Dekoratiivkarbid kipsplaadist. Kipsplaadi kast: kuidas seda õigesti teha? Profiilidest karkassi paigaldus ja paigaldus

Tere kõigile projekti lugejatele. Seekord õpime, kuidas oma kätega kipsplaadist lihtsat kolmnurkset kasti kokku panna. Olles omandanud selliste kastide paigaldamise tehnoloogia, saate hõlpsalt kahepoolset kokku panna ja pealegi lihtsalt niši “õmmelda”.

Seekord ei hakka ma selgitama, miks selle ülesande jaoks valiti kipsplaat, sest see on juba ilmselge. Teeme kasti lihtsaks ristkülikukujuline, on need tavaliselt kaetud torude või talade külge.
Muidugi juhtub, et neid kasutatakse ka kaunistamiseks, kuigi sellistel juhtudel on neil peaaegu alati mingid "nipid".
Aga näitena võtsin viimistluseks standardse korpuse: tehniline ruum, kus seinad valmis, põrandal plaadid ja kuskil ühes kohas jookseb läbi põranda toru.

Muidugi otsustasid nad selle toru katta pärast seda, kui kõik selle ümber oli tehtud. Kõik on nagu elus.

Ärgem kõhelgem ja otsustagem, mida kokkupanekuks vajame.

Tööriistad ja tarvikud

1. Lae juhtprofiilid PN (27×28 mm)
2. Laeprofiilid PP (60×27 mm)
3. Tihenduslint
4. "Tüüblinaelad"
5. 2 m (või laseritase)
6. Kipsplaadi lehed 12,5 mm
7. Tugevduslint õmbluste jaoks (serpyanka)
8. Rulett
9. Haamer
10. Kirjatarvete nuga (või spetsiaalne nuga HA lõikamiseks)
11. Haamer + puur
12. Kruvikeeraja
13. Isekeermestavad kruvid metallile 25-35 mm (must, sage samm)
14. Isekeermestavad kruvid pressseibiga
15. Pahtel õmblustele GK
16. Akrüülkruntvärv
17. Metallist käärid
18. Heliisolatsioon (vajadusel)
19. Spaatlite komplekt (kitsad, laiad ja nurkade jaoks)
20. Ruut

Ma juba rääkisin kipsplaadi lagede artiklis, kuidas profiile valida. Muide, võtame seina kipsplaadi - 12,5 mm.

Karkassi märgistus ja paigaldus ning vooder on ka siin

See on pilt, mida me oma keldris näeme. Loomulikult peame kõigepealt raami märgistama, mida me teeme. Võtame tulevase kasti mõõtmeteks 50x40 cm, astume torust mõlemas suunas ligikaudu võrdsel kaugusel tagasi ja märgime loodijoone või loodi abil kaks vertikaalset joont 47,5 (50 miinus kaks kipsplaadi paksust) cm kaugusel. üksteiselt.

Nendest laotame ruudu abil põrandale ja lakke seinaga risti 38,75 (40 miinus kipsplaadi paksus) cm, mille seejärel ühendame seinaga paralleelse joonega. See kehtib siledate vertikaalsete seinte kohta. Kuid isegi kui sein pole vertikaalne, on vähim paha teha konstruktsioon mitte tasapinnaline, vaid seinaga paralleelne. See peaks välja nägema umbes selline:

Lõikame ja kinnitame tüüblinaelte külge juhtprofiilid, unustamata neid tihenduslindiga liimida.

Pöörake tähelepanu sellele, kuidas profiilid asetsevad lakke ja põrandale - esiosa ulatub jooneni ja otsad toetuvad selle vastu. See on täpselt see, mida peate tegema; me saame teada, miks veidi hiljem.

Niipea, kui see raami osa on kokku pandud, liigume edasi külgmiste otste tegemise juurde. Siin on trikk selles, et need on paigaldatud "maapinnale" ja meie raami külge juba kokkupanduna. Teeme kõigepealt vasaku otsa. Lõika kipsplaadist 38,5 cm laiune kitsas leht (jätke paar millimeetrit varuks). Kuna meie lae kõrgus on 3 meetrit, siis ühest HA-tükist meile ei piisa. Pole probleemi, me teeme otsa kahest tükist, lihtsalt sisestage nende vahele laeprofiilist hüppaja.

Asetame põrandale juhise, mille pikkus on täpselt 3 meetrit. Kuid peate arvestama, et selle profiili pikkus peaks olema 1 cm väiksem kui ruumi kõrgus, nii et me lõikame täiendava sentimeetri ära. Panime selle kõrvale ka teise samasuguse, sellega paralleelselt, mugavuse pärast nii, et põhikorpus asetseks põrandaga paralleelselt. See ei ole külje külge kinnitatud!!! Nüüd paneme neile oma kitsa kipsplaadi lehe, joondame selle serva täpselt õige profiiliga ja õmbleme isekeermestavate kruvidega kokku. Nii et saate aru? Iga külgseina jaoks on ainult ÜKS servaprofiil, mugavuse huvides on pildil teine ​​profiil!

Oleme selle ära teinud, nüüd paneme PP selle lehe alla nii, et pool sellest oleks lina all ja õmbleme samamoodi kokku, siis paneme teise lehe kõikidele nendele profiilidele ja teeme sellega sama . Asi on selles, et tsiviilseadustiku lehed peavad tingimata olema profiilil ühendatud. Jah, tundub, et see "rippub õhus", ei loo ühendust teiste profiilidega, kuid see ei tohiks teid muretseda. See selgub nii:

Konstruktsioon tuleb kokku panna nii, et kipsplaadid tõstetakse põrandast 1 cm võrra kõrgemale. Kuna meil on profiil 2,99 m, siis joondame lehed mööda seda.

Tõstame kogu selle konstruktsiooni üles, kanname raami külge ja sisestame oma õmmeldud profiili põranda/lae ülemisse ja alumisse juhtprofiili – nii saime teada, miks oleks pidanud need niimoodi kinnitama. See on kõik, ots on automaatselt tasane, kinnitame konstruktsiooni isekeermestavate kruvidega raami külge.

Teeme sama teise otsaga:


Jääb üle vaid paigaldada laeprofiilist mõned džemprid, sisestame need 50 või 60 cm sammuga, sõltuvalt sellest, kuidas me kipsplaati lõikame - piki või risti:


Džemprite paigaldamisel peate kontrollima külgmisi otsasid - need peavad olema seinaga risti, vaadake ruutu. Me ei vaja "tagasipumpa". Profiilide pikkus peaks jällegi olema veidi väiksem kui kasti laius, umbes sentimeeter. Tavaliselt hoiavad džemprid juhikutesse sisestatuna ise otste koondumise/lahknemise eest, aga kui ei, siis saab nende kokku kinnitamiseks kasutada mitut isekeermestavat kruvi koos pressseibiga. Pange tähele, et esiotsa poole pöörates tuleb kruvid lahti keerata, vastasel juhul jätavad need kipsplaadile konarusi.

Enne katmist võid kasti toppida mineraalvilla, see vähendab oluliselt äravooluvee müra, kui vill asetada tihedalt ja ilma vahedeta, siis on suur tõenäosus, et vett torus ei kuule.

Esiserva poole pöörates kontrollib otste asendit ka ruut. Kõigepealt kruvitakse kruvid lehe nurkadesse, nii et küljed ei liiguks kuhugi, ja seejärel kogu PN-i ja džemprite pikkuses. Loomulikult saab lehti ühendada ainult profiilidel:

See on kõik, meie kipsplaat on kokku pandud, jääb vaid lehtede vuukide tugevdamine ja pahteldamine. Seda arutatakse isetehtavate kipsplaatide lagede õpetuses. Pärast seda paigaldatakse kaitsenurgad. Samuti on neid juba põhjalikult käsitletud krohvinõlvade teemas. Mõni võib seda kokkupanekuviisi kahtlustada, aga uskuge mind, see osutub väga jäigaks, seda enam, et kipsplaadikaared on kokku pandud samamoodi - seal õmmeldakse ka otsad enne kinni.

Peale nurkade paigaldamist ääristan alati kõik otsad reegli järgi pahtliga ja alles siis pahtlin nagu ikka - spaatliga. See on üsna töömahukas (mitu lisatundi), kuid annab ideaalse tulemuse - kõik servad on tasased, nurgad selged. Soovitan teil seda teha. Muide, teid võib huvitada artikkel, mis käsitleb kipsplaadist niši kokkupanemist just sama kolmnurkse kasti sees.

Siin on nii lühike ja lihtne õppetund, ma arvan, et kõik peaks olema selge. Ärge unustage värskendusi tellida ja edu teie isetegemise renoveerimisel!

Renoveerimistööde tegemisel tuleb üsna sageli tasandada seinu ja lage, peita torud vannituppa ja WC-sse, peita radiaatorid kööki, teha lagi koos valgustusega, seega on kipsplaadi kasti paigaldamine sellistele probleemidele suurepärane lahendus.

Kipsplaadist kastiga saab peita kanalisatsiooni püstiku, tasandada ripplae pinda, kõrvaldada seinte kumerused ja palju muud.

Kogu konstruktsiooni valmistamise tööd saab teha oma kätega, kuid peate teadma tootmistehnoloogiat.

Kipsplaadist saate teha seadmest 2 versiooni: kahe servaga nurga ja kolme servaga lae või seina.

Allpool on juhised, kuidas teha kipsplaadist kasti.

Nurgaseadme valmistamine

Oma kätega kipsplaadist nurgakasti valmistamine pole keeruline. Põhimõtteliselt paigaldatakse nurgavariant tualetti ja vannituppa ruumi väikese pindala tõttu.

Paigaldamine algab märgistamisega. Selleks peate lakke tegema märgid, mis vastavad seadme laiusele, ja seinale - selle pikkusele.

Kui konstruktsioon on vertikaalne, asetatakse pikkus ja laius seintele. Pärast märkide tegemist peate joonistama jooned, kasutades hoone taset.

Nüüd peate märkima struktuuri mahu, mis on märgitud järgmiselt: äärmuslikud punktid nurgaelemendi kinnitamine, seejärel konstruktsiooni mõõtmeid tähistavatest joontest langetatakse perpendikulaarid konstruktsiooni otsaosadele.

Kui kast on horisontaalne, siis märgistused tehakse seintele, kui vertikaalne – põrandale ja lakke.

Järgmine samm on installimine metallprofiil, mis on kinnitatud vastavalt valmis märgistele.

Kinnitamiseks tehakse puurvasaraga augud ja lüüakse sisse tüüblid. Soovitatav on profiil kinnitada ettenähtud joone ühel küljel.

Kinnitamisel peaksid kahe profiili riiulid asetsema üksteise suhtes täisnurga all.
Seejärel kärbitakse ja paigaldatakse nurgaosa.

Selle elemendi paigaldamine toimub järgmiselt: nurgaelement sisestatakse profiilidesse nende ristumiskohas. Nurgaelement on kinnitatud isekeermestavate kruvidega. Siis tuleb viimistlus.

Nüüd tuleb profiilist teha jäikusribid, kinnitada üks serv seinal oleva profiili külge, teine ​​aga nurgaelemendi külge. Tugevdavad ribid kinnitatakse sidemetega.

Profiilraam on valmis, nüüd tuleb see kipsplaadiga katta. Parem on kipsplaadi leht lõigata nii, et konstruktsioon oleks valmistatud kindlatest ribadest.

Seetõttu peate esmalt külgede jaoks materjali ära lõikama.

Triipude laius vastab serva laiusele. Seejärel mõõtke järelejäänud serva suurus ja lõigake riba nii, et see ulatuks külgmiste servade servadeni.

Kipsplaadilehed kinnitatakse ka metallkruvidega 15–20 cm kauguselt.

Kui kipsplaadi kasti paigaldamine on lõppenud, algab selle viimistlus. Seda on täiesti võimalik ise valmistada.

Katet saab värvida, plaatida jne.

Lae või seina valik

Isegi algajal ehitajal on võimalik oma kätega WC-potis, vanni all või mõnes teises ruumis lae- või seinatüübi jaoks kokku panna kipsplaat.

Laekonstruktsioonide loomiseks tehakse esmalt märgistus lakke kipsplaadist kastile.

Kipsplaadi konstruktsiooni asukohas tõmmatakse kaks paralleelset joont, mis lähevad seintele (paigaldamise ajal lae versioon) või põrandale ja lakke (seinaversiooni paigaldamisel).

Joonte vaheline kaugus vastab konstruktsiooni laiusele ja nendega risti olevad jooned, mis tuleb seintele tõmmata, vastavad konstruktsiooni kõrgusele ja näitavad nurgaelementide kinnituspunkte.

Juhtprofiili paigaldamine ja nurgaelementide ettevalmistamine toimub sarnaselt nurgaversiooniga.

Nüüd on profiilist tehtud 2 nurga element, mis peab asuma nii, et oleks võimalik paigaldada jäikusi.

Nüüd tugevdatakse laes oleva kipskarbi karkassi.

Seina- ja laeraami tugevdamine toimub samamoodi nagu paigaldamise ajal nurga variant, selle ainsa erinevusega, et jäigastajad paigaldatakse kolmele küljele, 60 cm kaugusele.

Raami paigaldamine on lõpetatud - see kaetakse kipsplaadiga ja algab selle viimistlus.

Lakke on võimalik teha valgustusega kipskarp. Paigaldusroboteid saab valmistada käsitsi.

Taustvalgustusega seade valmistatakse järgmiselt: kõigepealt peate tegema valgustuse märgistused ja kinnitama elektrijuhtmed.

Need tuleb paigaldada nii, et need ei segaks seadme paigaldamist.

Seejärel peate ette valmistama põikisuunalised juhikud ja sisestama need raami. Juhtprofiil on joondatud seinaga täisnurga all ja kinnitatud isekeermestavate kruvidega. Seejärel kinnitatakse kogu konstruktsioon.

Pärast valgustusega laeseadme paigaldamist näeb lagi välja nagu mitmetasandiline. Taustvalgustusega seadet saab teha kogu laepinna ulatuses või geomeetriliste kujundite kujul.

Kasti valmistamisel tuleb kõik juhtmed peita. Pärast seda on valgustamiseks vaja teha augud, olles eelnevalt kipsplaadile märgised teinud.

Varem ribadeks lõigatud materjal kruvitakse vastavalt märgistusele profiili külge, seejärel sisestatakse valgustus ettevaatlikult aukudesse.

Pärast valgustatud laekarbi paigaldamise lõpetamist saab kipsplaati pahteldada, värvida või kaunistada dekoratiivse viimistlusega.

Paigaldusfunktsioonid

Kipskarbi konstruktsioonil on mitmeid nüansse, millega on soovitatav ise töid tehes arvestada, et selline disain ei tekitaks ebamugavusi ja kestaks pikki aastaid.

Näiteks varjamiseks kasti valmistamine kanalisatsioonitoru, tuleb kindlasti arvestada, et torul olevaid painutusi, nn revisjone, ei saa sulgeda, jätmata neile juurdepääsu.

Selliste haakeseadiste jaoks tuleb paigaldamise ajal jätta spetsiaalne ava, mis tagab juurdepääsu väljastpoolt. See aken on suletud spetsiaalsete plastikust ustega.

Juurdepääs on vajalik ka sisekanalisatsiooni vuukidele ja keskne püstik, kuna mõne aja pärast võib vaja minna remonti.

Paigaldades vanni alla veevarustuse või radiaatori katmiseks kipsplaadist kasti, peab arvestite, ventiilide, kraanide ja muude elementide kohtades olema ava.

Sellise ava tegemiseks peate tegema 4 mm augud suurem suurus uks, mis katab augu. Seda saab teha nii enne kui ka pärast kipsplaadist akukarbi paigaldamist.

Kui vannitoas või tualetis on jäetud ava kanalisatsioonitoru ülevaatuseks, siis peab see asuma konstruktsiooni esiküljel.

Kui luuk on ette nähtud juurdepääsuks ventiilidele või muudele veevarustussüsteemi elementidele, võib see asuda küljel.

Tualettruumis või köögis, nendes kohtades, kus torujuhtmed läbivad konstruktsiooni, tuleb teha auk suurem läbimõõt torud.

Peaks jääma vahe, mille saab täita vahtpolüetüleeniga.

Seega võimaldab kasti paigaldamine peita vannitoa ja tualettruumi kommunikatsioonid, tasandada seinad ja nurgad, peita radiaatorid köögis, tasandada lage ja muuta lagi valgustatud.

Seda kõike saab teha kiiresti, odavalt ja paljudeks aastateks.

Pärast artikli lugemist õppisite, kuidas ise kipsplaadi kasti teha.

Siseviimistluses ja sisekujunduses kasutatakse laialdaselt kipsplaate (GKL) või lihtsalt kipsplaate. See imeline materjal väärib oma populaarsust täielikult, kuid oma kätega kipsplaadist kasti valmistamine osutub keerulisemaks kui kipsplaadist seina või lae katmine. Algaja ja isegi üsna kogenud meistrimees, kes on juba kipsplaadi mantliga tegelenud, puutub kasti kätte võtmisel sageli kokku ettenägematute raskustega.

Miks kastil pole ümbrist?

Kipsplaadist karbikujuliste elementide valmistamise raskuste põhjuseks on peamise konstruktsioonimaterjali haprus ja märkimisväärne kaal. Seetõttu ei saa kipsplaadi lehed olla iseseisvad konstruktsioonielemendid, nagu näiteks. puidust plank või plastleht. Kipsplaaditooted ja -konstruktsioonid on komplekt ruumilistest karbikujulistest moodulitest, millest igaüks on jäik elastne karkass, mis on kaetud kipsplaadiga ning osade kasutamine alates lehtkipsplaat kuna kandev vooder on äärmiselt piiratud, vt allpool. Kipskarp võib olla kas kindlale otstarbele vastav valmistoode või mõne muu element keeruline disain, vt joonist. Kipsplaadist kasti õigesti valmistamine tähendab, et sellest saab ehitada kõike, mida vajate seda materjali võimeline. Põhjus on selles, et igas kipsplaadikarbis on vähemalt üks vaba (rippuv) välisnurk, kuhu kipsplaadi vuuk langeb. Siit algab ebakvaliteetse ehituse tuvastamine, nii et jätke kipsplaatide nurgaliitmik toestamata kandev element raam (joonisel läbikriipsutatud) – jäme rikkumine tehnoloogiad seda tüüpi tööde jaoks, isegi kui kast ei kanna peale oma raskuse muud koormust.

Kõige sagedamini on näha kasti rippuv nurk ja see suurendab nõudeid selle stabiilsusele ja vastupidavusele. Kuid katte pragu võib levida ka plaatide liitekohast, kui see pole korralikult tihendatud, vt allpool. Lisaks, kui kast on horisontaalne sein või lagi, rakendatakse selle raskust õlale, mis on mitu korda suurem kui seinakatte oma. Karkassi aluspinnale kinnitamise punktide arv on samuti mitu korda väiksem kui voodri oma ning ehitusmaterjalide kandevõime pole lõpmatu. Lõpuks ei ole raam ise mitte ühetasandiline ümbris, vaid üsna keerukas ruumiline struktuur, mille mehaaniliste parameetrite optimaalset suhet on raskem tagada kui tugeva ja stabiilse toe külge "kleebitud" lameda võre oma. . Kui mantli töökindlus on u. 80% sõltub toetuspinnast, siis kasti puhul on suhe vastupidine: selle raam peab olema sama tugev ka iseseisvalt, olemata millegi külge kinnitatud.

Miks kast?

Lisaks kapimoodulid, riiulid, sisekujunduselemendid jne. Laialdast iseseisvat kasutust leiab ka elamurajoonis asuv kipsplaat. Esiteks (andestage arenenud esteetilise tajuga lugejad, positsioon 1 joonisel) - varjata inetut inseneri side ja parandada ühisruumide interjööri. Pealegi sobib peaaegu igasugune viimistlus ideaalselt kipsplaadile ja nakkub sellega hästi. Kui muidugi kast ise on korralikult tehtud.

Pos. 2 on toodud mitte ainult näitena üsna keerulisest karbikujulisest struktuurist. Selle peal olevatel kapi-riiuli moodulitel on kõik kipsplaadist seinakarpide omadused, vt nt. videoklipp:

Video: kipsplaadist kast seinal

Kast ripplae jaoks, pos. 3, tuleb ennekõike tugevdada (vt allpool), st. külgmised koormused laelehelt on märkimisväärsed. Disain on siin teisejärguline, kuid ainult selles küsimuses üsna kogenud meistrimees peaks võtma keerulise konfiguratsiooniga ripplae jaoks kipsplaadi kasti ja peate hakkama seda meisterdama lihtsate karpide külgedega, vt näiteks. video:

Video: kipsplaadist kast pinglae ​​jaoks

Dekoratiivse laekarbi jaoks (punkt 4) on vastupidi, tugevus on piisav, kuid välimus on peamine. Seega amatöörmeistrile nagu varemgi. Sel juhul tuleks ka laekastide tootmise valdamist alustada üsna lihtsatest näidistest, vt näiteks. rada. videoõpetus:

Video: kipsplaadist laekarp

Märge: laekarbid näevad muljetavaldavad välja ja seetõttu on need sageli valmistatud valgustusega (vt punkte 5, 6 ja allpool). Enam-vähem maitsekalt sisustatud interjööris ei riku valgustus seinakarbi välimust, vaata allolevat videot.

Video: taustavalgustusega kipsplaadist kast seinal

Tuleme tagasi kipsplaadi kastide juurde. utilitaarne eesmärk. Teine populaarseim tüüp on kütteradiaatorit kattev kast. Selle disain on lihtne ja hõlpsasti rakendatav algajatele; disain on selgelt interjööriga seotud (see tähendab, et sellel pole iseseisvat dekoratiivset tähendust) ja seetõttu pole see ka keeruline ja annab andeks üsna olulised vead. Peamine on sel juhul tagada õhu konvektsioon akust. Naaseme akukastide juurde hiljem, kuid praegu vaadake nende võimalike kujunduste videoülevaadet:

Video: kipsplaadist akukarp

Kuid kõige tagasihoidlikum vaade kipsplaadist kastile töö tehnilise kvaliteedi ja disaini osas on näidatud joonisel fig. pole näidatud just selle lihtsuse tõttu. See on lihtne ristkülikukujuline laekarp, mis ümbritseb nišši kardinapuuga. Alustada tuleb just kardinate kipsplaadist karbiga, kui te pole varem kipsplaatidega tegelenud. See annab teile võimaluse materjali tunnetada ja samal ajal ilma oluliste raskusteta omandada laega töötamise tehnikaid, vaadake videot:

Video: kipsplaadi nišš kardinate jaoks

Materjalid

Seega eeldame, et esialgsed videomaterjalid anti teile üldine idee O tulevane töö, ja seejärel keskendume detailidele, mis mõjutavad oluliselt selle kvaliteeti lõpptulemus. Kipskartongkarbi ehitus on tehniliselt üsna lihtne: tegemist on mittetöötava või vaid vähekoormatud vooderdusega kandval karkassil. Nagu sellistel juhtudel alati, on disaini üldine usaldusväärsus suuresti määratud õige valik sobiva kvaliteediga ehitusmaterjalide kombinatsioonid. Kõigepealt tuleb valida raami materjal, sest... Suurem osa kaalust ja töökoormusest langeb sellele.

Profiilid kipsplaatidele

Põhimõtteliselt võib kipskarbi karkassi valmistada maitsestatud, kokkutõmbumisega töödeldud puidust: selle mehaanilised omadused selle rakenduse kohta täiuslik. Kuid lisaks materjali kõrgele hinnale on kasti puitkarkass ülemäära töömahukas, kuna on vaja teha suur hulk tugevdatud puusepaühendusi. Seetõttu monteeritakse kipsplaadist karbid peaaegu eranditult nende spetsiaalse õhukeseseinalise metallprofiili raamidele.

Tüüpiline kipsplaadi tsingitud terasprofiilide valik on näidatud joonisel vasakul:

Lisaks standardmõõtudele (vt allpool) jagunevad kipsplaatide profiilid seina paksuse järgi järgmisteks osadeks:

• Kerge – seina paksus kuni 0,25 mm. Neid kasutatakse peamiselt laadimata disainertoodetes, kuna painduvad kergesti, kuid on haprad.
• Tavaline – seinad kuni 0,4 mm. Kõige sagedamini kasutatav.
• Tugevdatud – seinad kuni 0,6 mm. Neid kasutatakse suurte kastide tugevdatud raamides.
• Struktuurne kanderaamidele ehituskonstruktsioonid– seinad alates 0,6 mm. Ei sobi neile kipsplaatide paigaldamiseks. Need on metallkarkasskonstruktsioonide profiilid. Nende jaoks mõeldud kinnitusdetailid lõhuvad paigaldamise käigus kipsplaadid.

Märge: Profiilseinte paksus ei ole alati kaubanduslikes spetsifikatsioonides märgitud, seega peate ostmisel juhinduma selle kaalust. 1 lineaarmeeter tavalist kaalub olenevalt suurusest 0,4-0,7 kg.

Seal vasakul ja all keskel joonisel fig. Kuvatakse kodumaiste ja välismaiste profiilitüüpide vastavus. Peab ütlema, et kirjavahetus pole päris täpne, sest Põhiline lähenemisviis profiilide tüüpideks jagamisel on mõlemal juhul erinev. Sellegipoolest üldised põhimõtted Kipsplaadi metallprofiilidest raami kokkupanek on sama:

1. Starter-, juht- ja kandeprofiilid ei ole üksteise sisse ilma sälkudeta.
2. Kõik teised (UD, CD) saad panna UW tüüpi profiilidesse.
3. UD-tüüpi profiilidesse kuuluvad ainult CD-profiilid.

Ülemine keskpunkt joonisel fig. Näidatud on tüüpilised diagrammid raami elementide kokkupanekuks. Kõige selle põhjal toimub raami paigaldamine kipsplaadi alla järgmiselt. tellida:

• UW või PNP profiilid kinnitatakse vertikaalsetele aluspindadele (tugipindadele);
• UW või PN profiilid kinnitatakse horisontaalsetele aluspindadele;
• horisontaalsed raami tasemed on kokku pandud PP- või UD-profiilidest;
• kui kast on lakke kinnitatud, kinnitatakse horisontaalsed raami ühendused lae külge lakke, vt allpool;
• raami peamised vertikaaljõuühendused monteeritakse PS- või CD-profiilidest ja kinnitatakse vajadusel täiendavalt horisontaalsuunas 90 kraadi pööratud laerippudega;
• iga taseme profiilide liitekohad on ühendatud kinnitusdetailidega, vt ka allpool;
• CD-, PP- või PS-profiilidest lõigatakse välja, asetatakse paika ja kinnitatakse raami tasapindade vahelised vertikaalsed jõuühendused ja plaatide vuukide all olevad täiendavad tugiühendused, vt allpool;
• profiilidelt PU, UD, PN või PNP, st. kui küljed pole sissepoole painutatud, on rippuvate nurkade tugiühendused kokku pandud;
• raam on kaetud mõõtu lõigatud kipsplaadiosadega;
• Välisnurkadesse kantakse PU-profiilid, et tugevdada vuugid pahtli jaoks.
• plaatide vahelised õmblused valmistatakse ette pahteldamiseks (vt ka allpool);
• kipsplaadist mantlit pahteldatakse värvimiseks, tapeediks või viimistlus plaadid ja muud materjalid.

Märge: Kipsplaadist karkassi voodridetailide iga vuugi all peab olema CD tüüpi profiilist kandeelement, s.o. gofreeritud külgedega. Voodriplaatide ühendamiseks mõeldud džemprite kohta leiate teavet ka videost:

Video: džemprite tüübid kipsplaadi lehtede ühendamiseks

Standardsed suurused

Iga sortimendi profiilitüüp on saadaval mitmes standardsuuruses. Et ei juhtuks seda, et tükk, mis justkui peaks ilma milletagi paika loksuma, lihtsalt ilma sälkudeta sinna ei mahu, tuleb kasti raami profiilide komplekt võtta sama tootja komplektina . Kipsplaadi profiilisuuruste komplekti näide on toodud paremal joonisel fig. kõrgemale. Nende soovitatav eesmärk:

• UD 27/28 ja CD 60/27 - tavalised põranda-, seina- ja ühetasandilised laekarbid mitte ripplagedele (lihtsad) ruumides, mille seinad ei ole pikemad kui 5 m.
• UD 50/40 ja CD 50/50 - tugevdatud põranda- ja seinakarpidele (suurendatud raskuse korral või konstruktsioonile mehaanilise mõju tõenäosusega) ja mitmetasandilistele laeboksidele ruumides, mis on üle 5 m igast küljest, samuti nagu dekoratiivsed karbid keeruline konfiguratsioon.
• UD 50/40 ja CD 75/50 - mitmetasandilised lihtkarbid ruumides, mis on üle 5 m igast küljest ja ripplagede kastid ruumides, mille pikkus ei ületa 5 m.
• UD 75/40 ja CD 75/50 - sama ruumides kuni 8 m ühel küljel.
• UD 100/40 ja CD 100/50 – üle 8 tubade ja osaliselt avatud ruumide puhul sama mitteeluruumid(katusega verandad, terrassid, sisehoovid - siseõued jne).

Märge: Lisaks sobiva standardmõõduga karkassprofiilide valikule tugevdatakse ripplagede kipskarpe ka muul viisil, vt nt. video:

Video: ripplae kipsplaadi kasti tugevdamine

Mis siis, kui mitte?

Ühest standardsuuruste komplektist pärit kipsplaadi profiilid on esiteks ligikaudu samaväärsed kandevõime, välja arvatud perforeeritud PU. Teiseks olid need algselt mõeldud kipsplaatide alla treimiseks; kipsplaadiga karbid ja disainirõõmud lasuvad täielikult meistrimeeste kujutlusvõimes. Seetõttu on kipsplaadi profiilide kasutamine lubatud ega ole ehitusmäärustega keelatud, kuid mitte tingimata vastavalt tootja soovitustele.

Näiteks kui proovite koguda standardskeemid laekarp, millel on valgustuseks kaugriiul, siis selgub, et rippuvat nurka toetavat profiili pole kuskile raami sisse suruda (joonisel vasakul): lühikeste džemprite seeria on ebausaldusväärne. Seetõttu tugevdatakse laekarbi raamide rippuvaid nurki sageli PN- või PNP-ga (UD-tüüpi) ühe äärikuga, mis on keskel sälguga. Ja karbi kokkupandud osa vooderdis kasutatakse perforeeritud PU-d jälje all oleva PNP asemel. tasandil, paremal joonisel fig. Selles kvaliteedis on PU üsna töökindel, kui ripplagi pole, ja kogu töö on palju lihtsam. Üldjuhul on profiilide omaduste ja nende kasutamise põhireeglite tundmine (vt eespool), millist raamielementi millisest profiilist paigaldada, on teie tööoskuste ja leidlikkuse küsimus.

Ühendused

Kui ainuüksi profiilidest saab kipsplaadist seinavoodri mantlit veel kokku panna, siis ripplae ja kipskarbi karkassi täiendavate ühenduselementideta on peaaegu võimatu. Kõige vajalikum neist on lae vedrustus, pos. ja joonisel. Lisaks põhieesmärgile: CD riputamine lakke, kasutatakse seda ka vertikaalsete CD-de või PS-de kinnitamiseks, all paremal joonisel fig. All samas kohas vasakul on näidatud, kuidas sirgete pistikute asemel kinnitatakse CD-d UD-segmentidega.

Mitmetasandiline pistik (punkt b) sobib mitte ainult külgnevate raamitasandite horisontaalsete elementide kokkupanekuks. Nendega saab ühendada risti-rästi samal tasemel horisontaalseid ots-ots-ühendusi näiteks tugevdatud kipskarbi raamides. ripplae all. Lihtkastide raamides kasutatakse selleks sirget nurgapistikut, pos. V. Samade sama taseme horisontaalsete ühenduste kokkupanekuks kasutatakse krabipistikut, pos. G.

Märge: Lisateavet kipskarbi raami kokkupanemise kohta leiate videoõpetusest:

Video: profiilraam kipsplaadile

Riistvara

Raami osad on omavahel ühendatud keermestatud kinnitusdetailidega - riistvara. Samuti kinnitavad nad kattelehed raami külge. Sellepärast õige valik konstruktsiooni vastupidavuse ja töökindluse seisukohalt on oluline ka riistvara.

Raami osad on kinnitatud metallist keermestuskruvidega (joonisel punkt 1). Neid nimetatakse lihtsalt isekeermestavateks kruvideks, mis pole täiesti tõsi. Metallist isekeermestav kruvi (olgu siis lühiduse mõttes) on varrega, millel on soon, mis muudab pioneeri (paigaldus) augu kraeks, milles niit kindlalt kinni hoitakse. Seetõttu tuleb metallkruvide jaoks puurida või, parem, lõigata (vt allpool) paigaldusavad, mille läbimõõt on võrdne riistvara korpuse läbimõõduga ilma keermedeta. Kipsplaadi all olev metallprofiilidest raam kinnitatakse 4x12 mm isekeermestavate kruvidega; nende paigaldamise auk vajab 2,4-2,8 mm. Riistvara pikkusega pole vaja koonerdada: see istub kindlalt ainult siis, kui see ajab niiti vähemalt 4-5 pööret. Peate puurida kruvikeerajaga. Padruni puur peab olema uus, terav ja korralikult teritatud; eelistatavalt karbiid.

Isekeermestavad kruvid

Raami osad on kinnitatud 1-2 punktist. Korpus on kinnitatud paljudes punktides, nii et sel eesmärgil kasutatakse isekeermestavaid kruvisid, mis on isekeermestavad kruvid, pos. 2: neid saab kasutada materjali "elavalt" kinnitamiseks ilma paigaldusaukudeta. Selle skooriga meistrid jagunevad kaheks osapooleks: mõned, arvukamad, pooldavad kinnitumist kasumi saamiseks, sest Vibratsioon puurimisel võib põhjustada profiili tsinkkatte mahakoorumist. Kondensvesi koguneb mikropragudesse ja sa oled üllatunud, kui kiiresti võib raam pealtnäha täiesti kuivas ruumis läbi roostetada. Teised nõuavad pioneeriaukude kohustuslikku puurimist: kui isekeermestav kruvi kohe metalli ei hammusta, tõmbab see kipsplaadi keerme üles ja murendab materjali.

Algajad peavad kindlasti „puurijate“ poolele jääma: ilma korraliku kogemuse, materjalitaju ja pidevalt tööriista kasutama harjunud käteta on kruvikeeraja kiirust eelnevalt võimatu õigesti seadistada ja kui otsik sisse torgata. võimas puur, riistvara ei saa mitte ainult kipsplaati murendada, vaid ka profiili moonutada. Sellisel juhul: vaja on isekeermestavaid kruvisid 6x(24-30) mm; paigaldusavad nende jaoks on 4,5-4,8 mm. Kaugus lehe servast on 9 mm paksuse kipsplaadi puhul 10-12 mm (vt allpool), 15-16 mm 12 mm paksuse kipsplaadi ja 20-25 mm paksuse kipsplaadi puhul paksus 18 mm.

See pole veel kõik. Kipsplaadi isekeermestavad kruvid vajavad musta fosfaadiga, väga kõvasid kruvisid. Aga neid juhtub ka erinevad tüübid, vt joon. paremal. Kui raam on valmistatud kergest või tavalisest profiilist, peavad riistvara keermed olema väiksemad ja sagedasemad. Ja tugevdatud profiili ja UW või UD kinnitamiseks puitseinale on see haruldasem ja kõrgem. Viimasel juhul on riistvara tungimine kõvast puidust seina sisse 80–100 mm ja tavalisest puidust 110–130 mm.

Kuidas kipsplaate kinnitada

Olenemata sellest, kas kinnitate kipsplaadi raami külge kas otse või puuriga, peate kasutama kruvikeerajat. Keera käsitsi - ka töö läheb marjaks ära, sest... riistvara vältimatud moonutused murenevad kipsplaadi.

Samuti peate tööriistu kasutama äärmise ettevaatusega. On lubamatu, et riistvara pea surub plaadi pappkatet kuni selle purunemiseni (joonisel vasakul). Tööriist tuleb eemaldada ja peatada kohe, kui pea on vajutanud papi paremale kõrgusele.

Tüüblid

Aga tuleme tagasi raami juurde. Lubamatult palju mikropragusid profiilide kattekihis tekib nende saagimisel veski või rauasaega. Miinimum on lahtikäiva varrega metallkruvide paigaldamine. Mustad isekeermestavad kruvid annavad negatiivse efekti kuskil vahepeal, mistõttu ei ole soovitav nendega profiile seintele, põrandale ja lakke kinnitada ning vannitubades pole seda üldse vaja. Kõige usaldusväärsem viis raami kinnitamiseks aluspindadele on metallpuuris tüübli-naeltega (joonisel punkt 3 koos riistvaraga) või kombineeritud nael-kruvi-tüüblitega (element 4) plastikust. Ilma klambrita tüüblinaelad (element 5) on mõeldud ehitusmaterjalist tulistamiseks paigalduspüstol(SMP) ja kipsplaadiga töötamiseks on täiesti sobimatud.

Terasest tüübel-naelte abil kinnitatakse raam betooni ja tellistest seinad. Hoidikul oleva riistvara kaliiber on 6 mm. Sügavus betoonis 60-70 mm, lubi-liivatellis 80-90 mm, punases täistellises 90-110 mm. Tüüblinaelu ei saa õõnestelliste sisse lüüa! Vahepulk surutakse õrnade haamrilöökidega puuri.

Isekeermestavaid naelu ja tüübleid kasutatakse profiilide kinnitamiseks näiteks puidust, tuhaplokist, gaasiplokist, vahtbetoonist ja muudest nõrkadest materjalidest seintele. kiudbetoonile. Kombineeritud tüübli-naela varras lüüakse kergete haamrilöökidega alla, kuni niit plastikust “haarab”, ja seejärel pingutatakse kruvikeerajaga. Kaliiber on sama, 6 mm. Läbitung alusmaterjali (v.a krohv ja muu viimistlus):

• Täispeeneteraline puit – 90-110 mm.
• Tuhaplokk – 100-120 mm.
• Okaspuu tööstuslik puit– 110-130 mm.
• Vahtbetoon, gaasiplokk jne. – 130-150 mm.

Mida teha nõlvadega?

Algajaid amatöörehitajaid huvitab sageli: kui lähedale saab aknale asetada tüüblid-naelad või ukse kalle et mitte kiibistada? Tellis- ja betoonseinte puhul on vastus joonisele fig. paremal; peate valima saadud väärtustest suurema. Puidust - mitte lähemal kui 1,2 korda riistvara sügavusest seina. Tuhaploki, vahtbetooni, gaasiploki puhul - mitte lähemal kui 2 selle sügavust.

GKL

Kuna kipsplaadi enda kandev roll sellest valmistatud kastis on väike, siis on see alles nüüd jõudnud selle kirjelduseni. On teada, kuidas kipsplaate konstrueeritakse (vt joonist): need on 2 kihti kartongi, mille vahel on ehituskrohv, tugevdavate kiuliste lisanditega. Üldkasutatavate plaatide paksus on olenevalt tootjast 9, 12 (enamlevinud) ja kuni 18-24 mm.

Müügil on tavaline hall (vahel helebeež), roheline niiskuskindel ja roosa tulekindel kipsplaat. Vannitoa kipsplaadikarp peaks olema valmistatud ainult niiskuskindlast kipsplaadist, sest... teised muutuvad niiskusaurust lonkaks ja paisuvad. Kahjuks ei ole niiskuskindel kipsplaat elektriisolaator ja tulekindel, mistõttu on elektrijuhtmete paigaldamine sellesse äärmiselt ebasoovitav. Parem on pesumasina ja boileri juhtmed pikendada, juhtida kööki ja paigaldada neile eraldi pistikupesad, mis on ühendatud läbi rikkevoolukaitse (RCD) köögi “doosi” jaotuskarbiga. Kui see vastavalt maja planeeringule ei ole võimalik, tuleks juhtmestik teha kahekordse isolatsiooniga kaablist, mille painduvad südamikud on projekteeritud ristlõike suhtes 1,5-2 korda suurendatud ning pistikupesakarbid ja muud liitmikud olema valmistatud propüleenist, vt joonist.

Fakt on see, et PVC-isolatsiooni on võimatu muuta täiesti mittesüttivaks, lisades sellesse suure hulga lisandeid - materjal muutub rabedaks. Selle tulemusena ei ole välistatud tule levik piki juhtmeid juhul, kui kaitselüliti käivitub ja lõikab ära lühistatud oksa. Kui PVC põleb, vabastab see surmava mürgise gaasi fosgeeni. Selle surmav annus on tühine; vastumürki pole.

Tutvustatakse tulekindlate kipsplaatide nn täiteainet. leegiaeglustid on ained, mis kuumutamisel eraldavad palju kristallisatsiooniauru vett. Booraksit kasutatakse kõige sagedamini tuleaeglustajana. Kui tulekindla kipsplaadi all olev juhtmestik süttib, siis veeaur jahtub ja kustutab selle enne, kui fosgeen eraldub ohtlikus koguses. Seetõttu on väga soovitav teha kuivades ruumides elektrikommunikatsiooniga karbid tulekindlast kipsplaadist.

Samuti peate tulekindlast kipsplaadist valmistama hõõglampide ja luminofoorlampide abil valgustusega karbid. Mõlemad kütavad ennast ja soojendavad soojuskiirgusega ümbrust. Kips sisaldab ka kristallisatsioonivett. Kuigi seda on sellest palju keerulisem “välja pigistada” kui booraksist, muudab kipsplaadi kerge, kuid pikaajaline ülekuumenemine plaadid hapraks; Korralikult tihendatud vuugid pragunevad. Sellistes tingimustes tunduvad tuleaeglustavad lisandid niiskuse eraldumise "pealtkestmist" ja kogu vooder osutub üsna vastupidavaks.

Märge: müügil leitud, kuid suure nõudlusega Valget vibratsiooni neelavat (antiakustilist) kipsplaati ma veel ei kasuta. See on kallis, ei summuta hästi helisid ega ole niiskuskindel. Kui tualetis on vaja summutada mürarikast tõusutoru (vt allpool), siis parima efekti annab 2 kihti (täpselt kaks!) 9 mm niiskuskindlat kipsplaati.

Tööriist

Kes on kunagi midagi valmistanud, saab eeltoodust aru, et kipsplaatkarbi paigaldamisel ei saa läbi ka kindla spetsiaalsete tööriistade komplektita lisaks tavapärastele. Esiteks, kui sa Majameister ja seadke oma sihikuid laeboksile, peate rentima lasernivoo (vt ka ülaltoodud videot). Ehituskonstruktsioonide viimistletud pindade ebatasasused on lubatud 3 mm/m. Mööda 3x4 m ruumi diagonaali võib sel viisil suureneda kuni 15 mm. Sellise moonutusega kast ei ole usaldusväärne.

Järgmiseks vajate kipsplaadi rauasaagi, pos. 1 joonisel fig. Tavaline puidu jaoks rebib ja murendab materjali, aga metalli puhul jääb see sinna kinni. Kui teil on või ei koonerda "puhta lõigatud" viiliga pusle, pos. 6, üldiselt hea: töötlemata tasapinda pole peaaegu kunagi vaja.

Järgmine on absoluutselt vajalik tööriist– paigaldusnuga kipsplaadile, pos. 2. See erineb tavapärasest mitte ainult kulumiskindlama tera ja tugev konstruktsioon, aga ka sellega, et tera ulatub välja ja on fikseeritud täpselt etteantud lõikesügavusele: kipsplaadi murdmiseks lõigatakse see tagumisel poolel papikihini ning kaarduva pinna saamiseks lõhutakse lõiked. on valmistatud 2/3 lehe paksusest.

Vaja on ka höövleid kipsplaatide, karestamise ja servade jaoks. Esimene on lõike planeerimine või lõikamine sujuvaks; teine ​​on vuugikohtades servade moodustamine pahtli jaoks, vt allpool. Amatööril on parem võtta kombineeritud lennuk (punkt 3), mida saab kasutada mõlemat pidi. Professionaalid ei kasuta kombineeritud tasapindu: palju aega kulub tööriista taaskäivitamisele. Kuid hea kombineeritud lennuk maksab palju vähem kui odavaim komplektne paar.

Viimane asi, mida te ei saa ilma kipsplaadikarbi valmistamiseta teha, on poleeritud metallist kipsist spaatlite komplekt. Miinimumkomplekt on ühtlane kellu, silumislabidas ja nurgalabidas, pos. 4.

Tootmistingimustes (näiteks kohapealsete mõõtude järgi lõikamisel) lõigatakse profiilid raami jaoks sektsioonideks giljotiinlõikuritega (mida peaaegu kõikjal nimetatakse miskipärast lõikuriteks). Metallprofiili giljotiin ei riku selle katet sugugi, kuid see on kallis ja tülikas masin. Kohapeal töötavad käsitöölised lõikavad profiile metallkääridega. Seda on palju mugavam teha krokodilli kääridega, pos. 5, faasitud tööosaga. Eriti kui on vaja midagi osaliselt parandada kokkupandud struktuur. Jah ja lihtsalt Lehtmetall ka krokodilliga tööpingil lõikamine on mugavam ja lihtsam.

Kui piirate profiili puurimist miinimumini, peate olema ettevaatlik ka sellesse augulõikuri valimisel. Mõned tugevdatud lõikurite mudelid (all, punkt 7) saavad hakkama kuni 1,6 mm paksuste konstruktsiooniprofiilidega, kuid need on kallid ja neid saab lõigata ainult profiili külgedest. Kergetel (üleval asendis 7) mulgustrumliga ei lähe löögid (löögid, löögid) kaduma, kuid selline tööriist on mõeldud kergete profiilide jaoks ja juba tavalistel kulub kiiresti. Lisaks on üks löök nüriks muutunud - vahetada tuleb kogu trummel, mis eraldi maksab peaaegu sama palju kui uus instrument ja seesama väljaulatuv trummel segab sageli lõikuri sisestamist osaliselt kokkupandud raami.

Parim profiililõikur kipsplaadi jaoks - suure nihkega ja lõugade avaga, pos. 8. Sellega töötamine nõuab palju lihaspingeid, kuid saate lõigata nii profiilide külgi kui ka äärikuid. Ja te ei pea lihtsalt löögipalle kaotama.

Näited disainilahendustest

Sellise pealtnäha lihtsa kipskartongkarbi valmistamisel on nüansse enam kui küll. Vaatame konkreetset tüüpi tooteid, kasutades tootenäiteid, alustades kõige lihtsamast ja vajalikumast.

Vannituppa ja tualetti

Kipsplaadist kast tualetis ja vannitoas pole mitte ainult dekoratiivne. Vähem olulised pole ka selle antiakustilised omadused, nii et köögis einestades ei saa kõrva järgi hinnata ülalolevate naabrite seedimise seisukorda. Kui sellist nõuet ei esitata (müravastane püstik, seintel heliisolatsioon), siis saab üldkasutatavate ruumide püstiku jaoks teha lihtsa kasti UD profiilide alusel, vähemalt siin näidatud:

Video: kipsplaadist kast püstiku jaoks

Igal juhul tuleb vannitoas olevad kipsplaadikarbid teha vastavalt vaba (tööriistu kasutamata) jälje nõudele. sidesõlmed:

1. Sulgemisventiilid, filtrid ja vee desinfitseerimisseadmed.
2. Kõik eemaldatavad ühendused.
3. Ülevaatus ja remont-tehnoloogilised luugid, kaaned ja pistikud.
4. Veevoolumõõturid.
5. Sanitaartehniliste seadmete vesitihendid (sifoonid).

See tähendab (võib-olla otseses mõttes): tehke üldkasutatavatesse kohtadesse rulookarbid, nagu pos. 1 pilt, pole võimalik. On vaja varustada ja paigaldada mittelukustatavad luugid, pos. 2. Samuti on keelatud riputada luugiuksi otse lengiprofiilidele. Nende jaoks mõeldud raami avad on raamitud CD-profiili hüppajatega, sama mis lehtede ühenduste jaoks (vt ülal). Avaprofiilide külge kinnitatakse puitplokkidest raamid alates 40x40 ja nende külge riputatakse uksed, pos. 3.

Järgnev vajalik tingimus– kastis olevad torud peavad kattuma 2-3 cm läbimõõduga terastorudest puurides (seestpoolt). Raamide väljaulatumine ruumi on alates 5 cm. Kui hoone on halvasti ehitatud, on lage (põrand, sein) sees kogu viimistluse paksus, millele lisandub võimalik ka põrandakate. Nael kandekonstruktsioonid pole tarvis. See on hoone ehitajate ja käitajate asi; kui siin midagi valesti on, siis on see nende süü. Pärast klambrite paigaldamist tihendatakse nende ümber olev auk tsement-liivmört, pos. 4.

Märge: kui torud lekivad, vanad, kulunud, värvimata, rooste jälgedega vms, siis nende kasti peitmine kuni kõigi defektide täieliku kõrvaldamiseni on lubamatu!

Kipsplaadi enda paigaldamine tualetti või vannituppa ei ole keeruline (vt ka joonise positsioone 5-7):

• Aluspinnad tasandatakse ja märgistatakse;
• Nendele paigaldatakse UD profiilid: seintele PN, põrandale ja lakke PP. Kinnitussamm on 300-500 mm.
• Rippnurkadesse paigaldatakse CD (PS) profiilid.
• Džemprid paigaldatakse luukide ja plekiühenduste alla (kui on).
• Kui on paigaldatud müravastane kast, täiendatakse raami vibratsiooni summutavate džempritega, mille samm on 250-400 mm CD- või PS-profiilist. Džemprid kinnitatakse rippuvate nurgapostide külge, kasutades plastist vibratsiooni summutavaid nurki (näidatud noolega asendis 7). Bränditoodete asemel sobivad üsna hästi juhtmega side jaoks mõeldud PVC-karpide tükid.
• Karbi küljed kuni 300-400 mm laiused on kaetud kipsplaadiga ilma täiendavate džempriteta. Kinnituste vahe on sama.
• Paigaldatud on ustega luugid (vt ülalt).
• Kast on pahteldatud ja viimistletud puhtaks.

Torude lamamiseks

Horisontaalne torude kipsplaadist kast ei erine tualettruumi tõusutoru karbist, välja arvatud selle asukoht. Selle seade on näidatud joonisel fig. paremal. Tehnilised nõuded ja töökord on samad, vt eespool. On üks erand: gaasivoolikute katmine karbiga on ohutusreeglitega rangelt keelatud! Sellised koledused paistavad nähtavale kohale – kui on lahendus, siis see pole kast.

Märge: Lisaks vaadake videot, kuidas teha kipsplaadist kasti tualettruumi lärmaka tõusutoru jaoks, ja meistriklassi algajatele vannituppa viimistlemiseks kasti valmistamiseks:

Video: kipsplaadist kast toru jaoks

Video: karp vannitoa või WC jaoks viimistlemiseks

Akude jaoks

Teine "tõeliselt vajalikest". kipsplaadist kastid(vt alguses) - küttepatarei jaoks. Selle disain on tavalist tüüpi, vt joonist:

Selle omadused seisnevad esiteks selles, et köetava õhu ringlus ruumis ei häiritaks, radiaatori alla tuleb jätta vähemalt 6-7 cm vahe nagu küttekatlaga köögi- või ahjuruumi ukse alla. (parempoolsel joonisel näidatud roheliste nooltega). Kui radiaatoriks on vana malmist akordion, tuleks sama vahe jätta ka peale. Teiseks peavad aku küljed olema kaetud pimedate vaheseintega (kus on näidatud punaste nooltega), et radiaator ei soojendaks tänavat läbi seina, juhtides õhku külgmiste siinustesse. Parem on teha neisse pliidinišid väikeste esemete kuivatamiseks; siis on ümbris niiskuskindlast kipsplaadist. Mis puudutab siis disaini kõige lihtsam viis– värvige kast ruumi kaunistusega samas toonis ja asetage põhiline esteetiline koormus radiaatorivõrele, sest seda on lihtsam eraldi teha ja vajadusel eemaldada ja uuesti teha, vt nt. video:

Video: magamistoas olevate kipsplaatide kujundus

Kast laes

1. kinnita kõigepealt nurkades (assistent hoiab!);
2. vahekinnitused asetatakse alustades seinast või ette. lehed sammuga 250-350 mm tugevdatud kastide jaoks ja 300-450 mm lihtsate kastide jaoks;
3. kui on paigaldatud 2-4 paari vahekinnitusi, laseb assistent lahti ja on praegu vaba ning kapten vabastab kaugema nurga riistvara 2-3 pöörde võrra;
4. kui kõik vahekinnitused on paigas, pingutatakse lahtised nurgakinnitused kõvasti kinni - kõik korras, paneme järgmise lehe peale.

Kolmandaks, laekarbid-külgedel (eriti ripplae all) monteeritakse esmalt pikkade külgede raamid, õmmeldakse ette kipsplaadid ja nende vahele monteeritakse lühikesed raamid, pos. 1 joonisel fig. Samuti on need kaetud esmalt eest ja seejärel kogu see all.

Dekoratiivkastidest

Enamasti pole mõtet teha dekoratiivset laekasti ilma kumerate külgpindadeta. Nendel eesmärkidel toodetakse tehaseprofiile, lõigatakse painutamiseks (joonisel punkt 2); Nimetus sisaldab tähte G. Teede painutamiseks mõeldud profiile aga tükkidena ei müüda. Tuntud viis tavalise painutusprofiili valmistamiseks on joonistada mis tahes sobiv tasane pind painutage, lõigake krokodilliga lae- ja nurgaprofiilid, painutage mööda joont (punkt 3) ja kinnitage juba painutatud. Kuid sageli on mugavam koguda käänaku puutujaid lokaalselt profiilide sirgetelt osadelt, sälkida lisaprofiile ja kinnitada puutujate külge, pos. 4. Materjalikulu on suurem, kuid töö on lihtsam ja raam tugevam.

Märge: Painutamiseks mõeldud kipsplaat lõigatakse alati painde kumerast küljest. Kui see käib edasi-tagasi, on korpus kokku pandud eraldi osadest.

Valgustatud kastid

Kui lagi tuleb valgustada kastist, valige kõigepealt valgustusskeem, vt joonist. LED valgustus ei ole nii ere, kuid on energiasäästlik, ei mõjuta karpi kuidagi ja on tulekindel, sest... Taustvalgustuse kontroller on ka LED-riba voolupiiraja. Samuti on ribavalgustus elektrilöögi astme poolest ohutu - see on madalpinge. Selle täiendav, kuid esteetiliselt oluline eelis on võimalus saada laia valikut valgusefekte.

LED-idel

Nende omaduste tõttu LED tuled Kipskarbist lagi on tehtud eraldi astmena (tasapinnana), mida saab kinnitada nii aluspinnale kui ka laes olevale kipskarbile, sh. ripplae all.

Laes oleva kipsplaadist kasti taustvalgustuse etapi kujundus ja joonised on näidatud joonisel fig. Profiilid – tavalised; Vooderdamiseks sobib igasugune kipsplaat. Taustvalgustuse kontroller sobib kergesti õõnsasse riiulisse. Kuna selle toiteallikas on 220 V 50 Hz, on soovitatav teha horisontaalne ümbris 0,5 m kaugusel toitejuhtme külgedest tulekindlast kipsplaadist.

Lampide peal

Laelambi valgustus ei tarbi ülemäära palju elektrit; tavaliselt alla 500 vatti täisvalguses. Kuid lae alt soojendatud õhul pole kuhugi minna ja kipsplaadist konstruktsioonide soojendamine otse lampide abil on lokaalne; eriti halogeenid. Seetõttu on lampidega valgustatud lagede kipsplaadikarpide kujundused lihtsa küljekarbi ja muud tüüpi karpide puhul oluliselt erinevad.

Lihtne laevalgustuslava lampidega on paigutatud ca. sama mis LED, vasakul joonisel fig. Erinevused 2: Kasutatakse ainult tulekindlat kipsplaati ja taustavalguslampide all olev riiul pole pealt kaetud, st. struktuur lakkab olemast kast ise.

Kipsplaadist kast valgustamiseks mitmetasandiliste lampidega ja ripplaed See on tehtud ujuvaks ja kinnitatud eraldi (joonisel paremal). Peamine lagi on esile tõstetud rohelisega; valgustatud astme raam on sinine. Tulekindlast kipsplaadist paksusega 6-9 mm vooderdust pole näidatud.

GKL köögis

Köögis olevad kipsplaadikarbid erinevad teistest eelkõige pinnakattematerjali poolest. Köögis asuvate kastide jaoks mõeldud GCR-i tuleks kasutada mitte ainult niiskuskindlaks, vaid ka lamineeritud: see ei ima köögiaure ja on pestav. Lamineeritud kipsplaat on saadaval kõigis värvides, sealhulgas metallis, samuti mustrite ja kujundustega. Materjal on üsna kallis, kuid selle kasutamine võimaldab teil viimistluselt palju kokku hoida. Sama kipsplaat, muide, sobib suurepäraselt vannitoa kasti. Seejärel, pidades silmas raami suurenenud korrosiooni köögi õhk, puurimine kasti raami valmistamisel peaks olema minimaalne. Vaata videost - kuidas teha lihtsat kipsplaadist kasti kööki ja köögi nišid taustvalgustusega:

Video: kipsplaadist kast kööki

Video: köögi valgustusega kipsplaadi nišid

Lõplik faas

Kipskarbi enda tootmine lõpetatakse selle voodrilehtede vuukide pahteldamisega; Viimistlustööd see on eraldi teema. Vuukide pahtliõmbluste jaoks tuleb lõigata 45-kraadise faasiga sooned; Seda tehakse lokaalselt servatasapinnaga. Pahtel tuleb teha ka 3 kihina sirpteibiga tugevdusega (vt joonist paremal). Viimistluskiht silutakse kellu abil. Välisnurkade vuugid on täiendavalt tugevdatud väliste (raamiga mitteühendatud) nurgaprofiilidega. Kogenud käsitöölised eelistavad paigaldada Unifloti või Fugenfülleri. Ilma nende meetmeteta on 3-5 aasta jooksul vältimatu pragude tekkimine ühenduskohtades ja rippnurkade lõhenemine.

Renoveerimistööde teostamisel on alati valida lae viimistluse vahel. Kõrged nõuded ruumi esteetikale ei võimalda avada torusid, ventilatsiooni ja muid kommunikatsioone. Kõik juhtmed ja liinid saate peita, paigaldades kipsplaadist kasti. See disain näeb muljetavaldav lagi igas ruumis: köök, esik, elutuba, magamistuba. Valmis disain paistab nagu kahetasandiline lagi, kuid selle paigaldamine maksab vähem. Kasti kuju valitakse vastavalt ruumi üldisele interjöörile, prožektorid muutuvad selle orgaaniliseks lisandiks.

Selles artiklis räägime teile, kuidas ise kipsplaadist kasti teha, vaatame erinevaid valikuid ning demonstreerida ka foto- ja videojuhiseid.

Viimistluse eelised

• Kipsplaat on ohutu ja keskkonnasõbralik materjal, selle kasutamine on tervisele ohutu.
• Disain võimaldab teil luua mis tahes geomeetrilisi kujundeid ja toimib laekaunistuse olulise elemendina.
• Võimalus integreerida lisavalgustust.
• Lihtne töödelda ja paigaldada.
• Kõrge tuleohutuse tase.

Kipsplaatide tüübid

Kipsplaat on ehitusmaterjal, mis põhineb täiteainega kivistunud kipsikihil. Lehe mõlemad pooled on kaetud paberiga, mis kaitseb sisemust ja tagab materjali venimise töö ajal. Mitmekülgne ja odav materjal on laialt levinud. Olenevalt otstarbest jaotatakse niiskuskindlaks, normaalseks niiskuseks mõeldud materjaliks ja tulekindlaks. Tselluloosiga tugevdatud kipskiudlehtedel on suurepärased tugevusomadused.

Paigaldamiseks vajalikud materjalid

Laekarbi paigaldamise aluseks on metallprofiilist raam, mille jaoks vajate:

• juhtprofiil UD;
• toetava profiili CD;
• kronsteinid ja krabipistikud;
• kinnitusmaterjalid (kruvid, tüüblid);
• 12 mm paksused kipsplaadilehed, mis vastavad ruumi niiskustasemele;
• praimer;
• kipsi kitt;
• võrk õmbluste jaoks.

Materjali valimisel peate tähelepanu pöörama selle kvaliteedile: kipsplaadi lehed ei tohiks olla purustatud, profiilide pinna galvaniseerimine peaks olema ühtlane. Jäikus metallist raam tagab kogu konstruktsiooni ohutuse, on parem materjali osta kuulsad tootjad. Kinnitused ja profiilid peavad olema sama kaubamärgiga.

Enne kasti paigaldamist peate täitma joonise, mis võimaldab teil arvutada vajaliku materjali koguse.

Kuni ümbriseni hoitakse lehti ainult horisontaalasendis.

Kasti paigaldamise reeglid

• Lagi, millele kipsplaadi konstruktsioon paigaldatakse, peab olema tasane, selleks tehakse ettevalmistustööd.
• Ainult disaini usaldusväärsus on garanteeritud alumiiniumprofiil, toodetud tehases. Ainult kvaliteetne materjal talub koormust ja tagab igasuguse kujuga konstruktsioonide paigaldamise.
• Kui raami juhikud läbivad kuumade torude läheduses, on vaja nende vahelist kaugust suurendada, vastasel juhul põhjustab kuumutamine metalli paisumist ja karbi kuju kahjustamist.
• Enne katmise alustamist kantakse lehele märgistus.
• Pärast lehtede kinnitamist pahteldatakse ja värvitakse konstruktsiooni pind.

Kasti struktuur vajab ettevalmistamist erinevaid instrumente töö jaoks:

1. Mõõteriistad: mõõdulint, loodijoon, lood.
2. Metallist käärid.
3. Haamer.
4. Kruvikeeraja.
5. Spaatlid.
6. Haamer.
7. Ehitusnuga.

Töö etapid

1. Enne kasti lakke kokkupanemist on vaja see märgistada. Jooned tõmmatakse pliiatsiga, tähistuste paralleelsust juhitakse mulli või laseritase. Seintele ja lakke joonistatakse jooned juhendite järgnevaks kinnitamiseks. Torud, mida kast peidab, tuleb pärast konstruktsiooni paigaldamist korralikult kruntida ja värvida, need muutuvad raskesti ligipääsetavaks.
2. Mugavuse huvides saate raami profiilid põrandale panna ja märgistuse lakke üle kanda. Kinnitusjoonte äärde tehakse haamerpuuriga augud tüüblite jaoks.
3. Juhikud, mis moodustavad karbi ülemise osa, on kinnitatud lakke.
4. Kinnitamiseks mõeldud riidepuud on valmistatud iseseisvalt; juhtprofiil lõigatakse vajaliku pikkusega tükkideks.
5. Ümber perimeetri kruvitakse UD juhtprofiil. See moodustab konstruktsiooni tasapinna, kasti kuju sõltub horisontaalse taseme hoidmise täpsusest selle kinnitamisel. Tsingitud liistud kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil. Kinnitussamm peaks olema 30–60 cm, see sõltub konstruktsiooni kaalust. Kui stardiprofiilil on augud, muudab see paigaldamise lihtsamaks.
6. Vastavalt märgistusele kinnitatakse lakke riidepuud. Neid saab hõlpsasti lõigata kääridega, et need sobiksid karbi pikkusega. Toetav CD-profiil kinnitatakse isekeermestavate kruvidega nende alumise osa külge. Konstruktsiooni põhikoormus langeb sellele elemendile, kuna kipsplaadi lehed on selle külge kruvitud. Kõik osad peavad asuma samas tasapinnas, kõverused ei ole lubatud.
7. Prožektorite juhtmestik on vajalik ette valmistada, märgistades nende paigalduskohad. Juhtmed on kinnitatud nii, et need karbi edasise paigaldamise käigus ei kahjustaks.
8. Viimasena kruvitakse ristosad külge 60 cm sammuga. Raam on valmis, saab lehtedega kinni õmmelda.

Enne mantli kinnitamist paigaldatakse isolatsioon, kui see on olemas. Kipsplaadi lehed lõigatakse kasti sobivaks. Kahe kõrvuti asetseva lehe liitekohad tuleks asetada ühele CD-profiilile. Esialgu õmmeldud Alumine osa struktuurid ja seejärel külg.

Materjal kinnitatakse isekeermestavate kruvidega, mille pead on pahteldamise hõlbustamiseks 1–2 mm süvistatud.

Lampide paigaldamise kohtadesse lõigatakse ümmargused augud.

Viimistlemine

Töö kipsplaadi kasti viimistlemisel algab kogu pinna kruntimisega. Pärast kuivamist on aeg alustada pahtlit. Pahtli pealekandmine on vastutusrikas ja keeruline protseduur, mis rikub üldmuljet välimus kujundused. Töö tõhusaks tegemiseks kasutavad professionaalsed käsitöölised kahte spaatlit - töötavat ja abistavat, tasub arvestada nende kogemustega ning valmistada ette lai ja kitsas spaatliga. Abivahendiga kantakse peale pahtlikiht ja põhitööriistaga tasandatakse.

Konstruktsiooni nurgad on moodustatud metallist nurk, fikseeritud alguskitt. Elementi on vaja vajutada, et tagada tihe sobivus kasti külge. Pärast nurkade eemaldamist liimitakse ühendusõmblused võrguga ja täidetakse pahtliga. Kui vuukide viimistlus on kuivanud, kantakse kogu karbi pinnale kitt. Seda protseduuri tehakse rohkem kui üks kord, iga kiht eemaldab järk-järgult kõik ebakorrapärasused. Viimistluskiht on väga õhuke. Teine saladus on kasutada stardi- ja viimistluspahtelühelt tootjalt, see tagab materjalide ühilduvuse. Kuivanud kitt nõuab pinna lihvimist. Selleks kasutage esmalt jämedat ja seejärel peent liivapaberit.

Karbi kokkupanek toimub sama skeemi järgi, nagu eespool kirjeldatud. Kuid kaaluda tuleb mõningaid üksikasju. Laeprofiilist on vaja teha riputusalused. Sel eesmärgil tuleks lõigata profiil, mille suurus on võrdne kasti kõrgusega. Ühel küljel tehke 40–50 mm kõrgused sisselõiked mööda volte ja painutage tagasein sissepoole. Selliste toorikute arv tuleks arvutada nii, et need paigaldatakse iga 60 cm järel kogu kasti pikkuses. Sisestage ettevalmistatud rippstatiiv koos lõikamata poolega lae juhtprofiili ja kinnitage see isekeermestava kruviga.

Nüüd peate laeprofiilist tooriku tegema. Lõika sellest profiil pikkuseks, mis on võrdne kasti põhjaga. Võtke arvesse asjaolu, et alumine pikkus erineb ülemisest, kuna taustvalgustuse paigaldamiseks peaks allosas olema riiul. See tähendab, et profiilisegmendi pikkus peaks olema 5 cm suurem kui kasti alumise osa pikkus. See kaugus on täiesti piisav LED-riba sinna paigutamiseks. Ühest otsast sisestage toorik seina juhtprofiili riiulitega ülespoole ja kinnitage see isekeermestavate kruvidega. Teine ots on kinnitatud vedrustusaluse külge. Oluline on säilitada 90° nurk.

Tulemuseks on väljaulatuva profiiliga kast. Väljaulatuvad osad peaksid olema summutatud. Selleks sisestage neile sobiva pikkusega lõigatud profiilitükid. See on kipsplaadi riba kinnitamise aluseks ja LED-riba paigaldatakse peale.

Nüüd saate kasti katta. Lõpuks jääb üle vaid valgustus ehitada. Selleks peate esmalt ostma:

• 220 V toiteallikas 12 V LED-ribale.
• LED-riba, mis võib olla ühevärviline või muutuva värviga.

Sobiva toiteallika valimiseks peate määrama LED-riba võimsuse. Selleks peate mõõtma kogu niši ümbermõõtu ja korrutama saadud arvu võimsusega lineaarmeeter lindid. Kuid see pole veel kõik, kuna tuleks arvestada järgmiste nüanssidega:

• Lint ei ole soovitatav ühendada toiteallikaga järjestikku, kuna järgnev lindi osa helendab nõrgemini.
• Kui ploki võimsus on liiga suur, mõjutab see oluliselt selle suurust. Seetõttu võtke raami paigutamisel seda arvesse. On veel üks võimalus, näiteks osta iga linditüki jaoks toiteallikas, millel on väikesed mõõtmed.

Teip tuleb kleepida valmistatud riiulile. Kui kõik on paika pandud, saate selle toiteallikaga ühendada.

Kui me räägime kasti suurusest, siis see sõltub sellest, mida soovite selle taha varjata. Näiteks võib see olla juhtmestik veetorud, gaasitorud, ventilatsioonitoru jne. Taustvalgustuse paigaldamisel peab selle suurus olema piisav, et oleks võimalik paigaldada toiteplokk ja LED-riba.

Korralikult paigaldatud kast kaunistab ruumi ja kestab palju aastaid.

Video

Nii saate ise kipsplaadist kasti valmistada:

Foto

Skeem

Tere kõigile meie supersaidi lugejatele superviimistluse kohta. Seekord otsustasime teile välja veeretada väikese õppematerjali teemal isetegemise kipsplaadist kastid - see saab olema samm-sammult juhis koos fotoga. Kast on üks levinumaid sellest materjalist valmistatud struktuure. Kõige sagedamini kasutatakse kaste külma vee/sooja veevarustuse, kütte, kanalisatsiooni ja ventilatsiooni püstikute katmiseks. Just köögis olevad ventilatsioonikanalid peidame oma näites.

Koostetehnoloogiat ei mõjuta kuidagi see, mida me täpselt varjame.

Tüüpiline kast laes

1. Juhtprofiilid KNAUF (või Gyproc) PN 28×27 mm
2. Laeprofiilid KNAUF (või Gyproc) PP 60×27 mm
3. Tihenduslint Dichtungsband
4. Eralduslint
5. "Tüüblinaelad" (teine ​​nimi on " Kiire paigaldus") 6 × 40 mm (tavalised tüüblid ja isekeermestavad kruvid ei tööta, kuna profiilide avad on suuremad kui kruvide pead - 8 mm)
6. Juhtme vabastamise seade
7. Lasernivoo ehk mullitase või halvimal juhul hüdrauliline nivoo
8. Gyproc kipsplaadi lehed 2500x1200x12,5
9. Õmbluspahtel (töötame Danogips Superfinishiga)
10. Tugevdusteip õmblustele KNAUF Kurt
11. Rulett
12. Haamer
13. Kirjatarvete nuga (või spetsiaalne nuga HA lõikamiseks)
14. Haamer + puur
15. Kruvikeeraja
16. Metallkruvid 3,5×25-35 mm (must, sage samm)
17. Kruntvärv sügav tungimine(Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
18. Metallist käärid või veski
19. Kitsad ja laiad spaatlid

Kasti paigaldamine: samm-sammult juhised.

Samm 1. Märgistamine

Loomulikult on meie esimene samm seintele ja lakke juhtprofiilide märgistamine. Oletame, et kui kavatsete teha 450 mm laiuse kasti, peaks teie lae profiil asuma 437,5 mm kaugusel, see unustatakse sageli. Sama on kõrgusega. Kui soovite konstruktsiooni laest alla 200 mm, siis raam läheb 187,5 mm kaugusele. Märgistamiseks kasutame loodi ja juhtmekatkestit ehk laserit. Sellise bakhhanaalia saame:

Kasti märgistusjooned

Samm 2. PN-i kinnitamine

Nendele joontele kinnitame juhtprofiilid, need 27x28 mm. Seda tehakse traditsiooniliselt 6x40mm tüüblinaeltega. Tihti juhtub, et sisse õõnes tellis ja muu jama, sellised kinnitused ei pea hästi vastu. Sellistel juhtudel soovitame kasutada tavalisi nailonist tüüblit ja jämedaid isekeermestavaid kruvisid koos pressseibiga (paksus 4,2-4,8 mm). Selles etapis näeb raam välja järgmine:

Määratud PN

Laekarbi raam

Etapp 3. Külgservade ja džemprite paigaldamine

Enamik mugav variant kastide paigaldamine - triip valmis külgmiste osade laejuhikutele. Valmisdetailide all peame silmas mõõtu lõigatud kipsplaadi ribasid, millele on juba peale õmmeldud PN. See tähendab, et lõikasime põrandalt eelnevalt maha näiteks 185 cm laiuse kipsplaadi riba. Õmbleme sellele kohe juhtprofiili, nii et see ulatuks "altpoolt" veidi kipsplaadist välja. Seejärel saame seda laejuhikutele kinnitades koheselt laseri või juhtme abil selle kõrgust juhtida. Vajadusel tõstke või langetage. Kuid pidage meeles üht - leht ei tohiks toetuda laele, alati peaks olema vähemalt 2 mm vahe.

Külglehtede kinnitamine

Tegelikkuses näeb külgseinte paigaldamine välja umbes selline

Saate seda teha veidi teisiti. Esmalt õmble kokku kipsplaat ja seejärel kinnita profiil sellele kaalu järgi. Kuid see on objektiivselt raskem. Kui kõik külgpaneelid on kruvitud, saate laeprofiilid lõigata ja sisestada juhtsektsioonidesse. Tavaliselt astume sammu 60 cm, see pole ei palju ega väike. Need segmendid peaksid olema pisut lühemad (10–15 mm) kui PN-ide vaheline kaugus. Pealegi, laeprofiilid me ei kinnita kunagi juhendite külge, vaid sisestame need lihtsalt üksteise sisse.

PP džemprid 60×27

Päris kast GC-st

4. samm: alumiste servade kinnitamine

Nüüd on põhja kord. Üldiselt on siin kõik lihtne, lihtsalt lõigake vajaliku laiusega lehed ja kinnitage need isekeermestavate kruvidega valmis raami külge. Kuid siin on oluline mitte unustada ühte olulist detaili - külgmised servad peavad olema rangelt vertikaalsed ja me peame selle käsitsi saavutama just paigaldamise etapis. alumised lehed. Idee on selles, et me peaksime lehe kruvima seina rööbastee ja päiste külge, kuid mitte ajutiselt kinnitama seda kõrvalrööpa külge. Pärast seda kontrollime külgseinte vertikaalsust lühikese mullitasemega. Mõnes kohas surume veidi seinte poole, teisal tõmbame tagasi. Seejärel, pärast tulemuses veendumist, keerame lehe isekeermestavate kruvidega küljele.

Juhtudel, kui külgserva pole võimalik tagasi tõmmata, aitab järgnev eluhäkk. Kruvime pika kruvi külgseina juhtprofiili otse läbi kipsplaadi ja tõmbame selle tangide abil enda poole. Valmis, saame sellise vahetulemuse:

Alumiste servade paigaldamise protsess

Etapp 5. Vuukide tihendamine ja nurkade paigaldamine

Karbil olevate kipsplaadi ribade liitekohad tihendatakse samamoodi nagu muudel juhtudel GC-ga. Tehnoloogia olemust ja peensusi saad õppida SIIT. Seoses moodustamisega välisnurk, on kolm võimalust. Esimene on metallist perforeeritud nurk. Seda on üsna lihtne paigaldada, kuid see rikub tõsiselt karbi geomeetriat. Olukorrast saab osaliselt välja, kui monteerite kipsplaadi nurka tehasepoolse küljega, siis läheb nurk seal sügavamale.

KNAUF nurga paigaldus

Teine meetod on metalliseeritud nurgapaberlint, see on kaasaegsem variant. Lint kaitseb nurka usaldusväärsemalt, muudab selle selgemaks ja moonutab palju vähem konstruktsiooni geomeetriat, kuid seda on palju raskem leida. ehituskauplused. See on liimitud polümeerviimistlusele nagu Rotband Pasta, nagu meie näites.

Sheetrock metallist nurgateip töökorras

Üldvaade meie kastist

Kolmas meetod on kipsplaadi freesimine, kuid see pole kindlasti kodumeistrite jaoks. Põhimõte on see, et ruuteri ja spetsiaalse lõikuri abil tehakse kipsplaadi korpusesse pikisuunaline soon, mööda seda tehakse painutus täpselt 90 kraadi ja saame nii külje kui ka põhja ühes tükis, nagu fotol:

Freesitud kast

Pärast vuukide tihendamist ja nurga paigaldamist lihvitakse meie karkass ja peale kruntimist on valmis värvimiseks pahteldamiseks:

Täielikult viimistletud kipsplaadist kast

Kõik on valmis. Ilu, kas pole?)) Kui teile meie õppetund meeldis, ärge kartke värskendusi tellida. Me lõikame tõe maha ja rebime loorid maha. Kohtumiseni jälle!

Kokkupuutel