Чим краще утеплити стелю у приватному будинку. Як утеплити стелю в приватному будинку - варіанти та огляд матеріалів. Вид #6 – природні матеріали

Будівельники часто запитують за роботу з утеплення покрівлі великі гроші. Це мотивується тим, що це трудомісткі роботи, які проводяться на вазі. Щоб заощадити кошти,дерев'яного будинку можна зробити самостійно. Особлива кваліфікація тут не потрібна, спеціальне обладнання не потрібне. І не важливо дах у вас з ондуліну, металочерепиці або шиферу, двосхилий або ламаної конструкції. Проте сучасні ізоляційні матеріалита відпрацьована технологія утеплення холодного даху має чимало нюансів, які потрібно знати.

Зробити дах теплим, а приміщення приватного дерев'яного будинку придатними для цілорічного проживання, не складно. Головне створити хороші умови для збереження тепла всередині горищного приміщення. Як утеплити дах, які матеріали використовувати розглянемо у цій статті. Питання утеплення можна вирішувати як у процесі зведення будинку, так і після проведення реконструкції верхнього поверху.

Особливості холодного даху

Відповідно до законів фізики та конвекційних процесів, теплі маси повітря піднімаються догори. При наявності холодної покрівлідерев'яного будинку все тепло піде назовні. Такі тепловтрати змушують додатково опалювати приміщення у будинку, витрачаючи електроенергію чи паливо. Тому якісне утеплення перекриттів стелі є. найважливішим завданнямдля збереження тепла, раціонального використання теплоносіїв та створення мікроклімату в будинку.

Холодною називають конструкцію двосхилий або ламаної покрівлі, що не має багатошарової структури. У подібних недорогих та простих дахах відсутня гідроізоляція, пароізоляція та теплоізоляція.

Схема конструкції двосхилий холодного даху дуже проста - на балки дерев'яного перекриття, як правило, укладена підлога з дощок, а покрівля виконана з шиферу або металочерепиці, без жодних ізоляторів. Щоб правильно зробити теплоізоляцію холодної покрівлі, необхідно знати які вимоги пред'являються до конструкції стелі верхнього поверху та горищних перекриттів. А також слід правильно підібрати матеріал, що утеплює.

Вимоги до перекриття покрівлі

Приступаючи до утеплення даху з ондуліну, шиферу або металочерепиці, ламаного чи вальмового, слід знати які будівельні норми та правила існують для перекриттів приватного дерев'яного будинку. Щоб не порушити основні параметри, яким повинні відповідати конструкція горища, теплоізоляцію стелі таутеплення мансардного даху зсерединислід проводити з урахуванням основних вимог. Для горищних перекриттів та стелі це міцність та відповідність протипожежним нормам.

Міцність перекриттів горища має відповідати характеру підпокрівельного простору. Якщо на горищі влаштована мансарда, то перекриття повинні витримувати вагу підлог, меблів і людей, що в ній знаходяться. Балки перекриттів не повинні прогинатися, а допустиме навантаженняне може перевищувати 100 кг на квадратний метр.

Друга основна вимога – пожежна безпека особливо важлива для дерев'яного будинку. Усі конструктивні елементи мають бути оброблені спеціальними вогнезахисними складами.

Види теплоізолюючих матеріалів

Щоб якісно утеплити конструкцію дерев'яної стелі та весь дах із металочерепиці використовують різноманітні утеплювачі.

Основні види:

• пінопласт та пінолекс;
• мінвата;
• ековата;
• скловата;
• ДВП;
• спінений поліуретан;

Кожні з перерахованих утеплювачів мають свої плюси та мінуси. Вибір утеплювача для стелі та металочерепиці залежить від різноманітних факторів. Тому слід ознайомитися докладніше з кожним видом утеплювачів, щоб розуміти, чим краще утеплювати перекриття стелі та весь верхній поверх.

Як правильно утеплити стелю під холодним дахом

Утеплення стелі потрібне не тільки для простого підвищення температури в житловому приміщенні. Набагато важливіше унеможливити утворення конденсату на холодній поверхні. Тепле повітря, насичене водяною парою, піднімається вгору. Торкаючись холодної стельової плити, він активно конденсує вологу.

В результаті матеріал стельового перекриття просочується водою, починаються процеси гниття, утворення грибка та плісняви, руйнування конструкції перекриття. Уникнути всіх цих явищ можна тільки шляхом зміни фізичних умовконтакту повітря зі стелею.

Важливо!Утеплення - важлива та відповідальна процедура, що дозволяє збільшити термін служби перекриття та зберегти до 40% теплової енергії, що витрачається на нагрівання стелі.

Розглянемо питання уважніше.

Якщо стеля бетонна

Бетон має високу теплоємність. Він активно вбирає теплову енергію, залишаючись холодним. Це спричиняє утворення конденсату, що може призвести до руйнування бетону. У морози неопалюване горище має температуру, близьку до зовнішньої. Волога в промоклій стельовій плиті може стати і розірвати бетон зсередини. Декілька циклів такого замерзання здатні розкришити плиту, знадобиться дорогий ремонт.

Утеплення бетонної плити найкраще проводити з боку горища. При цьому обов'язково треба вибирати, щоб не перешкоджати виведенню водяної пари з приміщення.

Якщо встановлення ізолятора з боку горища неможливе, доведеться утеплювати зсередини, що припустимо, але набагато гірше. В цьому випадку треба надходити навпаки - вибирати непроникний для пари утеплювач, на поверхню стелі попередньо закріпити шар пароізоляції, щоб гарантовано виключити контакт плити та теплого повітря.

Якщо стеля дерев'яна

Дерев'яне перекриття схильне до гниття, появі плісняви, грибка та інших біологічних проявів Якщо температурний режиморганізований неправильно, перекриття стане мокнути, що спричинить появу всіх небажаних наслідків. Вирішенням питання є утеплення, яке можна виконувати як згори, і знизу.

Встановлення ізолятора з горища зберігає висоту стелі в кімнаті, відсікає перекриття від контактів з холодним повітрям. На відміну від технології утеплення бетонної стелі, для дерев'яних конструкцій необхідний непроникний утеплювач.

При внутрішній установці (знизу) також використовується непроникний вид ізоляції, що перешкоджає проникненню водяної пари. дерев'яних елементівконструкції. Крім того, треба встановлювати пароізоляційну плівку, що відсікає матеріали один від одного і створює додаткову перешкоду для пари.

Пароізоляція: бар'єри та мембрани

Проблема конденсації вологи є ключовим питанням у процесі утеплення. Якщо не зважати на це явище, вся процедура може виявитися марною.

Небезпека полягає ще й у тому, що після встановлення зсередини утеплювача стан стельової плити стає невідомимвсі процеси, що відбуваються в ній, ховаються від погляду спостерігача. Про наявність руйнувань власник нерідко дізнається тоді, коли перекриття остаточно зіпсовано.

Одним з ефективних способівусунення конденсації вологи є монтаж пароізоляційної плівкичи мембрани. Розглянемо їх докладніше:

Паробар'єри

Паробар'єр (або пароізоляція) – це звичайна поліетиленова плівкащо утворює герметичну перешкоду для водної пари. Можна використовувати спеціалізовані видиВиготовлені для пароізоляції поверхонь, але можна застосовувати простий поліетиленовий рукав - результат буде однаковим.

Монтаж пароізоляції проводиться смугами, з нахлестом не менше 15 см і напуском на стіни близько 10 см (по закінченні робіт зайва плівка акуратно зрізається). Поздовжні стики проклеюються спеціальним скотчем, що робить полотно ізоляції герметичним.

Установка пароізоляції проводиться поверх утеплювача при монтажі зсередини або між дерев'яним перекриттям та непроникним ізолятором під час утеплення з боку горища. На бетонних перекриттях пароізоляція встановлюється лише при утепленні зсередини, поверх непроникного утеплювача.

Мембрани

Мембрани є плівки з односторонньою проникністю. Вони не пропускають вологу всередину, але для виведення пари назовні вони не є перешкодою.

Мембрани встановлюються для захисту теплоізолятора від намокання.

Наприклад, при утепленні бетонної плити з боку горища мінеральною ватою, щоб унеможливити намокання ізолятора, встановлюється полотно паро-гідроізоляційної мембрани. Вона дозволяє вільно виходити водяній парі, але не пропускає зовнішню вологу в утеплювач, дозволяючи йому зберігати свої робочі якості.

Види утеплювача: характеристики та ціни

Розглянемо найпоширеніші матеріали для утеплення стелі:

Мінеральна вата

Це один із найпопулярніших утеплювачів. Мінвата, або кам'яна вата, має відмінні теплозберігаючі властивості, що випускається в різних варіантах - рулони, плити, мати.

Ціни на мінватумають широкий діапазон, що залежить від параметрів матеріалу - щільності, товщини, країни-виробника та починаються від 500 руб. за упаковку: 8 плит, 1,2м*0,6м*0,05м.

Мінвата має відмінну паропроникність, що робить її вдалим вибором для зовнішнього утеплення бетонних або цегляних конструкцій, що захищають. Єдиним недоліком матеріалу є здатність вбирати водутому поверх мінвати рекомендується встановлювати гідро-пароізоляційну мембрану.

Керамзит

Керамзит є герметичні гранули з бульбашками газу всередині. Він виготовляється з глинистого сланцю шляхом випалу при високій температурі. Матеріал дуже легкий, зовсім не сприйнятливий до дії води, вогню, стійкий до всіх біологічних проявів.

Вартість керамзитувідносно невисока і залежить від типорозміру (існують різні групи, об'єднані величиною гранул), починається від 100 руб. за 10-20 мм (0,05 м3).

Єдиний недолік керамзиту – його структура, сипучі матеріали практично не використовуються для утеплення вертикальних площин, що обмежує попит на них.

Ековата

Ековата - пухкий сипкий утеплювач, який виготовляється з целюлози або відходів паперового виробництва. Основна перевага ековати - екологічна чистота, хоча така велика кількість добавок, що перешкоджають горінню та гниття робить її близькою до синтетичних матеріалів.

Ековата боїться впливу вологиі для нанесення потрібне спеціальне обладнання. Ці якості знижують конкурентоспроможність матеріалу, хоча є й прихильники екологічно чистих утеплювачів.

Пінополістирол

Існує два різновиди пінополістиролу - пінопласт та екструдований пінополістирол. Зовні вони сильно відрізняються один від одного, що зумовлено різницею в технології виробництва. Пінопласт складається з окремих гранул, герметично замкнутих та з'єднаних між собою тепловим впливом гарячої пари. Екструдований пінополістирол - піна застигла, однорідна і абсолютно непроникна для води.

Вартість пінопластунизька і робить його найбільш поширеним утеплювачем, хоча в більшості випадків він не підходить через свою паронепроникність. Ціна від 110 руб. за 14.4 м ², товщиною 50 мм.

Екструдований пінополістирол набагато дорожчий, жорсткіший і міцніший. Обидва види використовуються на поверхнях, що не потребують виведення пари.

Пінополіуретан

Пінополіуретан продається у спеціальних ємностях у рідкому вигляді. Установка нагадує нанесення ековати – матеріал напилюють за допомогою спеціального обладнання. На повітрі пінополіуретан перетворюється на піну і застигає. Ізолятор не пропускає ні воду, ні пару. Він відмінно підходить для утеплення поверхонь зі складним рельєфом. важкодоступних місцях.

Вартість матеріалу висока, що робить його недоступним для багатьох користувачів – від 2000 руб. за 1кг.

Піноплекс

Піноплекс - це різновид екструдованого пінополістиролу. Він має всі якості ЕП, непроникний для вологи, міцний і стійкий до біологічних проявів. У продажу є різні типорозміри піноплексу, що дозволяють отримати шар утеплювача будь-якої необхідної товщини.

Ціна його від 1700 руб. за 3.4 м ², товщиною 100 мм.

Пінофол

Пінофол - це спінений поліетилен, вкритий алюмінієвою фольгою Існує три види матеріалу:

• A – шар фольги встановлений з одного боку
• B - фольга є з обох боків
• C - з одного боку фольга, з іншого - самоклеючий шар для полегшення установки

Вартість 1 м пог. пінофолу, залежно від типу та товщини, становить від 38 до 345 руб.

При встановленні шар фольги повинен бути розгорнутий у бік приміщення.

Водорості

Утеплювач із водоростей у побуті називають камкою. Існує три типи камки:

• розважна. Це рулони або тюки, виготовлені із спресованих сушених водоростей
• мати в сітці. Є полотна товщиною близько 10 см, для міцності вміщені в сітку.
• плити. Водорості становлять близько 85%, решта – сполучний елемент, найчастіше – силікон.

Матеріал досить екзотичний, поширений лише неподалік місць виробництва. Широкої популярності ізолятор з водоростей не набув, крім прибережних районів Краснодарського краюта Криму, де камка застосовується повсюдно.

Мох болотний

Болотяний мох (сфагнум) використовується для утеплення дуже давно. У середині минулого століття його практично не використовували, віддаючи перевагу більш сучасним матеріалам, але в Останнім часомвін знову з'явився у продажу.

Основна цінність моху полягає в його соку, який має антисептичні властивості.

За старих часів його використовували для ущільнення стиків між вінцями зрубів, для утеплення лазень та інших будівель. Сік сфагнуму вбиває бактерії, перешкоджаючи гниття. В даний час матеріал відноситься, швидше, до екзотичним видамутеплювачів. Широкого поширення він не має, будучи привабливим матеріалом для прихильників природних та екологічно чистих матеріалів.

Тирса, стружка

Тирса і стружка можуть бути використані в чистому вигляді, але краще змішувати їх з іншими матеріалами. Справа в тому, що деревина схильна до гниття, набухання водою, пожежонебезпечна, вкрай нестійка в біологічному відношенні. Тому тирсу або стружку прийнято замішувати з розведеним вапном або з піщано-цементним розчином . Укладають або однією масою, що засихає на місці, або виготовляють плити.

Арболіт, що є у продажу, складається з тирси та цементного розчинуяк сполучна. Популярності у користувачів матеріал не отримав, оскільки його властивості є сумнівними, інші матеріали мають більш високу ефективність.

Корок

Використання пробки як утеплювач дуже обмежене. Вона застосовується як підкладка, як проміжний еластичний шар, але для утеплення краще вибрати придатні для цього матеріали. Пробка має багато переваг, але більшість з них ставляться, швидше, до декоративних, ніж до експлуатаційних якостей.

Товщина пробки в рулонах становить близько 3 мм, для утеплення цього дуже мало, а встановлювати багатошарову пачку нераціонально, трудомістко і дуже дорого.

Тому пробкові шари встановлюються лише як підкладка під ламінат, лінолеум або паркет, як звукоізолятор та еластичне довговічне покриття.

Розрахунок товщини утеплювача

Увага!Розрахунок товщини утеплювача - вкрай складне заняття, що потребує певних знань, використання вимог та таблиць СНіП, використання формул та інших даних. Пошуки інформації складні, а результат може бути помилковим. Рекомендується користуватися послугами або використовувати онлайн-калькулятори, для уточнення можна продублювати розрахунок на іншому ресурсі.

Утеплення стелі з боку приміщення

Внутрішнє утеплення виконується при неможливості виконання робіт з боку горища.Воно зменшує висоту стелі, вимагає виконання серії операцій, ускладнює встановлення світильників або іншого обладнання, яке монтується на стелю.

Встановлення утеплювача потребуватиме ретельної пароізоляції, вибір матеріалу повинен враховувати необхідність непроникності ізолятора. Підійде, наприклад, пінопласт, дешевий та ефективний матеріал для внутрішнього утеплення. Порядок дій складається з кількох етапів, які слід розглянути докладніше.

Підготовка стелі

Перед початком робіт необхідно зняти люстру або світильники, від'єднати всі гардини, кронштейни та інші сторонні предмети, які можуть бути прикріплені до стельової плити. Поверхня стельової плити має бути чистою та сухою.Якщо є якісь відшарування чи осипання, їх треба видалити. Виявлені тріщини або інші вади слід зашпаклювати, великі вибоїни підлягають оштукатурюванню.

Монтаж за допомогою клею

Клейовий склад для монтажу утеплювача продається у магазинах. Зазвичай він є сухою сумішшю, яку треба розводити водою згідно інструкції на упаковці. Готовий розчин нагадує клей для керамічної плитки.

На плити утеплювача клей наноситься так само, як і на плитку - за допомогою прямого шпателя наноситься приблизно кількість, потім шар калібрується зубчастим шпателем. Після цього плита ізолятора щільно притискається до стельової плити та додатково фіксується спеціальними дюбелями з широкими капелюшками. Наступна плита встановлюється так. Жодних зазорів між плитами бути не повинно, бічні сторони необхідно покривати шаром клею для щільного з'єднання.

Важливо!Не можна згаяти момент і вчасно вивести назовні провід від люстри, інакше потім буде пізно і доведеться розколупувати покладений утеплювач.

Після закінчення робіт деякий час відводиться на засихання клею (згідно з вказівками на упаковці), після чого встановлюється шар пароізоляції.

Оптимальний варіант фінішного покриття - натяжна стелядля любителів - суцільне оштукатурювання стельової поверхні з подальшим фарбуванням.

Монтаж утеплювача між напрямними обрешітки

Цей спосіб гарний при утепленні дерев'яної стелі. Обрешітка та утеплювач повинні мати однакову товщину, або обрешітка трохи більше. Відстань між планками лати вибирається таким чином, щоб панелі утеплювача щільно вставлялися між ними. Це допоможе найбільше економічно використовувати ізолятор.

Установка утеплювача між планками виробляється без клею, але при необхідності плити фіксуються товстими нитками або мотузкою. При встановленні треба стежити за щільністю, відсутністю щілин та зазорів. Якщо вони з'являються, виявлені вади відразу заповнюються монтажною піною.

Після встановлення утеплювача виконується монтаж пароізоляційної плівки. Як облицювання можна використовувати листи гіпсокартону, які кріпляться шурупами до планок решетування.

Утеплення стелі з боку горища

Утеплення з боку горища найправильніший спосібщо забезпечує якісний результат і не знижує висоту стелі. Крім того, всі роботи виконуються за межами житлової зони, що сприяє збереженню чистоти та не перешкоджає використанню приміщення за призначенням. Якщо стельова плитабетонна, то необхідно забезпечити правильний виведення водяної пари, для чого знадобиться проникний ізолятор і паро-гідрозахисна мембрана.

Монтаж плит або матів утеплювача

Плити або мати укладаються між планками обрешіткиабо просто на поверхню перекриття. Матеріал укладається щільно, без зазорів та проміжків. У важкодоступних місцях можлива поява нещільності або щілин, тому треба тримати під рукою кілька балонів монтажної піни і відразу заповнювати порожнини.

Якщо конструкція стелі дозволяє, можна встановити поверх утеплювача та мембрани настилу з дощок, щоб можна було безперешкодно переміщатися по стелі.

Напилення утеплювального матеріалу

Напилювані матеріали - це пінополіуретан або ековата. Перший може використовуватися лише на дерев'яних перекриттях, друга – на бетонних. Це пов'язано з паропроникністю матеріалу, для дерев'яних перекриттів вона не потрібна, але для бетонних вона потрібна.

Ізолятор наноситься на товщину, після чого встановлюється захисний настил. Для ековати знадобиться поверх встановити шар паро- гідрозахисної мембрани.

Метод дає якісний результат, але вимагає використання відповідного обладнаннящо доведеться тягнути на горище, що непросто зробити.

Утеплення сипучими матеріалами

Засипання горища сипучим утеплювачем - один з найбільш простих способіввиконання утеплення. Оптимальний матеріал - керамзит, він стійкий до будь-яких впливів та практично вічний. Засипка виробляється певну товщину, що можна знайти у таблицях СНиП.

Матеріал насипається рівним шаром та розрівнюється спеціальним інструментом. Робота виконується досить швидко, результат завжди позитивний.

Переважні матеріали - висновок експерта

Найбільш переважний матеріал для утеплення стелі визначається за типом перекриття та за місцем встановлення.

Для бетонних плитта встановлення з боку горища най кращий вибір- Мінвата, а для внутрішньої установки- Піноплекс.

Якщо стеля дерев'яна, то піноплекс можна розміщувати як зсередини, так і зовні. Дещо гірше піноплекса пінопласт, але він набагато дешевше, що є також важливим фактором.

При встановленні з боку горища можна використовувати сипучі матеріали, Цінні тим, що їх можна використовувати багаторазово, виймати і знову встановлювати на місце. Основною умовою отримання правильного результату є не вибір матеріалу, а створення ефективної відсічки конденсату, при утепленні необхідно постійно мати на увазі.

Зміст

В умовах постійного подорожчання енергоносіїв для будь-якого домовласника гостро постає питання зниження тепловтрат через огороджувальні конструкції: стіни, підлога, стеля. І якщо більшість господарів приділяє особливу увагу утепленню зовнішніх стін, то до проведення подібних заходів зі стельовими перекриттями, як правило, справа так і не доходить. У цій публікації максимально докладно розглянемо питання, як утеплити стелю у приватному будинку найпоширенішими матеріалами.

Теплоізоляція стелі в приватному будинку

Навіщо утеплювати стелю?

Чимало наших співвітчизників ставлять резонне питання: навіщо утеплювати стелю, якщо горищне приміщення виконане за всіма правилами збереження тепла всередині приміщення? Розглянемо дві найпоширеніші причини утеплення стелі у будинку.

1. Проблема в тому, що «всі правила» включають організацію грамотного повітрообміну в просторі, між дахом і перекриттям. У зимовий періодприплив свіжого повітряна горище забезпечить падіння температури перекриттів на 3–5 °С порівняно з температурою повітря в опалювальному приміщенні. При зустрічі теплих і вологих висхідних потоків з холоднішою поверхнею (в даному випадку стелі) неминуче поява конденсату.
2. При створенні автономної системи опалення будинку (а саме, при доборі потужності та кількості радіаторів), обов'язковому порядкупроводиться розрахунок тепловтрат. Як показала практика, втрати тепла через стелю становлять близько 15% від суми всіх втрат будинку. У результаті їх покриття потрібна додаткова потужність котельної установки і більше опалювальних приладів, що веде позапланові енерговитрати.

Висновок: якщо утеплення стелі в будинку не проводилося або було зроблено неписьменно, очікується зволоження перекриття та підвищення витрат на обігрів.

Особливості утеплення стелі в приміщенні та на горищі

Перед тим як перейти до розгляду заходів із теплоізоляції стелі приватного будинку, розберемося з тими проблемами, які слід вирішити ще на стадії вибору способу утеплення та матеріалів.

1. Вибір матеріалу. Якщо димар проходить через перекриття і горище, то для теплоізоляції стелі, (на відстані не менше одного метра від труби) потрібно використовувати матеріали з максимальною вогнестійкістю.
2. Утеплювач – будинок для гризунів. Це поширена проблема, яка вирішується вибором. правильного утеплювача», різними народними засобами та спеціальними хімічними препаратами.

У приватному будинку утеплення стелі з боку приміщення пов'язане із захистом перекриття та матеріалу від впливу вологи, що неминуче є у повітрі. Вирішує проблему пароізолююча мембрана (плівка).

Технологія теплоізоляції

Незалежно від матеріалів, що використовуються, технологія утеплення складається з трьох основних етапів:

• підготовка стельового перекриття;
• виконання робіт з боку холодного горища;
• роботи із боку приміщення.

Так як процес утеплення приватного будинку необмежений «захопленням» загальнобудинкової території (горища), то домовласник може вибрати будь-який із двох існуючих способів: з боку приміщення або з даху.

Перший спосіб має такі недоліки:

• зменшується висота приміщення;
• кріпити матеріал до перекриття досить складно;
• потрібна зміна внутрішньої обробкистелі після утеплення.

Під час проведення заходів з боку горищного приміщення домовласник не стикається з цими проблемами. Крім цього, зміцнюється конструкція перекриттів, що значно збільшує термін їхньої служби. Далі, розглянемо порядок виконання робіт докладніше на прикладі теплоізоляції стелі дерев'яного будинку з боку приміщення та горища.

Утеплення зсередини

Вибір такого способу передбачає:

1. Підготовка перекриття. Його поверхню слід очистити від пилу та обробити антисептиком. Якщо стеля дерев'яна, потрібно покрити її вогнезахисною ґрунтовкою.
2. Розрахунок та розкрий матеріалу.
3. Створення та кріплення каркасу з дерев'яного бруса або металевого профілю.
4. Укладання утеплювача між напрямними та його кріплення до каркаса або безпосередньо до поверхні перекриття.
5. Кріплення пароізоляції. Фіксують плівку до каркасу за допомогою будівельного степлера.

6. Важливо! Мембрана кріпиться таким чином, щоб краї сусідніх смуг утворювали нахльост не менше 10 см. Для забезпечення герметичності стиків рекомендується проклеїти місця з'єднання скотчем або малярною стрічкою.

7. Створення контр-решетки, яка виконує дві найважливіші функції:
   • забезпечує вентиляційний зазор між оздоблювальним матеріалом та поверхнею мембрани, який сприятиме відведенню вологи з простору;
   • грає роль каркаса, якого надалі кріпитися обробний матеріал.
8. Підшивання стелі фанерою, листами гіпсокартону, рейкою або іншим оздоблювальним матеріалом.

Утеплення зовні

При виборі даного способуПотрібно, перш за все, визначитися з видом утеплювача. Нижче, розглянемо характеристики найпоширеніших матеріалів, які використовують для зниження тепловтрат через стельове перекриттявдома.

Для виконання роботи своїми руками вам знадобиться:

• Підготувати перекриття, очистити горище від сміття.
• Здійснити виміри площі підлоги для грамотного розрахунку кількості утеплювача.

Важливо! Якщо передбачається використання утеплювача з низькою міцністю, слід на перекриття встановити лаги з металевого профілю або дерев'яного бруса. Якщо передбачається використання матеріалу з високою міцністю, допускається його укладання безпосередньо під армовану стяжку.

• Укласти шар пароізоляції.
• Провести монтаж теплоізолюючого матеріалу.
• Укласти гідроізолюючий шар.

• Зверніть увагу! Більшість технологій передбачає наявність шару гідроізоляції як захист утеплювача від вологи. Фахівці рекомендують приділити більшу увагу гідрозахисту горища. Застосовуючи гідроізоляцію без пароізоляції можна спровокувати появу плісняви ​​та поширення грибкової інфекції всередині матеріалу.

• Настелити чистову підлогу над шаром утеплювача.

Вибір утеплювача

При проведенні цих заходів будь-який домовласник має вирішити два питання: як правильно виконати роботи з теплозахисту і чим утеплити стелю. Щоб обрати гарний матеріал, Треба звертати увагу на такі критерії:

• він має бути повністю безпечним для здоров'я;
• негорючим, стійким до займання протягом 25 хвилин прямого впливу вогню;
• не перешкоджати природної циркуляціїпара в приміщенні.

Сьогодні ринок пропонує безліч рішень, які відповідають цим критеріям. Розглянемо характеристики найпоширеніших матеріалів та особливості роботи з ними.

Керамзит

Керамзит є пористим теплоізоляційним матеріалом у вигляді гранул з обпаленої глини діаметром 1-3 см. Він не горить і не плавиться. Завдяки природному складу при нагріванні він не виділяє в атмосферу шкідливих речовин. Застосовується для зовнішнього утеплення міцних стель, конструкції яких передбачені опорні балки. Теплопровідність – 0,18 Вт/м/К. Схема теплоізоляції стелі будинку виглядає так:

• створення шару пароізоляції;
• засипання керамзиту між балками або направляючими опорного каркаса шаром не менше 200 мм;
• вирівнювання шару керамзиту, усадка матеріалу;
• укриття керамзиту другим шаром пароізоляції;
• створення чистової підлоги з листових чи рейкових матеріалів.

Використання керамзиту виправдане завдяки порівняно низькій вартості матеріалу. Основним недоліком є ​​досить висока теплопровідність та можлива поява (через особливості будови матеріалу) «містків холоду». На ринку можна знайти непогану альтернативу керамзиту – пінокришку. При використанні цього матеріалу як утеплювач для стелі можна досягти кращого ефекту при меншій товщині шару, оскільки теплопровідність його нижча, ніж у керамзиту.

Тирса

Тирса - ще один насипний утеплювач, який широко використовувався ще до появи таких популярних матеріалів, як полістирол, еко-і мінвата. Основною перевагою матеріалу є його доступність та дешевизна. Придбати тирсу за «подібною» ціною можна на найближчому підприємстві з обробки деревини, лісоскладу або будівельного майданчика.

У матеріалу є маса недоліків, серед яких найбільш значущими є:

• практично повна відсутність будь-якої вогнестійкості, відсоток якої можна підвищити, ввівши в тирсу певну кількістьвапняно-цементного розчину;
• високий відсоток усадки, що веде до зниження теплоізоляційних властивостей;
• схильність до гниття, що робить такий утеплювач «розсадником» грибків і плісняви;
• гарне вологопоглинання.

Ну і як «завершальний акорд»: у тирсі чудово почуваються гризуни і комахи. Позбутися їх можна лише застосуванням спеціальних просочень і хімічно активних складів. Технологія роботи з тирсою виглядає так:

1. Робиться суміш з тирси, вапна та цементу в пропорції 10:1:1.
2. Залежно від вологості сировини, суміш додається від 5 до 10 частин води. Отриманий розчин ретельно вимішується з додаванням 10 г мідного купоросущо відіграє роль антисептика.
3. Проводяться роботи з підготовки перекриття. Очищення від сміття та пилу, обробка балок ( несучого каркасу) вогнестійким ґрунтом та антибактеріальним засобом.
4. Вистилається підлога пароізоляційною мембраною.
5. Каркас (простір між балками чи лагами) заповнюється складом, вирівнюється. Потрібно від 7 до 14 днів до повного висихання.

Слід зважити, що в процесі висихання в такому утеплювачі можуть з'явитися тріщини. Їх наявність призведе до появи «містків холоду», які зведуть «нанівець» всі зусилля зі зниження тепловтрат стелі, що утеплюється. Закладати тріщини потрібно тим самим складом.

Ековата

Ековата – досить популярний та екологічно безпечний утеплювач, який складається з натуральної целюлози та добавок, що запобігають горінню, гниття, знижують вологопоглинання, надають структурі волокна пластичності та клейкості. Теплопровідність матеріалу складає 0,038 Вт/м/К. Існує два способи утеплення ековатою:

• сухий, що має на увазі під собою укладання матеріалу між балками або лагами;
• мокрий, коли волокно поєднується з водою і наноситься на поверхню під тиском за допомогою спеціальної установки.

Саме другий спосіб вважається найбільш якісним, що розкриває весь потенціал цього матеріалу. Мокра технологіявимагає наявності спеціального обладнання та досвіду проведення подібних робіт, що робить її досить складною для проведення самостійного утепленнястелі приватного будинку. Технологія нанесення ековати складається з наступних етапів:

1. Виробляються необхідні процедуриз підготовки перекриття (очищення, обробка антисептиками).
2. Створюється каркас із бруса або металевого профілю.
3. Укладається необхідний шар пароізоляційної мембрани.
4. За допомогою установки, складом заповнюється простір між дерев'яними конструкціями, Шаром від 250 до 500 мм.
5. Укладання гідроізоляції.
6. Настил чистової підлоги.

У цьому випадку шар гідроізоляції є обов'язковим, тому що ековата чудово вбирає вологу, навіть з повітря.

Пінопласт

Пінопласт – один із найпопулярніших утеплювачів. Це листовий матеріалвиготовлений з спресованих полімерних кульок, наповнених повітрям. Основні переваги пінопласту: доступна вартість, мала вага, простота монтажу, можливість тривалого зберігання, вкрай низька теплопровідність із середнім показником 0,041 Вт/м/К. Незважаючи на таку кількість переваг, пінопласт має ряд недоліків:

• горить;
• температура плавлення +60 ... +80 ° С;
• має низьку паропроникність.

Одним із найбільш істотних недоліків використання пінопласту як утеплювач є виділення небезпечних речовин у процесі горіння та плавлення. Незважаючи на велику кількість недоліків, пінопласт широко застосовується для теплоізоляції стель. Існує два способи кріплення листів: на клей та укладання в каркас.

У першому випадку на заготовку наноситься плитковий клей, що міцно приклеює лист пінопласту до підготовленої поверхні перекриття. Далі створюють захисний шарз армованої полімерної сітки та піщано-цементного розчину.

У другому випадку, при виборі каркасної технології, проводяться роботи з підготовки поверхні перекриття, створення каркасу, укладання в комірки підготовлених листів пінопласту.

Важливо! Для усунення тепловтрат та можливого зміщення листів пінопласту, на бічні поверхні кожної заготовки наноситься шар герметика, який надійно зафіксує утеплювач у просторі та усуне появу «містків холоду».

Піноізол

Піноізол – рідкий полімерний матеріал, який за своїми властивостями повністю відповідає пінопласту, але позбавлений його головного недоліку – відсутності вогнестійкості. Він не горючий і має низький коефіцієнт теплопровідності. Головним недоліком цього матеріалу є спосіб нанесення, який передбачає наявність спеціального обладнання та навченого персоналу.

Технологія роботи з піноізолом не відрізняється оригінальністю.:

1. Дерев'яні конструкції обробляються антисептичними та вогнестійкими складами.
2. Простір між балками вистилається пароізолюючою мембраною.
3. За допомогою спеціальної установки склад заливається у простір, створюючи щільний шар утеплювача завтовшки 300 мм.

Після висихання виконуються роботи з укладання гідроізоляції та створення чистової підлоги. Самостійне нанесення піноізолу (без навичок та спеціального обладнання) вкрай важко, що робить його використання менш затребуваним серед вітчизняного споживача.

Мінеральна вата

Мінеральна вата є волокнистим теплоізоляційним матеріалом, який за ГОСТом має три різновиди:

• Скловата. Виготовляється зі скляного волокна. Теплопровідність в залежності від товщини матеріалу варіюється від 0,03 до 0,052 Вт/м/К. Такий утеплювач витримує температури від +450 до -60 °С. Основним недоліком є ​​висока небезпека роботи зі скляним волокном.
• Шлаковата. Волокно виготовляється з доменних шлаків. Теплопровідність від 0,46 до 0,48 Вт/м/К. Межа нагрівання не перевищує +300 °С. Недоліки: висока гігроскопічність, агресивна дія вологого матеріалу на металеві поверхні.
• Кам'яна вата. Волокнистий утеплювач із теплопровідністю в межах від 0,077 до 0,12 Вт/м/К. У кам'яній ваті присутні мінеральні та сполучні компоненти, які роблять його менш гігроскопічним, але більш небезпечним для здоров'я через виділення при нагріванні фенолу.

Найбільш затребуваним матеріалом є один із видів кам'яної вати – базальтова вата. Цей утеплювач із пластичним волокном не має у своєму складі будь-яких сполучних компонентів, витримує нагрівання до +1000 °С та охолодження до –200 °С. Матеріал можна купити в рулонах, листах та у вигляді крихти. Технологія укладання кам'яної вати:

1. Підготовка перекриття (очищення, обробка складами).
2. Розрахунок кількості та розкрий матеріалу. Нагадаємо, що для отримання даних про площу поверхні підлоги потрібно його довжину помножити на ширину.
3. Укладання пароізоляції. Кожен наступний рулон укладається на попередній внахлест на 10 см. Для фіксації матеріалу між собою використовуйте клейку стрічку.
4. Створення каркасу (решетування). Слід врахувати, що ширина між напрямними повинна бути меншою за ширину утеплювача на 10-20 мм. Висота бруса повинна бути більшою за товщину утеплювача на 20 мм. Цей проміжок виконуватиме функцію вентиляційного зазору.
5. Укладання листів мінеральної вати в підготовлений простір решетування.
6. Кріплення гідроізоляції до каркасу решетування.

Останнім етапом процесу утеплення мінеральною ватою є укладання чистової підлоги на решетування. Для цього рекомендується використовувати шпунтовану дошку, листи OSB, ДСП, або фанеру, товщиною не менше 16 мм.

Фольгований утеплювач

Це рулонний матеріал із спіненого полімеру із привареним до нього шаром алюмінієвої фольги або металізованої плівки. Основними перевагами фольгованого утеплювача є:

• здатність відбивати до 95% ІЧ випромінювання;
• це гідро-і шумоізоляція одночасно;
• низький коефіцієнт теплопровідності;
• відсутність вологопоглинання;
• довговічність;
• простота укладання.

Фольгований полімерний утеплювач використовують для утеплення стелі як з боку горища, так і приміщення. Якщо його використовувати разом з іншими утеплювачами, то фольгований полімер відіграватиме роль пароізолятора і запобігатиме «витік» теплової енергії, завдяки здібностям металевого шару. Технологія укладання матеріалу з внутрішньої сторони приміщення проста:

1. Підготуйте решетування з рейки на поверхні стелі.
2. Закріпіть матеріал притискною рейкою таким чином, щоб фольга дивилася всередину приміщення.
3. Поверх матеріалу покладіть листи гіпсокартону як облицювальний матеріал.

Високі теплоізоляційні характеристикифольгованих полімерів спонукали багатьох виробників на виробництво мінераловатних утеплювачів із шаром металевої фольги як відбивач теплової енергії.

Глина

Розчин глини – природний будівельний матеріал, який використовується як утеплювач. Після висихання глина перетворюється на тверду оболонку, не схильну до впливу високих температур, стійку до підвищеної вологостіі чудово акумулюючу тепло.

Для створення ефективного теплоізоляційного шару товщина глиняного покриття повинна становити не менше ніж 100 мм, що робить її вкрай важким утеплювачем. Для зниження маси її зазвичай не використовують у чистому вигляді. Робиться склад з додаванням тирси, соломи та інших природних матеріалів. Глина, як утеплювач, має такі переваги:

• доступністю;
• не горить, і не тліє;
• не є домом для гризунів та комах;
• екологічно чистий матеріал

Незважаючи на масу переваг, застосування глини як теплоізолятор має і недоліки: процес замісу досить трудомісткий, довго висихає, має велику масу і низьку ефективність порівняно з більшістю сучасних матеріалів. Технологія теплоізоляції глиняним розчином не відрізняється великою складністю:

1. Підготуйте поверхню перекриття з боку горища. Очистіть його від предметів, які можуть пошкодити гідроізоляцію.
2. Замісити розчин. Пропорції варіюються залежно від компонентів, жирності і виду глини, кількості вологи.
3. Настеліть між балками шар гідроізоляції.
4. Заповніть простір розчином шаром не менше 100 мм, вирівняйте поверхню.

Після висихання поверхня не вимагає фінішного оздоблення, так як глиняний розчиннабуває необхідної міцності та жорсткості.

Порада! Якщо в перекритті використовуються балки висотою 150 мм і більше, то для зниження тиску глини на підшивку допускається створення «шаруватого пирога»: 50 мм підготовленого розчину; шар утрамбованої тирси 50 мм; розчин 50мм.

Декілька слів про товщину теплоізоляційного матеріалу. Вибір товщини утеплювального шару залежить від теплоопору перекриття, використовуваного матеріалу, товщини стелі та ін. Виконати ці розрахунки самостійно допоможе онлайн-калькулятор та карта, на якій встановлено нормовані значення залежно від регіону проживання.

Висновок на тему

Як зробити надійну теплоізоляцію будинку з боку горища і які матеріали для цього краще підходять? Відповідь очевидна: всі насипні утеплювачі, деякі види мінеральної вати, глина та її похідні, піноізол та ековата. Для утеплення стелі з боку приміщення найбільше підходить пінопласт та спінені фольговані полімери.

Беручи до уваги всі переваги та недоліки розглянутих матеріалів, стеля приватного будинку краще утеплити базальтовою ватою з боку горища. Вона має порівняно невисоку вартість, екологічна і пожежобезпечна, з нею легко працювати навіть будівельнику-початківцю. Якщо планується утеплення з боку приміщення, то найпростішим у монтажі та ефективним утеплювачем є фольгований поліетилен.

Утеплення стелі у приватному будинку – гарантія теплих кімнат взимку та прохолодного клімату влітку. Подбати про це потрібно ще на етапі зведення будинку. Але якщо будинок дістався готовим, все одно утеплити стелю можна з найменшими зусиллями.

Шкільні знання фізики все ж таки можуть стати в нагоді в житті. Так, за рахунок конвекції, коли холодне повітря опускається вниз, а гаряче прямує вгору, все накопичене в приміщенні тепло проникатиме через не утеплену стелю в горище, що не опалюється. Через це доводиться збільшувати потужність котла і, як наслідок, нести додаткові витрати на опалення.

З цієї ж причини утеплення стелі потребує більш серйозного підходу, ніж утеплення стін – через потоки повітря тепловтрати деревної стелі можуть досягати 3 Вт/м2/K. Для цегляних чи бетонних перекриттів показник ще вищий. У той же час, стелі між житловими приміщеннями утеплювати не потрібно, якщо температура в них однакова. Досить потурбуватися звукоізоляцією та заощадити кошти на теплоізоляцію горища та даху.

Влітку теж краще мати утеплену стелю – нагріта на сонці покрівля передає тепло в приміщення, зводячи нанівець роботу кондиціонерів. Витративши один раз на теплоізоляцію, можна довгі рокинасолоджуватися комфортним мікрокліматом у своїй оселі.

На що звертати увагу при виборі теплоізолятора?

Насамперед, потрібно визначитися з місцем укладання утеплювача – усередині або зовні житлових кімнат. Перший варіант вкрай небажаний з кількох причин:

• зменшується висота стель;
• неможливо використовувати насипний утеплювач;
• зміщується точка охолодження ближче до внутрішньої сторони перекриттів;
• неминучий ремонт через демонтаж старої стелі.

Утеплення горища позбавлене всіх цих негативних рис. Але якщо горище не передбачено, або в проекті передбачено мансардний поверх, утеплювати потрібно відразу дах.

Вибір матеріалів для утеплення своїми руками

Пінопласт або ЕППС, а також мінвата та її аналоги підходять для утеплення зсередини та зовні. Укладаються такі матеріали між балками або у спеціально спорудженому каркасі та закриваються гіпсокартоном, плитами ОСБабо вагонкою.

Але якщо в будинку є сауна, то стеля над нею краще не утеплювати пінополістиром – через високі температури вона може почати виробити шкідливі для людини речовини.

Для внутрішнього утеплення також відмінно підходять плити газобетону – за рахунок малої ваги та простоти монтажу. Їх товщина до 10 см не з'їсть дуже багато висоти, при цьому додаткова обшивка не буде потрібно. На плити зубчастим шпателем наноситься клей для полістирольних плиті притискається до стелі.

Утеплювач зашпаклівується та фарбується.

Досить економічні насипні утеплювачі – стружка, ековата чи керамзит. Щоправда, маючи високу гігроскопічність, вони вимагають хорошої гідроізоляції. Насипається такий утеплювач між балками з боку горища шаром близько 15 см, а для зручності пересування по горищі накриваються плитами ОСБ.

Щоправда, маючи високу гігроскопічність, вони вимагають хорошої гідроізоляції.

Який утеплювач не гризуть миші?

Миші гризуть будь-який утеплювач. Але не як їжа, а для розширення своїх ходів. Можна почути твердження, що миші їдять пінопласт. Це не зовсім правильно – вони його прогризають і споруджують у ньому гнізда. Але та ж доля спіткає і мінеральну вату, хоч і трохи пізніше.

Через сипкість може трохи врятувати ековата - але гризуни її банально виноситимуть, поки не зможуть оселитися і нормально пересуватися в утеплювачі. Найбільш стійкий до гризунів керамзит – міцні «камінці», досить великі, щоб миші і навіть щури не могли їх забрати, і водночас дрібні настільки, щоб засипати їхні ходи.

Але й тут є каверза – миші будуть влаштовувати там «лежки». Тому єдиний спосіб захистити утеплювач – не допускати до нього гризунів у принципі. Решта – лише тимчасове і дуже ненадійне рішення.

Як утеплити стелю горищного перекриття?

Утеплення своїми руками з боку горища досить легко. Спочатку звільняється простір та повністю знімається підлогове покриття(якщо воно було). Покроково виконуються роботи:

Для утеплення бетонного перекриття технологія така сама - досить поверх бетону укласти лаги. Можна також використовувати напилювані матеріали, але для цього потрібна спеціальна техніка та певні навички.

Як утеплити стелю зсередини?

За допомогою навісної стеліможна утеплити приміщення зсередини. Для цього:

Через відсутність вентиляції точечні ліхтарикиу утепленій стелі використовувати небажано - вони нагріваються і швидко виходять з ладу. А при контакті з пінопластом утеплювач може почати плавитися.

Є три способи вирішення проблеми. Перший – використовувати тільки підвісні люстриі настінні світильники. Другий - прибрати шар теплоізоляції навколо вбудованих у стелю світильників. При цьому не варто забувати і про пароізоляцію - вона повинна закривати мінеральну вату без проміжків. І третій – опустити стелю ще кілька сантиметрів, достатніх для встановлення точкового освітлення.

Про те, як утеплювати горищне перекриття та стелю мансардного поверху, детально розказано на відео:

Які б зусилля ми не докладали для теплоізоляції стін та підлоги житла, більша частина втрат теплової енергії припадає на верхню частинуприміщення. Тому настав час поговорити про те, як утеплити стелю у приватному будинку.

Сьогодні я розповім, чим краще утеплити горищне балочне перекриттяв дерев'яний будинок, а також детально опишу технологію укладання теплоізоляційного матеріалу всередині будинку на дачі. У статті наведено найефективнішу, на мій погляд, схему, коли зсередини встановлюється пароізоляційна мембрана, а зовні – основний утеплювач. Але про все свого часу.

Вибір матеріалу для роботи

Спочатку хочу з вами розібратися, чим можна утеплити стелю, сконструйовану по балках перекриття. Якщо вивчати поради професіоналів-теплотехніків, можна побачити, що кожен з них пропонує різні матеріали: керамзит, пінопласт, перліт, пінополіуретан і так далі.

Але з усього різноманіття теплоізоляційних матеріалівдля утеплення стелі я пропоную використовувати базальтову вату. На мій погляд, це найкращий вибір, якщо ви вирішуєте, чим утеплити стелі ззовні по лагах. На підтвердження сказаному наводжу найважливіші технічні характеристикицього матеріалу.

Невеликою ложкою дьогтю у цій бочці меду є висока ціна утеплювача. Однак з урахуванням усіх перерахованих вище експлуатаційних характеристикя вважаю, що це кращий матеріалдля теплоізоляції стелі в каркасному або брусовому будинкузовні.

Для роботи я використовуватиму плити з базальтової вати виробництва Knauf Insulation ТеплоПокрівля Експерт.Вони порізані на шматки розміром 1200 на 610 мм, тобто при відстані між балками 600 мм утеплювач входитиме впритул, не утворюючи зазорів. Товщина матеріалу – 50 мм, так як я кластиму його в два шари з перемежуванням стиків. Однієї упаковки вистачає на 18,3 м2 поверхні (але враховуйте, що класти доведеться у два шари).

Тепер ви знаєте, чим утеплювати стелю. Однак, крім мінеральних матів, знадобляться й інші матеріали з інструментами. Їх я перелічу у наступному розділі.

Необхідні інструменти та матеріали

Крім самого утеплювача, потрібно буде запастися іншими матеріалами:

1. Пароізоляційна мембрана. Ця полімерна плівка не дає водяним парам, що утворюються в кімнаті в результаті життєдіяльності людей, проникати всередину утеплювача, викликаючи намокання останнього. Краще не використовувати непроникні плівки, тому що втрачається вся перевага мінеральної вати, що «дихає». Відмінний виробник пароізолюючих мембран - компанія Juta.

1. Гідроізоляційна плівка. Водонепроникна мембрана, яка захищає шар, що утеплює, від зволоження в результаті попадання всередину утеплюючого пирога води через негерметичний дах або з інших суб'єктивних причин.

1. Фанера. Нею я підшиватиму балки міжповерхового перекриття знизу, тобто клеєні листи зі шпону підтримуватимуть мінеральні мати між кроквами. Замість фанери можна використовувати дошку, ГКЛ, ГВЛ, вагонку та інші подібні матеріали. Товщина листів 10 мм, марка – звичайна ФК (можна використовувати вологостійку ФСФ, але має більший рівень емісії формальдегідів).
2. Поліуретановий клей для утеплювача. Продається у балонах, наноситься за допомогою монтажного пістолета. Він потрібен лише для того, щоб у разі потреби виконувати герметизацію стиків листів теплоізоляції. Так як у мене все розраховано точно, а мінеральна вата укладається у два шари – використовувати піну практично не доведеться.
3. Дерев'яні бруски перетином 5 на 5 див.Вони знадобляться для монтажу контробрешітки із зовнішньої частини стелі, так як між утеплювачем і декоративним матеріалом, що знаходиться зверху, потрібно залишати вентиляційний зазор для видалення вологи. Вибирайте якісні пиломатеріали, розміри яких однакові по всій довжині, інакше рівну підлогу зробити не вийде.
4. Шпунтовані дошки.Горищне приміщення над стелею в моєму випадку використовуватиметься як житлова мансарда. Тому підлогу (тобто стелю зі зворотного боку) я робитиму міцним і надійним зі шпунтованої дошки. Якщо у вас там буде просто горище, можна обмежитися фанерою.
5. Вогнебіозахисне просочення для дерева.Цією речовиною потрібно буде обробити балки перекриття та бруски, які використовуються для монтажу обрешітки. Рідина збільшить пожежну безпеку дерев'яної будови, знищить мікроорганізми та захистить огороджувальні конструкції від біокорозії Можна використовувати, наприклад, рідину Bastion, яка, крім іншого, має гідрофобні властивості.

Що стосується інструментів, то основні – це шуруповерт для закручування шурупів, степлер для закріплення плівок і пила для розрізання фанери та пінопласту. Все інше – це звичайний набір слюсарних пристроїв, що є в арсеналі навіть фахівця-початківця.

Ну а тепер саме час перейти до розповіді про те, як правильно утеплити стелю в дерев'яному житлі.

Технологія утеплення

Утеплення стелі в приватному будинку своїми руками проводиться за кілька кроків. Усі вони відбито на схемі нижче.

Кожен із них я постараюся описати максимально докладно.

Підготовка перекриття

Утеплення стелі в дерев'яному будинку починається з підготовки перекриття, яке в моєму випадку є набором несучих балок (з брусків перетином 50 на 100 мм), встановлених на відстані 60 см один від одного.

Послідовність дій така:

1. Виконую обробку несучих балок.Потрібно вирішити відразу кілька найважливіших завдань:
   • Перевірити цілісність конструкційних елементіввидалити пошкоджені ділянки та замінити дефектні фрагменти. Якщо балки не нові, їх потрібно зачистити від плісняви ​​та грибка наждачним папером та шліфувальною машинкою. Пошкоджені ділянки випилюються і замінюються новими фрагментами, а балки, що сильно зносилися, я раджу повністю поміняти на нові. В іншому випадку термін експлуатації утепленої стелі буде невеликим.

• Обробити балки вогнебіозахистом. Для цього вибраний вами антисептичний склад, що ґрунтує, розбавляється водою в пропорціях, зазначених на упаковці, після чого їм покриваються несучі балки стелі. Найкраще працювати пензлем-макловицею, ретельно втираючи вогнебіозахист у дерев'яну поверхню(Вона повинна добре просочитися).

1. Виконую монтаж інженерних комунікацій у стелі.Найчастіше (як і в моєму випадку) це три окремі системи – вентиляція, електрика та прохід пічної труби. По кожній є невеликі особливості:
   • Вентиляційні труби (з тонкостінного металу чи пластику) я рекомендую утеплити циліндрами зі спіненого поліетилену або мінеральними матами. Це покращить ефективність роботи системи та знизить рівень шуму, що видається потоком повітря.

• Електричні дроти в стелі дерев'яного будинку (якщо ви віддаєте перевагу прихованій проводці) потрібно проводити в спеціальних металевих або пластикових вогнезахисних каналах. Останні перешкоджають займанню перекриття та подальшому поширенню вогню у разі короткого замикання.

• Ділянка перетину димаря та стелі дерев'яного будинку повинна бути ретельно захищена негорючим пожежобезпечним матеріалом. Я зробив із жерсті квадратний короб, який вмонтував у стелю. Потім внутрішню частину короба засинав керамзитом, який унеможливлював контакт гарячої труби з дошками та фанерою стельового перекриття.

Виконавши підготовку дерев'яних опорстелі, можна спускатися в житлові кімнати, оскільки подальша робота проводитиметься зсередини будиночка.

Роботи всередині приміщення

З нижньої частини стелі нам потрібно вирішити два завдання – виключити зволоження мінеральних матів розчиненими в повітрі водяними парами та забезпечити надійну опору для плит з базальтового волокна (порядок їх встановлення описано в наступному розділі).

Тому схема роботи буде такою:

1. Закріплюю на брусах перекриття пароізолюючу мембрану.Для цього, як ви вже знаєте, використовується плівка Juta, що пароізолює. Послідовність дій така:
   • Розкочую перший рулон ізолюючої мембрани, після чого закріплюю її на нижній частині балок за допомогою будівельного степлера та скоб. Сильно натягувати її не потрібно, особливо якщо робота проводиться в теплу пору року. Плівка має провисати на 1 см кожен метр. У цьому випадку після остигання (взимку) вона не порветься.

• Другий і наступний рулони пароізолюючого шару потрібно закріплювати таким чином, щоб їх краї утворювали нахльост шириною 10 см. Це необхідно для забезпечення герметичності стиків.
• Після обробки всієї стелі місця з'єднань окремих листів потрібно проклеїти липкою стрічкою. У результаті має вийти картина, схожа на зображену на цій фотографії.

1. Встановлюю бруси контробрешітки.З їх допомогою між плівкою і декоративним матеріалом (у моєму випадку – ) утворюється вентиляційний зазор, який сприятиме виведенню вологи, що там концентрується.
   • Пиломатеріали, які я використовуватиму для роботи, попередньо обробляю антипіреном та антисептиком (в одному флаконі). Краще робити це на відкритому повітрі і занести всередину вже після того, як захисний склад повністю вбереться в поверхню і висохне.

• Прямо через пароізоляційну мембрану за допомогою шурупів прикручую бруски до опорних лагах перекриття таким чином, щоб деталі були розташовані перпендикулярно один одному. Відстань між сусідніми елементами – близько 40 см. Таким чином бруси утворюватимуть зазор і слугуватимуть опорою для плит мінераловатного утеплювача, що укладаються сферу.

• Між окремими брусками, а також у стінок потрібно робити зазори шириною в 3-5 мм, які необхідні для компенсації можливого теплового розширення брусів.

1. Підшиваю стелю знизу листами березової фанери.Я використовую цей матеріал через особливості наступної декоративного оздоблення. Однак ви можете замінити його на інші відповідні листові або рейкові вироби. Схема монтажу фанери така:
   • Розрізаю листи матеріалу на деталі необхідних розмірів таким чином, щоб після закріплення на брусах контробрешітки між стіною та фанерою залишився зазор. Через нього відбуватиметься видалення вологи, що конденсується, з повітряного зазору.

• Закріплюю фанеру на брусках обрешітки. Для цього відмінно підійдуть шурупи чорного кольору, які захищені від корозії. Відстань між шурупами – 20 см. Вкручувати їх потрібно по краю листів фанери і всередині, притягуючи матеріал до опорних елементів. між фанерними листамимає бути відстань кілька міліметрів для компенсації теплового розширення.

Після цього можна закінчувати роботу всередині житлового приміщення і переходити на горище, де проводитиметься укладання утеплювача.

Роботи на горищі

Працювати з зовнішньої сторони горищного перекриттянабагато легше, ніж із внутрішньої. Справа в тому, що в цьому випадку вам не доведеться вигадувати різні хитрощі для закріплення мінеральних матів. Вони легко і просто укладаються на горизонтальну поверхню і не провисають.

Детальна схема роботи виглядає таким чином:

1. Укладаю мінеральні мати між лагами перекриття.Робиться це так:
   • Плити базальтового волокна підрізаються під потрібні розміри. У мене відстань між лагами точно дорівнює ширині плити мінус 1 см (плита – 61 см, балки розташовані на відстані 60 см одна від одної). Тобто теплоізоляція стане врозпор без утворення містків холоду. Якщо вам потрібно підганяти розміри, то для цього рекомендую використовувати пилку з дрібними зубчиками або гострий канцелярський ніж зі змінними лезами.

• Перший шар утеплювача укладається на пароізолюючу плівку і бруски контробрешітки, закріплені на нижній площині стелі. Потрібно якомога щільніше підганяти теплоізоляційні матиодин до одного, щоб швами не утворилися містки холоду. Потім зверху поміщається другий шар таким чином, щоб проміжки розташовувалися впереміж зі зміщенням 15-20 см відносно один одного.

• Шви між плитами мінеральної вати можна запінити поліуретановим клеєм-піною. Він склеїть волокна утеплювача між собою і утворює гомогенний теплоізоляційний шар, що унеможливлює непродуктивні втрати теплової енергії.

1. Встановлюю гідроізоляційну мембрану.Потрібно використовувати спеціальну полімерну плівку, а чи не звичайний поліетилен. Останній припиняє інфільтрацію повітря через перекриття, що зводить нанівець всі переваги використання деревини, мінеральної вати та інших матеріалів, що «дихають». Схема наступна:
   • Мембрана розкочується поверх утеплювача таким чином, щоб краї одного рулону розташовувалися на краях іншого, утворюючи нахлес шириною в 10 см.

• Після цього плівка закріплюється на дерев'яних деталях за допомогою скоб та будівельного степлера. Занадто сильно натягувати матеріал не потрібно, щоб він не порвався взимку. Але й велику слабину залишати не потрібно, інакше полімерна плівка шелестітиме під час експлуатації.
• Місця стику сусідніх елементів водозахисного шару герметизуються за допомогою липкої стрічки. Плівка повинна утворювати непроникний шар, щоб унеможливити попадання води на поверхню базальтових матів.
• Плівка має лежати на поверхні базальтового утеплювача. Якщо його товщини недостатньо, щоб заповнити по вертикалі простір між балками, мембрану потрібно опускати вниз і закріплювати на бічних поверхнях опорних елементів за допомогою дерев'яних брусочків.

1. Прикручую до балок бруски контробрешітки.Вона необхідна, коли зверху ви збираєтесь укладати декоративний матеріал(У моєму випадку шпутовану дошку для підлоги на мансарді). Робиться це так:
   • На балки поверх гідроізоляції прикручуються дерев'яні перетином 5 на 5 см. Їх потрібно розташовувати перпендикулярно до того напрямку, в якому настилатимуться дошки. Закріпити решітку можна шурупами.
   • Щоб виключити короблення покриття, рекомендую не встановлювати бруски до стін мансарди і один одному. Невеликі шви завширшки кілька міліметрів допоможуть компенсувати теплове розширенняматеріалу.
2. Настилаю зверху шпунтовану дошку.Я взяв саме цей матеріал

На цьому процес утеплення стелі вважатимуться закінченим.

Резюме

Тепер ви знаєте, як утеплити стелю у дерев'яному будинку за допомогою мінеральної вати. Але є й інші дешевші способи утеплення. Інструкцію про те, як використовувати для цієї мети керамзит, викладено у відео в цій статті. А про те, як утеплити зсередини дерев'яна стеля(якщо немає доступу до нього з боку горища), ви можете прочитати в інших моїх статтях на цьому сайті.

Свою думку щодо інформації, викладеної у матеріалі, ви можете залишати у коментарях нижче.