Yksinkertaisin tee-se-itse-kylpy on runko. Kylpyammeen runkoprojekti, joka on itsenäinen. Tee-se-itse -rakentaminen perustuksesta kattoon: tiedotustilaisuus valokuvien ja videoiden kera. Lämmityskehyksen kylpykaavio

Rakastatko kylpemistä niin paljon, että päätät tehdä sen itse? Jos halu saada säännöllisesti erinomaista höyryä on todella vahva ja rahan käyttäminen urakoitsijoiden palveluihin ei ole ollenkaan hyödyllistä, on järkevää tutkia tekniikkaa hyvin ja tehdä runkokylpy omin käsin. Itse asiassa tässä ei ole mitään pelottavaa, mutta luotettavuuden ja turvallisuuden kannalta se ei ole millään tavalla huonompi kuin tavalliset puusta tai pyöreistä hirsistä tehdyt rakenteet. Sinun tarvitsee vain päättää koosta, ja hyvin kehitetty vaiheittainen ohje auttaa sinua välttämään yleisiä virheitä.

Hyvät ja huonot puolet

Hyödynnä kaikki edut taitavasti ja tasoi mahdollisuuksien mukaan olemassa olevat puutteet - ehkä tämä on ihmisen päätehtävä itsenäinen rakentaminen runkokylpy. Jos olet tutkinut ja nähnyt, mitä haittoja tällä materiaalilla on, älä ajattele, että kaikki on niin ruusuista runkorakenteiden kanssa. Emme johda sinua harhaan: jokaisessa tapauksessa on miinuksia, ja siksi Paras tapa käsittele niitä - tutki niitä huolellisesti. Itse asiassa aloitetaan niistä.

Vikoja

• kylvyn mahdollinen kutistuminen ajan myötä;
• tarve laadukas eristys ja siihen liittyvä kustannusten nousu;
• viimeistelyn materiaali- ja aikakustannukset - sekä sisä- että ulkopuoliset;
• huolellinen hoito ja huolellinen käyttö.

Ei ole sattumaa, että aloitimme miinuksista. Joten näet välittömästi ne sudenkuopat, jotka liittyvät runkokylvyn rakentamiseen. Ja jos niihin tutustumisen jälkeen ne eivät näytä sinusta suurilta mukulakiviltä, ​​vaan pieniltä kiviltä, ​​kiinnitä huomiota seuraaviin valitun rakennustyypin etuihin.

Edut

• kevyt rakenne ei vaadi vankan perustan uuvuttavaa valmistelua;
• säilyttää lämpöä hyvin, mutta vain korkealaatuisella eristyksellä;
• kokoonpanon kiehtova halpa;
• ympäristöystävällisyys ja kestävyys maankuoren vaihteluille;
• kyky rakentaa runkokylpy mahdollisimman lyhyessä ajassa, jopa vaikeissa sääolosuhteissa.

Jos plussat ovat edelleen suuremmat kuin mahdolliset haitat ja haluat silti rakentaa tämän tyyppisen kylvyn, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Tarvittavat materiaalit nykyhinnoilla

Työkalut

• neliö;
• taso;
• porata;
• vasara;
• pihdit;
• ruuvimeisselit;
• rakentaminen ruletti;
• kiskot jne.

Vaiheittainen tekniikka

Kun kaikki materiaalit on ostettu ja työkalut kasaan koottuna ja nöyrästi siivissä odottamassa, on aika siirtyä käytännön toimintaa. Ja kannattaa aloittaa projektista. Runkokylpy kannattaa rakentaa vasta sitten, kun olet päättänyt layout. Jos haluat esimerkiksi varustaa, heijasta tämä toive työluonnoksessasi.

• minkä kokoinen tontti sinulla on?
• haluatko erottaa höyrysaunan ja pesualtaan?
• oletko valmis uhraamaan lepohuoneen pukuhuoneen ja eteisen lisämetrien vuoksi?

Löydä vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin - ja sitten sinun on helpompi päättää runkokylpysi projektista. Lisäksi nyt netti on täynnä valmiita projekteja ja piirustuksia. Jää vain säätää asteikko - ja ottaa työkalut omiin käsiisi. Älä kuitenkaan unohda, että olet valinnut käytettävissäsi olevan alueen koon. Ja on sanomattakin selvää, että täydellisen mukavuuden saavuttamiseksi sinun tulee huolehtia tietyistä käyttökelpoista aluetta rakennuksen ympärillä. Ja jos käytät kylpyä usein talvikaudella, sinun pitäisi todella kysyä itseltäsi kuisti.

Perustustyö

1. ajamme tappeihin ehdotetun runkokylvyn kehän ympäri ja teemme noin 0,6 metriä syvän vallihaun, leveys voidaan määrittää kussakin tapauksessa, mutta vähintään 0,4 metriä;
2. täytämme vapautuneen tilan hiekalla noin 1/3 koko syvyydestä ja täytämme sen päälle vedellä, minkä jälkeen tiivistämme huolellisesti;
3. nukahdamme valmistettua soraa ja päälle - kerros hiekkaa, joka sitten tasoitetaan maaperällä rakennustason avulla;
4. teemme muotit raudoituksesta ja täytämme kaiken betonilla;
5. viimeinen kosketus- eristys kattomateriaalin avulla, sen ohut kerros riittää.

jätä sinun perusta runkokylpy vähintään viikon ajan - tänä aikana se asettuu hyvin ja "lisää voimaa".

Walling

1. kuivaa runkokylvyn seinien rakentamiseen valmistettu puutavara, on parasta valita lehmus tai haapa, koska näillä lajeilla on erinomainen kyky säilyttää lämpöä;
2. puurungon pystyttämisen jälkeen käsittele käytettyjen levyjen sisäpuoli millä tahansa antiseptisellä aineella, kun taas ulkopuoli lakalla, ja on suositeltavaa käyttää sitä vähintään 2 kerrosta;
3. tee vanne tangosta ja kiinnitä se alhaalta;
4. kiinnitä tangot jokaiseen nurkkaan tavallisilla nauloilla ja tue ne metallitelineillä, jotta ne eivät häiritse niiden tasapainoa;
5. täytä pohjatelineet betonilla;
6. asenna välitukitolpat, sama materiaali, jota käytät pohjarakenteessa, sopii niihin;
7. koristele lattia asettamalla palkki, anna etusijalle 0,15 metrin osio.

Katon pystytys

1. valitse kahdeksan tietyssä kulmassa leikattua kattopalkkia;
2. aseta äärimmäiset kattopalkit ja kiinnitä sitten muutama lisää suoraan keskelle;
3. järjestä loput harjanteen läpi kiinnittämällä ne pääomarakenteeseen eri puolilta;
4. seuraava vaihe on pystysuorien telineiden asentaminen alustan lujuuden parantamiseksi;
5. jos runkokylvyssä on ullakko, jonka teet omin käsin, harkitse etukäteen ulospääsyä;
6. ne reunojen yli ulottuvat kattotuolit käsitellään peräkkäin - leikkaamme palkit omilla käsillämme ja sitten naulaamme laudat ja kiinnitämme listat.

Eristämme seinät, lattiat, katot

1. yksi parhaista vaihtoehdoista on mineraalivilla, mutta kattomateriaali tulee heittää pois, koska käytön aikana se voi vapauttaa haitallisia aineita ilmaan ja aiheuttaa ilkeän hajun;
2. asetamme rullatyyppisen eristeen pystysuorien telineiden väliin ja kiinnitämme sen sitten säleillä;
3. olemme jo suojaaneet lattiaa kosteudelta vuoratulla puulla, ja nyt käytämme paisutettua savea - se on halpaa ja säilyttää täydellisesti lämmön;
4. katon eristämiseen omin käsin voit käyttää vaahtoa, mutta sinun tulee suojata se höyrysulkukalvolla - näin vältät paha haju ja voit pidentää runkokylpysi käyttöikää.

Ikkunoiden ja ovien valmistus

Jos projektissasi on aukkoja ikkunoita ja ovia varten, nyt on aika täyttää ne. Älä unohda, että sekä ikkunat että ovet on suljettava kunnolla. Kehyskylvyn käytön välissä sinun tulee tuulettaa huone mahdollisimman perusteellisella tavalla.

Sisustus

Looginen viimeinen silaus on miellyttävä sisustus runkokylpy. Sen tekeminen omin käsin ei ole vaikeaa. Lisäksi mukavuuden tae ei ole vain luotettava muotoilu ja laadukkaat materiaalit. On myös tärkeää suorittaa oikein Viimeistelytyöt jotta jokainen tuntee olonsa mahdollisimman mukavaksi kylvyssä ja voi rentoutua täysin. Siksi:

1. katto voidaan viimeistellä havupuuverhoilulla - tämä ei vain näytä näyttävältä, vaan myös suojaa materiaaleja luotettavasti korkeiden lämpötilojen huonoilta vaikutuksilta;
2. takka on viimeistelty punaisella keraamisella tiilellä tai sen fireclay-versiolla - näin lämpö säilyy paljon pidempään ja höyryhuoneen ilma on kosteampaa ja miellyttävämpää;
3. seinät on viimeistelty limivuorilla - tämä on edullista, mutta erittäin käytännöllistä ja muuten melko mukavaa. Voit käyttää vuorausta eri tyyppiä, ja parempi - sen upea euroversio.

Vakioratkaisut

Olemme koonneet sinulle, jotta sinun olisi helpompi valmistautua runkokylvyn rakentamiseen parhaita projekteja ja piirustuksia, jotka auttavat selviytymään tehtävästä. Nämä materiaalit auttavat täydellisesti tee-se-itse-rakentamisessa, jos sinulla on tehtävänä rakentaa sekä melko vaatimaton 3x4-runkoinen kylpyamme että tilavampi 3x6. Harkitse muita suosittuja vaihtoehtoja: 5x5, 6x6, 6x8. Rakennusaluejako auttaa sinua navigoimaan paremmin näissä lupaavissa ratkaisuissa.

5x5

6x6

6x8

3x6

3x4

Joskus ei ole parempaa kuin kokeneen asiantuntijan käytännön neuvot, joita tukee asianmukainen näkyvyys. Erityisesti niille, joille ei ole tarpeeksi vaiheittaisia ​​​​ohjeita, projekteja, piirustuksia ja valokuvia runkokylvyn rakentamiseen, tarjoamme useita hyödyllisiä ohjeita suositussa videomuodossa.

Johtopäätös

Se ei ollut niin vaikeaa kuin luulit, eihän? Loppujen lopuksi runkokylpy on projekti, jonka jopa aloittelija voi käsitellä omin käsin. Mutta vain, jos hän oli hyvin valmistautunut: hän opiskeli paljon tarvittavia piirustuksia, vakoili hienoja ideoita jo toteutetuista runkokylpyprojekteista omilla käsillään ja kuvitteli jo mielessään tulevan rakenteen kuvan. Vaikka se on ääriviiva, mutta tämä on jo jotain, koska kun voit henkisesti kuvitella tavoitteen, tie siihen yksinkertaistuu huomattavasti. Ja vaiheittaiset ohjeet runkokylvyn kokoamiseen, jotka esittelimme tässä materiaalissa, auttavat sinua olemaan harhaan ja välttämään ne virheet ja ongelmat, jotka ovat lähes aina väistämättömiä rakennusasioissa.

Kuva: vk.com, banyabest.ru, forumhouse.ru, stroyday.ru.

Hyvä kylpy, joka on valmistettu laadukkaasta materiaalista, suunniteltu ja rakennettu yksilöllisesti ottaen huomioon omistajan henkilökohtaiset tarpeet, on jokaisen kesäasukkaan unelma. Ota höyrysauna, paranna terveyttäsi tai vain pidä hauskaa ystävien tai sukulaisten seurassa - todellinen venäläinen perinne.

Nykyään ei valitettavasti ole mahdollista rakentaa kylpylä useimmista rakennusmateriaaleista valtion yleisen talouden tilasta johtuen. Siksi suosittelemme, että harkitset mahdollisuutta rakentaa kylpy omin käsin puurunkoon. Se on helppoa, nopeaa ja edullista verrattuna luonnonpuusta, puusta tai kivestä rakentamiseen.

Tässä artikkelissa on vaiheittaiset ohjeet runkokylvyn rakentamiseen, alkaen korkealaatuisen materiaalin valintasäännöistä, päättyen kylpyhuoneiden sisävuoraukseen, sekä joitain ammattilaisten vinkkejä ja suosituksia.

Rakennusvaihtoehdot

Minkä tahansa kylvyn rakentaminen edellyttää neljän toiminnallisen päätilan olemassaoloa:

• verannat (odotushuone);
• lepohuoneet;
• suihkuhuone;
• itse asiassa itse höyrysauna;

Joskus omistajat yhdistävät useita huoneita lisäämällä niiden toimivuutta ja menettämättä mukavuuden tasoa. Kylvyn koko riippuu pääasiassa sitä käyttävien ihmisten määrästä. Yleisimmät vaihtoehdot:

• 120x250 cm Ihanteellinen sauna yhdelle hengelle. Se koostuu kahdesta huoneesta: höyrysauna (120x150 cm) ja pukuhuone (100x120 cm). Voit vaihtaa pukuhuoneessa. Höyrysaunassa voit tarvittaessa varustaa kulman suihkulla.
• 250x250 cm Tämä vaihtoehto sopii kahdelle hengelle. Se koostuu jälleen kahdesta samasta huoneesta (höyryhuone 250x150 cm ja pukuhuone 100x250 cm). Haluttaessa on mahdollista järjestää uunin polttoaineen varastointipaikka.
• 300x300 cm Tämä kylpy sopii kolmelle henkilölle. Sisätila voidaan järjestää eri tavoin. Tee esimerkiksi höyrysauna 300x150 ja laita siihen suihkukaappi, 100x150 cm. Jäljelle jäävä tila voidaan varustaa lepohuoneeksi, joka toimii samalla pukuhuoneena.
• 400x400 cm Ihanteellisin vaihtoehto, jos suunnitellaan, että neljä tai viisi henkilöä käyttää kylpyä yhtä aikaa. Voit jättää neliömetriä itse höyrysaunaan. Tässä tapauksessa pukuhuoneen koko on 200x150 cm ja lepohuoneen 400x200 cm. Osa aluetta Tämä huone voidaan jakaa suihkuhuoneeksi sijoittamalla kopin johonkin nurkkaan.

Muista, että nämä ovat vain muutamia monista vaihtoehdoista. Sinulla on oikeus muuttaa kunkin huoneen parametreja henkilökohtaisten mieltymysten ja taloudellisen tilanteen mukaan.

Esityöt: layout ja materiaalin valinta

Ensin sinun on piirrettävä luonnos, luotava piirustus tulevasta kylvystä ja laadittava työsuunnitelma, joka auttaa luomaan johdonmukaisuuden ja organisoinnin jokaisessa rakennusvaiheessa.

On tärkeää tehdä pieni analyysi, kun on tutkittu kaikki runkokylvyn rakentamisen vivahteet, sekä itse kylvyn että käytettyjen materiaalien edut ja haitat. On myös tarpeen ottaa maanäyte sen koostumuksen selvittämiseksi: siinä tehdään rakennustöitä, ja jos maaperä on savea, jolla on ominaisuus nopeasti vajoaminen, tarvitset joka tapauksessa perustan (harvoin tapauksissa voit pärjätä ilman sitä). Kylpy voi olla joko talon laajennus, jolloin koko tila voidaan varustaa höyryhuoneeksi, kylpyhuone toimii suihkuhuoneena tai erikseen. Piirustuksessa tulee näkyä lisäksi ulkomuoto tuleva rakentaminen sekä sen ominaisuudet: ikkunoiden ja ovien sijainti (yleensä tämä koskee kannattajia kansanmerkkejä ja feng shui), yleiset mitat, sisäinen suunnittelu huoneet, kerrosten lukumäärä ja niin edelleen.

Feng Shuin mukaan ikkunat tulee suunnata itään, ja oven tulee Qi-energian kierron parantamiseksi sijoittaa etelään, kun taas sen tulee avautua huoneeseen. Kunkin oviaukon ikkunoiden lukumäärä ei saa ylittää kolmea.

Runkokylvyn tärkeimmät edut ovat:

• suhteellinen halpa verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin;
• asennuksen helppous. Sinun ei tarvitse turvautua joukkueen apuun ammattimaiset rakentajat. Kaikki on melko yksinkertaista, kylpy voidaan rakentaa yksin;
• ei tarvita massiivista perustaa;
• kaiken viestinnän johdotuksen helppous;
• ei kutistumista;
• korkea nopeus huoneiden lämmittämiseen asianmukaisella eristyksellä.

Miinuksista voidaan mainita:

• huono ääni-, tärinä- ja vedeneristys;
• kaikkien huoneiden lisälämpöeristyksen tarve. Tämä on välttämätöntä lämpöhäviön estämiseksi sekä jonkinlaisen tiiviyden luomiseksi;
• vaikeus huollossa ja käytössä. Koska kosteus tunkeutuu helpommin runkokylpyyn esimerkiksi sateen aikana, seinäeristeestä voi tulla nopeasti käyttökelvoton, ja sen vaihtaminen on melko ongelmallista, koska seinäpäällyste on purettava.

Lämmittimenä voit käyttää mineraalivillaa, lasivillaa, polystyreenivaahtoa ja monia muita. Käyttö nestemäinen lasi Ei suositeltu!

Tarvitsemme materiaaleista:

• sementti (voit tuotemerkin M400 perustan rakentamiseen);
• hiekka (karkeasti seulottu, kvartsi-, louhos- tai puhdistettu jokihiekka sopii perustan rakentamiseen);
• eristävä materiaali(höyry, vesi);
• eristys (noin 5 cm paksu);
• kattomateriaalit;
• sora;
• puu 10x10 cm (alavaljaiden kokoamiseen);
• puu 5x15 cm (kehyksen asentamiseen);
• puu 4x5 cm (telineiden tukien laitteeseen);
• muoviputket(halkaisija 5 cm vedenpoistoon);
• vuorauslaudat tai muut materiaalit sisäverhoukseen.

Koska runkokylpy on erittäin kevyt rakenne, perustus voidaan rakentaa yksinkertaistetun järjestelmän mukaan. Sekä nauhaperustus, joka kaadetaan kaikkien kantavien seinien alle, että pesäperustus sopivat, mutta toinen vaatii vakaan maaperän, muuten rakennus voi hajota.

säätiö

Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta perusvaihtoehtoa: sisäkkäistä ja teippiä. Ensimmäistä vaihtoehtoa varten on tarpeen ostaa erityisiä paaluja perustukselle, ne voidaan valmistaa metallista, sementistä tai muista materiaaleista, ja ne voidaan valmistaa myös itsenäisesti. Paaluja on kahta tyyppiä: pora- ja ajettu. Ensin porataan reiät sen kehän ympärille, johon se työnnetään puinen muotti ja metallitukipylväs, sitten betoniliuos kaadetaan sisään, jonkin ajan kuluttua muotti poistetaan ja tuloksena oleva tila peitetään hiekalla, soralla tai niiden seoksella. Jos valitsit toisen vaihtoehdon, alla on vaiheittaiset ohjeet sinulle.

Vaiheittaiset ohjeet:

1. Välittömästi ennen perustan rakentamista alue, jolle kylpy rakennetaan, on puhdistettava roskista ja kaivettava maan yläkerroksen läpi lapiolla.
2. Työnämme pieniä puutappeja maahan kehän kulmissa, venytetään lanka niiden väliin siirtymisen estämiseksi paaluja asennettaessa.
3. Markkinoilta löytyy metallipaaluja, jotka on jo varustettu toisessa päässä pienellä poralla, joka helpottaa pääsyä maahan. Tankojen tulisi olla halkaisijaltaan noin 10–30 cm, se riippuu tulevien seinien paksuudesta ja noin metrin pituisista. Tämä on välttämätöntä, jotta jokainen 50–70 senttimetrin tuki laskeutuu maan alle maan jäätymisen tasolle ja nousee pinnan yläpuolelle vielä 30–50 cm. Kaikki tangot on päällystetty pohjamaalilla tai erityisillä yhdisteillä, jotka estävät metallin hapettumisen ja korroosion. Tuet tulee sijoittaa 1-1,5 metrin etäisyydelle toisistaan. Ylhäältä, jos valmistaja ei tarjoa tätä, vakauden lisäämiseksi voit täyttää neliömäisen hatun, joka on myös metallista 20x20 cm ja 0,5–1 cm paksu. Käytä luotiviivaa tai vesivaakaa varmistaaksesi, että kasa on täysin tasainen.
4. Metallikorkkiin porataan reikiä, jotka myöhemmin täytetään betonilaastilla, ja niiden avulla kiinnitetään ritilä. Säleikkönä voit käyttää paksunnettuja palkkeja 20x20 cm (silloin ei tarvitse porata reikiä tukiin), tai kanavaa tai teräsbetonilaattoja.

Paremman vakauden saamiseksi voit rakentaa nauhaperustan. Tietenkin tämä vaihtoehto maksaa hieman enemmän, mutta olet rauhallinen ja varma, että kylpy kestää. pitkiä vuosia.

Nauhaperustus on erittäin hyvä vaihtoehto pieniin rakennuksiin, jos takapihasi maaperä ei ole taipuvainen liikkumaan, ja laadukkaan vesi- ja lämpöeristyksen ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia lattian ja seinien liian kylmästä.

Vaiheittainen ohje nro 2 sisältää seuraavat asiat:

1. Sama kuin rakentamisen ensimmäinen vaihe paaluperustus.
2. Sama kuin paaluperustuksen rakentamisen toinen vaihe.
3. Seuraavaksi sinun on kaivettava 60 cm syvä ja 40 cm leveä kaivanto kehän ympärille sekä kantavien seinien alle (indikaattorit voivat vaihdella kylpyprojektin mukaan).
4. Pohja 1/3 syvyydestä on peitetty hiekalla, joka on täytetty vedellä, jotta se "istuu" paremmin.
5. Hiekan päälle asetetaan kerros soraa tai kiveä / murtunutta tiiliä.
6. Ylhäältä kannattaa kävellä rakennustäryttimellä, joka auttaa täyttämään syntyneet tyhjiöt laadukkaasti.
7. Sorakerros peitetään jälleen hiekalla ja tiivistetään huolellisesti. Tämän seurauksena kaikkien kerrosten korkeuden tulisi vastata maan tasoa.
8. Päälle rakennetaan 20–30 cm korkea puinen muotti, jonka sisään a vahvistettu hihna. Kaikki tila on tulvinut sementtilaasti suhteessa 1:3:3 (jokaista ämpäriä nestemäistä sementtiä kohti on kolme ämpäriä puhdistettua ja seulottua hiekkaa ja kolme ämpäriä murskattua kiveä).
9. Kaikkien käsittelyjen jälkeen, kun liuos kovettuu riittävästi, muotti puretaan. Ensimmäisinä päivinä ja helteessä noin viikon tai vähän pitempään säätiö kastellaan halkeamien estämiseksi. Lopulta ratkaisusta tulee vahva ja muuttuu muistomerkiksi kuukaudessa.

Kun rakennat perustaa, älä unohda kaivaa kaivantoa, johon sinun on asetettava viemäriputki - se yhdistää kylvyn lattian ja viemärikaivon. Tässä tapauksessa lattia on varustettava pienessä kulmassa sekä lisäksi eristettävä esimerkiksi kattomateriaalilla.

Lattia voidaan eristää myös tiivistämällä maata, pitäen kiinni lattiapäällysteen kulmasta. Seuraavaksi putki asetetaan kaivoon ja peitetään hiekalla tai soralla. Päälle asetetaan kerros murskattua kiveä (10–20 cm), jonka päälle kaadetaan alempi betonitasoite (2–5 cm), tasoitteen päälle laitetaan bulkkieriste, esimerkiksi paisutettu savi, joka on peitetty päälle vedeneristyskerroksella. Kuitenkin eristystyöt aluslattian viimeinen kerros kaadetaan - yläkerros tiivistetään vahvistetulla verkolla betoni tasoite(5-6 cm). Aluslattian päälle asetetaan viimeistelylattia, useimmiten tähän käytetään lautoja, keraamisia laattoja, posliinikivitavaraa tai vuolukivilaattoja.

Tärkeä! Huomaa, että jos aiot rakentaa lämmittimen höyrysaunaan, sille on varattava paikka rakennusvaiheessa ja varustettava sinne erillinen perustus, joka ei ihannetapauksessa saisi joutua kosketuksiin päärakennuksen kanssa, koska suurelle lämpötilaerolle sen tuhoaminen voidaan havaita.

Walling

Perustuksen rakentamisen jälkeen voit aloittaa seinien rakentamisen. varten rungon seinät syntyy uusi pohja, joka rakennetaan samalla tavalla kuin säleikkö tappiuria käyttäen. Kulmissa voit käyttää samoja palkkeja kuin alustassa, ne on muurattava betoniin.

Vaiheittaiset ohjeet:

1. Aluksi kaikki materiaali esikuivataan. Rungossa havupuiden käyttöä ei suositella, koska kuumennettaessa niistä vapautuu hartsimaista ainetta, jonka vuoksi on mahdollista sytyttää koko rakennus, ja koivua, koska se on herkempi lahoamisprosesseille kuin muut lajit. Näihin tarkoituksiin ihanteellinen valinta olisi lehtipuiden materiaali (haapa, lehmus, tammi, lehtikuusi), koska tällä raaka-aineella on korkeatasoinen lämpöeristys, joka on niin tärkeä kylvyn rakentamisessa.
2. Pohjaverhoilu on kiinnitettävä tiukasti ankkuripulteilla.
3. Lisäksi puisten telineiden rakentaminen alkaa kulmista kantavat seinät. Palkit kiinnitetään galvanoiduilla kulmilla (luotettavin vaihtoehto) tai alareunaan leikataan urat, joihin palkin reunat työnnetään myöhemmin ja naulataan nauloilla, pulteilla tai erityisillä rakennuskiinnikkeillä. Palkkien välinen etäisyys on yleensä 60 cm, jos seinään suunnitellaan aukko, määrää voidaan lisätä 40 cm, mutta ei enempää.
4. Palkkien väliin asennetaan tilapäisiä rinteitä, jotka estävät telineiden liikkumisen rakennustöiden aikana.

Älä unohda tarkistaa jokaista asennettua tukea luotiviivalla tai rakennuksen tasolla.

1. Yläverhoilu on asennettu päälle, mikä auttaa kiinnittämään tukipylväät paremmin ja on pohjana kattoristikkojärjestelmälle, myös metallikulmia käyttäen.
2. Yläverhoilun kulmiin leikataan erityinen ura palkkeihin, ne kiinnitetään 2-4 naulalla (seinien paksuudesta riippuen).
3. Pysyvien tukien asennuksen jälkeen. Leikkauksina käytetään lautoja, joiden poikkileikkaus on pienempi kuin itse telineet. Ne kiinnitetään useimmiten kylvyn sisäpuolelta, neljä kutakin tukea varten: kaksi ylempää ja kaksi alempaa.
4. Lähtöisin ulkopuolella kaikki palkit käsitellään huonekalulakalla 2–3 kerroksessa ja sisäisellä - antiseptisella aineella, sinun ei tule käsitellä vain höyrysaunan ja suihkuhuoneen telineita.

Ulkoseinien verhoilu on tärkeä toimenpide. Koko rakennuksen käyttöikä riippuu siitä, kuinka hyvin teet sen.

1. Kun kaikki seinien rakentamiseen liittyvät rakennustyöt on saatu päätökseen, siirrymme seinien pinnoittamiseen ulkopuolelta. Tätä varten ulkopuolelta kehää pitkin vedeneristysmateriaali kiinnitetään rakennuskiinnikkeillä OSB-levyihin.
2. Sen päälle on asennettu pienten lautojen kehys (ei aina), ja niiden päälle on päällysmateriaali, usein vuorauslaudat, lohkotalo. Tämä luo jonkin verran tuuletusta. Näyttää kauniilta, tyylikkäältä ja elegantilta. Vuori kiinnitetään vaakasuoraan. Jotta kosteus ei pääse laudojen väliin muodostuneisiin saumoihin, suosittelemme niiden asentamista limittäin.
3. Vedeneristyksen alle laitetaan eristyslohkot. Rinteiden alla olevissa paikoissa saman mineraalivillan lohkot on leikattava ja asetettava huolellisesti.
4. Eristeen päällä on toinen vesieristyskerros.
5. Viimeinen kerros ovat OSB-levyjä, ne voidaan myös asentaa puinen kehys, johon sisävuori asennetaan tulevaisuudessa.

Katon järjestely

Huolimatta siitä, että yleensä katto on erittäin työläs prosessi, joka on yksinkertaisesti mahdotonta ilman ammattimaisten rakentajien osallistumista pieni kylpy 6x6 m tai jopa vähemmän, se ei ole vaikeaa.

Katto voi olla yksi-, kaksi- tai nelikulmainen. Valinta riippuu jälleen omistajan henkilökohtaisista mieltymyksistä ja hänen taloudellisista mahdollisuuksistaan. Harkitse harjakaton vaihtoehtoa.

Vaiheittaiset ohjeet:

1. Ensimmäinen vaihe on Mauerlatin asentaminen - tukirakenne, jonka päälle kattoristikkojärjestelmä on kiinnitetty.
2. Koskien jälkeen, jotta rakenne olisi luotettavampi ja vakaampi, pystysuorat tuet, jotka kiinnitetään samoilla galvanoiduilla kulmilla. Tarvittaessa ristikkojärjestelmän asennusvaiheessa päästään ullakolle.
3. Etulaudoille on asennettu 15–20 cm paksuinen laudalaatikko, jonka päällä on jo kattomateriaalia. Tämä toimenpide suoritetaan yleensä katon harjasta alkaen.

Katto sisään ilman epäonnistumista on eristetty. Ensin kiinnitetään vesieristys, jonka alle asennetaan saman mineraalivillan lohkot, ja eristeen alle asetetaan höyrysulku, jota voidaan käyttää tiivistettynä kalvona. Lisäksi eristys suljetaan muovikalvolla tiiviyden parantamiseksi. Seuraavaksi tulee sisäverhous.

Viimeiset silaukset. Sisustus

Viimeisessä vaiheessa lattia, seinät, katto asennetaan ja eristetään (lisätietoja edellä), ikkunat ja ovet, sisäkalusteet asennetaan. Kiukaan kiinnitetään erityistä huomiota, koska takka on jokaisen venäläisen kylvyn sydän ja sielu. Voit tehdä sen itse tai ostaa sen valmiina. Takka voidaan asentaa yksinään tiilestä tai vuolukivestä, mutta tämä muotoilu vie paljon tilaa, joten on parempi korvata se nykyaikaisilla sähköverkoilla.

Kuten jo mainittiin, kattoon ja seiniin on parempi käyttää ei havupuita, vaan lehtipuita. Kaikki kylvyn sähkölaitteet on peitettävä kosteutta hylkivällä materiaalilla. Osta kaksoispunos ja palamattomalla materiaalilla päällystetty johdot, muista käyttää johtojen poimutusta mekaanisten vaurioiden estämiseksi, koska seinä- tai kattopäällysteen purkaminen, korjaaminen ja takaisin paikoilleen laittaminen ei ole helppoa ja nopeaa .

Ota ilmanvaihto vakavasti. Huolehdi erityisten venttiilien ja tuuletusanemostaattien asentamisesta, jotka auttavat poistamaan kertyneen kosteuden vesitoimenpiteiden jälkeen.

Tehdään yhteenveto

Kuten olet ehkä huomannut, runkokylvyn rakentamiseen on valtava määrä vaihtoehtoja, joiden valinta riippuu vain sinusta. Käytä korkealaatuisia materiaaleja, älä säästä työn perusteellisuudesta - ja sitten kylpysi kestää useita vuosia ilahduttaen sinua ja läheisiäsi.

Lukuaika ≈ 6 minuuttia

Kaikki tietävät kylvyn edut, joten harvoin on kesämökki, jonka omistajat eivät ole asentaneet eivätkä aio asentaa kylpyä. Tällaisten rakenteiden pystyttäminen kestää yli sata vuotta. Siksi tee-se-itse-kylpy enemmistölle ei ole fantasia, vaan yksinkertainen rutiini. Ne, jotka haluavat omistaa aikaa kehysrakentamiselle, voivat löytää alta vaiheittaiset ohjeet kylvyn tekemiseen itse. Esitetyt valokuvat, videot, piirustukset auttavat työssä.

Kylpyläprojekti

350 tuhannen ruplan summan täyttämiseksi voit rakentaa 4x4 m runkokylvyn lisäämällä päärakenteeseen 4x1,8 m verannan. Tässä tapauksessa voit varustaa 2,1x1,6 m höyrysaunan, 3,8x2. 1 m lepohuone ja myös suihkuhuone - 1,6x1,6 m.

Perustuksen rakentaminen

Perustuksen syvyys määräytyy alueen maaperän jäätymisasteen mukaan, tässä tapauksessa se on 60 cm. Sen parametrien määrittämiseksi sinun on tutkittava kylpyprojekti. Jos asiantuntijoiden laatimaa hankedokumentaatiota ei ole, perustan tyyppi määritetään seinien materiaalin mukaan.

Jos päätetään asentaa runkokylpy, riittää, että tehdään pieni nauhapohja. Sen järjestämiseksi valmistetulle tasaiselle pinnalle asennetaan neliömuotinen 2 yhdensuuntaista levyä. Ne on kiinnitetty itsekierteittävillä ruuveilla, käytä lisäksi poikkipalkkia tangon asettamiseen myöhemmin.

Sinun on myös huolehdittava säätiön ilmanvaihdosta, tehtävä asianmukaiset kirjanmerkit. Jotta ei erehtyisi perustan alla olevan kaivannon koon ja suunnan kanssa, on tarkoituksenmukaisempaa tehdä ensin muotti ja sitten kaivaa kaivanto lautojen väliseen tilaan. On parempi täyttää kaivettu maa välittömästi ämpäriin ja kuljettaa se pois työmaalta saastumisen estämiseksi.

Muotti asennetaan kehälle ja alle sisäiset väliseinät ja myös mihin uuni asennetaan. Joten kuorma jakautuu tasaisemmin. Vahvistus on myös toivottavaa. Kaivannot täytetään ensin hiekalla pohjan kuormituksen vähentämiseksi ja sitten betonilaastilla.

Kun se kovettuu, ei tarvitse muuta kuin irrottaa ruuvit ja purkaa muotti. Yleensä 5-7 päivän kuluttua betoni lujittaa. Kuivissa ja kuumissa olosuhteissa on suositeltavaa kastella säätiö vedellä.

Kylpyhuoneen lattian järjestely

Ensin sinun täytyy rullata rullan vedeneristys säätiön elementtien välissä ja itse perustusta pitkin. Se voi olla tavallinen kattomateriaali. Sitä käytetään myös vesieristykseen hirsille tarkoitetuissa perustussyvennyksissä, joista tulee lattian pohja.

Tukkien taipumisen estämiseksi käytön aikana ne on lisäksi vahvistettu välituilla. Perustuksen yläosa on myös vesieristetty. Seuraavaksi on vielä asetettava lattialauta perustan reunasta alkaen. Se on käsiteltävä antiseptisellä aineella.

Kehyksen valmistus

Seuraava vaihe runkokylvyn rakentamisessa omin käsin on itse rungon valmistus. 4 erillistä seinälohkoa on valmistettu reunalaudoista jättäen reikiä ikkunoita ja ovia varten. Työkappale on kerättävä maahan, täysin tasaiselle alueelle.

Kun aihiot ovat valmiita asennettavaksi, ne asennetaan pystysuoraan ja kiinnitetään pareittain itsekierteittävillä ruuveilla. On erittäin tärkeää tarkkailla oikeaa liitäntäkulmaa, seurata tasoa. Ulkoisesti runkotelineet näyttävät ontolta pysty- ja vaakasuuntaisista elementeistä valmistetuilta rakenteilta. Asennuksen jälkeen on tarpeen tarkistaa tasaisuus uudelleen ja vasta sitten alkaa rakentaa kattojärjestelmää.

Katon järjestely

Seuraava vaihe vaiheittaisissa ohjeissa on runkokylvyn katon rakentaminen.

Sen asennus alkaa 2-kerroksisen hirsin asennuksella. Seuraavaksi tuloksena oleville palkkeille levitetään levykerros päällekkäin. Sitten ristikkojärjestelmä asennetaan. Emme saa unohtaa, että savupiippu on irrotettava, joten kattojärjestelmään on jätettävä sopiva tila. Seuraavaksi asetetaan vedeneristys, tehdään vastaristikko, laatikko. Toteutettu.

Harjakaton alla olevaa tilaa voidaan käyttää aktiivisesti luutojen ja muiden hyödyllisten asioiden säilyttämiseen.

Kylpyammeen seinäpäällyste

Kylvyn rungossa olevat tyhjät tilat täyttyvät lämpöä eristävä materiaali. Voit käyttää mattoja, rullia. Mutta matot ovat paljon kätevämpiä, ne työnnetään yksinkertaisesti kehyksen olemassa oleviin tyhjiin tiloihin. Rullamateriaali on leikattava runkotelineen välielementtien mittojen mukaisesti.

Seiniä järjestettäessä ei pidä unohtaa höyrysulkua ja vedeneristystä. Kun kalvo on kiinnitetty, he aloittavat maalaistalon kylvyn ulkokoristelun hirsitalolla.

Sisustus

Sisäpuolelta kylpy on päällystetty toisella lämpöeristyskerroksella sekä höyrysululla. Liitokset on tiivistettävä teipillä. Tämän lisäksi seinät on päällystetty limiölaudalla.

Kun viimeistelet höyryhuoneen seiniä, sinun on tehtävä 3 kerrosta:

• mineraalivilla;
• folio;
• vuori.

monet omistajat puutarhapalstat he haaveilevat rakentavansa kylpylän yksin, joka vastaisi kaikkia omistajan toiveita, eli se oli suunniteltu kokonaan "hänelle". Nykyään on olemassa kaikki edellytykset tällaisten unelmien toteutumiselle. Aloittelevan rakentajan tarvitsee vain noudattaa tiettyjä ohjeita.

Artikkelissa kerromme sinulle, kuinka voit rakentaa runkokylvyn omin käsin, harkita sen kokoonpanon ja viimeistelyn päävaiheita sekä siitä, mikä projekti valita runkokylpylle.

Huomaa, että valitsimme esitetyn rakennustyypin halvuutensa ja yksinkertaisuutensa vuoksi, koska se perustuu käyttövalmiiden puuaihioiden käyttöön.

Materiaalit ja rakennussuunnitelma

Rakentamisen valmistelussa sinun on ostettava seuraavat materiaalit:

• palkki 100 × 100 mm;
• levyaihiot 50 × 150 mm;
• vedeneristys- ja eristysmateriaalit (kattomateriaalit, mineraalivilla tai penoizol);
• elementtejä sisävuori(vuori);
• käytettyjä materiaaleja ulkoinen iho kylpyammeet (vuori, LSU ja muut)

Kun kaikki materiaalit on ostettu, voit siirtyä pääasiaan rakennustyö seuraavan suunnitelman mukaisesti:

• rakennusalueen tyhjentäminen ja perustan luominen;
• runkoseinien rakentaminen;
• katon järjestely;
• lattia ja sisätilojen viimeistely.

Tulevan kylvyn runkorakenne on kolme metriä pitkiä telineitä, jotka on päällystetty sisältä ja ulkoa levyillä, joiden väliin sijoitetaan valitsemasi eristys.

Kehyskylpyyn kirjanmerkki riittää pilarin perustus, jonka syvyys määräytyy rakennustyömaan maaperän laadun mukaan. Joten hiekkakiveä ja savea varten sinun on mentävä syvemmälle vähintään 1,5 metriä, kun taas savimaa 30 cm syvyys riittää.

Perustustukien leveys valitaan ottaen huomioon seinien odotettu paksuus (suositeltu leveys on 270 mm). Tukipohjan vahvistamiseksi kylvyn alla on sallittu täyttää lisäpilarit nauhapohja(koko kehyksen leveydelle).

rakentaminen runkorakenne kylpy alkaa pohjan sitomisen valmistelulla. Tätä varten rakennuksen kehän ympärille asennetaan antiseptisella aineella esikäsitellyt 100 × 100 mm tangot ja kiinnitetään yhteen niiteillä ja nauloilla.

Niiden päälle asennetaan samasta puusta valmistetut tuet, jotka sitten sidotaan rakennuksen päälle 50 × 150 mm levyillä. Samanaikaisesti tukien asennuksen pystysuuntaisuutta ohjataan välttämättä rakennustason avulla.

Välitelineet on suositeltavaa asentaa valitun eristeen aihioiden (levyjen) kokoa vastaavasti. Lisäksi niitä asennettaessa tulee keskittyä alueisiin, joissa ikkunoiden ja ovien aukot sijaitsevat, sekä seinien liitoskohta.

Runkorakenteen lujuuden lisäämiseksi kaikki tukipylväät kiinnitetään asennuksen aikana lisätuilla.

Kylvyn katto on valmistettu samoista laudoista, joiden poikkileikkaus on 150 × 50 mm. Jossa ristikkojärjestelmä voit kerätä maahan ja jo sisään valmiina asenna se ylävaljaisiin. Mutta ensin sinun on asennettava ja kiinnitettävä erityinen palkki (Mauerlat) vanteen päälle, jota käytetään pystytettävän katon tukipohjana.

Kun olet asentanut kattosarjan, voit siirtyä 20 cm paksuisista laudoista tehdyn sorvauksen asennukseen. Kun sorvaus on suoritettu (joka yleensä suoritetaan harjanteesta alkaen), voit siirtyä asennukseen. valittu katto.

Kun toteutat hanketta runkokylvyn rakentamiseksi omin käsin, sinun on muistettava sisäisiä töitä, ensinnäkin - lattian asettamisesta, joka järjestetään yleensä perinteisen järjestelmän mukaan:

1. Ensinnäkin vannetukeihin kiinnitetään poikittaispalkit, joiden poikkileikkaus on 50 × 50 mm.
2. Sitten niille asetetaan vetolattia, joka on peitetty ylhäältä kattomateriaalikerroksella.
3. Sen jälkeen kattomateriaalille asetetaan noin 100 mm:n paksuiset mineraalilaatat, jotka suljetaan ylhäältä reunalaudoista tehdyllä viimeistelylattialla.
4. Kun kaikki nämä toimenpiteet on suoritettu, sinun on asennettava erityinen tuuletusputki tarjoaa höyryn poiston lattian alta.

Huomioithan, että pesuosastolla lattian tulee olla vain kokoontaitettavista laudoista, jotka on sovitettu hyvin toisiinsa.

Kun lattian asennus on valmis, voit siirtyä ikkuna- ja oviaukkojen suunnitteluun sekä kaikkien projektiin asetettujen väliseinien asennukseen. Kylpyhuoneiden katot on päällystetty laudoilla tai limiölaudalla, joiden alle laitetaan alustavasti höyrysulku ja eristemateriaali. Myös rakennuksen seinien ulko- ja sisäkoristelu on järjestetty klassisen kaavan mukaan.

Olemme esittäneet huomionne lyhyen ohjeen kaikkien runkokylvyn rakentamiseen liittyvien töiden suoritusjärjestyksestä. Ehkä sinulla on lisämateriaalia artikkeliimme? Jätä kommenttisi.

Viime kesän lopulla poikani ja minä päätimme omin avuin mökillämme. Meillä on siellä jo pääomatalo, ja lisäksi ei ole ongelmia sähköistyksen ja vesihuollon kanssa. Valinta pysähtyi runkorakennus, koska se ei ole vain taloudellinen, vaan myös rakennettu muutamassa päivässä.

Valmisteltuani projektin 4,5 x 4,5 m kylpyyn, aloin ostaa puutavaraa, levyjä, kiinnikkeitä, sähkötyökaluja, metallilaattoja, eristystä, OSB-levyä, vesi- ja höyrysulkua. Tilasin myös fireclayn ja tavallisten punatiilten, tulenkestävän saven toimituksen uuniin. Muuten, suunnittelin kiukaan itse. Kokenut kiuasmestari auttoi asennuksessa, mutta halusin kuitenkin, että takka on mahdollisimman tehokas ja turvallinen. Piirsin uunin kaavion levylle häkissä, yritin kuvata rakennusprosessia (mukaan lukien talon rakentaminen) mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta kokemukseni olisi hyödyllinen muille ihmisille.

Tietenkin kylpylän rakentaminen yhdessä on melko vaikeaa, joten jossain vaiheessa kaksi rohkeampaa työntekijää auttoi poikaani ja minua.

layout

Aluksi laadittiin luonnos tulevasta kylpylästämme. Mietimme lepohuoneen, suihkuhuoneen, höyrysaunan ja kiukaan sijainnin. Projektin mukaan laskettiin vesi- ja viemäriputkien sijainnit, sähkökaapeleiden asennuspaikat. Päätimme rakentaa harjakaton, jonka päädylle on ikkuna. Katon alla pitäisi olla paikka ullakolle, jossa säilytetään työkaluja tai kylpyluutoja. Ikkunoita tulee yhteensä kaksi, huomioimatta mitä katon alla on. Yksi - valonlähteenä rentoutumishuoneessa (120 x 120 cm), kaksi muuta höyrysaunan lisätuuletukseen (60 x 60 cm) ja pesuun (90 x 60 cm). Asennamme metallioven, parantaaksemme omaisuuden turvallisuutta poissaolomme aikana.

Sisäänkäyntiryhmä koostuu pienestä puisesta portaikosta ja päätykatuksesta, myös puusta.

Perustus päätettiin rakentaa asbestisementtiputkista. Pylväitä on yhteensä 24, joista viiteen mahtuu liesi. Tulevaisuudessa kylvyn perustusten ympärille laitetaan sokea alue ja varustetaan hulevesiviemäri, koska en ole innokas lähtemään kostealle, likaiselle pihalle miellyttävien toimenpiteiden jälkeen.

Sijoitimme kylpyyn sivuston yhteen nurkkaan. Vieressä korkea aita ja puita. Täydellinen paikka uskoakseni rakentamiseen. Ehkä lähitulevaisuudessa rakennamme fontin tai pienen fontin nurmikolle kylpylän lähellä.

säätiö

Kuten sanoin, kylpymme alla oleva perusta on pylväsmäinen. Ensin poistimme palkkasoturien avulla lapioilla maakerroksen, jossa oli ruohoa. Kohde tasoitettiin, minkä jälkeen aloitettiin merkinnät.

Ensimmäinen kulma merkittiin työntämällä tappi maahan ja kohdistamalla se luotiviivaan. Lisämerkintöjä varten neliö ja viiden metrin mittanauha olivat hyödyllisiä. He sidoivat nyörin ensimmäiseen tappiin, mitattuna 450 mm, tarkastivat kulman ja kiinnittivät kaksi muuta tappia, jotka tarkoittivat kylvyn toista ja kolmatta kulmaa. Samoin vetämällä johdosta, aseta viimeinen neljäs tappi.

Huolimatta siitä, että tarkistimme kulmat neliöllä, diagonaalien mittaus osoitti pieniä epätarkkuuksia. Minun piti korjata niitä siirtämällä panoksia hieman ja tasoittamalla niitä selvästi.

Työn seuraava vaihe oli pylväiden sijainnin merkitseminen, joiden välinen etäisyys on 112,5 cm. Paikka merkittiin yksinkertaisesti työntämällä raudoitustangot matalalle.

Kylpyyn tulee yksi sisäosio liitetty uunin kulmaan. Mittanauhalla teimme poikani kanssa mittauksia ja merkitsimme yhden pylvään paikan, joka pitää väliseinän ja neljä muuta pylvästä, jotka tulevat myöhemmin lieden alle.

Kaikkien laskelmien ja merkintöjen jälkeen on aika porata reiät peruspilareille. Maan alla ne menevät puolitoista metriä ja työntyvät ulos maasta vielä 30 cm. Kuvasta näkyy, että poistimme johdot, mutta jätimme tapit. Kuopat kaivettiin ulos melko nopeasti - työntekijät porasivat kaasuporalla, poika auttoi kantamaan maata. Muuten, kaivojen halkaisija oli noin 30 cm, eli 5 cm enemmän kuin asbestisementtiputkien halkaisija.

Pylväiden pysymiseksi tukevasti kaadoin kuoppien pohjalle kerroksen soraa ja hiekkaa, minkä jälkeen tiivistin tämän täytön manuaalisella junttaimella. Tein sen itse, naulasin tangon kahvan kohtisuoraan pitkään koivupuuhun. Periaate on yksinkertainen - hän nukahti soraa, otti tukin, laski sen kuoppaan ja koputti sitä useita kertoja.

Sementti virkaa, poikani ja minä vaivattiin pieni sähkö. He kaatoivat sementtiä, hiekkaa, vähän murskattua kiveä, sekoittivat ja kaatoivat vettä. Sarakkeet täytettiin kaikkien sääntöjen mukaan. Ensin putki laskettiin kaivoon, sitten siihen kaadettiin ensimmäinen kerros laastia. Nostimme putken niin, että osa lasiliuosta oli kuopan pohjalla, minkä jälkeen laskemme sen alas, tasoitimme ja täytimme sen jälkeenkin 20-30 cm kerroksilla ylös. Jokainen kerros piti tiivistää käyttämällä samaa puuta poikkipalkilla. Onneksi puun halkaisija oli pienempi halkaisija putket. Jotta pylväät eivät tahrautuisi, kaadettiin betonia kapean kourun ja muovisuppilon läpi. Siitä tuli tarpeeksi siisti. Kaatamisen jälkeen ajoimme betoniin raudoitustangot (kierretapit). Yläreuna jätettiin ulkonemaan hieman betonin yläpuolelle, jotta alemman verhouksen tangot myöhemmin kiinnitettiin. Lopuksi hiekkaa kaadettiin kaivojen ja putkien seinien väliseen tilaan. Tässä vaiheessa rakennustyöt saatiin väliaikaisesti valmiiksi.

Kahden päivän jälkeen, kun olin levännyt hyvin, otin uunin perustuksen. leikata lastulevy arkki 5 osaan - 4 muotin seinille ja 1 pohjalle. Kokeilin suurinta arkkia tukipylväissä, sitten menin poraamaan siihen reikiä nastoihin ja samalla naulasin sivut nauloilla. Laitoin tuloksena olevan laatikon, jossa oli reikiä, nastoihin, valmistelin mutterit aluslevyillä ja tasoitin levyn, kiristin hitaasti kiinnittimet. Alhaalta muottia tuettiin laudoilla.

Uunin alla olevan perustan vahvistamiseksi tein vahvistushäkin. Löysin hitsatun verkon, leikkasin kaksi kappaletta melkein muotin kokoisiksi ja hitsasin lankapalat niin, että runko osoittautui tilavaksi. Katso kaaviota, se näyttää kuinka palkit on järjestetty. Tietenkin ihannetapauksessa ei käytä hitsattua verkkoa, vaan yksittäisten raudoitustankojen itsenäisesti sitominen pehmeällä langalla. Tällainen liitos on muovisempi eikä melkein koskaan romahda.

Muottiin, jossa on asetettu vahvistava häkki kaadetaan, sekoitetaan osaan hienoa soraa. Tässä ei ole mitään erikoista kerrottavaa - se täytettiin, ajettiin ilmakuplat ulos langalla, rampattiin, peitettiin kalvolla ja jätettiin kovettua. Tämä prosessi on pitkä, kestää koko kuukauden. Poikani ja minä emme odottaneet, vaan päätimme tänä aikana tehdä kylpylän rungon, katon ja muuta siihen liittyvää työtä.

Ennen palkkien asennuksen aloittamista kaivoin viemäri- ja vesiputkien pylväiden väliin, jotta minun ei tarvitsisi myöhemmin ryömiä hirsien alle.

Pohjaverhoilu ja aluslattiat

Pohjaverhoilu on ensimmäinen kerros palkkeja, jotka on asetettu perustusten pylväisiin. Otin hyvin kuivatun palkin, 15 x 15 cm, ja käsittelin Senezhiä. Kylpyhuoneen kosteus on melko korkea, puu ilman kyllästystä alkaa yksinkertaisesti mätää.

Yhdistän tangot "tassu"-menetelmällä. Selvyyden vuoksi piirsin kaavion mitoilla. Työssä käytin rautasahaa ja hiomakonetta. Ensin hän katkaisi kaikki päät, sitten asetti palkit kylpytalon edessä olevalle aukiolle ja tarkisti liitosten oikeellisuuden.

Kun tein tätä, poikani laski vesieristystä perustukselle - hän pinnoitti pylväiden huiput bitumisista mastiksia ja liimannut siihen paloja kattomateriaalia.

Valjaiden asettamiseksi perustukselle jouduin poraamaan reiät betonista ulos työntyville nastoja varten. Palkki laitettiin suoraan pylväisiin, merkinnät tehtiin paikoilleen, minkä jälkeen jo porasin. Merkittyään kaksi ensimmäistä palkkia he asettivat ne tukiin, tarkastettiin neliöllä niin, että kulma oli täsmälleen 90 astetta, vasta sen jälkeen kiristettiin kiinnitysmutterit. Muuten, emme poraaneet reikiä välipilareille, vaan leikkasimme raudoituksen, jotta se ei häiritse. Puu ruuvattiin muttereilla vain kylvyn kulmiin. Paikalle, jossa sisäseinä olisi, laskettiin vielä kaksi puunpalaa.

Lattiapalkkien asettamisen aika on tullut. Jotta en enää kärsisi tankojen leikkaamisesta, ostin levyt, joissa oli reikiä ankkureita varten.

Otin laudat 150 x 50 poikkileikkauksin, sahasin ne ja kiinnitin palkkeihin mainituilla kiinnikkeillä, itsekierteittävillä ruuveilla ja ruuvimeisselillä.

Ompelein lagin yläosan OSB-levyt. Siitä tuli melko vankka vetolattia.

OSB:n (Oriented Strand Board) hinnat

OSB (Oriented Strand Board)

Rungon ja ristikon kokoaminen

Seinän kokoonpano

Kokosimme seinät samoista laudoista, joiden poikkileikkaus oli 150 x 50 mm, kiinnittämällä ne yhteen metallirei'itetyillä levyillä (kulmilla). Teoriassa pylväiden välisen etäisyyden tulisi olla 60 cm: stä yhteen metriin, teimme sen paitsi, että ikkunoiden ylä- ja alapuolelle laudat asennettiin hieman lähemmäksi toisiaan.

Teimme kokoonpanon nurmikolle kylpylän lähellä, joten se oli paljon mukavampi mitata, leikata ja korjata. Kokoaminen on hyvin yksinkertaista - ensin kiinnitetään kaksi ylempää ja kaksi alempaa lautaa, sitten kootaan ikkunan suorakulmiot, minkä jälkeen lisätään puuttuvat kamat ja tuet. Lisäksi vahvistimme seinien rakennetta kannakkeilla. Lisäksi rakenteen vahvistamiseksi kiinnitimme vielä yhden levyn itseporautuvilla ruuveilla (otimme galvanoitua, 45 mm) kolmen ikkunan ja yhden oven kaman päälle (huomio valokuva).

Seinät asennettiin yksitellen edestä alkaen. Yksin ja jopa yhdessä rakenteen asentaminen ilman vääristymiä on erittäin vaikeaa, joten kokoonpanon suoritti viisi henkilöä - minä, poikani ja kolme avustajaa. Seinät kiinnitettiin toisiinsa ja lattioista 100 mm pituisilla ruostumattomilla nauloilla, jotka lyötiin kahdessa rivissä 45-50 cm välein ja lopuksi asetettiin ja naulattiin toinen rivi vannelaudat seinien päälle. Tällainen menetelmä runkorakenne muistuttaa lasten suunnittelijaa. Kokosimme ja asensimme seinät kolmessa päivässä.

kattotuolit

Kylpyammeen katto on pääty, jossa roikkuvat kattopalkit. Yhteensä teimme 11 ristikkoa. Kuvassa näkyy kuinka nostimme ne katolle.

Maatilat tehtiin 45 asteen kaltevuudella ja vahvistettiin kahdella tuella. Tein yhden ristikon ja kiinnitin elementit rei'itetyillä levyillä, jatkoin työskentelyä käyttäen ensimmäistä kolmiota mallina muille. Kylpyni katon palkit perustuvat yläverhoilun lautoihin, jotka on kiinnitetty siihen kulmilla. Kiinnitä huomiota leikkauksiin, jotka on tehty paikkoihin, joissa koskettimet joutuvat kosketuksiin ylävaljaat, sekä kattotuolien päistä, joista leikkasin kulman pois esteettisemmän ulkonäön saamiseksi.

Ristikko, joka toimii päällysteenä, vahvistettiin neljällä pystysuoralla säleellä ja keskelle naulasin kaksi kamaa, jotta tulevaisuudessa asennettaisiin tuuletusikkuna.

Kaksi äärimmäistä maatilaa koottiin vain kahdesta levystä kumpikin. Korjasimme nämä maatilat viimeksi. Kuvassa hihnat pitävät niitä. Siten kylvyn takaosaan ja julkisivun yläpuolelle loimme pieniä katoksia.

Hinnat erityyppisille koskettimille

Kiinnikkeet kattosarjoihin

Metallilaattojen asennus

Päätin peittää kylvyn suomalaisilla metallilaatoilla Pural matta, koska sen mattapinta kestää parhaiten haalistumista ja mekaanisia vaurioita.

Ennen metallilaatan asentamista laitoin katolle vedeneristyskerroksen, jonka kiinnitin ohuilla säleillä suoraan kattopalkkiin. Seuraavaksi hän kiinnitti pienellä välillä laatikon laudat.

Naulasin laatikon päälle metallilevyjä. Tavalliset itsekierteittävät ruuvit eivät sovellu tänne, joten ostin erikoiset, jotka on maalattu pinnoitteen mukaan. Laitoin metallilaatan yhteen riviin noudattaen seuraavaa kaaviota:

• lehti nostettiin katolle köysien avulla;
• työ alkoi oikeasta alakulmasta. Ensimmäinen kohdistettiin reunalistaan ​​ja kiinnitettiin erityisillä ruuveilla, eikä niitä ruuvattu kokonaan sisään, jotta levyn asentoa oli mahdollista korjata;
• toinen levy asetettiin päällekkäin yhdessä aallossa ja ruuvattiin uudelleen laatikkoon ruuveilla;
• rivin viimeinen arkki kiinnitettiin, kun toinen rivi asetettiin.

Välittömästi, jotta hän ei palaisi katolle useita kertoja, hän leikkasi vuorauksen ja päärsi reunalistat.

Viemäröintijärjestelmän asennus

Kouru asennettu avustajien kanssa. Valitsin metallikourut, koska ne ovat kestävimmät, vaikka muoviset ovat halvempia. Ostin kourut, joiden leveys on 100 mm ja halkaisija 75 mm. Kylpyni räystäiden pituus on 5 metriä, etäisyys karniisista sokealle alueelle on 2,5 metriä. Näiden tietojen perusteella ostin kaksi 2,2 metrin pituista putkea, kaksi kouruihin sopivaa poistosuppiloa, kaksi tyhjennyskulmaa, 4 kourutulppaa. Tarvittiin vielä 4 polvea putkien liittämiseen suppiloihin.

Putket kiinnitetään seinään puristimilla 30 cm välein, joten otin 14 kiinnikettä ja 10 kiinnikettä, asenna ne räystäsille metrin välein. Kolmemetristen kourujen kiinnittämiseen tarvittiin myös neljä lukkoa.

Työ alkoi merkinnöillä. Otin tikkaat, mittanauhan, tussin, langan ja kiipesin katon alle. Minun piti kiristää lankaa niin, että kouru kiinnitettiin kaltevuudella 5 mm per 1 m, eli kokonaiskaltevuudella 25 mm.

Kiinnitin kaksi äärimmäistä säädettävää kiinnikettä laatikkoon (15 cm perääntyneenä reunasta) ja vedin langasta. Tarkastin kaltevuuden mittanauhalla. Loput kiinnikkeet kiinnitettiin niin, että ne koskettivat lankaa. Seuraavaksi naulasin karniisitangon laatikkoon.

Muuten, tein kaiken tämän työn jo ennen metallilaatan asennusta ja laitoin kourut suoraan koko pinnoitteen asennuksen yhteydessä. Liitin putket, kun ne tekivät talon seinien ulkoverhouksen.

Vesikourut yhdistettiin lukoilla. Laitoin tiivisteen kumitiivisteeseen ja liitin putket, jättäen n. 3 mm raon liitettyjen elementtien päiden väliin. Tällaista rakoa tarvitaan lämpölaajenemisen kompensoimiseksi.

Kouruihin sahasin rautasahalla V-kirjaimen muotoisia reikiä, otin suppilot ja liitin jokaisen yksinkertaisesti tuomalla reunat kouruun ulkokaaren alle ja taivuttamalla sitten laippaa kouruun etureunaan. Asensin suppilon 15 cm etäisyydelle kourun päästä.

Kourujen päihin asennettu tulpat. Viemärikulma kiinnitettiin putkeen niiteillä. En ostanut suppiloon työnnettävää hämähäkkiä, vaan taivutin lankaa itse niin, että se kerää roskat.

Kiinnitin putkenpitimet tapilla. Putket kootaan hyvin yksinkertaisesti - ne työnnetään toisiinsa ja kiinnitetään puristimilla, jotka on esinaulattu seinään tapilla.

Kylpyammeen seinäpäällyste

varten ulkoinen iho Kylpyammeen seiniksi valitsin Isoplaat-laatat. Niillä on hyvä höyrynläpäisevyys ja materiaali on luonnollista. Lisäksi nämä levyt jäykistävät kylvyn seiniä. "Isoplaat" Otin 25 mm paksuuden, leikkasin sen palapelillä ja kiinnitin runkoon nauloilla.

Isoplaat-levyjen päälle vedin Izospan-kalvon. Tämä materiaali on myös veden- ja tuulenpitävä, mutta samalla läpäisee höyryä. Kiinnitin materiaalin nitojalla, noin 10 cm päällekkäin vaaka- ja pystysuunnassa.

Sisäpuolelta eristin kylvyn basalttivillalla. Laatat piti leikata paikoin, koska ne eivät mahtuneet pylväiden väliseen tilaan. Lisäksi en kiinnittänyt vanua millään, se makasi jo aika tiukasti.

Jo tässä vaiheessa avustajani alkoivat tehdä putkistoa polypropeenista. Tämä näkyy selvästi kuvassa. Valitsin tämän piiloputkiasennuksen esteettisistä syistä. Jatkossa ne kaikki piilotetaan viimeistelyn alla.

Kylpyammeen uloin koristeellinen vuoraus tehtiin limiölaudalla. Tätä materiaalia ei valittu sattumalta. Ensinnäkin puulla päällystetyssä kylvyssä on edustava ulkonäkö, Toiseksi, puinen vuori antaa seinien "hengittää" ja kondenssivettä ei kerry eristeeseen tai itse runkoon.

Tarvittavan ilmakerroksen aikaansaamiseksi täytin ohuita levyjä suoraan höyrysulun päälle. puiset säleet 3 cm leveä ja vain puoli senttimetriä paksu.

Lämmöneristysmateriaalien hinnat

Lämmöneristysmateriaalit

Viemäri sokkelia varten

Muuten, juuri sen jälkeen, kun täytin säleet ja ennen vuorauksen asennuksen aloittamista, aloin asentaa pohjan emoa. Otin vihreät metallinauhat. Valitsin vain 50 mm leveyden - tämä riittää kylpyyn. Kiinnittääkseni emot tasaisesti vedin ensin lankaa, tarkistin linjan vaakatasolla ja jatkoin sitten asennusta kylvyn kauempaa kulmasta.

Otin ensimmäisen palkin, keskelle merkitsin lyijykynällä viivan profiilin poikki. 5 cm vetäytyi tästä linjasta oikealle ja vasemmalle, laita pisteitä ja yhdistä ne niin, että muodostui kolmio. Tämä kolmio leikattiin metallisaksilla, minkä jälkeen hän taivutti tankoa, kiinnitti sen talon seinään ja ruuvattiin erityisillä itsekierteittävillä ruuveilla aluslevyillä. Selvyyden vuoksi liitän mukaan kaavion, jonka löysin verkosta.

Muut profiilit ympäri kehää kiinnitetty samalla tavalla - vain ruuvaamalla ruuvit sisään ja samalla tarkistamalla vaaka-asento. Kaikki liitokset päällystettiin pakkasenkestävällä tiivisteaineella. Kun asensin kaikki säleet, vahvistin lisäksi kellarin ebbit asennusvaahdolla - levitin sitä pienen määrän säleiden alle.

Vuorauksen asennus

Päätin asentaa vuorauksen puristimien avulla. Tietysti voit vain naulata laudat, mutta tämä on melko rumaa.

Poikani ja minä yksinkertaisesti painoimme ensimmäisen laudan seinää vasten, tasoitimme sen ja kiinnitimme sen itsekierteittävillä ruuveilla ruuvaamalla ne lankun reunoja pitkin. Sitten kiinnittimet työnnettiin ylhäältä vuorauksen ensimmäisen laudan uriin (ne asetettiin höyrysulun päälle täytetyn laatikon listojen viereen) ja naulat lyötiin olemassa oleviin reikiin. Toinen lauta työnnettiin edellisen uraan. Välitangon läpi molemmat laudat taputettiin vasaralla niin, että ne olivat tiukasti kiinni. Seuraavaksi puristimet asetettiin uudelleen ja kiinnitettiin nauloilla. Loput laudat kiinnitettiin samalla tavalla sahaamalla ylimääräiset ikkunat ja oviaukot pois.

Naulasin juuri viimeisen kolmion itse katon alle.

Kun sain valmiiksi seinät, rakensin pienen ulko-oven yläpuolelle. Tulevaisuudessa toin sen mieleen muuttaen sen päädyksi, päällystäen metallilaatoilla ja asentamalla katuvalaisimen katoksen alle.

Ikkuna

Windows on eri tarina. Sinun on asennettava ne noudattamalla tekniikkaa ja välttäen vääristymiä. Kylpyammeessa ikkunoiden ei tulisi olla vain valonlähde ja tarjota ilmanvaihtoa, vaan myös säilyttää lämpöä hyvin.

Tilasin itse ikkunat etukäteen yhdeltä firmalta, mutta asensin kaiken. Aluksi otin höyrysulun ja vedeneristysteipin. Korjasin ensimmäisen kehän ympärille ikkunan karmit sen sisäpuolelta, toinen - ulkopuolelta, eli kadulta. Jatkossa aion liimata näiden teippien reunat Izospaniin.

Asensin kehyksen paikalleen, irroitin muovikiilat-välikappaleet, jolloin muodostui vaahdolle kahden senttimetrin rako. Asennussarjat tuli ikkunoiden mukana. ankkurilevyt rei'illä, joihin ruuvasin pitkät itsekierteittävät ruuvit. Sen jälkeen kun vaahdottelin raot ja tarkistin kaiken uudelleen tasolla.

Muuten, kun asensin puitetta, kuvasin vain yhdestä ikkunasta - suurimmasta. Asensin pienet ikkunat irrottamatta kehyksiä.

Ovi

Tilasin metallioven, etteivät pahantekijät pääse kylpylään talvella.

Ensin otin oven irti saranoista kokeillakseni laatikkoa aukossa. Kaikki mitat olivat tarkkoja ja laatikko istui täydellisesti. Kiinnitin laatikon itsekierteittävillä ruuveilla silmien läpi, kun sen alle oli lyöty kiiloja kohdistusta varten. Talon karmin ja asennusvaahdolla täytetyn oven karmin väliset raot sen kuivuttua ripustivat ovilevyn.

Kylpyammeen katto

Katon järjestämiseen otin tavallisen lehtikuusiteräisen laudan ja naulasin sen varovasti lattiapalkkeihin. Paikkaan, jossa on luukku ullakolle pääsyä varten, leikkasin suorakaiteen muotoisen reiän.

Jatkotyöt jatkuivat jo ullakolla ja kiukaan rakentamisen jälkeen. Laitoin kalvohöyrysulun karkealle katolle, basalttivillalaatat päälle, työnsin ne tiukasti lattiapalkkien väliin. Vanun päälle vedin muovikelmun ja kiinnitin sen teipillä. Lopuksi naulasin vain toisen kerroksen reunalevyjä. Jää vain tehdä luukun kansi ja korjata portaat. Kiinnikkeet olivat mukana, mutta ruuvasin vain kaikki yksityiskohdat lattiapalkkeihin.

Ostin kiinteät, sisään vedettävät tikkaat, jotka on varustettu valmiilla kaivon kannella. Jotta tämä kansi ei kuitenkaan erottuisi katosta, viimeistelin sen huolellisesti säleillä. Se osoittautui hyvin, suljetussa muodossa olevasta luukusta tuli melkein huomaamaton.

Johdotus

Käsittelin sähköasiaa perusteellisesti, yritin tehdä kaiken huolellisesti ja sääntöjen mukaan. Kuvassa näkyy, että tein johdot ja vesiputket piiloon, asettamalla johdot kylvyn seinien sisäisen eristyksen vaiheessa ja ennen viimeistelyä.

Sähkö vedettiin talosta ilmaa pitkin, koska etäisyys on pieni. Kiinnitin koukun yhteen kylvyn seinään, ruuvasin saman talon seinään (etäisyys koukuista maahan on noin kolme metriä). Hän veti niiden väliin vahvan kaapelin, jonka ympärille kiedottiin johtava kaapeli.

Kuvassa on kiinnikkeet, jotka on kiinnitetty koukkuihin. Se on asennettu näin:

• SIP-johto siirretään erilleen, paikka valmistellaan puristimelle;
• SIP-lanka työnnetään ankkuripuristimen uriin;
• johdot "kiilattu";
• ankkuripuristin on kiinnitetty koukkuun - tukeen.

Pistorasiat, kytkimet (luokka IP-44) ja suojan asensin pukuhuoneeseen. Etäisyys lattiasta pistorasiaan oli 90 cm. Höyrysaunassa ja pesuhuoneessa vedin johdot vain lamppuja varten (yritin tehdä kaiken pois liedeltä), koska näissä huoneissa on liian kosteaa ja se on yksinkertaisesti pistorasioiden asentaminen mahdotonta.

Hän otti kuparikaapelit, veti ne palamattoman metallisen aallon läpi, jonka hän kiinnitti puristimilla. Joissain paikoissa jouduttiin poraamaan reikiä tukipalkkiin aallotuksen suorittamiseksi. Asensin pistorasiat kun peitin seinät limiölaudalla. Ja itse pistorasiat, kytkimet ja kauniit lamput (höyryhuoneeseen, jonka otin lämmönkestävällä kannella, luokka IP-54) asennettiin viimeksi.

Maadoitus tehtiin odotetusti - kolmio, pystysuorat puolimetriset kulmat poltettiin 40 mm:n nauhalla. Tätä varten jouduin pyytämään apua tutulta sähköasentajalta, joka löysi hitsauskone. Kylpyhuoneen lähelle kaivettiin kolmion muotoinen kaivanto. He ajoivat kulmista maahan hitsatun kolmion. Sitten hitsattiin toinen teräsnauhan osa, joka tuotiin maan yläpuolelle kylvyn seinän lähelle. M10-pultti hitsattiin nauhan päähän. Seuraavaksi oli tarpeen porata reikä kylvyn seinään kuparisen maadoitusjohtimen (minulla oli halkaisijaltaan 8 mm) laskemiseksi maasta jakotauluun. Käärimme johtimen pulttiin, sulkimme koko homman liitäntärasialla ja jo pätevä sähköasentaja ja osa-aikainen ystäväni työskenteli suojassa.

Koko homma kesti noin kaksi tuntia. Käsittelin metallinauhan bitumilla, jotta se ei ruostu. Ojia kaivettu, tiivistetty, ensi kesänä Istutan sinne nurmikon.

Viemäröinti

Kylpyhuoneessa on suihku ja höyryhuoneessa suunnitellaan vesitoimenpiteet, joten viemärin asentaminen on välttämätöntä. Jäteveden keräyksen päätepisteeksi hankin viemärikaivon. Kaivoin puolitoista metrin reiän, jonka halkaisija oli noin 1,2 metriä, tamsin pohjan, peitin sen hiekalla ja pienellä soralla. Sitten asensimme kaivoon kaksi metriä pitkää teräsbetonirengasta. Renkaiden liitos voideltiin nestemäiseen lasiin sekoitettulla sementillä.

Pesuhuoneesta ja höyrysaunasta johdettiin putket. Toinen putki vedettiin pisuaarin asennosta. Lattiaan tehtiin kolme reikää, joihin laitettiin putket. Kolme putkea liitettiin toisiinsa sopivalla liittimellä. Kaivoon laskettiin yhteinen putki lievän kaltevuuden alla kaivettua kaivantoa pitkin. Yhden putken pituus ei riittänyt, jouduin yhdistämään kaksi suoraa segmenttiä kytkimellä. Kaikki liitokset ovat silikonia. Kaivannon pohjalle kaadoin ensin hiekkaa ja putken myös täytin putken laskemisen jälkeen.

Kaivo peitettiin pyöreällä teräsbetonilaatalla, jossa oli reikä. Kaula rakennettiin tiilestä, ja kannen sijaan hän kiinnitti metallisen luukun kaasuventtiiliä varten. Se on halkaisijaltaan pieni, mutta riittävä kaivon valuma-asteen tarkistamiseen ja jäteveden pumppaamiseen viemärillä. Eikä minun mielestäni tarvitse kiivetä kokonaan sisään.

Tiloihin asennettiin viemäriportaat sifoneilla ja suodattimilla. Kompakti kappale, joka sopii juuri siihen viemäriputki. Valittaessa suosin metalliritilällä varustettua tuotetta luotettavuuden ja kestävyyden huomioiden. Itse ritilä on neliönmuotoinen, jossa keskellä pyöreä reikä, laattoja asetettaessa ei tarvinnut leikkauksen kanssa puuhailla pitkään. Viemäri varustettiin rinnakkain lattian tasoittamisen ja laattojen asettamisen kanssa, joista kerron myöhemmin.

Itse kehittämä ja suunnittelema. Asennuksen suoritti liesi, alkaen luonnoksistani. Työt aloitettiin ennen viimeistelylattioiden järjestämistä, syyt ovat mielestäni selvät.

Aiemmin valetun perustuksen päälle laitettiin kattomateriaalia ja laitettiin ensimmäinen tiilirivi. Vääristymien estämiseksi jokainen tiilirivi asetettiin ensin ilman savilaastia. Vaakatason tarkistamiseen käytettiin tasoa. Myös luotiviivat venytettiin muurauksen pystysuoran säätämiseksi.

Kuvassa on toinen ja kolmas tiilirivi, jotka muodostavat tuhkakammion ja uunin pohjan lämmittämiseen tarvittavan "lisäosan". Tämä muotoilu ylittää huomattavasti klassisten uunien tehokkuuden tuhkakammiolla, jonka pinta-ala on yhtä suuri kuin tulipesä.

Ennen asennusta käärin ovet asbestinauhalla ja tiivistin maalarinteipillä. Laitoin neulelangan olemassa oleviin reikiin, käänsin sen. Kiukaanvalmistaja asetti tiilien laskemisen aikana kierretyn langan pitkät päät rivien väliin, mikä takasi ovien luotettavan asennuksen.

Neljännessä rivissä tuhka-astia peitettiin, ovet vihdoin kiinnitettiin ja osa "lisäkkeestä" tukkeutui. Täällä he laittoivat valurautaisen arinan ja sahasivat sen alle suorakaiteen muotoisia leikkauksia tiileihin. Hila (koko 20 x 30 cm) asettuu vapaasti, noin 2 cm:n raolla, joka on tarpeen metallin lämpölaajenemisen kompensoimiseksi.

Jotta päällekkäisyys olisi riittävän vahva, tiilet leikattiin kiilan alle. Katon järjestelyssä ei käytetty metallikulmia.

Neljännen ja viidennen rivin väliin ja sen jälkeen joka toinen rivi, uunintekijä neuvoi asentamaan vahviketeräsverkon.

Seuraavaksi mestari asetti tulipesän, käyttäen seininä keltaisia ​​fireclay-tiiliä. Katot ja tulipesän ovi varustettiin edellä kuvatun periaatteen mukaisesti. Yksityiskohtainen prosessi muuraus näkyy kuvassa. Uuniin asennettiin myös kolmioleikkauksellisia fireclay-tiilejä. Nämä aukot ovat välttämättömiä toisioilman syöttämiseen, jota ilman puukaasujen jälkipoltto on mahdotonta.

Kaasu- (savu)kanavia asetettaessa, samoin kuin fireclay-ytimen ja uunin ulkoseinien väliin, asetettiin asbestipahvi. Huomaa fireclay-ytimen päällekkäisyys. Tiilet leikataan ja asennetaan "reunaan".

Myös kuvassa näkyvät punatiilen reunat, joille valurautatiilet asetetaan. Ja päälle tulee kiuaskivet. Selvyyden vuoksi piirsin kaavion fireclay-ytimestä, joka osoitti valurautatiilien ja joidenkin muiden uunin elementtien sijainnin. Höyryhuoneen puoleinen takkaportaali asennetaan kiukaan oikealle puolelle. Ja ovet puhdistusta ja polttoaineen lastausta varten menevät pukuhuoneeseen. Siten savu ja häkä eivät koskaan tunkeudu höyrysaunaan, ja on mahdollista roiskua vettä kuumien kivien päälle - "antaa höyryä".

Samottisydämen peittämisen ja tulisijaportaalin asennuksen jälkeen (katso kuva) muuraus jatkui ilman muutoksia. Sisälle muodostui edelleen suorat pystysuorat savukanavat, jotka yhdistettiin yhdeksi rivillä 20-21. Etäisen savukanavan päälle muodostettiin limitys, kanavien väliin asennettiin venttiilirunko (ohitusnäkymä), jonka reikä varmisti kaasujen vapaan liikkumisen ja läheisen savukanavan yläpuolelle uunintekijä asensi sen sijaan savupiipun venttiilin. päällekkäisyydestä. Osa asetettiin valmiiksi leikkausleikkauksiksi tiiliin ja kiinnitettiin samottisavella ja kahdella tapilla (reiät tiileihin porattiin Pobedite-poralla).

Kaksi riviä myöhemmin putkeen asennettiin toinen venttiili. Venttiilejä on yhteensä kolme - kaksi savupiippua varten ja yksi savukanavien väliin asennettu ohitusventtiili (eteenpäin).

Kuvassa näkyy siirtymä keraaminen putki, tehty neljästä tiilirivistä, jokainen rivi ylittää osittain alla olevan rivin. Neljännen ulkonevan tiilirivin yläpuolelle asetetaan vielä kolme riviä - siirtyminen savupiippuun. Tämän siirtymän viimeisellä rivillä näkyy pyöreä leikkaus, johon asennetaan keraaminen savupiippu tai pikemminkin elementti lauhteen keräämiseen.

Myös uunin sivukoneissa on sisäseinien jatkojärjestelyyn tarvittavat tiilireunukset.

Uunin limitys tehtiin katon alle. käytetty metalliset kulmat jolle laitettiin viimeinen tiilirivi. Asbestilevyä laitettiin katon ja tiilien väliin.

Itse savupiipun asennus (otin keraamisen italialaisen, Effi Domuksen kylpyyn) kesti melko kauan. Lohkot asennettiin yksinkertaisesti päällekkäin, kiinnitys tehtiin tiivisteaineella ja rakentaminen savi laasti. Sadepiipun päälle asennettiin ohjain suojaamaan sateelta.

Kiuas testattiin muutama päivä myöhemmin - useita sanomalehtiä poltettiin. Veto on vain loistava.

Myöhemmin, kun tein viimeistelylattian, laitoin sen tulipesän eteen teräslevy tuhkalaatikon kanssa. Näin lakaistaan ​​helpommin, eikä lattia syty tuleen, jos hiillos putoaa vahingossa.

Tulenkestävä tiili hinnat

Tulenkestävä tiili

Video - Keraamisen savupiipun asennus

Lattia

Lämmittelimme. Höyryhuone ja suihku on laatoitettu ja pukuhuone laminaattipäällysteinen. Ensin kerron sinulle höyrysaunasta ja suihkuhuoneesta, siellä on paljon tärkeämpiä vivahteita.

laatoitus

Laatta ostettiin mattapintaisena ja karkeana, jotta se ei luista. Päätimme, että laatta on paljon parempi kuin puulattia - se ei mätäne ja se on helppo puhdistaa. Liima ostettu paras suoritus kosteudenkestävyys.

Aluslattialle laitettiin vesieristys seinien päälle. Vedeneristyksen päälle laitettiin eristys - EPS (paksuus 30 mm). XPS:n ja vedeneristyksen parempaan tarttumiseen käytettiin kokoonpanoliimaa.

Eristeen päälle kaadettiin tasoite majakoita pitkin kaltevuudella kohti tyhjennyssuppiloa. Ennen laastin kaatamista asetettiin vahvistusverkko ja joukko majakoita. Kuvasta näkyy, että emme kiinnittäneet majakoita lattiaan, vaan asbestilaastiin - asetimme paalut ja purisimme niihin profiileja. Liuos (sementti hiekalla) sekoitettiin vuokratussa betonisekoittimessa, koska. oli tärkeää kaata koko lattia yhdessä päivässä. Liuos asetettiin kauhasta lastalla majakkaiden väliseen ristikkoon ja tasoitettiin puulaudalla - sääntö. Lopuksi lattia tasoitettiin leveällä lastalla ja laastilla.

Laatat laitettiin viemärikourusta, jotta kaltevuuden havaitseminen olisi helpompaa. Jokainen oli etukäteen liotettu veteen. Liima levitettiin uurretulla lastalla kuivatun ja pohjustetun tasoitteen päälle. Samanaikaisesti koko lattian pintaa ei levitetty heti liimalla, vaan vain tila 1-2 laatan asettamiseen. Liima kovettuu nopeasti, eikä sitä saa peittää heti suurella lattiapinnalla. Liimakerroksen paksuus pidettiin suunnilleen samana kuin laatan paksuus. Keräsin ylimääräisen liiman pinottujen elementtien ympäriltä yksinkertaisella kapealla lastalla.

Ensin asetettiin kaikki rivit kokonaisia ​​laattoja, sitten osat seiniä pitkin. Leikkaa laatat manuaalisella laattaleikkurilla. Muuten, asettamisen tarkkuuden vuoksi vedimme siiman ja käytimme saumoihin ristejä. Ja jotta laatan pinta olisi paremmin kosketuksissa sideaineeseen, naputin kevyesti jokaista laatan neliötä heti asennuksen jälkeen kumivasaralla.

Laminaatti

Asennettu erittäin nopeasti. He asettivat lattian eristeen päälle kalvolla, naulasivat kosteudenkestävän vanerin, valssasivat alustan.

Avasi paketin veitsellä. Hän otti ensimmäisen paneelin ja asetti sen kääntäen sen pienellä reunuksella seinää vasten. Asetettu 2 muovikiilaa seinän ja lankun väliin. Hän otti toisen tangon ja nappasi sen ensimmäisen päätyuraan. Kohdennettu, jälleen kehystetty kiilat. Kun saavuin vastakkaiselle seinälle, pyörösaha leikkaa ylimääräinen pala laminaattipaneelista pois. Segmentistä ja aloitti seuraavan rivin. Toinen rivi koottiin samalla tavalla kuin ensimmäinen, jonka jälkeen hän nosti koko lattialaudan 45 asteen kulmassa ja liitti sen varovasti ensimmäisen rivin salpaan ja tyrmäsi sen sitten vasaralla tangon läpi. Viimeinen rivi Minun piti leikata pitkin mittaamalla leikkausviiva tarkasti.

Seinät

Seinät, kuten kuvaraportista näkyy, on vuorattu limivuoralla tai laatoitettu. Suunnilleen kaikki järjestyksessä.

laatoitus

Päällystimme seinät eristeen päälle kosteutta kestävällä GVL:llä. Kiinnitystä varten otettiin itsekierteittävät ruuvit. Ne ruuvattiin sisään 25 cm askeleella ja vetäytyivät hieman reunasta. Levyt leikattiin niin, että liitokset putosivat rungon palkkeihin.

Höyryhuoneessa päätettiin tehdä laattojen sokkeli, joten minun piti ostaa kaksi arkkia kosteutta kestävää kipsilevyä, leikata ne siististi nauhoiksi ja ruuvata ne seinien kehää pitkin. Muuten, kipsilevy oli jo kiinnitetty kiinteään kalvoon (höyrysulku).

Suihkussa ensimmäinen rivi laitettiin lattialaatoista. Minun piti leikata sitä hieman niin, että seinän ylin laattarivi koostui kokonaisista laatoista.

Hän levitti liimaa lastalla seinään, levitti ja koputti laatta vasaralla. Laitoin ristit vierekkäisten laattojen väliin niin, että saumat olivat samat. Taso ja vaakasuuntaisuus tarkistettiin pitkällä vedenpinnalla. Toinen ja sitä seuraavat rivit asetettiin jo erivärisistä laatoista.

Joissakin laatoissa se oli tarpeen putkien ja sähkölaitteiden lisäasennukseen. Tein merkinnät lyijykynällä, tarkistin reiän sijainnin tarkkuuden viivaimella ja neliöllä, minkä jälkeen pora lähti toimimaan. Ensin porasin reiän keihään muotoisella poralla. Estääkseni laatan halkeilua, liimasin päälle palan maalarinteippiä. Kun keskireikä oli valmis, vaihdoin suuttimen pyöreään. Ostin heti volframikarbidikruunun tähän tarkoitukseen. Melko kallista, mutta riitti koko viimeistelyprosessiin.

Ylimääräinen liima poistettiin välittömästi rievulla muurauksen aikana, kunnes koostumus kuivui. Laastin alla olevat saumat osoittautuivat tasaisiksi ja siisteiksi.

Päivä sen jälkeen, kun hän viimeisteli seinät laatoilla, hän teki saumat. Aluksi vedin kaikki ristit esiin. Laastia oli kaksi väriä - valkoinen ja tummanruskea. Kylpyyn otin kaksikomponenttisen epoksikoostumuksen. Se ei ole halvin, mutta se on täydellinen kosteisiin tiloihin. Sekoitin laastikomponentit yhdessä ämpäriin, en lisännyt vettä.

Ennen epoksilaastin levittämistä kastelin seinän kevyesti ruiskupistoolilla. Hän keräsi massan lastalle, minkä jälkeen hän jakoi sen saumoja pitkin tekemällä liikkeitä vasemmalta oikealle kohtisuoraan saumaan nähden. Lastaa pidettiin noin 30 asteen kulmassa. Tasoitin laastin 30 minuuttia sen levittämisen jälkeen kumilastalla. No, lopulta, kun saumat kuivuivat, pesin seinät saippualla ja vedellä.

Vuori - asennus

GVL-höyryhuoneen seiniä ei päällystetty. He vetivät kalvohöyrysulun, kiinnittivät sen nitojalla ja teipillä. Muuten, liimasin myös kalvolla olevan tuuletusputken liitoksen teipillä. Folion päälle täytin varovasti säleet - laatikon.

Haluan kiinnittää lukijoiden huomion vaakasuoraan asentoon puiset laudat. Järjestelin ne tarkoituksella niin, että vältän kosteuden kapillaarikasvun puuseinää pitkin ja että saavutetaan hyvä ilmankierto, mikä on välttämätöntä materiaalin kuivaamiseksi kylpytoimenpiteiden jälkeen. Olisi erittäin epämiellyttävää, jos vuori johtaisi jatkuvasta kosteudesta tai se mätänee parin vuoden kuluttua. Silti rakennamme kylpyä sydämestä ja pitkään. Haluan myös sanoa, että vaakasuuntaisen kiinnityksen avulla voit korjata tai vaihtaa yksittäisiä lankkuja, ja jos vuori sijaitsee pystysuorassa seinillä, sinun on purettava puolet seinästä.

Aluksi halusin vain naulata laudat, mutta sitten valinta lankesi jälleen kleimereille. Ne eivät näy vuorauksen alla, ja kynnet voivat ruostua korkeasta kosteudesta, seiniin jää mustia tahroja.

Käsittelin kaikki lankut Neomid-kyllästyksellä, jotta puu ei mätäne. Ja ensimmäisen ja viimeisen lankun kiinnitykseen ostin kuparipinnoitetut viimeistelynastat.

Asennus aloitettiin katosta. Astui taaksepäin 3 cm, kiinnitettiin tanko, naulattiin naula keskelle. Ajoin vielä yhden naulan molemmille puolille lautaa, minkä jälkeen tarkistin vaakatason vaakatasolla. Kokosin vuorauksen niin, että piikki oli päällä ja ura pohjassa. Tämä on tärkeää, koska jos päällystät seinän eri tavalla, kosteutta kerääntyy uriin, puu turpoaa ja johtaa sitä.

Alhaalta laitoin puristimet ensimmäisen laudan uraan, jokainen niistä naulattiin kolmella naulalla laatikkoon. Työnsin toisen pakotuspaneelin piikillä uraan. Taputin kevyesti vasaralla alhaalta ylöspäin, jotta ei jäänyt rakoja, minkä jälkeen laitoin kleimerit paikalleen ja naulasin ne. Joten kerätty lattialle. Viimeisen alalankun katkaisin pituussuunnassa niin, että lattian ja puun väliin jäi 2 cm rako.. Työnsin laudan toiseksi viimeisen laudan piikkiin, naulasin sen. Matkan varrella porasin reikiä johdotusta varten ja tarkistin usein tasaisuuden. Kaikki kynnet ensin ja uusimmat paneelit Peittelin sen puisella sokkelilla ja asensin kulmiin pystysuorat nauhat kauneuden vuoksi.

Hyllyt höyrysaunassa

Puhuin siitä, kuinka katto, lattia ja seinät tehdään, liesi on valmis, on vielä tehtävä hyllyt kylpyyn. Töihin otin kalkkilaudat ja mäntypalikat. Piirsin kaavion, valmistin ruuvimeisselin, pitkät itsekierteittävät ruuvit, metalliset asennuskulmat, vasaran ja naulat.

Ensin merkitsin tangot, leikkasin ne hiomakoneella. Vaakapalkkien päät, jotka yhdistetään etummaisiin pystytukiin, leikkasin irti tappiuraperiaatteen mukaisesti. Eli hän teki "piikin" vaakasuoraan tankoon ja "uran" pystysuoraan telineeseen.

Ensin ruuvatin tukipylväät seinään. Haluan huomata, että nämä tuet eivät saa olla kosketuksissa lattiaan, on tarpeen jättää enintään kahden senttimetrin rako. Kiinnitin poikkipalkit tukipylväisiin. Otin vain asennuskiinnikkeen ja naulatin sen vaakapalkkien alle risteyksessä tukijalat. Siten naulasin tangot, joihin laudat ja tangot ovat vakauden vuoksi.

Samoin kokosin rungon alapenkille ja pienen pöydän harjoille, minkä jälkeen laitoin laudat runkoon ja kiinnitin ne itsekierteittävillä ruuveilla. Mukavuussyistä leikkasin ulos ulkonevat terävät reunat, hioin huolellisesti laudat ja rungon, jotta en istuttaisi sirpaleita.

Sisäovet

Periaatteeltaan se on samanlainen kuin etuoven asennus. Höyryhuoneessa on lasiovi, pukuhuoneessa puinen. Laatikko on molemmissa tapauksissa valmistettu puusta, tilataan aukon koon mukaan.

Laatikko koostuu useista elementeistä. Liitokset sahataan 90 asteen kulmassa. Ensin kiinnitin sivulistat ja yläosan nauloilla. Sitten laitoin muovikiiloja ja useita välikappaleita laatikon elementtien väliin, puhalsin kiinnitysvaahdon pois. Kun se kuivui hieman, naulin sivulaudat varovasti neilikoilla. ovenkarmi, joka sulki raon ja vaahtokerroksen.

Itse prosessia en kuvannut, joten liitän mukaan kuvakaavion selvyyden vuoksi.

Saranat tulivat mukaan, kiinnitin ne laatikkoon ja kankaaseen itsekierteittävillä ruuveilla. Tässä työvaiheessa on tärkeää tarkistaa kaikki etäisyydet mittanauhalla, jotta ovi roikkuu tasaisesti. Sitten jää vain ripustaa ovi saranoihin ja asentaa ovenkahva.

Putkityöt

Kuvasta näkyy, että meillä on ämpäri kaatamista varten seinälle, on pisuaari, suihku ja hana nokka. Viemäri- ja kuuma/kylmävesiputket asennettiin perustusten ja seinien rakennusvaiheessa. Nyt puhumme suoraan LVI-asennuksesta.

Aloitetaan pisuaarista. Valitsimme poikani kanssa kompaktin seinäasennettavan mallin, jossa oli hana säiliön sijaan, toimme sen sisään, purimme pakkauksesta, laitoimme seinää vasten merkintöjä varten. Pisuaarissa on kiinnitysreiät, niiden sijainnin sekä ääriviivat merkitsimme seinään tussilla tarkastettuamme, onko tuote tasaisesti kiinnitetty seinään.

Merkintöjen mukaan porattiin reikiä tapille.

Pisuaarissa oleva sifoni on kiinteä, kokeilimme sitä viemäriputken ulostuloa varten, minkä jälkeen liitimme putken ja sifonin erikoisputkella. Putken pää, joka työnnettiin viemäriputkeen, käärittiin pellavalangalla ja levitettiin punaisella lyijyllä.

Pisuaarihana on erittäin helppo asentaa. Osa on liitetty pisuaariin kumitiivisteen kautta. Nosturin korkeutta säädetään pyörittämällä osia. Liitäntä vesiputkeen tehdään mutterilla. Pisuaarin liittämisen jälkeen vesi- ja viemäriverkostoon, minulta puuttui fajanssin ja seinän välinen liitos saniteettitiiviste ja tarkistanut koko järjestelmän toimivuuden.

Hieman kaatoämpäri. Tämä on upea laite, joka pyörii ketjua vedettäessä, ja kauhan sisällä oleva kellukemekanismi ei anna sen vuotaa yli. Kauhan runko on kiinnitetty tapilla ja vesi syötetään joustavan letkun kautta.

Ne asennetaan samalla periaatteella. Paketissa on jo kaikki mitä tarvitset, tarvitset vain säädettävän jakoavaimen ja Unipack- tai Moment-putkiteipin. Otin epäkeskot laatikosta, ruuvasin ne kuuma/kylmävesiputkiin, sitten otin tason ja säädin ne vaakasuoraan, samalla kun nostin niiden välisen etäisyyden 150 mm:iin (kääntäen kutakin epäkeskoa hieman vuorotellen).

Seuraava vaihe oli itse tuotteen asennus. Epäkeskoille kierrettiin kierre, laitettiin kumitiivisteet, sitten laitoin sekoittimen päälle ja ruuvasin kiinnitysmutterit epäkeskoihin.

Jaetaan toinen video, jonka katsoin ennen hanojen asentamista.

kellarin sivuraide

Jotta kylpy näyttäisi miellyttävämmältä ja kiinnostavammalta, päätin peittää perustusten pylväät kellarin sivulevyillä. Sen korjaamiseksi tarvitaan metallinauhat laatikon luomiseen. Jopa kipsilevyprofiili käy. Haluan huomauttaa, että aluksi täytin sokean alueen ja tein rantakäytävän julkisivun sivulta, ja vasta sitten korjasin laatikon ja paneelit. Muuten paneelien korkeuden laskeminen olisi vaikeaa.

Laatikon kiinnittämiseen (alempi aloitusprofiili 5 cm:n etäisyydellä sokeasta alueesta ja lattiasta) käytin itsekierteittäviä ruuveja ja kulmia (leikkasin vain kappaleita kipsilevyprofiilista kulmien tekemiseksi). Ruuvimeisselin avulla koko rakenne kootaan muutamassa tunnissa, tärkeintä on mitata pystyjäykisteiden pituus tarkasti ja kiinnittää vaakaprofiilit tason mukaan (mukavuussyistä käytin tasoa ja vedin ohjausnarua ).

Kiinnitin paneelit itseporautuvilla ruuveilla, ruuvaten ne sisään noin puolen metrin välein. Peiteelementit kiinnitetään kulmiin samalla tavalla. Paneeleissa tein välittömästi neliömäisiä leikkauksia ja asensin tuuletusritilät (kiinnitetty kulmiin itsekierteittävillä ruuveilla) - 2 säleikköä kylvyn kummallekin puolelle.

sokea alue

Kaadoin kylvyn perustuksen ja aidan väliin. Välittömästi laitettu viemärikouru arinalla. Järjestys on seuraava:

Meillä on lankkulattia etuoven edessä. He vain laittoivat laudat kolmeen yhdensuuntaiseen tankoon, leikkasivat reunat rautasahalla ja asettivat ne etuovelle.

Viimeistelyt

Jotta kylpylä saisi viimeistellyn ilmeen, varusimme kuistilla katos ja tilapäiset portaat. Portaiden askelmien korkeus on 18 cm, osat koottiin kiinnityskannattimiin ja itsekierteitteisiin ruuveihin.

Portista tekemäni sisäänkäyntiin, kylvyn lähelle onnistuin keräämään kompostilaatikon ja kunnollisen polttopuutelineen. Toimme huonekalut kylpylään, ripustimme hyllyt ja verhot sinne, ripustimme luudat. Tulevaisuudessa aion varustaa etupihan kylpylän lähelle ja rakentaa ulkogrillin.