Укладання підлогової дошки своїми руками. Секрети та особливості укладання підлогової дошки Як укладати підлогову дошку на лаги

Дерев'яна підлога дозволяє зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом усієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своїм лідерством навіть найсучаснішим високотехнологічним настилам і покриттям.

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристикистоліттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватися на будь-якому типі основи), нешкідливі для людського організму та дуже ефектно виглядають. У разі потреби – вони самі можуть бути підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами лише однієї людини.

Загальні принципи влаштування дерев'яних підлог

Безпосередньо статеві дошки завжди настилаються на лаги, а ось самі лаги можуть укладатися як на бетонну або навіть земляну основу, так і на підпірки – це зазвичай цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровуються у протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін та експлуатуються без проміжних опор. Однак у цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно – потрібні лаги дуже великого перерізу та ваги, і поодинці їх правильно встановити практично нереально.

Пристрій дерев'яних підлогз бетонної основипрактично нічим не відрізняється від влаштування підлог у квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване та сухе підпілля. Його наявністю значною мірою визначається міцність і довговічність готової підлоги, особливо у випадках високого розташування ґрунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від вибраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в жодному разі не обійтися без:

лазерного рівня; у крайньому випадку можна використовувати гідрорівень, але для роботи з ним потрібен помічник;
звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня завдовжки не менше 1 метра; хрестовий рівень краще, тому що він дозволяє вивіряти площину одночасно по двох напрямках;
молотка вагою трохи більше 500 р;
ланцюговий або циркулярної пили, або гарна ножівка.
фуганка та (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - косинець, невелика сокира, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Влаштування підлоги на опорних стовпах

Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних шарів (знизу вгору):

основа всього настилу – лаги;
чорновий («нижній») підлогу;
гідроізолюючий шар;
шар теплоізоляції;
безпосередньо дерев'яна підлога (чистовий настил);
фінішне підлогове покриття.

Весь цей багатошаровий бутерброд зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.

Монтаж стовпів із цегли

Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не вимагають особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження – висота таких опорних стовпів має перевищувати 1,5 м; якщо вона більша - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростання матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см достатньо перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м перетин робиться не менше 1,5 х1, 5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятки», площа яких перевищує площу поперечного перерізустовпчиків мінімум на 10 см у кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м вздовж лаги і 0,8-1,2 м між лагами перетином 100...150х150 мм. Після проведення розмітки у місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне - дно має бути нижче родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна подушка, на яку і заливається. бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня «п'ятака», що вийшов, вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої статі, і саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень нижнього краю лаг плюс 1 см, між протилежними стінами за цим рівнем натягується будівельний шнур, і вже за його рівнем підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково – цілком допустимо зазор у пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б її верхня площина повинна бути вищою за рівень цоколя будівлі – інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити у них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай як такі кріплення використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти – надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюються наскрізні отвори, якими балки «вдягаються» на штирі, що вийшли, і притягуються. Надлишки «різьби», що стирчать, зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, на яку вкладатиметься лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки– вона додатково зміцнить конструкцію та зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання та затвердіння розчину кладки(На це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

Укладання лаг по цегляним стовпчикам

Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - "плаваюча" і жорстка.

«Плаваючі» чи жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» підлоги лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або . У другому – торці лаг у той чи інший спосіб жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при просіданні будівлі цілком може призвести до деформації готової підлоги.

При «плаваючому» варіанті підлоги довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги буде складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, з'єднуючи їх у «підлогу-лапи». але стик обов'язково має потрапляти на опорний стовпі бути прибитим цвяхами або (при перерізі лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаги покласти плашмя обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це потрібно обов'язково!

Вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно виставити за рівнем. Робиться це так: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, за заздалегідь вирахованим та позначеним рівнем висоти. Прокладки поки що використовуються тільки на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки що можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; у разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площин покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки;потім, за необхідності, встановлюються прокладки між рештою стовпчиків та лагами. Всі прокладки повинні бути жорстко прив'язані (прибиті) до лагів, а по можливості - і до опорних стовпчиків. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються проміжки не більше 2 мм – але не на сусідніх стовпах.

Чорнова підлога

Після укладання лаг робиться чорновий підлогу. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожного боку прибивається вузький брусок («черепний» брус). На нього між лагами настилаються необроблені дошки довжиною, що дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суцільником» застеляються пароізолюючою плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все покривається вітрозахисним полотном.

Підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпаху підпільному просторі обов'язково має бути влаштована вентиляція- Примусова (при великій кубатурі підпілля) або природна. Обов'язковий елементтакого вентилювання – так звані «продухи»: наскрізні отвори або стіни, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі та під внутрішніми перегородками, відстань між ними має перевищувати 3 м.

Розміри продухів зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня ґрунту (вище за товщину зимового снігового покриву). Обов'язково має бути передбачена можливість перекриття продухів у зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухів закриваються сіткою з дрібним вічком.

В разі якщо підпілля не надто глибоке(не більше 0,5 м) та пристрій продухів утруднено, отвори для вентилювання роблять у самій підлозі – зазвичай у кутах. Ці отвори закриваються декоративними ґратамиі завжди мають бути відкритими.

Як правильно настелити підлогу

Перед тим як укладати дошки для підлоги, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, якою саме буде поверхня готової підлоги. Якщо вона задумана природною - буде потрібно шпунтована дошка для підлоги (із замком); якщо настилатиметься лінолеум або ламінат – цілком можна обійтися звичайною обрізною дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ ПРОСУШЕНОЮ!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагав

Перша дошка кладеться із зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упору (струбцини, наприклад) та пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - шурупи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців полових дощок обов'язково мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку.

Остаточне оздоблення підстеленої підлоги

Після настилу підлогової дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфування (циклювання) та покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї пиляльної процедури рекомендується всі «розкриті» тріщини та щілини між дошками обробити шпаклівкою по деревувиготовлений на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням – кріплення плінтуса на периметрі кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад яхтним; сучасні лакофарбові матеріалидозволяють імітувати практично будь-яку породу дерева чи поверхню матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик та гарний респіратор. За бажання отримати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.

Настелити підлогу з натурального дерева– означає вибрати абсолютно екологічний та безпечний матеріал, який, до того ж, подарує зручність та комфорт у користуванні. Саме за якості, а також завдяки можливості самостійного укладання, дощату підлогу вважають за краще бачити у своєму житлі дуже багато споживачів.

Про те, як правильно настилати дерев'яні підлоги, а також принципи підбору матеріалу, йтиметься далі у статті.

Різновиди підлоги з деревини

Облаштувати дерев'яну підлогу у своїй оселі ви можете з наступних матеріалів:

Цілісна дошка з масиву дерева.
Паркет, що складається з дрібних планок зі шпунтами та пазами.
Цілісна паркетна дошкаіз замками з масиву, стандартні розміриякої 0,5-2 м за довжиною та 1,8-2,5 см за товщиною.
Клеєна паркетна дошка - на вигляд і характеристиці дуже схожа на цільну дошку, однак, складається з декількох шарів деревини, тільки один з яких виготовляють з цінних поріддерева (його товщина близько 5 мм). Внутрішній та виворітний шари виконують з більш дешевих видів деревини, тому такий матеріал дешевше, ніж цільна паркетна дошка з масиву. У клеєній дошці міститься щонайменше 3 різних шарів шпону. Перед укладанням цього покриття, важливо уважно розібратися, як класти паркетну дошку, які є нюанси монтажу.

Вибір породи деревини

На вибір типу деревини в першу чергу впливає різновид приміщення, де вона лежатиме, особливості мікроклімату в кімнаті, очікувані навантаження на покриття та інші умови. Для приміщень житлового типу оптимально підходить сосна, модрина, ялина – вони досить довговічні, витримують великі навантаження, а також коштують набагато дешевше за листяні породи дерева.

Разом з тим, не можна не згадати про такі дерева, як осика та дуб – така деревина здатна зберегти свої експлуатаційні якості на кілька десятків років.

Найчастіше для облаштування дерев'яних покриттів вибирають шпунтовану або обрізну дошку, які не потребують додаткового шліфування (детальніше: "").

На що звертати увагу при покупці матеріалу

Перед тим, як стелити підлогу з дощок, слід переконатися, що вони ідеально підходять для укладання на підлогу. Насамперед їх потрібно оглянути на наявність плям, сколів або тріщин. Якщо такі мають місце, матеріал не годиться для використання на підлозі.

Критерії відбору матеріалу такі:

Оптимальна довжина полотна становить 2 м, в жодному разі не менше, а іноді, доречні і довші дошки.
Дерево для укладання на підлогу має бути ретельно просушене. Якщо дошка пересушена, згодом вона буде деформована, а сире дерево, покладене на підлогу, втратить початкову форму внаслідок розсихання.
Запас матеріалу для укладання підлоги повинен бути більшим за необхідний згідно з розрахунками на
15 %.
Усю необхідну кількість деревини слід закуповувати з однієї партії, тоді буде гарантія, що вся сировина піддана однаковій обробці, має подібний малюнок та відтінок.

Зауважимо, що знімати фабричну упаковку з дошки слід безпосередньо перед її укладанням на підлогу, щоб уникнути деформування.

Методика укладання підлоги

Який із способів не був обраний, знадобиться певний комплект інструментів для роботи:

будівельний рівень – крапельний чи лазерний;
шуруповерт;
пила обрізна;
ломик;
шліфувальний верстат;
будівельний степлер;
молоток;
ножівка;
дюбелі;
саморізи;
цвяхи.

Безумовно, цей набір не є універсальним, і можуть знадобитися будь-які інструменти та матеріали – все залежить від ситуації.

Попередні роботи

Перед тим, як постелити дерев'яну підлогу своїми руками, важливо виконати попередню обробку матеріалу. Спеціальні просочення для деревини служать для запобігання розростанню цвілі та гниття, а захистити від загорянь і підвищити вогнетривкість можна антипіреном.

Захист від вологи

Укласти шар гідроізоляції потрібно обов'язково до того, як правильно постелити дерев'яну підлогу. Такий прошарок запобігатиме впливу вологи на дерево, стане антишумовим бар'єром. Оптимально для цього підійде пенофол, але можна постелити і поліетиленову плівку.

Влаштування підлоги на лагах

Перед тим, як стелити лаги на підлогу, їх потрібно потримати в приміщенні протягом декількох днів, щоб вони звикли до мікроклімату (прочитайте також:). них.

Переважно укладати каркас з лаг лише в тих приміщеннях, де стелі досить високі, оскільки подібний каркас піднімає рівень підлоги приблизно на 7-15 см.

Метод укладання лаг

Першими укладаються два бруси біля протилежних стін та вирівнюються по горизонталі. Далі між ними натягують нитки з кроком 1,5 метри, які послужать маяками. По цих маяках поступово укладають інші лаги, а в осередки між ними розміщують утеплювальні наповнювачі.

Крок між лагами визначається товщиною матеріалу. Так, дошка товщиною 30 мм вимагає укладання лаг не ширше, ніж 60 см один від одного; 30-40 мм деревина укладається на лаги з кроком 80 см; дошка 40 мм товщини може розташовуватися на лагах, що віддаляються на 1 м.

Щоб відрегулювати рівень лаг використовують фанерні клини. Їх необхідно прикріпити до основи цвяхами або саморізами, а якщо чорнова підлога бетонна, то анкерами. Безпосередньо поверх встановлених та закріплених лаг, необхідно постелити шар фанери.

Укладання дощок

Технологія, як правильно настелити дерев'яну підлогу, передбачає розташування дощок на лагах таким чином, щоб шви між полотнами йшли чітко перпендикулярно до укладених брусів. Укладаючи перший ряд по натягнутій для контролю рівня нитці, слід залишити відступ біля стіни 1,5 см.

Закріплювати дошки потрібно на кожному брусі. Під шурупи слід просвердлити отвори. Деякі воліють попередню фіксацію мостин скобами та подальше зміцнення цвяхами. Зазори, що залишилися біля стін, маскують плінтусами. Така дерев'яна підлога з дощок популярна і в гаражі. Досить часто роблять підлогу в гаражі з дощок своїми руками, якщо для цього достатньо навичок.

Укладання дощок на фанеру

Завдяки міцності та низькій схильності до деформації, фанеру досить часто використовують як основу під фінішне покриття для підлоги. До того ж, таку основу можна легко зняти та замінити у разі непередбачених обставин. Ще один плюс фанери - вона не потребує жодної додаткової обробкиа дошка стелиться прямо поверх неї.

Методика, як правильно стелити підлогу в дерев'яний будинокна основу з фанери, якщо це робиться вперше, передбачає попереднє укладання лаг для вирівнювання підлоги, або заливання суміші, що самовирівнюється.

Єдина перешкода для укладання фанери – підвищена вологість у приміщення або ризик затоплення, а також інтенсивні коливання температурного режиму.

Щоб зрозуміти, як розмістити лаги, найкраще постелити фанерні листина підлогу та зробити попередню розмітку, згідно з якою проводити подальші роботи. Для вирівнювання основи в приміщенні встановлюють маяки, поділивши простір на ділянки зі стороною 20-30 см, по кутах яких вкручують шурупи.

Встановлення лаг під фанеру

Щоб уникнути прогину лаг, у проміжки під ними забивають клини або шматочки фанери. До чорновій підлозібруси кріпляться анкерами, саморізами, куточками або підкладками з клейовим розчином. При цьому не забувайте заглиблювати капелюшки анкерів у деревину на 2 мм.

Захистом від конденсату може бути шар пергаміну, покладений на лаги під фанеру. Фіксують фанеру шурупами, укладаючи з невеликими зазорами між полотнами, а також з відступом від стін. Щоб поверхня була ідеально рівною та гладкою, стики слід відшліфувати. Після цього можна приступати до укладання дощатого настилу, не забуваючи про зазор біля стін.

Монтаж настилу на бетонну стяжку

Перед тим, як настилати підлогу з дощок на бетонну стяжку, необхідно забезпечити ідеальну рівність основи. Оптимально підійде суміш, що самовирівнюється, залита по маяках. Оскільки настилання підлоги з дошки своїми руками безпосередньо на бетон неприйнятна, під деревиною укладають шар зі спіненого поліетилену, листи якого настилають внахлест для забезпечення захисту від вологи.

Фінішна обробка дерев'яної підлоги

Після укладання дерев'яного покриттяйого слід піддати шліфування, вилуговування, ґрунтування і фінішного фарбування або лакування. Варто відзначити, що фарбу краще наносити вздовж волокон, щоб не було видно мазків від кисті.

Є ряд хитрощів, щоб полегшити укладання дощатого настилу:

Розташовувати дошки слід так, щоб кільця дивилися у різних напрямках.
Для зручності дошки слід пронумерувати перед укладанням.
Цвяхи вбивати в деревину слід під кутом.
Щоб забезпечити щільне приляганняполовиць, на відстані 6 см від крайньої дошки в лагу вбивають скобу. Відстань між дошкою та скобою заповнюють рейкою, після чого між скобою та рейкою забивають клин. Тоді дошки притискаються щільніше і їх можна зафіксувати цвяхами.
Потім скобу та рейку прибирають та приступають до подальшого укладаннядощок за аналогічною процедурою.
Остання дошка, що залишилася, повинна бути вирівняна рубанком і посаджена на клей і цвяхи.
Зазори біля стін маскують плінтусами.

У Останнім часомвсе активніше став розвиватися ринок штучних будівельних матеріалів. Однак натуральна деревина, як і раніше, користується колосальним попитом серед людей. Це і не дивно, адже подібний матеріал має природну красу і міцність, що є необхідною умовоюдля проведення будівельних та оздоблювальних робіт.

Підлоги з дерева завжди були і будуть мати попит через те, що даний матеріалнатуральний, безпечний і привабливий.

Далі буде розглянуто спосіб укладання дошки для підлоги, який використовується найчастіше. Тут буде описано всі основні нюанси проведення робіт. Дошки підлоги завдяки даній технології завжди будуть рівними та міцними. Це потрібно для цього виду робіт. Технологія укладання підлогової дошки буде розглянута докладніше трохи далі, а спочатку потрібно підібрати всі самі необхідні інструментита матеріали.

Інструменти та матеріали

Для укладання підлогових дощок необхідні: шуруповерт, молоток, цвяхи, шурупи, електролобзик, рулетка і т.д.

Для проведення робіт, пов'язаних з укладанням дощок на основу, потрібно обзавестися наступними інструментами та матеріалами:

шпунтована дошка;
пергамін;
мінеральна вата;
бруски;
монтування;
пила;
молоток;
шуруповерт;
саморізи;
шліфувальна машинка.

Цих матеріалів цілком буде достатньо, щоб технологія укладання дошки стала здійсненною. Коли все зібрано, можна приступати безпосередньо до монтажним роботам, які починаються з встановлення лаг.

Монтаж лаг: особливості

Технологія укладання підлогової дошки передбачає використання лаг. Найчастіше для їх встановлення використовуються дерев'яні бруски. Монтувати брус потрібно на ребро. При цьому обов'язково між кожною лагою повинен дотримуватися певного зазору. Найчастіше його роблять не більше 1 м. У цьому випадку підлога буде більш жорсткою, а це і необхідно за технологією укладання підлогової дошки. Тут можна встановити одну дуже просту закономірність: чим товщі використовуватиметься дошка, тим більший крок можна залишати між кожним елементом конструкції.

Після того, як лаги покладені на свої законні місця, варто ще раз перевірити їхню горизонтальність.Робиться це за допомогою рівня. В даному випадку можна використовувати найпримітивніший рідинний інструмент. Тепер лаги обов'язково потрібно закріпити. Для цих цілей використовуються саморізи та дюбелі. У деяких ситуаціях можна використовувати анкерні болти. Це доречно робити тоді, коли брус має занадто велику товщину.

Теплоізоляція та її нюанси

Утеплювач необхідно укладати між лагами.

Теплоізоляційний шар є невід'ємною частиною будь-якої підлоги. Він дозволить зберегти тепло в будинку навіть у найлютіші морози. Для облаштування теплоізоляційного шару можна використовувати різноманітні матеріали. Якщо йдеться про укладання дошки на 2-му поверсі, то тут теплоізоляцію можна не організовувати – цей етап роботи пропускається.

На першому поверсі її укладати обов'язково. Для роботи використовується мінеральна вата. Вона може бути у вигляді плит або просто у своєму нормальному вигляді. Це не важливо. Найголовніше, правильно її укласти. Робиться це досить просто. Вона повинна розташовуватись між тими брусками, які були встановлені раніше. При цьому укладається шаром товщиною 10 см.

Зверху на мінеральну ватуобов'язково потрібно покласти гідроізоляційний матеріал. Можна використовувати пергамін чи руберойд. Другий варіант є кращим, оскільки матеріал більш дешевий і надійний. Його варто закріпити за допомогою степлера. На цьому етап робіт, пов'язаних із утепленням підлоги, можна вважати завершеним. Тепер можна переходити безпосередньо до укладання дошки для підлоги.

Підлогові дошки перед монтажем повинні бути добре просушені.

Це найважливіший та відповідальний етап усієї роботи. Від того, наскільки якісно буде укладена дошка для підлоги, безпосередньо залежить майбутня цілісність конструкції. Дошки перед укладанням потрібно обов'язково підготувати. Їх потрібно добре просушити. Для цього матеріал приблизно на тиждень варто укласти в тепле та сухе місце. Тільки в цьому випадку дошку буде якісно підготовлено до проведення робіт.

Насправді для усушки потрібно набагато більше часу, але й цього буде цілком достатньо, щоб запобігти викривленню матеріалу. Короблення є небезпечним явищем. Сирі вироби не можна використовувати для укладання дошки на підлогу. Дуже велика ймовірність виникнення на них тріщин, які можуть з'явитися як в ході проведення робіт, так і в процесі експлуатації підлоги.

Першу дошку потрібно укладати на деякій відстані від стіни. Цілком достатньо 2 см. Цей захід допоможе запобігти деформації конструкції, якщо матеріал змінить свої розміри в ході експлуатації. Для того щоб зафіксувати дошку до її кріплення, обов'язково у відстань між стіною та їй потрібно встановити клини. В цьому випадку зазор не змінюватиметься в процесі кріплення матеріалу.

Напрямок укладання дощок вибирається перпендикулярним до раніше встановленим лагам. Тут використовується дошка, що шпунтує. Це означає, що кріплення здійснюється за допомогою замка. Він тут дуже примітивний. Паз однієї дошки одягається на шпон іншої. При цьому не варто забувати і про додаткове кріплення. Для цих цілей будуть використовуватися шурупи. Вони вкручуються за допомогою шуруповерта. Їхня довжина вибирається відповідно до товщини статевих дощок.

Найкраще монтувати шурупи в паз дошки. Тоді вдасться уникнути появи капелюшків, що стирчать над поверхнею. Вони будуть дуже елегантно заховані. Коли робота завершиться, шурупи не будуть видно. Саме тому шпунтована дошка і є. оптимальним варіантомдля підлоги. Усі наступні конструктивні елементимонтуються таким самим методом, який розглянуто вище.

Таким чином, в результаті виходить дуже симпатична підлога, яку вже можна використовувати за прямим призначенням. Однак краще відшліфувати його, щоб він став більш гладким та привабливим.

Шліфування підлоги: деякі важливі моменти

Після того як дерев'яна підлога зроблена, залишається її тільки ретельно відшліфувати. Для цього використовується спеціальна шліфувальна машинка. Цей інструмент сьогодні можна придбати практично у будь-якому спеціалізованому магазині. Якщо немає бажання його купувати, можна попросити у сусідів чи знайомих напрокат. За допомогою шліфувальної машинкиможна легко і просто позбавитися всіх нерівностей поверхні, а також усунути стики між дошками. Відмінний інструмент, який часто буває необхідним у господарстві. Замість шліфувальної машинки можна використовувати звичайну болгарку. З її допомогою можна добре обробити поверхню. Сам процес шліфування займає не так багато часу.

В результаті має вийти абсолютно рівна основабез усіляких дефектів. Стики та інші нерівності мають бути повністю виключені. Після того, як процес шліфування закінчено, можна приступати до завершального етапу робіт, який полягає в обробці поверхні спеціальним захисним складом.

Цей захід є необхідним при роботі з деревиною.

Покривати підлогові дошки можна антисептиком.

Для збереження первозданного виду підлогових дощок, їх необхідно обробити антисептиком.

Можна використовувати прозорий або напівпрозорий варіант цієї речовини. Це дозволить зберегти первозданний вид деревини. Найчастіше саме вона є окрасою будинку. Антисептики дозволять захистити поверхню від утворення грибка та плісняви. На ній не розвиватимуться мікроорганізми, які можуть завдати шкоди здоров'ю людини.

Як альтернативу можна використовувати фарбу або лак. Ці покриття непогано справляються з агресивним впливом зовнішніх факторів.

Таким чином, процес укладання підлогової дошки можна вважати завершеним. Як відомо, у цьому немає нічого складного. Вся робота проводиться досить швидко. Найголовніше, на кожному етапі суворо дотримуватися інструкції, яка наведена вище. Це дозволить зробити підлогу дійсно міцною, надійною і довговічною. Застосування натуральних матеріалівзавжди вносить свою родзинку навіть у саму непоказну будову.

Абсолютно будь-яка підлога, виготовлена з натурального дерева, буде служити довгі рокивірою та правдою своєму господареві. Вищевикладене спеціально створено для тих, хто найближчим часом планує зайнятися облаштуванням дерев'яної підлоги вдома або на дачі.

Підлогова дошка зазвичай має шпунти на бічних гранях, її укладання дещо складніше, ніж звичайної нешпунтованої дошки, зате забезпечується міцне надійне з'єднання. Техніка укладання підлогової дошки та обсяг підготовчих робітзалежить від підстави, яку вона укладається.

Способи укладання підлогової дошки

Опорою для підлогової дошки можуть бути:

Бетонна основа
Стара дерев'яна підлога
Лаги, встановлені на будь-яку основу
Несучі дерев'яні конструкції (балки) міжповерхових, горищних перекриттів
Листова фанерна стяжка

Укладання на лаги хороше тим, що не вимагає додаткових витрат матеріалів і часу на підлогу фанери. Крім того, між лагами можна прокласти утеплювач. Але цей спосіб не підходить для приміщень із низькими стелями. Поверх балок перекриття спочатку настилають або фанери, ОСП, а потім укладається чистова дошка підлоги.

Для кріплення дошки до основи використовуються:

При укладанні на лаги – шурупи або цвяхи
При укладанні на фанерну основу - шурупи або клей і шурупи

Дошка для підлоги зазвичай укладається по прямій, паралельно стінам. У кімнатах укладання здійснюється перпендикулярно до стіни з вікном, у приміщеннях з високою прохідністю - паралельно до напрямку руху. Дошка для підлоги може укладатися як вразбежку, так і без зміщення елементів. При укладанні дощок зі зміщенням їх слід розрізати на фрагменти потрібної довжинищоб торці були строго перпендикулярні іншим граням.

Важливі моменти

Як правило, монтаж чистової підлоги з підлогової дошки здійснюється після виконання інших видів. ремонтних робіт. При її укладанні потрібно дотримуватися ряду правил:

Вологість основи (чорнової підлоги) має перевищувати 12%, лаг - 18%
Дошки повинні мати вологість 12-16%
Оптимальний діапазон вологості повітря у приміщенні 40-60%, температури – 17-25°
Перед укладанням дошки потрібно розпакувати та витримати 2-3 дні у приміщенні для акліматизації

За відсутності вологоміра вологість дошки можна оцінити за низкою непрямих ознак. Якщо пакувальна плівка запітніла зсередини – дошка надто сира, надмірна вологість відчувається і на дотик, прикладеною долонею. Сухі дошки при простукуванні видають дзвінкий звук і мають легкий блиск, вологі відповідають глухим звуком і мають матовий відтінок.

Укладання на лаги

Укладання підлоги на лаги передує монтаж самих лаг на підготовлену основу.

Підготовка

Якщо основою служить утрамбований ґрунт, не покритий шаром стяжки, то лаги монтується на цегляні стовпчикивисотою не менше 20 см, покриті шматками руберойду. Стовпчики також можна виготовити з дуба, модрини, оброблених антисептиком та бітумом. На першому поверсі обов'язкові гідроізоляція та утеплення основи, що зазвичай використовуються.

Лаги теж у обов'язковому порядкуобробляються антисептиком, до основи вони зазвичай кріпляться за допомогою анкерних болтів, Рідше фіксуються за допомогою мастики. Мінімальна відстань між лагами під укладання масивної дошки – 50 см, зрощеною – 40 см, чим товстіша дошка, тим більше може бути крок. Лаги потрібно монтувати перпендикулярно до напряму укладання мостин.

Якщо основа нерівна, лаги можна вирівняти за допомогою підкладок, але краще використовувати регульовані.Між лагами закладається утеплювач, його товщина повинна бути трохи меншою за висоту лагів, щоб між ним і підлогою утворився зазор для вентиляції. Утеплювач закривають шаром пароізоляції. Між лагами та дошками рекомендується укласти звукопоглинаючу підкладку.

Укладання

Після завершення підготовчих робіт можна приступати безпосередньо до укладання дошки, дотримуючись ряду правил.

Перша дошка укладається з відступом від стіни 1-2 см. Аналогічний проміжок для компенсації температурних розширень потрібно залишити по всьому периметру. Можливе укладання як шипом, так і пазом до стіни.
Після кріплення першої дошки до лаг до неї присувається друга, шип вставляється в паз, друга дошка підбивається киянкою через брусок, поки між половицями не залишиться щілина не більше 1 мм, можна для максимального ущільнення використовувати клини
Якщо довжини дощок не вистачає, щоб перекрити всю кімнату, або вони укладаються врозбіг, стики обов'язково повинні припадати на середину лагів, це потрібно врахувати при розпилюванні
Остання дошка розпилюється по ширині з таким розрахунком, щоб після укладання утворився необхідний компенсаційний зазор. Для її підбивання використовується струбцина

Якщо шпунт має неідеальну форму, з'єднанню перешкоджають задирки, їх потрібно відшліфувати. З'єднання може погіршуватися внаслідок незначної кривизни дощок, у цьому випадку шипи та пази промазують клеєм та притискають дошки за допомогою струбцини, проклеюються також торці. Якщо укладаються недостатньо сухі дошки, до лагів кріпиться лише кожна 4 або 5 половиць. Приблизно через півроку це кріплення видаляється, і дошки монтуються вже за всіма правилами.

Укладання шпунтованої підлогової дошки має багато спільного із замком типу Lock, тільки ламінат не можна укладати прямо на лаги, під нього потрібно суцільна основа. Ще одне важлива відмінність- Дошки додатково кріпляться метизами. Як кріпильні елементи використовуються саморізи, довжина яких вдвічі перевищує товщину дошки, або цвяхи втричі довші за її товщину.

Переважніше саморізи, вони стійкі до корозії і надійно утоплюються, а капелюшки цвяхів можуть поступово виступати над поверхнею. Оптимальний діаметр шурупів – 4-4,5 мм. Під стандартні шурупи в мостинах попередньо висвердлюють отвори, щоб деревина не розкололася при вкручуванні металовиробів.

Спеціальні саморізи для дошки з невеликою фрезою на кінці можна загвинчувати відразу. Кількість елементів кріплення в місці кожного з'єднання дошки з лагом залежить від ширини дошки. Для вузьких (90 мм) достатньо одного металовиробу, вбитого або загвинченого посередині, при ширині 90-135 мм кріплення проводиться в 2 точках, 150 мм і більше - в 3.

У першому ряду кріплення здійснюється біля стіни і кріплення буде прикрите плінтусами, тому його можна вкручувати прямовисно. У наступних рядах застосовується один із двох способів:

Кріплення вкручують (забивають) під кутом 45 ° в шпунт, цей спосіб краще підходить для досить товстих дощок. Потайне кріплення надає підлогам більше естетичний вигляд, але менш надійно
Виконують роззенкування отворів зенкером, глибше утоплюють капелюшки і замазують зверху герметиком.

Укладання на фанерний настил

Фанерний настил може виконуватися за бетонною основою, старою дерев'яної підлоги, а іноді й за лагами. Процес укладання підлогової дошки на нього завжди однаковий, розрізняються лише підготовчі роботи.

Бетонну основу з вологістю не більше 3% гідроізолюють, у разі потреби усувають нерівності. Листи фанери нарізають на смуги шириною 40-60 см, укладають врозбіг, з відступом 10 мм від стін, зазором 3 мм між листами. Для кріплення до основи використовуються шурупи, дюбелі у кількості 15 штук на м².

Укладання на стару підлогу допустиме, якщо вона досить міцна. Попередньо здійснюється його ревізія, Замінюються згнілі, зруйновані мостини, закріплюються розхитані, при необхідності зрізаються рубанком виступи, підстава шліфується і знепилюється. Бажано поверх чорнової підлоги укласти підкладку із спіненого поліетилену для тепло- та гідроізоляції.

Для листової стяжки по дерев'яній основідостатньо фанери товщиною 12 мм, вона кріпиться шурупами. При облаштуванні основи з фанери під підлогову дошкуважливо ретельно утоплювати капелюшки кріплення. Після монтажу настилу його поверхня шліфується, очищається від пилу.

Якщо дощата чорнова підлога здатна витримати значне навантаження, а напрям укладання фінішного покриттябуде перпендикулярно напрямку половиць чорнової підлоги, дошку можна укладати прямо на них. Кріплення здійснюється за аналогією з лагами.

Дошки можна кріпити до фанерної основи шурупами, як і до лагам, але зазвичай використовується паркетний клей, а шурупи забезпечують додаткову фіксацію. Фанеру перед нанесенням клею потрібно обробити ґрунтовкою. Ґрунтувальний склад повинен поєднуватися з клеєм, дисперсний клей може наноситися тільки на дисперсну ґрунтовку, розчинний із синтетичними смолами - на розчинну. Найбільш широку сполучність мають однокомпонентні поліуретанові клеї.

Також при виборі клею потрібно враховувати розміри дощок та породу деревини:

Короткі, до 50 см дошки можна клеїти практично будь-яким складом (епоксидний, поліуретановий, дисперсний, розчинний)
Для великорозмірних дощок підійдуть пластичні та міцні склади – на основі MS-полімерів та поліуретанові.
Для екзотичних та чутливих до вологості порід деревини (тік, лапачо, бук) не підходять дисперсні склади на водній основі.

Укладання на клей здійснюється відповідно до інструкції до конкретного клейового складу.

Незалежно від того, на яку основу укладалася дошка для підлоги, на заключному етапі необхідно закласти шпаклівкою. дрібні дефекти(за наявності), обробити покриття шліфувальною машиною. Допустиме і шліфування вручну, але це більш трудомісткий процес. Після шліфування та очищення поверхні по периметру встановлюються плінтуси. Залежно від сорту дошки підлога фарбується або покривається олією, лаком.

Відео

Влаштування підлоги з масивної дошки по лагах від монтажу лаг до фінішного оздобленняпокриття

Підсумок

Підлогова дошка може укладатися на лаги або суцільну основу. Поверх бетонної стяжкив обов'язковому порядку виконується підкладка з фанери, на міцну і рівну чорнову дерев'яну підлогу дошку можна укладати без підкладки, але напрям чорнових і чистових мостин має бути взаємно перпендикулярним. Будь-яка основа під дошку для підлоги повинна бути рівною, без перепадів висоти.

Важливо укладати добре просушену дошку на суху основу з гідроізоляцією, дотримуватись температурно-вологісного режиму в процесі укладання, не забувати про компенсаційні зазори по периметру. З'єднання дощок між собою здійснюється за допомогою шпунтів, а кріплення до основи – за допомогою саморізів (рідше за цвяхи). На суцільну фанерну основу можлива клейове укладання, що не виключає використання шурупів.

Підлоги з дерев'яні дошкивідносяться до найкомфортніших і екологічних покриттів. Їм віддають перевагу не лише за благородний зовнішній вигляд, Але і за можливість здійснити укладання своїми руками.

Види дерев'яних підлог

Дерев'яний настил може бути створений з різного типубудівельних матеріалів:

Дошки із масиву.
Паркету (невеликі планки з пазами та шпунтами).
Паркетна дошка з масиву з пазами. Стандартна довжина: 0,5-2 м; прийнятна товщина: 18-25 см.
Клеєна паркетна дошка. Виглядає вона практично як цільна паркетна дошка, має такі ж розміри та схожі експлуатаційні властивості. Коштує дещо дешевше, оскільки тільки верхній шар створюється з цінного виду деревини (товщина 5 мм), а решта – з недорогих порід.

Важливо! Клеєна дошка має у своєму складі щонайменше 3 шари.

Вибір деревини

Дерев'яне покриття підбирається виходячи з можливості відповідати: типу приміщення, температурі та вологості, ступеню передбачуваних навантажень та іншим умовам експлуатації. Найчастіше в житлових будинках виробляють настил із сосни, ялини або модрини. Ці породи міцні, зносостійкі та на порядок дешевші листяних видів. Однак осика або дуб прослужать набагато довше – не роки, а кілька десятиліть.

Важливо! Найчастіше для підлоги дерев'яної підлоги використовують обрізну дошку або шпунтовану деревину. Їх не потрібно додатково шліфувати.

Критерії підбору матеріалу

Як вибирають дошку для підлоги?

Матеріал ретельно оглядають на наявність тріщин, розколів і плям. Деревина з подібними дефектами не підходить для укладання підлоги.

Які вимоги до матеріалу?

Оптимальна довжина для дощок – 2 метри. Можна більше, але не менше.
Матеріал має бути сухим. Якщо укласти сирі дошки, через якийсь час покриття втратить форму, а пересушене дерево може деформуватися.
Рекомендується купувати на 15% більше за необхідну кількість дощок.
Дерево має бути з однієї партії, тоді матеріал не відрізнятиметься кольором чи малюнком, і не виникне сумнівів, що деревина була оброблена за єдиною технологією.

Важливо! Розпакування дощок проводиться безпосередньо перед самим укладанням. Інакше вони можуть бути деформовані.

Вибрати матеріал допоможе наступне відео:

Укладання підлоги

Стелити підлогу в будинку можна двома способами. Один з них має на увазі укладання дощок безпосередньо на основу, другий – настил дерев'яної підлоги із застосуванням лаг.

Для укладання дощок використовують наступні інструменти:

Самонарізи;
Дюбелі;
Пилку;
Викрутку/шуруповерт;
Молоток;
Цвяхи;
Степлер;
Пилку обрізну;
Рівень будівельний;
Шліфувальну машинку;
Монтування.

Можливі варіації.

Обробка деревини

Перш ніж монтувати лаги та стелити підлогу потрібно зробити повну обробку дерев'яного матеріалу: біопросочення – для захисту від гнилі та грибків; антипіреном – для підвищення вогнетривкості.

Як правильно обробити дошки можна дізнатися з наступного відео:

Гідроізоляція

Під майбутню підлогу обов'язково потрібно постелити гідроізоляцію. Для цього чудово підійде пенофол або поліетилен. Краще, звісно, покласти пінофол. Він захистить від вологи та шуму, стане перешкодою на шляху електромагнітних випромінювань.

Встановлення основи на лагах

У приватних будинках прийнято стелити підлогу на лагах. Правильне укладанняподібна конструкція дозволить приховати перепади рівня дерев'яного настилу. До речі, під неї можна класти різні трубита інші комунікації. Як лаг зазвичай виступає дерев'яний брус 5х10 см.

Важливо! Стелити підлогу на лагах своїми руками можна тільки в будинку з високими стелями, оскільки при настилі подібної основи приховується 7-15 сантиметрів висоти.

Лаги заносяться у приміщення кілька днів на початок робіт. Класти бруси потрібно на невеликій відстані один від одного, щоб унеможливити прогин дощок.

Укладання лаг

Спочатку біля протилежних стін на одному рівні укладаються дві лаги. Між ними через кожні 1,5 метри натягують нитки. Інші лаги виставляють, орієнтуючись на нитки. Між балками потрібно постелити утеплювач або кілька шарів ДВП.

Важливо! Для настила дощок товщиною до 30 см укладання лаг проводиться на відстані до 60 см. Щоб постелити матеріал товщиною 30-40 см, потрібно розташувати бруси в межах 80 см один від одного. Для деревини товщі за 40 см допускається встановлення лаг з віддаленням на 1 м.

Висоту лаг регулюють за допомогою клинів із фанери. Їх разом із брусами кріплять до дерев'яної основи цвяхами або шурупами. На бетоні їх фіксують дюбелями чи анкерами. Поверх закріплених лаг слід укласти фанеру.

Настил дощок

Розміри дощок підбираються з розрахунком того, що кожен стик повинен опинитися під прямим кутом до краю дошки, в центрі лаги. Перший ряд деревини слід стелити на бруси по натягнутій нитці з відступом від стіни 1,5 см. Дошки фіксують на всіх лагах. Попередньо висвердлюються отвори під шурупи. Іноді мостини скріплюють скобами, а потім – цвяхами. Щілини між стіною та покриттям добре маскуються плінтусами. Як роблять дерев'яну підлогу на лагах можна побачити на відео:

Настил поверх фанери

Нерідко чернові підлоги у будинках виконуються з фанери. Матеріал цінують за міцність та надійність. Він практично не деформується під час експлуатації. Стелити чистову підлогу зверху доцільно лише, якщо існуюче покриттярозсохлося або розхиталося. За бажання його легко демонтувати своїми руками. Фанерна основане потребує попередньої обробки. Нове покриття можна постелити прямо на її поверхню. Якщо підлогу в будинку планується настилати вперше, потрібно вирівняти основу за допомогою лаг або залити сумішшю, що самовирівнюється.

Перед вирівнюванням на підлогу кладуть фанеру та промальовують схему майбутнього розташування листів. На її підставі викладаються лаги. Вирівнювання основи починають із розміщення по кімнаті маяків. Площу ділять на квадрати (сторона 20-30 см). По кутах загвинчують шурупи.

Важливо! Фанеру не використовують у приміщеннях з підвищеною вологістю (або місцях, де підлога може залити) або частими перепадами температури.

Установка напрямних

Маяки виставляють за допомогою рівня і фіксують шуруповертом. Потім встановлюються лаги. Чим більша товщина фанери, тим далі один від одного викладаються бруси (в середньому 40 см).

Монтаж лаг

Щоби лаги не провисали, під них кладуть шматки фанери. До основи бруса можна кріпити по-різному - за допомогою куточків, анкерів, підкладок (їх потрібно залити клейовим складом) або шурупів. Щоб підлога не тріщала, конструкцію слід обробити клеєм.

Важливо! Капелюшки анкерів повинні бути втиснуті в деревину на 2 мм.

Для захисту від конденсату лаги накривають пергаміном, а потім – фанерою. Між листами залишають зазор у пару міліметрів у разі деформації матеріалу. Фіксують його шурупами (як правило, на лист йде 8-9 штук). Фанеру шліфують на стиках, щоб уникнути нерівностей. Дошки укладають поверх фанери, закріплюючи цвяхами або шурупами. Обов'язково залишають невелику щілину біля стіни.

Укладання дощок на бетонну основу

Щоб вирівняти бетонна основа, потрібно встановити маяки і залити суміш, що самовирівнюється. Укладання дерева може проводитися тільки на ідеально рівну підлогу, але цемент не повинен контактувати з деревиною. Для цього стяжку накривають спіненим поліетиленом. Його укладають із нахлестом, створюючи відмінну гідроізоляцію. Можна скористатися мастикою.

Підсумкова обробка підлоги

Після завершення укладання, підлога:

Шліфують;
Вилуговують;
Ґрунтують;
Фарбують або лакують.

Важливо! Просочення, лаки/фарби наносять паралельно дерев'яним волокнам. Тоді не такі помітні сліди від валика чи пензля.

Для того, щоб правильно укласти підлогу в будинку, потрібно дотримуватись наступних рекомендацій.