Откачка воды: делаем насос сами. Помпа для воды своими руками: необходимые материалы и пошаговое руководство по изготовлению различных устройств Помпа из подручных средств

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка с пробкой;
пластиковая бутылка без пробки;
кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим , которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.

Конструкция #2 – ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, . Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

Необходимые детали:

труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
труба ППР д.24мм – 1шт.;
отвод ППР д.24 – 1шт;
заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
обратный клапан д.15мм – 1шт.;
пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
стяжной винтовой хомут – 1шт;
винт-гайка или заклепка – 1шт;
накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Что собой представляет заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 – ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой , поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
резина;
поршень;
два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из нашего сайта.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 – глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)

Решить эту проблему можно двумя способами:

Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.50мм;
несколько хомутов по диаметру шланга;
заборник – ПВХ труба д. 150мм;
колесо;
трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.12мм (5);
бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
пенопласт (4);
крыльчатка (3);
втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

поплавок;
гофрированная труба;
два клапана;
мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

медная или латунная трубка;
шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
пружинка;
медная полоска или пруток;
резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 – устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

центробежный насос от стиральной машины;
лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
заглушка, бутылочная пробка;
шланг;
желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический – заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 – водяной насос из компрессора

Если у вас уже , есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.

Необходимые материалы:

изливная труба д.20-30мм.;
труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 – шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

рабочий объем насоса – 32 см 3 ;
максимальное давление – 2,1 Атм;
рабочая частота вращения – 2400 об/мин;
максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

Необходимые материалы:

канализационные трубы и отводы ПВХ;
велосипедное колесо;
нейлоновая веревка;
небольшой шкив;
несколько поршней;
крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 – фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Ролик #3. Принцип работы элементарного насоса – эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Конечно, соорудить на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.

Насос для воды - вещь едва ли не первой необходимости в загородном домашнем хозяйстве.

Насос для воды - вещь едва ли не первой необходимости в загородном домашнем хозяйстве. Ручные и механизированные помпы также используются для перекачки других видов жидкостей - топлива, растворителей, масел и т. д. Возможность приобрести дорогой надёжный насос есть не всегда, а дешёвые модели ломаются, как правило, в самый неподходящий момент. Мы рассмотрим варианты создания помп из подручного материала и деталей, которые найдутся в каждой мастерской, а их рыночная стоимость просто ничтожна в сравнении с новым заводским изделием.

Вариант № 1. Водяной насос для перелива воды

Примитивная конструкция для перекачки воды, которую можно собрать за 10 минут, послужит удобным подручным инструментом для работы в саду. Особенно это удобно, когда нужно многократно набирать воду из бочки вёдрами. По сути, это обратный клапан, закреплённый на трубке с отводом.

Для изготовления понадобится трубка, шланг и несколько горлышек от пластиковых бутылок в сборе.

Ход работы:

Из пробки вынимаем прокладку и подрезаем её на 2 мм меньше диаметра пробки, оставив нетронутым сегмент 3 мм.
Сверлим отверстие 10 мм по центру крышки.
Устанавливаем лепесток в крышку и вкручиваем обрезанное горлышко. Оно прижмёт оставшийся сегмент.
Вставляем клапан в трубку-шток и надеваем «юбку» из обрезанной пластиковой бутылки.
С обратного конца надеваем отводящий шланг.

Это устройство приводится в действие несколькими нажатиями по оси штока, когда заборная часть с клапаном погружена в воду. Далее жидкость пойдёт самотёком, пока есть перепад уровней. Затем воду можно поднимать, погружая шток в бочку.

Это единственное изделие с «отрицательной стоимостью». При его создании вы не только ничего не потратите (кроме времени), но и утилизируете с пользой бытовые отходы.

Обратный клапан своими руками. Пошаговое видео для сборки

Вариант № 2. Простая ручная помпа своими руками

В этой инструкции мы приведём пример системы ручной водокачки, которую можно взять за основу при создании стационарного водоподъёмного поста на скважине или колодце.

А - Классическая схема ручной помпы. Б - Вариант самодельной помпы из пластиковых труб. Схема устройства: 1 - вводной патрубок; 2 - обратный клапан; 3 - поршень; 4 - обратный клапан; 5 - шток; 6 - шток, объединенный с отводящим патрубком; 7 - слив помпы

Для работы нам понадобится:

Труба канализационная ПВХ 50 мм с отводами, заглушкой и манжетами-уплотнителями - 1 м.
Обратный клапан 1/2" - 2 шт.
Труба канализационная ППР Ø 24 мм.
Резина, пары болт/гайка с шайбами Ø 6–8 мм.
Хомуты, сгоны, фитинговые зажимы, прочие сантехнические детали*.

* Конструкция насоса может быть индивидуальной в зависимости от наличия запчастей.

Способ 1. Слив через ручку

Эта модель самая простая из домашних - вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.

Гильза:

Отрезаем трубу Ø 50 мм длиной 650 мм - это основа для гильзы.
Делаем концевой лепестковый клапан. Для этого в заглушке сверлим 8–10 отверстий Ø 5–6 мм и вырезаем круглый лоскут из резины (3–4 мм) под диаметр 50 мм. Закрепляем лоскут по центру заглушки на клёпку или болт (саморез не подходит!). Лепестковый клапан готов.
Устанавливаем заглушку в трубу (гильзу) на герметик через уплотнители и дополнительно фиксируем саморезами через стенку трубы.

Поршень

В трубу ППР (700–800 мм) устанавливаем обратный клапан. Это можно сделать способом «на горячую» - разогреть конец трубы и вставить в него штуцер с клапаном, который должен пропускать воду в направлении трубы (штока поршня). Соединение усилить червячным хомутом пока тёплое (до остывания).
Головку поршня можно изготовить из отработанной тубы от герметика 330 мл, точнее её носовой части. Для этого её нужно, предварительно нагрев, поместить в гильзу - так головка примет идеально нужную форму и размер. Затем её следует подрезать и установить на обратный клапан последовательно с помощью муфты с наружной резьбой или накидной гайки «американки».
Вставляем поршень в гильзу и делаем верхнюю заглушку. Она не обязательно должна быть герметичной, только держать ровно шток.
На свободный конец штока (трубы) устанавливаем сгон 90°. В перспективе на сгон одевается шланг.

Сборка ручного насоса на видео

Такой насос очень надёжен, но не совсем удобен - точка излива воды подвижна, к тому же расположена близко к оператору. Его можно несколько видоизменить для удобства.

Способ 2. Боковой слив

В гильзу следует включить угловой тройник 35°. Конструкция идентична первому варианту, но в трубе-штоке поршня делаем большие отверстия, не нарушая конструктивную жёсткость, либо применяем стержневой шток. В этом случае вода будет поступать в гильзу и подниматься обратным усилием оператора к месту излива.

Видео водокачки с боковым сливом

Главное достоинство описанных помп - низкая стоимость готовой конструкции. Ремонт производится за несколько минут путём замены (или склейки) «копеечных» деталей.

Вариант № 3. Спиральный гидравлический поршень

За этим грозным названием кроется остроумное приспособление для подачи воды из реки с течением на небольшое расстояние. Это устройство на основе карусели с лопастями - подобии колеса водяной мельницы. Карусель приводится в действие речным потоком.

Насосом в данном случае является спираль из гибкой трубы Ø 50–75 мм, закреплённой хомутами к колесу. В заборной части (ближе к наружному контуру) к ней присоединен ковш из трубы большего диаметра (150 мм).

Главный узел - трубный редуктор, по которому вода будет поступать в трубопровод. Его можно взять с заводского оборудования или ассенизаторского насоса. Редуктор находится по оси колеса и жёстко закреплён к неподвижному основанию.

Максимальная высота подъёма воды будет равна длине трубы (от забора), которая целиком погружена в воду во время работы. То есть это расстояние в плане от точки погружения до точки выхода, которое проходит водозаборный ковш. В момент погружения в трубопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, и вода проходит по трубе к центру спирали.

Разумеется, такой насос подойдёт далеко не всем - в конце концов, активатором выступает река. Но для полива в летний период это прекрасный вариант. Стоимость такого устройства сложно предсказать - большое значение имеет наличие подручного материала.

Видео, как работает спиральный насос

Вариант № 4. Насос из компрессора (airlift - эрлифт)

Если в хозяйстве уже имеется компрессор - не спешить приобретать дополнительно насос. Можно собрать простой подъёмник воды буквально из двух труб.

Первая труба служит для подачи воды. Для хозяйственных нужд достаточно будет Ø 30 мм. Вторая нужна для подачи воздуха из компрессора. Диаметр 10–20 мм.

КПД насоса эрлифт напрямую зависит от мощности компрессора, глубины погружения и высоты подачи. Он не может превышать 70% за счёт особенностей конструкции. КПД будет равен глубине погружения, делённой на сумму глубины погружения и высоты подъёма (всего пути воды). В большинстве случаев оптимальная мощность компрессора выставляется опытным путём.

Наглядное видео работы насоса от компрессора

Водоснабжение с давних времён было задачей номер один для выживания целых городов. Сегодня на первый план выходит экономия энергии и природных ресурсов - их становится всё меньше, и они становятся всё дороже. Поэтому частичный возврате к исходным технологиям без электричества и бензина - естественное явление. Возможно, в будущем именно это станет залогом здоровой и гармоничной жизни на нашей планете.

Несмотря на демократичную стоимость и широкий ассортимент современного насосного оборудования, некоторые примитивные модели можно изготовить самостоятельно. И дело тут не только в приобретении технических навыков, но и в своего рода отдыхе, упражнении для тела и для ума. После прочтения данной статьи вы узнаете, как сделать водяной насос своими руками .

О целесообразности собственноручног о изготовления

Основным недостатком заводских водяных насосов является необходимость в подключении к линиям электропитания. Нужно согласиться, что на многих загородных участках, особенно в начале строительства, электричество – большая редкость.

Более того, тарифы на электроэнергию постоянно растут, а о случаях ее отключения владельцы дачных участков знают, как никто другой. Именно по этой причине каждый уважающий себя хозяин должен иметь в распоряжении «запасное» оборудование для перекачки воды. Такое оборудование пригодится не только при поливе сада и огорода – его также можно использовать в критические моменты.

Обратите внимание! Рекомендуется изготавливать поршневой водяной насос (или насос-качок, как его еще называют), т. к. это простейший вариант водозаборного оборудования. Для этого потребуются лишь минимальные технические навыки и небольшой набор инструментов.

Принцип действия насоса-качка

В корпусе имеется цилиндр с перемещающимся внутри него поршнем. В самом цилиндре есть входное и выходное отверстия, оснащенные клапанами. Для облегчения качки между нижним клапаном и поршнем устанавливают пружину – она будет притягивать поршень.

Воздух в цилиндре разрежается во время движения поршня, вследствие чего вход открывается и вода затягивается внутрь. Далее, когда поршень двигается в обратную сторону, закрывается клапан и вода посредством выходного отверстия покидает цилиндр. Единственным двигателем здесь являются прилагаемые мускульные усилия, а производительнос ть устройства зависит не только от них, но и от объема цилиндра.

Обратите внимание! Поршневой насос вряд ли сможет обеспечить полноценное водоснабжение участка, но в экстренных случаях с его помощью можно перекачать немного воды, к примеру, для полива грядок.

В большинстве случаев насосами-качками оснащаются скважины незначительной глубины – абиссинские колодцы.

Технология изготовления поршневого насоса

Ничего сложного в создании насоса-качка нет, главное – подготовить все необходимое и следовать приведенной ниже инструкции.

Этап 1. Вначале формируется цилиндр. Для этого потребуется металлическая труба ø10 см и длиной в 1 м. Чтобы обеспечить беспрепятственно е движение поршня, внутреннюю поверхность трубы нужно обработать наждачной бумагой (для удобства последнюю насаживают на деревянную палку).

Обратите внимание! Необязательно использовать для насоса трубу с круглым сечением, конфигурация может быть самой разнообразной – от квадрата до шестиугольника.

Этап 2. К цилиндру привариваются кронштейны, с помощью которых будет крепиться рычаг насоса. Их нужно установить так, чтобы рычаг входил между ними свободно. Для изготовления кронштейнов используются металлические уголки.

Этап 3. В верхней части цилиндра сверлится отверстие под сливной патрубок. Сам патрубок можно располагать как напротив кронштейнов, так и сбоку от них.

Этап 4. Далее нужно сделать крышку, которая закрыла бы нижний торец корпуса. При наличии сварочного аппарата торец заваривается металлической пластиной, но стоит знать, что крышку можно также сделать из подручных материалов. Это может быть, к примеру, влагоустойчивая лиственница, прочность которой при контакте с водой лишь возрастает.

Этап 5. Верхняя крышка необязательна, но ее лучше установить с целью повышения эффективности работы прибора. Крышка предотвратит расплескивание набранной воды. Каких-либо особых требований касаемо прочности нет, поэтому при изготовлении используется и дерево, и пластик, главное – проделать отверстие под шток.

Обратите внимание! Отверстие должно быть щелевидной формы, т. к. шток будет двигаться параллельно с рычагом.

металлического диска толщиной 3-4 см, создающего разницу в давлении;
куска резины соответствующего размера толщиной 5 см.

В поршне проделываются несколько отверстий ø1 см, после чего он накрывается резинкой. Затем по центру соединенных деталей проделывается сквозное отверстие для фиксации штока.

Поршневой насос
1 - фильтр; 2 - колонна водоподъемных труб; 3 - отвод; 4 - обратный клапан; 5 - дисковый клапан; б - цилиндр насоса; 7 - поршень насоса; 8 - клапан поршневой; 9 - шток поршня; 10 - водоприемный резервуар; 11 - балансир

Видео — Как работает поршневый насос

Этап 7. После этого можно приступать к изготовлению штока. Для этого используется металлический прут ø1-1,5 см – один его конец вставляется в центр поршня и закручивается снизу гайкой, второй крепится к рычагу.

Этап 8. Для изготовления рычага потребуется железная труба ø3 см, в центре которой крепится длинный болт. После установки этот болт будет проходить между двумя кронштейнами. Один конец трубы сплющивается и в нем сверлится отверстие под болт, с помощью которого будет фиксироваться шток. Другой конец рычага, за который человек будет держаться руками, обматывается изоляционной лентой или толстым шнуром.

Этап 9. Входной клапан – это кусок плотной резины (его форма должна совпадать с сечением цилиндра). Диаметр клапана должен быть меньше диаметра корпуса, но больше диаметра оголовка скважины. В центре клапана крепится направляющая, которая будет возвращать его в корпус после каждого цикла. Длина направляющей при этом должна быть большей, чем дистанция между сливным отверстием и нижним торцом корпуса.

Этап 10. Корпус насоса насаживается на трубу. При этом на входном отверстии цилиндра и оголовке скважины желательно нарезать резьбу – так при соединении не возникнет никаких проблем.

Обратите внимание! Увеличить прочность устройства можно при помощи дополнительных опор, приваренных к корпусу и закрепленных к лежащей на земле металлической раме.

В отверстие, проделанное в нижнем торце корпуса, опускается шток, ведущий от входного клапана, после чего вставляется поршень. Рычаг насоса соединяется с кронштейнами болтами и крепится к штоку. Все, поршневой насос готов к эксплуатации.

Отметим, что насос-качок можно устанавливать не только на мелкую скважину, но и выкачивать с его помощью воду из близлежащего водоема. С этой целью к впускному клапану подсоединяется не оголовок абассинского колодца, а шланг, который нужно забросить в водоем. При этом насос не будет создавать напора, из-за чего не сможет поднимать воду выше уровня сшивной горловины. Желательно поставить рядом с насосом большую бочку и наполнить ее – это позволит использовать воду по мере необходимости.

Если в хозяйстве завалялись старые автомобильные тормозные камеры, то их также можно использовать для создания водяного насоса. Последовательнос ть действий в таком случае должна быть следующей.

Этап 1. Тормозная камера разбирается, все имеющиеся в корпусе отверстия тщательно герметизируют.

Этап 2. В нижней части корпуса устанавливаются впускной и выпускной клапаны, а в верхней проделывается отверстие под шток.

Этап 3. В качестве поршня используется резина – ее зажимают между крышкой и дном камеры. Поршень соединяется со штоком болтами (желательно через прокладки).

Этап 4. Сбоку устанавливается кронштейн для фиксации рычага.

Этап 5. Рычаг подсоединяется к кронштейну, а один из его концов – к штоку.

Принцип работы этого насоса практически ничем не отличается от описанной выше конструкции: после каждого нажатия на рычаг в нижней части корпуса создается повышенное/пониж енное давление, что приводит к открытию клапана на входе/выходе.

Малоизвестная конструкция, функционирующая от силы огня. Для изготовления потребуется герметичная железная бочка емкостью не менее 200 л.

Этап 1. Вначале строится печь для нагрева конструкции. Оптимальный вариант – небольшая кирпичная печка с колосником.

Этап 2. Затем в нижней части корпуса оборудуется выпускной кран.

Этап 3. В отверстие на верхней крышке вставляется резиновый шланг (он должен сидеть максимально плотно). На наружный конец шланга устанавливается сетчатый фильтр, после чего шланг погружается в озеро или реку.

Этап 4. В бочку заливается несколько литров воды, после чего разжигается печь. Выпускной клапан при этом должен быть закрыт. Нагретый воздух, расширившись, уходит в водоем. Далее огонь гасится, а воздух, охладившись и, соответственно, сократившись, затянет воду в бочку.

При желании огонь можно заменить солнечной энергией. Для строительства такого насоса нужно выполнить следующие действия.

Этап 1. Изготавливается решетка из металлических трубок, выход при этом должен быть один. Далее готовая решетка покрывается черной краской.

Этап 2. Входное отверстие подводится к алюминиевому бидону.

Этап 3. Крышка бидона оснащается впускным и выпускным клапанами. Для этого идеально подойдут ниппели со старых автомобильных шин.

Этап 4. К выводу решетки внутри бидона подключается небольшая резиновая емкость, например, автомобильная камера.

Этап 5. Выход на крышке соединяется со шлангом, ведущим к водоему или скважине. Другой конец шланга выводится из водоема, оборудуется наконечником от лейки и устанавливается над решеткой.

Работает этот насос следующим образом. Решетка нагревается, а воздух, находящийся в ней, расширяется и надувает резиновую емкость. Вследствие этого воздух вытесняется из бидона и поступает в водоем, где, поднимаясь, влечет за собой воду. Небольшое количество воды поступает в лейку для охлаждения решетки, после чего цикл повторяется.

Обратите внимание! Такой насос можно несколько модернизировать, закачав в решетку вместо воздуха пропан-бутан.

Как видим, с помощью сноровки и минимального набора инструментов можно изготовить водяной насос практически из всего. Для ознакомления с другими технологиями рекомендуем посмотреть тематический видеоролик.

Видео – Изготовление водяного насоса

Мини насос водяной – достаточно полезная вещь. Основное требование к нему – компактные размеры.
Использование любого насоса для перекачки жидкости, или обустройство автономной системы водоснабжения не может использоваться эффективно в быту, если его габариты и масса отрицательно влияют на удобство при эксплуатации. Поэтому в последнее время именно мини устройства становятся все более популярными.
Их легко перенести в любое место и использовать в других условиях. В статье предлагается познакомиться, какие водяные мини насосы можно использовать для перекачки воды.

Особенности водяных мини насосов

Для любого дачного участка или частного дома с автономной системой водоснабжения необходимы устройства для подачи и перекачки воды. Производители смогли добиться в своих изделиях оптимального соотношения производительности и компактности.
Так, устройства, имеющие габаритные размеры не более 30 х 20 сантиметров, могут поднимать воду из источника глубиной свыше ста метров, или транспортировать жидкость в горизонтальном направлении на 200 метров и больше.
Все водяные насосы мини для водоснабжения, делятся на две основные категории, что зависит от сферы их использования:

Колодезные устройства, для источников глубиной не превышающих 15-20 метров. К ним относятся в основном .
Скважинные агрегаты, поднимающие воду из артезианских скважин, глубина которых свыше ста метров. Это обычно центробежные устройства.

Вибрационные мини-насосы

Отличительной особенностью таких изделий является то, что они выполнены по вибрационной технологии, имеют два основных преимущества:

Миниатюрные габариты.
Небольшая цена.

Совет: Хотя главным недостатком вибрационных устройств считается малая мощность, по сравнению с центробежным. Но ее вполне хватает для снабжения дома водой и бытового использования.

Принцип работы таких насосов достаточно простой:

После подключение к электросети напряжением на 220В, двигатель начинает преобразование переменного тока в механические колебания, передающиеся на поршень, зафиксированный на вале привода. Возникающие колебания обладают очень маленькой амплитудой, что визуально напоминает обычную вибрацию, это и послужило названию устройств.
Получаемая внутри корпуса вибрация поршня, создает гидравлический удар, что повышает уровень давления, и способствует перекачиваемой жидкости выталкиваться в водозаборный шланг, при перекрытых остальных отверстиях обратными клапанами.
Такого типа вибрационные устройства изготавливаются по погружной технологии: нормальное их функционирование происходит при полном погружении в рабочей среде. Это связано с большим нагревом агрегатов при эксплуатации, что требует постоянного их охлаждения, чем служит холодная рабочая среда.

Центробежные мини-насосы

В отличие от вибрационных, центробежные агрегаты могут быть:

Погружными.
Поверхностными – насос размещается возле источника, а подача воды происходит по шлангу, в нее опущенному. На фото представлено центробежного мини-насоса.

Совет: Используя центробежный мини-насос, можно приобрести эффективный агрегат для системы водоснабжения, и при этом габариты его не на много превышают размеры самых мелких вибрационных насосов.

Перекачка воды в таких устройствах происходит вращением рабочего колеса, при движении которого создается перепад давление между выводящим патрубком и рабочим блоком.
Подключается устройство к розетке 220В, что делает его универсальным, и позволяет использовать как погружную технику внутри скважины, и в качестве устройства для подачи воды при поливе огородов и приусадебных участков.

Дренажные мини-насосы

От погружного отличается незначительно.
Но их сфера применения различная:

Их используют при перекачке грязной воды.
Очистке скважин и колодцев от грязи.
Дренажа сточных вод.
Перекачивание технической воды, используемой для полива огородов

Технические особенности дренажных насос заключаются в следующем:

Он должен иметь конструкцию с повышенной износоустойчивостью, что связано с постоянному агрессивному воздействию сильно загрязненной жидкости.
Погружной агрегат должен иметь миниатюрные размеры, из-за регулярной установки и демонтажа в разных местах.
Дренажный погружной насос имеет большую мощность. Грязная жидкость, такая как канализационные стоки, обычно гуще воды, что требует при ее нагнетании наличия высокого давления.
Подключатся агрегат к универсальному источнику питания, напряжением 220в.

Циркуляционные мини-насосы

Циркуляционный мини устанавливается непосредственно на трубопровод, что предъявляет к нему повышенные требования к компактности. При большом весе устройство может попросту деформировать трубу.
Главное функциональное назначение миниатюрного циркуляционного насоса — повышение давления потока жидкости в замкнутом трубопроводе.

Устанавливаются такие аппараты в системах отопления загородных домов, где уровень давления не дает теплоносителю правильно циркулировать жидкости в естественном режиме, что препятствует реализации полностью потенциала отопительного прибора.
Устанавливаются устройства в системы автономного водоснабжения в местах, где необходимо повысить давление жидкости на выходе из фильтрующего элемента, или гидробака.
Их габариты редко бывают больше 7 х 7 сантиметров.

Как мини-насос сделать самому

Иногда умельцы хотят сделать водяной мини-насос самостоятельно. Одним из таких устройств может быть предложенный ниже.

Для работы понадобятся:

Моторчик электрический.
Ручка шариковая.
Супер клей, лучше быстросохнущий и водостойкий.
От дезодоранта колпачок.
Небольшая шестеренка, диаметром примерно, как колпачок.
Четыре пластмассовых кусочка размером 10 x 10 мм.

Инструкция проведения работ:

Стачиваются все зубцы у шестеренки, которая затем подгоняется под размер колпачка.
Приклеивается клеем пластмассовые кусочки через 90 градусов друг напротив друга.
Для формирования корпуса насоса обрезаются стенки колпачка, оставляя их высотой 1,5 сантиметра.
Высверливаются сверху корпуса отверстия для фиксации оси моторчика и справа для фиксации корпуса ручки.

Шариковая ручка разбирается, остается только корпус, и приклеивается в колпачке к боковому отверстию.
Приклеивается моторчик к верхнему отверстию корпуса.
На ось моторчика крепится рабочее колесо.
Вырезается пластиковая панель, диаметр которой такой же как колпачок.
Просверливается в панели для забора воды отверстие и герметично приклеивается она к корпусу.

Какие мини-насосы можно изготовить самостоятельно, как они работают хорошо видно по видео в этой статье.

Практически каждому огороднику или садоводу приходится сталкиваться с проблемой получения воды, необходимой для полива. Можно, конечно, заказать профессиональную установку: специалисты установят помпу, которая будет прекрасно справляться с возложенными на нее задачами. Однако зачем тратить деньги, если сделать ручной водяной насос вполне можно своими руками? Существует множество разновидностей самодельных насосов, которые отлично качают воду и делаются своими руками буквально из подручных материалов. Если вы тоже хотите узнать, как сделать насос, ознакомьтесь с приведенной ниже инструкцией.

Особенности изготовления насоса для воды своими руками

Главными деталями, которые отвечают за исправную работу насоса для воды, являются клапаны, в особенности — нижний обратный клапан.

Данный клапан определяет производительность системы и ее постоянную готовность. Чтобы половина воды не гонялась без надобности туда-сюда, а оставленный без работы насос не сливал всю воду обратно в клапаны нужно изготавливать из качественного материала.

Поршень может иметь достаточно большой зазор между стенками корпуса и им самим. Вода будет протекать между поршнем и стенками, но основной ее объем будет течь по клапанам. Если вам хочется, чтобы все прилегало плотно, следите, чтобы поршень мог свободно ходить туда-сюда.

Корпус насоса можно сделать и из отрезка какой-то трубы диаметром от 80 мм. Оптимальная длина отрезка — 60-80 м. Внутренности трубы по возможности следует проточить на токарном станке или же снять неровности с помощью шабера. Но если так сделать не получается, ничего страшного. Поршень с крышками можно сделать своими руками из толстого пластика, металла или даже из дерева. Деревянные крышки заметно дешевле, хоть и служат они всего 1-2 сезона. Особенно удобно использовать для изготовления крышек дуб и лиственницу, т.к. они разбухают от воды и обеспечивают надежную герметизацию зазора между стенками корпуса.

Вернуться к оглавлению

Конструкция #2 – ручная помпа с прямым изливом

Конструкция #3 – ручная помпа с боковым изливом

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Конструкция #5 – глубинный поршневой насос

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Конструкция #8 – устройство из стиральной машины

Конструкция #9 – водяной насос из компрессора

Конструкция #10 – шестеренная водяная машина

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Конструкция #13 – фитильный насос Шухова

Вариант № 1. Водяной насос для перелива воды

Вариант № 2. Простая ручная помпа своими руками

Способ 1. Слив через ручку

Способ 2. Боковой слив

Вариант № 3. Спиральный гидравлический поршень

Вариант № 4. Насос из компрессора (airlift - эрлифт)

О целесообразности собственноручног о изготовления

Принцип действия насоса-качка

Технология изготовления поршневого насоса

Видео — Как работает поршневый насос

Видео – Изготовление водяного насоса

Особенности водяных мини насосов

Вибрационные мини-насосы

Центробежные мини-насосы

Дренажные мини-насосы

Циркуляционные мини-насосы

Как мини-насос сделать самому

Особенности изготовления насоса для воды своими руками

Популярные виды самодельных насосов