Оздоблення парного приміщення у лазні. Оздоблення лазні вагонкою: як правильно обшити стіни усередині банних приміщень. Ціни на вагонку

Про свою лазню мріють усі, звести її нескладно, а от обробка викликає труднощі. Я розповім, як правильно обшивати лазню вагонкою та наочно з фотографіями продемонструю всі етапи роботи.

Коротко про лазню

Перш ніж розповісти, як обшити лазню зсередини вагонкою , пару слів про те, що в мене вже було зроблено:

Внутрішні роботи

Обрешітка

Тепер розповідаю, як обшити лазню вагонкою зсередини .

Почати потрібно з решетування:

• Брус.Використовуємо лише добре висушений матеріал. Я став обробляти його антисептиком, т.к. обшита вагонкою деревина все одно нагріватиметься, і всі хімікати поповзуть назовні.

Зверніть увагу! Оскільки завдання було побудувати бюджетну лазню і користуватися нею 1 раз на тиждень, то на просоченні було вирішено заощадити. За 6 днів простою деревина чудово висихає.

• Шурупи.Оскільки у мене газосилікат, який досить м'який, використовував для закріплення решетування на стіни шурупи, що обмежують. Правильно вони називаються - покрівельний мідний шуруп A2, і йдуть у комплекті з мідною прогумованою шайбою.

Зверніть увагу! Цю шайбу я прокладав між стіною та брусом, щоб забезпечити вентиляційний зазор.

• Вентиляційний зазор. Його забезпечує шайба. Спочатку я засвердлював брус, вставляв шуруп, потім одягав шайбу і вже потім прикладав до стіни і закручував шуруповерт.

Важливо! Таку ж процедуру зробив і зі стелею. Додатково проклеїв усі стики скотчем, який купував разом із фольгою.

Не забуваємо всі роботи з решетуванням проводити з схилом і рівнем в руках - обрешітка, що монтується, повинна бути встановлена ​​ідеально рівно, щоб потім не вислуховувати від родичів закиди, типу: а запитати не можна було, як обшивати вагонкою лазню рівно і без косяків?

Припасування вагонки

Даю пораду, як правильно обшити вагонкою лазню без зайвого пилу – весь процес розпилу проводьте поза приміщенням. З вагонкою я вчинив також і заніс усередину вже порізану під розміри стін.

1. Кляймери.Найкраще використовувати прихований монтажтоді всередині вагонка буде виглядати дуже добре. Плюс до всього, метал - хороший провідник тепла, і про цвяхи та шурупи легко можна обпектися притулившись. Із кляймерами такої ситуації не виникне;
2. Добувач цвяхів.Т.к. я витратився на покрівельне кріплення, а воно недешеве - майже 8 рублів за штуку з шайбою-прокладкою, вирішено було кріпити кляймери цвяхами;

1. Вагонка. Також як і все довго думав, якою вагонкою обшити лазню , Однак у результаті зупинився на . Вона і пахне приємно, і на дотик дуже гарна;
2. Цвяхи.Цвяхи, що йдуть у комплекті, до кляймерів виявилися занадто м'якими, тому докупив 3 пачки нових, міцніших.

Монтаж

Приступаємо до роботи:

• Перша планка. Прибиваю першу цвяхами у брус. За допомогою добійника заглиблюю капелюшки всередину для безпеки;

• Друга планка.Її зміцнюю на кляймер, щільно пригнавши по всій довжині;

• Третя та наступна за списком. Методично, без поспіху закріплюю решту дошок до кінця стіни;

• Крайня дошка. Її кріплю за допомогою цвяхів, попередньо підігнавши за розміром.

Так крок за кроком обшиваємо лазню вагонкою. Виходить, що видиме кріплення тільки по кутах у крайніх планках – решта вагонки монтується.

Особливу увагу приділяйте місцям примикання дерев'яних виробівдо печі – у цьому випадку краще перестрахуватися, ніж зробити «на авось».

Зі стелею також особливих проблем не було - технологія така ж, як і на стінах: перша і крайня закріплені за допомогою цвяхів, всі дошки між ними кріпляться кляймерами.

Моя розповідь про те, як правильно обшивати лазню вагонкою буде неповною, якщо не згадати про утеплення даху з боку горища. Тут все досить просто – використовуючи плити ISOVER, уклав їх між балками, що утримують дошки чорнової стелі.

Пара прикрих помилок

1. Перша помилка.Не буває мед без дьогтю ... Так і в мене - не врахував, що волога накопичуючись на фользі під вагонкою стікає вниз, а я не залишив зазорів, щоб вона стікала на підлогу, і взимку дошки стали відволожуватися. Влітку такого не було, а в зимовий періодвиявилося темними плямами.

Питання вирішувалося просто:

• Обрізав нижній край циркуляркою – зняв 4 см;
• Насвердлив отворів по нижньому краю прямо над нижнім брусом решетування.

Докладніше про цю помилку розповім на відео у статті.

1. Друга помилка.Починати обшивати слід зі стелі, а я почав зі стін. Так економиться матеріал, та й працювати простіше.
2. Третя помилка.Все-таки газосилікатний блок - не найкраще рішення для лазні, якщо довго залишається без обробки. У моєму випадку, він став давати усадку, тож доведеться щось вирішувати найближчим часом.

На завершення

Власне, на цьому моя розповідь про те, як обшити лазню вагонкою своїми руками підійшла до логічного завершення. У планах доробити передбанник і обробити фасад чимось цікавішим, наприклад, імітацією бруса або євровагонкою. Якщо вам цікаво, як обшити лазню євровагонкою, стежте за моїми публікаціями, впевнений, вам сподобається.

Основним функціональним приміщенням будь-якої лазні буде так звана парна або, як її ще називають, парилка. Її якісне облаштування дозволяє зробити оздоровчі процедури більш ефективними, якісними та приємними для людини та суттєво підвищити популярність та затребуваність лазні як такої. Та й уявити, що російська лазня не має лазні, просто неможливо.

Особливості пристрою

Пристрій даного приміщеннямає бути не тільки простим, а й одночасно максимально комфортним та зручним для тих, хто нею користуватиметься. Найважливіше – у ній має бути потрібна кількістьполиць та стелажів. Слід сказати, що піч є головною складовою будь-якої парильні, адже саме на неї покладено роль щодо забезпечення правильного мікроклімату, а також комфортної необхідної температури в цьому приміщенні. Сьогодні в парильні є можливість легко встановити будь-який тип печі: кам'яну, електричну або з металу та цегли.

Якщо говорити про полиці, то вони формуються з дощок і залишають невеликий простірміж ними, формуючи цим водосток. До речі, краще використовувати для полиць будь-яку деревину, крім хвойних порід. Полиці слід закріплювати так, щоб вільного місця було якнайбільше і залишалася можливість здійснити швидке прибирання після відвідування цього приміщення. Під ними можна розташувати різноманітні банні аксесуари типу різних ковшів, цебер, а також віників. Взагалі, відстань між підлогою та полицями слід робити максимальною, адже холодні повітряні маси скупчуються саме під ними.

Парилка повинна мати ідеальні пропорції, щоб добре прогрівалася до необхідного температурного рівня.

Найкраще проектувати варіант із площею 2 на 2,5 метри. Висота його має становити 2,10 – 2,15 метри. Такого розміру вистачить для цегляної, що для дерев'яної парної.

Її стіни також повинні бути обшиті спеціальними утеплювачами, які тривалий час утримуватимуть тепло всередині та одночасно під впливом високих температурне виділятимуть шкідливих речовин у навколишнє середовище. Якщо говорити про підлоговому покритті, то зазвичай воно робиться або з дощок, або з кахлю, за яким досить легко доглядати.

Двері повинні мати мінімальні розміриадже вона може стати джерелом додаткових втрат тепла. Краще, якщо вона розташовуватиметься неподалік печі. Вона не повинна мати запорів і легко відкриватися, а також щільно закриватися. Останнє вкрай важливо тому, що нерідкі випадки, коли такі двері заклинює через розбухання дерева внаслідок високої вологості. Вікон у такому приміщенні взагалі бути не може, але якщо все ж таки їх хочеться зробити, то вони повинні бути дуже невеликими, глухими і розташованими максимально високо до стелі.

Обов'язковим елементом, без якого ефективне використаннятакого приміщення неможливо, є вентиляційна система, яка виводитиме назовні зайву вологу і забезпечуватиме постійний приплив свіжого повітря.

Матеріали

Таке приміщення можна побудувати з різних матеріалів – цегли, каменю (натурального), піно- та газоблоків. Але звісно, найкращим матеріаломбуде дерево. Як правило, для парної беруться оциліндровані або стругані колоди. Непоодинокі випадки, коли можна використовувати і брус. Також непоганим рішенням може стати клеєний брус через максимальну вологостійкість. Але вона має і відповідну вартість.

Найзручнішим у укладанні і найдоступнішим можна назвати профільований брус, який також досить стійкий до деформаційних впливів різного роду. Для зведення парильні відмінно підійдуть такі породи деревини, як осика, береза ​​або модрина і липа. Згадані породи цих дерев взагалі не виділяють жодних смол. Потрібно бути дуже обережним, якщо вирішено вибрати сосну. З цієї деревини краще робити лише стіни, а ось уже обробляти їх усередині краще із нехвойних порід дерева.

Також для парильні загалом чудовим рішенням є липа, адже вона має чудові очисні та потогінні засоби. Крім того, цей матеріал має відмінну міцність, довговічність і твердість, до того ж ціна його приваблива.

Проект та розрахунок

Створювати проект потрібно на початок будівельних робіт. Розміри варіюватимуться з урахуванням великої кількості нюансів. Для початку слід розуміти, скільки людей паритися тут миттєво. Від цього показника прямо залежатимуть загальні розміри приміщення. Якщо говорити про норми, то на кожну людину слід відводити щонайменше 0,7 м2.

Щоб розрахувати висоту приміщення, можна вибрати зростання найвищого члена сім'ї та додати 20 сантиметрів. Під час проведення розрахунків слід розуміти, що стеля отримає додаткове утеплення, Отже, його рівень буде дещо нижчим, ніж передбачалося спочатку. Робити парилку занадто високою теж не найкраще рішення, тому що це може стати причиною не лише недостатнього прогріву, а й зайвих енерговитрат, щоб компенсувати цей недолік.

Гарячі повітряні маси просто будуть йти під стелю і не будуть впливати на тих, хто знаходиться в парилці. Найкраще, якщо висота парилки становитиме 2,2-2,4 метра.

Розміщення людей у ​​сауні може бути або лежачим або сидячим. Сидячий спосіб розташування парної дасть можливість зробити її більш компактною. Полиці, на яких передбачається лежати, вимагають значно більше місця. У такому разі мінімальний показник за довжиною становитиме на 20 сантиметрів більше, ніж зростання найвищого члена сім'ї.

Обов'язково необхідно пропрацювати питання вентиляційної системи.Так як це приміщення не є мийною або кімнатою відпочинку, тут пара буде накопичуватися стільки, що за наявності перманентної та постійної вологості все дерев'яні елементишвидко прийдуть у непридатність, також це стане причиною утворення цвілі, що зробить мікроклімат несприятливим для людини.

Куди поставити пекти?

Ще одне важливе питання, на яке ми намагатимемося відповісти у цій статті. Якщо звертатися до СНиП під номером 41-01-2003, то розташовуватися піч у лазні має бути на відстані не менше 32 сантиметрів від конструкцій з дерева. Якщо стіни захищені матеріалами, які не піддаються горінню, то відстань може бути скорочена до 26 сантиметрів. Дані норми дуже важливі, оскільки будь-яка парна має центральний елемент – піч.

Її розташування дуже важливе, адже від цього залежатиме ефективність усієї системи. Як правило, вона встановлюється поруч із зовнішньою стіною, що дозволяє вивести димар трубу через стіну на вулиці, не пошкодивши при цьому горищне перекриттята покрівлю.

Але є варіант створення та традиційної конструкції з вертикальною трубою, що проходить через всю споруду лазні. Для цього в перекритті стелі робиться спеціальний отвір, що проводиться через горище, яке пропускається через покрівлю. Після чого зазори між трубою та покрівельним матеріалом перекриваються гідроізоляцією. Такий варіант складніший у реалізації у плані монтажу димоходу. Зате якщо віддати йому перевагу, то це дозволить суттєво заощадити місце у парній за рахунок відступу від стіни. Але тут не слід забувати і про те, що піч має бути компактною.

До речі, на ринку сьогодні можна знайти досить маленькі варіанти, які мають більшу ефективність і будуть чудовим рішенням для будь-якої парної.

Інструменти та комплектуючі

Для того, щоб зробити парилку, нам знадобляться:

• бруси для зведення стін, а також перегородок;
• розчин на бетонній основі;
• глина, пісок, щебінь;

• арматури для створення фундаменту;
• дошки для створення опалубки;
• матеріали гідроізоляційного типу;

• вогнетривка цегла;
• кахель;
• вагонка;

• мінеральна вата чи будь-який інший утеплювач;
• шифер та оцинкування;

• антисептики;
• світильники, кабель, розпредкоробки, вимикачі та вентилятори.

Якщо говорити про інструменти, то будуть необхідні:

• лопата або невеликий екскаватор;
• пилка (електро- або на бензині);
• сокира;

• електродриль;
• молоток;
• електричний шуруповерт;

• будівельний степлер;
• конопатка;
• киянка;
• рівень та правило.

Після того, як все вищезазначене знаходиться під рукою, можна приступати безпосередньо до будівництва.

Монтаж та утеплення

Після того, як проект був повністю складений, а зроблені вами розрахунки перевірені на відсутність неточностей та помилок, можна розпочинати будівництво фундаменту майбутньої парилки та стін своїми руками. У цьому допоможе наступна покрокова інструкція.

Отже, першим етапом робіт буде закладання фундаменту. Для цього слід спочатку вирити котлован у формі прямокутника. Його глибина має бути на рівні 1/2 промерзання землі. Висота над землею має становити 17-19 сантиметрів. Якщо ж цоколя немає, можна підняти конструкцію на 60 сантиметрів. Також важливо, щоб ширина фундаменту була на 10 сантиметрів більша за ширину самого бруса.Після цього встановлюємо арматуру, на яку закріплюватиметься перший вінець. Далі робимо опалубку та заливаємо фундамент заготовленим бетоном. Якщо під час заливання виникають бульбашки, то забираємо їх за допомогою спеціального інструменту. Тепер під мийною викопуємо зливну ямуз розмірами 1,8 х 1,8 х 1,5 м та її стіни заливаємо бетоном.

Після цього фундаменту необхідно дати встоятись 6-7 діб. У верхній частині необхідно зробити вентиляційні отвори, які повинні бути розташовані на протилежних один до одного стінах. На наступному етапі навколо фундаменту будуємо вимощення. Для її створення беремо глину і перемішуємо її із щебенем, насипавши шар завтовшки 5-10 сантиметрів.

Тепер по периметру нашого фундаменту необхідно укласти руберойд. Найкраще буде, якщо він буде покладений у кілька шарів. Він має виходити за розміри основи на 50 міліметрів. Для того, щоб побудувати стіни, можна використовувати при бажанні заводські стінові комплекти. Також можна розпиляти брус на заготівлі потрібної нам довжини. У них потрібно зробити спеціальні шипи та пази. Після цього в початковому ряду робимо розмітку відповідно до установки арматури і просвердлюємо отвори глибиною 25 міліметрів, після чого можна приступати до укладання першого вінця стін лазні. Для цього кладемо його на штирі, здійснюємо з'єднання брусів, після чого ущільнюємо точки з'єднань.

Потім кладемо другий ряд, свердлимо отвори, які заходитимуть на половину висоти першого ряду. Тепер витягуємо другий ряд і в перші отвори вбиваємо шканти в 1,5 частини висоти бруса. Після цього набиваємо наступний ряд. Тепер вінці з'єднуємо нагелями, а пази утеплюємо за допомогою джуту. Також залишаємо місця для дверних отворів. І таким чином будуємо лазню з парилкою до певного рівня висоти.

Тепер у верхній вінець врубаємо балочні перекриття, а їх нижні – кроквяні кінці. Верхні торці слід з'єднати у ковзані. Між кроквами робимо кроки 1 -1,2 метра, після чого прибиваємо до них дошку для ковзана і решетування. Поверх настилається пароізоляція та гідроізоляція, якою може виступити фольга, після чого кладемо поверх якої-небудь. покрівельний матеріалнаприклад, шифер. Також наперед варто передбачити наявність заставних труб. Після цього можна сказати, що каркас лазні з парилкою готовий.

Стеля: правильна вентиляція

Для того щоб знизити високу вологість у приміщенні такого типу, а також запобігти появі плісняви ​​та грибка, парильня в лазні повинна мати дійсно ефективний та надійний механізм. витяжної вентиляції. Така система буде найкращим рішенням для своєчасного виведення зайвої вологита підведення чистого повітряз вулиці. На думку фахівців, найкраще в приміщеннях такого типу робити припливно-витяжний механізм вентиляції, який матиме вбудований повітропровід.

У цьому випадку припливний канал повинен розташовуватись неподалік топки в нижній частині парної.Витяжка в цьому випадку повинна бути встановлена ​​у верхній частині протилежної стіни майже під стелею. Розмір витяжного каналу має дворазово перевищувати діаметр припливного.

А регулювати повітряні потоки можна за допомогою звичайних вбудованих засувок.

Підлога

Установку підлоги можна робити відразу після того, як було збудовано каркас приміщення. Якщо ми ведемо мову саме про парну, то тут рівень підлоги має бути суттєво вищим, ніж в інших приміщеннях. Розглянемо, як правильно вкласти підлогу.

На вже підготовлений фундамент кладемо лаги з дерев'яного бруса, після чого прибиваємо на них дошки. Відстань між ними має становити 6-9 міліметрів, а між підлогою та ґрунтом відстань має бути не менше півметра. Після цього виготовляємо отвори для вентиляції.

Слід сказати, що підлога з бетону буде довговічнішою і міцнішою, але і вартість його буде суттєво вищою. У мийній, де стоятиме душова кабіна, і парилці вириваємо приямок глибиною 12 см для стікання води. Його стінки робимо з бетонного розчину. Зверху укладаємо решетування з металу. Звідси вода стікатиме в каналізаційний злив. Коли він готовий – робимо стяжку. Для початку нам необхідно відзначити точки, до яких буде доведений рівень підлоги, після чого відміряємо відстань, щоб залити стяжку. Тепер необхідно вирівняти землю і зняти трохи верхнього шару, після чого насипаємо шар піску до 45 сантиметрів, зволожуємо його водою і добре утрамбовуємо, роблячи ухил у бік зливу.

Тепер заливаємо перший п'ятисантиметровий шар бетонного розчину. Після висихання стяжки розкочуємо на ній склоізол або руберойд, після чого укладаємо шар теплоізоляції завтовшки півсантиметра. На все це кладемо металеве армування з сітки, поверх якої заливаємо другий бетонний шарзавтовшки вже 10 сантиметрів. Тепер вирівнюємо бетон і пам'ятаємо про ухил зливу. Поверх усієї конструкції кладеться плитка або інше покриття для підлоги.

Стіни: «пиріг»

Якщо стіни парилки виконані з піноблоків або за так званою каркасною технологією, то їм потрібне додаткове утеплення. По суті, всередині ми повинні отримувати термос, куди не потраплятиме холодне повітря і яке утримуватиме тепло, що походить від печі. Це дасть змогу суттєво заощадити ресурси, які будуть витрачені на нагрівання, а також підтримка тут певного. температурного режиму. По суті необхідно створити «пиріг» стіни. Так він називається, тому що матеріали укладаються пошарово, через що виходить схожість із пирогом.

Перед стартом у стіні робиться дірка, куди буде встановлена ​​піч. Після цього на стінках закріплюється вітрозахисна плівка і прикручуються бруски завтовшки 5 сантиметрів і шириною 4 сантиметри. Крок між ними повинен дорівнювати ширині утеплювальних плиток. Після цього між згаданими брусками досить щільно укладається утеплювач із базальту, який відноситься до категорії негорючих. Тепер необхідно до бруків прибити гідроізоляцію. Найкраще робити це за допомогою оцинкованих скоб. Як захист можна використовувати один із трьох варіантів:

1. гідроізоляційна банна мембрана;
2. фольга високої густини;
3. пеноізол на основі фільги спіненого типу.

Смужки одного із зазначених матеріалів прибивають за допомогою тих же скоб при нахльост не менше 15 сантиметрів. Всі стики потрібно прогерметизувати за допомогою спеціальної клейкої стрічки, а вже потім оцинкованими шурупами кріпляться рейки з товщиною 25 мм і шириною близько 40 мм через кожні 70 сантиметрів один від одного. Тепер рівно встановлюємо решетування за допомогою лазерного рівня.

Її установка стартує з 2-х рейок по краях, між якими натягують шнурку, яка служить орієнтиром для прибивання інших решетувальних елементів. Після цього вже кріпиться вагонна дошка. Для її закріплення можна використовувати спеціальні оцинковані цвяхи. Після цього залишається в стіні проробити отвори під вентиляцію, яку необхідно замаскувати заглушками або заслінками.

Якщо є потреба, можна в один з вентиляційних отворів вмонтувати вентилятор.

Встановлення вікон та дверей

Як було сказано вище, будівництво окремої парилкине передбачає монтажу вікон, так що освітлення штучного типу буде більш ніж достатньо. До речі, не слід забувати, що для всіх вікон потрібно зробити теплоізоляцію блоків, що спричинить додаткові витрати. Як варіант можна змонтувати 1 глухе вікно розміром 50 на 50 сантиметрів. Щоб зробити лазню дійсно якісною, слід обов'язково купувати найкращі склопакети, які мають максимальну ефективністьу питаннях тепло- та звукоізоляції.

Звичайно, що зробити двері в парилці необхідно. Слід розуміти, що дверна коробка знаходиться на рівні нижче звичайного, а поріг трохи вище. Таке рішення дозволить зменшити втрати тепла та не дасть можливості утворюватися протягам. Оптимальною висотоюПорог вважається показник у тридцять сантиметрів. Монтаж дверей проводиться так, щоб люди, що входять до неї, не могли від розігрітого в процесі експлуатації парильного матеріалу обпектися.

Дерево має гарну теплопровідність, внаслідок чого з обох боків двері краще обшивати фольгою та спеціальним утеплювачем. А зверху їх можна замаскувати тією самою вагонкою.

Альтернативою такому рішенню буде просто придбання та наступне встановлення скляних дверей. Зовні виглядають вони відмінно і будуть чудово використовуватися в будь-яких умовах, які можуть виникнути.

Оздоблення та облаштування

Для обробки слід вибирати підходяще дерево. Йдеться про дуб, кедр, модрину або липу. Обшивка повинна робитися з смолистих порід типу сосни. Перед монтажем усередині деревину краще обробити олійними речовинами. Таке просочення дозволить зменшити гігроскопічність матеріалу. Оформлення вагонкою починається зі стелі. Вона монтується на решетування за механізмом шипів і пазів або кріпиться за допомогою кляймерів.

Коли монтується вагонка на стелю, починається робота зі стінами. Обшивка йтиме паралельно з установкою полиць і відбуватиметься у певній послідовності. Спочатку за допомогою рівня розмічаємо поверхню стін. У цей же час йде розмітка того, як розміщуватимуться лежаки з усіма елементами, включаючи підспинники.

Після цього здійснюється обшивка бічної та передньої частини полиць. Після цього обшиваються інші стіни. Тепер залишається здійснити монтаж плінтусів, причому як стельових, так і підлогових. Деталі обшивки зазвичай застосовуються лише в особливому випадкуякщо вона на стиках підігнана одна під іншу дуже неакуратно. Слід сказати, що до цього моменту необхідно поставитися уважно, адже в зазорах може почати збиратися волога, що може бути причиною розвитку грибка та цвілі у цих місцях.

Вже у фіналі робіт монтуються дверцята, а також різні лампи та світильники. Провід обов'язково повинні ретельно ізолюватися, щоб на них не потрапила волога і не відбулося коротке замикання з подальшим займанням.

Крім того, після цього можна, наприклад, зробити пару вішалок або додаткові полиці, щоб розмістити якісь аксесуари.

Слід зазначити, що сама гарна лазнявиходить у тих, хто хоче впровадити в неї якийсь свій задум і зробити щось нестандартне. Та й парилка – це приміщення, де будь-який матеріал може стати витвором мистецтва, чи то дерево, камінь чи метал. Головне, щоб уяву та фінанси дозволяли реалізувати ваші ідеї.

Зробити парилку своїми руками можна, хоча для цього потрібен чималий комплекс знань. У той же час, якщо все зробити дійсно правильно, то можна бути впевненим, що вона вийде точно не гірше, ніж якби ви замовляли розробку проекту і подальшу його реалізацію у професіоналів-будівельників. До того ж технологія самостійного створеннятака споруда вже була випробувана не однією людиною і довела свою високу якість та життєздатність. Загалом, якщо ви хочете побудувати парилку своїми руками, завдяки знанням, описаним вище, реалізувати таку ідею ви зможете без проблем.

Використання лазні з давніх-давен вважається не тільки гігієнічною, а й оздоровчою процедурою. Люди, які відвідують лазню, рідше хворіють на застуди, серцево-судинні захворювання та захворювання. нервової системи. Традиційною вважається дерев'яна лазня: стіни парилки в ній «дихають», що сприяє покращеній вентиляції гарячого повітря.

Особливості

На сьогоднішній день існує безліч різних варіантів внутрішньої обробкилазні – це і газосилікатні блоки, і цегла, і поки що тільки набирає популярності магнеліт. Однак найпридатнішою продовжує вважатися обробка з натуральних матеріалів, А саме - з деревини. Завдяки дерев'яній вагонці з'являється можливість створити необхідний лазні або сауни специфічний мікроклімат і затишну атмосферу. Плануючи своїми руками обшити лазню вагонкою, потрібно врахувати не тільки всі нюанси, а й ретельно дотримуватись правил такого оздоблення всередині приміщення.

Вибір вагонки та розрахунок площі

Для якісної роботи необхідно правильно підібрати матеріал і розрахувати його кількість.

Обшивати внутрішню поверхню такого приміщення, як лазня, необхідно лише тими матеріалами, які витримують:

• великі перепади температури;
• високу вологість;
• постійний контакт з водою та різними речовинами.

Тип дошки та сорт матеріалу

На поточний день ринок будівельних матеріалівнаповнений різноманітною вагонкою від багатьох виробників. Ламелі випускають як російського виробництва, і зарубіжного. Випускається євровагонка з різними варіантамиперерізу профілю. Також дерев'яна вагонка може відрізнятися за якістю поверхні тильної та лицьової сторони дошки, формою замку та його розмірами, сортом матеріалу та іншими не менш суттєвими параметрами.

Найчастіше використовують вагонку кількох популярних профілів.

• Євровагонку, що має чіткі гострі грані та утворює видимі неозброєним оком шви при обшивці.
• Софтлайн із більш округленими кутами.
• Штіль. Шов при такій обробці майже не видно, тому що не має полиць-заглиблень. Може імітувати брус, мати досить гострі, так і більш плавні округлені краї.

• Лаундхаус, лицьова сторона якої не гладка, а з різними візерунками. Малюнок на ламелі лаундхауса наноситься за допомогою фігурної фрезерування на більш дорогих матеріалах та за допомогою гарячого тиснення на більш дешевих.
• Блок-хаус (сайдинг).
• Двосторонню вагонку. І паз, і шпилька такої дошки знаходяться рівно посередині, тому обидві сторони виходять однаково рівними - можна вибирати між ними. Однак у цього матеріалу майже відсутня вентиляція (здатність «дихати»), тому він не надто добре підходить для внутрішнього оздоблення таких вологих приміщень, як лазня, басейн або сауна.

Щоб визначити сорт придбаної вагонки, можна скористатися європейським стандартом DIN.Складність полягає в тому, що багато виробників використовують різні ГОСТи і навіть власні ТУ, тому насамперед необхідно дивитися на якість поверхні самого матеріалу, а не на маркування. Вся вагонка виробляється за допомогою однакового обладнання та за єдиною технологією, тому сорт матеріалу визначається при огляді вже після завершення процесу виготовлення.

• Преміум (або екстра).Майже ідеальна якість вагонки. На ламелі неприпустимі ні гілки, ні тріщини. Легкий синій відтінок, дрібні щербинки, шорсткість та непростроги можливі тільки з внутрішньої сторони.
• Клас А.Суки на такій дошці не повинні бути більше 1 см в діаметрі і зустрічатися не частіше, ніж один раз на ділянці завдовжки один метр. Тріщини, якщо вони є, мають бути дуже маленькими і, звісно, ​​ненаскрізними. Бажано, щоб виробник самостійно зашпаклював їх. Всі інші дефекти допустимі лише на внутрішній стороні.
• Клас Ст.Сучки діаметром можуть бути не більше, ніж третина ламелі, але в будь-якій кількості. Допускається також наявність наскрізних тріщин та розкритих кишень.
• Клас С- це вся вагонка, на якій видно і сині плями, і велика кількість великих сучків. Непростори можуть бути навіть на поверхні тієї сторони, яка помітна після монтажу. Однак вважається, що вагонку цього класу неприпустимо використовувати для фінішного оздоблення стін.

Деревина

Лазня - це не тільки парна, але і мийна, передбанник або навіть басейн. Для кожного з приміщень буде доцільніше вибрати деревину певної породи.

Деревина ділиться на дві категорії:

• хвойна: сосна, ялина, кедр;
• листяна: липа, осика та інші.

Одним із найпопулярніших варіантів матеріалу для євровагонки є липова дошка. Липа задоволена міцною, довго не змінює структури волокон і стійка до впливу різних негативних факторів. Атмосфера липової лазні насичена свіжістю та чистотою.

З осиновою вагонкою легко працювати, час робить цей матеріал лише міцнішим. Якщо поверхня такої вагонки потемніє, їй легко повернути первісний вигляд, ошкурив поверхню. І липу, і осину використовують для обробки найгарячішої та вологої кімнатиу саунах – парний.

Також для її обробки допускається використання кедра, проте внаслідок того, що кедр дуже швидко нагрівається, може виникнути дискомфорт при дотику до лежаків та стін цього матеріалу. Хвойними породами дерев обшивають переважно мийну або передбанник. Сосна та ялина рясно виділяють смолу і, так само, як і кедр, мають високу швидкість нагрівання, але використання цього матеріалу дозволить заощадити гроші та вибрати з великого декоративного діапазону вагонки. Необхідно відзначити, що хвойну деревину обов'язково потрібно заздалегідь знесмолити, щоб уникнути великої кількості потік на стінах.

Варіанти кріплень

Існує два варіанти розміщення елементів при облицюванні сауни. Оббити стіну євровагонкою можна, розмістивши дошки горизонтально і вертикально. Під кожний з варіантів необхідний певний вид каркас, який також виготовляється з бруса, з'єднаного між собою звичайними цвяхами. Кожен із способів має як переваги, так і недоліки.

Перевагами горизонтального варіанта є:

• зниження шансу на потрапляння і застоювання води в швах, так як кріплення здійснюється шипом вгору, що дозволяє воді, що вже потрапила всередину, стекти вниз;
• каркас для такого способу кріплення вагонки виконаний вертикально і дозволяє рівномірно циркулювати повітря в приміщенні;
• навіть деревина найвищої якості схильна до процесів гниття, а горизонтальний спосіб кріплення ламелів дозволить замінити тільки той матеріал, який розташований внизу і більше зазнав руйнувань, без демонтажу всієї стіни;
• при горизонтальному укладанні вагонки менше помітно усихання деревини, яке неминуче станеться за будь-якого типу матеріалу.

Вертикальне оздоблення сауни євровагонкою провести швидше та простіше, ніж горизонтальне. Такий спосіб також має свої переваги:

• швидкий збіг вологи по вертикальних швах у стіні;
• при використанні системи «паз-гребінь» знижується ризик застою води та руйнування волокон матеріалу від постійної вологості;
• дане оздоблення краще зберігає високу температуру приміщення.

Покрокова інструкція

Перш ніж почати безпосередньо обшивку, необхідно розрахувати площу поверхні, що обшивається, і вибрати, яким саме способом буде кріпитися вагонка на стіни: горизонтально або вертикально. Підлога та стеля сауни зсередини можна утеплити за допомогою вати або іншого виду утеплювача. Будь-який утеплювач необхідно не тільки правильно вибрати та встановити, але й покрити зверху шаром ізолюючого матеріалу з фольгою, щоб уникнути дії вологи. Такий матеріал потрібно прибити до стіни перед тим, як встановлювати решетування. Також необхідно змонтувати систему вентиляції та піч, і лише потім можна прибивати до стін каркас, на який кріпиться сама євровагонка. В першу чергу встановлюють решетування та обшивають вагонкою стелю, і тільки потім починають роботу зі стінами.

Обрешітка

Після проведення всіх підготовчих робітможна переходити до створення дерев'яного каркасу- Обрешітки. Спочатку необхідно ретельно підготувати сам брус. Він може бути як обструганий, так і залишений у первісному вигляді, головне, щоб брус був оброблений просоченнями. В першу чергу кріпляться стійки – вони встановлюються перпендикулярно до майбутнього розташування вагонки. У деяких випадках необхідно заздалегідь чітко розрахувати розташування бруса, оскільки вертикальна та горизонтальна схеми розташування можуть поєднуватись на одній стіні. Профіль можна кріпити звичайними цвяхами, якщо зруб лазні виконаний з деревини, але краще монтувати його до стіни за допомогою дюбелів. Слід звернути увагу, що довжину бруса потрібно зробити трохи більше за довжину утеплювача, прибитого до стіни.

Далі монтуються стійки з відривом 50-60 див друг від друга. Для більш точних розрахунків можна використовувати схилу, рулетку або рівень. Якщо стіна недостатньо рівна, можна підкласти додатковий обрізок дошки або використовувати підвіс для каркасу з гіпсокартонних плит.

Вентиляція

Для повноцінного функціонування лазні чи сауни, а також з метою дотримання техніки безпеки обов'язкова наявність гарної вентиляції.

Технологія її монтажу виглядає так.

• Вже під час встановлення решетування необхідно заздалегідь відзначити ті місця, які призначені для вентиляційних отворів. Один отвір розміщується біля стелі, а другий - не вище 150-300 мм над рівнем підлоги. Краще, якщо другий отвір буде розміщено неподалік печі.
• Для повітропроводу краще використовувати алюмінієву гофру з діаметром перерізу 100 мм. Розміщувати отвори для монтажу гофри потрібно в доступних місцях, щоб мати можливість швидко відрегулювати надходження свіжого повітря.

• Використання пінопласту як теплоізоляційний матеріал при монтажі вентиляції категорично не рекомендується. Краще використовувати негорючі матеріали, наприклад базальтову (мінеральну) вату.

Утеплення

Слід детальніше зупинитися на утепленні стін. Приміщення лазні через постійно підвищеної вологостіпотребує особливого кріплення та багатошаровості утеплювача.

Для початку необхідно укласти на стіну гідроізолюючий матеріал, щоб волога не почала руйнувати утеплювач. Можна прибити гідроізоляти до самої стіни або додатково зафіксувати його на поверхні стіни дерев'яними рейками. Саму вату потрібно укласти між каркасом (брусами) обрешітки з нахлестом в 10 мм.

Поверх мінеральної ватинеобхідно укласти фольговану плівку, яка не тільки оберігає утеплювач від вологи і пари, а й відбиває всередину приміщення тепло. Таку пароізоляцію можна прикріпити будівельним степлером прямо до брусів решетування внахлест.

Також можна скористатися більш простим способомта утеплити стіни сауни за допомогою вже фольгованої базальтової вати, яка укладається фольгою до вагонки.

Монтаж

Кріплення євровагонки в лазнях та саунах роблять лише прихованим методом. По-перше, метиз, яким прикріплюють ламелі до каркаса, нагрівається настільки, що може завдати хворобливих відчуттів при дотику до його голівки. По-друге, метал кріплення може заіржавіти від постійного контакту з водою та пошкодити поверхню ламелі. І, нарешті, по-третє, ці кріплення виглядають надто неакуратно, особливо під час використання вагонки дуже світлих тонів.

Обшивка парильні у лазні завжди повинна проводитися спочатку на стелі. Вона починається від вхідні двері. Вагонка кріпиться або на цвяхи, або за допомогою кляймера, так як маленький фінішний гвоздик не зможе витримати вагу ламелі, що висить на стелі в такому положенні. Кляймер – це своєрідний затискач (прищіпка, дужка), який виконаний з нержавіючих матеріалів та краще зберігає дошку вагонки від руйнувань під час монтажу. Останні дошки досить складно забити цвяхом у паз або покласти на кляймери, тому можна використовувати потайний цвях без капелюшка. Забиваючи такий цвях, дуже легко потрапити по дошці і пошкодити її, тому необхідно використовувати добійник. По стиках зі стінами необхідно залишити зазор 40-50 мм, щоб повітря вільно циркулювало, а ламелі, злегка розбухнувши від вологості, не виламали один одного.

Обшивка стін парної здійснюється за аналогією з обшивкою стелі. Почати краще з кута, залишивши зазор біля підлоги в 10-30 мм, щоб уникнути гниття дощок на місцях їхнього стику з підлогою. Стикувати окремі частини вагонки впритул при оздобленні такого приміщення, як лазня, не варто. Краще залишати невеликий запас для того, щоб при набуханні вся обшивка стіни не деформувалася і не пішла «хвиля» через постійний контакт з водою.

Зазор робиться так:

• спочатку ламель заганяється до самого упору в паз вже встановленої іншої ламелі, уздовж лінії шва з'єднання двох дощок робляться невеликі позначки гострим предметом;
• дошка злегка виймається щодо зроблених позначок і вирівнюється за рівнем;
• алгоритм повторюється з кожною наступною ламеллю;
• стики вагонки будуть виглядати акуратніше, якщо витримати рівні за величиною відступи як на всіх стінах, так і на стельовій вагонці.

За допомогою ламелей можна також обшити Дверні отвориобрізавши дошки до необхідної довжини. Самі отвори згодом можна обрамити наличниками.

Віконний укіс встановлюється за допомогою стартової планки, прикріплений до пластикової ламелі. У цьому випадку дерев'яна вагонка кріпиться одним торцем до дерев'яного бруса, а рештою – до пластику. Такий простий варіант підійде для металопластикових вікон. Також можна використовувати складніший метод: встановити окремий каркас на укосі та укласти на нього дерев'яну вагонку. Такий спосіб добре підійде для дерев'яних вікон, мають пристойну глибину. Якщо ж укос стіни зовсім неширокий, можна просто облицьовувати його за допомогою дерев'яного нащільника.

Оздоблення миття проводиться аналогічно обробці парної, проте обов'язково нижні торці дощок (або самі по собі дошки, які укладаються у підлоги при горизонтальному способі монтажу) закріплювати на висоті не менше 30 мм від підлоги. Також у приміщенні для миття можна використовувати ПВХ-вагонку або пластикові панелі, які декоровані під деревину для створення єдиного дизайну. Кахель та кераміка також відмінно підійдуть у вигляді альтернативного варіантуоздоблення.

Монтаж передбанника нічим не відрізняється від монтажу миття, а ось біля топки вагонку монтувати не можна. Стіни біля печі краще обкласти цеглою чи каменем. Часто використовують листи металу або інше негорюче покриття. Не допускається примикання труби димоходу до будь-чого, крім металевого екрана, закріпленого на стелі. За екраном димар бажано обмотати мінеральною ватою.

Внутрішнє оздоблення лазні, а обшивка стін парилкизокрема, має велике значення. Не зробивши це, не можна розраховувати на довговічність самої будови. Адже втрати тепла, особливо в парній, не додадуть задоволення від відвідування. Тому наявність теплоізоляції стін є необхідною умовоюпри .

Все це повною мірою відноситься до не зроблених з колод будов. А що ж робити, якщо лазня є зробленим з колод зруб, матеріал якого отже є відмінним природним утеплювачем? Спробуємо разом розібратися із цим.

Це питання задають собі багато власників лазні зі зрубу. В ідеалі таку лазню утеплювати та обшивати вагонкою немає сенсу. Адже дерево саме по собі є незамінним природним утеплювачем. До того ж доведено, що парилка з зробленими з колод стінами – пара від печі-кам'янки відбивається від них без ударної хвилі, створюючи більш сприятливе внутрішнє середовище.

Важливе значення має й корисна площа парилки. Хочемо ми того чи ні, але обшивка приміщення неминуче спричинить зменшення її площі. Та й фінансові витрати мають певне, а найчастіше й основне значення.

Якщо все ж таки Ви вирішили утеплити і обшити парну вагонкою, то рекомендується врахувати наступні теплоізоляційні характеристикистін з колоди залежно від його діаметра:

• 200 мм і більше – утеплення не потрібно;
• 150 мм – утеплення можна не робити, але прогрівання парної займе значний час;
• 100 мм – обов'язково утеплення.

У будь-якому випадку прийматиме рішення Вам. Все залежить від індивідуальних переваг - комусь подобається традиційний стиль російської лазні, а комусь до вподоби припаде сучасний дизайн.

Необхідний інструмент та пристосування

1. Електродриль із набором свердлів по дереву.
2. Електричний лобзик.
3. Ножівка на дереві.
4. Набір рашпилів по дереву.
5. Молоток.
6. Сокирка.
7. Киянка.
8. Меблевий степлер із набором скоб.
9. Пристрій для розпилювання брусків під кутом.
10. Рівень.
11. Рулетка.
12. Вимірювальна лінійка.
13. Столярний косинець.
14. Лінійка для креслення контуру зрубу.
15. Виска.
16. Мотузка.
17. Металеві кляймери для вагонки.
18. Олівець.

Підбираємо матеріали для обшивки

Соснові або ялинові бруси для решетування		Перетин 45 x 120, 40 x 50
Плінтуси та куточки для фінішної обробки обшивки		Листяні породи дерева
Вітрозахисна гідроізоляційна мембрана «Tyvek Housewrap»		Захист теплоізоляції від проникнення вологи ззовні. З боку утеплювача вільно пропускає пару та вологу, одночасно затримуючи попадання всередину утеплювача вологи та вітру.
Стрічка, що самоклеїться, «Isofix»
Водонепроникна базальтова вата Rockwoll, мати 100 x 600 x 1200 (товщина x ширина x довжина, мм)		Виготовляється із природних базальтових порід. Має високий екологічний показник.
Армована скляною сіткою алюмінієва фольга"Армофол" тип B		Розрахована на температуру від -60 до +200 °C. Високий коефіцієнт теплового відображення та низький показник паропроникності
		Діапазон температури від -30 до +150 °C. Має підвищену міцність
Євровагонка 14 (12.5) x 96 (товщина x ширина, мм)		Абаші, вільха, чорна вільха, липа, осика. Поділяється на класи Extra, A, B, C залежно від зовнішнього вигляду(Наявність сучків, фактура і т.п.)

Обшивка стін парилки вагонкою

Вибір способу обшивки

Існує два види – вертикальний та горизонтальний. У прикладі вагонка розташовується вертикально. За бажання можна її орієнтувати і горизонтально. У цьому випадку відпадає необхідність встановлювати поверх вертикальних стійок. горизонтальні рейки(Планки). Ширину стійок у цьому випадку треба брати таким чином, щоб теплоізоляційна вата була втоплена на 20-30 мм щодо їх поздовжнього торця. Таким чином, буде забезпечена вентиляція повітряного простору між утеплювачем та внутрішньою поверхнею обшивки стіни.

Важливо знати, що за горизонтальному виглядіобшивати треба знизу нагору, розташовуючи шип догори. Це згодом запобігає потраплянню води всередину стикувальних пазів при стіканні її по парних стінках.

Укладання першого вологозахисного шару та вертикальних стійок

1. Спочатку робимо розмітку під установку вертикальних стійок, починаючи від кутів парильні з кроком 590 мм між їхніми внутрішніми гранями. Такі розміри дозволять щільно укласти базальтову ватузавтовшки 100 мм.
2. Оздоблення стін лазні, побудованої з колоди, має свої особливості. Справа в тому, що закріпити рейки обшивки строго вертикально не так вже й просто. Щоб цього досягти, треба обробити вертикальні стійки з боку їх прилягання до колод. Для цієї мети виготовляють спеціальний копір, що є загостреною з одного боку тонкою лінійкою і просвердленими вздовж неї отворами під олівець. Приклавши стійку до зроблених з колод стіні, Копір проводять уздовж неї і викреслюють лінії, що повторюють профіль зрубу. Подальші діїзводяться до обробки стійок по викреслених лініях. Достатньо забезпечити щільне прилягання стійки до колод у кількох місцях з кроком 600 мм, витримуючи вертикальний рівень. Довжина поверхні зіткнення 20-30 мм цілком достатня. Не забуваємо обробити антисептиком.
3. Укладаємо захисну мембрану у напрямку знизу нагору. Верхня плівканакладається на нижню внахлест 20-30 см. Розрівнюємо і кріпимо верхню кромку до частин колод, що виступають, скобами за допомогою степлера. Місця нахльосту проклеюємо самоклеючою стрічкою"Isofix".
4. Підрівнюємо захисну плівкупід стійки, які встановлюємо по кутах згідно зробленої раніше розмітки. Використовуючи рівень або виска, виставляємо їх строго вертикально. Кріплення до колод робимо оцинкованими цвяхами або шурупами. Щоб не використовувати довгі шурупи, у стійці просвердлюємо глухий отвір на 2-3 мм. більше розмірудіаметра капелюшка шурупа.
5. Натягуємо мотузку між крайніми стійками у двох місцях: знизу та зверху. Вона служитиме для базування внутрішніх стійок.
6. Встановлюємо всі внутрішні стійки на прикладі п.4.
7. Вирівнюємо та акуратно прибиваємо степлером захисну плівку. Де треба, додатково проклеюємо стрічкою «Isofix», що самоклеїться. Цю операцію слід виконувати особливо уважно. Важливо повністю виключити можливість попадання повітря в зону відкритих колод.
8. Примітка: у процесі монтажу кутових стійок необхідно одночасно прокласти у кутах теплоізоляційну вату.

Яких тільки матеріалів не використовують для будівництва лазень – цеглини, пінобетонні та газосилікатні блоки та багато іншого. Але тільки дерево здатне створити той неповторний мікроклімат, який сприятливо відбиватиметься на самопочутті відвідувачів парної. Та й для погляду набагато приємніше, звичніше дерев'яні панелі. І навіть якщо лазня збудована з арболіту, каменю чи іншого аналогічного матеріалу, Ніщо не завадить своїми руками обшити внутрішні поверхні стін та стель дерев'яною вагонкою.

Вагонку як виріб уперше почали застосовувати для обшивки стінок вагонів. Звідси і походить її назва. На відміну від простих дощок обрізів полягало в наявності пазів уздовж довгих сторін вагонки, за рахунок яких забезпечувався максимальний контакт між сусідніми панелями. Обшита стіна виходила без щілин і проміжків, гладка і досить красива зовні.

Разом з технічним прогресом вперед зробило крок і виробництво різних видів вагонки. Сьогодні її виробляють у кількох варіантах самих профілів, що відрізняються розмірами, якістю, матеріалом виготовлення.

Зверніть увагу! У продажу можна знайти вагонку із пластику, але такі панелі придатні лише для обшивки передбанника та роздягальні у лазні. Пластик не витримує високих температур і не підходить для обробки парної. Дерев'яні вироби в свою чергу регулюють рівень вологості, поглинаючи або випаровуючи воду зі своїх поверхонь, а деякі сорти деревини додатково виділяють ароматичні компоненти, які благотворно впливають на дихальну систему людини.

Вибираємо вагонку для обшивки

Вагонка з дерева може бути звичайною або євро. Перша на своїй поверхні має шорсткість і ворс, друга ідеально гладка. На тильній стороні євровагонки є вентиляційні канали, які попереджають скупчення вологи (конденсату) та знімають напруги в матеріалі. Відповідно, вологість дерев'яних виробів допускається в межах 12±3%, проте звичайна вагонка може виготовлятися з деревини вологістю до 25%, що може призвести до деформації в процесі експлуатації лазні. Виходячи з цього, вибиратимемо для обшивки лазні відповідну дерев'яну євровагонку.

Ціни на дерев'яну вагонку

дерев'яна вагонка

Маркування та технічні вимоги

Вагонку виготовляють із деревини хвойних порід та листяних. Найкращі варіантидля парної – осика, липа, кедр, ялина, вільха, дуб, сосна.

У наступній таблиці представлені класи та їх опис. Варто знати, що деревна порода з більшою кількістю сучків швидше нагрівається, може обпалити. Маркування однакове для всіх типів дерев'яної вагонки.

Норми пороків за ГОСТ вказані у таблиці нижче.

Залишається вибрати профіль вагонки, т.к. кожен має нюанси монтажу.

Відео – Як вибрати вагонку

Обчислюємо площу внутрішньої обшивки

Наприклад візьмемо лазню 3х3 метри з висотою стель 2,5 метра. Обшивка буде проводитися на всіх стінах та стелі, підлогу в розрахунках не враховуємо.

Припустимо, у лазні два приміщення – парна 2х3 та передпокій 1х3 метри. Обчислюємо площу обшивки парної.

1. Площа стелі: 2х3 = 6 м2.
2. Площа довгої стіни: 3х2, 5 = 7,5 м 2 .
3. Площа короткої стіни: 2х2, 5 = 5 м 2 .
4. Загальна площаприміщення: 6 (стеля) +7,5 (перша довга стіна) +7,5 (друга довга стіна) +5 (перша коротка стіна) +5 (друга коротка стіна) = 31 м 2 .

Обчислюємо площу обшивки передпокою.

1. Площа стелі: 1х3 = 3 м2.
2. Площа двох довгих стін: 3х2,5 = 7,5 м 2 . 7,5 х2 = 15 м 2 .
3. Площа двох коротких стін: 1х2,5 = 2,5 м2. 2,5 х2 = 5 м 2 .
4. Загальна площа: 3+15+5=23 м2.

Загальна площа обшивки становитиме 31+23=54 метри квадратних. З цієї цифри слід відняти площу віконних та дверних отворів, після чого додати 15%-ний запас матеріалу на підрізування.

Ціна вагонки вказується за квадратні чи погонні метри, рідше – кубометри.

Можна розрахувати різницю в ціні, якщо дізнатися, скільки планок вагонки потрібно для обшивки внутрішньої поверхнілазні.

Найпопулярніший розмір профілю наступний:

• товщина панелі 12,5 мм;
• ширина панелі 96 мм;
• довжина панелей від 2000 до 6000 мм.

Наступні таблиці допоможуть дізнатися, скільки квадратних метрівматеріалу в одному кубометрі, підрахувати кількість упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) та визначити вартість обшивки приміщення.

Порада! Не варто купувати вагонку без упаковки (термоусадкової плівки) – це товар низької якості, який швидко втратить свої властивості та обшивку лазні доведеться повністю або частково міняти.

Вибираємо спосіб монтажу вагонки

Вагонку в лазнях кріплять вертикально та горизонтально. Але раціональніший варіант для лазні саме горизонтальний.

Розглянемо низку переваг такого типу кріплення:

При зведенні та оздобленні лазень «під ключ» будівельники частіше монтують вагонку вертикально, вибираючи відповідні по висоті панелі та встановлюючи їх без підрізування. При вертикальному кріпленні простіше оформити кути, робота займає трохи менше часу. Але економія часу часто «виходить боком», адже якщо від випадкового удару вугілля, що випав, або високої вологості пошкодиться вертикальна дошка, розбирати доведеться всю стіну.

Монтаж вагонки

Перед фінішним оздобленнямстіни та стеля лазні утеплюють. Найкраще використовувати мінеральну (кам'яну) вату або інші утеплювачі, які при нагріванні не деформуються та не виділяють шкідливих хімічних випарів у повітря. Поверх утеплювача обов'язково фіксується шар фольгованої пароізоляції. Рубероїд та пергамін у лазні не використовуються. Пекти та система вентиляції монтуються до монтажу вагонки.

Ціни на ПВХ вагонку

ПВХ вагонка

Відео – Утеплення стін лазні

Відео – Вентиляція у парній

Навіть якщо перекриття виконане з дерева, просто прибивати до нього вагонку цвяхами не можна. Розглянемо покроковий процесобшивки стелі.

Крок 1. Складання обрешітки на стелі

Обрешітка складатиметься з рейок перетином від 2х5 см до 5х5 см. Рейки повинні бути досить рівними та сухими.

Рейки будуть закріплені поверх фольги, під якою вже є решетування для утеплювача. Оптимальна відстаньміж сусідніми рейками – від 40 до 60 див.

Зверніть увагу! Мається на увазі, що обрешітка для утеплювача кріпилася з використанням рівня і схилів, а в результаті вийшла горизонтальна поверхня стелі без перекосів.

Рейки будуть розташовуватися перпендикулярно до напрямку планок вагонки. Першу рейку кріпимо на відстані 10 см від стіни, використовуючи жовтопасивовані нержавіючі шурупи по дереву довжиною 7-10 см. Вкручуємо гвинти через кожні півметра. Рекомендується заздалегідь просвердлити отвори в рейках під шурупи, щоб дерево не розтріскалося.

Другу рейку кріпимо строго паралельно першій на відстані 45-60 см. Торці рейок повинні відстояти від найближчих стін на 10 см. Продовжуємо роботу, доки не буде встановлена ​​остання рейка решетування. Постійно перевіряємо правильність кріплення рейок, використовуючи натягнуту волосінь/шнур або лазерний рівень. Якщо виявлено відхилення по горизонталі, між фольгою та рейкою підкладаються невеликі дерев'яні клини.

У деяких випадках, коли потрібно зробити більше низька стеляу лазні, для кріплення решетування використовують металеві підвіси.

У цьому випадку спочатку на стелю довгими саморізами (дюбеля діаметром 8 мм і довжиною 80 мм використовуються тільки для стель з бетону та інших щільних матеріалів) фіксуються підвіси, після чого до них горизонтально прикріплюються балки обрешітки (використовуються гвинти-саморізи з великим різьбленням, довжина 3 5 см). Роботу зручніше виконувати удвох, щоб помічник притримував другий кінець рейки і стежив за правильністю положення решетування.

Дерев'яні лати бажано просочити антисептиком, щоб довше прослужила.

Зверніть увагу! Можна спочатку зібрати решетування стелі та стін, після чого переходити до монтажу вагонки або повністю обшити стелю, а потім кріпити на стіни рейки та дерев'яні панелі.

Крок 2. Монтаж вагонки на стелю

Робити у вагонці наскрізні дірки та забивати в неї цвяхи не потрібно. Це не лише некрасиво, а й призведе до кородування металовиробів та появи іржавих плямна стелі.

Для фіксації вагонки можна використовувати або комплект клямерів із цвяхами або скоби довжиною 38 або 40 мм. Скоби завдовжки 25 мм не застосовуються.

Перш ніж кріпити першу планку, слід зрізати із неї шип. Для цього олівцем намічаємо рівну лінію, розкраюємо дошку електролоблізом вздовж, прикладаємо її до місця майбутнього розташування так, щоб стіни відстояла від стін на 1-2 см.

На замітку! Якщо ви працюєте на самоті, використовуйте підпорки під панель. Так буде набагато легше втримати її.

Першу панель вагонки прикручуємо саморізами до решетування. Витримуємо крок 50-80 см, шурупи застосовуємо тільки нержавіючі. Якщо бажаєте втопити головки шурупів у товщі вагонки, посвердліть для шурупів отвори, а потім виконайте зенкування кожного з них (отворів).

Розглянемо спосіб кріплення кляймерами.У паз першої дошки вставляють металеві клямери.

Кожен з них має три отвори, в які або вбиваються по 2 цвяхи, що йдуть в комплекті, або пристрілюється скоба. Кляймери вставляються з кроком, що відповідає кроку решетування, щоб вагонка кріпилася до рейок, а не до фольги та утеплювача.

Якщо ж замість кляймерів використовуються скобито вони пристрілюються в паз дошки вагонки під кутом.

Коли перша дошка буде зафіксована, її паз шипом вставляється наступна панель. Щоб ущільнити з'єднання, беремо дерев'яну цурку, прикладаємо до торця панелі і легко стукаємо по всій довжині.

Є ще один спосіб ущільнити з'єднання. Знадобиться клин, скоба із затискачем та молоток. Закріплюємо скобу на рейці решетування, вставляємо між скобою та торцем вагонки клин, стукаємо по широкому торцю клина молотком.

Продовжуємо обшивати стелю, при необхідності вирізаючи отвори для світильників, решітки стель вентиляції, інших декоративних елементів.

Останню дошку вагонки можна буде розкроїти вздовж. Вимірюємо відстань від стіни до останньої вставленої планки, робимо розмітку, розкраюємо панель, частину дошки з шипом вставляємо в паз.

Щоб ущільнити з'єднання, знадобиться скоба. Вставляємо її в зазор між стіною та вагонкою, простукуємо киянкою.

Зверніть увагу! Періодично потрібно перевіряти паралельність дощок вагонки. Для цього зручно використати рулетку. Вставляємо «язичок» рулетки в щілину між першою панеллю та стіною, вимірюємо відстань до торця останньої прикріпленої до стелі панелі. Повторюємо операцію на протилежному боці стелі, відстань має бути однаковою. Тобто, якщо з одного боку 5 прибитих до стелі панелей мають ширину 60 см, то і з протилежного боку має бути 60 см.

Остання дошка, як і перша, фіксується саморізами.

Відео – Монтаж вагонки на стелю

Монтаж вагонки на стіну

Крок 1. Монтаж обрешітки на стіни

Першу рейку прикручуємо шурупами в самий низ стіни, на відстані 1-2 см від підлоги.

Наступні рейки прибиваємо по кутах приміщення.

Також рейки проходитимуть біля вікон та дверей. Щоб робота йшла швидше (або за відсутності шуруповерта), можна прибивати рейки гвоздезабивним (підходять для цвяхів довжиною до 65-160 мм) або скобозабивним пістолетом (довжина скоб для рейки товщиною 20 мм від 38 до 51 мм), але важливо вбивати не перпендикулярно стіні, а під кутом (згори донизу), щоб металовироби щільно тримали деревини навіть при її тепловому розширенні.

Після того як будуть встановлені всі вертикальні рейки, прибито обрешітки навколо дверних і віконних отворів, можна переходити до монтажу горизонтальних рейок, перша з яких кріпиться з відступом 10 см від стелі. Небезпека прориву фольги гострими кромками мінімальна, тому фаску можна не сточувати. Обов'язково перевіряємо правильність положення рейок, що встановлюються.

Для зручності відстань між верхньою рейкою і підлогою ділять на рівні ділянки по 40-50 см, з кроком, що вийшов, кріплять горизонтальні бруски обрешітки, використовуючи саморізи 90 або 100 мм (під них висвердлюються отвори дрилем) або цвяхи.

Зверніть увагу! Описана вище решетування підходить для кріплення вагонки вертикально. Для горизонтального розташуваннясмуг вагонки спочатку кріпляться горизонтальні рейки на стіну, а поверх них вертикальні.

Варто зауважити, що якщо вагонкою обшиваються стіни зрубу, а шари утеплювача та фольги відсутні (наприклад, у передбаннику), то решетування збирають на алюмінієві підвіси. Їх фіксують до колод зрубу шурупами, після чого кріплять рейки, залишаючи зазор 5-10 см для вентиляції.

Крок 2. Монтаж вагонки на стіни

Якщо дошки вагонки розташовуватимуться вертикально, то першу планку кріпимо з будь-якого з кутів приміщення.

Варто уважно відміряти довжину панелей, адже між підлогою та деревиною, а також між вже обшитою стелею та стіновими дерев'яними планками необхідно залишити зазор 2 см.

Щоб гарно оформити кут, зрізаємо з дошки шпильку. Прикладаємо вагонку до решетування, перевіряємо вертикальність, вкручуємо шурупи.

Вставляємо у паз першої панелі другу дошку. Ущільнюємо з'єднання киянкою. Далі здійснюємо фіксацію кляймерами або скобами (спосіб монтажу ідентичний на стінах та стелі, докладна інструкціяописано вище).

Якщо вагонка буде розташована горизонтально, монтаж починаємо від стелі.

Висвердлюємо отвори під шурупи, прикладаємо дошку до обрешітки (обов'язково пазом вниз) на відстані 2 см від підлоги, перевіряємо горизонтальність. Вкручуємо в просвердлені отворисаморізи. Між стелею та першою панеллю залишаємо невеликий зазор, який закриється плінтусом. У паз першої панелі вставляємо клямери або пристрілюємо скоби.

Другу дошку шипом вставляємо в паз вищерозташованої. Перевіряємо їх паралельність, після чого знову здійснюємо фіксацію клямерами або скобами.

Відео – Обрешітка парилки

Коли будуть обшиті всі стіни, залишиться тільки встановити плінтус (на підлогу або додатково по кутах і під стелю), плафони та розетки, зробити полиці. На цьому обшивка лазні всередині вагонкою завершена.