Виготовлення дерев'яних дверей своїми руками. Двері своїми руками – різноманітність дверних конструкцій та їх виготовлення (119 фото) Як зробити прості двері руками

В наш час за наявності величезного бажання можна зробити все, що завгодно, власними руками. На сайтах досить багато необхідної інформації, Будівельний ринок насичений різноманітними інструментами та пристроями, вибір матеріалу теж дуже широкий. Крім того, вартість власноруч виробленого виробу буде в кілька разів меншою за ринкову.

Зробити двері своїми руками тим більше не складе особливих труднощів, а ми вам постараємося в цьому допомогти за допомогою деяких правил і рекомендацій. Перше, з чим варто визначитися це: тип дверей, матеріал і наявність необхідних інструментів.

Гідності й недоліки

Сучасний ринок будівельних матеріалів рясніє різноманітністю пропонованої продукції, у тому числі і дверей: вхідних, міжкімнатних, балконних і т.д. Для виробництва дверей використовують різні сучасні матеріали.

Хоча металеві двері не менш популярні, але найбільш затребуваним все ж таки залишається натуральне дерево або його різновиди. Дерев'яні дверні полотна використовуються в житлових приміщеннях, промислових, офісних та ін.

Дверні полотна з дерева безперечно мають масу переваг, серед яких:

• висока звуко- та теплоізоляція,
• морозостійкість та підвищена міцність,
• невисокий показник розширення від впливу температур,
• довгий термін експлуатації за умови гарної якості виробу,
• екологічність, а отже, нешкідливість для здоров'я,
• гарний вигляд та здатність вписуватися у будь-який інтер'єрний стиль.

Однак недоліки використання деревини у виробництві дверей також є:

• підвищені гігроскопічні властивості, т. е. дерево без попередньої обробки досить добре вбирає в себе вологу, внаслідок чого це негативно позначається на фізико-механічних характеристиках виробу,
• не ідеальність використовуваної сировини, тому що на деревині низької якостіможлива наявність ущелин, сучків або кишень зі смолою,
• займистість та пожежонебезпечність матеріалу.

Здебільшого причинами появи недоліків є матеріали низької якості та недотримання технології виробництва заготовок. Щоб зробити недоліки менш вираженими слід дерев'яний матеріал ретельно просушити, обробити пором і спеціальними просочуючими засобами.

Різноманітність дверних конструкцій

У період пізнання процесу самостійного спорудження дверей слід розглянути деякі конструкційні нюанси різноманітних варіантів дверей та правила їх виробництва:

Вхідні двері

У виготовленні великих дверних полотен, наприклад, вхідних дверей застосовують стругані або шпунтовані дошки, які з'єднуються в одне ціле полотно з діагональними або поперечними перемичками для надійного зміцнення всієї конструкції.

Як використовується сировини варто віддати перевагу деревині із щільною структурою та фактурним зображенням зрізу. Наприклад, кедр, дуб або модрина.

Щоб виготовити і встановити двері в приміщення з підвищеною вологістю (лазню, парильню та ін.) можливо використовувати менш цінні породи дерева, такі як сосна або липа, але їх обов'язково потрібно обробити водовідштовхуючими засобами та антисептиками.

Фільончасті двері

Фільончастий варіант дверей проводиться шляхом склеювання ламелів з дерев'яних брусів і дощок, які потім покриваються шпоном. В результаті виріб має акуратний зовнішній вигляд. Майстер також може проявити фантазію і зробити фільонки різної конфігурації, або зробити прекрасні вставки зі скла.

У високоякісному виробництві фільончастих полотен дуже важко знайти їхню відмінність від цільної деревини. Для влаштування діаметрів застосовують клеєний брус. Для скріплення деталей застосовують шипи чи нагелі.

Як міжкімнатні двері ви можете використовувати фільончасті двері, виготовлені своїми руками.

Щитові двері

Щитові двері вважаються найекономічнішими, за рахунок використання ДСП, що покривається ламінатом або шпоном. Конструкція складається з дерев'яного каркасу та щита з МДФ, ДСП та ін. Крім цього розрізняють такі види щитових дверних пристроїв:

• Цілісна конструкція, заповнена брусом (обрізним або обрізним), який досить стійко скріплений.
• Двері, всередині порожнисті, що складається з дерев'яних діаметрів по панелях і брусів з боків. Зовні конструкція обробляється вагонкою або ДВП. Внутрішня частина може містити поздовжні та поперечні бруси.
• Двері, що відносяться до дрібнопустотних, різні по внутрішній заповнюваності.

Якщо використовувати при покритті щитових дверей вільхову або липову клеєну фанеру товщиною 4-8 мм, то виріб стане набагато якіснішим, оскільки матеріал протистоїть деформаціям і легко піддається декоруванню.

Особливості вибору матеріалу

При виборі матеріалу варто звернути увагу на наявність:

• сучків, оскільки їх наявність має бути мінімізованою,
• вологості, трохи більше 15%. Ідеальним вважається добре просушений матеріал, що гарантує якість майбутнього виробу,
• рівної поверхнідощок. Перевіряється щільністю прилягання шляхом розташування дощок впритул один до одного,
• певної товщини. Для масивних дверей близько 5 див, для внутрішніх – 2,5 див.

Породи дерева, що використовуються, можуть бути різними. Для парадних застосовують шляхетні масиви дуба чи бука. Для внутрішніх приміщень – сосну. Наявність смоли забезпечує захист від плісняви ​​та грибка.

При власноручному виготовленні дверей у приватному будинку або на дачі можна використовувати підручний матеріал, що залишився від знесення дерев'яної будівлі та ін. Але перед використанням обов'язково перевірте їх на відсутність пошкоджень.

Виготовлення дверей своїми руками

Процес виробництва дверей своїми руками досить простий. В його основі лежить надійна споруда щита з дерев'яних дощок. Зовнішній вигляд може бути різноманітним, залежно від призначення приміщення та власне інтер'єру.

Для виготовлення вам знадобляться пристосування та інструменти: стіл-верстак, фрезер, ножівка, рубанок, набір стамесок, звичайний молоток, киянка, рівень, простий олівець, вимірювальні пристрої, шліфувальна машина або наждачка, шуруповерт.

А також матеріали та деталі для кріплення: шпунтові дерев'яні дошки, комплект шурупів, клей для столярних робіт.

Деревина повинна бути добре просушена при +25 градусів (і не більше +50 град. в сушильній камері) протягом майже двох місяців у приміщенні, що добре провітрюється. Щоб вологість краще йшла, дошки необхідно перекласти прокладками кожну окремо. Інакше може з'явитися пліснява та зіпсувати задумане.

Виготовлення дверей покроково з використанням шпунтової дошки:

• Розмітка та розпил матеріалу відповідно до необхідних розмірів.
• Розкладає його на верстальному столі з розташуванням малюнка кілець дерева в одному напрямку.
• Складання дощок у полотно та скріплення їх способом «шип-паз» для більшої міцності можна використовувати клей для столярних робіт.
• Зріз шипа по краю щита та обробка торця.
• Затискання полотна струбцинами та просушування його на поверхні столу.
• Після просушування обробка фрезером та шліфування.
• У разі посилення конструкції використовують багатошаровість дощок шляхом їх склеювання та стискування струбцинами. У результаті виріб виходить потужний і важкий.
• Фіксація полотна обв'язуванням за допомогою поперечок. Для цього варто заготовити дошки по ширині полотна, трапецієподібної форми. Виконати розмітку для поперечок. Зробити позначку глибини та безпосередньо самі пази. Промазати їх клеєм і вставити поперечки за допомогою киянки.

Обробка та декор дверей

Обробка полотна наждачкою або шліфуванням.

Просочення полотна антисептичним засобом. Після нанесення засобу потрібно просушити поверхню. Процедуру повторити двічі. Антисептик забезпечить захист від грибка, плісняви ​​та мікроорганізмів.

Шпаклівка полотна або ґрунтовка, які приховують нерівності. Процедура повторюється аналогічно до попередньої.

На завершення процесу виконується фарбування дверей з використанням морилки, лаку або фарби. В один або кілька шарів залежить від інтенсивності необхідного кольору. При цьому не забудьте просушувати шари майже по 4 години кожен. На морилку можна нанести лак у два шари.

Монтаж полотна

• Вирівнювання отвору за рівнем.
• Збір дверної рами за розмірами та перевірка її за рівнем. Перевірка жорсткості та стійкості конструкції.
• Приміряє полотно та коригує розміри при необхідності.
• Фіксація конструкції за допомогою шурупів, головки яких потрібно закрити відповідними заглушками.
• Закладення щілин монтажною піною і складання обналички.
• Підготовка полотна: встановлення ручки, петель та замку. Розмітка місця розташування петель.
• Розмітка місця розташування петель на коробці та отвору для клямки. Підготовка пазів.
• Навіс на петлі та регулювання дверей. Закріплення пластини для клямки.

Як бачите процес зовсім нескладний, достатньо діяти спокійно і акуратно, і ви не зіткнетеся з проблемою, що ваші двері не зачиняються. Дерзайте і у вас все вийде! А якщо ні, то можна довіритися професіоналам!

Фото дверей своїми руками

Двері - один з найважливіших елементів інтер'єру, хоч їм і приділяється не так багато уваги, як меблів. Адже за допомогою дверей можна доповнити та урізноманітнити обстановку кімнати, створити затишок, атмосферу захищеності та зону особистого простору, запобігти проникненню неприємних запахів, холоду та вологи та ще багато іншого. Дедалі більше власників будинків та квартир воліють своїми руками виготовляти дверні конструкції. Їх можна зрозуміти, адже у власноруч створеного виробу є низка істотних переваг перед фабричними побратимами.

Плюси і мінуси

Причин, через які у власника житлової площі виникає бажання своїми руками виготовити міжкімнатні двері, може бути безліч.

• Беручися за роботу самостійно, людина може бути абсолютно впевнена як матеріали, що використовуються для виробу.
• Він стає власником унікальних міжкімнатних або вхідних дверей, які ідеально вписуються в декор приміщення і сам дверний отвір.
• Він значно економить кошти, адже більшість моделей у меблевих салонах та спеціалізованих магазинах надходять у продаж із надхмарною націнкою від посередників.

Але при цьому, незважаючи на всі ці позитивні аспекти ручних виробів, важливо розуміти, що необхідно докласти чимало зусиль, щоб кінцевим результатом були надійні, оригінальні та радіючі око міжкімнатні двері, які здатні прослужити своєму творцю довгі роки. А для цього потрібно спочатку дізнатися про всі потаємні сторони виготовлення міжкімнатних дверей своїми руками.

Різновиди

Різні дверні конструкції можна розділити на кілька груп, беручи за основу ті чи інші характеристики виробу.

За влаштуванням конструкції двері бувають:

• Фільончасті, цей тип дверей складається з декількох комплектуючих елементів (основа або каркас, фільонки);
• Щитові, до їх складу входить один елемент.

За матеріалом, використаним для виготовлення:

• дерев'яні;
• деревоволокнисті;
• пластикові;
• ламіновані;
• металеві;
• скляні.

За способом відкривання:

• розстібні;
• розсувні;
• складні;
• радіальні.

За типом замку:

• роторні;
• сувальдні;
• коморні;
• смартлоки.

Вибираємо матеріал

Для того, щоб правильно підібрати матеріал, потрібно спочатку визначитися з типом виробу, а також його призначенням.

В основному для виготовлення дверних конструкцій використовують:

• різні породи дерев (сосна, дуб, вільха, модрина, бук, береза, ясен та інші);
• деревоволокнисті панелі (ДСП, ЛДСП, МДФ);
• пластик;
• Скло;
• метал;
• фурнітура з різних матеріалів: від деревних до кутих елементів.

Якісний матеріал, підібраний для виготовлення дверей, є гарантією того, що виріб буде якісним та прослужить досить довго та правильно.

Від обраного матеріалу залежить більше 50% надійності дверей, все інше складається з уміння виробника обробляти даний матеріалі того, які інструменти він використовуватиме.

Покрокова інструкція

Перш ніж приступити до виготовлення дверей, необхідно витратити чимало паперу і, по-перше, створити креслення з усіма розмірами, а по-друге, скласти список необхідних матеріалівта інструментів.

Тільки після чітко спланованої послідовності дій можна приступати до самої роботи, інакше існує ризик упустити щось важливе чи неправильно розрахувати.

З інструментів обов'язково знадобиться:

• різні фрези для ручного фрезера та сама машинка;
• пила;
• болгарка;
• дриль та шуруповерт;
• вимірювальні прилади;
• викрутки та стамески;
• молоток та інше.

План роботи та виготовлення безпосередньо залежить від того, який тип міжкімнатних дверей був обраний.

Він складатиметься з кількох кроків:

• вимірювання дверного отвору;
• вирізання потрібних елементівдверної конструкції;
• складання дверної коробки та дверного полотна;
• визначення розташування фурнітури та кріпильних елементів;
• обробка та декорування;
• монтаж;
• встановлення доборів та переведення в готівку.

Як змонтувати двері-гармошку?

Складні двері набувають все більшої популярності, і саме їм домовласники віддають все більше переваг. Багато хто сумнівається, що можливо своїми руками зробити навісні двері на роликах. Нестандартна і складна конструкція, що здається, насправді дуже проста у своєму пристрої і виготовленні. Гармошки складаються з кількох вузьких дверних полотен, скріплених між собою за допомогою шарнірів, а рухається ця конструкція по напрямних рейках на роликах або каретках із прогумованого пластику.

Перевага даних виробів полягає у раціональній витраті простору, а недолік – у слабкій звукоізоляції та відсутності гідної перешкоди для сторонніх запахів.

Перейдемо до найголовнішого – власноручного виготовлення підвісних складних дверей. Починати процес потрібно з вибору основного матеріалу для конструкції. Гармошки невибагливі у збиранні, тому для них виготовлення підійдепрактично будь-який матеріал, головне, щоб він був не важким та не масивним.

Велика вага полотен може створити додаткові труднощі при виготовленні, наприклад, знадобиться встановлення додаткових направляючих рейок і зверху, і знизу.

Найбільш відповідними матеріаламидля виготовлення гармошок є деревина, ЛДСП чи МДФ-панелі, а також пластик. Що стосується кріпильних елементів та фурнітури для складних дверей, то і тут все досить просто – необхідні елементиможна легко придбати у спеціалізованих магазинах. Знадобляться напрямні рейки, каретки або ролики, петлі або шарніри, посадкові пластини, а також саморізи та болти, те саме стосується дверних ручокта замків.

Тільки варто врахувати, що для складних виробів не підійде звичайна фурнітура, замки обов'язково повинні бути призначеними для дверей-гармошок, а ручки – полегшені та максимально прилеглі до поверхні полотна, щоб не перешкоджати руху конструкції.

З інструментів знадобляться:

• електролобзик;
• дриль із різними насадками;
• будівельний клей;
• вимірювальні прилади – рулетка, рівень та металева лінійка;
• олівець.

Найголовніше при виготовленні гармошки - правильно зроблені розрахунки та виміри в проекті. Двері-гармошки, що складаються на кшталт однойменного музичного інструменту, можуть складатися з будь-якої кількості полотен, а також мати у своєму складі одну, дві і більше стулки, залежно від дверного отвору. І рухатись полотна можуть як від одного краю до іншого, так і від дверної коробки до центральної точки отвору.

Після виконання розрахунків можна приступати до випилювання полотен для стулок дверей. Розпиляні частини майбутньої дверної конструкції для естетики та безпеки обробляють наждачним папером, потім протирають сухою тканиною та покривають по краях захисними кромками з панелей ПВХ за допомогою будівельного клею. Але зробити це необхідно, якщо виріб буде з дерева або плит ЛДСП та МДФ, скляні та пластикові полотна не вимагають цієї обробки.

Наступний крок – розмітка розташування кріпильних елементів та фурнітури, а також просвердлювання даних отворів. На кожній стулці має бути своя каретка або ролик і щонайменше три шарніри або петлі, для більш масивних конструкцій цю кількість варто збільшити.

Складати дверне полотно необхідно тільки в горизонтальному положенні, інакше воно може бути деформоване або зміщене.

Складні двері виготовляються просто – необхідно лише вмонтувати спрямовуючу рейку в стелю або в підлогу та стелю для створення додаткової безпеки під час експлуатації виробу та його міцності. Крайні полотна гармошки не оснащуються шарнірами, тому що на одній стороні буде кріпильна системадля одвірка, а на другий – ручка або замок. До одвірка гармошка кріпиться за допомогою осьових штирів, яких має бути не менше двох штук: зверху і знизу. У них вставляють відкатні дверіу спеціальні пази, що знаходяться на підлозі та стелі.

Двері-гармошки, виготовлені своїми руками, - відмінне рішення для економії не тільки простору, а й власних коштів. Завдяки простоті даної конструкції відкривається широкий простір думки та фантазії для створення незвичайних моделей, здатних прикрасити будь-який інтер'єр.

Двері-гармошки можуть служити не тільки як міжкімнатні двері, але і як перегородки, двері-ширми, а якщо стіни зроблені з гіпсокартону, то з'являється можливість зробити висувну в стіну конструкцію при проведенні додаткових монтажних робіт.

Одностулкові вироби з фанери

Ще один простий спосіб зробити двері самостійно – це вибрати для виготовлення такого матеріал, як фанера. Даний виріб може бути двох видів: конструкції, що складаються з одного шару, та каркасні вироби із двох шарів фанери. Обидва типи мають свої переваги та особливості виготовлення. Розглянемо їх детальніше окремо:

Одношарові конструкції

Як відомо з назви, цей тип конструкції складається з листа фанери, який обов'язково з двох сторін укріплюється рейками з деревини. Виходить досить легкий і простий у виготовленні виріб, що не потребує особливих матеріальних та фізичних витрат для свого створення.

Каркасні двері

Зробити каркасні двері трохи складніше, ніж звичайні одношарові, але, тим не менш, це під силу будь-якій людині, навіть без досвіду, головне, запастися терпінням і чітко дотримуватися інструкцій.

Визначившись із вибором конструкції фанерних дверей, власник може приступати до створення проекту та вимірювання параметрів дверного отвору, щоб скласти креслення майбутніх дверейта розрахувати необхідну кількість матеріалів. Після того, як усі маніпуляції з вимірювальною стрічкою, рулеткою та рівнем зроблені, можна сміливо озброюватись списком покупок та вирушати до будівельного магазину.

Для фанерних дверей знадобиться:

• лист (-и) фанери першого чи другого сорту;
• дерев'яні рейки завширшки від 10 до 15 см;
• утеплювач, наприклад, скловата (потрібна тільки для каркасних дверей);
• комплект фурнітури

Інструменти для виготовлення:

• дриль;
• електролобзик;
• шуруповерт;
• клей;
• наждачний папір;
• викрутка;
• вимірювальні прилади та олівець.

Одношарові двері виготовляють за простою схемою:

• лист фанери обрізається за параметрами дверного отвору;
• дерев'яні рейки кріпляться на клей або за допомогою шурупів із двох сторін листа;
• вирізаються отвори для фурнітури;
• готовий виріб обробляється наждачним папером і покривається шпаклівкою, потім або фарбується, або лаком;
• встановлюються елементи фурнітури.

Процес створення каркасних дверей складніший, але й результат перевершує очікування щодо якості та надійності конструкції.

Схема виготовлення така:

• виготовляється каркас дверей з дерев'яних рейок чи брусків, між собою вони скріплюються або клеєм, або шурупами;
• потім за аналогією з одношаровими дверима вирізаються два листи фанери, один з яких кріпиться до каркаса відразу за допомогою шурупів;
• після укладається утеплювач;
• другий лист фанери кріпиться до каркаса;
• наступний крок – розмітка та висвердлювання отворів для фурнітури, на цьому етапі встановлюється запірний механізм замку, якщо двері вхідні, а не міжкімнатні;
• виріб шліфується, обробляється шпаклівкою, фарбується або покривається лаком;
• встановлюється фурнітура.

Робимо із вагонки

Самостійно зробити двері з вагонки складніше, ніж із фанери, тому що робота з кресленнями значно ускладнюється, а елементів стає набагато більше. Вироби з вагонки дуже популярні в заміських будинкахта лазнях. Завдяки своїм властивостям деревина добре утримує вологу і зберігає тепло, але тільки при правильній обробці.

Для виготовлення дверної конструкції з вагонки потрібні інструменти:

• електричний дриль;
• пила або лобзик;
• вимірювальні прилади – рівень, рулетка;
• ґрунтовка;
• молоток.

Матеріали:

• дерев'яні доски;
• фурнітура та кріпильні елементи.

Погодьтеся, список досить короткий і складається, в основному, з підручних засобів, а всі його складові можна легко знайти і у себе вдома. Починається створення дверей, як завжди, з дверної коробки та вимірювань усіх величин. Так як деревина досить важкий матеріал, коробці необхідно відповідати цим параметрам і бути дуже міцною. Якщо дверна рама слабка, її рекомендується зміцнити дерев'яним брусомтовщиною до 10 см. Після створення дверної коробки можна приступати до виготовлення самих дверей.

Наявні дошки нарізають на два елементи, які повинні стати торцевою частиною дверей, їх довжина повинна становити необхідну висоту дверної конструкції, припустимо, 180 см. На дошках вирізаються відповідні отвори для кріплення інших елементів конструкції за аналогією з конструктором. Потім можна приступати до виготовлення горизонтальних елементів конструкції, їх може бути кілька, але не менше двох. Дані деталі вставляють у пази вертикальних елементів і закріплюються за допомогою цвяхів.

Після того, як основа конструкції створена, можна приступати до її заповнення, для цього нарізається не менше 40 дощок за умови їхнього горизонтального розташування. Ці елементи також потрібно вставити в пази основної конструкції та закріпити за допомогою цвяхів. Після проріз отворів для фурнітури, при необхідності двері покриваються спеціалізованими складами, наприклад грунтовкою, покриваються лаком, декоруються і тільки після цього кріпиться вся фурнітура і фіксуючі елементи, а також проводиться врізка петель.

Крім класичної дверної конструкції з вагонки, можна зробити і розсувні двері, при цьому знадобиться мінімум сил, умінь та матеріальних витрат. Для початку необхідно створити основу розсувної конструкції, для цього використовуються дошки з перетином 10х2 см, відповідно розмір конструкції залежить суто від параметрів дверного отвору. Після виготовлення каркаса готуються інші елементи. Для дверного полотна вагонку обрізають до відповідних параметрів і склеюють між собою. декоративного елементу. Вся конструкція фіксується за допомогою шурупів, у тому числі і кріпильні елементи, і надягається на основний каркас, з направляючими і роликами, які і дозволяють дверному полотну рухатися.

Важливо: перед тим, як розпочинати роботу з деревиною, необхідно її просушити, інакше монтаж даних елементів призведе до деформації основної конструкції, а також сколам та тріщинам при спробі її просвердлити або вирізати.

Перед фарбуванням деревне полотно необхідно покрити ґрунтом, фарбування також можна здійснювати тільки після сушіння.

Фільончасті механічні моделі

Самостійно виготовити фільончасті двері не так просто, як здається, але цілком можливо, якщо керуватися підказками професіоналів і слідувати чітко описаному плану.

Також потрібно запастися необхідними інструментами та матеріалами:

• лобзик або ножівка з різання деревини;
• стамеска;
• вимірювальні прилади та олівець;
• викрутка;
• наждачний папір кількох типів з різними поверхнями;
• фурнітура та кріпильні елементи;

• деревина - бруси шириною від 5 см;
• листи фанери, ДСП, ЛДСП чи МДФ;
• Скло;
• клей та засоби для обробки деревини.

Для виготовлення дверей краще вибирати деревину з високим рівнем міцності та вологостійкості, найчастіше – це дуб, сосна чи ясен. Додаткові елементидвері - фільонки можна зробити зі МДФ або ДСП-панелей, але підійдуть також скло або вітражі.

Робота над дверною конструкцією починається з твору вимірювань та створення ескізу, новачкам у виготовленні цього типу виробів краще починати зі спрощених дверей з п'ятьма-шістьма фільонками. З урахуванням всіх параметрів і величин, і після створення дверної коробки, виготовляється основа для дверей – 2 вертикальні та 2 горизонтальні елементи, а також кілька розділників фільонок, які також підвищать міцність виробу.

Скріплюються всі елементи за допомогою пазів, які можна обробити клеєм для більш високого рівня фіксації та міцності всіх елементів.

Потім можна приступати до виготовлення фільонок, це одна з самих простих завдань, необхідно просто вирізати деталь потрібної величини з вибраного фільонки матеріалу. Потім їх кріплять до основної конструкції.

Після того, як двері обробляються спеціальними складами, шпатами ховаються всі з'єднання, потім виріб декорується, після чого стає готовим до монтажу.

Як зробити дверну коробку?

Дверна коробка – основа дверної конструкції, це запорука її якості та міцності, тривалого терміну експлуатації, а також привабливого зовнішнього вигляду. Саме з підготовки дверного отвору починається вся робота з виготовлення дверей – це полотно, що несе всього виробу, а також місце для встановлення замкової пластини. Зробити дверну коробку досить просто, але тільки за умови відповідального ставлення до даного етапу виготовлення можна отримати гарний результат і двері, які будуть виконувати свої прямі обов'язки. Схема виробництва не містить нічого складного.

Найчастіше для виготовлення коробки використовуються ті ж матеріали, що і для створення дверного полотна: деревина, МДФ або метал. Найвищі експлуатаційні якості належать, звісно, ​​деревині.

Для короба можна використовувати будь-яку породу дерева, але важливо враховувати її властивості.

Розглянемо з прикладу. Найчастіше для дверних коробів використовують сосна. Це матеріал з демократичною вартістю, яка відповідає якості, але для вхідних дверей сосна категорично неприйнятна, оскільки має такі властивості, як м'якість і еластичність: такий виріб не зможе мати високий рівень міцності, а значить, і виконувати свої прямі функції. Для вхідних дверей краще підійде дуб, а сосна – чудове рішення для міжкімнатних конструкцій.

Важливо: що стосується МДФ та металу, то тут варто враховувати кілька фактів. МДФ - привабливий зовні, недорогий матеріал, але рівень його міцності дуже низький.

Метал – міцний та якісний сплав, який водночас виглядає не дуже естетично.

Таким чином, МДФ-плити – доля міжкімнатних дверей, а метал – вхідних. Але якщо з деревним волокномПрацювати легко, то металеві конструкції вимагають незвичайних навичок зварювальника.

Виготовлення дверного короба за традицією починається з ретельних вимірювальних маніпуляцій, які варто проводити вже після демонтажу старої конструкції. Потрібно виміряти бічні сторони дверного отвору, а також поріг і верхню частину отвору, після розрахувати необхідну кількість матеріалу. Ширина дверної коробки прямо пропорційна ширині стінок.

Наступний етап – розпил матеріалу та з'єднання конструкції. Тут дуже важливо визначитися з типом з'єднання. Фахівці віддають перевагу пазовій методикі, вона вважається найбільш надійною, але самостійно вирізати всі пази досить складно.

Для новачків у цій справі є інший спосіб з'єднання дверної коробки – діагональний.

Верхні краї вертикальних і горизонтальних елементів спилюються під кутом 45 градусів, тим самим утворюючи діагональні стики конструкції.

Дуже важливо не помилитися з кутом на жодний градус, інакше конструкція вийде небезпечною в експлуатації та деформованою.

Якщо всі виміри зроблено правильно, то можна приступати до збору конструкції та її обробки, а потім і встановлення. Цей процес є досить простим, але на завершальних етапах можуть виникнути деякі нюанси.

При монтажі дверного короба необхідно:

• переконатися, що короб відповідає параметрам дверей;
• відзначити всі ділянки, де розташовуватимуться петлі або інші елементи кріплення;

• вмонтувати короб у дверний отвір, підганяючи всі величини за допомогою схилу та рівня;
• зафіксувати положення дверей за допомогою кілочків чи планок;
• закріпити конструкцію болтами;
• залити щілини монтажною піною.

Найчастіше на цьому етапі і закінчується монтаж дверної коробки, але це практична частина, не можна забувати і про естетику. Необхідно також приховати місця стикування дверного отвору та коробки, а також подбати про закриття порожніх просторів, які можуть виникнути, якщо власник бажав змінити геометрію дверного отвору і зменшити його.

Як робити добори та переведення в готівку?

Отже, якщо виник такий нюанс, як невідповідність параметрів дверного отвору та короба по ширині чи висоті, необхідно його виправити. Зробити це можна досить просто за допомогою встановлення так званих доборів, які легко виготовляються самостійно з будь-яких матеріалів. мінімальними витратамичасу та сил.

Фактично добірки - це прості саморобні планки, що закривають відкриту ділянку стіни, але і вони бувають кількох видів:

• планка, що не має фанерованого краю, який ховається надалі за допомогою переведення в готівку;
• планка з облицюванням;
• комбінований добір, який має виступи та поглиблення для стикування з іншими елементами дверного отвору, виготовити його не так просто.

Як уже було сказано, для доборів може підійти будь-який матеріал, важливо лише його фактурне та колірне поєднання з коробкою та основною дверною конструкцією, інакше зовнішній вигляд дверей може бути зіпсований.

Найпростіше зробити своїми руками добори з деревини.

Розглянемо схему їх створення:

• вимірювання ділянок, які потрібно приховати;
• підбір відповідних за параметрами матеріалів;
• підгін планок під необхідні величини;
• шліфування деревини;
• фарбування морилкою в колір дверної коробки, покриття лаком для захисту від вологи в два шари;
• монтаж добірки.

Починати встановлення планок необхідно з верхнього горизонтального елемента, потім підганяються і кріпляться елементи добірки, що залишилися. Як кріпильні елементи можуть виступати рідкі цвяхи або шурупи, або спеціальні пази комбінованих добірок.

Але для надання повноцінного і закінченого виду дверної конструкції може знадобитися установка декоративної обналички, вона приховує всі стики та вади дверного отвору та самих дверей, а також підвищує рівень ізоляції.

Самостійно можна виготовити переведення в готівку елементи і навіси з деревини, дотримуючись тих же правил, що і при виготовленні доборів - поєднання кольорів і фактур.

Щоб зробити переведення в готівку своїми руками необхідно:

• зробити виміри;
• нарізати елементи за параметрами дверної конструкції;
• відшліфувати матеріали;
• обробити деревину захисним складом;
• провести складання та монтаж.

Кріпиться обналичка так само, як і добори, за допомогою шурупів або рідких цвяхів.

Як самостійно зварити двері?

Процес виготовлення сталевих дверей набагато більш трудомісткий і складний, ніж процес виготовлення дерев'яних виробів.

По-перше, для цього знадобляться інші інструменти, знайти які не завжди так просто, а по-друге, працювати з деревиною набагато легше, ніж з металом.

Також сталеві двері рідко можна зустріти як міжкімнатні, хіба що у виробничих приміщеннях, найчастіше двері з металу встановлюються як вхідні, а тому вони повинні відрізнятися особливою міцністю та надійністю конструкції, а також власнику потрібно буде подбати про надійний замок.

Із інструментів для виготовлення сталеві дверізнадобляться:

• зварювальний апарат;
• зварювальний стіл;
• шліфувальна машинка, обов'язково кутова та з насадкою для роботи з металом;
• викрутки;
• шуруповерт та електричний дриль з різними насадками;
• ріжкові ключі.

З матеріалів потрібно:

• куточки з металевого профілюдля дверної коробки або труба із квадратним перетином;
• металеве полотно для фасаду дверей завтовшки від 2 мм;
• петлі;
• фурнітура, у тому числі і елементи кріплення;
• за потреби - оздоблювальний матеріалу вигляді МДФ панелей, шпону та інше.

Після того, як все необхідне буде готове, потрібно виміряти дверний отвор, важливо відраховувати габарити саме по міцній основінаприклад, цегляну стінуАле не від обробки штукатуркою, яка в будь-який момент при проведенні монтажу може обсипатися.

Також при вимірі ширини та висоти може спостерігатися різниця у величинах, у такому випадку вибрати необхідно найменші показники.

Після того, як всі вимірювання виконані, потрібно відняти по 2 см з кожного боку для того, щоб при встановленні мати можливість скоригувати положення короба і дверної конструкції.

Переходимо тепер до відповідального етапу - виготовлення короба і дверної конструкції. Насамперед починають роботу над коробом для дверного отвору, для цього на зварювальному столі викладають профіль і обрізають його за раніше зробленими вимірами. Потім отримані деталі короба ще раз прикладають один до одного на зварювальному столі і звіряють вимірювання, а також градус кутів, що утворилися, всі вони повинні бути прямими.

Тільки після неодноразового звіряння всіх вимірів, можна приступати до зварювання дверної коробки.

На цьому ж етапі можна вирізати отвори під механізм затвора за допомогою болгарки.

Наступний крок – дверне полотно. Виконати його виміри досить просто – потрібно відняти по 0,5 см від кожної величини дверної коробки, цей зазор дозволить двері вільно відкриватися та закриватися. Після можна приступати до зварювання каркасу з металевих куточків, не забуваючи про додаткові ребра жорсткості, зробивши гратчасте зварювання металевих труб.

Один із завершальних етапів – встановлення дверного полотна. Тут все досить просто та ідентично попереднім етапам. Виробляються виміри з допустимим збільшенням габаритів на 1 см з усіх боків, крім тієї, де розташовуються петлі дверей, там допустиме значення - 0,5 см. Потім лист необхідно надійно і рівно приварити до дверного каркаса і відшліфувати за допомогою болгарки.

Останні штрихи – робота над прорізами для замку, вічка та ручок, а також встановлення фурнітури та облицювання. І, звичайно, приварювання дверних петель.

Як утеплити?

Якщо вже власнику було під силу своїми власними руками зробити ремонт у квартирі і зібрати дверну конструкцію, то утеплити її буде зовсім ділом кілька хвилин. В основному утеплювати потрібно лише вхідні двері або вироби, що виходять на балкон.

За допомогою додаткового утепленняможна підвищити здатність конструкції зберігати тепло, захищати від протягів та холоду, а також небажаних звуків та запахів (актуально для кухонних дверей).

Утеплення хоч і процес простий, але містить у собі кілька етапів:

• встановлення утеплювальних матеріалів по периметру дверної рами;
• замазування щілин між рамою та самим дверним полотном;
• при необхідності герметизація фурнітури, замків та інших елементів;
• утеплення дверної конструкції, у тому числі полотна.

Для утеплення знадобляться:

• матеріал для утеплення (поролон, синтепон та інше);
• матеріал для ущільнення/герметизації;
• оббивний матеріал для дверного полотна (екошкіра або полікарбонат, дерев'яні панелі);
• шуруповерт;
• монтажна піна;
• вимірювальні прилади та ножиці;
• будівельний степлер.

Перед тим, як розпочати роботу, необхідно визначитися з матеріалами для утеплення та герметизації та їх кількістю, тому дверну конструкцію спочатку потрібно детально дослідити на наявність зазорів, та заміряти полотно стулок для оббивного матеріалу. Тільки після цього можна розпочинати монтаж ущільнювача. Він кріпиться або на липку стрічку, або на скоби, причому другий варіант набагато надійніший. Наступний крок – оббивка дверного полотна, це можна зробити як з лицьового боку дверей, так і зі зворотного. Колір та тип кріплення власник визначає самостійно.

Важливо тільки акуратно вирізати всі отвори для фурнітури, замку та вічка.

Якщо йдеться про утеплення металевих дверей, то тут хід роботи трохи відрізнятиметься. Такі двері легко можна утеплити зсередини за допомогою пінополістиролу та інших синтетичних матеріалів. Полотно кріпиться будь-яким способом між перегородками основного каркаса, потім металева основаприварюється назад і виходять теплі вхідні двері з додатковою шумо- та теплоізоляцією.

Декор та варіанти оздоблення

Існує велика кількістьспособів декорування та оздоблення дверних отворів та конструкцій, які здатні надати виробу неповторний і стильний зовнішній вигляд, що ідеально поєднується з інтер'єром приміщення.

Розглянемо основні способи створення декору міжкімнатних та вхідних дверей:

• фарбування;
• покриття лаком;
• обклеювання шпалерами, фотошпалерами або тканиною;
• нанесення рідких шпалер;
• інкрустування дзеркальними поверхнями (скло, дзеркало, акрил та інші);

• зістарити чи зробити вінтажний декупаж;
• нанесення фресок, візерунків та різних декоративних елементів.

Також можна дверне полотно обклеїти намистинами, зробити внутрішнє оздоблення підлоговим ламінатом і так далі.

Незвичайні ідеї дизайну інтер'єру

Приклад, як можна декорувати вхідні двері у стиль кантрі або лофт.

Варіант, як створити декорування дверей у японському стилі.

Двері-книжка - гармошка, що складається з двох стулок ДВП.

Дуже цікаве дизайнерське рішення- Двері-невидимка, це приховані пенали, замасковані під обробку стін або меблів.

Спорудження дерев'яних дверей із дощок – не проблема для сучасного господаря. Процес не викличе жодних складнощів, а вартість саморобного виробувиявиться менше покупки готової конструкції. Щоб грамотно зробити двері необхідно визначитися з її типом, вибрати якісний матеріалта підготувати мінімальний набір інструментів. Покрокова технологіявиготовлення дверей з дощок описано у статті.

Особливості дверей з деревини

Будівельний ринок пропонує широкий асортимент вхідних та міжкімнатних дверей. Незважаючи на появу сучасних матеріалів вироби з деревини не втрачають своєї популярності при облаштуванні квартир, заміських будинків, офісів та громадських установ.

Двері з дерева мають низку незаперечних переваг:

• низька звуко- та теплопровідність;
• висока морозостійкість та хороша міцність;
• низький коефіцієнт температурного розширення;
• довговічність дерев'яних конструкцій при правильній заготівлі та обробці матеріалу;
• екологічність деревини – такі двері наповнюють житло позитивною енергетикою та додають будинку природної гармонії;
• відмінний зовнішній вигляд та можливість реалізації незвичайних дизайнерських ідей- Двері з дерева добре виглядають в будь-якому стилі інтер'єру.

Однак деревина, як сировина для виготовлення дверей, не позбавлена ​​деяких мінусів:

• висока гігроскопічність – необроблене дерево поглинає вологу, що згодом погіршує фізико-механічні властивості конструкції;
• недосконалість матеріалу - на неякісній деревині можуть бути смоляні кишені, тріщини або сучки;
• горючість.

Недоліки дерев'яних дверей – наслідок неякісного матеріалу та порушення технологій заготівлі. Для зниження абсорбції дошки необхідно просушити, обробити гарячою парою та спеціальними просоченнями.

Різновиди дверей з деревини

Перш ніж зрозуміти, як правильно зробити двері з дощок, треба визначитися з нюансами конструкції різних видівдверей та особливостями їх виготовлення.

Масивні дверівиготовляються із струганих або товстих шпунтованих дощок, з'єднаних між собою в єдине полотно. Для зміцнення конструкції встановлюються похилі чи горизонтальні перемички.

При виготовленні масивних дверей необхідно уважно підійти до вибору деревини. Вхідну конструкцію краще споруджувати із щільного матеріалу високої якості, наприклад: кедр, дуб або модрина. Ці типи деревини відрізняються щільною структурою та фактурним малюнком.

Якщо стоїть питання про те, як зробити двері в лазню з дощок, можна використовувати менш дорогу сировину (сосна, ялина, липа). Головна умова - обробка водовідштовхуючими та антисептичними засобами.

Фільончасті дверівиконуються з бруса та дощок, отриманих в результаті склеювання дерев'яних ламелей. Згодом брус покривається натуральним шпоном, і двері набувають естетичного зовнішнього вигляду. Залежно від задуму виконавця фільонки можуть мати однакову чи різну конфігурацію, деякі дерев'яні елементизамінюються склом.

Фільончасті двері високої якості практично не відрізняються від конструкції з масиву дерева.

Поперечні та вертикальні елементи часто роблять із клеєного бруса. Щоб зробити двері підлогова дошкапотрібної товщини добре підійде для роботи. Окремі елементи конструкції скріплюються між собою шпильками або нагелями. При створенні дверей фільонки необхідно врахувати:

• міцність дверей залежить від кількості поперечний - чим їх більше, тим надійніша саморобна споруда;
• рами формуються з товстого бруса, а панелі-фільонки виготовляються з МДФ, тонких дощокабо пластику з імітацією деревини;
• товщина фільонки, як правило, становить 1/3 товщини рами з клеєного бруса;
• фіксація панелей у рамах за допомогою натурального або шпонованого штапика.

Фільончасті двері мають невелику товщину, тому їх зазвичай встановлюють між кімнатами.

Як зробити двері з необрізних дощок: відео "Виготовлення фільончастої конструкції".

Щитові двері- бюджетний варіант, що виготовляється з недорогих матеріалів- ДВП, фанероване ламінатом або шпоном. Щитова конструкція є каркасом з дощок і внутрішнього наповнення(Щита). Як щит застосовуються листи ДСП, ДВП, щільного картону або МДФ.

У свою чергу щитові двері класифікують на три види:

1. Суцільні конструкції повністю заповнені обрізним або не обрізаним брусом, скріпленим між собою.
2. Пустотілі двері складаються з поперечних та бічних брусів. Каркас обшивається вагонкою, ДВП чи іншим матеріалом. Усередині конструкції можуть встановлюватися вертикальні та горизонтальні поперечки.
3. Дрібно-пустотні дверні полотна мають різний ступінь заповнення.

Порада. Для створення якісних щитових дверей каркас покривають клеєною фанерою з вільхи або липи. Товщина облицювання 4-8 мм (два шари по 24 мм). Такий матеріал не деформується і є гарною основою під декоративне оздоблення.

Вибір деревини для виготовлення дверей

Перший етап при виготовленні вхідних або міжкімнатних дверей - вибір підходящих пиломатеріалів. Необхідно оцінити власні фінансові можливості, визначитися із сортом деревини та підібрати матеріал, з якого вдасться зробити двері. Дерев'яні дошки повинні відповідати таким вимогам:

• деревина не повинна мати сучки, в крайньому випадку їх має бути дуже мало;
• залишкова вологість сировини для виготовлення дверей має бути близько 12-15% – краще вибирати матеріал, просушений у спеціальній камері; таке просушування гарантує міцність деревини та стійкість до деформацій;
• рівність дощок - перед покупкою матеріал треба укласти на рівну поверхню і перевірити щільність прилягання з боків;
• товщина дерев'яних дощок для виготовлення дверей залежить від місця встановлення - для вхідної конструкції оптимально - 5 см, для міжкімнатних дверей підійде деревина товщиною від 2,5 см;
• перед використанням дошки треба відшліфувати наждачним папером або шліфувальною машинкою.

Для роботи підійдедеревина як хвойних, і листяних порід. Парадні двері частіше виготовляють із дуба та бука. Для міжкімнатних моделей підійде сосна. Смолистість хвойних порід захищає деревину від гниття та грибкових захворювань.

При облаштуванні дачної ділянкиможна заощадити на матеріалі і не витрачатися на закупівлю деревини, щоб зробити двері. Дошки сараю або іншої будівлі, що підлягає знесенню, цілком підійдуть для роботи. Головне перевірити їх на відсутність шлюбу та плісняви.

Як зробити двері з дощок: покрокова інструкція

Розглянемо докладно, як зробити двері з дощок. Основою будь-яких масивних дверей є дощатий щит, який необхідно грамотно зібрати та надійно скріпити. Огородження з масивної дошки встановлюють між кімнатами, на вході в лазню, будинок чи госпблок. Звичайно, у різних випадках зовнішній вигляд виробу відрізнятиметься.

Необхідні інструменти та матеріали

Роботи починають після підготовки комплекту інструменту та заготівлі необхідних матеріалів. Бажано мати в наявності стійкий стіл-верстак, на якому і здійснюватиметься складання елементів у цільне полотно.

З інструментів знадобиться:

• ручний фрезердля створення пазів, отворів, шліфування поверхні, вирівнювання кутів тощо;
• ножівка;
• рубанок для шліфування та вирівнювання дверей на торцях;
• стамістки різних розмірів;
• звичайний та гумовий молоток;
• рівень будівельний, олівець, рулетка, метр;
• шліфувальна машинка або наждачний папір;
• шуруповерт.

З матеріалів та «витратників» знадобляться:

• шпунтові дошки з кріпленням «шип-паз» - вибір товщини та ширини залежить від призначення дверної конструкції, а також її дизайну;
• шурупи різної довжини;
• столярний клей.

Куплену деревину бажано додатково просушити. Навіть якщо матеріал на вигляд готовий до роботи, краще перестрахуватися. Кожну дошку слід укласти на прокладку - вони не повинні стикатися один з одним. Це необхідно, щоб вологість безперешкодно виходила із волокон деревини. Якщо дошки недостатньо висушені, може утворитися пліснява і зіпсувати готовий виріб.

Час сушіння при температурі +25 ° С займає близько одного-двох місяців. Приміщення, де знаходиться деревина, має добре провітрюватись.

Важливо! Використовуючи для просушування спеціальну камеру, не можна перевищувати температуру +50°С. Інакше смола з деревини хвойних порід витікає і матеріалу частково втратить свою міцність.

Виготовлення дверного полотна

Розберемо покроково, як зробити двері зі шпунтованої дошки:

Декорування масивних дверей

Наступний крок - обробка та декорування полотна дверей. Роботи виконуються в наступному порядку:

1. Поверхня обробити наждачкою або шліфувальною машиною.
2. Деревину просочити антисептиком. Нанести перший шар і залишити до повного висихання. Повторити обробку. Антисептичне просочення захистить двері від ураження шкідливими мікроорганізмами та гниття.
3. Покрити полотно шпаклівкою – цей шар приховає дрібні нерівності. Шпаклівку можна замінити ґрунтовкою. При цьому необхідно дверцята обробити двічі, даючи повністю висохнути кожному шару. Висихання ґрунтовки, як правило, відбувається протягом одного дня.
4. Фінішна обробка дверей виконується лаком, морилкою чи фарбою потрібного кольору. Морилка наноситься на загрунтовану поверхню. Кількість шарів залежить від того, наскільки насиченим та інтенсивним має вийде відтінок. Кожен шар повинен висихати близько 4-х годин. Для закріплення результату поверх морилки нанести два шари лаку.

Важливо! Вхідні двері необхідно обробити не тільки антисептиком, а й водовідштовхувальним складом. Під час створення вхідної конструкції для квартири полотно бажано покрити антипірентами.

Виконання більше складних варіантівдекорації (різьблення, фрезування, трафарету, мозаїки) краще довірити досвідченим майстрам.

Встановлення дверей

Послідовність монтажу дверного полотна:

1. Вирівняти вертикальні та горизонтальні стінки дверного отвору.
2. За розмірами отвору зібрати дверну коробку та перевірити рівність її встановлення. Готова конструкціямає бути жорсткою та міцною.
3. Приміряти полотно до отвору. У разі потреби підкоригувати габарити виробу.
4. Дверну конструкцію закріпити в отворі, фіксуючи окремі сторони коробки в отворі довгими шурупами. Головки кріплення втопити в матеріал і закрити заглушками, що підходять за кольором.
5. Щілини між дверною коробкою та стінами «запінити». Зібрати елементи переведення в готівку.
6. Полотно підготувати до встановлення. Змонтувати ручку, петлі та врізати замок. На готовому щиті нанести розмітку для розміщення навісних петель. Встановити петлі - оптимально, якщо вони знаходяться врівень з торцевою стороною полотна дверей.
7. На дверній коробці позначити місця встановлення навісних петель і місце під язичок, що замикає. За відмітками зробити відповідні пази.
8. Полотно навісити на петлі та відрегулювати конструкцію. Для входу замикаючого язичка на коробці необхідно закріпити пластину у відповідь.

Як зробити двері з дощок своїми руками: відео

Незважаючи на те, що сьогодні двері роблять із найрізноманітніших сучасних матеріалів, вироби з деревини, як і раніше, залишаються найбільш затребуваними. Дерев'яні двері встановлюють між кімнатами, на вході в будинок або господарські будівлі, а також монтують їх на всі функціональні приміщення лазні. Популярність дерев'яних дверей залишається незмінною завдяки теплоті матеріалу та його екологічній чистоті, а також дивовижній природній красі фактурних малюнків.

Щоб розібратися, як зробити двері з дощок своїми руками, потрібно визначитися, де вони будуть встановлені. Справа в тому, що всі дерев'яні двері, від найпростіших до елітних екземплярів, виготовляються з дощок, але матеріал може мати різну якість та обробку. Існують також істотні відмінності і по породах деревини.

Крім цього, дверні полотна поділяються на типи за своєю конструкцією, і щоб визначитися, який з них більше підходить для конкретного випадку, потрібно дізнатися, що вони являють собою.

Типи дверей по конструкції

Дерев'яні двері можуть мати декілька типів конструкцій – це фільончасті та масивні, щитові (пустотілі та суцільні) та каркасні.

Масивні двері

Виготовляються масивні двері з товстих шпунтованих або струганих дощок, що з'єднуються між собою в одну площину і таким чином утворюють рівну поверхню. Щит, що вийшов, повинен мати горизонтальні або похилі перемички, які зроблять конструкцію більш жорсткою.

Для масивних дверей використовується деревина різних порід та якості, залежно від того, де вони встановлюватимуться. Наприклад, якщо виготовляються вхідні масивні двері, то для них потрібно вибирати в міру просушену, щільну деревину високої якості дорогих порід, таких, як дуб, кедр, модрина та інших. Вони мають гарний благородний фактурний малюнок та щільну структуру. При відповідній обробці такі двері прослужать тривалий час без деформацій та пошкодження небезпечними для деревини комахами.

Масивні двері можуть мати різний дизайн- Як нехитрий, який підійде для встановлення, скажімо, в парилці лазні, так і складний, що має рельєфне оформлення, що підходить для входу в будинок або квартиру.

Для дверей лазні може використовуватися менш дорога деревина, така як сосна, ялина, липа та інші. Єдине, що потрібно врахувати, виготовляючи дверну конструкцію для вологих приміщень - це ретельна обробка і водовідштовхувальними засобами.

Масивні двері можуть мати свої особливості конструкції, але одне залишається незмінним – це полотно, яке завжди має бути виготовлене з натурального дерева.

Двері фільонки

Фільончасті дерев'яні двері теж робляться з дощок або бруса, але частіше застосовується його клеєний варіант, який виготовляють із окремих дерев'яних деталей- Ламелей. Їх склеюють між собою, створюючи товсті дошки чи бруси.

Клеєний брус служить жорстким каркасом для полотна - з нього роблять вертикальні та поперечні елементи, а також середники. Скріплювалися окремі елементи раніше за допомогою шипів, сьогодні для цього найчастіше використовуються нагелі. Виготовляючи двері, потрібно врахувати той факт, що чим більше поперечок буде передбачено в полотні, тим міцніше воно буде. З бруса формуються своєрідні рами, в які встановлюються панелі-фільонки, виготовлені з тонших дощок, МДФ, покритого натуральним шпоном, або пластику, що імітує фактурний малюнок деревини. Фільонка зазвичай має товщину, що становить ⅓ від товщини клеєного бруса. Панелі закріплюються в рамах за допомогою шпонованого або натурального штапика, який надає зовнішньому вигляду фільончастих дверей естетичність, згладжуючи гострі краї каркасу.

Фільончасті двері можуть мати дуже різноманітний дизайн і стануть окрасою будь-якої квартири. Як видно зі схеми конструкції, основна частина дверного полотна має невелику товщину, тому їх найчастіше встановлюють у прорізи між кімнатами.

Фільончаста конструкція виготовлена ​​з міцних матеріалів, що не поступаються у своїй довговічності дерев'яному масиву. Іноді цей вид дверей має навіть більшу вартість, ніж полотно з масиву. Ціноутворення ґрунтується на тому, з якої породи деревини виготовлені дошки та бруси, та яким шпоном покритий матеріал для фільончастих дверей.

Потрібно відзначити, що фільончастими часто бувають полотна і повністю з натурального дерева, тільки виготовлені за подібною конструктивною схемою.

Щитові двері

Щитові двері можна назвати бюджетним варіантом, так як їх ціна набагато нижча від двох згаданих вище типів. Вони виготовляються з дешевшого матеріалу - це деревина невисокої якості та ДВП, фанерований шпоном або ламінатом. Якісно зроблені щитові конструкціїмають цілком естетичний зовнішній вигляд, а якщо їхня поверхня ще фанерована натуральним шпоном, то іноді вони дуже схожі з масивними дверима.

Щитові двері бувають суцільними, порожнистими та дрібнопустотними. Відрізняються вони тим, що в одних внутрішній простірповністю заповнено необрізним брусом, скріпленим між собою, другі складаються тільки з обв'язування та зовнішньої обшивки, а треті мають часткове заповнення.

Типові пустотілі щитові двері складаються з двох поперечних - верхнього і нижнього, а також бічних брусів, що обшиваються ДВП, вагонкою або іншими матеріалами. Іноді всередині конструкції встановлюються горизонтальні та вертикальні поперечки, оскільки вони надають конструкції додаткової жорсткості. Такі двері вже можна назвати каркасними.

Дрібно-пустотні конструкції дверних полотен мають різну наповненість внутрішнього простору, причому для заповнення можуть використовуватися різноманітні матеріали - це може бути фанера, плити МДФ, картон, стружка або пінопласт.

Суцільними щитовими дверима називають ті, заповнення яких є своєрідним щитом, виготовленим з не обрізного або обрізного бруса, щільно скріпленого між собою.

Схеми щитових конструкцій різної заповненості представлені на рисунках:

А- Суцільна конструкція;

Б- дрібнопустотне заповнення;

У- Заповнення порожнеч шпоном;

Гі Д- дрібнопустотне заповнення шматками фанери або МДФ;

Е- Заповнення стружкою;

Ж-Заповнення паперовими або картонними стільниками;

З– щит, частково заповнений суцільними брусками із передбаченим місцем для встановлення скла або фанерного листа.

І- Заповнення частини полотна шпоном;

Доі Л- Заповнення фанерними або деревно-волокнистими елементами;

М- Заповнення паперовими або картонними стільниками.

Каркас щитових дверей облицьовується різними матеріаламиз двох сторін - пластиком (ламінат, меламін), деревно-волокнистими плитами, фанерою або шпоном.

При облицюванні щитів якісною фанерою з красивим фактурним малюнком їх можна додатково оформити профільованими накладками.

• Щоб отримати високоякісні щитові двері, облицювання конструкції проводять клеєною фанерою з липи або вільхи, яку монтують в один-два шари, кожен з яких - 2÷3 мм. Матеріал, виготовлений з вільхи та липи, не дає деформацій, що створює надійну основудля

Зверху підклеєного шару закріплюється обробна фанера. цінних поріддерево. Напрямок волокон декоративного шару фанери має бути перпендикулярним до матеріалу підклеєного.

Часто на підклеєний шар замість фанери закріплюється натуральний шпон з дорогих порід деревини. Його шари, які можуть бути 3 чи 5, укладають також перпендикулярно друг до друга.

• Іноді суцільний щит зі склеєного бруса відразу оформляється шпоном, його наносять у 5÷10 шарів, щоб створити загальний облицювальний слів у 2÷4 мм.

Торцеві сторони щита повинні бути акуратними та цільними, тому, якщо двері виготовляються без каркаса, то для них використовуються рівні, добре оброблені бруски, які за кольором та фактурою відповідатимуть обробці інших площин.

Торцеві бруски скріплюються зі щитом нагелями та клеєм.

Цей вид дверей, залежно від оздоблення може бути, санвузол або підсобні приміщення, а також як . Однак, слід зазначити, що щитові двері абсолютно не мають захисту, тому для ролі вхідних вони підходять мало. Найчастіше їх для цього використовують лише як тимчасовий варіант.

Тепер, коли відомі конструкції всіх видів дверей, можна визначитися, яка з них підійде для конкретної нагоди, а потім переходити до підготовчим роботамта виготовлення.

Інструменти для виготовлення дверей

Для того щоб зробити будь-яку модель дерев'яних дверей, обов'язково знадобляться якісні інструменти і стійкий великий стіл-верстак, на якому буде проводитися складання всіх елементів в єдине полотно.

З інструментів потрібно підготувати:

• Ручний фрезер – цей прилад допоможе зробити полотно дверей гладким, виріже будь-які отвори та пази, зрівняє прямі кути конструкції, обробить штапик та багато іншого. Якщо поставлена ​​мета зробити двері, що виглядають професійно, без цього інструмента не обійтися.

• Рубанок для вирівнювання торцевих боків дверей.
• Струбцини для стягування склеєного полотна.
• Ножівка.
• Лучкова та ручна пилка.
• Стамески різних розмірів.
• Гумовий та звичайний молоток.
• Будівельний рівень.
• Лінійка, рулетка, складаний метр та олівець.
• Наждачний папір та шліфувальна машинка.
• Шуруповерт.

Необхідні матеріали

Для виготовлення дверей знадобляться такі матеріали:

• Деревина – її сортність, кількість та розміри підбираються для кожних дверей окремо. Про вибір цього матеріалу буде сказано нижче.
• Столярний клей.
• Самонарізи різної довжини.

Крім цього, для кожного виду дверей потрібно буде підготувати конкретні матеріали, які будуть згадані у розділах про виготовлення тих чи інших дверних полотен.

Вибір пиломатеріалів

Потрібно обов'язково знати, як правильно вибрати заготовки для полотна, інакше готові двері можуть деформуватися, і виправити цей дефект вже не вдасться.

Основні критерії при виборі деревини такі:

• Порода деревини вибирається за бажанням та фінансовими можливостями.
• Для дверей купується, так звана, ділова деревина, так як вона має невелику кількість сучків, а якщо все ж таки вони є, то невеликого розміру і світлого кольору.
• Щоб дерево «поводилося» добре під час обробки і період експлуатації дверей, при покупці матеріал повинен мати залишкову вологість 12÷15%. Рекомендовано вибирати матеріал, просушений у спеціальній сушильній камері. Оброблена таким чином деревина не деформується і не розсохнеться, оскільки камера створює оптимальну температурну дію на її волокна.
• Купуючи дошки, їх обов'язково потрібно перевірити на рівність. Для цього їх слід укласти на рівну поверхню та спробувати з'єднати між собою за допомогою замків «паз-шип». Дошки не повинні бути вигнуті чи поведені.
• Товщина дощок для дверей може бути 25÷50 мм, залежно від того, куди вони встановлюватимуться – на вхід або між кімнатами.
• Перед початком робіт рекомендовано пройтися по всіх поверхнях дощок шліфувальною машинкою з дрібнозернистим наждачним папером. Якщо цього приладу немає, то можна зробити пристрій для шліфування самостійно зі звичайного дерев'яного бруска, закріпивши на нього наждачний папір.

Виготовлення масивних дверей

Яка б модель дверей з масивної дошки не була обрана, основою для неї буде дощатий щит, який потрібно правильно зібрати. Інакше деревину може "повісти", а таку конструкцію експлуатувати буде неможливо.

Двері з масивної дошки виготовляють для установки між кімнат або для встановлення на вхід у квартиру, будинок і господарські будівлі. Природно, зовнішній вигляд виробу в різних ситуаціяхбуде відрізнятись.

• Для лазні зазвичай використовується найпростіша конструкція, в якій щит, зібраний з дощок, скріплюється поперечними та діагональними елементами.

На даному кресленні можна побачити різні варіантикріплень-обв'язок:

Загальний вигляд дверей;

I – двері, що мають Z-подібну обв'язку;

II - X-подібна обв'язка;

III – здвоєна Z-подібна обв'язка;

IV – здвоєна X-подібна обв'язка;

V - потрійна обв'язка.

Для входу в будинок або для встановлення в житлових приміщеннях двері повинні мати більше естетичний вигляд. Тому зібраний щит, обробляється особливим чином, щоб досягти його ідеальної рівності та гладкості. Далі, на полотно наноситься розмітка вибраного рельєфного малюнка, а потім по ній за допомогою фрезера вирізається рельєф.

Ілюстрація
	Для виготовлення щита беруться дошки, що шпунтують, мають кріплення «шип-паз», або нешпунтовані. Товщина дощок повинна бути не менше 25 мм, а якщо ж виготовляються двері для входу в квартиру або будинок, то береться дошка навіть товщиною в 40÷60 мм. Двері для господарських будівель або лазні найчастіше виготовляються з нешпунтованої дошки із застосуванням однієї з вище показаних обв'язок. Для дверей, що встановлюються в житлових приміщеннях, береться якісна шпунтована товста дошка.
	Далі підготовлені дошки розмічуються і розпилюються на потрібні відрізки.
	Наступним етапом із дошки збираються у щит. При цьому потрібно укладати їх таким чином, щоб малюнок річних кілець був спрямований в один бік. Якщо для виготовлення взяті дошки, що шпунтують, то з крайнього елемента щита шип акуратно зрізають, а торець акуратно обробляється. При складанні щита шпунтовані дошки збираються з використанням і замкового з'єднання«паз-шип», та столярного клею. Нешпунтовані – просто склеюються між собою.
	Робота повинна проводитись на великому робочому столі - верстаті, де є можливість помістити дверне полотно повністю, і укласти його ідеально рівно.
	Зібраний і склеєний щит полотна підтискається в кількох місцях струбцинами і залишається для просихання.
	Готовий висохлий щит обробляється фрезером до ідеально гладкого стану. При цьому стики між дошками стають майже непомітними.
	Потрібно відзначити, що при необхідності масивні двері збираються з двох або навіть трьох шарів дощок, кожен з яких наклеюється перпендикулярно попередньому, і вся конструкція, що вийшла, затискається в струбцини. В результаті виходить досить важкий потужний щит, що має товщину, що підходить для встановлення на вхід у будинок або квартиру. Особливо часто так виготовляються двері, на яких пізніше буде відфрезеровано або вирізано який-небудь рельєфний малюнок.
	Далі, необхідно скріпити щит одним із видів обв'язок. Найпростіший із них є дві – три поперечки, встановлені у верхній, середній та нижній частині полотна. У цьому випадку готуються деталі, довжина яких дорівнюватиме ширині виготовленого щита. Їх можливі форма та розміри показані на малюнку зліва. Таку конфігурацію необхідно дотриматися для легкого входження поперечки в паз, який буде вирізаний для неї в полотні дверей.
	Потім на полотні дверей робиться розмітка місць, де буде вирізано пази для поперечок. До них прикладаються готові поперечні елементи та окреслюються простим олівцем. Крім цього, відразу потрібно визначити та відзначити глибину, на яку в дошках щита вибиратиметься паз. Поглиблення може становити ⅓ або ½ товщини дошки.
	За відмітками на щиті фрезером вирізаються поперечні пази потрібної форми і розміру. Фреза здатна зробити їх поверхні ідеально гладкими, тому поперечки увійдуть у свої «гнізда» досить легко, але дуже щільно. Додатково промазують паз столярним клеєм. Можна вирізати паз і вручну - спочатку робляться пропили під потрібним кутом, а потім деревина вибирається стамескою.
	Коли пази підготовлені, поперечки вставляють у них з одного боку, а потім поступово засувають усередину, використовуючи гумовий молоток або киянку.
	У зібраному вигляді полотно, укріплене поперечками, виглядатиме приблизно таким чином.
	Якщо ж планується прикрасити готовий щит якимось рельєфним малюнком, його контур спочатку слід нанести на поверхню олівцем за допомогою шаблону. Після цього на ручний фрезер поперемінно встановлюються фрези потрібної конфігурації і без поспіху вирізається обраний малюнок.
	Готове полотно слід обробити антисептичними засобами. Якщо двері плануються до встановлення на вхід будинку і буде піддаватися впливу зовнішніх факторівКрім антисептика потрібно використовувати і водовідштовхувальні склади. При виготовленні дверей для входу в квартиру деревину рекомендовано покрити антипіренами.
	Якщо є бажання змінити колір полотна, зробити двері більш «шляхетними» або штучно «зістарити» її, то для цього можна використовувати технологію моріння. Морилкою покривають деревину в один або кілька шарів, домагаючись потрібного потемніння фактури. Після просихання складу дверей можна прикрити кілька шарів лаком.
	На готовому полотні та дверній коробці робиться розмітка для встановлення обраної моделі навісних петель. Потім петлі монтуються на зазначених місцях.
	Наступним етапом на полотні та на дверній коробці розмічається місце встановлення замка, після чого його врізають у конструкцію та встановлюють ручку. Останнім кроком двері навішують у дверний отвір і проводять точне фінішне припасування, якщо це потрібно.

Виготовлення щитових дверей

Виготовити щитові двері самостійно не складе труднощів. Головне - мати під рукою всі матеріали, добротний інструмент, витримати всі розміри, дотримуватись рівність країв і прямизну кутів. Обсяг роботи залежатиме від конструкції обраного варіанта дверей. Наприклад, для суцільних щитових дверей, так само, як і для тих, що зроблені з масивної дошки, необхідно виготовити щит, тільки він може складатися з деревини низької якості та обробки. Якщо ж планується виготовити дрібнозаповнене полотно, то використовуються самі бруски, але вони скріплюються не в суцільну поверхню, а з зазорами.

Виходячи з опису конструкції, її можна виготовити трьома способами:

• Перший полягає в тому, що спочатку збирається каркасна рама (обв'язування) потрібного розміру, а потім її внутрішній простір заповнюється повністю або частково, тобто всередині рами створюється суцільний або дрібнозаповнений щит.
• Щит може бути виготовлений окремо, а потім його потрібно закріпити в раму, після чого обшити обробним матеріалом.
• Третій варіант виконується у зворотному порядку, тобто спочатку виготовляється щит, а потім він обшивається рамою та облицюванням.

Кожен із способів має свої плюси та мінуси, і який із них вибрати – майстер вибирає самостійно. Нижче, наприклад, буде розглянуто перший варіант виготовлення дверей.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Отже, спочатку виготовляється рама (обв'язування) конструкції, яка визначить розмір полотна. Для неї необхідно підготувати брус, перетином приблизно 30×120 мм, який нарізається за розміром майбутнього полотна (довжина і ширина).
	Підготувавши брус, необхідно вибрати з'єднання, яке використовуватиметься на кутах. Існує кілька видів з'єднань, але найпростішим можна назвати те, яке називають «на півдерева». Пази спочатку розмічуються на краях підготовленого бруса, що потрібно зробити дуже точно, а потім легко вибираються за допомогою звичайної ручної ножівкита стамески. Глибина паза повинна дорівнювати половині товщини бруса. Пази промазуються клеєм і з'єднують на кутах, причому їх потрібно проконтролювати за допомогою будівельного куточка, оскільки бруси мають бути ідеально перпендикулярними. Під час з'єднання бруса рама повинна лежати на рівній жорсткій поверхні, і після з'єднання кутів її залишають сохнути на тому ж столі, не зрушуючи.
	Після просихання клею на з'єднаннях їх необхідно скріпити нагелями, для яких висвердлюються наскрізні отвори діаметром 8-10 мм. Потім у них акуратно вбиваються оброблені клеєм нагелі.
	Одну сторону рами потрібно відразу ж після скріплення і висихання рами облицьовувати одним з обраних матеріалів - це може бути фанера, як описувалося вище, але найчастіше з міркувань економічності вибирається ДВП. Вирізаний по потрібного розмірулист матеріалу настилається на рівний стіл, потім на нього укладається рама і на облицювальному матеріалі робиться розмітка її розташування. Після цього рама знімається, але в зазначені лінії густо наноситься столярний клей. Потім рама повертається на місце і міцно притискається до облицювального матеріалу. У такому положенні під пресом вся конструкція повинна добре просохнути. Потрібно зазначити, що дуже часто для жорсткості конструкції рами між її бічними брусами монтуються одна чи дві поперечки.
	Далі, внутрішній простір рами заповнюється одним з обраних матеріалів-наповнювачів - це може бути брус, відрізки МДФ або інші згадувані відходи деревообробного виробництва або деревина низької якості. Так, в принципі, роблять всі щитові конструкції, і вони різняться тільки видом заповнення. Усі наповнювальні елементи склеюються між собою, а також приклеюються до нижньому листіоблицювального матеріалу та брусів рами. Перш ніж покривати зверху всю конструкцію облицюванням, треба дати клею добре просохнути.
	На цій схемі представлена ​​каркасно-щитова конструкція, і на ній добре видно вставки, які зазвичай встановлюють в пустотілих і дрібнопустотних варіантах. Ці елементи призначені для жорсткого врізання замка або ручки дверей.
	Поки буде сохнути клей, необхідно підготувати матеріал для облицювання зовнішньої сторони. Для цього вимірюється периметр каркаса і за цими розмірами вирізається одне або два полотна оздоблювального матеріалу. Якщо планується наклеїти два листи, то спочатку приклеюється звичайний ДВП, а зверху – ламінований лист або шпонована фанера. Бажано дверне полотно відправити під прес, який можна зробити самостійно, наприклад, закривши полотно поліетиленовою плівкою, укласти потім зверху гіпсові плити.
	За бажання замість ламінованого листа для обшивки можна використовувати рейки з натурального дерева, але їх доведеться прикрутити до рами, просвердливши отвори «під потай», щоб утопити капелюшки саморізів. Згодом ці отвори заповнюються сумішшю з тирси та столярного клею. Коли вона просохне, поверхню слід обробити наждачним папером.
	Потім, всі кутові частини та торці дверного полотна потрібно обробити за допомогою фрезера – тільки тоді двері будуть виглядати якісними та акуратними. У готове дверне полотно врізається замок або ручка засувка, а також закріплюються петлі. На завершення двері підвішуються у дверну коробку.

Слід зазначити, що так само виготовляються і каркасні двері - внутрішній їх простір додатково укріплений каркасом з бруса або дощок. Але, перш ніж виготовляти каркасні двері, необхідно зробити точні розрахунки та скласти креслення.

Виготовлення фільончастих дверей

Фільончасті двері мають найскладнішу конструкцію, і без спеціальних столярних інструментів та стійких навичок роботи з ними при її виготовленні не обійтися, оскільки елементи вимагають спеціальної обробки.

Двері фільонки складаються з декількох деталей, які можуть бути виготовлені з масивних дощок або клеєного бруса і фанери. Звичайно, вони значно відрізняються за ціною. У продажу можна знайти чимало різних моделейАле для самостійного виготовлення за відсутності вагомого досвіду в столярному мистецтві, найкраще вибрати найбільш простий варіант.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Перше, що потрібно зробити, вирішивши виготовити фільончасті двері - це скласти креслення майбутньої конструкції і проставити на ньому розміри кожної деталі. На цьому кресленні представлені двері з чотирма фільонками: а) загальний вигляд дверей; б) шипові вузлові з'єднанняверхньої, середньої та нижньої поперечок: 1-стійки; 2 верхня поперечка; 3-замкова поперечка; 4- нижня поперечка; 5- верхній середник; 6 – нижній середник; 7- верхня фільонка; 8 - нижня фільонка; 9 – шпонка; 10 – паз.
	Щоб виготовити раму потрібно брус - він може бути виготовлений з масивної дошки або з клеєного бруса. З останнім працювати буде дещо складніше, оскільки через наявність у його структурі клею він має велику жорсткість. Брус знадобиться для вертикальних елементів, поперечок та середника. Брус необхідно обробити фрезером, зробивши з одного з його боків пази. А іноді одразу роблять і фігурні зрізи, які замінять штапик. Якщо ж планується використовувати штапик, поверхні навколо паза потрібно залишити рівними.
	Потім потрібно попрацювати над поперечками, вирізавши з обох боків сполучні шипи і обробивши всі краї фрезером. На торцях поперечок робляться пази для встановлення в них фільонок та середників. Торцева сторона верхньої та нижньої поперечок, яка виходитиме на торець дверей, залишається рівною та цільною.
	За розміром шипів на поперечинах, у вертикальних брусах роблять прорізи-пази для збирання дверей. Перед тим, як їх зробити, бруси ретельно розмічаються.
	Для виготовлення фільонок, які встановлюватимуться в пази поперечок та брусів, знадобиться фанера, дошка або ДСП. Слід зазначити, що всі фільонкові частини або кілька з них можуть бути замінені склом. Якщо вибрано саме скло, то знадобиться ще й штапики, які додатково фіксуватимуть скляні фільонки в пазах і стануть для них рельєфним обрамленням.
	Фільонки можуть мати абсолютно рівну площину, і після монтажу у вирізані пази, їх обрамляють фігурно вирізаним штапиком. В іншому випадку, фільонки обробляються по периметру фрезером, за допомогою якого можна досягти потрібної рельєфної конфігурації. Якщо вибирається другий варіант, то для їх виготовлення купується фанера або дошки, що мають товщину більшу, ніж для плоских фільонок - вона може становити 20÷25 мм. Краї фільонки відфрезеровуються так, щоб їх товщина була на 1÷2 мм менше, ніж вирізані в поперечних і вертикальних брусах пази, так як вона вільно повинна входити.
	Усі підготовлені елементи дверей обробляються антисептичними складами та просушуються.
	Перед складання потрібно ще раз провести перевірку всіх елементів і при необхідності додаткову розмітку. Складання всіх деталей в єдине полотно здійснюється на столі, в горизонтальному положенні. Усі шипи, перед встановленням у пази, промазуються столярним клеєм.
	Складання полотна проводиться в такій послідовності: - У пази одного з вертикальних брусів, згідно з розміткою, вклеюються всі деталі - поперечки та фільонки. - Далі встановлюються середники, шипи яких теж змащуються клеєм. - Потім, в поперечки і середники монтуються фільонки, що залишилися. - Після цього вклеюється вертикальний брус, що залишився.
	- Останніми приклеюються штапики, що обрамляють. При необхідності для встановлення шипів у пази застосовується гумовий молоток або дерев'яна киянка. Після цього полотно акуратно підбивається з усіх боків і його кути перевіряються будівельним куточком. Потім його до просихання стискають струбцинами.
	На готовому дверному полотні виготовляються розмітки для установки фурнітурних елементів - навісних петель і замка або просто ручки дверей. Після цього деталі встановлюють для примірки на полотно, але не закріплюють – їх монтують лише після остаточного оздобленняповерхні.
	Фінішне оздоблення дверей може проводитись акриловими лаками або фарбами на водній основі. При необхідності поверхню дверей можна зробити темнішим, і підкреслити цим красу фактурного малюнка деревини. Для цього використовується морилка, яку можна нанести в один або кілька шарів. Зверху проморена деревина може бути покрита безбарвним лаком або гарячим воском. Коли покриття просохне, встановлюються елементи фурнітури.

Положення петель - приблизно так, як показано на цій схемі. Крім того, на малюнку вказані розміри зазорів, яких слід дотримуватись при встановленні полотна у дверну коробку.

Ці параметри, в принципі, ідентичні для монтажу будь-яких типів полотен у одвірок.

Насамкінець слід сказати, що виготовити дерев'яні двері самостійно, не маючи досвіду в столярній справі, досить складно. Тим більше, практично неможливо обійтися без спеціальних інструментів, які є в домашньому «арсеналі» далеко не у всіх. Тому, якщо хочеться, щоб двері виглядали ідеально, то найкраще замовити професійному майстру або купити готовий варіант.

Відео: майстер-клас з виготовлення фільончастих дверей з дерев'яного масиву

Але якщо все ж таки вирішено поекспериментувати чи є наполегливе бажання навчитися виготовляти завжди затребувані столярні вироби, то потрібно обов'язково придбати якісний інструмент, Як ручний, так і електричний (у тому числі, обов'язково - фрезер з набором фрез) і навчитися з ним працювати. Тільки після того, як все почне виходити успішно, можна спробувати зробити окремі деталі. У будь-якому випадку, якщо є бажання зайнятися подібною роботою, то потрібно пробувати свої сили.

Дізнайтеся, як зробити самостійно з нової статті на нашому порталі.

Виготовлення фільончастих дверей - складне заняття, що вимагає особливих навичок. Але двері простіше цілком може зробити своїми руками людина, яка вміє тримати в руках молоток та пилку. Твір мистецтва навряд чи вийде, а от добротний виріб цілком.

При самостійному виготовленні дверей насамперед вимірюєте дверний отвір: потрібно виготовити дверну коробку. У більшості випадків вона має вигляд літери «П»: встановлюють дві вертикальні стійки і одну горизонтальну вгорі - притолоку або поперечку.

Планка, що кріпиться внизу, сьогодні використовується рідко, але є приміщення спеціального призначення, в яких поріг роблять обов'язково. Наприклад, у парилці російської лазні. Поріг тут потрібний, щоб не виходила пара.

Зібравши попередньо дверну коробку на підлозі, можна визначитися з розмірами майбутніх дверей: вони повинні бути на пару сантиметрів менше, ніж зроблена вами коробка. Після того, як зробите дверне полотно, врізайте петлі. З дерева двері виходять важкі і носити їх приміряти петлі дуже нелегко. Тому зручніше все зробити на підлозі. Розмічаєте кріплення під петлі, робите виїмку на необхідну глибину, встановлюєте їх на косяку та на дверному полотні.

Потім встановлюєте коробку в отвір, закріплюєте, і потім наважуєте двері. Ось загалом як відбувається процес. Тепер докладніше про те, як зробити двері своїми руками.

Робимо дверну коробку

За правилами стійки дверної коробки повинні бути сховані в підлогу та спиратися на лаги. Але сьогодні далеко не скрізь у нас роблять дерев'яні підлоги і тому частіше просто впирають їх у готову підлогу. Але до моменту встановлення дверей підлога повинна бути готова, не прибиті тільки плінтуса.

Виходимо з того, що підлога та дверний отвір у нас готовий. Визначтеся, якого типу коробку ставитимете: «П»-подібну або з нижньою перемичкою. Намалюйте схему, виміряйте отвір і нанесіть результати вимірювань на зображення.

Для цегляних, бетонних або інших подібних стін розміри коробки повинні бути на пару сантиметрів менші за проріз: потрібен зазор для монтажних елементів і піни. Для стін з бруса або колод взагалі роблять віконечко або обсаду - бруски, встановлені по периметру з невеликим зазором, які компенсуватимуть усадку будівлі, а заразом скріплять колоди або бруси, які після вирізування отвору стали вільними. Це звісно, додаткові матеріалиі робота, але тільки так буде гарантія того, що двері не заклинить.

В результаті вимірів висота двох бічних планок - стійок - може трохи відрізнятися. Це не страшно. Важливо, щоб вони були вертикальними, а горизонтальна верхня планка- Притолока - була строго горизонтальна.

Дверну коробку роблять із однієї дошки зі сформованим пазом або складову — із кількох дощок, склеєних між собою. Ширина паза повинна співпадати з товщиною дверного полотна або бути на кілька міліметрів більше.

Якщо у вас у господарстві деревообробний верстат, робите все самі. Ні — купуєте в столярному цеху, будівельному магазиніі т.д. Знадобляться дві планки на бічні стійки та одна або дві (залежно від типу коробки) на горизонтальні перемички.

Бруски, з яких роблять косяки, можуть бути простими, а можуть мати фасонну (профільну) лицьову частину. У торець виступу, який упирається дверне полотно, можна встановити гумовий або силіконовий ущільнювач. Для цього робиться неглибоке пропилення в нього за допомогою спеціального ролика (або звичайною викруткою) встановлюється гумка. Ці ущільнювачі набагато ефективніші і довговічніші за поролонові, бувають різних кольорів і форм, продаються в будівельних магазинах.

Планки із трьох сторін шліфуються до ідеального стану. Четверта буде притулена до стіни, її можна не обробляти.

Порядок збирання

Відпилюйте верхню перемичку необхідної ширини. Тепер у ній потрібно зробити пази, до яких входитимуть стійки. Для цього потрібно зняти виступ на ширину бруска. Звучить незрозуміло, але якщо подивіться на фото, все проясниться.

Заміряєте ширину стійки, відкладаєте на притолоці цю відстань, проводьте пряму лінію. Робите розпил на глибину шипа (ручною пилкою). Тепер стамесками знімаєте зайве. Зарівнявши наждачним папером, робите два отвори під шурупи: так будуть скріплюватися вони зі стійками.

Так само робите з іншого боку. Тільки не починайте пиляти, не помірявши другу стійку: столярні вироби можуть відрізнятися на пару міліметрів, а це загрожує появою щілин. Спочатку міряєте, потім відзначаєте і тільки потім пиляєте і працюєте стамескою.

Якщо конструкції є поріг, обробляється він так само.

Тепер лишилося підігнати висоту бічних планок. Від загальної висоти дверного отвору забираєте товщину поперечних планок (верхню, і, якщо є, нижню) і відстань під монтажну піну (1-2 см). Отримуєте висоту стійок. Відпилюєте їх і збираєте всю конструкцію разом. Дверна коробка зібрана власноруч. Приступаємо до виготовлення дверного полотна.

Дерев'яні двері в лазню чи на дачу

Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Початківцям одразу братися за таку роботу не варто: вчитися треба просто. Ідеальні в цьому плані двері до лазні, для дачі тощо. Вони рідко бувають складних конструкцій. Тут головне – надійність та функціональність. Привабливість теж важлива, але навіть прості двері в парильню, зроблені своїми руками – результат, яким можна пишатися. Вони при гарній обробці виглядають дуже пристойно: гарний матеріал, йому не потрібні ніякі прикраси. Важливо грамотно обробити та покрити лаком.

Матеріали

Використовують для виготовлення столярних виробів хорошу ділову деревину, без сучків або з мінімальною кількістю. Якщо сучки є, вони не мають бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю трохи більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерної сушіння їх точно не поведе. Огляньте також їхню геометрію: «пропелери» та «хвилі» нам не підходять. Дошки мають бути рівними.

Товщина – від 25 мм до 50 мм. Залежно від призначення та конструкції дверей. Перед використанням їх поверхню доводять до ідеально рівного стану. шліфувальними машинкамиабо вручну за допомогою наждакового паперу, що закріплена для зручності на невеликому бруску.

Простий варіант із обструганих дощок

Найпростіші дерев'яні міжкімнатні двері можуть бути з одного ряду дощок товщиною 30-40 мм, скріплених між собою поперечними планками. Остругані та відшліфовані дошки складаються впритул одна до одної. Щілин бути не повинно, збіг ідеальний.

Розміри дверного полотна повинні бути на 4 мм менші за шириною та довжиною виготовленої дверної коробки. Лише у цьому випадку закривати їх можна буде без проблем.

Щоб не було протягів, дошки можна зробити з профільованими краями: зробити шпильку на половину товщини або запиляти краї під 45 o . Такий варіант більш трудомісткий, але в приміщенні буде тепло.

За правилами під поперечні планки – шпонки – вирізають у дошках пази. Шпонки у цей паз заганяються, скріплюючи дошки між собою. Маючи спеціальну пилку по дереву – нагородку – зробити це нескладно:

• Роблять два пропили під 45 o . Щоб пила не сковзала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок з таким же кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
• З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропил в інший бік.
• Стамескою вибирають між ними деревину. В результаті виходить трапецієподібний паз, в який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим більше, для дверей у парильню: він не витримає такої температури. Для парилень та вологих приміщень клей вибирають із високим класом за стійкістю до вологи (від D3 і вище).

В результаті отримайте двері в парильню, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.

Зібрати аналогічні двері можна простіше: прикрутивши поперечні та косі планки завтовшки 25-30 мм на саморізи. Якщо встановлюватимете її в парильню, то бажано капелюшки втопити в деревину, або закручувати їх з боку мийної та роздягальні. Так, торкнувшись дверей ви отримаєте опік від розігрітого металу.

Вхідні двері з двох рядів дощок

Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийде хороші вхідні двері або варіант варіант для парилки, що відмінно зберігає тепло. Але тоді в парній потрібна буде гарна — за такого пристрою повітря через двері не проходить.

Перший ряд збирається так само, як і в попередньому варіанті: дошки щільно підганяються одна до одної, скріплюються поперечними планками.

Зверху укладатиметься ще один ряд, а проміжок можна заповнити утеплювачем. Його підбирають залежно від місця встановлення: для вхідних дверей важливо, щоб при попаданні вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант - пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні ватине підходять - бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді і вони добре триматимуть тепло.

Уклавши утеплювач, його притискають другим шаром дощок, які кріпляться до поперечних планок шурупами наскрізь. Якщо на одній із сторін у вас вийшло двері без цвяхів, можна саме цей бік розгорнути на вулицю: так не доведеться турбуватися, що під час експлуатації від капелюшків потягнуться негарні темні патьоки.

Завершальна стадія виготовлення дерев'яних вхідних дверей – оздоблення по периметру. В принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити шурупами) планки. Це більше правильний варіант. Але можна, зібравши обидва шари, прикріпити з торців тонкі – 5-7 мм – планки по периметру, закриваючи начинки.

Завершальний етап - обробка дверного отвору. Це по-перше, якщо ширини дверної коробки не вистачило, і які надають закінченого вигляду.

Один із варіантів таких дверей дивіться у відео.

Двері з фанери

З брусків та фанери можна своїми руками зробити непогані міжкімнатні двері. Варіантів може бути декілька.

Одношарова

Така конструкція підійде для встановлення в якомусь підсобне приміщення, де неважлива звуко-і тепло-ізоляція. Це каркас із дерев'яних брусків із кількома поперечними планками, на який набитий. фанерний листвідповідного розміру.

Фанера може бути будь-якою, але для гарного зовнішнього вигляду потрібно 1-2 класи. Вона на лицьовій поверхні не містить (1 клас) або майже не містить (2 клас) сучків. Є цей різний матеріал по товщині: від 3 мм до 21 мм. Є вологостійка фанера - її можна використовувати в вологих приміщеннях, є ламінована - в цьому випадку немає необхідності у фінішній обробці: вона покрита плівкою ПВХ і має вигляд, схожий на деревину.

При виборі фанери для житлових приміщень або лазні потрібно звернути увагу на безпеку: при її виготовленні використовується клей, який містить формальдегід. Зміст формальдегіду контролюється, залежно від його кількості та інтенсивності його виділення в атмосферу, ставиться клас емісії: від 0 (майже немає) до 5. Фанера з класом емісії 0 та 1 дозволена навіть для виготовлення дитячих меблів. Тому для дверей у лазню вона також підійде.

Багатошарова

Конструкція схожа, тільки шарів може бути два чи три. Між ними можна укласти тепло/звукоізоляцію. В результаті подібні двері можна поставити і в лазню. Потрібно тільки взяти вологостійку фанеру. Її потім можна затонувати морилкою і покрити термостійким лаком (якщо хочете, звичайно) або просочити оліфою, воском.

Кріпити фанеру можна на невеликі цвяхи, шурупи. Під шурупи доведеться свердлити отвори: тоді буде гарантія, що верхній шар не пошкодиться.

Підсумки

Дерев'яні або фанерні двері своїми руками можна виготовити. Важливо вибрати відповідну конструкцію, мати деякий запас терпіння та часу, а також кілька матеріалів.