевою.

Відео: виготовлення сходів - від розрахунку до будівництва

Про горищні сходи

Сходи на горище потрібні в будь-якому будинку. Відома її конструкція, яка не забирає корисної площі, показана на рис. Нестача одна: вона на увазі. Його можна позбутися, підвісивши сходи на рейці зі шматка труби і в складеному положенні засуваючи за меблі. Тоді має сенс до зовнішньої тятиви прикріпити декоративну накладку.

Зараз популярні та широко пропонуються продавцями різного родукомпактні горищні сходи. Найпоширеніші їх види показано слід. Рис:

Про підвальні сходи

У посібниках-інструкціях часто радять сходи до підвалу будувати на окремому фундаменті. Мовляв, так міцніше буде. Це типова дилетантська помилка, будинок в цілому сідає швидше і сходи з часом просто покорежиться або відірветься.

Навпаки, підвальні сходи краще прикріпити зверху зведеними на клин тятивами до горизонтального поворотного шарніра, а п'яти закруглити. Тоді при усадці лише зменшиться кут її нахилу. Якщо завал сходів стане відчутним, п'яти достатньо підпиляти або підрізати.

Підбиваючи підсумки

Загалом для міжповерхових сходів загального користування найкращою слід визнати металодерев'яну або металобетонну. Їх підвищена порівняно з дерев'яною трудомісткістю та вартість з лишком окупаються міцністю та довговічністю.

Для бюджетного житла, в якому неможливо викроїти місце під сходову клітку, оптимальна дерев'яна змодельована на комп'ютері сходи в тятивах складної форми. Щоб зробити таку самому, доведеться напружити вміння та кмітливість, зате житлової площі забереться і матеріалу піде мінімум. Такі ж сходи добре підійдуть і для дачі, а якщо сім'я фізично розвинена і не лінива, то гібрид «фінки» з «полячкою».

(Поки що оцінок немає)

Спорудження сходів у будинку – процес непростий, але здійсненний. Основна складність полягає у розрахунках кута нахилу та параметрів прольоту, адже від цього залежить не тільки зручність експлуатації, а й довговічність конструкції. Міцні та красиві сходи на другий поверх своїми руками – це можливість випробувати свої сили та набратися досвіду для подальшого облаштування будинку.

Спочатку необхідно визначитися з видом сходів, щоб правильно зробити розрахунки. У будинку найчастіше використовуються сходи з дерева, бетону та металу; по конфігурації вони бувають прямими, поворотними та гвинтовими. Існують і комбіновані конструкції різної складності.

Вироби з бетону вимагають дуже міцної основи та багато часу на виготовлення, але при цьому вони є міцними та довговічними. Монтаж металевих конструкцій не складе труднощів для тих, хто вміє користуватися зварюванням, а дерев'яні сходи зможе змайструвати будь-хто, хто докладно ознайомиться з технологією цього процесу.

Пряма маршові сходина другий поверх вважається найпростішим у монтажі; вона складається з невеликої кількості деталей, місця займає небагато, не потребує складних розрахунків. Гвинтові конструкції використовуються там, де мало вільного простору; виглядають вони дуже вишукано, але не завжди зручні в експлуатації. Підняти такими щаблями щось габаритне і важке буде проблематично. Споруди з кількох прольотів збудувати складніше, але вони ідеально підходять для будинків, де велика відстань між поверхами.

Прості дерев'яні сходи

Одномаршеві сходи складаються з косоурів, перил, проступів та підсходів.Проступом називають горизонтальну частину сходинки, підсходинкою – вертикальну. Косоури – це несучі елементиконструкції, що мають по верхньому краю спеціальні вирізи для кріплення сходів. Замість косоурів часто використовують тятиви – несучі балки з пазами для сходів. Підсходинки та перила не є обов'язковими елементами, але для зручності та безпеки краще, коли вони присутні.

Висота сходів дорівнює відстані між поверхами плюс товщина перекриттів. Щоб спростити розрахунок довжини прольоту та основи, спочатку потрібно визначити параметри ступенів. Якщо в будинку проживають люди похилого віку і діти, оптимальна висота сходинки складає 15 см, для решти зручнішою буде висота 20 см. Робити підсходи ще вище не рекомендується, так як підйом буде занадто крутим і менш комфортним.

Ширина сходинки дорівнює 20-30 см, і тут багато залежить від того, скільки місця можна відвести під сходи. Чим ширше щаблі, тим більше місця займає конструкція. Коли вибрані відповідні розміри, можна підрахувати кількість ступенів і довжину основи. Для цього ділять висоту сходів на висоту подступенка, значення округляють до цілого числа, а потім множать на глибину проступи. Наприклад, якщо загальна висота дорівнює 3 м, а висота подступенка становить 20 см, потрібно 15 ступенів:

3000:200=15

При ширині ступеня 25 см довжина основи становить 15х250 = 3750 мм.

Технологія виготовлення

Коли розрахунки зроблено, можна приступати до виготовлення елементів сходів. Для косоурів необхідна дуже тверда тверда деревина, адже вони повинні утримувати не тільки вагу конструкції, але і людей. З щільного картону вирізають шаблон, на якому вирізи відповідають розміру сходів, а ухил дорівнює куту нахилу сходів. На кінцях косоурів вирізують пази для кріплення до основи та верхніх перекриттів, після чого роблять розмітку за шаблоном.

Для подальшої роботи знадобиться:

• електролобзик;
• шліфувальна машина;
• будівельний рівень;
• анкерні болти;
• дриль;
• молоток.

Електролобзиком на косоурах роблять виступи по розмітці, потім з обох боків обробляють шліфувальною машиною. У балках перекриття вирубують отвори для кріплення або встановлюють опори з металу. На підлозі першого поверху по лінії розташування нижнього ступеня встановлюють опорний брус та закріплюють його анкерними болтами. Після цього роблять монтаж косоурів, обов'язково звіряючи кут нахилу за допомогою рівня. Внизу та вгорі косоури фіксують анкерними болтами.

Наступний крок – виготовлення сходів. Для цього беруть сухі дошки завтовшки від 36 мм; їх ширина повинна дорівнювати ширині сходів або бути трохи більше. Для підсходів можна використовувати дошки завтовшки від 20 мм. Довжина заготовок має відповідати ширині сходів – від 80 см до 1,2 м.

Після обрізки кожну заготовку необхідно відшліфувати, щоб усунути гострі зрізи та нерівності. Процес встановлення щаблів дуже простий: нижні вирізи косоурів промазують столярним клеєм і прикладають підсходи, вирівнюючи по краях. Закріплюють їх шурупами і укладають зверху щаблі. Клей потрібен для того, щоб під час навантаження дерев'яні елементи не рипіли.

Почергово уклавши всі щаблі, приступають до монтажу поручнів. Поруччя складаються з балясини та поручнів; для виготовлення балясини використовують брус квадратного перерізу або фігурні заготовки з дерева. Встановлюють балясини або на кожному щаблі, або через одну, залежно від ухилу та довжини прольоту. Як кріплення використовуються саморізи, які часто закривають спеціальними заглушками для краси. Якщо сходи на другий поверх розташовані в центрі приміщення, перила можна встановити по обидва боки.

Готову конструкцію ще раз шліфують та обробляють антисептичною ґрунтовкою. Після цього потрібно покрити дерево лаком, фарбою або іншим складом, що не утворює занадто гладку поверхню. Якщо щаблі будуть шорсткими, це підвищить їхню безпеку для домочадців. Покриття наноситься в 2 або 3 шари, при цьому кожен шар повинен повністю висохнути перед нанесенням наступного.

У просторому будинку з бетонними перекриттями другого поверху можна зробити сходи з бетону. Найчастіше в будинках монтують конструкції двох видів – монолітну та комбіновану, в якій бетонним є лише косоур. Другий варіант виглядає більш привабливо та витончено. Для виготовлення бетонних сходів обов'язково потрібна опалубка та дуже міцна основа.

У процесі роботи знадобиться:

• обрізна дошка, обита плівкою, або водостійка фанера;
• міцний брус 100х100 мм;
• в'язальний дріт та арматура;
• саморізи;
• бетонний розчин.

Дошки для опалубки вибирають завтовшки 3 см, товщина фанери не повинна бути менше 18 мм. Всі розміри прораховують так само, як і для дерев'яних сходів, але основа має бути максимально міцною. Починають зі складання опалубки: дошки або фанеру збивають по кресленню, дотримуючись кута нахилу і не допускаючи утворення щілин.

Готову опалубку встановлюють між поверхами та закріплюють за допомогою дерев'яних брусків. Після цього всередині каркаса розкладають арматуру, зв'язуючи поперечні прути дротом. У місцях встановлення перил закріплюють пробки з дерева, а потім заливають опалубку готовим розчином. Заповнити каркас потрібно відразу, інакше монолітність основи буде порушено.

Коли бетон добре схопиться, опалубку знімають, а поверхню сходів періодично зволожують, щоб уникнути розтріскування. Приступати до обробки можна тільки після повного висихання та зміцнення бетону. Для виготовлення комбінованих сходів заливка косоура проводиться так само, але опалубку роблять набагато вже і з урахуванням монтажу сходів.

Для обробки монолітної конструкції використовують дерево, камінь, плитку та інші матеріали. При облицюванні слід враховувати вагу матеріалу, адже плитка та камінь надають більшого навантаження на основу, ніж дерев'яні панелі. На бетонний косоур можуть кріпитися будь-які сходи, особливо добре поєднується така основа з деревом.

Для виготовлення та монтажу прямих металевих сходів на другий поверх знадобиться:

• сталевий швелер №10;
• металеві куточки;
• зварювальний апарат;
• листове залізо;
• напилок та болгарка з насадкою для шліфування.

Швелер ріжуть на частини та збирають із них каркас за розміром сходів. До бокових граней каркаса приварюють куточки через однакові проміжки, рівні висоті ступеня. Усі куточки повинні розташовуватись паралельно один одному. Щоб легше було встановити конструкцію, щаблі наварюють після монтажу та закріплення каркасу.

Верхні кінці рами надійно фіксуються анкерними болтами до перекриття другого поверху, нижні закріплюються на підлозі. Далі приварюють сходи з листового заліза і кріпляться поручні. Після завершення складання місця з'єднань шліфуються насадкою або обробляються напилком, після чого покриваються антикорозійною ґрунтовкою.

Така конструкція займає мало місця та виглядає більш декоративно. При висоті 2,5 м потрібно зробити приблизно 15-17 ступенів; діаметр основи складе близько 2 м. Найпоширеніший спосіб монтажу гвинтових сходів - це нанизування на центральну вісь сходів трапецієподібної або трикутної форми. Вузька частина має ширину 15 см, широка дорівнює 30-35 см.

Щоб самостійно зробити гвинтові сходи, знадобиться:

• сталева труба діаметром 50 мм;
• труба діаметром 55 мм;
• дерев'яні рейки для шаблону;
• куточки для сходів;
• зварювальний апарат;
• напилок;
• ґрунтовка.

Труба меншого діаметра є центральною стійкою, тому її довжина має відповідати відстані між першим та другим поверхами.Для більшої стійкості конструкції стійку рекомендується забетонувати в основі, попередньо виставивши по вертикалі. Трубу більшого діаметра нарізають на циліндри завдовжки близько 25 см. Зрізи повинні виконуватися строго перпендикулярно, інакше сходинки неможливо буде вирівняти по горизонталі.

Дуже важливо, щоб циліндри щільно надягали на центральну трубу і не утворювали люфтів. Якщо щільної стикування не відбувається, знадобляться кільця-ущільните.

Для виготовлення сходів зручно використовувати шаблон із рейок. Дерев'яні рейкисклеюють між собою так, щоб вкладені в раму куточки утворювали сходинку заданих параметрів.

Кожен ступінь приварюється до свого циліндра та ретельно шліфується. Після виготовлення всіх елементів можна приступати до збирання конструкції. Щаблі одягають на осьову трубу, виставляють кут і намертво приварюють до осі.

Завершальний етап – кріплення поручнів та фінішне оздоблення.Поруччя можуть складатися з арматури, хромованих трубок, тонкого профілю; Дуже вишукано виглядають ковані поручні. Усі металеві поверхні обов'язково шліфуються та обробляються ґрунтовкою, фарбуються.

Подібним чином збирають гвинтові сходи на другий поверх із дерев'яних сходів. Заготовки з дерева виконуються у вигляді трапеції, у вузькій частині якої просвердлюють отвір діаметром 50 мм. За допомогою спеціальних ущільнювачів нанизані на вісь щаблі фіксуються на центральній стійці. Далі встановлюються перила, дерево ґрунтують та фарбують, прикрашають декором.

Відео – Як зробити сходи на другий поверх

Відео — Дерев'яні сходи своїми руками