Як зробити бетонну підлогу в брусовій бані. Підлога в сауні своїми руками. Бетонна підлога для лазні: довговічність та надійність

Технологія та процес облаштування підлог у лазневій парилці та мийному відділенніістотно відрізняються від принципів спорудження статей у житлових та господарських спорудах.

Щоб забезпечити ефективну системуводовідведення, вентилювання, гідро- та теплоізоляції, необхідно дотримуватися основних правил укладання. Правильно облаштована підлога в лазні забезпечує швидке виведення стоків та підтримку мікроклімату в приміщенні.

Найчастіше підлога для лазні виготовляється з деревини чи бетону. Важко визначити, яка підлога краща, оскільки кожен вид основи має свої експлуатаційні особливості та характеристики, які слід враховувати при облаштуванні приватної лазні.

Бетонна підлога

Дерев'яна підлога

Дерев'яна підлога більш проста і доступна в облаштуванні, але менш довговічна, ніж бетонний аналог. Вже за 10 років активної експлуатації окремі елементи такої конструкції підлягають реконструкції чи заміні.

Підлоги з дощок можна виготовляти з хвойної та листяної деревини, стійкої до вологи та перепадів температур. Дерев'яна основа представлена двома типами: протікаючим і непротікаючим.

Підлога типу, що протікає

Це бюджетний варіантконструкції, представлений у вигляді дерев'яних грат, окремі елементи якої встановлюються з дотриманням зазорів для вільного виведення стоків у ґрунт.

Підлога, що протікає, не передбачає установки складної дренажної системи і додаткового утеплення. Тому лазню з такою підлогою рекомендується експлуатувати в літній період або в регіонах з теплим кліматом.

Така основа доступна для самостійного облаштування, крім того, і ремонтні роботине викличуть технічних складнощів. У подібній конструкції підлогові дошки не кріпляться до лагів, тому при необхідності їх можна демонтувати для просушування або заміни.

Підлога непротікаючого типу

Непротікаюча підлога має суцільну конструкцію, встановлену на , які вмонтовані в ґрунт або бетонну основу. Для ефективного виведення стоків він виконується під невеликим ухилом у напрямку до стікового отвору.

Для монтажу суцільної підлоги використовується дошка, що шпунтує, з модрини або сосни, встановлена на опорах. Якісні дошкидля підлоги не повинні мати деформацій та дефектів.

Верхній настил укладається на чорнову підлогу, яка попередньо утеплюється вологостійким матеріалом.

Лазню з таким типом підлоги можна експлуатувати протягом року за будь-якої температури.

Вибір витратних матеріалів та основні розрахунки

Влаштування підлоги в лазні передбачає використання будівельних та термоізоляційних матеріалів, стічних труб з металу та пластику, оцинкованих кріпильних елементів.

З чого краще зробити підлогу в парній та мийці? Кількість та тип витратних матеріалівзалежать від типу конструкції підлоги та способу її монтажу.

Розрахунки для бетонної підлоги

Для монтажних робітнеобхідно підготувати:

Пісок дрібної фракції для відсипання шару завтовшки 12 см. Об'єм матеріалу (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
Керамзит для засипки перед теплоізоляцією з товщиною шару 30 см. Об'єм матеріалу (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
Пінополістирольні листи екструдовані для теплоізоляції. Товщина шару, що утеплює, - 10 см. Кількість листів для приміщення площею 9 кв. м – 2,5 пачки.
Суміш на основі цементу та піску (готова або саморобна). Товщина стяжки від 6 до 12 см. Витрата сухої суміші в середньому становить 18 кг/кв. м. Бетонний шарза 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для шару 6 см: 162 × 7 = 1134 кг або 63 мішки готової суміші.
Сітка з арматури для фіксації бетонного шару розміром 5×5 см.
Рулонний руберойд для гідроізоляції піщаної подушки від керамзитового шару.
Профіль із металу для маяків під стяжку. Для парної площі 9 кв. м. потрібно 18 метрів профілю.
Пластикова труба для зливу довжиною до 5 метрів, з перетином до 3,2 см, сифон та поворотне коліно.

Розрахунки для дерев'яної підлоги

Як робочий приклад наводиться розрахунок матеріалів для монтажу дерев'яної підлоги в парній площею 9 кв. м.

Щоб спорудити просту підлогу типу, що протікає, знадобиться:

Брусок для чорнової підлоги розмірами 3×3 або 4×4 см по довжині балки. Відстань між балками – 0,5 метри, загальна кількість матеріалу – 30 метрів.
Дошка нестругана для основи шириною до 25 см та товщиною 2,5 см. Для однієї секції необхідно: (300/25) × 0,5 = 6 метрів. Для оформлення 5 секцій підлоги: 5×6 = 30 метрів.
Направляючий брус для створення зливного ухилу з перерізом 2×3 або 3×3 см.
Брусок для фіксуючих лаг під чистову основу з перетином 6×6 см.
Рулонний або листовий руберойд для гідроізоляції. Для парної потрібно 16 метрів матеріалу з урахуванням припусків.
Рулонна вата із базальту товщиною 8 см для термоізоляції.
Оцинковані сталеві листитовщиною до 0,6 мм – 11 кв. м. матеріалу.
Полімерна труба, коліно та зливний трап для монтажу в сточний отвір. Для організації правильного зливумонтаж коліна з під'єднаною трубою повинен виконуватись під прямим кутом.

Технологія монтажу бетонної підлоги

Облаштування підлоги починається з підготовки ґрунту всередині фундаменту – очищення від сміття та бруду.

Схема укладання монолітної основи така:

Грунт ретельно трамбують та вирівнюють. Внутрішні стіни фундаменту обробляють бітумом у кілька шарів.
На попередньому етапі виконується укладання стічної труби через фундамент. Для цього достатньо зробити вхідний отвір в основі та встановити металевий перехідник для підведення пластикової труби.
Стічні труби підводять до місця, де передбачено зливний отвір. Кінець труби заглушають для запобігання засміванню.
На ґрунт насипають піщану подушкувисотою до 12 см, зволожують та трамбують.
Далі необхідно покласти руберойд на внутрішні стіниоснови з напуском 15 см. Додатково стики обробляють мастикою на бітумній основі.
Укладають керамзит товщиною до 35 см, вирівнюють та трамбують. До краю основи залишається 8 см.
Керамзит застилають плівкою завтовшки 200 мікрон, а стики проклеюють будівельною стрічкою. Поверх гідроізоляції монтують теплоізоляцію.
Після утеплення фундаменту виконують установку напрямних для заливки бетону з кроком від 55 до 95 см. Маяки укладають на суміш із цементу та піску.
При монтажі напрямних важливо дотримуватися необхідного нахилу для правильного відведенняводи. І тут маяки виставляють строго за рівнем.
Внизу стін по периметру приміщення фіксують демпферну стрічку висотою до 12 см. Після заливання та просушування бетонної стяжкизалишки стрічки можна видалити.
Виконують заливку бетону підготовленою сумішшю та залишають до повного висихання.

Важливо!Через 5 днів після заливання демонтують маяки, а порожнечі заповнюють сумішшю. Перші 10 днів підлогу ретельно зволожують водою до 3 разів на день.

Технологія укладання дерев'яної підлоги, що протікає

Покроковий посібник з монтажу підлоги, що протікає, передбачає поетапне виконання робіт: підготовку підпілля, встановлення лаг і дерев'яного настилу.

Підготовка підпілля

Щоб вода, що потрапляє в підпілля, виводилася в ґрунт, необхідно правильно підготувати основу – для цього виробляють зріз верхнього шару землі та засипку гідроізоляційної подушки із дрібного щебеню завтовшки до 26 см.

Для ґрунтів з низьким рівнем вологопоглинання видалення ґрунту виконують під невеликим кутом, а виведення стоків організують у 30-сантиметровий приямок через стічні труби. Грунт засипають глиною та вирівнюють.

Важливо!Перед засипанням подушки встановлюють опори під дерев'яні лаги, а також будують фундамент під опалювальне обладнання.

Встановлення опорних лаг

Як правильно зробити встановлення лаг? Вони монтуються на бетонні опори, оснащені підставкою із цегли. Висота закладки лаг визначається висотою стовпів ( стовпчастий фундамент) або стрічок (стрічковий фундамент).

Установка лаг виконується навпроти короткої стіни будівлі. Щоб уникнути деформації лаг або їхнього набухання, опори закривають подвійним шаром гідроізоляції з руберойду, обробленого гарячим бітумом.

Щоб забезпечити природну вентиляцію при укладанні лаг до стін, слід дотримуватися мінімальних технологічних зазорів в 4 см.

Настил дерев'яного покриття

Щоб підстелити підлогу, використовують дошки, які фіксують перпендикулярно встановленим лагам. При цьому необхідно дотримуватися відступів між окремими елементами підлоги – 5 мм, між дошками та стінами – 2,5 см. Фіксація дерев'яного щитадо лагів виконується за допомогою металевих цвяхів.

Технологія укладання деревини, що не протекає,

Влаштування дерев'яної підлоги в лазні передбачає встановлення опорних лаг аналогічно попередньому варіанту, з формуванням похилої поверхні для ефективного відведення стоків.

Монтаж підлоги у лазні виконується в наступному порядку:

Організація водоприймальної системи. Перший етап встановлення непротікаючої підлоги – організація водоприймача розміром 45 × 45 см, розташованого між опорами та теплоізольованого розчином із глини або цементу. Глибина закладки водоприймача – 35 см. На висоті 3 см від днища приймача під невеликим нахилом встановлюють трубу для виведення стоків дренажний колодязьабо яму.
Встановлення чорнової підлоги. Після монтажу лаг на опорні стовпи виконується фіксація чорнової підлоги – підшивки з дешевого матеріалу, наприклад, другосортної дошки. На дошки укладається пошарове гідро-, тепло-і пароізоляція для захисту від впливу вологи.
Фіксація фінішного покриття. на встановлені лагифіксують фінішне покриттяіз шпунтованої дошки з низьким коефіцієнтом вологопоглинання. По периметру приміщення від стін дотримуються зазор в 2 см для природної вентиляції. Дошки фіксують за допомогою цвяхів під кутом 50 градусів. На завершення монтують декоративний плінтус.

Важливо!Облицювання стінових поверхонь виконується поверх встановленого плінтуса, щоб запобігти збиранню конденсату під плінтусом.

Ефективний захист лаг та підлогового покриття від гниття

Щоб не гнила підлога у лазні, фахівці рекомендують обробляти її термостійким водним лаком. Подібне покриття здатне витримувати температуру нагріву понад 100 градусів, забезпечуючи поверхні надійний захист від підвищеної вологості, гарячої пари та забруднень.

Захисний лак наноситься на дерев'яну основу пензлем у кілька шарів. Роботи проводяться в приміщенні, що добре вентилюється, при температурі повітря від 4 до 28 градусів.

Якщо облаштовується дерев'яна підлога в лазні типу, що протікає, тоді захисний складнаноситься на фінішне покриття та на опорні лаги.

Укладання підлог у лазні – складна процедура, яка залежить від конструктивних особливостей будівлі, її розмірів та типу фундаменту. Але, незважаючи на технічні складності, освоїти технологію укладання підлог своїми руками зможе будь-який власник приватної лазні.

Підлога в парній - найбільш відповідальний момент при будівництві лазні. У цій статті будуть розглянуті питання щодо того, як зробити підлога в лазнісвоїми руками. Дерев'яні та бетонні підлоги – ось основні види, що застосовуються в сучасній російській лазні. Цього разу мова піде про дерев'яні непротікаючі підлоги на прикладі парилки з розмірами 2.5x3.0 метра.

Основні відомості

Протікаючийдерев'яна підлога, як видно з його назви, робиться тоді, коли треба, щоб вода вільно проходила через зазори між статевими дошками і віддалялася з підпільного простору назовні. У порівнянні з іншими видами, підлога, що протікає просту конструкціюі, відповідно, найлегший у виготовленні. Застосовувати його можна лише в регіонах із теплим кліматом, оскільки він не має теплоізоляції. У будь-якому випадку, будуючи лазню своїми руками, я рекомендував би з обережністю ставитися до вибору цього виду підлоги.

Непротікаючийдерев'яна підлога виготовляється із щільно підігнаних шпунтованих дощок. У мийному відділенні його роблять похилим у бік зливного трапика, що забезпечує вільне виведення відпрацьованої води в систему загальної каналізаціїабо водозбірну яму. Для парної водозлив не має сенсу, так як це значно здорожчить його виготовлення. Адже, відвідуючи парилку, ми не будемо там лити воду відрами! Для кращого прибиранняпарної можна зробити двосторонній ухил підлоги – цього цілком вистачить для зручного обслуговування. При влаштуванні непротікаючої підлоги роблять утеплення, гідроізоляцію та пароізоляцію, що вигідно відрізняє його від вищезазначеного виду.

Бетоннийпідлога має безперечну перевагу перед дерев'яною. Його термін служби 30-50 років, тоді як дерев'яна підлога прослужить трохи більше 10 років. Хоча витрати на його зведення і більше, але за експлуатаційними властивостями він значно перевершує будь-який вид з дерева. За бажання його можна легко утеплити, покласти керамічну плиткуі зробити злив води. Відмінним рішенням було б облаштування теплої підлоги в парному або мийному відділенні, що значно полегшить їхнє обслуговування.

Опис конструкції підлоги

Як правило, підлогу в парній роблять з піднесенням щодо рівня чистової статі ( нульової позначки). Достатньо підняти його на 70-100 мм, і буде досягнуто важлива мета- Збереження тепла в парилці. І, навпаки, в мийному відділенні підлогу роблять нижче рівня чистової підлоги з метою запобігання попаданню води в інші приміщення лазні. Відповідно до цього і конструкція наведеної підлоги для парилки має свої особливості.

Основні матеріали

Чистова підлога.Кращим матеріалом для підлоги в лазні є модрина. Її твердість і зносостійкість можна порівняти з дубом. Єдина перешкода для використання – це її ціна. Та сама дошка, виготовлена з сосни, коштуватиме в 2-3 рази дешевше. Якщо є можливість дістати модрину, заплативши за це відповідні гроші, то вона – найкращий варіант. В іншому випадку, можна використовувати шпунтовані дошки із сосни, ялиці, вільхи та берези. Для елементів, що знаходяться нижче за чистову підлогу, можна застосовувати сосну.

Важливо врахувати, що при укладанні підлоги дошки мають бути добре висушені. Сирі дошки в процесі експлуатації парної усихатимуть, змінюючи свою геометрію: згинатися і скручуватися. Це може бути причиною появи зазорів між дошками або виривання шурупів у місцях кріплення до лагав. Чим товщі дошка, тим більші деформаційні сили. Дошка товщиною 20-25 мм має найменшу схильність до деформації, зате і її властивості міцності нижче. Цей недолік компенсується шляхом укладання додаткових лаг. У нашому прикладі для укладання чистової підлоги взята добре висушена дошка шпунтована товщиною 36 і шириною 120 мм.

Для утепленняберемо базальтову вату "Rockwool" 80x600x1200 мм. Гідроізоляцію та пароізоляцію робитимемо з вітрозахисної гідроізоляційної мембранитипу "Tyvek Housewrap". Достоїнство цієї плівки в тому, що вона має односторонню пропускну спроможність, завдяки чому з зовнішньої сторонине пропускає вологу, а з внутрішньої - дозволяє вільно йти з утеплювача вологи, що накопичилася, і пару. Докладніше про матеріали, що застосовуються при утепленні, можна прочитати у статті .

Інші дерев'яні конструкції робимо із висушених пиломатеріалів:

Підкладні бруси 70x100x2960 мм (товщина, ширина, довжина);
Лаги 50x180x2460 мм;
Черепний брусок 40х40 мм;
Для чорнової статі необрізна дошкаабо відходи дошки обріза товщиною 20-25 мм і шириною 100-150 мм.
дошка або відходи дошки обріза для чорнової підлоги товщиною 20-25 мм і шириною 100-150 мм.

Склад та конструктивні особливості статі

Щоб досягти необхідного піднесення, у прикладі застосовані підкладні бруси перетином 70x100 мм. Вони значно допоможуть при монтажі лаг, коли треба буде виставляти їх відносно горизонтального рівня. Крім того, конструкція підлоги отримає додаткову міцність, тому що підкладні бруси візьмуть на себе частину навантаження на підлогу.

Нижче наведено список складових елементів, порядок складання яких відповідає порядку укладання підлоги.

Крайні підкладні бруси укладаються на , покритий двома шарами рулонного руберойду. Центральний брус двома кінцями спирається на протилежні стіни стрічкового фундаменту, а центральна частина лежить на поверхні двох опорних стовпів.
Поверх підкладних брусів розташовані лаги, які підрізані по довжині з ухилом 20 мм з двох сторін у напрямку до центру. До лагів знизу прибиті черепні бруски для встановлення на них чорнової підлоги.
Зверху чорнової підлоги укладена вологозахисна мембрана з випуском 20-25 см для подальшого склеювання з гідроізоляцією стін парилки.
На дошки чорнової підлоги поверх мембрани укладені мати базальтової вати, поверх якої натягнутий шар волого-і парозахисної мембрани.
Завершує конструкцію настил чистової підлоги зі шпунтованої дошки.

Особливо треба звернути увагу на те, щоб був забезпечений вентиляційний зазорв межах 20-30 мм між нижньою (внутрішньою) поверхнею чистової підлоги та пароізоляційною мембраною. Як говорилося вище, вона повинна мати з кожного боку випуски в межах 20-25 см для з'єднання пароізоляційною плівкоюпід вагонкою. Причому це треба робити так, щоб повітряний простір під нею з'єднувався з повітряним простіром під чистовою підлогою. Тільки в такому випадку буде забезпечено вільну конвенцію повітря як під підлогою, так і під вагонкою. Гаряче повітря, циркулюючи по вентиляційних зазорах обшитої стіни, витягатиме холодніше і вологе повітряіз підпільного простору. Підлога буде сухою і не схильна до гниття.

Встановлюючи лаги та підкладні бруси, простежте, щоб був зазор не менше 10 мм між ними та стінами парильні. При осаді цього зрубу достатньо, щоб він не впливав на всю конструкцію підлоги.

При укладанні чорнової підлоги обов'язково видалити кору, якщо вона є. Адже ми ж не хочемо, щоб там завівся короїд.

Способи кріплення конструктивних елементів

Від того, як ми виконаємо ці важливі операції, залежить і вся якість виконаної роботи. Перш ніж починати монтаж підлоги, треба чітко уявляти, які кріпильні деталі застосовувати і, як з'єднувати все конструктивні елементиміж собою. Нижче наведено можливі способи кріплення.

Виготовлення опорних стовпів

Щоб унеможливити прогин лаг від дії ваги людей або обладнання парної, необхідно зробити для них опорні стовпи (стільці) у найслабших місцях. Найслабшим місцем, звісно, буде центр лаги. У нашому прикладі достатньо встановити дві опори перетином 250x250 мм по центральній поздовжній осі парилки. Стільці можна робити дерев'яними, цегляними чи бетонними. Ми ж розглянемо останній варіант.

Підготовка основи

Розмітити місця під опорні столи.
Вирити яму глибиною 400 мм. Розміри ями в плані повинні бути такими, щоб легко можна було б поставити опалубку з обрізних дощок.
На дно ями засипати шар піску, полити водою, утрамбувати зайвим відрізком бруска. Товщина утрамбованого шару має бути близько 100 мм.
Зверху піщаного шару насипати щебінь завтовшки 150 мм і також добре утрамбувати його. У результаті маємо вийти загальний шар висотою 250 мм.
З обрізних дощок спорудити опалубку під квадратний стовп 250 x 250 мм. внутрішню поверхнюякої обкласти рулонним руберойдом. Висота опалубки має забезпечувати заливку бетоном до верхнього рівня стрічкового фундаменту.
Всередину опалубки укласти сталеву арматуру з прутка ø10 мм у вигляді плоских грат з чотирма осередками 75 x 75 мм. Пруття перев'язати між собою сталевим дротом. Під ґрати підкласти биту цеглу, щоб відстань від арматури до шару щебеню було близько 50 мм, а до стінок опалубки не більше 50 мм.

Заливка бетоном

Приготувати бетонний розчину співвідношенні цемент: пісок: дрібний гравій – 1: 3: 5. Консистенція розчину повинна бути вищою за середню, що дозволяє його добре утрамбувати.
Залити шар бетону завтовшки 50 мм і утрамбувати. Укласти на нього сталеву арматуру із прутка ø10 мм у вигляді плоскої решітки з чотирма осередками 75 x 75 мм. Пруття перев'язати між собою сталевим дротом. Прослідкуйте, щоб відстань від арматури до стін опалубки була не більше 50 мм.
Поверх арматури укласти інший бетонний розчин, утрамбувати, вирівняти поверх опалубки і зробити стяжку рівним бруском або рейкою.
Залишити на кілька днів для схоплювання бетону. Коли бетон досить зміцніє, саме час приступати до монтажу підлоги.
Від того, як будуть зроблені опорні стовпи та їх рівень щодо верхнього рівня фундаменту лазні, залежить вся подальша робота по встановленню опорних брусів та загалом усіх лаг. Тому, щоб полегшити собі працю, опорні майданчики стовпів повинні бути максимально наближені до умовної площини, що проходить верхніми поверхнями стін фундаменту лазні.

Порядок робіт з облаштування підлоги у лазні

Перед початком монтажу треба всі дерев'яні елементи конструкції підлоги обробити кілька шарів. Опорні майданчики стовпів та верхню поверхню стрічкового фундаменту обробити рідким гудроном та укласти рулонний руберойд у 2 шари.

Встановлення підкладних брусів

Зробити підлогу в лазні ви можете своїми руками, якщо робитимете все акуратно і правильно.

Від якості підготовки основи вашої лазні, вибору ізолюючих компонентів та завершального покриття докорінно залежить довга службавашої статі.

Ми надамо вам і разом розглянемо влаштування підлог лазні, а також відмінні рисимонтажу та різного родутехнічні помилки, які слід враховувати та не зробити їх.

Особливість будови підлог у лазні

Якщо ж ви будуєте лазню і плануєте її використовувати протягом усіх дванадцяти місяців і більше, то в даному випадку радимо зробити капітальну основу з заливкою бетонної стяжки.

На питання як створити зносостійку та міцну підлогу в лазні є відповідь – будівництво самої лазні в цілому здійснюється з урахуванням великої кількості. різних нюансів. Приміщення з досить специфічним мікрокліматом здатне забезпечити надзвичайні умови експлуатації підлогового покриття.

Підвищена вологість, а також перепади температурного порога та контакт основи підлоги з водою можуть значно суттєвіше скоротити термін служби вашої підлоги.

Вибір певного методу облаштування основи в дуже вологому приміщеннів основному залежить від наступних факторів:

Тип дерев'яної підлоги

Влаштування основи за допомогою дерев'яного настилу буде оптимальним для сезонних будівель. Саме дерево має небагато кількості теплопровідності, тому сприяє збереженню тепла в дуже вологому приміщенні.

Але дуже високий поріг вологості може спровокувати процес гниття дерев'яних компонентів. Для того щоб уникнути цього, фахівці радять застосовувати лаги перекриття, і, відповідно, настил, який виготовлений з хвойних поріддерево. Вони менші гігроскопічні, тому що у них є природні смоли в структурі деревини.

Загалом всі типи дерев'яних покриттів можна роз'єднати на дві основні категорії: протікаючі і непротікаючі.

Протікають

Перша категорія протікають. Дошки кладуться з певним інтервалом, саме тому вода з усього приміщення максимально швидко виводиться за рахунок щілин, що утворилися в покритті різного роду, габарити яких коливається від трьох до семи міліметрів.

Влаштування даної основи дуже вигідно з наступних причин:

Низька вартість підлог;
Немає потреби в установці системи зливу;
Легке встановлення.

Непротікаючі

Друга категорія – непротікаючі. Так, скажімо, монолітне покриття, яке зібране з дощок. Ви можете використовувати цю категорію в будівлях, що застосовуються цілий рік.

Але в цьому варіанті в основі слід вмонтувати водозбірник, за допомогою якого стокові води зникали б у каналізаційних трубах.

Сам пристрій не протікає покриття має наступні переваги, це:

Відмінна теплопровідність приміщення;
Можливість збирання підлог з підігрівом;
Дуже тривалий період використання.

Підготовка інвентарю та інструменту

Будівництво лазні вважається дуже відповідальним, акуратним, трудомістким процесом, однак одним із самих важливих моментіввважається облагородження підлог. Від показників якості монтажних робіт, які пов'язані з каналізаційною системою, а також укладанням компонентів для підлоги, в цілому залежить мікроклімат всього приміщення.

Для того, щоб втілити в життя всі етапи спорудження підлоги акуратно і правильно, перш за все необхідно мати під рукою потрібні для роботи інструменти.

Пристрій бетонної основиможливо лише за наявності у вас наступних інструментів:

Для установки дерев'яного покриттязнадобляться такі інструменти:

Електролобзик - УШМ;
Рулетка;
Цвяхи;
Рубанок;
Молоток.

Для того щоб зрозуміти, як правильно монтувати підлогу в лазні, ми надамо вам покрокову інструкцію укладання бетонних і підлоги. дерев'яних підлог.

Монтаж підлог

Звичайна конструкція для підлоги

Підстава має бути розташована вище нульового рівняна вісім-дев'ять сантиметрів, зокрема стосується основи, яка облаштовується у парилці. У разі температурний поріг у приміщенні дуже тривалий час триматиметься одному рівні. У той же момент в основу слід робити трохи нижче, ніж в інших частинах лазні, що дасть можливість уникнути протікання води піт підлогу в душову і передбанник і так далі.

Шари

Звичайне влаштування підлоги в лазні вважається дуже великим за трудомісткістю процесом:

Особливості підготовки основи

Звичайне будівництво теплої підлоги в лазні починається з простих підготовчих робіт. Для цього необхідно: забезпечити тривалий термін експлуатації завершального покриття; для цього в процесі підготовки основи слід зробити такі роботи:

Насамперед на місце підлоги слід укласти мінеральну подушку у вигляді гранул керамзиту або битої цегли. Типова товщина такого дренажного шару повинна бути не менше п'ятнадцяти сантиметрів;
Після цього потрібно поверх засипати щебінь або жвір, від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів шар;
Потім слід утрамбувати покладені матеріали.
Накладення так званої мінеральної подушки, дає можливість порушити капілярність, через яку ґрунтова волога збільшується і доходить до основи, внаслідок чого знищує та руйнує його.

Приготування робочої суміші

Для того щоб створити високоякісний розчин для заливки стяжки, необхідно чітко дотримуватись співвідношення, а також порядок приєднання потрібних елементів.

Для того, щоб покращити теплоізоляційні якості цієї суміші, до її складу ви можете додати сорбіт. Сам процес виготовлення йде у два етапи.

Першим етапом буде заливання десяти літрів чистої водив бетонозмішувач, потім насипати близько двох відер спученого піску і перемішати все. Потім необхідно додати цементу (близько п'яти літрів), головним пунктом є те, що цемент повинен бути марки М-300 і не нижче.

Після додавання цементу знову перемішати, потім додайте близько п'яти літрів тієї ж чистої води, і залишається тільки заважати всі компоненти до однорідної суміші.

При потребі ви можете покращити суміш, а саме підвищити її технічні характеристикиза допомогою додавання перліту. Для того щоб це зробити, необхідно пройти наступне: до вже приготовленого розчину слід додати десять кілограм перліту і від двох до двох з половиною літрів води. Все це дуже ретельно перемішати, поки весь розчин не стане сипким. Після десяти хвилин слід ще раз добре перемішати.

В самому кінці ви спостерігатимете сипучий склад, за своєю консистенцією він трохи нагадує простий пластилін. Після даного етапувиробляють стяжку.

Заливання першого шару

Якщо ж площа чорнового покриття дуже мала, стяжку слід проводити на всій ділянці. Для заливки стяжки на великій площі приміщення ділять на лінії (умовно), причому обробляти все потрібно по черзі.

Отже для того, щоб максимально акуратно і правильно прокласти свій перший шар суміші, необхідно наступне:

Гідро- та теплоізоляція бетонних підлог

У момент затвердіння стяжки необхідно перейти до етапу гідро- та теплоізоляції покриття.

Перед тим як покласти все ізоляційні матеріали, Сам бетон (поверхня) перевіряють на предмет вм'ятин, опуклостей, тріщин. При необхідності дефекти слід закрити.

Як простий гідроізоляції матеріалів, як правило, можна вибрати:

поліетиленову плівку;
Рулонний руберойд;
Бітумну мастику.

Після того, як ви вже облаштували гідроізоляцію, потрібно зробити утеплення підлоги.

Для цих цілей ви можете застосувати:

Полістирол;
гранульований керамзит;
Пінобетон;
Піноплекс;
Мінеральна вата.

Товщина теплоізолюючого шару мусить бути від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів. Як показує практика, самим найкращим утеплювачемдля поверхонь із бетону вважається керамзит. Вона не вбирає вологу, дуже мало важить і має звукоізоляцію.

Заливка завершальної стяжки

Укладання завершального шару стяжки технологічно дуже мало відрізняється від попереднього варіанту, однак у цьому випадку товщина стяжки може варіювати від восьми до десяти сантиметрів. При цьому потрібно враховувати, що в процесі заливання суміші потрібно стежити за дотриманням ухилу у бік водозбірника.

Однак сам пристрій підлог у маленьких і великих приміщенняхдосить сильно відрізняється. Наприклад, якщо площа основи дуже велика, для надання конструкції високої міцності перед заливкою стяжки варто покласти просту армувальну сітку. У цьому випадку навіть при частому використанні лазні чорнове покриття не тріскатиметься.

Особливість дерев'яної підлоги

Дерев'яний настил вважається стандартним виглядомпокриття, яке застосовувалося для облаштування підлог у лазні.

Незважаючи на його гігроскопічність, даний видматеріалу досі має величезний попит у споживачів, завдяки наступним особливостям:

Робимо дерев'яну підлогу в лазні

Як акуратно і головне, правильно класти дерев'яну підлогу? Для цього слід змонтувати дерев'яні підставищо дуже легко насправді, проте при цьому необхідно враховувати певну кількістьтехнічних аспектів.

Абсолютно весь процес облаштування підлог розділять на такі етапи:

Побудувати лазню, та й ще з зносостійкою підлогою, дуже важке завдання, якщо врахувати при цьому в приміщенні специфічний мікроклімат.

Для підвищення періоду використання покриття для підлоги, в процесі установки необхідно враховувати наступні моменти:

Поліпшити водовідштовхувальні властивостістяжки ви можете за допомогою знепилюючих засобів з такими ж особливостями.

Висновок

Установка підлоги в лазні дуже довгий і трудомісткий процес, від вас він чекатиме акуратного підходу.

У процесі реалізації настановних робіт необхідно враховувати велика кількістьфакторів:

тип фундаменту;
площа основи;
вид підлогових матеріалів;
мікроклімат;
і так далі.

Лише при такому розкладі та дотриманні практично всіх технологічних правилзмонтована в лазні підлога, зможе прослужити вам неймовірно величезний проміжок часу.

Особливості процесів, що проходять у лазні, вимагають улаштування системи водовідведення в підлозі. З цією метою використовується два варіанти конструктивного рішеннядерев'яної підлоги в цій споруді: що протікає і не протікає. Перший варіант підходить для лазень сезонного використання, розташованих у районах із теплим кліматом. Щоб правильно зробити таку підлогу своїми руками, необхідно врахувати основні правила пристрою, передбачити водовідведення та злив, а також грамотно підібрати матеріали.

Особливості зливної підлоги

Протікає дерев'яна підлога в лазні відноситься до найпростіших у виконанні та недорогих конструкцій. Дощатий настил виконується із пиломатеріалів 1 або 2 сорти. Він укладається за лагами. При цьому пристрій настилу робиться таким чином, щоб між дошками залишалися великі щілини (щонайменше 0,5 см) для стоку води. Через ці щілини вода вільно стікає на основу під спорудою.

Якщо дозволяє ґрунт, то пристрій каналізаційної системине знадобиться. Зазвичай це можливо на пухких піщаних ґрунтахякі добре вбирають воду. На щільних або глинистих основах доведеться спорудити нескладну системувідведення води.

Спорудження дерев'яних проливних підлог за лагами найкраще виконувати у лазні на палях. Це дозволить добре вентилювати місце зливу води. Хоча якщо у цоколі стрічкового фундаменту влаштувати продухи, то лаги можна укласти на обв'язку цоколя, а продухи забезпечать ефективну вентиляцію підпілля.

Переваги злив:

невисока вартість використовуваних матеріалів;
простий монтаж, який можна виконати самостійно;
підлогу легко ремонтувати;
дерев'яним настилом приємно ходити босяком.

До недоліків варто віднести недовговічність дерев'яного підлоги. Навіть за умови якісної гідроізоляції та правильної вентиляціїнастил почне гнити, і через 6-7 років його доведеться замінити. Однак зробити це нескладно, тому таку ваду можна не враховувати. Також мінусом вважається те, що така підлога є холодною, тобто вона може влаштовуватися тільки в південних регіонахіз теплим кліматом.

Облаштування підпілля

Якщо ви вирішили зробити підлогу, що протікає, то незалежно від конструкції фундаменту (на палях, стрічковий або плитний), вам потрібно подбати про підпілля у разі будівництва на грунтах з супесями, глиною або суглинках. Такі підстави не вбирають воду, тому поза фундаментом необхідно викопати яму. У неї потрібно прокласти труби для стоку води з-під підлоги лазні. В основі однієї зі стін мийного приміщення роблять глиняний ключ – лоток із ухилом поверхні підпілля. Іноді його виконують із бетону, але це вийде дорожче.

Якщо баня на палях або стрічковому фундаменті стоїть на піщаних або супіщаних грунтах, яму можна робити прямо під спорудою. Зазвичай знадобиться пристрій ями глибиною не менше 40 см. Її дно засипається сумішшю щебеню та піску на висоту не менше 25 см. Наповнювач із щебеню добре розбиватиме потоки води, а пісок, будучи хорошим фільтром, буде поглинати та виводити вологу у ґрунт.

Увага: при спорудженні лазні на палях або стрічковому фундаменті від нижньої поверхні лаг до рівня засипки ями має залишатися щонайменше 10 див.

Іноді замість ями під підлогою приміщення лазні, де проходитиме миття, можна встановити спеціальний піддон. У нього вода потраплятиме і відводитиметься по трубах у стічні канаву, септик, яму або систему каналізації.

Спорудження підлоги, що протікає

При влаштуванні дерев'яних проливних підлог своїми руками врахуйте, що прибивати підлогу до лагів не потрібно. Кріплення виконується по периметру приміщення за допомогою черепних брусків. Так ви зможете зробити провітрювання дерев'яних підлог (настилів), виносячи їх на вулицю після вологих процедур.

По фото влаштування підлог у лазні дуже складно виконати правильно. Для цього варто знати деякі нюанси:

Для настилу обов'язково використовуйте вологостійку деревину, наприклад, модрини або дуба.
Лаги також краще робити з модрини та обов'язково обробляти антисептичними просоченнями та складами, що захищають їх від вологи. Для цих цілей можна використовувати звичайний бітум, рідку гумуабо проникаючу гідроізоляцію.

Влаштування опорних стовпчиків під лаги

Залежно від довжини лаг під них може знадобитися влаштування додаткових опорних стовпчиків. Зазвичай вони виготовляються з цегли і мають розміри 250х250 мм. Стовпчики встановлюються на бетонну чи піщану подушку. Крок стовпчиків – 80-100 см. Опори захищають штукатурним розчином. Під лаги на стовпчики обов'язково укладається гідроізоляція із двох шарів руберойду.

Висота стовпчиків залежить від того, на якій відстані від рівня землі знаходиться верх паль або стрічкового фундаменту. З урахуванням висоти лаг відстань від поверхні підлоги, що протікає, до грунту повинна бути не менше 30 см.

Укладання лаг

Перед тим як стелити лаги, потрібно підготувати їм місце. Для цього цоколь стрічкового фундаменту або палі захищають двома шарами. гідроізоляційного матеріалу. Потім поверх нього укладається горизонтальний брус, до якого кріпляться лаги.

Якщо ви робитимете бетонну або дерев'яну непротікаючу підлогу, потрібно зробити невеликий ухил підлоги для стоку води. Для цього лаги правильно стелити з незначним нахилом у потрібному напрямку. Для цього в лагах вирізують невеликі заглиблення у місці їх укладання на горизонтальну балку обв'язування. Глибину виїмки в кожному наступному елементі поступово збільшують, щоб вийшов ухил підлоги. У результаті лаги лежатимуть горизонтально, а підлога в лазні вийде з невеликим ухилом. Зазвичай достатньо ухилу 10 градусів.

У випадку влаштування підлоги, що протікає, ухил лагам надавати немає потреби, адже вода і так буде просочуватися в щілини між дошками.

Порада: закладку фундаменту під піч роблять після встановлення лаг перед тим, як стелити підлогу. Це дозволить виставити піч по лицьової поверхністаті.

Гідроізоляційні роботи

Для гідроізоляції підпілля можна використовувати рідкий бітум. Їм обробляють кожну поверхню підпілля. Це дозволить захистити конструкції не тільки від вологи, а й від забруднення мильними пластівцями. Навіть якщо оброблена бітумом поверхня забруднюється, її можна промити під час санітарного обслуговування підпілля. Для цього використовують шланг та сильний напір води.

Установка підлоги, що протікає

Щоб зробити настил підлоги, що протікає, краще використовувати обрізну дошку товщиною 4 см з масиву модрини або дуба. Використати соснові дошкидля підлог у лазні не стоїть через підвищену смолистість деревини.

Перш ніж стелити підлогу, всі дошки необхідно ретельно обстругати з усіх боків. Це дозволить уникнути застою вологи у волокнах матеріалу. Після цього дошки укладаються на лаги. При цьому кріплення цвяхами не потрібно робити. Між дошками залишаємо проміжок не менше 0,5 см. Періодично потрібно очищати підпілля від сміття. Для цього можна прибирати мостини над зливом і проводити чистку простору від сміття, що випадково потрапив туди.

Влаштування зливу

При влаштуванні підлог у лазні дуже важливо правильно спорудити систему водовідведення – злив. Найпростіший спосіб – це використання водовідвідної труби. Вона закладається на етапі спорудження фундаменту під приміщенням для миття. Труба укладається під нахилом у бік зливної ями чи іншої дренажної системи.

Важливо: стічна труба не повинна мати вигинів та поворотів. Краще вибирати саме каналізаційну трубу діаметром 150 мм.

Зливну яму варто викопати з відривом щонайменше 3-5 м від споруди. Щоб вона згодом не просіла і не була засипана ґрунтом, її стінки потрібно додатково зміцнити. Для цих цілей можна використовувати будь-які залізобетонні конструкції, цеглину або звичайну залізну бочку без дна. Підлога ями робимо не вкритою. Щоб забезпечувався дренаж рідини, на дно ями засипаємо гравій. Зверху яма накривається кришкою з вентиляційним отвором.

Викопуючи яму, відразу робимо траншею під трубу від лазні до ями. При цьому траншея має йти під ухилом у бік ями.
Далі в траншею укладається каналізаційна труба. Один кінець труби приєднується до зливного отвору підпілля під мийним приміщенням. Інший кінець труби випускається у зливну яму. Якщо споруджується бетонна підлога, то потрібен її ухил у бік зливного отвору. З підлогами, що протікають, ухил робиться в підпіллі на глиняному замку.
Щоб сміття, що потрапило з приміщення, не змогло забити стічної труби, зливний отвір обладнується сіточкою. Інакше це може спричинити затор.

Зливний лоток у підпіллі

Оскільки у випадку влаштування підлоги, що протікає, в лазні своїми руками ухил настилу не має сенсу робити, необхідно організувати ухил грунту для стоку води у водозбірний лоток. Звідти рідина через злив потрапляє у трубу та зливну яму.

Незважаючи на високі температуриу парилці, внизу вона рідко перевищує 30 градусів, але на підлозі постійно підвищена вологість. Тому при облаштуванні статі за таких умов існують свої особливості.

У цій статті ми розповімо вам про те, як робиться підлога в лазні по ґрунту, процес підготовки та схеми укладання дерев'яної підлоги.

Види підлог для лазні

У більшості випадків для вибирають саме підлогу з дерева: вона не слизька, коштує дешевше, і простий у монтажі.

Бетонні види вибирають зазвичай для громадських саун, тому що від інтенсивного використання дерево довелося б міняти кожні 2-3 роки.

Протікає дерев'яна підлога робиться в тих випадках, коли необхідно, щоб волога вільно проходила через зазори між дошками і видалялася з підлоги назовні. У порівнянні з іншими видами, така конструкція має просту технологіюбудівлі. Такий варіант підійде лише для теплих регіонів, оскільки не має теплоізоляції.
Непротікаючі дерев'яні підлоги роблять із щільно зістикованих між собою шпунтованих дощок.. Ухил підлоги в лазні роблять у бік зливного трапика, який забезпечуватиме виведення вологи в систему каналізації або зливну яму.
Такий пиріг підлоги у лазні дозволяє зробити гідроізоляцію, пароізоляцію та утеплення, що виділяє його від попереднього варіанту.
У парильні робити непротікаюча підлога не має сенсу, тому що ціна конструкції сильно зростає, а води там не буде багато. Для зручності збирання можна зробити двосторонній ухил підлоги.
Бетонна стяжка підлоги має перевагу перед дерев'яними краєвидамиу високій довговічності. Стяжка прослужить вам 30-50 років, а дерево менше 10 років.
Хоча витрати на її пристрій виходять і більше, експлуатаційним характеристикамбетон сильно обігрує дерево.

Конструкція підлоги

Як правило, монтаж підлоги в лазні в парилці роблять на піднесенні щодо нульової позначки чистої підлоги. Достатньо підняти його на 7-10 см і в парилці тепло зберігатиметься краще.

У мийному відділенні, навпаки – висота підлоги у лазні робиться нижчою, щоб вода не проникала в інші приміщення.

Основні матеріали

Вважається, що в питанні, яка стать краще в лазні, поза конкуренцією є модрина. За твердістю та зносостійкістю вона порівнянна з дубом, і від вологи вона стає лише міцнішою. Єдиним мінусом її використання є найвища ціна.

Аналогічні дошки із сосни або ялинки коштуватимуть у 2-3 рази дешевше. Якщо є можливість використовувати модрину за помірні гроші, то краще вибирати її. Якщо ні – то можна купувати шпунтовані дошки берези, сосни, ялини, ялиці, вільхи. Чорнова підлога — у лазні можна робити із сосни для економії.

Важливе правило, яке варто дотримуватись – укладати тільки сухі дошки. Сира деревина під час експлуатації сильно змінюватиме свої розміри та форму.

Чим товщою буде дошка, тим більше вона деформуватиметься. Дошки товщиною 21-25 мм найменше змінюватимуть розмір, але вони будуть прогинатися. Щоб виправити це, можна укладати лаги частіше. Оптимальним варіантомє дошки 35 мм із шириною 12 см.

Для утеплення найчастіше використовується мінеральна вата та пінополістирол.

Гідро-і пароізоляція виробляється з пароізоляційної мембрани типу Ізоспан. Її перевага в тому, що вона пропускає вологу лише в один бік. Завдяки цьому з одного боку волога не проходить усередину, а з іншого боку виводяться надлишки конденсату та пар. Це дозволяє зберігати теплоізолятор завжди сухим і він не втрачає свої характеристики.

Також у цьому випадку ми будемо використовувати:

Брус 70*100 мм;
Лаги 50*180 мм;
Черепні бруски 40*40 мм;
Фанера або обрізання дощок товщиною 20-25 мм, щоб зробити подвійну підлогу.

Демонтаж старої підлоги

Якщо ви перестилаєте старе покриття, то в першу чергу потрібно демонтувати стару підлогу каркасної лазні.

Потрібно буде видалити верхній шар ґрунту, приблизно на 25 сантиметрів, щоб позбавитися грибка, який потрапив у землю. Старі дошки потрібно одразу спалити.

Порада!
Бетонні стіни можна прогріти будівельною газовою гарматою, щоб знищити весь грибок
Додатково його потрібно обробити Антиплесенью, щоб вивести пори грибка, що залишилися.

Нижче рівня підлоги робиться еластична обмазувальна гідроізоляція.
На грунт укладається шар піщаного засипання, вирівнюється за рівнем, ретельно трамбується.
Потім на пісок укладається склотканина та пароізоляція Ізоспан. Зверху їх потрібно присипати ще одним піщаним шаром. Це потрібно для того, щоб захистити нижню частину половиць від вологи, грибка та гниття. Листи ізоляції між собою потрібно проклеїти скотчем.

Порада!
Якщо в фундаменті виявився щур, то його потрібно закласти бетоном з додаванням рідкого і битого скла.

Пиріг та особливості статі

У даному прикладівикористовуються підлоги в лазні по ґрунту. Щоб отримати потрібний рівень піднесення, перед укладанням лаг на стовпчики монтуються балки 70*100.

Вони візьмуть він частина навантаження, поступово розподілять її, збільшать міцність і спростять вирівнювання основи.

Насамперед на фундамент і цегляні стовпчики-підпірки укладається гідроізоляція з двох шарів руберойду.
Потім укладаються підпірні балки. Їхні краї лежатимуть на фундаменті, а по центру їх підтримує 1-3 стовпчики.
Поверх балок на куточки кріпляться лаги. Вони повинні бути підрізані з двох сторін по довжині до центру на 2 см для створення ухилу.
До нижньої частини лаг прибиті черепні бруски, утворюючи перевернуту букву "Т". Вони потрібні для кріплення чорнової підлоги, тому особливої міцності тут не потрібно, підійдуть будь-які шурупи або цвяхи.
Укладаються дошки чорнової підлоги, і поверх них кріпиться пароізоляційна мембрана з напуском 20-30 см. Потім її потрібно буде склеїти разом із гідроізоляцією стін.

На чорнову підлогу і закривається пароізоляцією. Її кріплять на лаги за допомогою степлера. Стики проклеюються скотчем.
На завершення кріпиться настил чистової підлоги зі шпунтованої дошки. Щоб приховати місця кріплення, вони кріпляться шурупами в паз під кутом 45 градусів.

Зверніть увагу!
Під чистовою підлогою необхідно забезпечити вентиляційний зазор в 2-3 див.
Для цього ви можете використовувати вищі лаги, або набивати на них додаткові бруски контробрешітки після кріплення пароізоляції на утеплювач.

Виготовлення підпірних стовпчиків

Щоб унеможливити прогин опорних балок від високого навантаження, потрібно зробити додаткові підпірки (стільці) у слабких місцях. Звичайно, самими слабкими місцямиопиниться центр балок і місце під піччю. Стільці можна зробити з дерева, цегли, бетону.

Інструкція, як можна зробити бетонні стовпчики своїми руками:

Щоб зробити бетонні стовпчики, розмітте місця їх встановлення та викопайте ямки глибиною 40 см.
На дно ями потрібно насипати 25 см шар піску та щебеню для підкладки та добре ущільнити їх.
З дощок зробіть опалубку приблизно 25*25 см (розміром в 1 цеглу) та висотою до . На внутрішні стінки опалубки покладіть руберойд.

Порада!
Ви можете зробити незнімну опалубкустовпчиків з азбестоцементної, каналізаційної ПВХ трубиабо скрученого руберойду.

Зв'яжіть дротом арматурний каркасу кожному стовпчику із прутків діаметром 10 мм.

Приготуйте розчин із цементу, піску та дрібного гравію (у пропорціях 1:3:5).
Перед заливкою зробіть у центрі стовпчика заставну для зручного кріпленнябалок. Її найкраще робити зі шпильки з різьбленням.
Залийте стовпчики до однакового рівня та залиште їх висихати щонайменше кілька днів. Повну міцність вони наберуть лише за місяць.

Монтаж чорнової підлоги

Порада!
Перед початком робіт обробіть всі дерев'яні елементи антисептиком.

Укладіть та закріпіть підпірні балки на фундамент. Звертайте увагу, щоб з країв лаг та балок на стику зі стіною зберігався температурний зазор 1 см. До фундаменту вони кріпляться на анкерні болти 12*140 мм.
Щоб було простіше підрізати інші лаги під одним кутом для зливу, використовуйте одну з них як шаблон.

При укладанні чорнової підлоги можна використовувати практично будь-які дошки, оскільки вона потрібна тільки для укладання теплоізоляції. При цьому все одно обов'язково обробляйте антисептиком і видаляйте кору перед укладанням.
Гідроізоляцію кріпимо до лагів на степлер кожні 10-15 см з нахлестом і напуском на стіни.
Утеплювач укладається впритул один до одного, зі зміщенням стиків. Мінеральна вата має бути зім'ята, а підрізана точно за розмірами осередків.

Потім так само кріпимо ще один шар паро-гідроізоляціїдо лагам.

Укладання чистової підлоги

Першу дошку обшивки кріпимо з відступом від стіни 1-2 см зверху на шуруп. Постарайтеся зробити це якомога ближче до стіни, щоб приховати капелюшок плінтусом.
Наступні дошки кріпимо до пазу до попередньої. Для їх щільного стикування між собою виготовте добійник із шипом. Через нього ви можете підбивати дошки молотком, не побоюючись пошкодити стикувальні елементи.
Якщо потрібна ще сильніша стиковка, то виготовте кілочки з шипом. Прибиваючи до лагів металеві скоби, можна використовувати їх для розклинювання дощок, як показано на фото.

Щоб приховати капелюшки шурупів, всі наступні дошки кріплять з боку паза, вкручуючи туди шурупи до лагам під кутом. Щоб дошки щільно притискалися і не тріскалися, перед цим потрібно свердлити отвори.
При монтажі останньої дошки її потрібно буде підрізати по ширині. дисковою пилкою. Кріпити її потрібно так само як і першу, шурупами зверху.

Висновок

Зробивши дерев'яну підлогу в каркасної лазні, ви можете бути впевнені, що його вистачить щонайменше на 10 років активного використання. Якщо ви хочете зробити систему теплої підлоги, покласти кахельну підлогу в лазні, зробити злив, то потрібно робити стяжку.

На відео в цій статті показано самостійне укладання підлоги в лазні.