Столик для ручного лобзика своїми руками креслення. Лобзиковий верстат своїми руками – креслення та відео подробиці. Ремонт електролобзика своїми руками: несправності та їх усунення

З дитинства нам знайома технологія випилювання лобзиком. Принцип простий - нерухома деталь розміщується на підставці з технологічним вирізом, розпил проводиться за рахунок переміщення пилки. Якість робіт залежить від твердості рук та вміння працівника.

У такий спосіб можна буквально вирізати мережива з тонких дерев'яних чи пластикових заготовок. Проте процес трудомісткий та повільний. Тому багато майстрів замислювалися про малу механізацію.

Проста конструкція з минулого століття

Ще в журналі « Юний технік» пропонувалися креслення, як зробити лобзиковий верстатсвоїми руками. Причому конструкція не передбачає електроприводу, привід працює від м'язової сили, як у точильників ножів.

Верстат складається з основних частин:

• станина (А)
• робочий стіл (Б) з прорізом для полотна
• система важелів (В) для утримання пильного полотна
• маховик (Г), який є первинним шківом приводу
• кривошипно-шатунний механізм (Д), поєднаний з вторинним шківом приводу, і важелі, що приводить в рух (В)
• педальний вузол (Е) з кривошипно-шатунним механізмом, що приводить в рух маховик (Г)
• натягувач пильного полотна (Ж)

Ступні ноги майстер рухає маховик (Г). За допомогою пасової передачі обертається кривошипно-шатунний механізм (Д), з'єднаний з нижнім важелем (В). Між важелями натягнута пилка, ступінь натягу регулюється талрепом (Ж).

При добре збалансованому маховику забезпечується достатня плавність ходу пиляльного полотна, і подібний саморобний лобзиковий верстат дозволяє масово випилювати однотипні заготовки, заощаджуючи час і зусилля. У ті часи пилки для верстата лобзикового випускалися у вигляді плоскої стрічки односпрямованої дії.

Тому для здобуття візерунків складної форми доводилося обертати заготівлю навколо полотна. Розміри заготівлі обмежені довжиною важелів (В).

Від механічного лобзика до електричного один крок

Ніжний привід не може дати справжньої свободи дій та рівномірності ходу пилки. Розумніше пристосувати для кривошипно-шатунного механізму електродвигун. Однак, якщо ви використовуєте настільний лобзиковий верстат іноді, немає сенсу виготовляти стаціонарну конструкцію з власним мотором.

Дуже спритний і компактний інструмент, може бути неймовірно корисний для проведення розпилу прямої і фігурної форми. Зовнішній вигляді функціонал електролобзиків, що продаються, вражає, змушуючи повірити в неймовірну складність конструкції даних пристроїв. Насправді, для відтворення такого механізму достатньо розуміти принцип його дії, мати інструкцію та бажання зробити щось своїми руками. Зовсім не обов'язково бути експертом у техніці з багаторічним досвідом(хоча дана якістьзайвим не буде). Далі ми проведемо докладний розбірсередньостатистичної моделі електролобзика з кресленнями, та надамо два детальні посібники з самостійного виготовлення подібного інструменту.

Як працює електричний лобзик

В основі будь-якого лобзика з електроприводом лежать такі компоненти: електродвигун, редуктор та шток із затискачем пилки. До другорядних, але не менш важливих елементів, можна віднести пускову кнопку, опорний ролик, вентилятор, що охолоджує, і підошву. Як додатковий функціонал, багато моделей мають маятниковий хід, пилозбірник, підсвічування і лазерну напрямну. Принцип роботи останніх не зачіпатимемо, і перейдемо до опису взаємодії основних елементів механізму.

Високочастотні рухи пильного полотна лобзика беруть свій початок у електродвигуна, що запускається натисканням кнопки або безпосередньо від мережі. Обертання передається по валу на спеціальний механізм “редуктор” з ексцентриком, який взаємодіє зі штоком, утворюючи зворотно-поступальні рухи. У кріплення, встановленому на кінці штока, фіксується пилка, що здійснює розпилювання. Для максимального зниження навантаження на шток з редуктором, заднє ребро пильного полотна упирається в опорний ролик. Таким чином відбувається задіяння всіх компонентів пристрою для виконання головного завдання з пиляння різних матеріалів.

Креслення електроболіків

Виготовлення електролобзика своїми руками

Для умільця, який розуміє принцип дії будь-якого механізму, не важко відтворити його, особливо якщо на руках є докладна інструкція. Велосипед вже винайдений, і щоб зробити його самостійно, достатньо мати в наявності набір необхідних деталей та інструментів. Нижче наведене керівництво, в подробицях продемонструє, як виготовити лобзик з повним перерахуванням елементів та інструментів, необхідних для роботи. Виріб, що створюється, являє собою не стаціонарний апарат, а мобільну пилку з електроприводом. Потужності в пристрої не так вже й багато, але достатньо для розпилювання деревини, до 5 мм завтовшки.

Необхідні матеріали:

• Дерев'яний брусок - 150x75x25 та 75x25x25 (ширина, висота, товщина в мм)
• Металеві пластини – довга та прямокутна (як на фото)
• Пилка для електролобзика з U-подібним хвостовиком
• Електродвигун RS-540 12V (можна будь-який схожий)
• Кнопка замикання електричного кола
• Форсунка газової плити
• Велосипедна спиця
• Пластикове коло з діаметром 260 мм.
• Фанера - 120x50x5
• Набір саморізів, болтів та гайок

• Ножовка по металу
• Трикутний напилок
• Плоскогубці (2 шт)
• Шуруповерт або дриль з набором свердл.
• Ножиці по металу
• Олівець

Складання електролобзика почнеться з випилювання ручки з більшого бруска. Для цього достатньо виконати розпилювання, додавши прямокутної дошки Г-подібну форму, як на фото. Розміри частини, що випилюється, задаються "на око", виходячи з переваг і розмірів кисті оператора.

Саморобний електролобзик для полістиролу

• Фанера 200x200x5 мм
• Дерев'яний брусок - 120x50x50
• Шпатель або лист металу товщиною 1 мм.
• Металева клема для з'єднання проводів
• Металевий стрижень (спиця)
• Полотно для ножівки
• Електромотор (DC) на 12 вольт
• Відрізок тонкого, гнучкого пластику
• Кріпильний металевий куточок
• Відрізок ПВХ-труби як ручка
• Кнопка замикання контактів
• Блок живлення на 12 вольт зі штекером DC
• Роз'єм живлення DC
• Самонарізи, болти та гайки

За інструментами:

• Надфіль (напильник)
• Ножиці по металу
• Пасатижі
• Дриль або шуруповерт із набором свердел
• Корончате свердло по дереву з діаметром 44 мм.
• Паяльник
• Термопістоліт

Збережіть цю сторінку у своїй соц. мережі та поверніться до неї у зручний час.

Для прорізного різьбленнята випилювання дрібних деталейз дерева, фанери, оргскла, пластмас та інших матеріалів використовують лобзики. різних конструкційта видів. Це можуть бути ручні («піонерські»), механічні та електричні лобзики. Різні журнали наводили схеми саморобних лобзикових верстатів приводом, у яких були електродвигуни і навіть електродрилі. Як зробити саморобний лобзиковий верстат читайте у цій статті.

За допомогою настільного лобзикового верстата в домашніх умовах можна зробити меблі, красиві полиці для візерунків і багато чого ще. Механізм дозволяє вирізати рівні та звивисті деталі з дерева, пластику та щільних спінених матеріалів. Щоб саморобний пристрій повністю задовольняв вимоги, необхідно ретельно підібрати відповідну конструкцію.

Конструкція та технічні характеристики

Пристрій будь-якої моделі електролобзикового верстата обов'язково містить:

• пилку;
• кривошипно-шатунний вузол;
• привід;
• будову натягу пилки;
• робочий стіл;
• допоміжні механізми.

Матеріал, що обробляється, укладається на робочий стіл. Деякі моделі оснащені поворотним пристроєм, що змінює нахил поверхні. Щоб легше було власноруч зробити розмітку матеріалу, на поверхню наноситься градуювання.

Чим більший розмір столу, тим довше різання можна виконувати. У середньому цей показник становить 30 – 40 см.

Потужність приводу для саморобного настільного верстатаскладає близько 150 Вт.

Кривошипно-шатунний вузол перетворює обертальний рух приводу на зворотно-поступальний і передає на пилку. У середньому частота коливань пилки за хвилину - 800 - 1000. Амплітуда руху по вертикалі трохи більше 5 див. Деякі моделі дозволяють підбирати швидкість руху залежно від властивостей матеріалу.

Пилка ручного лобзика може працювати з деревиною, пластиком товщиною не більше 10 см, маючи довжину до 35 см. різних типівматеріалів та робіт пилки змінюються, ширина їх 2 – 10 мм.

Пристрій ручного натягу зміцнює пилку для рівномірного пиляння, воно є гвинтовими або ресорними пружинами.

Види верстатів

Конструктивно можна розділити всі лобзикові пристрої:

• з нижнім супортом;
• з подвійним супортом;
• на підвісці;
• з градусною шкалою та упорами;
• Універсальні.

Найпоширеніші моделі з нижнім супортом. Їхня станина розділена на дві половини: нижню і верхню. У верхній розташований модуль різання та очищення. У нижній - модуль контролю, електромотор, механізм передачі та тумблер включення. Дозволяє обробляти аркуші матеріалу будь-якого розміру.

Моделі із подвійним супортом відрізняються тим, що на верхній половині станини є додаткова рейка. Такі пристрої є хорошими для створення негабаритних деталей. Вони простіші в монтажі, ніж попередній варіант. Обидві моделі дозволяють обробляти матеріал не товщі 8 см. До верстата додається робочий стіл з регулюванням кута та висоти.

Верстати на підвісці не оснащені монолітною станиною, вони дуже рухливі. Під час обробки рухається ріжучий модуль, а чи не матеріал. Робочий модуль зазвичай власноруч прикріплюється до стелі, тому розмір матеріалу необмежений. Ріжучий інструментрухається вручну незалежно від станини, утворюючи дуже складні візерунки.

Верстати з градусною шкалою та упорами хороші для точних робіт за кресленнями. Конструкція дозволяє не допускати похибки. Універсальні електролобзикові апарати можуть виконувати кілька операцій, що супроводжують різання: свердління, полірування, шліфування.

Виготовлення верстата своїми руками

Креслення саморобного настільного лобзика: 1 - вставка гойдалки (2 шт.); , 11 - вісь коромисла, 12 - баранчик, 13 - поперечина натяжного гвинта (2 шт), 14 - натяжний гвинт, 15 - стійка гойдалки, 16 - нижня коромисло, 17 - короб, 18 - дворучний шків, 19 - проміж0 - втулка стійки, 21 - пластина столика, 22 - підшипник з кришкою (2 шт.), 23 - шків електромотора.

У кресленні настільного верстата, зробленого своїми руками, кількість вузлів необхідно звести до мінімуму, це: гойдалка із закріпленою пилкою, станина та електродвигун. Можна взяти двигун від старої електричної машини.

Власникам ручного електролобзика пощастило більше. З листа фанери можна зробити підставку та прикріпити лобзик на неї. Для кріплення лобзика своїми руками доведеться виконати отвори в основі інструмента. Сама проста модельготова.

Тепер про більш складні та функціональні. Станина своїми руками виготовляється із фанери 12 мм, товстого пластику або текстоліту. Вона є основою, короб для розміщення двигуна і механізмів, і робочий столик. З іншого боку маємо гойдалку з ексцентриком. Вони з'єднуються між собою металевою пластинкою із підшипниками-втулками. Кріпиться вся конструкція на гвинти. Для монтажу проміжного валу підготуйте пару підшипників. Двострумовий металевий шків на вал насаджується якомога щільніше, гвинтове з'єднання закріплюється. Так само можна зробити ексцентрик.

Щоб змінювати амплітуду руху гойдалки, на ексцентриковому фланці проробляються чотири круглі наскрізні отвори з різьбленнями, віддалені від осі на різна відстань. Змінюючи місце установки гвинта, регулюють розмах руху гойдалки. Вона є парою коромисел з дерева, прикріплених на шарнірах до стійки. Задні кінці коромисел містять наскрізні пропили, у яких вставляються гвинти натягу. На кінці спереду закріплюється пилка, що рухається за рахунок металевих шарнірів. До кріплення пилку вставляють у паз робочої поверхніфони.

Механізм кріплення пилки дуже важливий. При виготовленні саморобного пристрою своїми руками йому слід приділити особливу увагу. Вставні пластини коромисел несуть постійні навантаження під час руху, тому вони жорстко закріплюються і стягнуті гвинтами з шайбами ​​Гровера. Сережки кріплення не повинні сильно стискатися гвинтами, дозволяючи рухатись шарнірній осі пластини.

Стійку гойдалки доцільно зробити із цільного шматка матеріалу. На верхній стороні виконано паз для коромисла, у нижнього кінця вирізається отвір у формі прямокутника для другого коромисла. Щоб легше прорізати отвори, можна скласти стійку із двох частин.

Відео про те, як зробити лобзиковий верстат своїми руками:

Розпил невеликих частин деревини виконують лобзиком. Пристрій має невеликі розміри і має електропривід. Заводські моделі відрізняються за своїми характеристиками та вартістю. При невеликих обсягах обробки деревини є сенс виготовити лобзиковий верстат самостійно з підручних засобів. Для цього потрібно кілька заводських деталей.

Лобзик у заводському виконанні – це надійний пристрій, роботу якого гарантує виробник. Ручні моделі відрізняються низькою вартістю. Стаціонарні пристрої коштують дорого, але забезпечують належний комфорт при обробці деревини. Набір компонентів у пристрої більш однаковий для всіх.

Конструкція складається з таких деталей:

Деталь для обробки кладуть на робочий стіл. Від його розмірів залежить величина оброблюваної деталі. Деякі моделі мають поворотний стілщо полегшує роботу з деталлю - покращується видимість. Наявність градуювання полегшує розмітку матеріалу.

Середні характеристики заводських верстатів:

Моделі спеціалізованого призначення можуть мати радикально інші параметри. Існують специфікації не великих розмірівдля обробки маленьких деталей. Так само як і моделі великих розмірів теж випускає промисловість для роздрібного продажу. Але такі варіанти відрізнятимуться високою вартістю.

У середньому класі спостерігається висока конкуренція за споживача, тому пристрої будуть дешевшими. Характеристики також заточені під типові завданнястоляр. Відштовхуючись від них, потрібно робити креслення лобзикового верстата своїми руками. Складні компоненти для нього набувають у магазині.

Фахівці класифікують лобзики на кшталт конструкції. Особливості виконання механізму визначають можливість обробки дерев'яних виробів.

Класифікацію ведуть залежно від конструкції лобзиків.

Види пристроїв:

• З нижнім супортом.
• Двосупортні.
• На підвісці.
• З градусною шкалою та упором.
• Універсальні.

Моделі з нижнім супортом набули максимального поширення. Станіна настільного заводського пристрою має 2 половини - нижню та верхню. Модель пилки та очищення від стружки розміщено на верхній частині станини.

Нижня станина містить контролер, електродвигун, головну передачу, кнопку включення та відключення. Такий верстат дозволяє працювати з будь-яким матеріалом та будь-якого розміру.

Наявність двох супортів у лобзику вигідна тим, що верхня половина станини має додаткову рейку. Такий лобзик ідеально підходить для розпилювання дрібних деталей. Товщина оброблюваних деталей на обох моделях не повинна перевищувати 8 см. Робочий стіл таких верстатів, як правило, має можливість регулювання по висоті та куту нахилу.

Пристрої на підвісці не мають зафіксованої станини, але відрізняються своєю рухливістю. Матеріал, що обробляється, встановлюється нерухомо, а майстер пересуває робочий модуль. оскільки останній кріпиться до стелі, то товщина матеріалу не обмежена. Інструмент пересувають вручну, незалежно від станини. Це дозволяє робити візерунки складної форми.

Наявність шкали градусів і упорів підходить тим майстрам, які роблять обробку відповідно до креслень. Розмітка дозволяє не допускати похибки під час роботи. На ринку є універсальні моделіверстатів, що дозволяє робити кілька операцій. Такий верстат дозволяє виконувати свердління, різання, полірування та шліфування. Вартість таких апаратів буде значно вищою, але працювати з ними комфортніше. Це промислові екземпляри.

Конструкції та креслення представлених у мережі варіантів саморобного лобзика відрізняються. Виною всьому фантазія авторів і прагнення створити пристрій, який виділятиметься на тлі інших. Тільки концепція здебільшого однакова - за основу беруть ручний електролобзик та перепрофілюють його.

Домашні любителі обробки деревини часто шукають інформацію як зробити лобзик своїми руками не маючи спеціальних навичок. Можна скористатися готовим ручним лобзикомяк основа. Механізм не потребує ретельного доопрацювання. Заводський ручний пристрій – це привід. А ось кривошипно-шатунний механізм доведеться розробляти самостійно. Виробники намагаються запропонувати споживачеві платформи для швидкого перероблення, але особисті потреби задовольнити можна лише своїм виробом.

Порядок збирання:

1. Виготовляють опорний столик. Як матеріал беруть лист металу і роблять у ньому отвір. Форма - довгаста, в 3-4 рази ширша за полотно пили. Отвори для кріплень роблять поруч.
2. Внизу опорного столика закріплюють заводський пристрій. Отвори для кріплень роблять поруч з отвором для розпилювального полотна. Як кріплення використовують гвинти з потайною головкою. Це потрібно для того, щоб забезпечити ідеально рівну площину столика. В іншому випадку вироби, що обробляються, чіплятимуться за капелюшки вин, що викликає незручності в роботі.
3. Конструкцію закріплюють на дерев'яному столику.

Перевага створення верстата з електролобзика своїми руками в тому, що інструмент можна від'єднати в будь-який момент. Коли потрібно – в руках звичайний ручний лобзик. Тому краще купувати ручний варіант інструменту, який можна використовувати на саморобному верстаті- Так дешевше. Стаціонарні пристроїкоштують дорого.

Комфортну роботу з дерев'яними виробамиможна забезпечити шляхом встановлення напрямних рейок на саморобний опорний столик. Додатково на столик наносять розмітку, що полегшує вимірювання відстані на деталях під час обробки.

Лобзик ручного типу як основний пристрій для верстата має недоліки. Головна проблема полягає в пилянні - він занадто широка в ручні моделі. Через це тонку роботупо дереву нею складно виконати – кривизна ліній обмежена.

Попередня конструкція проста та не має додаткових деталей, які полегшують роботу з деревом. Напрямок модернізації – можливість заміни пилки на тонку.

Варіанти щодо покращення конструкції:

1. Споруджують коромисло. Конструкція натягатиметься пружинами, з одного боку. Друга сторона коромисла закріплюється на пилянні.
2. Закріплюють пилку між двома валиками. Вони служать напрямними тонкої пилки.
3. Використовують стаціонарний заводський пристрій як привод системи з двох коромисел. Між останніми натягують пилку. Рух передається від заводського пристрою на нижню коромисло пилки.

Конструкцію при покупці або самостійне виготовленняналежить вибрати виходячи з особистих переваг і бажання колупатися в техніці. Використання напрямних валиків менш популярний варіант – надійність його кульгає.

Поширена модернізація шляхом встановлення коромисел. Краще, щоб при цьому заводський пристрій був лише приводом для пилки лобзика. Для цього потрібно вимкнути маятникову ходу в інструменті.

Спадкоємця майна бабусь і дідусів часто дістається стара швейна машинка. Своє призначення на пошиття одягу вона вже відслужила, оскільки зараз випускають більш точне обладнання. Через відсутність у господарстві лобзика можна не витрачатися кошти на його покупку. Його роблять своїми руками із швейної машинки.

Порядок дій:

Тепер лобзик для фігурного випилюванняпо фанері готовий. З ручним приводом працюватиме складніше, оскільки ноги втомлюватимуться. Додатковим мінусом послужать вібрації від силового на інструмент. Електропривід машини, переробленої в лобзик, частково вирішує проблеми вібрацій.

Дорогий лобзиковий верстат можна замінити конструкцією власного виготовлення. Вона не поступатиметься нічим за своїми якостями та функціоналом, якщо відповідально підійти до процесу складання. Важливо якісно виконати механізми з фанери, які є опорним столиком. Бажано, щоб столик міг повертатися. Для випадку зі швейною машинкоюце зробити буде неможливо. За бажання на столик наносять розмітку, щоб було легше відміряти деталі в процесі роботи.

»!
У цій статті, як я і обіцяв у минулих постах, мова піде про ще одне саморобному пристосуваннідля роботи майстрів-оздоблювальників.
В основі цього пристрою, як ви бачите на фото, лежить звичайний лобзик.
Я вважаю, що лобзик також як і болгарка, відноситься до дуже універсальних інструментів, які при зміні насадок, пилка або відрізний диск, можна використовувати в різних операціях.
Це пристосування я зробив, як альтернатива ручній дисковій електропилі, яка, ясна річ, вийшла з ладу в самий невідповідний момент.
І я хочу сказати, що навіть після ремонту циркулярки, все одно я продовжував використовувати в роботі саме верстат з лобзика.
Звичайно, електричний лобзик сильно поступається електропилу у швидкості різання деталей. Але він має перевагу – це криволінійний різ.
І як мені здається, лобзик безпечніший у порівнянні з дисковою електропилкою.
Коротше кажучи, робимо верстаток з лобзика.
Для виготовлення знадобиться такий матеріал:

• Дюралева смуга розміром 930х310 мм товщиною 2 мм.

Можна використовувати оргскло (10 мм), але його складніше гнути.

• Алюмінієві куточки розмірами:

15×15 мм завдовжки 375 мм – 2 шт.
20×20 мм завдовжки 60 мм – 4 шт.
40×40 мм завдовжки 130 мм – 1 шт.

• Кронштейн-скоба розміром 85 20 2 мм - 1 шт.
• Пластини металеві розміром 45х14 мм – 2шт.

Я використовував меблеві навіси, т.к. вони просто першими потрапили мені під руку, тому якщо застосувати будь-які інші пластини, то нічого страшного.

• Фанера 300×290 мм завтовшки не тонша за 10 мм.

Можна використовувати фанеру товщиною 20 мм, але тоді треба буде використовувати пилку для лобзика довше звичайної, наприклад, 126 мм.
Комплектуючі:

• Гвинт М5×30 – 1шт.
• Гвинт М5 50 - 2 шт.
• Гвинт із гайкою М6×20 – 1 шт.
• Гвинт із гайкою М4×16 – 1шт.
• Самонарізи 3,5×16 – 20 шт.
• Самонарізи з буром 3,5×9,5 (блохи) – 14 шт.
• Самонарізи з пресшайбою 4×16 – 2 шт.

Також для роботи знадобиться невеликий арсенал інструменту.

• Дриль з набором свердл.
• Болгарка з відрізним колом по металі.

Зверніть увагу , що дюралюміній ріжеться за допомогою спеціальної дискової фрезиз дрібним зубом з переможця.
Але не став купувати таку фрезу, т.к. не займаюся обробкою листового дюралюмінію, а тільки ріжу алюмінієвий профільдля .

• Лобзик.
• Шуруповерт.

Порядок виготовлення верстата з електролобзика

✓ Відрізаємо болгаркою алюмінієву смугу розміром 930×310 мм.
Зверніть увагу для того, щоб було легше різати, необхідно використовувати відрізне коло по металу з такими параметрами 125×1,0×22 мм. Де розмір 125 мм може змінюватись в залежності від самої болгарки (кутової шліфувальної машини).
Головнещоб товщина відрізного дискабула не більше 1,2 мм!
✓Відміряємо від лівого та правого краю по 300 мм лінії вигину.
✓ Згинаємо кожну сторону окремо під кутом трохи менше 90°.
Це потрібно для кращої стійкості всієї конструкції.
✓ Відрізаємо болгаркою два алюмінієві куточки 15×15 мм завдовжки 375 мм та чотири куточки 20×20 мм завдовжки 60 мм.
✓З'єднуємо за допомогою бліх куточки 20×20 мм із бічними на висоті 40 мм знизу.
✓Прикріплюємо бліхами до них куточки 15×15 мм завдовжки 375 мм.
Це надає жорсткості виробу.
✓ Відрізаємо лобзиком фанеру 300×290 мм для підкладки до столу.
✓З'єднуємо її з алюмінієвою основою за допомогою шурупів (3,5×16 мм) у двадцяти місцях.
Усі каркас готовий.
✓Перевертаємо його фанерою до верху.
✓Робимо розмітку для наскрізного прорізу під пилку.

✓Болгаркою прорізаємо.
✓Вставляємо лобзик та відзначаємо отвори для скріплення підошви зі столом.

✓Свердлим свердлом ø5 мм.

Порада.
Діаметр отвору повинен дорівнювати діаметру різьблення на підошві лобзика.
ø5 мм=М5.
Це потрібно для більш щільного з'єднання.

✓Прикріплюємо лобзик трьома гвинтами М5 до столу.

Тепер потрібно зробити спрямовуючу опору для пилки лобзика.
Для цього я використовував кронштейн кріплення плафонів від торшера та дві пластини від
меблевих навісів.
✓Відміряємо від пилки 85 мм і робимо болгаркою проріз довжиною і товщиною рівну розмірам куточка, що вставляється.

Зверніть увагуПісля розмітки лобзик необхідно зняти!

✓Вставляємо куточок у проріз і закріплюємо шурупами з пресшайбою до фанери.
✓Прикріплюємо до нього бліхами кронштейн у зборі з направляючими пластинами для пилки.

Все верстаток із лобзика готовий.

Головна перевага такого пристрою– це металеві напрямні для пилки, що підтримують абсолютно рівну вертикаль (90°) під час роботи!
Багато майстрів знають, що практично у всіх електролобзиків є істотний недолікпри розпилюванні деталі вертикаль пилки порушується. Якщо дивитися в торець, пилка йде під невеликим нахилом. І цей нахил може змінюватися в різні сторонипротягом усієї довжини різу.
Ну, ще який плюс цього виробу - це те, що воно не важке і компактне.

Недоліки:

1. Працюючи доводиться дотримувати ногою.
2. Я не робив окрему кнопку для включення та вимкнення.
3. Не розпиляєш товсті бруски чи дошки, але це не треба, т.к. я товстіша, ніж ДСП (16-18 мм) ні чого не розпускаю.

Дерев'яну або МДФ вагонкуабо – легше простого!
А якщо поставити пилку з алмазним напиленням для кераміки, то можна і кахельну плиткурізати.

Звичайно ж, цей розпилювальний верстат із лобзика, як і я робив з того, що траплялося мені під руку, тому зовсім не обов'язково застосовувати саме такі матеріали. Можна експериментувати з іншими матеріалами.

З цієї теми все.
Будуть запитання, звертайтесь через форму зворотнього зв'язку(синя кнопка зліва) або через сторінку " ".
Передплачуйте нові статті, які, я сподіваюся, буду цікавими, а головне – корисними.