Puidust valmistatud lennukid. Kuidas vineerist lennukit teha. Pusle lõikamine ja kokkupanek. Muu käsitöö. Mänguväljakute majad

Iga poiss unistas lapsepõlves lennukitoolist. Taevas, pilved, reisimine on alati meelitanud seiklejaid ja julgeid mehi. Kuid selleks, et tunda end lennundusele lähemal, ei pea ostma lennupiletit ega minema lennukooli. Pärast selle artikli lugemist saate teada, kuidas oma kätega puidust lennukit teha.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Enne otsimist sobiv mudel lennukit ja selle joonist, peate varustama end vajalike materjalidega. Parim variant muutub Valmistamisel liimitakse fenoolliimi abil kokku kolm kihti kasespooni.

Sel juhul on oluline materjali paksus, see peaks olema umbes 1 mm, samas võib vaja minna ka paksemaid vineerilehti. Kui te ei tea, kuidas puidust lendavat lennukit teha, pöörake sellele parameetrile tähelepanu. Veelgi enam, see materjal on väga kerge, paindlik ja vastupidav.

Tööks sobivat vineeri valides tuleks tähelepanu pöörata selle välimusele. Selle paksus peaks olema kogu ala ulatuses sama. Seal ei tohiks olla igasuguseid defekte, kihistumist, kiipe ega pragusid. Materjal peab olema kuiv, et seda oleks lihtsam käsitseda.

valmistatud puidust

Nüüd, kui olete omandanud teabe puidust lennuki valmistamise kohta erinevaid viise, saate valida mis tahes valiku ja muuta seda vastavalt oma soovile.

Konstruktsiooni saab kujundada iseseisvalt, kuid selleks on vaja uurida kaasaegsete lennukite disaini käsitlevaid väljaandeid. Abiks võivad olla erinevad virtuaalse disaini programmid.

Kui kuiva materjali ei leia, võid vineerilehed ise ette valmistada, hoides neid kaks kuni kolm nädalat madala õhuniiskuse ja püsiva temperatuuriga ruumis.

Kui te pole kunagi teinud ja ei tea täpselt, kuidas puidust lennukit teha, siis asuge tööle ainult siis, kui teate, milline on tulevane mudel või kui selle aerodünaamilised omadused pole olulised (laste mänguasja valmistamine).

Dekoratiivse mudeli või mänguasja valmistamisel peaksite teravatest nurkadest vabanema, eemaldades faasi.

Kui töötate lennuks mõeldud mudeli kallal, tuleks erilist tähelepanu pöörata saba ja tiibade täpsele paigutusele. Nendest sõltuvad ju aerodünaamilised omadused.

Järeldus

Erineva raskusastmega lennukimudeleid valmistavad käsitöölised üle kogu maailma. Samal ajal saavad kõige keerulisemad juhitavad mudelid sooritada vigurlendu.

Olles valinud sobiva joonise, saate hõlpsalt aru, kuidas puidust lennukit teha. Kuid selline töö on lihtne ainult kõige valmistamisel lihtsad mudelid... Aeganõudvamaid ülesandeid algajad ehitajad ei saa, nad peaksid kõige rohkem hakkama saama lihtsad tehnoloogiad ja diagramme, samuti protsessist üksikasjalikumalt aru saada.

Püstine lennuk alates puit täiesti võimeline isegi koolilaps, kes ei jäta tunde kooli lennukimudelismi ringis. Tõenäoliselt ei suuda selline purilennumudel lõpuks reisijaid pardale võtta, kuid see premeerib loojat heade lennuomaduste ja suure konstruktsioonitugevusega. Puidust purilennuki õhku laskmisega omandad vabalt lendavate mudelite kohandamise oskuse ja saad unustamatu DIY-lennu tunde. lennuk a.

Sa vajad

• Männiliistud, nuga, tikksaag, lennuk, PVA liim, alumiiniumtraat, polüstüreen, balsa, lavsanikile, termostaadiga triikraud

Juhised

1. Töö puidust mudelil lennuk aga alusta raami kokkupanemisest. Liimige see PVA-liimi abil männiliistudest, mille sektsioon on 5x5 mm. Pärast liimi kuivamist tugevdage raami vahtplastist sisenurkadega. Lõika kiilu ülemine ots noaga vahu- või balsatükist. Ümardage raami esi- ja tagaserv. Kata kiil mõlemalt poolt värvilise polüesterkilega. Liimige rool tagaserva külge (saate lõigata 0,5 mm paksusest papist).

2. Samuti pange 5x5 mm ristlõikega männiliistudest kokku stabilisaator. Tugevdage seda vahtnurkadega, ümardades raami servad. Painutage stabilisaatori otsaosad traadist (alumiiniumist kudumisvardast või tükist elektrijuhe). Seo ots raami külge niitidega PVA liimiga või epoksiidvaik... Katke valmis stabilisaator õhukese polüesterkilega, nagu kiil.

3. Tiib on üleni männipuidust. Tiiva esi- ja tagaserva osa peab olema 3,5x9 mm, varre - 3,5x7 mm. Tee ribid ka männitoorikust või pärnast. Hiljem, pärast raami kokkupanemist, lõigake servad mööda tiivaprofiili ja ümardage.

4. Kere on valmistatud männipuidust liist, mille sektsioon on 10x15 mm. Riba peaks igas pikkuses saba suunas ühtlaselt õhenema. Lõika tila välja pärnast või männist. Teil on vaja ka plii viilu tasakaalustavat kaalu. Sisestage raskus tila ja needi avasse.

5. Pärast kere liimimist ja töötlemist liimige kiil ja stabilisaator sellele PVA-liimiga. Samal ajal jälgige emennage elementide vastastikust perpendikulaarsust ja stabilisaatori ühtlast asendit kere tala suhtes. Laki kere ja kata läikiva nitrovärviga.

6. Reguleerige puidust purilennuki mudelit. Seo püloon taga- ja esiotsad kummipaela abil kere külge ja liiguta tiiba mööda talasid, kuni leiate tiiva suhtes soovitud raskuskeskme.

7. Tehke esimesed proovijooksud jõusaalis või väljas nõrga tuulega. Käivitage mudel kerge viskega üle horisondi. Kasutage mudeli planeerimisel kõige aeglasema laskumiskiiruse saavutamiseks puidust reguleerimiskiile pülooni ja kere vahel. Hiljem, kui omandate sellise "pilooditöö" tehnika, kasutage mudelit julgelt oma inseneriteadmiste tutvustamiseks – avalikkuse rõõmuks.

Lennukimudelism on köitnud nii täiskasvanuid kui ka lapsi aastakümneid. Lennuk valmistatud plastikust, puidust, metallist, komposiidist materjalid... Tänane lõplik versioon on ilmselt kõige kuulsam, teekomposiidid on tugevad ja vastupidavad, need on loodud ebaloomulikul meetodil, ühendades heterogeense tahke aine materjalid, mis koosnevad mitmest komponendist, mis erinevad oma keemiliste ja füüsikaliste omaduste poolest.

Juhised

1. Kujundage oma lennuk paberile. Pidage meeles, et see sõltub teie plaanist, milline on lennuk välimuse ja funktsionaalsuse poolest. Võimalusi võib olla palju, kõik sõltub teie kujutlusvõimest ja kujutlusvõimest. Kuid siin tuleks arvestada ka teguritega, mis mõjutavad üksuse tõstmist, lendu ja maandumist, see tähendab, et kõik lennuki detailid peavad olema mõõtmistes ja arvutustes proportsionaalsed ja täpsed.

2. Arvutage kõik oma lennuki üksikasjad. Sel juhul peaksite arvestama mitte ainult seadme kaalu ja geomeetrilisi mõõtmeid, vaid arvestama ka istmete arvu, mootori võimsust, kasutatava mootori võimsust, peatumiskiirust, tööülekoormust, aerodünaamikat jne. Kõik arvutused peaksid olema valmistatud rangelt vastavate valemite järgi.

3. Määrake ja märkige oma paberplaanile, kus asuvad põkkvuugid ja kus toetavad, kus liimivad ja kus keevitavad, keermestatud või komposiitühendused. Arvestada tuleb sellega, et vuugikohtadele tuuakse tavaliselt rohkem suuri koormusi ning need tuleks teha metallelementidega.

4. Valmistage tööks ette kõik materjalid ja tööriistad. Tehke nendes komposiidi kohtades materjalid kus on vaja auke, keermeid ja pistikupesasid. Pidage aga meeles, et augud ei pea olema liimitud õmbluste ja liimühenduste läheduses.

5. Puhastage tehtud aukude ja keermete ümber olevad pinnad. Määrake neetide asukohad ja tehke seda tüüpi ühendused.

6. Alustage oma lennuki kokkupanemist vastavalt arvutustele ja paberjoonisele (eskiis), jälgides, ühendades järk-järgult kõik lennuki osad. Komposiitmaterjalist lennuki kokkupanemisel materjalid pidage meeles, et kõigepealt pannakse kokku tiivad ja saba ning seejärel monteeritakse kere sellesse, millesse sisestatakse kõik lennuki elemendid (osad). Katsetage valmis komplekti.

Ehitada lennuk lubatud olemasolevatest vahenditest, kulutades minimaalselt aega ja vaeva. Samal ajal suudab selline lennukimudel õige reguleerimisega lennata üsna kaugele. Olles püstitanud mitu sellist lennuk s, saate oma mudelite lennuulatuses sõpradega võistelda.

Sa vajad

• - märkmikupaberi leht puuris;
• - vaste;
• - kolmepoolne objekt.

Juhised

1. Võtke märkmiku paberileht ja joonistage sellele lennuki tiiva ja saba joonised vastavalt joonisel näidatud skeemile. Lõigake detailid korralikult välja ja painutage kiilud mööda sabaosa punktiirjooni.

2. Võtke tikk, mida kasutatakse eelseisva lennuki kerena. Tikk peab olema kvaliteetne ehk sirgekihiline ja ühtlane. Lõika osa sellest teraga ära, nagu joonisel näidatud. Lihvige lõigatud ala liivapaberiga. Nüüd liimige sabaosa (vt pilti). Kasutage PVA-liimi või muud sarnast.

3. Leidke kolmnurkne objekt, millel on lubatud kere ja saba tasakaalustada. Näiteks võid ise puidust välja lõigata kolmnurkse prisma või kasutada kolmnurkjoonlauda. Kui kere ei ole kuidagi tasakaalus ja lennuki saba kaalub üles, liimi nina külge (tiku väävlipea külge) väike plastiliiniviil. Kui tasakaalupunkt on leitud, pühkige see üles – see on teie lennuki raskuskese.

4. Liimige tiib kere külge, nihutades nina suunas 2,5 mm raskuskeskmest. Pärast tiiva liimimist peate seda painutama umbes 8 °, nagu joonisel näidatud.

5. Teie lennuk on valmis, kuid selleks, et see ideaalselt lendaks, tuleb see häälestada. Võtke see kahe sõrmega ja jookse sujuvalt horisontaalselt. Vaadake tema lendu. Kui ta kohe alla sukeldub, painutage saba horisontaalne osa üles. Kui see laskub kiiresti tasaseks, siis vastupidi, peate saba veidi allapoole painutama. Kui lennuk pöördub paremale, peate painutama sabaüksuse voldid vasakule. Kui ta pöörab vasakule, peate neid paremale painutama. Tiiva vasakut või paremat külge painutades vabanete lennuki kaldest. Laitmatu seadistuse korral lendab teie lennuk otse ja laskub sujuvalt ning lendab vähemalt 8 meetrit.

Seotud videod

Polükarbonaat on praegune materjal, mida sageli kasutatakse markiisid... Sellel on mitmeid eeliseid: atraktiivne välimus, väike kaal ja värvivaliku tõenäosus. Hoolimata asjaolust, et paljud ettevõtted pakuvad varikatuse paigaldamist polükarbonaat tasu eest, see töö seda on lubatud teostada ja iseseisvalt.

Sa vajad

• - polükarbonaatleht;
• - metalltorud;
• – puidust liistud;
• - värvaine;
• - isekeermestavad kruvid;
• - polükarbonaadi kinnitusdetailid;
• - puur;
• - rauasaag.

Juhised

1. Enne varikatuse tegemist tehke mõõtmised ja ostke vajalikud komponendid: polükarbonaat ise, torud, puitliistud, kinnitusdetailid.

2. Varikatuse kinnitamiseks vajate raami, mille suurus sõltub vabast ruumist. Varikatuse kuju sõltub ainult isiklikust eelistusest, sest polükarbonaat on poolringi kuju saamiseks üsna elastne.

3. Võtke 4 toru ja kaevake need maasse 30-40 cm sügavusele, moodustades ruudu või ristküliku. Torude vahele peaks jääma ca 1-1,5 meetrit, kui varikatus on polükarbonaat on suurem, suureneb tugede arv. Need on varikatuse raami aluseks. Konstruktsiooniohutuse suurendamiseks tsementeerige torude põhi.

4. Valmistage puidust raam väline väljanägemine sarnanevad aknaraam, mille küljed on torude vahelise kaugusega võrdsed. Raami sees peaks olema mitu ristliistu, mis asuvad üksteisest 50 cm kaugusel. Nende külge kinnitatakse polükarbonaat. Töödelge puitu puidupeitsiga või värvige nii, et raam säilitaks oma kuju kauem.

5. Kinnitage puitkarkass torude külge tihedamate tehniliste aukudega nurkade abil. Nurgad kinnitatakse torude külge metalli isekeermestavate kruvide abil. Puitosal on lubatud kasutada igasuguseid kruvisid.

6. Lõika ka rauasaega ketassaag tükk polükarbonaat, mille suurus peaks olema tehtud raamist 5-7 cm laiem.

7. Asetage leht raamile ja puurige sellesse kinnitamiseks augud. Neid saab paigutada üksteisest 50 cm kaugusele. Esialgu on soovitav puurida suurte puurimistsüklitega, vastaspoolel olevate aukude servad on rebenenud.

8. Kinnitage leht isekeermestavate kruvide ja spetsiaalsete laiade korkidega seibide abil puidust raam... Kinnituskohtades on lubatud lekkeid vältida kummitihendite abil. Selleks, et varikatuse servad hoolsamad välja näeksid, tasub peale panna spetsiaalsed viimistlusprofiilid, mida müüakse samades poodides nagu polükarbonaat.

Seotud videod

Minecraft võimaldab teil teha kärusid, autosid ja isegi lennukeid. Tõenäoliselt unistab iga minecrafter mõeldamatu kiirusega õhus liikumisest. Ja kui sa ikka veel ei tea, kuidas Minecraftis lennukit teha, siis on aeg seda õppida.

Juhised

1. Kahjuks on lennuki valmistamine Minecraftis ilma modifikatsioonideta ebareaalne. Töötava tiibadega transpordi loomiseks peate alla laadima ja pukseerima Flan's Modi failid kausta minecraft.jar. Modifikatsiooni korrektseks töötamiseks peate oma arvutisse installima ka MinecraftForge'i utiliidi. Selle tarkvaralisa abil on võimalik teha nelja- ja kuuetiivalisi lennukeid.

2. Lendava üksuse meisterdamist tuleks alustada saba valmistamisega. See on valmistatud nahast ja metallist. Keha tegemiseks on vaja puud ja tiibade tegemiseks võetakse pulgad. Kõik esemed tuleb asetada töölauale, nagu on näidatud alloleval pildil. Minecrafti lennuk ilma propellerita ei lenda. Selle valmistamiseks on vaja terast ja pulgakesi.

3. Tegelikult ei osutunud Minecraftis lennuki valmistamine nii keeruliseks. Selle ehitamiseks polnud vaja raskesti leitavaid materjale. Võite hõljuda õhus, et näha piirkonda linnulennult. Kuid teelennuk suudab ikkagi vaenlasi pommitada!

4. Minecraftis lahingulennuki tegemiseks peate valmistama kuulipilduja ja pomme. Vaja läheb ka laengute hoidmiseks kohta – kokkliiti. Kõiki neid asju on pilti vaadates lihtne meisterdada. Nii on lubatud Minecraftis valmistatud lennukit relvastada.

Seotud videod

Mänguväljak kohapeal äärelinna piirkond või maamaja võimaldab teie lapsel energiliselt aega veeta värske õhk teie järelevalve all. Vali mängualaks jahedalt valgustatud ja tuule eest kaitstud koht ning raja oma kätega mänguväljak.

Liivakast mänguväljakul

Laste jaoks peab mänguväljakul olema liivakast. Odavatest materjalidest saab seda teha mitmel meetodil.Ehitage rehvist liivakast traktorist või muust suurest masinast. Katke põhi lausriie, mis laseb niiskusel pinnasesse pääseda, kuid ei lase maapinnal liivaga seguneda. Lao peale rehv ja kata konstruktsioon sõelutud jõeliivaga.Kanepilt saab ilusa liivakasti. Valige õige arv kände ja töödelge neid antiseptikumiga, et puu ei mädaneks. Asetage nöör liivakastikujuliselt kohale, kuhu kavatsete selle asetada. Saate fantaseerida ja muuta liivakasti paati, kroonlehtedega lille, lennuki moodi või luua kergesti kaarduvaid siluette. Kaevake kännud piki siluetti, mille märgisite köiega. Samal korrusel asuvate jämedate kändude kasutamisel saavad lapsed ka rajad, millel on lubatud joosta või istuda.Ehitage laudade toel liivakast. Esmalt kaevake selle asukohta umbes 50 cm sügavune auk ja täitke see killustikuga. Sel juhul kuivab liiv pärast vihmasadu kiiresti. Keerake kast neljast lauast ja neljast vardast lahti. Võtke latid usaldusväärsemalt, nii et nende alumised otsad toimiksid ka jalgadena. Värvi liivakasti puidust ääris läikivaks õlivärv... Külgedele saab joonistada koomiksitegelasi või suuri marju ja puuvilju. Kaevake jalad mööda augu siluetti maasse ja täitke mängude jaoks liiva.

Beebi kiik

Kiige ehitamisel on oluline järgida ettevaatusabinõusid. Toed peavad olema tugevad ja kinnitusdetailid peavad olema tugevad. Arvestage ka vaba ruumi olemasolu kiige ees ja taga. Tugede jaoks võtke kaks jämedat, umbes 3 meetri pikkust tala. Töödelge seda antiseptilise immutamisega. Kaevake kaks umbes 50 cm sügavust auku. Paigaldage puit ja täitke see betooni või tsemendiga. Pärast mördi kuivamist kinnitage tugede peale metallplaat veetoru... Seo risttala külge istmega köis. Kui iste on puidust, proovige nurgad ümardada. Kiige jaoks on mugav kasutada lapse turvatooli.

Mänguväljakute majad

Väikelastele meeldib varjuda eraldatud kohtades. Tee mänguväljakule maja. See võib olla okstest ehitatud onn või telk, mida saab poest osta. Kangast maja saab teha ka iseseisvalt Teha raam latist või painutada sellest metall-plasttorud... Venitage sellele räbalad linad või kardinad. Lõika läbi akna.

Välismängude elemendid

Tugevdage korvpallirõngast kangile või puule. Määrake selle kõrgus lapse pikkuse põhjal. Lagunenud rehvidest on lubatud teha labürint. Lõika need pooleks ja kaevake kindlas järjekorras maasse. Paigaldage horisontaalne riba. Tehke tasane sulgpalliväljak.

Sissejuhatus

Oma esimest lennukit looma tõukas mind banaalne rahapuudus ja soov lendama õppida. Kuna sõbranna kingitud Hiina lennukit parandati lõpmatult palju kordi ja lõpuks muutus see remondikõlbmatuks ning uue ostmiseks ei jätkunud raha, otsustati ise ehitada. Veelgi enam, poe modelworld.ru foorumis soovitati mul just seda teha. Algselt proovisin kopeerida oma kere Hiina lennukid, kuid lennuki ehitamine nõuab vähemalt põhiteadmisi. Seetõttu on parem, kui käepärast oleks juba kogenuma disaineri kirjutatud käsiraamat. Ja sobivat lennukit otsides Internetis roomates sattusin Jevgeni Rybkini artiklile "ParkFlyer 2 ehk meie vastus Piper" y ja Cessn "e" (link). Minu jaoks väga õnnestunud variant: kõrge tiivaga lennuk, mis tähendab, et seda on lihtsam ja etteaimatavam juhtida; Hea meel on ka selle üle, et lennuk on kodumaine, kuna meie lennukeid selles klassis praktiliselt esindatud pole.

Lugesin artiklit ja kuigi tootmismeetod on veidi erinev, otsustasin ehitada selle juhendi järgi. Tõsi, kui võrrelda mõlemat võimalust, siis on ühine ainult lennuki nimi - lõppude lõpuks sobib Jevgeni Rybkini kirjeldus pigem neile, kellel on juba mudelite ehitamise kogemus ja vajalikke materjale ja tööriistad. Mõnes mõttes näeb minu näide välja nagu "lennuki ehitamine ebasoodsates tingimustes". Seetõttu on mudelid väliselt erinevad (Jak-12 Jevgeni Rybkin - vasakul, Minu versioon Yak-12 -st - paremal):

Minu lennuki ehitus oli intuitiivsem kui teadus: arvutusi ei tehtud, mootorit ei valitud, vaid see, mis oli, jäi sisse. Mõjutab selle linna kaugust, kus ma elan – rohkem kui 100 km kaugusel ainsa mulle teadaoleva näidiskaupluseni ja meie kaupluste ehitamine kogu probleem on osta tavaline lagi ja hea liim... Seetõttu jäi ehitusprotsessi pidevalt takistama vajalike materjalide ja osade puudus. Selle tulemusena eemaldati avariiliselt Hiina lennukilt midagi, midagi (ja see on suur osa) leiutati improviseeritud materjalist.

Kuna see on minu esimene iseehitatud lennuk, siis esines vigu. Seetõttu pidime lennuki loomise käigus otsima erinevad variandid probleemide lahendamisel, siis ilmnesid protsessis mõned parandused ja täiendused. Seetõttu on mõttekas artikkel lõpuni lugeda, et mitte oma vigu korrata.

Tahaksin lisada, et seda artiklit ei tohiks võtta kui tegevusjuhendit või juhiseid lennuki ehitamiseks, nagu ma näiteks tajusin E. Rybkini artiklit. See kirjeldab lihtsalt lennukiehituse valdkonnas uustulnuka, parkflyeri valmistamise protsessi praktiliselt improviseeritud vahenditest. Kuid kui ehitate oma esimest lennukit ja teil pole võimalust kaubamärgiga osi hankida, siis loodan, et mõned punktid on teile kasulikud. Üldiselt tehke seda ja teil õnnestub!

Materjalid ja tööriistad

Sellel lennukil ei kulunud mul põhimõtteliselt nii palju materjali. Arvestades, et tegin mõned sõlmed ja osad mitu korda ümber, püüdes saavutada täpsemat vastet, on raisatud materjalide hulk minimaalne. Kõige rohkem raiskasin aega, sest töö tõttu sain lennukiga tegeleda vaid õhtuti.

E. Rybkini artikkel kirjeldab PS-60 vahtplastist lennuki valmistamist. Seal kasutatakse selle lõikamiseks spetsiaalset masinat, kus noa rollis on kuumutatud nikroom (võib-olla eksin nimetuses) traat. Selle seadme puudumise tõttu otsustasin mudeli teha täielikult laest. Rohkem kättesaadav materjal tol ajal mul ei olnud. Kasutasin erinevate tootjate lagesid, erinevaid värve, kuid samad parameetrid: 500 * 500 mm, sama tihedus, 3 mm paksune ja peab tingimata nägema välja nagu "kast" Doshirakist ". Lennuki jaoks kulus mul üheksa lina. Poest laeplaati ostes ostke pudel laeplaadiliimi. Kasutasin Master liimi. Nagu hiljem selgus, on see tuntud Titani liimi analoog. Üldiselt küsige müüjalt, ta ütleb teile.

Siis läheme kontoritarvete poodi ja ostame sealt puidust joonlauad 30cm ja 50cm.30cm pikkuseid joonlaudu kasutasin ribidena tiivas ja kere jäikuse jaoks. Nagu praktika on näidanud, on kere jäikuse jaoks parem kasutada 50 cm joonlauda - need on paksemad. Samast kohast ostsin modelli katmiseks värvilise teibi. Piiratud sortimendi tõttu pidin võtma valge, sinise ja oranži värvi. Otsisin prillide imiteerimiseks musta teipi, aga ei leidnud. Aga meie kirjatarvete poes müüakse kudumisvardaid. Võtsin neli tükki 2 mm ja kaks 3 mm. Põhimõtteliselt saab ka ilma 3 mm kodarateta - kasutasin neid tiiva ja kere vahel vahetükina, aga kodarad on üsna rasked, peale mitut tormakat pööret kukkusid välja ja pidin need plasttorude vastu välja vahetama. Kui teil pole valmis mootoriraami, nagu minu puhul, siis vajate ka vineerilehte paksusega 3 mm ja suurusega umbes 200 * 200 mm.

Tööriistad, mida kasutasin: vahetatava teraga kirjatarvete nuga, käärid, heeliumipliiats, 3 mm läbimõõduga tiib ja Phillipsi kruvikeeraja, komplekt tihvte ja loomulikult joonlaud.

"Täitmine"

E. Rybkini artikkel sisaldab palju arvutusi. Ja nende arvutuste põhjal valitakse mootorratta paigaldus ja muu elektrooniline täitmine. seda õige lähenemine tõsise lennuki loomisel. Võib-olla kasutan seda meetodit järgmisel ehitusel. Samas lähtusin sellest, mis mul laos oli. Ja mul oli järgmine: Futaba 6EXA varustus koos vastuvõtjaga, kaks Hiina mootorit, tagumise ja eesmise kinnitusega, 30A regulaator, kaks servot kaaluga 8 g ja jõudu 1,3 kg, Hiina lennukist võetud vitsad, kaks mõõtmetega propellerit 10 * 7 ja 8 * 4 koos pliidi ja Hiina akuga 8,4 volti ja mahuga 650 mAh.

Joonistamine

Laadisin joonised alla samas kohas, E. Rybkini artiklis, ja printisin lehed printerile.

Liimimine on väga lihtne - lehtedel on märgid, mida tuleb lihtsalt kombineerida, et saada õiged jooned ilma jooni nihutamata. Pildi ülekandmiseks lakke on kaks võimalust. Esimene seisneb lehe kinnitamises tihvtidega lakke ja õhukese täpiga piki kontuuri läbistamist. Seejärel saab selguse huvides ühendada laele saadud augud pliiatsiga või lihtsalt läbi lõigata terav nuga... Sirgetel lõikudel piisab mitme torke tegemisest ja kurvides, mida sagedamini on torke, seda täpsem on ülekanne. Teine meetod sobib, kui joonis on peale trükitud tindiprinter... Ülekandmiseks niisutage plaati veidi, kinnitage joonis ja edasi tasane pind triikimine sooja triikrauaga. Kujutis peaks jääma vahule. Peaasi, et temperatuuriga mitte üle pingutada ja lagi mitte sulatada.

Joonistust pannes tasub seda meeles pidada laeplaadid on erineva paindetugevusega. Seda on lihtne kontrollida, painutades lehte erinevad küljed... See kehtib tiiva kohta, kuna minu vasak ja parem pool asetsesid diagonaalselt, ühest nurgast teise. See võimaldas vältida kere liimimist mitmest laelehest.

Juhin tähelepanu asjaolule, et lennuki ülemine ja alumine osa on antud pooleks ning need on erineva suurusega. Joonte õigeks jälgimiseks peate kõigepealt joonistama ühe poole ja seejärel tegema sellest peegelpildi. Jagasin ülemise osa kaheks segmendiks - esiosa läheb auto ninaosast tiiva esiserva; otsast tagumise servani tagasi.

Tiivaprofiilid ja ka joonisel olevad siseraamid osutusid väiksemaks, kui vajame. Seetõttu peate need ise valmistama.

Kere

Pärast kere põhja ja külgede väljalõikamist märkige neile, kus raamid asuvad. Et mitte liiga tark olla, kandsin peaaegu kõik raamide asukohad jooniselt üle.

Välja arvatud "A" ja "B". Otsustasin kasutada neid kahte raami mootorikinnitusena. Kuna mul oli kaks mootorit ja erinevad kinnitused, siis otsustati teha mootorikinnitus universaalseks esi- ja tagakinnitusega mootoritele, vähendades raamide vahemaad, et mõlemad mootorid ära mahuksid. Hiljem tuli see paigutus kasuks - algselt paigaldatud mootor osutus liiga nõrgaks.

Mootori raam oli valmistatud kahest 3 mm paksusest vineerplaadist ja kahest joonlauatükist. Lisasin ka kaks nurka tugevuse ja põhja plaatide kalde reguleerimiseks alusele. Ärge unustage raami "B" või mootorikinnituse tagaseinasse lõigata auke mootori juhtmete väljundi jaoks regulaatorisse. Kogu konstruktsioon liimiti epoksüvaiguga. Esialgu tahtsin teha "kõvera" raami, et hiljem alla ja paremale viltudega ei hakkaks jändama. Kuid saidi modelworld.ru foorumis veendasid nad mind õigel ajal ja soovitasid mul mootorit kallutada, asetades seibid aluse alla. Tulevikku vaadates ütlen, et konstruktsioon osutus väga tugevaks - pärast mitut tugevat laupkokkupõrget maapinnale purunes esisein mootorikinnituse juures. Teine võimalus, kui raam ise ostetakse, ja ma ei võta siin vahtplastist alust arvesse, kuna see valik pole veel lennukatseid läbinud. Ja midagi keerulist seal pole: valmistatakse vahtplastist alus, mis on tugevdatud joonlaudadega valmis mootorikinnituse jaoks.

Samuti tuleb mõelda, kus ja kuidas "täidis" asub: servod, akupesa, vastuvõtja ja regulaator.

Regulaatori jaoks tegin samast pakkevahust väikese poodiumi, tehes sinna regulaatorist endast veidi paksema süvendi, kuhu liimisin kaks kahepoolset teibi riba. Seda tehti mugavamaks juhtmetega töötamiseks ühendamisel ja regulaatori suuremaks ohutuseks.

Kohe peale poodiumit, all, on mul veermikule kandev element, mis jällegi liinist tehtud. Sellesse keeratakse šassii sisse.

Patareipesa jaoks kasutasin aku suurusele kohandatud pakkevahu plokke ja raamiks "B" joonlauda (enne liimimist on parem nöör paar korda teibiga mässida, muidu läheb aku katki kui see kukub). Sahtel osutus universaalseks - see mahutab edukalt nii Ni-Cd aku kui ka Li-Po. Pealegi on piisavalt ruumi akut liigutades tasakaalu reguleerimiseks. Mul oli seal ka vastuvõtja.

Kohe akupesa taha D raami ette panin rooli ja lifti servod. Nende jaoks valmistati ka vahtpoodium, kuhu lõigati nišše autodele. Kohtadesse, kuhu kinnituskruvid keeratakse, liimisin joonlauast ribad.

Seejärel liimis ta raamid "D" ja "E", lõigates neisse eelnevalt välja sooned kere külgede tugevdamiseks. Ka raami "D" lõigati auk roolivarraste jaoks. Ülaloleval fotol on auk ringikujuline, kuid ma pidin sellest kujundist loobuma ja selle kandiliseks muutma ja ülaosa ära lõikama. See tähendab, et see osutus nagu tagurpidi täht "P". See disain osutus praktilisemaks.

Lennukit planeerides mõtlesin teha tiivad eemaldatavad, sisestatud vastavalt vasakule ja paremale küljele kodaratele. Kuid olles selle struktuuri juba teinud, sain sellest aru nõrgad küljed... Esiteks peaksite mõtlema sisemistele sektsioonidele juurdepääsu üle. Teiseks rebitakse kokkupõrkel suure tõenäosusega tiibade kinnituskohad kerest lihtsalt välja. Seetõttu otsustasin teha selliste mudelite jaoks tiivakinnituse klassikaliseks - eemaldatavaks, elastsete ribadega.

Pildil on liimitud joonlauad sellised, mida ma alguses tegin. Järgnev tiiva väljalõige on näidatud punaselt; sinine - võimuelemendid valitsejatelt; kollane - nende pulkade aukude ligikaudne asukoht, millele elastsed ribad kinnitatakse. Väljalõige sõltub tiiva kujust. Muidugi on parem teha selline lõige kohe, kui on võimalik mõlemad pooled üksteise külge kinnitada, nii et see tuleb mõlemalt poolt ühesugune. Põhimõtteliselt eemaldasin ülemise osa juba liimitud ja kaetud kere pealt - see ei tulnud paha. Kuid sellegipoolest on soovitav põhi ja küljed liimida pärast tiiva valmistamist ja külgede istmete selle jaoks välja lõikamist.

Nüüd, olles juba valmis mudelil lennanud, jõudsin järeldusele, et tagumine jõuelement pole vajalik, kuna taga on piisavalt raame ja teipi. Aga kui olete jõu pärast mures, saate sellega hakkama.

Kuna külje põhi ei ole sirge, siis liimisin selle järgmiselt: esmalt liimisin keskosa, fikseerides tihvtidega põhja, külje ja raamide asendi; peale liimi kuivamist liimisin ka nina; ja lõpuks liimis sabaosa. Mootori kinnituse liimisin külgedele epoksüvaiguga.

Pärast liimimist sain järgmise:

Alumises osas, "B" raami ees, mõlemal küljel, liimisin kaks plastikust varuosa kodaratest epoksiidile, augud väljapoole. Nendega on kaasas kudumisvardad ja need on otstest riides. Nendesse aukudesse sisestatakse tiivatoed.

Korpuse tagumise osa nurka asetasin tüki vahtpolüstürooli. Rool "kleepub" selle sisse. Kere ülemine osa koosneb kahest poolest: vöörist ja ahtrist. Pärast üleminekut elastsetel ribadel tiivakinnitustega lennuki ehitamisele ei olnud vaja ninaosa teha tiivale lähenemisega. Fotol on punktiirjoon, kus peate verejooksu tegema.

Enne tagumise ülemise osa paigaldamist on vaja roolimehhanismid ja vardad (bowdenid) paigutada kere sisse. Kuna mu roolitõuge tuli täpselt läbi tagakaas kere, siis sellesse tuli teha väike auk (kate) bowdeni jaoks. Lifti tõukejõu jaoks tehti pakikülje tagaküljele veel üks auk.

Kere oli kaetud valge teibiga. Ma ei kohanud siin mingeid raskusi. Aga aplikatsioonide tegemine võttis omajagu aega.

Piloodikabiini akende simuleerimiseks tegin malle papist. Seejärel kinnitas ta need lihtsalt sinisele lindile, joonistas piirjooned ja lõikas kontorinoaga ära.

Sinine triip tehti kleeplindi ribast. Teibi liimisin otse kere külge, markeerisin välja, jooksin noaga mööda märgistust ja eemaldasin üleliigse. Aga see oli suur viga – lõigata ära sinine triip paigal, kerel. Pärast vastu maad löömist lõhkes lagi täpselt lõikekohas, kuigi lõikamisel püüdis ta vahtu võimalikult vähe puudutada.

Pealdised trükiti printerile, lõigati ära ja kleebiti läbipaistvale lindile.

Liftid ja tüürid

Roolirataste endi valmistamisel raskusi polnud. Probleemid ilmnesid nende paigaldamise ajal - oli vaja saavutada ühtlane paigaldus, et lendude ajal probleeme ei tekiks.

Lifti tegemisel tuleb arvestada, et kahte poolt ühendav hüppaja on üsna väike ja vajab tugevdamist. Ma ei pööranud sellele kohe tähelepanu, mille eest mind karistati: lennu ajal rebenes see hüppaja, hoolimata lindi tihedusest, ja PB töötas nagu eleron. Tulemuseks on mitu tünni ja maa. Saate seda tugevdada liimile liimitud õhukese joonlaua ribaga ja ka selle ala enda suurust veidi suurendada. Rohkem võimalik praktilisi võimalusi kasu, kui kasutasin. Näiteks süsiniktorud. Pärast tugevdamist katke teibiga. Ja veel üks oluline punkt: ärge kuumutage pärast katmist! Teip on juba päris tugev ja kui kütma hakata, siis suure tõenäosusega viib stabilisaator, nagu minu puhul juhtus. Pidin uue tegema. Sama kehtib ka rooli kohta. Lift loodi õhukestest kodaratest valmistatud tugipostide abil. Kere sisse liimimisel probleeme ei tekkinud, seega ei näe mõtet detailselt kirjeldada.

Kuid rooliga oli probleeme - ma ei tahtnud täpselt paigaldada. Kere sisse liimimiseks kasutasin kodarate külge liimitud vardaotsi.

Kuid sellest ei piisanud ja oli vaja paigaldada valitsejatelt rekvisiidid. Edaspidi peitsin rekvisiidid ja ka lifti tugevduse valge teibi alla, et need silma ei jääks.

Tiivad

Minu jaoks oli kõige problemaatilisem osa tiib. Kordasin seda mitu korda, püüdes saavutada mõlemal tiival samu tulemusi. Nad olid kogu aeg erinevad. Mõjutatud kogemuste puudumine.

Oluline punkt tiiva joonise asetamisel laeplaadi lehele saab valida lae enda paindesuuna, nagu juba eespool mainitud. Tiiva märgistamisel peame selle peegelduma nii, et veeris oleks veidi suurem kui ribi esikõrgus. See tähendab, et visandame ühe poole, taandume soovitud kaugusele (umbes 20 mm), pöörame tiivamustri ümber ja visandame peegelpildi. Minu puhul oli taane umbes 15 mm ja sellest hoolimata ei piisanud.

Ribide materjalina kasutati joonlauda. Esialgu ma ei teinud seda õige kuju terava otsaesisega, aga siis, foorumis nõu saanud, parandas end. Üldiselt on soovitatav teha profiil, nagu joonisel, kuid meie tiiva jaoks sobivate mõõtmetega. Tiival tuli välja neli ribi: kolm laial ja üks keskel, laia osa otsa ja tiiva otsa vahel.

Esimeses kolmes ribis tehti samal kaugusel kaks auku kodarate jaoks, mis olid algselt mõeldud tiiva kere külge kinnitamise seadmetena. Aga isegi kui teha top-mount tiib, siis arvan, et kodarad võib jätta, kuna need teevad tiiva jäigaks ja takistavad selle purunemist.

Kui kõik on valmis, jätkame tiiva voltimist. Internetis on palju võimalusi lagede painutamiseks. Lõpptulemus on igal pool sama – tuleb soojendada. Kütan küttekehaga. Ja siin on peamine asi mitte kiirustada. Valige temperatuur, mille juures see pole ise väga kuum ja leht paindub nii nagu peab. Juba järgmistel tiibadel tegin nii: võtsin kaks puidust 50 cm joonlauda, ​​panin mõlemale poole peale ja painutasin (pressisin) joonlaudadega, mitte kätega. Seda tehti selleks, et sõrmedest mõlki ei jääks. Kinnitatakse pesulõksude ja isegi kirjaklambritega liimimisel. Liimimisel, kinnitamisel on parem kasutada ka tasast aluspinda joonlaudade kujul.

Sain sellest aru alles siis, kui hommikuni kuivama jäetud tiivale jäid pesulõksudest ja kirjaklambritest mõlgid.

Juhtus nii, et ühel tiival osutus klemmi kõõl 5-7 mm väiksemaks kui teisel. Olles piinanud mitut laelehte, otsustasin selle lihtsamaks teha. Mõõtsin puuduoleva tüki üle, lõikasin jäätmetest välja ja liimisin. Peale teibiga katmist erinevusi näha ei olnud.

Järgmiseks teeme joonlauast tiiva siseseina profiili. Piisab, kui kinnitada tiib vertikaalselt paberilehele ja jälgida piki kontuuri ning seejärel kanda saadud kontuur joonlauale. Sellel profiilil sain kaks rida auke - esimene kodarate tiivast väljumiseks ja teine, veidi madalam ja veidi küljele vastastiiva kodarate sissepääsu alla. Kui profiilid on lõigatud, liimime need tiiva otstesse ja pärast liimi kuivamist sisestame kudumisvardad aukudesse. See selgub nii:

Seejärel lõikasime laest välja ristkülikukujulise tüki, mille ligikaudne kattumine tiival on 30-50 mm. Olles tooriku ühtlaselt tiivale paigutanud (nagu fotol), liimige alumine osa. Pärast liimi kuivamist painutage see tiiva kujuliseks. Proovime saadud tiiva kerele, märgime laiuse ja eemaldame noaga mittevajalikud lõigud.

Oli isegi mõte tiivapinda sel moel suurendada, aga kuna lennuk lendas, siis otsustati kõik nii nagu on.

Tiib oli mähitud teibiga valgeülekattega 3-5 mm. Tiivaotsad tehtud oranž... Pealdised on peale trükitud laserprinter, lõigatud ja liimitud läbipaistvale lindile. Ma ei kasutanud ebakorrapärasuste tasandamiseks triikrauda, ​​kuna kerge temperatuuri tõus ähvardab deformatsiooniga.

Trakside jaoks kasutasin jämedaid kudumisvardaid. Kuid kas tegin arvutustes vea või osutusid kodarad raskeks materjaliks, lennu ajal kukkusid need pärast mitut manöövrit isegi peale liimimist välja. Võib-olla on mõttekas leida lihtsam variant. Näiteks, nagu soovitab E. Rybkin, võite kasutada suhkruvati torusid või korjata analoogi.

Tugede paigaldamiseks kasutasin tetrapakkides olevaid mahlatorusid, kuna nende abil on lihtne saavutada tugipostide soovitud paigaldusnurk. Liimitud tiiva sisse epoksiidiga.

Šassii

Pikka aega ei saanud ma šassii teha, kuna ei leidnud sobivat materjali. Kuid lõpuks, nagu alati, aitas kirjatarvete pood - alumiiniumjoonlauad, seda me vajame. Rattad kasutatud Hiina lennukilt, mõõt 5.

Kindlam oleks teha konstruktsioon ühest joonlauast, aga ma ei leidnud sobiva pikkusega joonlauda, ​​seega pidin kasutama kahte 15 cm.. Lõikasin üleliigse ära ja painutasin vastavalt joonisele. Algselt plaanisin selle kere külge kinnitada liimimise teel, kuid juba esimesed katsetused (viskasin lihtsalt põrandale) näitasid, et selline konstruktsioon on liiga õhuke. Pidin liimimise kombineerima ja kinnituskruvide jaoks augud puurima.

Šassii mustri kuju

Paigaldasin šassii peale selle katmist. Enne liimimist kasutasin E. Rybkini kirjeldatud meetodit: liimitav osa mähiti niidiga, silmus silmuse külge ja seejärel määriti liimiga.

Kapuuts

Esialgu tahtsin kapuutsi tegemisel järgida E. Rybkini artiklis kirjeldatud eeskuju, kuid pärast mitmeid katseid leidsin, et see meetod on minu jaoks raske. Sellest tulenevalt otsustasin teha kapoti laeribast. Lõikasin välja 70 mm laiuse ja umbes 300 mm pikkuse ristküliku, kinnitasin selle lennuki nina külge ja mässisin kinni. Põhja liimisin teibiga. Oluline punkt on siin õige valik lae painde suund. Minu puhul ei olnud kütet ja muid meetodeid, mida lae kujundamisel kasutatakse. Tahtsin kasutada mootori esiküljena protsessori jahutist pärit propellerit, aga pole veel sobivat suurust leidnud. See aitaks lahendada mootoriruumi ventilatsiooniprobleemi. Seni olen piirdunud jooniselt printerile trükitud ruloode kleebisega.

Lendamine

Esimesed lennud olid ilma šassiita, ilma kapotita, vineerist mootorikinnitusega ja kodarad kui tugipostid. Kannatamatus sundis meid üsna käegakatsutavas puhangulises tuules väljakule lahkuma.

Kontrollimine, tsentreerimine. Koorma jaoks liimin ninale paar viierublasest münti. Käivitan käest ilma mootorita - lend pole kaugel, aga sujuv, kerge rulliga. Otsustan lennata mootoriga. Esimene lend on tükiline. Lennuk ei tahtnud üldse lennata – täisgaasil laskus sujuvalt muru alla. Mõjutatud tundmatu mootori kasutamisest. Pärast seda, kui lennuk muru sisse maskeerunud toru kõrvale "maandus", otsustasin saatust mitte kiusata ja läksin koju mootorratast ümber tegema. Hea, et mootorikinnitus tehti algselt universaalseks, nii et muutmine ei võtnud palju aega. Samuti otsustasin tavalise aku asemel panna Li-Po.

Tagasi põllule. Tuul on veelgi tugevnenud, kuid see ei lõpe, kuigi mõte "kas võib oodata?" tekib. Kontrollige ja võtke uuesti õhku. Nüüd on pilt teistsugune - lennuk lendab, tõstab kõrgust, teeb ebakindlaid pöördeid, aga see kõik on kuidagi kummaline: nina on vastu tuult üles tõmmatud - saba langetatud. Tuules on pilt vastupidine – nina all, saba üleval. Mitu korda jäin kurvides tuulte vahele. See ei õnnestunud kordagi ega puudutanud kergelt maad. Sinise triibu alla tekkis mõra. Kuid katsed ei lõpe sellega – tuleb välja selgitada, mis lennukil viga on. Kuni selgus: ühel lennul tegi lennuk ootamatult kaks tünni ja istus "pehmelt" lompi maha. Nad lähenesid ja kohe sai kõik selgeks - seesama lifti pooli ühendav hüppaja läks katki.

Tollepäevastest vigastustest: mõlkis nina, riba all mõra, ära rebitud sõrmenukk. Natuke. Läheme koju remonti tegema.

Järgmine hommik osutus rahulikuks ja otsus minna tekkis kohe. Ausalt öeldes olin väga mures: pärast esimesi lende tundus, et lennuk on halvasti kokku pandud ja kuskil oli palju puudujääke ja valearvestusi. Maapinna kontroll ja käivitamine. Ja ennäe! Lennuk lendab õigesti! Roni, pööra, teine, vähendan gaasi peaaegu pooleks, aga lendab ikka! Rõõmustamisel pole piire! Ainus, mis tuju veidi rikkus - keerates tuleb rullidega olla väga ettevaatlik: haigutad veidi ja lennuk kaotab kiiresti kõrgust. Kuid seda on väga lihtne püüda, kuigi see lisab adrenaliini. Piisab, kui paned tüüri keskele ja sõidad liftiga veidi enda peale ning lennuk läheb tasapinnale. Tõsi, mul pole piisavalt kogemusi ja lõpuks pistsin selle mulda. Seekord oli kahju märkimisväärne: poldi kinnituskohtades purunes mootorikinnitus, nina oli veelgi rohkem kortsus ja akut hoidev joonlaud purunes.

Järeldus

Vaatamata hiljutistele kahjustustele olen lennukiga väga rahul, kuigi ta ei tõmba treeneri rolli, nagu algselt ette nähtud. See oli minu esimene iseseisev samm raadio teel juhitava lennunduse suunas. Selle lennuki ehitamise käigus õppisin palju, mis on mulle kahtlemata kasulik ka teiste lennukite ehitamisel.

Lisan veel, et testimine ja peenhäälestus jätkub.

Tahaksin öelda tohutult tänu oma emale, tüdruksõbrale Mašale, et ta talus kogu segadust, mida ma kodus tegin; Vadik üksikasjade ja ideede pakkumise eest; foorumi forum.modelsworld.ru liikmed, eriti Barbus "tema nõuannete eest.

Spetsifikatsioon:

Pikkus - 685 mm
> tiibade siruulatus - 960 mm
> kaal - 500 g

mootor - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> regulaator - Rich-ESC - 30A
> servo - E-Sky Ek2-0500 kaal 8g. Jõud 1,3 kg
> propeller - 10 * 7

Riistvara - Futaba 6EXA 40Mhz

Autor - Jevgeni Valerievich Žukov. (Terranozavr)
Eksklusiivne ModelsWorldi jaoks
Kordustrükk ja avaldamine muudel allikatel
võimalik saidi administratsiooni loal
ja kohustuslik link ressursile.
Võtke ühendust [e-postiga kaitstud]

Minu blogi otsitakse järgmiste fraaside järgi

Vineeritasapind on tavaline võltsimise tüüp, mida saab hõlpsasti käsitsi teha.

Arvesse võetakse materjali olulisi omadusi:

• Keskkonnasõbralikkus;
• Vastupidavus;
• Tugevus.

Vineeri kasutatakse paljudes tööstusharudes: lennukite, laevade, autode valmistamisel. Seda tüüpi materjal on käsitöölise ja disaineri loomingulistes protsessides alati populaarne ja asendamatu. Tema abiga saadud tooted võivad kujutlusvõimet hämmastada.

Tööriistade ja materjalide ettevalmistamine

Lennukimudeli ehitamiseks peate esmalt ette valmistama sobiv materjal ja tööriistad. Soovitan varuda kohustuslik:

• Käsitsiksaega puidul, sest elektrilised tööriistad sel juhul need ei aita, kõik tehakse käsitsi.
• Mudelvineer, mille paksus on valitud 3 mm või 7 mm, seda tüüpi materjali nimetatakse vastavalt kolmekihiliseks ja seitsmekihiliseks.

• Pliiats, joonlaud.
• Smirgelpaber ja kandiline viil ehitusdetailide töötlemiseks.
• PVA-liimiga või mõne muu liimiga, mis on mõeldud puidu liimimiseks.
• Kannatlikkus ja soov lapsele rõõmu pakkuda.

Alustage kujundamist tulevase struktuuri kõigi elementide märgised, nimelt järgmistest:

• Kere;
• Tiivad;
• Stabilisaator.

Tähelepanu! Lennuki jooniseid saate alguses vineerist paberilehele joonistada, seejärel vineerifragmentidele üle kanda. Elemente on võimalik joonistada ka otse vineerilehtedele.

Kui konstruktsiooni loomiseks pole teatud mõõtmeid saadaval, siis kui mudel leiutatakse liikvel olles ilma mallide ja joonisteta, tõrjuvad need seadme kokkupanemisel konkreetsed tiibade siruulatuse näitajad. Selle konstruktsiooni optimaalseid parameetreid võib võtta 30 cm pikkuse ulatuses. Tiibade siruulatuse pikkuse suurenemisega suureneb vastavalt ka lennuki enda suurus.

Toorikute loomine

Kui teil on küsimus, kuidas vineerist lennukit teha, peaksite protsessi alustama ettevalmistavate elementide loomine:

• Koostiselemente saab hõlpsasti käsitsi joonistada, sest siin pole midagi keerulist. Tavaliselt algavad need kerega, mille pikkuse saab teha 10 mm tiibade pikkusest pikemaks. Toote kere joonistatakse käsitsi, andes lennukile soovitud kuju.
• Kere kerele on soovitav kohe teha tiibade kinnitamiseks naastliigendid. Tänu sellistele ühendustele on kokkupandavad mudelid alates sellest materjalist need on loodud üsna tugevad ja lihtsalt liimiga ühendatud, seetõttu tuleb neid kasutada.
• Kui tiibade parameetrid on juba välja arvutatud - pikkus 30 cm ja vastav laius 8-10 cm, peate arvestama õige proportsiooniga. Kuna alumised tiivad peavad olema ülemistest maksimaalselt 10 mm lühemad.
• Jääb veel lisada tugipostid tiiva tugielementideks ning visandada tagumine klapp ja stabilisaator.

Pärast ülaltoodud protseduuride lõpetamist on aeg hakata osi mosaiigi abil välja lõikama. Kõik toote osad lõigatakse hoolikalt mööda joonistatud kontuure välja. Kui saate mõne ebakorrapärasuse, ei pea te ärrituma, need ei jää liiga märgatavaks.

Märge! Lõikamisel saadud osi lihvitakse smirgellappidega kuni lennuki kokkupanemiseni. Lõppude lõpuks, juba koos valmis struktuur seda on ebamugav lihvida, samuti on suur tõenäosus lennukit kahjustada.

Kokkupanek

Oma kätega vineerist lennuki valmistamine pole keeruline. Kui kerel on naastliigendid juba ette valmistatud, on aeg hakata looma tiibadesse soont, samuti kere külge kinnitamiseks ja tiibu toetavate tugipostide jaoks. Montaaži käigus on mugav kasutada viili ja teha ühenduskohtades suurema täpsusega kohandusi.

Kokkupanek algab stabilisaatori paigaldamisega, mis liimitakse toote saba külge. Järgmisena tuleks paigaldada tiivad oma kohtadele liimilahusega, mis kantakse vuukidesse ja paigaldada ülemised tiivad. Mudeli ümberpööramise tõttu paigaldatakse nende elementide toetamiseks alused, mis on eelnevalt ühenduspunktidele liimi kandnud.

Järgmisena tuleb paigaldada alumised tiivad. Katke samal viisil õrnalt liimilahusõhusõiduki põkkliited, kui see on juba kokku pandud. Pärast seda peate laskma struktuuril puhata, kuni liim kuivab.

Lift ja juhised

Lennuki vineerist mudel ei tekita roolielementide valmistamisel mingeid komplikatsioone. Need võivad ilmuda paigaldamise ajal. Lõppude lõpuks peate tegema ühtlase paigalduse, et toote lennu ajal ei tekiks raskusi. Tüüri loomisel tuleb arvestada, et mõlema poole ühendusjumper on väikese suurusega ja vajab võimendusprotsessi. Tugevdada saab õhukese joonlauariba abil, asetades selle liimile. Samuti saate selle saidi pindala suurendada.

Süsiniktorude abil on võimalik tugevdada. Tugevdamise lõpetamisel mähitakse need lindiga, pärast mida on kuumutamine rangelt keelatud. Scotch lint hoiab elementi piisavalt kvaliteetselt kinni ja kui proovite seda soojendada, on võimalik stabilisaatori nihkumine. Rooli puhul võetakse arvesse samu soovitusi.

Lifti tasandamiseks kasutatakse tugipostisid, mis on valmistatud õhukestest kodaratest. Kere sisse liimimisel ei tohiks probleeme tekkida, see on lihtne protsess.

Kuid rooliga võib probleeme tekkida - selle ühtlaseks paigaldamiseks peate kõvasti tööd tegema. Kere sisse liimimiseks kasutage varraste otsikuid, mis on liimitud kodarate külge. Soovitatav on kasutada ka rekvisiitide paigaldamist joonlaudadest. Lifti tugede silmapaistvuse vältimiseks saab need peita valge lindi alla.

Šassii

Alumiiniumist joonlauad šassii loomiseks osutusid ideaalne variant toote loomisel. Rattad saab mänguasjadest võtta.

Konstruktsiooni valmistamine ühest joonlauast on usaldusväärne, kuid võite kasutada kahte 15 cm pikkust joonlauda. Siin lõikavad nad ära üleliigsed osad ja murravad need vastavalt joonisele kokku. Selles etapis on parem ühendada kinnituskruvide jaoks aukude liimimine ja puurimine.

Paigaldage šassii pärast mähkimist. Enne liimimisprotsessi kasutasin liimimismeetodit soovitud ese, mähkides selle eelnevalt niidiga, keerake keeramiseks, pärast mida määritakse see liimilahusega.

Kapuuts

Seda elementi on soovitatav teha valikuna lae ribast. Välja lõigatakse 7 cm laiune ja umbes 30 cm pikkune ristkülik, kantakse lennuki ninale ja mähitakse. Põhi liimitakse teibiga kokku. Oluliseks punktiks peetakse lae painde õige suuna valimist. Mõnikord kasutatakse küttemeetodit, et luua detailile sobivad kujundid. Propeller pärit protsessori jahutist sobiv suurus... See aitab lahendada mootoriruumide ventilatsiooniprobleeme. Saate piirduda joonistusskeemilt printerile trükitud ruloode kleebistega.

Joonistamise omadused

Kui nad ei tea, kuidas vineerist lennukit teha, võivad sobida valmisjoonised. Liimimine on lihtne - lehtedel on märgid, mida saab joondada, et saada õiged jooned ilma nihkumiseta.

Pildi lakke ülekandmisel saab kasutada kahte järgmist võimalust:

• Esimene hõlmab lehe kinnitamist lakke tihvtidega ja läbistamist piki kontuuri õhukese täpiga. Seejärel ühendatakse laele saadud augud selguse huvides pliiatsiga või lõigatakse need terava noaga. Peal sirge lõik piisab mõne torke tegemisest ja kõveratel on ülekanne suure arvu torketega täpne.
• Teine võimalus sobib, kui joonis on trükitud tindiprinterile. Ülekandmiseks niisutage plaati, rakendage joonis ja edasi sile pind triigitud sooja triikrauaga. Pilt jääb materjali fragmendile.

Joonise paigutamisel tuleb arvestada, et laeplaatidel on erinev paindetugevus. Kontrollin seda hetke, painutades lehte erinevatest külgedest.

Siin on tasapinna üla- ja alaosa näidatud poolikutena koos erinevad suurused... Joonte õigeks jälgimiseks on soovitatav joonistada kõigepealt üks pool, seejärel teha sellest peegelpilt. Ülemine osa on jagatud kaheks segmendiks - esiosa kulgeb auto ninaosast tiiva esiservani; toote lõpust tagasi tagumise servani.

Kui loote oma kätega vineerist tasapinna, on joonised töövoo jaoks lihtsalt asendamatud.

Isetehtud lennukid, amatöördisainerite ehitatud masinate joonised ja nende lühikirjeldus

FÖÖNIKS M-5

Mudel, mis on varustatud kahe mootoriga "Whirlwind-25", mis on muudetud õhkjahutuseks. Käepideme disain ja masina juhtimisahel on maailmas võrratud. Väljapaistvad katsepiloodid ei varjanud oma entusiasmi ja soovitasid seda isegi sõjaväe hävitajatel kasutada.
Sõiduki stardimass on kakssada viiskümmend viis kilogrammi ja tiiva pindala on viis koma kuus kümnendikku ruutmeetrist.

VOLKSPLAN

Mudeli kujundas Ameerika amatöördisainer, tõmbepropelleriga, mis koosneb järgmistest osadest:

Võll (1), valmistatud duralumiiniumist torudest
kere peel (2), mille materjal on valmistatud - mänd
kere nahk (3), valmistatud 3 mm paksusest vineerist
tiivad (4)
kaar (5)
paak (6), mis mahutab kolmkümmend liitrit kütust
raam (7), valmistatud kolmekümne millimeetri paksusest vineerist
automootor (8) võimsusega kuuskümmend hobujõudu
kapott (9), valmistatud klaaskiust
kevad (10)
tehnoloogilised augud tiibade paigaldamiseks (11)
tiivad (12)
tema nagid (13)
tema traksid (14)
tugipolt (15)

Tehnilised andmed:

Stardi kaal on kolmsada nelikümmend kilogrammi
tiiva pindala on üheksa koma kakskümmend üheksa ruutmeetrit
kiirus - sada seitsekümmend kilomeetrit tunnis

See mudel läbis sertifitseerimiskatsed ja leiti kasutuskõlblikuks, pealegi oli sellega võimalik sooritada vigurlendu ja isegi "spinni".

AGRO-02

Loodud Tveri disainerite poolt. Peamine materjal, mida selle valmistamisel kasutati, on vineer, lõuend, mänd ja kodumaine mootor RMZ-640. Stardikaal oli kakssada kolmkümmend viis kilogrammi ja tiibade pindala kuus koma kolm kümnendikku. ruutmeetrit.

HAI-40

Disainitud Harkovi õpilaste poolt Lennuinstituut... Mudelil on tala kere.

ÜKSLENNUKID BIPLANA

ÜHESSILINdriline ÕHUSÕIDUK