После установки сруба что делать дальше. Усадка сруба — ждать, нельзя работать. После того как сруб готов

Пока собранный сруб стоит на участке, проходя усадку, нужно распланировать дальнейшие действия и последовательность выполнения работ. Чтобы дом или баня прослужили долго, предоставляя своим владельцам преимущества, из-за которых выбирают для строительства дерево. Материал живой. Способный как радовать, так из-за плохого отношения, огорчить.

Любой сруб на готовом фундаменте собирают сразу под крышу, чтобы меньше мочило стены и торцы. Далее его оставляют на период снижения естественной влажности наружных стен до приемлемой для дальнейших действий. В этот период со срубом ничего сделать не получится. Можно, конечно, но потом придется шлифовку и антисептирование постоянным составом повторить. На непросохшем бревне в первом случае задерется ворс, во втором антисептик не пропитает толком ничего. Во время усадки (усушки) сруб обязательно должен беспрепятственно проветриваться внутри.

Уменьшение влажности стен снаружи до 24% (на северной стороне) служит призывом к действию. Сруб за время прохождения первоначальной (самой заметной) усадки, скорее всего немного потемнел, атмосферные осадки подпортили уличные торцы. Все эти моменты надо перед антисептированием устранить. Будет полезно отторцевать сруб и отшлифовать бревно перед нанесением антисептика. Стены становятся гладкими и красивыми, выравнивается цвет дерева, уменьшается впитывание влаги, снижается расход краски. Шлифовать дом внутри может быть пока преждевременно, если влажность массива дерева там пока еще высока. Самыми последними просыхают внутренние углы.

После шлифовки сруб следует сразу же покрыть хорошим защитным составом. Красить нужно при температуре воздуха выше +7С°. В солнечную погоду состав высохнет быстрей. В пасмурную глубже пропитает бревно. Антисептируют сруб минимум на 2 слоя с интервалом. Защитному составу стоит колеровкой придать цвет потемней (защита от ультрафиолета). Просохли пиломатериалы стропильной системы? Можно открытые до этого для вентиляции карнизные и фронтонные свесы (напуски) подшить. Обработав антисептиком подшивочную доску. Цвет свесов крыши часто выбирают похожий на цвет окон и дверей. Теперь монтажу водосточной системы не мешает ничего.

В оконные и дверные проемы монтируются фальшкоробки . Являются обязательным условием для установки безусадочных элементов (окон и дверей). Укрепляют проемы, чтобы не увело формирующие их концы бревен. Доску и брусок для проемов тоже обрабатывают защитным составом. Лаком для наружных работ, чтобы птицы не заинтересовались утеплителем, полезно обработать после конопатки джут. Тщательно проконопатить сруб нужно будет единовременно, с улицы и внутри. Конопатке подлежат: стены, фронтоны, зауголки, вертикальная линия на выходе зауголка из стены, щель между подкладной доской и закладным венцом.

Параллельно вышеописанным работами можно сделать прокладку инженерных коммуникаций. Решить, что приемлемо по расходам закопать: септик или переливные фильтрационные кольца применить. Поставить ворота и забор. Затем к облагораживанию территории приступить. Можно электропроводку в деревянном доме скрыть . Отделать цоколь фундамента, когда все коммуникации в дом заведены. Поставить на улице беседку с барбекю, выложить в доме камин. Либо русскую печь. Далее внутренняя отделка идет. Чистовой пол лучше самым последним настелить, иначе придется шлифовать потерявшую во время строительства первоначальный внешний вид недешевую половую доску.

Сруб ручной рубки хорош своей долговечностью и натуральной красотой. Заказать подходящий дом, довести до ума со временем, реально любому работающему человеку. Через 1,5-2 года от начала рубки сруба можно будет за пришедшими на новоселье гостями закрыть дверь. Рубленый дом всегда уникальным выходит. Из оцилиндрованного бревна получаются дома-близнецы. Оцилиндровочный станок купить, инструкцию прочитать и рабочих нанять, гораздо проще, чем опытные бригады плотников в штате иметь и вникать в нюансы деревянного домостроения.

Строительство деревянных домов благодаря особым свойствам и характеристикам материала активно пользуется спросом. Для того чтобы новый дом радовал своих владельцев долгие годы, важно при его возведении продумать определенный план действий и четко следовать ему.

В первую очередь на участке выполняется устройство фундамента, на который затем собирается сруб и монтаж кровли для защиты от влаги. После объект оставляют на усадку. Поскольку усадка сруба - это естественный процесс, при котором идет высыхание древесины и изменение линейных размеров элементов конструкции, рекомендуется выдержать перерыв не менее 6-ти месяцев, прежде чем приступить к установке кровли. Общий срок усадки дома может составлять от 1 года до 3 лет. Причем именно на 1 год приходится до 90 % изменения размеров, а после 3-х лет усадка строения проходит минимально и практически не влияет на его конструкцию. На срок усадки непосредственно влияет и расположение дома - в тени высыхание бревен будет осуществляться намного медленнее, чем на открытой и солнечной площадке. Такая же зависимость сохраняется и относительно северной части дома в сравнении с южной.

Важно! Во время процесса усадки сруб обязательно должен свободно проветриваться внутри.

Этапы работ после усадки сруба

Уменьшение влажности стен снаружи позволяет начать выполнение последовательности других работ:

• очистка и шлифовка бревен снаружи для дальнейшей обработки - сруб на некоторых участках за время усадки может темнеть, поэтому такие мелкие дефекты устраняют, чтобы стены стали гладкими с равномерным оттенком древесины по всей длине;
• обработка бревен антисептиком - после шлифовки целесообразно покрыть сруб защитными составами. Желательно выполнять этот процесс при температуре воздуха выше +7°С и в солнечную погоду. Так бревна быстрее и глубже пропитаются. Покрывать сруб антисептиком рекомендуется минимум на 2 слоя, с перерывом на 1 день до полного высыхания. В защитный состав допускается добавлять колер для придания дому оттенка;
• подшивка фронтонных и карнизных свесов - для оформления подкровельного пространства используют деревянную доску, обработанную антисептиком, или другие материалы - сайдинг, софиты. При этом можно подобрать контрастный цвет карниза и фронтонов либо оформить их в цвет окон;
• монтаж водосточной системы - полукруглого или прямоугольного сечения, из пластика или метала. Помимо выбора материала водосточные системы представлены в разных цветах, что позволит выделить ее контрастным акцентом дома либо наоборот - подобрать все элементы в один цвет с кровлей. В процессе монтажа рекомендуется все соединения и крепления дополнительно фиксировать герметиком для увеличения срока службы системы;
• установка окон и дверей - оконные и дверные проемы дополнительно укрепляют, чтобы исключить влияние усадки. Все деревянные материалы для работы также покрывают защитным составом;
• конопатка сруба джутом - тщательно обрабатывают стены, фронтоны, вертикальные свесы и прочие элементы конструкции, как снаружи, так и изнутри. Большие по размерам щели можно заполнить утеплителем. После поверхности стен можно покрывают лаком;
• прокладка коммуникаций - выбор устройства септика или применение фильтрационного кольца. При выборе конкретной схемы необходимо руководствоваться количеством проживающих в доме и характерными условиями эксплуатации;
• установка постоянного забора, в случае если ранее был только временный, и ворот на участке;
• благоустройство территории участка и вокруг дома - монтаж беседки, зоны для отдыха, для барбекю с мангалом или русской печью;
• отделка цоколя - после заведения в дом всех сетей и коммуникаций;
• монтаж электропроводки, розеток;
• внутренняя чистовая отделка помещений - стен, пола, потолков.

Сруб из натурального дерева особенно ценится своей долговечностью. Кроме того деревянный дом - это всегда индивидуальное и оригинальное строение. Чтобы сделать его пригодным для комфортного проживания, придется приложить немало усилий. В основном через 1,5 - 2 года от начала рубки сруба можно будет пригласить гостей на новоселье и самим переехать.

По мнению опытных строителей, оптимальное время для установки сруба - поздняя осень и начало зимы. Плавное понижение температуры способствует замедлению всех процессов в древесине, что дает возможность ее равномерной усадке и сохранению качества сруба. А вот летом можно будет начинать все остальные работы по отделке дома, в том числе внутри. Строительство деревянного дома зимой выгодно еще и с точки зрения экономии финансов, поскольку в не сезон цены на материал и его сборку существенно ниже.

Любая деревянная постройка нуждается в определенных работах, производимых после окончания строительства, и рубленая баня - не исключение.

Когда создаётся проект бани , необходимо помнить, что при всех положительных качествах, которыми обладает дерево, это материал - гигроскопичный, меняющий со временем внешний вид и подверженный воздействию микроорганизмов и грибков.

Чтобы сруб деревянного строения хорошо сохранял тепло, не разрушался и имел всегда привлекательный внешний вид, необходимо регулярно проводить ряд профилактических работ, таких как:

• конопатка,
• шлифовка бревен,
• отбеливание,
• профилактическую пропитку антисептиком.

Конопатка

Даже если сруб бани сложен из оцилиндрованных брёвен, через год потребуется провести его конопатку. Конопатка - это заделка щелей в местах, где бревна соприкасаются друг с другом, несмотря на то, что во время сборки между венцами прокладывают уплотнитель.

Причины появления зазора между брёвнами:

• потеря деревом естественной влажности,
• общая усадка сруба,
• неравномерность усадки.

Вследствие потери естественной влажности бревно в среднем становится меньше в диаметре на 1 см. Между венцами образуется зазор в 0,5 см, который и устраняется конопаткой.

Шлифовка бревен

Оцилиндрованное бревно шлифовать совершенно не обязательно. Поверхность его достаточно гладкая после оцилиндровки, но в некоторых случаях, когда необходимо придать поверхности стен идеальный декоративный вид, владелец решается на этот достаточно сложный, кропотливый и недешёвый вид отделки.

Несколько полезных советов:

1. Работы по шлифовке следует производить не раньше, чем через год после постройки, чтобы дерево избавилось от естественной влажности. Сырое дерево шлифовать трудно, так как абразивная поверхность шкурки будет все время засоряться влажной выработкой (опилками).
2. Помните, что в процессе шлифовки вместе с верхним слоем древесины удаляются вещества, предохраняющие дерево от гниения, воздействия плесени, грибка и микроорганизмов. Поэтому после проведения работы, необходимо вновь пропитать древесину защитными средствами.
3. Процесс пропитки поднимает ворс, поэтому для получения идеально гладкой поверхности необходимо чередовать пропитку и шлифовку.

Внешние факторы, воздействующие на древесину

Древесина подвержена влиянию множества внешних факторов, способных ухудшить её механические и декоративные качества.

К таким факторам относятся:

• действие ультрафиолетовых лучей, вызывающее разрушение волокон;
• избыточная влага, которая приводит к набуханию и растрескиванию брёвен;
• микроорганизмы и грибки, вызывающие посинение и даже гниение древесины;

Как предохранить древесину постройки

Способы предохранения сруба от вредного воздействия разрушающих факторов:

1. Пропитка брёвен специальными грунтовочными составами, предохраняющими материал сруба от ультрафиолетового излучения.
2. Выбеливание поверхности дерева с помощью средства «Белизна» при первых признаках посинении древесины.
3. Обработка участков, пораженных синевой, средством «Светёлка».
4. Обмазка и опрыскивание древесины антисептиками, уничтожающими вредоносные микроорганизмы и грибок («Пинотекс», «Вупртек» и т.п.).
5. Удаление пораженных гнилью участков бревна.
6. Создание защитного слоя поверхности. Окраска древесины лаком или краской.

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Алексей Галимов

Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Александр Буньков

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Алексей Маркин

Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Олег Валуев

Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Алексей Галимов

Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Александр Буньков

Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Алексей Галимов

Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Алексей Галимов

Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Олег Валуев

Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньков

Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликов

Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.