Mitu meetrit profiiltoru on kasvuhoone jaoks vaja. Profiiltorust karkassiga kasvuhoone ehitus. Profiiltoru valik

Kõik suveelanikud unistavad, et oma aias oleks töökindel kasvuhoone, mis kestaks pikki aastaid. Seetõttu tahaksin pakkuda tehase kasvuhoonetele väärilist alternatiivi, mis saab palju parema karkassi.

Peate ju leppima sellega, et selle arvelt eemaldate selle peenardest hea saak. Samuti kaitseb see suurepäraselt teie taimi ebasoodsate tegurite eest. keskkond, mida on palju. Niisiis, see algab varsti suvehooaeg ja on vaja istutada seemikud. Kuid selleks mõtlevad paljud inimesed: milline materjal on kasvuhoone jaoks parem ja kuidas seda oma kätega teha? Jah, Internetist võib muidugi palju leida erinevaid viise. Kuid ma arvan, et parim variant, kui soovite seda ise teha, on profiiltoru ja polükarbonaat.

Tänapäeval peetakse rakulist polükarbonaati kõige populaarsemaks. Tal on suurepärane läbilaskevõime päikesevalgus, hoiab ka hämmastavalt soojust ja on oma suuruse kohta väga kerge. Ja mis kõige tähtsam, hind ei ole väga kallis, nagu ka muud materjalid, millel on sama tulemus.

Seal on erinevad tüübid kasvuhooned (kahe kaldega, ühe kaldega). Selles peatükis tahan teile rääkida, kuidas teha kaarekujulist kasvuhoonet. Seega, kellel teist on tootmisest ettekujutus, paneb selle kergesti kokku.

1. Kõigepealt peate otsustama koha üle. See on paigutatud nii, et üks pikk külg on suunatud lõuna poole.

2. Hakkame kaare painutama, olles eelnevalt profiili igast servast meetri kaugusel välja joonistanud. See on vajalik selleks, et alustada toru painutamise tööriista abil täpselt sellelt joonelt. Kuid ärge unustage lõigata sellest 10 cm, et saaksite väikese varu ja polükarbonaadi reguleerimist. 6-meetrise kasvuhoone jaoks vajame neid 7 tükki ja 4-meetrise kasvuhoone jaoks 5 tükki.

Muide, raha säästmiseks kasutan konstruktsiooni jaoks 20x20 mm metalli. Selliseid sektsioone saate kasutada džemprite jaoks ja kasvuhoone jaoks painutada 40x20.

3. Nüüd paneme paika tasapinna, kus keevitame otsaosad. See peab olema tasane, nii et see ei osutuks kruviks.

4. Võtame kaks 6-meetrist profiili ja lõikame need 2 osaks nii, et need oleksid 3 meetri pikkused ja keevitame need alt kahe otsakaare külge. Ja ülejäänud kaks pulka küpsetame restidena kumera kaare põhja ja ülaosa jaoks, kuid aluse keskelt peate märkima 40 cm. erinevad küljed. Et asi selgem oleks, joonistasin umbkaudse joonise kasvuhoone esiotsast.

5. Järgmine samm lõika välja ja küpseta džemprid.

Ärge unustage puhastada õmblusi, et te ei kahjustaks polükarbonaati selle kruvimisel.

6. Jääb vaid uks keevitada ja esiots ongi valmis. Mõõdame oma ava välja, antud juhul on see 80 x 1,85 ja teeme selle 1 cm väiksemaks. Ehk siis 79 x 1,84 cm, lõikasime profiilist ära esmalt 3 lühikest ja seejärel kaks pikka pulka.

Õmblused tuleb takkkeevitada, et uks keevitamise ajal liiga palju ei liiguks. Ja proovige ka postide ja silluste joondamiseks kasutada ruutu.

Pärast silmuse seadistamist ja kleepimist saate avaust vaadata.

8. Teie esiosa on valmis, kuid selleks, et uks ei pöörduks teisele poole, peate üla- ja alaosas nurkadesse keevitama kiilud.

9. Teeme samamoodi otsa tagumise osa, asetades selle esiosale ja surudes need klambritega kokku.

Kõige tähtsam on mitte segi ajada painutatud kaare külgi, vastasel juhul võivad need pärast torude painutustööriista kasutamist olla erinevad. Parim on visandada ja teha kõik kaared ühel küljel.

10. Võid teha ka ukse asemel aknaga, aga see on sinu äranägemise järgi.

11. Kui kõik on ette valmistatud ja tehtud, liigume edasi kasvuhoone paigaldamise kohta. Teeme märgistused nii, et diagonaalid langeksid kokku ja sõidame nurkades kurvides, umbes 2,5–3 meetrit, ning ärge unustage neid joondada tasapinnaga või laseritase. Kasvuhoone esi- ja tagaosa keevitame nurkadesse ning seejärel keevitame 5,96 profiili kogu pikkuses selle külge. Siis on kasvuhoone pikkus täpselt 6 meetrit.

Nurk peaks olema kasvuhoone sees, et see ei segaks hiljem polükarbonaati.

12. Nüüd, allosas, kus metall on keevitatud, venitame pitsi kogu pikkuses ja tõmbame armatuuri sisse kohta, kus me kaare paigaldame. Sama toiminguga sõidame sisse sealt, kus on uksepostid.

14. Vastavalt sellele, et otsakeermed ei painduks pingutamise ajal ja oleksid tasased, toetame neid ka ajutiselt, kuni keevitame kõik džemprid.

15. Me keevitame džemprid mõlemalt poolt, liigutades kaared keevitatud džemprid, siis on need kõik loodis.

16. See on kujundus, mille peaksite saama.

Muide, kaared ja sillused on parem paigaldada ükshaaval. Kui paigaldate kõik korraga, painduvad need ja segavad pitsi pinget.

17. Noh, viimane samm on katta see polükarbonaadiga. Kõigepealt lõigake leht pooleks ja katke otsad, lõigake ülejääk noaga ära.

18. Seejärel aja lehed mööda servi laiali ja lõpus sulge keskosa.

Nii valmis omatehtud kasvuhoone.

Viilkasvuhoone valmistamine vastavalt joonisele

See kasvuhoone versioon on veidi keerulisem ja profiiltoru see võtab rohkem. See disain võimaldab teil rohkem kasvada kõrged taimed.

Muide, kasvuhoone seinte ja katuse jaoks on parem osta 40x20 profiil ja silluste jaoks 20x20.

1. Esimene asi, mida peate tegema, on ligikaudne joonis.

Enne postide keevitamist 6 m profiili külge ärge unustage mõõta diagonaali.

3. Samamoodi teeme otsaseinad koos uste ja akendega. Sel juhul peaks riiulite ja uste vahe olema 1 cm.

4. Paigaldame konstruktsiooni tasandatud (tasandiga) tellistele ja keevitame kõik seinad kokku.

6. Küpseta katus. Soovi korral saab sinna sisse keevitada ka paar akent paremaks ventilatsiooniks.

Muide, parem on teha džemprid iga 50 cm järel, et karbonaat püsiks kauem ega lõhkeks lumesademete mõjul.

7. Ja järk-järgult paigaldage see kasvuhoone seintele.

8. Õmbleme oma struktuuri polükarbonaadiga. Puhastage ja värvige kindlasti kasvuhoone torud. Katme tihendamiseks kõik otsad kleeplindiga.

Nagu näete, pole valmistamisel raskusi. See osutub kallimaks kui kaubanduslik, kuid töökindlam.

Video polükarbonaadist kasvuhoonest oma kätega

Selles videos soovitan teil näha, kuidas seda teha omatehtud kasvuhoone? Mis on selle eelis ja õige asukoht maapinnal, võttes arvesse kerget kastmist.

Nagu näete, on kõik lihtne ja lihtne. Ja nagu aru saate, on istutushooaeg varsti käes ja parim variant kasvuhooned, kui profiiltorust ja polükarbonaadist te ei leia.

Kuidas ise kaarkasvuhoonet teha?

Tahaksin välja pakkuda veel ühe võimaluse kaarkasvuhoone tegemiseks, aga seda on ehk kõige keerulisem teha. Hind pole ka odav. Selles kujunduses saate istutada palju taimi müügiks.

1. Kõigepealt puurime ja täidame 50x25 postid 1 m sügavusel perimeetri ümber. Teeme seda nurkadesse venitatud paelte abil. Keevitame neile katteplaadid. Kasutage taset, et tasandada see samale kõrgusele.

Kuna polükarbonaadist leht on 2,10 lai, täidame veerud samal kaugusel. Otsaseintel saab seda suvaliselt täita, kuna seal on uste tõttu teistsugune struktuur.

2. Peal, ka ümber perimeetri, paneme 40x20 torud ja keevitame need külge. Lihtsalt ärge unustage kontrollida kasvuhoone aluse diagonaali.

3. Järgmiseks valmistame 6-meetrisest profiilist jäikusega kaared sillustest ja alusest. Raha säästmiseks on võimalik kaared teha nii, et polükarbonaadist ühenduskohad kinnitatakse järgnevalt metalli külge 40x60 ja keskmised 20x20.

4. Kasvuhoone alusele paigaldame umbes 2 meetri kõrgused vertikaalsed postid, mille vahe on 700 mm. Valmistatud kaare keevitame neile peale.

5. Konstruktsiooni jäikuse tagamiseks keevitame džemprid. Kuid me ei tee seda mitte ainult kogu vertikaalsete postide pikkuses, vaid ka kõigis meie fermid. Nende ühendamine.

6. Samuti keevitame džemprid kaare aluse ja samba nurkade vahele.

7. Konstruktsiooni värisemise vältimiseks peate nurkades keevitama traksid ja valama kogu perimeetri vundamendi. Samuti võib töökindluse huvides hoone keskele valada hüpoteekidega sambad.

8. Nüüd küpsetame ja paigaldame ühele otsale uksed, teisele poole aknad ventilatsiooniks. Värvime kogu struktuuri mis tahes värviga, mis teile meeldib.

9. Lõpuks jõudsime polükarbonaadini. Alustame kinnitamist katusest. Ühendame lehed omavahel ühendusprofiiliga. Nende pingutamise hõlbustamiseks kasutame kahte lauda, ​​millele saab panna trepi ja rahulikult sellel kõndida.

10. Peale kaare õmbleme kasvuhoone otsad ja küljed kokku.

11. Noh, lõpetuseks tahaksin esitada selle ime kasvuhoone joonise.

Loodan, et kasvuhoonetega on kõik selge, valige mõni ja ehitage see. Head saaki.

Profiiltoru kui materjal kasvuhoone valmistamiseks on Parim otsus, kuna tulemuseks on konstruktsioon, mis on teiste sarnaste varjualustega võrreldes väga töökindel ja vastupidav.

Kui valite kasvuhoone valmistamise materjaliks puidu, toob see kaasa ebameeldivaid hetki. Näiteks puit on vastuvõtlik mädanemisele, samuti deformeerub see niiskuse puudumise või liigsuse korral.

Kõige sagedamini eelistatakse kasvuhoonete profiiltorust kokkupanemisel tooteid, millel on ristkülikukujuline sektsioon. Seda disaini on palju lihtsam kokku panna, mis kehtib ka polükarbonaadi kinnitamise protsessi kohta. Samas ei välista profiiltoru kasutamist polüetüleenkile kasvuhoone paigaldamisel. Ainus asi on see, et see ei ole päikesevalguse, tuule ja külmakindel, nii et seda tuleb igal aastal vahetada.

Torukarkassiga kasvuhooned eristuvad nende disaini varieeruvuse poolest:

1. Ristkülikukujuline, mida iseloomustab viilkatuse olemasolu. Välimus selliste kasvuhoonete kuju vastab tavapärasele maamaja. Nende väärikus on suur siseruum, mis võimaldab kasvatada kõrgeid taimi kõikjal kasvuhoones, mitte ainult selle keskel.
2. Ristkülikukujuline, määratletud kui tunnel. On lame katus, pakkudes seda ühelt poolt profiiltorude säästu, mis on üsna kallid, ja teiselt poolt paljude probleemide esinemise kindlaksmääramisel. Näiteks, horisontaalne katus loob tingimused, kui lumel pole võimalust sellelt maha veereda. Selle tulemusena viib kasvuhoone kuumus lume sulamiseni, tekib jää ja kõrgenenud rõhu tõttu on oht polükarbonaadi kahjustada.
3. Kaarjas, mis on ehitusmaterjalide tarbimise seisukohalt kõige optimaalsemad. Samal ajal nõuavad konstruktsiooniomadused spetsiaalsete torupainutajate olemasolu, mille abil antakse profiiltorule kaarekuju.

Kasvuhoonete kokkupanemiseks kasutatakse enim materjale, mille ristlõige on 20 x 20 mm ja 20 x 40 mm. Viimastel on antud juhul piisav ohutusvaru, kuid neid eristab suurem mass ja kõrgem hind.

Sellega seoses ei ole mõistlik kasvuhoonet kokku panna ainult torudest suurem suurus. Palju efektiivsem on neid kasutada ainult paigaldamiseks seinatugede ja sarikate paigaldamiseks. Kõik ülejäänud kasvuhoone elemendid saab kokku panna 20 x 20 mm torust.

Struktuurielemendid

Kasvuhoonekonstruktsioonid erinevad üksteisest kuju, materjalide ja kasutatud tehnoloogiate poolest. Enamasti on populaarsed kasvuhooned, millel on üks või kaks nõlva, telgikujuline või kaar. Disaini seisukohalt saab kasvuhoonekonstruktsioone sisse ehitada paigal kujul, kui puudub võimalus nende demonteerimiseks ja nn mobiilne, mis võimaldab kasvuhoonet lahti võtta, et hoida seda talvel igas ruumis.

Mis puudutab konstruktsioonielemendid, siis näeb nende komplekt välja selline:

1. Sihtasutus- osa konstruktsioonist, mis toimib selle alusena, mis on vajalik stabiilsuse tagamiseks tekkivate koormuste jaotamisel. Sobib vundamentide tegemiseks erinevaid materjale, näiteks puit või tellis. Parim variant kasvuhoone vundamendi püstitamine - ehitus riba vundamentühe monoliidi kujul, mis peab olema kinnitatud vähemalt 80 cm sügavusele, kuid jälgides, et pinnase külmumispunkt oleks sellest märgist kõrgemal.
2. Raam- kandeosana määratletud konstruktsiooni osa, mille monteerimine toimub kasutades puidust elemendid ja valmistatud PVC-st või terasest. Raami tugevus on kogu konstruktsiooni stabiilsus. Sõltuvalt valitud materjalist avalduvad selle konstruktsiooniosa plussid ja miinused. Puidu valik raami valmistamiseks vähendab oluliselt paigaldamise keerukust, kuid selle põhjuseks on lühike kasutusiga. Isegi puidu töötlemine vetthülgavate ühenditega ei paranda raami vastupidavust võrreldes sarnase terasest konstruktsiooniga. Samal ajal terasraam, kuigi sellel on pikk kasutusiga ja võime taluda suuri koormusi, on see vastuvõtlik korrosioonile.
3. PVC raam– tugevus, painduvus, tihedus ja ohutus. See materjal on juba mainitutega võrreldes kõrgem hind. See on väga töökindel, mille tagavad jäigastavad ribid kaarte kujul, mis paigaldatakse iga 2 meetri järel. Tulemuseks on voolujooneline kuju, mis välistab sademete pinnale jäämise. Profiiltorust raami kokkupanek on vähese tööjõuga tegevus, mis ei nõua eriseadmete kasutamist.
4. Profiiltoru- vastupidav konstruktsioonielement, mis pakub täiendavat mugavust, mis väljendub selles, et koos sellega sees saate kinnitada valgustuse, niisutussüsteemi jne.
5. Katmine- kaitse alates negatiivne mõju keskkonda, mille tootmismaterjalideks on tavaliselt klaas, polükarbonaat ja kile. Kinnitus toimub kasvuhoone karkassil. Optimaalne kate on polükarbonaat, mis takistab külma õhu käes kindlalt, kuid ei takista läbipääsu päikesekiired. Selle materjali kate annab kasvuhoonele atraktiivse välimuse ja tagab suhteliselt vastupidavuse madalad kulud selle ostmiseks.
6. Aksessuaarid- kõik, mis kompositsioonis sisaldub kinnitussüsteem. Selle valik sõltub kasvuhoone kujundusest ja kattematerjalist. Kui kavatsete kasutada polükarbonaati, vajate selle materjali metalli külge kinnitamiseks vajalikke termoseibe, ühendusprofiile ja isekeermestavaid kruvisid. Polükarbonaatlehtede kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalset profiili. Ja kui see on alumiinium, siis see on ideaalne variant, aga üsna kallis. See on varustatud kummist tihendid, mis tagab vajaliku veekindluse taseme.

Kasvuhoone kokkupanemise juhend

Paigaldamise esimene etapp hõlmab vundamendi ettevalmistamist. Selleks võite kasutada tellist, betooni või muid sarnaseid materjale. Kuna paigaldatav konstruktsioon on kerge, on vundamendi valamiseks piisav sügavus 20–30 cm, et raami kinnitamine oleks edaspidi mugav, tuleb vundamendi ettevalmistamise etapis laduda selliste kinnitusdetailide osad maha.

Kasvuhoone kokkupaneku etapid on järgmised:

1. Vertikaalsete postide profiilid lõigatakse.
2. Riiulid on keevitatud vastavalt joonisele, säilitades nende asukoha vertikaalsuse.
3. Ülemine velg on fikseeritud, mis on toru, mis jookseb mööda paigaldatud riiulite ülaosasid.
4. Püstikute vahele paigaldatud paigaldusdetailid on ettevalmistamisel.
5. Seejärel ühendatakse need risttalade paigaldamisega.
6. Talad keevitatakse katusele ja kinnitatakse risttalade abil.
7. Uks on kokku pandud ja riputatud.

Kasvuhoone paigaldamiseks antud variant pole ainuke vastuvõetav, kuna on palju muid lahendusi. Näiteks võib sellele protsessile läheneda kasvuhoone suurte osade eraldi kokkupanemise vaatenurgast, mis seejärel oma kohale paigaldatakse. Selleks peate maapinnale koguma terveid sektsioone suurusega 2–3 meetrit.

Tähelepanu! Kasvuhooneosade kokkupanek maapinnale hõlmab maksimumi valimist tasane pind et välistada kõrvalekalde võimalus. Sel juhul on soovitatav monteeritud sektsiooni perioodiliselt tulevasele paigalduskohale rakendada, mis on vajalik mõõtmete täpsuse säilitamiseks.

Kallakute paigaldamisele saab läheneda samamoodi ehk need monteeritakse eraldi ja kinnitatakse kokku tegeliku paigalduse käigus. Konkreetse paigaldusviisi valik sõltub suuresti sellest, kui palju inimesi on kasvuhoone kokkupanemisega seotud. Akende ja uste ettevalmistatud osad on soovitav kohe keevitada.

Nõuanne! Katusepostikonstruktsiooniks oleva viisnurkse detaili ettevalmistamiseks võite võtta pika toru ja teha ühele küljele paar lõiget ning seejärel seda vastavalt painutada.

Kaarkasvuhoone

Kaarkasvuhoone kokkupanemiseks vajate sellist seadet nagu torupainutaja, mis võimaldab painutada metalli soovitud nurga all. Selle seadme olemasolu on soovitav, kuid mitte kohustuslik, kuna ilma seda tüüpi seadmeteta on piisavalt võimalusi, näiteks:

• võtke toorik torust;
• tehke ühel küljel madalad lõiked;
• painutage profiil vajaliku nurga alla.

Nõuanne! Toru painutamise hõlbustamiseks ja sujuvama painde saamiseks tehke lõikeid sagedamini.

Saadaval on ka meetod, mis hõlmab töödeldava detaili kaltsineerimist liivaga. Seda tehnikat peetakse rahvapäraseks, kuid tõhusaks. Tooriku sisse asetatakse kaltsineeritud liiv, mille mõlemale küljele on paigaldatud pistikud. Pärast seda paindub toru suhteliselt kergesti ainult käte tugevuse tõttu, st antud juhul lisatarvikud ei pakuta.

Valmistatud kaared kinnitatakse vastavalt järgmisele protseduurile:

1. Esikaar on aluse külge kinnitatud rangelt vertikaalselt.
2. Frontoonile on paigaldatud kaks posti, mis moodustavad uksele lengi.
3. Järgmine kaar on samuti paigaldatud.
4. Kaarte küljed kinnitatakse vastavate osadega.
5. Kaared on paigaldatud.
6. Ülemisse ossa on paigaldatud toru, mis keevitatakse iga kaare külge.
7. Suurema stabiilsuse tagamiseks kokkupandud struktuur paigaldatakse täiendavad kinnitusdetailid.

Tähelepanu! See on optimaalne kokkupanemisel kaarkasvuhoone algab mõlemalt poolt, kuna see tagab konstruktsiooni suurema stabiilsuse.

Polükarbonaadist kinnitusdetailid

See on viimane samm. Selle materjali ülejäägi vähendamiseks on vaja tagada, et toorikute mõõtmed vastaksid võimalikult täpselt diagrammil joonistatule. Polükarbonaadi paigaldamisel peate arvestama järgmiste punktidega:

• lehed tuleks asetada nii, et külg, millele kile kantakse, on ülespoole, kuna ainult see asend kaitseb ultraviolettkiirguse eest;
• niiskuse kasvuhoonesse sattumise võimaluse välistamiseks tuleks lehed kinnitada kummeeritud korgiga isekeermestavate kruvidega;
• lehed ühendatakse väikese paksusega metallplaatidega;
• lehtede liigendid vajavad tihendamist hermeetiku või teibiga;
• Pärast polükarbonaadi paigaldamist peate kile eemaldama.

Karkassi tugevdamine profiiltorust

Tänapäeval pakub turg ruudukujulisi profiiltorusid, mille pinnale kantakse polümeer. See pulbervärvimine annab täiendava kaitse, kuid valmistoote maksumus tõuseb umbes 20%. Samas ei suuda ükski selline kate anda kasvuhoonele täiendavat tugevust, mis on vajalik olukordades, kus näiteks lumesaju tõttu tekivad suured koormused.

Kasvuhoone karkassi tugevdamiseks on vaja katuseharja alla paigaldada toed ja külgseinad. Selliste elementide paigaldamine toimub nii kasvuhoone sees kui ka väljaspool. Kui külmal ajal kattematerjali lahti ei võeta, võib kasvuhoone konstruktsiooni hävimise vältimiseks kasutada puittugesid.

Hind

2,1 m kõrguse ja 3 m laiusega profiiltoru baasil kasvuhoone määrab üsna lai hinnavahemik, mis sõltub karkassi pikkusest:

• 9000-20 000 rubla. – ilma polükarbonaadita;
• 15 000-30 000 hõõruda. – polükarbonaadiga.

Profiiltorudest kasvuhoonete joonised

Ebaõnnestunud kujundused

Kasvuhoone on suurepärane abiline iga suvise elaniku majapidamises. Võimalus kasvatada rohelisi ja köögivilju kuu või isegi kaks varem kui aastal avatud maa, kasvatada istikuid, koristada kaks saaki hooajal ja kasvatada isegi müügiks lilli – see kõik on kindlasti kasvuhoone ehitamiseks kulutatud pingutust väärt. Ja turu arengut arvesse võttes ehitusmaterjalid Seda pole keeruline oma kätega kokku panna. Kasvuhooneid, mille karkass on valmistatud metallprofiiltorust, on lihtne kokku panna ja lihtne kasutada.

Profiiltorud on tavaliselt valmistatud madala legeeritud süsinikterasest. Need võivad olla mis tahes kujuga, välja arvatud ümmargused, kuid ehituseks mõeldud erinevat tüüpi Kõige populaarsemad raamid on ristkülikukujulised ja ruudukujulised. Profiiltoru mitmeastmeline kuumtöötlus tagab ühendusõmbluste töökindluse ja mehaanilise pinge puudumise. Seega on profiiltoru peamine eelis materjali kõrge tugevus ja vastupidavus.

Sellised konstruktsioonid ei allu roostele ega korrosioonile, on kerged, kuid taluvad töö ajal suuri koormusi. Neid on lihtne töödelda – lõigata või keevitada – ja need on odavad. Seda tüüpi materjalil pole praktiliselt mingeid puudusi. Ainus raskus töös on paindumisraskused. Profiiltorud on kõige levinum materjal kasvuhoonete ja isegi majade raamide ehitamiseks oma kätega.

Toru suuruse valik

Müügil on peaaegu igas suuruses torud. Tootjad ise soovitavad kasvuhoonete ja kasvuhoonete ehitamiseks kasutada profiili ristlõikega 25 mm või rohkem, olenevalt polükarbonaadi tüübist, millega raam kaetakse. Kasvuhoone aluse jaoks on soovitatav kasutada suurema läbimõõduga torusid. Tuule- ja eriti lumekindluse tagamiseks peab metalli paksus olema vähemalt poolteist millimeetrit.

Omatehtud konstruktsioonide joonised (tüübid)

Kasvuhoone kokkupanemise esimene samm on üksikasjalik diagramm või joonistamine. Aluseks võite võtta jooniseid Internetist, kuid kohandage need oma saidiga. Igal kasvuhoonetüübil on oma joonised ja tootmisomadused. Levinuim tüüp on viilkasvuhoone või maja. Levimuse poolest teisel kohal on kaarekujuline kuju.

Hoonete mõõtmed arvutatakse tavaliselt vooderdamiseks kasutatavate polükarbonaatlehtede pikkuse ja laiuse järgi, et suuri tükke ei tuleks maha lõigata ja ära visata. Kui köögivilju müügiks ei kasvata, siis piisab kuni kolme meetri laiusest ja umbes kuue meetri pikkusest kasvuhoonest. Optimaalne nurk katuse kalle on ca 30 kraadi. Kasvuhoone tegemine võib kesta umbes kaks kuni kolm päeva.

Ehitame raami

Põhitööriistade komplekt raami oma kätega kokkupanemiseks on mõõdulint, tase, nurklihvija (või metallist käärid) ja elektriline kruvikeeraja. Otsaseinte jaoks on soovitatav kasutada profiile 40 x 20 mm. Töö kiirendamiseks ja kui olete oma joonistuses kindel ja oskate metallprofiile käsitseda, saate kohe kõik raami osad lõigata.

Kui ei, siis esimese sammuna tuleb kokku panna kasvuhoone tagaseina karkass. Võttes arvesse joonist, lõigake profiil vajalik pikkus. Sektsioonid kinnitatakse kruvide, isekeermestavate kruvide või neetidega. Järgmisena on vaja mõõta saadud raami elementi kõigis parameetrites - pikkus, laius, diagonaalid. Viimane mõõtmine on põhimõtteliselt oluline - diagonaalide suurus peab vastama. Samamoodi peate kokku panema esiotsaseina ja kinnitama mõlemad seinad aluse külge, reguleerides õiget paigaldust nööri abil.

Seejärel saate lõigata külgseinte juhendid. Siin piisab 20 x 20 millimeetri suuruse toru kasutamisest. Juhikud tuleb aluse külge kinnitada iga 50 sentimeetri järel. Külgseinte karkassi lõpetab profiil, mis on fikseeritud ülalt paralleelselt alumise profiiliga. Selle külge on kinnitatud küljereelingud ja katusereelingud. Katuseharja alla on kinnitatud veel üks juhend.

Video "Kuidas raami ehitada"

Selles videos näete tegevuste algoritmi kasvuhoone raami püstitamisel.

Sihtasutus

Viilkasvuhoonet on kõige lihtsam oma kätega kokku panna, kuid esimese asjana tuleb selle jaoks ette valmistada vundament. See võib olla puidust, tellistest või betoonist. Betoonvundament on kõige lihtsam, kuid üsna usaldusväärne. Mööda tulevase kasvuhoone perimeetrit peate kaevama kuni kolmkümmend sentimeetrit sügavuse ja umbes 20 sentimeetri laiuse kraavi.

Peate lööma armatuuri maasse (võite kasutada profiiltoru lõiku), millele kasvuhoone aluse all profiiltoru osad keevitatakse. Piisab, kui teha seda iga pooleteise meetri järel. Kurvides on parem sõita mitte ühes armatuuritükis, vaid kahes - minimaalsel kaugusel nurgast endast. Vundamendi alumine kiht on peenkruus.

Enne betooni paigaldamist tuleb see oma kätega tihendada ja kruusakihi lõplik kõrgus ei tohiks olla suurem kui 5 sentimeetrit. Selle kihi peale valatakse betoon. Pärast betooni kuivamist peate armatuuri külge keevitama 40x20 mm profiiltoru.

Kuidas torusid painutada

Viilkasvuhoone kokkupanemisel on üheks peamiseks probleemiks profiiltoru lõikamine või painutamine seinte ja katuse ristmikul.
Enne toru painutamist peate joonist veelkord kontrollima ja veenduma, et paindenurk on õige. Toru oma kätega painutamiseks peate selle ettenähtud painde kohas veskiga lõikama.

Pärast seda töötlemist paindub toru üsna kergesti. Järgmisena tuleb painutus keevitada. Internetist leiate ka näpunäiteid profiiltorude painutamiseks liiva või vee abil. Ja kolmas võimalus on kasutada torupainutajat, kuid see on lisakulu.

Kasvuhoone keevitamine metalltorudest

Nagu eespool mainitud, on raami kinnitamiseks vundamendi või torude painde külge vaja keevitamist. See on lihtsaim põhjus, miks võib tekkida vajadus kasvuhoone ehitamiseks keevitusmasin. Kui plaanite toota aastaringset püsikasvuhoonet, on parem profiili osad ühendada mitte isekeermestavate kruvidega, vaid ka keevitamise teel. Kasvuhoone kokkupandud karkass on valmis katmiseks polükarbonaatlehtede või kilega.

Video "Kuidas näeb välja kasvuhoone valmis raam"

See video näitab, kuidas näeb välja profiiltorust valmistatud kasvuhoone valmis raam.

Kui ehitame maja, alustame joonisega, kui ehitame garaaži, alustame projektist ja joonisest. Mis veelgi hullem on kasvuhoone, kas see on samasugune kui mõni teine? Seetõttu on sel juhul vaja joonist ja tahame teile öelda ka ühe saladuse - profiiltorusid kasutatakse spetsiaalselt statsionaarsete kasvuhoonete ehitamiseks.

Seetõttu on parem kõik üks kord läbi mõelda, graafiliselt kujutada ja kavandatud jooniste järgi ehitada, kui siis uuesti teha, kohandada ja üldiselt oma vigade ja vigade eest juurde maksta.

Mida me projekteerimisel arvestame

Profiiltorust valmistatud kasvuhoone projekteerimisel tuleks arvesse võtta järgmisi punkte:

• Materjal, millest konstruktsioon ehitatakse. Siin saate lisada materjali, mida kasutatakse kasvuhoone enda katmiseks;

Teave!
Tulevikku vaadates tahan öelda, et profiiltoode vajab katmist polükarbonaatlehtedega või klaasiga katmist esineb üliharva.
Esiteks on toru tõsine konstruktsioon ning selle raam on võimas ja lahtivõetav.
Raam jääb talveks oma posti, kuid kile tuleb eemaldada; teiseks on kilekate lühiajaline ja seda on mõistlikum kasutada kergemate materjalidega, nt. PVC torud või sarrusvardad (mille hind on põhitoodete hinnast selgelt madalam).
Aga kui kasutate filmi sisse suveaeg, metallist alus Parem on see katta kas ajalehtede või kangapõhjaga, et vältida kuumutatud metalli temperatuurimõju üsna õhukesele kilelehele.

• Raami tüüp. Profiiltorudest valmistatud kasvuhooneprojektid pakuvad vähemalt viit tüüpi raame;
• Vundamendi tüüp. Põhitüüpe on kolm, kuigi profiilmaterjalist raamide puhul on eelistatav võrega lint või vaiad.

Huvitav teada!
Loomulikult analüüsime aluseid, kuid tahaksin öelda, et alus on vormis puidust kast Sest metallraamid nagu profiilitooted praktiliselt ei kasutata puidust sõltumatut kasti 20x20 mm torust raami jaoks, kuid see on pigem erand kui reegel.

Kui materjalidega on kõik selge, hakkame projekteerima

Kaarjas disain- kõige populaarsem.

Kuid profiiltorudest valmistatud kasvuhoonete jooniseid on viit tüüpi:

1. Kaarkujulised konstruktsioonid. Poolringikujulised katusekalded on head, kuid 20x40 toote kaareks painutamine on tõenäoliselt üsna problemaatiline, see teenus tuleb eraldi tellida ja selle eest tasuda.
2. Viilkarkassid - läbipaistva katuse ja seintega onn, see on kogu profiiltorust kasvuhoone projekt.
3. Hulknurkse katusega hoone. Profiiltorust kasvuhoone joonised soovitavad viia katusekonstruktsioon poolkerale võimalikult lähedale, ilma materjali painutamata. Sel juhul koosneb katuse kalle viiest killust.
4. Seinaraam. See disain hõlmab statsionaarsete kasvuhoonete ja talveaedade ehitamist. Ja kuigi raam ise on oma kolleegidega võrreldes üsna lihtne, on sellise kasvuhoone ehitamise tööjõukulud palju suuremad, kuna enamasti on see statsionaarne kasvuhoone aastaringseks kasutamiseks koos kõige sellest tulenevaga.
5. Püramiidi kuju. Profiiltorust valmistatud kasvuhoonekarkassi joonisel on kahe põhjaga üksteisega ühendatud püramiidi kuju, alumine püramiid on aga 2/3 võrra ära lõigatud. See on üsna huvitav, kuid siiski eksperimentaalne kasvuhoone vorm.

Paigaldame raami alusele, oluline on milline

Raami paigaldamiseks on vaja tugesid ja mida tõsisem raam, seda tugevam on vundament.

20x40 mm torust valmistatud raskema raami karkassi jaoks kasutatakse kahte tüüpi vundamenti:

• Monoliit lint. See on üsna tugev vundament, mis suudab hoida isegi võimsamaid konstruktsioone kui toruskelett. Selle ehitamisel on vaja meeles pidada järgides reegleid: aastaringseks kasutamiseks mõeldud vundament peab olema vähemalt 20 cm lai ja sügav kuni mulla külmumise sügavuseni ning peab olema isoleeritud.
  Kindluslint ise on tugevdatud, samal ajal kui sarrus nurkades on tugevdatud täiendavate metallist tihvtide või elementidega, kogu tugevdusmeeskond on üksteise külge kinnitatud, moodustades kolmemõõtmelise skeleti. Lint väljub maapinnast, moodustades aluse, vähemalt 30 cm;

• Vaiad. Võib olla monoliitne raudbetoon, kokkupandavad tellised, samuti metall, mis paigaldatakse spetsiaalse varustuse abil. Iga element püstitatakse vastavalt põhimõttele, ükshaaval nurkadesse ja seejärel iga 1,5-2 meetri järel.
  Kõik vaiad on omavahel ühendatud võrega, mis võib olla valmistatud madala vundamendiriba või metallkanali kujul. Metallraami dokkimine ja betoonalus juhtub abiga ankrud, metalli metalli külge saab kinnitada keevitamise või poltidega.

Nõuanne!
Olenemata alusest, millele raami paigaldate, tuleb aluse ja konstruktsiooni vahele paigaldada hüdroisolatsioon.
Tellistest või raudbetoonpinnast kokkupandud lintvundamendi jaoks võite kasutada märjaks kuumutatud katusepappi ja bituumenit.
Metallist kanal või lai kandiline toru on vaja see täiendavalt katta korrosioonivastase seguga ja seejärel lihtsalt panna katusepapp.

• Kergete konstruktsioonide puhul võib kasutada puittala karkassi või alusena kasutada tooteid endid, mis ulatuvad 50 cm ja on jätk põhilistele vertikaalsetele raami ribidele, mis on maasse kaevatud.

Lõpuks

Mis tahes konstruktsiooni saab oma kätega ja piisavalt kiiresti kokku panna, võib-olla peate vundamendiga tegelema, kuid kõik sõltub sellest, kuidas kavatsete oma konstruktsiooni kasutada, see on kõik juhised. (vt ka artiklit). Selle artikli video koostas ka oma vaate teemale.

Kasvuhooneid on mitut tüüpi. Mõned on valmistatud puidust, teised polükarbonaadist jne. Erilist tähelepanu aastast loodud kujundused metallprofiil(torud). Just see materjal võib kesta kaua, taludes tugevat hävitavat mõju.

Omadused ja tüübid

Omatehtud kasvuhooned valmistatakse tavaliselt ühes kolmest võimalusest:

• maja külge kinnitatud (katus võib olla viil või ovaalne, ilma väljendunud sümmeetriata);
• isoleeritud kaarhooned;
• kasvuhooned “maja”, varustatud viilkatus.

Tüüpiline väärtus komponendid määrab hoonete levinumad mõõtmed: 3, 4, 6 või 12 m pikkused, 2-6 m laiused. Kõige mugavamad mõõtmed paari paralleelse voodi jaoks on 3x6 m, kolme voodi puhul - 3-12x4-6 m.

Eelised ja miinused

Gofreeritud torust valmistatud kasvuhoonel on viis tugevust:

• disain kestab kaua;
• klotsid kinnitatakse üsna lihtsalt;
• kokkupanek on lihtne ja mugav;
• ehitust saab teha mis tahes konfiguratsioonis, mis teile meeldib;
• Kasutatavad katted on väga mitmekesised.

Mis puudutab miinuseid, siis profiili painutamine on üsna keeruline. Probleemi lahendus on järgmine: painutage üks liivaga täidetud torudest, püüdes anda sellele võimalikult täpse kuju, ja kasutage seda mallina.

Profiili ja disaini kuju valik

Ruudu- või ristkülikukujuline toru saab kasutada:

• kuum deformatsioon;
• külm deformatsioon;
• elektriline keevitamine;
• elektriline keevitamine kombineeritud külma deformatsiooniga.

Kaare tegemiseks vajate 20x40 profiiltoru (igaüks 10 tk), pikkusega umbes 580 cm. On kaks võimalust: kas taotleda koheselt soovitud mõõtu lõikamist või osta tavalised mudelid 6 m suuruste kaarekonstruktsioonide jaoks tasub võtta 4x2 sektsiooniga materjal. Džemprid on valmistatud 2x2 metallist (67 cm pikad).

Profiilitorude ametlikud nõuded on kehtestatud standarditega GOST 8639-82 ja 8645-68. Seal on valikud, mis põhinevad mitmesugused metallid, enamasti eelistavad ehitajad välise korrosioonivastase kihiga terast. Optimaalne tugevdus saavutatakse nelja jäikusribi kaudu, mis võtavad vastu maksimaalse osa koormusest.

Tsingitud profiiltorul peab olema spetsiaalne kiht nii seest kui väljast. Eristama kvaliteetne materjal pole raske - see peaks olema üsna kerge. Sellest valmistatud raami saab hõlpsasti teise kohta teisaldada või autoga transportida. Tänu tahkele kaitsev kate korrosioonioht on minimaalne.

Kui teil on vaja tagada konstruktsiooni suurem mehaaniline stabiilsus, võtke tsingitud profiiltoru koos täiendav tugevdus. See materjal talub kergesti survet kuni 90 kg 1 ruutmeetri kohta. m Vastavalt GOST-i sätetele võivad sellised struktuurid kesta kuni 20 või isegi 30 aastat. Isegi kui tsingitud kiht on painutatud, tekivad sellele mõlgid ja muud vead, kuid kate jääb peaaegu kindlasti kauaks terveks.

Kaitsmata torust raami valmistamiseks kasutatakse keevitamist. Tsingitud elemendid ühendatakse poltide, spetsiaalsete ühendusdetailide või nurkadega. Kasutage metallelemente suur läbimõõt mitte eriti praktilised, sest need on liiga rasked ja ebamugavad.

Projekt ja ettevalmistus

Joonised on enamikul juhtudel koostatud vastavalt standardsed suurused– 300 kuni 1200 cm Soovitatav on see näitaja tootjatelt või müüjatelt teada saada, et mitte üle maksta ega jääks jääke.

Plaanid peaksid selgelt näitama:

• alus;
• vertikaalselt suunatud nagid;
• katusekate;
• ülemised rakmed;
• uks;
• aknad ja tuulutusavad;
• vahetükid

Projekti koostamisel peaksite pöörama tähelepanu valgustuse tasemele. Kõik kasvuhooned tuleks suunata rangelt lõunasse. Lubatud pinnavahe on maksimaalselt 100 mm. Vastavalt skeemile viiakse läbi loodava hoone märgistus. Selleks kasutatakse panuseid ja köit. Kui kontrollite ettenähtud jooni diagonaalselt, saate teha kõike üsna ühtlaselt.

Kõiki profiile, mille sektsioon on 40 x 20, 20 x 20 või 40 x 40 mm, pole üldse vaja kasutada. Tänu suhteliselt paksule kerele (alates 0,2 cm) on sellised elemendid üsna tugevad. Horisontaalseid tasanduskihte saab valmistada profiilist ristlõikega 1 kuni 1,5 mm, sest erakordset jõudlust ei nõuta.

Hoone kõrguse arvutamisel juhinduvad nad eelkõige suvila või maamaja omaniku kõrgusest. Tavaliselt eeldatakse, et lagi peaks olema 0,3–0,4 m kõrgem kui kasvuhoonegaasidel, seega võivad väärtused olla vahemikus 190–250 cm.

Suuruste arvutamisel on veel üks peensus - kohandamine viimistlusmaterjaliga. Kui raam on kilega kaetud, siis seda ei ole suure tähtsusega, kuid polükarbonaadi kasutamisel on oluline jälgida, et materjali suurus oleks piisav, et katta kogu kõrgus ilma lõikamise ja lisamiseta. Tüüpilise kärgpolükarbonaadi lehe pikkus on 6 m Kaarja kasvuhoone puhul tuleb ümbermõõdu arvutamiseks kasutada valemit. Tasub arvestada, et 2 m kõrgus on tavaliselt liigne, kuid 190 cm on peaaegu ideaalne.

Viilkatusega kokkupandava kasvuhoone ehitamiseks valmistumisel on soovitatav arvestada pinnase omadusi. Kõige tipptulemused saavutatakse kuivadele aladele paigaldamisel, sest hoolimata kogu kaitsest kandekonstruktsioonid Parem on mitte panna neid rasketele katsetele. Liivmuld on parem kui savimuld, kuna see ei muutu nii vettivaks.

Nad püüavad suunata konstruktsiooni pikima külje lõunasse, nii et maksimaalne päikesevalgus tungib sisse. Ukse otsa asetamine aitab säilitada soojust kasvuhoones ja hõlbustab liikumist.

Nagu näitab tuhandete aednike praktika, peaks uks olema vähemalt 0,7–0,8 m lai. Kui plaanite rajada püsikasvuhoonet, on omamoodi vestibüül või koridor kasulik kahel põhjusel: see moodustab täiendava õhukihi (termobarjäär) ja seda saab kasutada seadmete hoiustamiseks. Uste avamisel vähendab see värav soojuskadu.

Vundamendi ehitus

Profiiltorudest kasvuhooned on kerged, kuid see eelis muutub sageli tõsiseks probleemiks, sest sissetungijal või tuuleiilil pole sellist konstruktsiooni raske lõhkuda. Lahenduseks on teha lint- või sammastüüpi vundament (selle valiku määrab pinnase struktuur). Igal juhul puhastatakse koht enne ehituse algust põhjalikult saastumisest ja eemaldatakse pinnase pealmised kihid. Seejärel tehakse märgistused, lükates ümber loodava konstruktsiooni perimeetri puidust vaiad, mis on mõeldud trossi hoidmiseks.

Siis saate vundamendi ise ehitada. Kui spetsiaalsed vandaalivastased omadused pole olulised ja ohtu pole tugev tuul, võite piirduda asbesttsemendi torudel põhineva sammaskonstruktsiooniga.

Tööprotsess koosneb mitmest etapist.

• Maapind puuritakse rangelt määratletud sammuga. Iga augu läbimõõt peaks võimaldama torul vabalt sisse mahtuda ilma reguleerimiseta.
• Pärast tugede asetamist aukudesse täidetakse välimised vahed mis tahes sobiv muld mis tuleks tihendada.
• Toru sisemus on täidetud tsemendiga, tagades õõnsuste puudumise.
• Selle peale sisestatakse metallplaat või eelnevalt lõigatud tugevdustükk (see on ühendus omatehtud kasvuhoone vundamendi ja karkassi vahel).

Raami kokkupanek ja katmine

Kaare saab kõige paremini luua torupainutaja. Käsitsi valmistatud sel juhul pole see mitte ainult keeruline, vaid ka ei võimalda vajalikku täpsust saavutada. Kere kokkupanek algab konstruktsiooni otstest. Toruosad ühendatakse tavaliselt keevitamise teel, kasutades triipe ja nurki, kui see on vajalik suurima tugevuse saavutamiseks. Kuid kui ülesandeks on oma kätega kokkupandav kasvuhoone teha, peate kasutama haakeseadmeid. Viimane samm on kasvuhoone korpuse katmine polükarbonaadiga.

Lehtede kinnitamiseks kasutatakse termoseibidega isekeermestavaid kruvisid., mis takistavad vee tungimist aine rakkudesse. Rakud ise tuleks asetada nurga all või vertikaalselt, kuna horisontaaltasapinnas hakkab niiskus seisma ja materjali rikkuma.

Täismõõdus viilkatusega “maja” kujul olev kasvuhoone peaks olema varustatud nii välisukse kui ka tuulutusavadega. Eksperdid teevad miniatuurse kaarekujulise kasvuhoone, millel on ainult üks uks, ilma ventilatsioonikanaliteta.

Kaare kuju eeliseks on see, et selline kasvuhoone on väga stabiilne ja praktiline. Konstruktsiooni aerodünaamiline kvaliteet võimaldab tõhusalt vastu pidada võimsatele tuuleiilidele ning vältida lume ja jää kogunemist. Ainus probleem võib olla profiiltorude õige painutamine. Lisaks torupainutaja kasutamisele ja professionaalide poole pöördumisele saate kasutada ka rohkem lihtsad tööriistad, sealhulgas raadiuse mall.

Profiili saab painutada ilma kuumutamata täiteaine lisamisega, kuigi see pole vajalik üle 1 cm õhemate elementide puhul. Kui aga kasutatakse suhteliselt pakse komponente, hõlbustab liiva või kampoli lisamine oluliselt tööd, mistõttu jämeda toru ise painutamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks. Mõned kodumeistrid kasutavad suure läbimõõduga vedrusid, mida saab sisestada professionaalse toru õõnsusse. Sellise "assistendi" mehaanilised omadused tagavad painde ilma profiilide ristlõiget muutmata kogu toru pikkuses.

Teine võimalus toorikule soovitud kuju andmiseks on painutusplaat, millesse on tehtud augud. Sälke kasutatakse varraste paigutamiseks, mis toimivad peatusena. Olles asetanud toru plaati sisestatud vardapaari vahele üksteisest vajalikul kaugusel, hakkavad nad profiili painutama, liigutades jõudu järk-järgult metallitüki keskelt selle perifeeriasse. Sel viisil on tööd täiesti võimalik teha, kuid see on väga raske ja tulemus sõltub tehtud jõupingutustest.

Väga jämedaid torusid on parem pärast eelkuumutamist painutada. Profiili täitmine hoolikalt sõelutud liivaga aitab tagada ühtlase painde. Kuna töötate kuumutatud metalliga, peate kandma kaitsekindaid. Samuti on oluline hoolitseda tuleallika ohutuse eest.

Toimingute jada on järgmine:

• luua püramiidne puidust pistikud(nende pikkus on 10 korda suurem talla laiusest; kaks toru peaksid kõige laiemas kohas vabalt mahtuma);
• pistikutesse tehakse kuumade gaaside eemaldamiseks sooned;
• põletage profiili soovitud osa;

• täiteaine vabastatakse väga suurtest osakestest (pinnale trükitud) ja väga väikestest osakestest (need võivad metalli sisse sulada);
• liiv kaltsineeritakse temperatuuril 150 kraadi;
• toru ühele küljele asetatakse suletud kork, millel pole süvendeid;

• vastassuunast tuleb profiiltorusse sisestada lehter, mille abil saab õõnsusse doseerida kaltsineeritud liiva;
• seinad koputatakse (heli peaks olema summutatud);
• pärast toru täitmist liivaga kasutage teist pistikut;

• paindepunkt märgitakse kriidiga, segment kinnitatakse pärast mallile kandmist põhjalikult kruustangiga;
• keevitatud toru peab olema painutatud külgedele asetatud liitekohtadega (painutada suunas keevisõmblusedära tee seda);
• kuumutamine piki märgistusjoont peaks toimuma kuni punase kuumani;
• Olles andnud metallile pehmuse, paindub see ühe täpse liigutusega.