З'єднання дощок у чверть. Як виконати зрощення крокв по довжині: розбір варіантів та технологічних правил. Кутові з'єднання на вус

Зрощування дошки зробити це не легко, купу дощок зібрати разом так, щоб панель виглядала однією цілою та плоскою дошкою. Повинен відповідати колір, структура деревини одного бруска має злитися в структурі з іншим бруском, стики брусків повинні бути практично непомітні. Якщо панель виглядає як набір заготовок, це привертає увагу та погіршує зовнішній вигляд всього виробу. І це лише півсправи. У той час як у виготовленні клеєного масиву є ряд труднощів, широкий шматок заготовки, не найкраще рішення. Зі змінами вологості зовнішнього середовищаширокий шматок деревини може набувати форми чаші чи цибулі. Клеєні масиви можуть також деформуватися, але якщо бруски підібрані та склеєні належним чином, цього можна уникнути.

Вибір та підбір заготовок для зрощування дошки.

Перший крок, вибір деревини. Вибір та підбір дошки в панель мають важливе значення, Вибір прямої і рівної дошки робить процес склеювання набагато простіше, в будь-якому випадку заготовки мають незначні вади, які не складно усунути. Не використовуйте кручену дошку, так як і надалі вона буде піддана деформації. Після вибору пиломатеріалів я розкладаю дошки у тому вигляді, як вони будуть розташовані в масиві.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

По-перше, підбираючи кольори в кожній заготовці, переміщуйте і перевертайте їх доти, поки візерунки структури деревини не збігатимуться. Пряма структура має працювати поруч із прямими волокнами. Вигнута структура деревини має злитися з вигнутою структурою деревини.

НАПРЯМОК ВОЛОКОН.

До склеювання масиву заготовки необхідно вирівняти використовуючи шліфувальний, фугувальний верстат або вручну рубанком. Визначте напрямок структури деревини, дивлячись на край зрощування дошки, див. рис. 1, підбір структури деревини з плавними вигинами, як і прямими, так само дає гарний результат. Порада: Намалюйте стрілку на кожній дошці у напрямку волокон, див. мал. 1. Це буде вказівником на дошці надалі.

Волокна з торця дошки.

ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА.

Якщо у вас немає фуганка, підготувати сполучні краї можна циркулярною пилкоюдив. рис. 6. Виготовте паралельну пряму дошку, потім зробіть прохід дошки на циркулярці використовуючи лише половину товщини та висоти пильного дискадив. рис. 6а. Цей спосіб не дає підпалів і дає чисті, рівні краї.

ПОКЛІЙКА.

Не потрібно ризикувати при склеюванні, до цього моменту багато часу та енергії було вкладено у вибір та підготовку зрощування дошки для масиву. Таким чином, щоб переконатися, що немає жодних сюрпризів, зберіть панель перед склеюванням, на суху. При підготовці клею переконайтеся, що він має гарну в'язкість.
НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ.Деякі майстри мажуть клей лише по одному краю кожної дошки. Це швидко, але не практично, нанесення клею на дві кромки видалить повітря при склейці та заповнить усі пори. Примітка: Якщо промазана поверхня не глянсова на вигляд, значить клей увібрався в ліс і його потрібно додати.
ВИДАЛЕННЯ НАДЛИШКІВ КЛЕЮ.Багато хто пропонує видаляти надлишки клею вологою ганчіркою. Не поспішайте цього робити, видаливши клей відкриється шов стикування в брусках і порушиться герметизація в стику. Залиште панель на кілька годин або навіть на ніч, на той час клей просохне і його можна буде зіскребти.

СТЕЖЕННЯ.

При складанні масиву використовую струбцини з труби 3/4″ для вирівнювання, тиску та запобігання утворенню чаші, див. рис. 7. Примітка: металеві трубиможуть залишаючи іржава плямана деревині. Додайте прокладки з липкої стрічки під кожну струбцину та перешкоджайте цьому.

ВИРІВНЯТИ ПАНЕЛЬ.

Є два способи вирівняти панель. Якщо в середині масиву зрощування дошки пучить вгору, візьміть молоток і дерев'яну прокладкулегко простукуйте молотком через прокладку по масиву, див. рис. 8. Дошки витріщають вниз, по краях масиву покладіть бруски-прокладки і затисніть струбцинами їх разом з панеллю, див. рис. 9. (Примітка: Обов'язково використовуйте під струбцинами дерев'яні бруски-прокладки, щоб струбцини не залишили вм'ятини.)

Усі фото зі статті

У цій статті ми зробимо огляд того, які можливі варіанти з'єднання виробів із дерева. А таких способів безліч, від простого з'єднання встик до найскладнішого з'єднання « хвіст ластівки». Важливо пам'ятати, що не всі їх можна виконати самостійно, але зайвою нижченаведена інформація точно не буде.

Надійна зчіпка - запорука міцності та надійності для будь-якої конструкції

Перелічуємо допустимі варіанти

Всі вони відрізняються своєю міцністю та складністю, наприклад, корпус шафи збирають фальцевим або стиковим з'єднанням, рідше використовують поєднання «в паз» або «в ус». А ось для виготовлення дверної рамиабо панелі знадобиться майстерність шипового з'єднання.

Нижче наведено способи з'єднання дерев'яних деталей.

З'єднання деталей «встик»

Стиковим поєднанням називають закріплення країв. Для цього зазвичай застосовують кріпильні засоби та клей. Але стикове з'єднання не дуже надійне, тому його слід зміцнювати, що зробити не так вже й складно.

Кріплення "встик" бажано зміцнювати металевим кріпленням: куточками та саморізами

Такий спосіб зазвичай застосовують при складанні лицьової рами шафи, де міцність не відіграє важливої ​​ролі, оскільки частини рами надійно прикріплюються до самої шафи. З'єднання дерев'яних конструкцій"встик" зазвичай зміцнюють ламелями або нагелями, які здатні поєднати окремі частини під час склеювання.

Скріплення деталей «в ус»

Це поєднання має деякі відмінності від попереднього. При склеюванні поверхні деталі скошуються під кутом 45° стосовно осі. З'єднання дерев'яних деталей "в ус" також необхідно зміцнювати за допомогою додаткового кріплення.

До відома! Зазвичай такий спосіб об'єднання застосовують у тому випадку, коли необхідно з'єднати два відрізки молдингу в кутку.

Зміцнення з'єднання деталей з деревини

Як говорилося вище, зміцнити можна з допомогою звичайних дерев'яних нагелів. Нагельні укріплення зазвичай здійснюють за допомогою двох нагелів, вклеєних в один і в інший кінець поперечки, вертикальні стійки, відповідні їм гнізда. Існує певна інструкція виконання таких з'єднань:

Розмічаємо гнізда для нагелів:

1. Для чіткої розмітки, деталі, що підлягають скріпленню, прикласти один до одного.
2. Провести лінію олівцем, позначаючи місця для нагелів.

1. Продовжити лінію на край кожної із заготовок, за допомогою косинця.
2. Висвердлюємо гнізда для нагелів:

• Для того, щоб гніздо розташувалося рівно посередині дерев'яної деталі, необхідно використовувати кондуктор для свердління.
• Щоб гніздо вийшло необхідної глибини, необхідно використовувати муфту стопора.

Порада! Якщо у вас немає стопорної муфти, можна замінити її, надівши на свердло маленький шматочок плівки.

1. Збираємо деталі:

• Необхідно нанести на нагель клей та вставити його у відповідне гніздо першої деталі.
• З'єднуємо деталі разом.
• Затискаємо.
• Залишаємо на якийсь час, щоб дати клею висохнути.

Зміцнення з'єднання за допомогою ламелей

Якщо порівнювати види з'єднань дерев'яних конструкцій, безумовно виграє ламельне об'єднання. Нехай ціна таких з'єднань буде трохи вище, зате з ними дуже легко та зручно працювати.

Ламелі – це спресоване дерево у вигляді сплющених кульок. Гнізда для таких кульок вирізають за допомогою спеціальної машини ламельної. При цьому отвір виходить ідеальної форми. А тому, що ламелі трохи коротше, ніж гніздо, суміщення деталей при склеюванні виходить більш точним. Це дуже незручно.

Новачки у виготовленні меблів часто не знають, де купити відповідний їм меблевий щит. Зразки, що продаються в магазині, не завжди підходять для запланованої конструкції. А от досвідчені майстризавжди мають під рукою дерев'яні доски. З їх допомогою можна легко створити меблевий щит самостійно, якщо знати технологію виготовлення.

Для цього вам знадобиться клей, безліч інструментів та знання покрокової інструкції.

Чим склеїти дерев'яні дошки у щит

Щоб правильно склеїти меблевий щит, для початку варто обзавестися спеціальним обладнанням:

• Строгальний верстат;
• Дискова пила;
• Молоток;
• Рейсмус для нанесення розмічувальних ліній;
• Довга лінійка, рулетка та олівець;
• Струбцини або саморобні інструментидля стягування дощок;
• Плоскошліфувальна та стрічкова машинкадля зачищення дерева. Замість них можна використовувати наждачку, навернувши дерево на колодку, але на зачистку піде більше часу;
• Електричний рубанок;
• Дерев'яні доски.
• Клей.

Для успішного склеювання дощок важливо підібрати якісний та надійний клей:

• Isofix G818. Професійний клей для дерева, виготовлений на основі полівінілацетату. Він не містить розчинників, відрізняється високою вологостійкістю та потужною фіксацією, застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт, склеювання будь-яких порід дерева. Стає прозорим після висихання. Вартість товару: 232 рублі за упаковку обсягом 500 мл.
• Столяр чи Момент Супер ПВА. Термостійкий, швидкосхоплюючий та високоміцний клей, призначений для склеювання всіх порід дерева, ДСП, МТФ, ДВМ, шпону, фанери, фурнітури та ламінату. Після висихання стає прозорим. Ціна: 330 рублів за упаковку обсягом 750 мл.

Інструкція – як склеїти щит без струбцин та вайм

Як тільки ви підготуєте все обладнання, інструменти та відповідний клей, приступайте до склеювання щита. Цей процес складається з кількох етапів.

Підготовка дощок

Дерево для приготування щитів необхідно підібрати однієї породи.

Види дерева, що використовуються для виготовлення меблевих щитів:

• Береза;
• Сосна;
• Ясен;
• Модрина;
• Осика.

Деревина має бути суха, рівна і без сучків. Найкраще купити готовий брусі розпиляти його під прямим кутом на заготовки потрібних розмірів. За наявності нерівностей на брусках скористайтесь стругальним верстатом.

Товщина дощок повинна бути на кілька міліметрів більшою за остаточні параметри щита, оскільки після склеювання та висихання їх потрібно буде допрацьовувати шліфуванням. Для цього підберіть заготовку із співвідношенням ширини до товщини як 3:1. Дошки повинні бути не ширше 15 сантиметрів, щоб при сушінні в них не виникало надмірної напруги.

Підготовка до склеювання

Перед тим, як з'єднати всі дошки, їх потрібно попередньо підігнати так, щоб вийшов красивий щит:

1. Збудуйте рівну поверхнющоб було зручно склеїти щит з дощок. Для цього краще використовувати ДСП лист;
2. До двох країв ДСП прикріпіть планки, відрегулюйте їхню висоту відповідно до висоти заготовок;
3. Викладіть дошки між планками так, щоб вони щільно прилягали один до одного. Якщо є щілини, заберіть їх фуганком. Ретельно огляньте структуру дерева кожного зразка. Лінії сусідніх заготовок повинні плавно з'єднатися, і тоді щит вийде красивим. Щоб підігнати лінії, зміщуйте дошки довжиною;
4. Після розміщення заготовок на ДСП листі, промаркуйте їх або позначте фігурками, щоб потім швидко зібрати щит назад.

Процес склеювання

Як тільки ви підганяєте дошки, по черзі склейте їх між собою.

1. Поверхню, що склеюється, повністю намажте клеєм. Важливо не завдати зайву кількість клею, інакше він закриє шви. Але і не нехтуйте клеєм - його недолік негативно вплине на міцність щита;
2. Змащені дошки міцно притисніть один до одного;
3. До двох планок, розташованих по обидва боки ДСП, перпендикулярно прикладіть ще дві планки і закріпіть їх шурупами. Це дозволить уникнути згинання меблевого щита при склеюванні;
4. Щоб підвищити склеювання брусків, використовуйте клини. Затискайте дошки доти, доки на їхню поверхню не виступлять перші краплі клею;
5. Дайте щиту просушитись близько години. Потім вийміть його з поверхні листа ДСП. Не чіпайте матеріал ще добу.

ВІДЕО ІНСТРУКЦІЯ

Остаточний етап

Щойно саморобний меблевий щит підсохне, деревину необхідно відшліфувати, відстругати та видалити сліди клею.

Це дозволить отримати гладку та рівну поверхню:

• Помістіть у шліфувальну машинкукрупнозернистий наждачний папір для проведення попереднього шліфування;
• Потім обробіть поверхню щита плоскошліфувальною машинкою;
• Якщо Ви помітили ворс, його можна позбутися за допомогою невеликої кількості води. Розлийте її на поверхню меблевого щита і зачекайте, поки вона висохне. Після цього ворсинки піднімуться, і їх можна буде легко видалити шліфувальним обладнанням.

Дотримуючись цих інструкцій, Ви створите якісний меблевий щит, який стане чудовою основою для спорудження тумбочок, столів, полиць та багатьох інших предметів для Вашої оселі.

Дерево широко використовується в різних областяхгосподарсько-побутової діяльності. Особливо широко дерев'яні конструкції використовуються при будівництві. Однак будь-які дерев'яні конструкції складаються з окремих деталей, які необхідно тим чи іншим способом поєднати воєдино.

Існує кілька видів з'єднань. Але потрібно засвоїти одне правило: перш ніж приступати до роботи, потрібно ретельно розмітити майбутні запили і завжди слідувати розмітці. У кінцевому виробі деталі повинні прилягати точно та щільно.

Способи з'єднання дощок і брусків невеликої довжини: 1 - «впритул» (встик); 2 - «в паз і гребінь»; 3 - "на вус"; 4, 6 - "зубчасте" клейове; 5 - «полдерева»; 7 - "на рейку"; 8 - "прямим замком" накладним; 9 - "косим замком" накладним; 10 - "прямим" і "косим" натяжними замками.

Найбільш простим і порівняно неміцним є з'єднання «впритул». Для цього з'єднання кінці деталей, що скріплюються роблять чітко прямокутними, а торці обробляють рубанком.

З'єднання "в вус" схоже на з'єднання "впритул", але тут кінці деталей скошують під кутом в 45о. Для точної розмітки застосовують пристосування, що називається ярунок. Таке з'єднання зміцнюють фанерною накладкою або металевим косинцем. Підсилюють з'єднання «в вус» кріпленням з внутрішньої сторониквадратного чи трикутного бруса.

До міцніших сполук відносять з'єднання «накладку» шляхом виконання спилів. Якщо деталі, що з'єднуються, однакової товщини, то спили виробляють на обох деталях на половину їх товщини. У випадку, коли одна деталь товща за іншу, то спил виробляють тільки в більш товстій деталі. Для посилення міцності деталі склеюють та додатково скріплюють дерев'яними нагелями або шурупами.

При необхідності отримати Т-подібне з'єднання застосовують накладку «деревина». У цьому випадку обрізають обидві деталі, якщо вони однакової товщини, або спилюють більш товсту деталь при різній товщині елементів, що скріплюються.

Найбільш міцними з'єднаннями, що дійшли до теперішнього часу, з глибокої давнини залишаються з'єднання наскрізними шипами, на двох вставних круглих шипах і способом серединної в'язки одинарним шипом. Деталі, з'єднані прямим наскрізним шипом, додатково кріплять нагелями і склеюють. Для з'єднання на двох круглих вставних шипах застосовують шаблонну накладку з фанери або щільного картону для точного свердління отворів під шипи. Середня в'язка одинарним шипом буває глухою, якщо потрібно приховати кінець шипа на лицьовій стороні, і наскрізною, яка набагато міцніша за глуху.

Для ящикових сполук застосовують шипові з'єднання з прямими і косими («ластівчин хвіст») шипами. Незважаючи на більш високу трудомісткість, з'єднання косими шипами міцніше та надійніше.

Для надійності всі з'єднання можуть бути укріплені нагелями, склеюванням, цвяхами, шурупами, болтами та комбінацією цих прийомів зміцнення стикувань.

Нагеля виготовляють як дерев'яного стрижня зі злегка загостреними кінцями з твердих порід деревини. Якщо виріб згодом покриватиметься фарбами або лакуватиметься, то зовнішній кінець нагеля утоплюють і зашпаклівують або свердлять глухий отвір під нагель.

Перед склеюванням деталі ретельно висушують, поверхню очищають від бруду, жирових та масляних плям, пилу та рашпилем надають шорсткість для кращого зчеплення. Причому деталі з твердих порід дерева клеять більше рідким складом, а м'яке дерево – густішим тому, що воно набагато краще вбирає вологу. Поверхні, що склеюються, необхідно ретельно промазати клеєм, що значно підвищити міцність з'єднання. Шар клею не повинен бути надто товстим або надто тонким. Це значно погіршить якість з'єднання. Клей наноситься рівномірним, щільним, без розривів шаром. Для надійного склеювання виріб потрібно витримати не менше доби, перш ніж піддавати подальшій обробці.

Для склеювання застосовують столярний чи казеїновий клей. Столярний клей не водостійкий і при підвищеної вологостіготові вироби можуть розклеїтись. Тому рекомендується застосовувати казеїновий клей, позбавлений цього недоліку. До того ж казеїновий клей дещо дешевше, а за міцністю склеювання трохи перевершує столярний.

Для досягнення особливої ​​міцності стики дерев'яних конструкцій зміцнюють цвяхами, шурупами та болтами. Довжину цвяха або шурупа підбирають на 3 - 5 мм коротше загальної товщини деталей, що з'єднуються, а при з'єднанні деталей різної товщини довжина кріпильних металовиробів повинна бути в 2 - 4 рази більше товщини найтоншої деталі.

Слід враховувати, що шурупи та цвяхи, загвинчені або забиті поперек волокон, краще тримають деталі.

Частина болта, яка виходить за межі деталей, що з'єднуються, повинна бути трохи більше товщини гайки. Під головки болтів підкладають шайби, щоб захистити деревину від зминання. Шлиці головок шурупів мають паралельно дерев'яним волокнам. Шлиці всіх шурупів бажано розташувати на одній прямій або паралельно один до одного. Перед вкручуванням тонких шурупів або вбиванням тонких цвяхів рекомендується зробити сигнальні отвори з меншим діаметром.

Найбільш міцними вважаються з'єднання шурупами. Потрібно бути уважними, щоб не допустити розколу дерева. З цією метою не слід вбивати і загвинчувати шурупи та цвяхи близько до краю та один до одного.

Надійність та естетика складних конструкційз дерева багато в чому залежить від правильного виборуспособу з'єднання її складових частин. Особливо це актуально для каркасних виробів, конструкцій, що несуть, де параметри безпеки виходять на передній план.

Якісне поєднання дерев'яних деталей – запорука довговічності, основа привабливого виду виробу, показник майстерності та професіоналізму тесляра та столяра.

Вибір виду з'єднання

Взагалі, видів з'єднань дерев'яних заготовок існує величезна кількість, тому розповісти можна тільки про деякі з них, найбільш поширені.

Одним із самих простих способівнаростити дерев'яну деталь (брус, колоду, дошку), збільшити її ширину є торцеве з'єднання. Існує кілька варіантів його реалізації. Часто застосовують простий і функціональний метод в половину товщини (полдерева). Залежно від передбачуваного навантаження деталь зріз може бути рівним чи косим. В окремих випадках стик укріплюють за допомогою фігурних вирізів – замків. Цей типз'єднання перешкоджає розтягуванню, скручування, вигину. Так зрощують брус між собою для подовження.

Створення об'ємних рам або дерев'яних каркасівпотребує надійних з'єднань під різними кутами. У цьому випадку раціонально використовувати з'єднання типу шип-паз або шип-вуш. Вузли в місці стику деталей витримують навантаження зсуву, вигину та стиснення. Якщо конструкції необхідна висока стійкістьна розрив, вирізи роблять трапецієподібну форму.

Додаткові зв'язки каркасних виробів, що надають жорсткості конструкції, реалізують за допомогою Т-подібних або хрестоподібних сполук. Основне навантаження на стиках - стиск, зміщення та розрив. В окремих випадках конструкцію додатково посилюють металевими куточками, шурупами чи цвяхами.

Для з'єднання дощок між собою в коробчасті конструкції під прямим кутом зручно використовувати спеціальний ящик паз. Як відомо з назви, цей спосіб часто застосовують для створення об'ємних конструкцій, у тому числі ящиків для меблів. Якісно виготовлений скриньковий стик виглядає монолітно, має привабливий вигляд і витримує значні навантаження. При створенні дерев'яних меблівчасто використовують з'єднання на шкантах, нагелях та доміно (коли паз має довгасту форму, на відміну від круглого шканта).

Шипове з'єднання (шип-паз)

Найпростішим і одним із найнадійніших є з'єднання шип-паз. Воно широко застосовується у столярній справі. Подібним способом збирають в єдине ціле дерев'яні деталі віконних рам, виготовляють різні деталі корпусних меблів, листи фанери. Суть даного способуполягає в тому, що на торці однієї деталі, що з'єднується роблять шип, який вставляється в паз іншої деталі і фіксується в ньому.

Для роботи зручно використовувати спеціальний ламельний фрезер, через відсутність такого можна обійтися простим ручним інструментом. Знадобиться:

• ручна обушкова пила з дрібним зубом;
• електричний або ручний дриль;
• кілька стамесок різної ширини;
• наждачний папір;
• вимірювальний інструмент, косинець і олівець.

Спочатку розмічають заготівлі. Параметри шипа та паза залежать від параметрів дерев'яних деталей та конфігурації виробу, проте варто враховувати декілька загальних рекомендацій.

Важливо!Товщина шипа повинна становити приблизно третину товщини деталі, ширина - 70-80% ширини, довжина повинна дорівнювати товщині заготовки, що з'єднується.

Параметри паза також повинні відповідати цим критеріям. У будь-якому випадку важливо стежити, щоб розміри шипа і паза збігалися. Деталі повинні з'єднуватись легко, без натиску, але не випадати під власною вагою. Не повинно бути люфтів, щілин та перекосу.

Першим вирізають паз, така послідовність викликана тим, що шип набагато простіше підганяти під паз, ніж навпаки. За допомогою пили роблять пропили, зайву деревину видаляють за допомогою дриля, дно паза та стінки вирівнюють стамесками.

У більшості випадків для фіксації деталей достатньо лише столярного клею, забезпечити максимум міцності допоможуть шурупи або цвяхи.

З'єднання вполдерева

Досить часто у столярній справі використовують різні варіантистиків вполдерева (простий чи прямий замок). Даний тип складання дерев'яних конструкцій характеризується простотою виготовлення та високою надійністю. Розрізняють такі його різновиди:

• поперечне з'єднання;
• вполдерева - ластівчин хвіст;
• кутове з'єднання;
• на вус;
• зрощування вполдерева.

Перші два способи застосовують для з'єднання деталей, що перехрещуються під прямим кутом. Особливо популярний ластівчин хвіст, в якому форма вирізу є трапецією і бічні сторони йдуть не під прямим кутом. Паз замку трохи розширюється від торця, забезпечуючи більш надійну фіксацію. Слід зазначити, що шипове з'єднаннятеж може називатися ластівчин хвіст, якщо шипи вирізані у вигляді трапецій.

Другий та третій способи формують закінчений кут. Зрощування застосовують у разі потреби збільшити довжину заготівлі.

Як зробити поперечне з'єднання

Одним із найпростіших є поперечне з'єднання. Воно відрізняється простотою виготовлення, опанувати його премудростями може навіть тесляр-початківець. Робота виконується в наступному порядку:

• робиться розмітка. Деталі, що з'єднуються, накладають один на одного. За допомогою лінійки прокреслюють лінію зрізу. Рейсмус наносять розмітку по товщині;
• перша деталь затискається в лещата. Ручною пилкою, Акуратно, по лініях робиться розпил до позначки, залишеної рейсмусом. Заготівля повертається. Робиться другий пропив;
• заготовку виймають із лещат. За допомогою гострої стамески та дерев'яного молотка-киянки видаляють частину деревини між пропилами;
• обробляють другу деталь;
• площині вирівнюють за допомогою наждакового паперуабо абразивного бруска.

Тепер можна стикувати дерев'яні заготовки. З'єднання має бути щільним, без люфтів та зазорів. Якщо виріб буде нероз'ємним, стики промазують столярним клеєм, конструкція додатково посилюється шурупами.

Формування кутів на вус

Одним із кращих способівстворення кутів різних об'ємних виробів є стик на вус. Він дозволяє створити монолітну конструкцію, приховати волокна торця, тим самим забезпечити привабливий вигляд. Цей спосіб підходить для найрізноманітніших виробів, але найчастіше застосовується для виготовлення рамок та деталей корпусних меблів.

Для створення з'єднання в кожній з дерев'яних деталей роблять пропили під кутом, що дорівнює половині кута, під яким зустрічаються заготовки. Найчастіше цей кут прямий, отже, запили виконують під 45 градусів, проте кут може змінюватись у широких межах. Роботи виконують за таким алгоритмом.

Спочатку розмічають деталі. Важливо не забувати, що розмітка виконується з довгого боку, інакше можна вгадати з розмірами.

На кромках, які будуть з'єднані, проводять лінію під кутом. Комбінованим косинцем розмітку переносять на кожну сторону заготівлі. Потім виконують розпил, для якого краще використовувати електричну пилку, але можна працювати і ручним інструментом. Працюючи ножівкою, важливо контролювати кут зрізу, незайвим буде скористатися бруском як напрямна.

Готові деталі прикладають один до одного, перевіряючи точність припасування. Нерівності доведеться згладити ручним рубанком, довести кут за допомогою шліфувальної шкіри. На обидві поверхні наноситься столярний клей, і за допомогою струбцину виріб фіксується. Додаткову міцність можна досягти за допомогою гвоздиків. Працюючи молотком, важливо контролювати силу удару, щоб заготовки не зрушили.

Особливо відповідальні сполуки посилюють за допомогою брусків, які вклеюють у внутрішній кут. Стик, який не буде видно, можна додатково зміцнити металевим косинцем.

В результаті якісно виконаної роботи вийде ідеальний шов. Якщо ж утворилася невелика щілина, її можна приховати, розправивши прилеглі волокна деревини за допомогою гладкої циліндричної поверхні. Для цього підійде стрижень звичайної викрутки.

Шип у вушко

Кутові та таврові (приклад: Т-подібне з'єднання віконної рами) перетину зручно виконувати методом шип-гребінь у вушко. В даному випадку вух роблять у торці вертикальної деталі, пропили під шип - в горизонтальній її складовій.

Робота починається з розмітки вуха. Товщина заготівлі поділяється на три. Тонкою ножівкою роблять пропили на глибину, що дорівнює ширині іншої заготовки. За допомогою стамесок видаляють зайву деревину, стінки вуха вирівнюють наждачним папером.

Розмічають другу заготівлю. Ширина шипа повинна дорівнювати ширині першої заготовки, товщина дорівнює товщині шипа. Пропили виконують ручною ножівкою, ретельно контролюють глибину та кут нахилу. Зайве знімають стамескою.

Остаточне доведення по товщині виконують за допомогою наждакового паперу. Деталі повинні з'єднуватися з легким зусиллям та не розпадатися під власною вагою.

Шип у гніздо

Більш складним з'єднанням є спосіб шпильки в гніздо. Воно вимагає більшої майстерності, але відрізняється набагато вищою надійністю та довговічністю. Сфера використання та сама, що й у попередньому випадку, а саме – Т-подібні стики. Відмінність даного методу полягає в тому, що шип робиться в торці вертикальної деталі, в горизонтальній тілі випилюється гніздо.

Це одна з найпоширеніших меблевих з'єднань. Розрізняють з'єднання з наскрізним шипом та з глухим. Відмінність у тому, що у першому випадку вирізується наскрізне гніздо, у другому проріз робиться певну глибину.

Особливості японського столярного з'єднання

Небувалих висот столярного мистецтва досягли японські майстри. Використовуючи традиційні техніки, комбінуючи різні типиз'єднань, вони створюють точні та надійні стики без застосування цвяхів та іншого кріплення. Стикування різних дерев'яних деталей виконується виключно завдяки силі тертя.

В основі надійності даних з'єднань лежить точний зріз. Ідеально підігнані лінії замків на обох деталях, що сполучаються, дозволяють створити з'єднання з бездоганною точністю. Складні зміни замків вимагають великого досвіду, знань та вміння володіти інструментом, але за бажання цього можна навчитися.

Згуртовування дощок

Якісна деревина коштує дорого, купити гарну дошкуз необхідними параметрами не завжди можливо, та не завжди потрібно. Щоб зробити, наприклад, стільницю, зовсім необов'язково шукати дошку шириною в стіл, маючи навички столярної справи, можна створити ідеальне дерев'яне полотноіз необхідними параметрами.

Варіантів гуртування багато. Широко поширена дошка з шипом та пазом, так звана вагонка. Вона дозволяє створювати рівні дерев'яні поверхні великої площі. Часто використовується її спрощений варіант - дошка зі стиком в чверть.

Згуртування на гладку фугу (встик)

Найпростіший спосіб, що не вимагає додаткових елементів. Бічні грані дощок фугують, краще це робити попарно, затискаючи обидві сусідні дошки в лещата і одночасно обробляючи їх. Така обробка створить точну поверхню, на якій нерівності однієї дошки компенсуватимуться нерівностями іншої. Обидві дошки промазують клеєм і фіксують до повного застигання.

Об'єднання несучих елементів

Подовжити (наростити) дошку, що є частиною несучої конструкціїможна кількома способами. Найпростіший і найнадійніший - з'єднання вполдерева з наступною накладкою на місце з'єднання планок, що підсилюють. Некритичні ділянки можна посилити за допомогою фанери.

Цей спосіб використовують і для зчленування дощок під різними кутами. Точно виконані розрізи деталей, що зчленовуються, дозволяють обійтися і без підсилювальних накладок, достатньо закріпити дошки в місці стику шурупами.

Рубка без залишку означає, що укладені колоди сформують рівний кут, їх кінці не будуть виступати за межі будови, окремий її різновид – теплий кут. Рубка із залишком, у свою чергу, означає, що по кутах будівлі сформується переплетення з торців, що виступають. Другий спосіб більш витратний щодо кількості матеріалу, але будинок краще зберігає тепло і стійкіше.

Існують різні способиз'єднання деталей з дерева, вміння визначити оптимальний для того чи іншого виду робіт дозволить значно урізноманітнити асортимент виробів, які може виготовити майстер. Правильно вибраний спосіб забезпечить привабливий зовнішній вигляд виробу та гарантує надійність об'ємної конструкції.