Як зробити підлогу у новій квартирі. Ремонт підлог вартість за квадратний метр. Яка підлога краще для квартири

Важливо

Не менш важливо враховувати поверховість квартири. Я поясню навіщо: якщо ви живете на першому поверсі, то пам'ятайте, внизу підвал, що не опалюється. А це означає підвищена вологістьта холод. Якщо ви живете на другому поверсі і вище, то під вами перебуватиме житлова опалювальна та суха квартира.

Вибираючи покриття для підлоги, я також рекомендую враховувати висоту приміщення. Деякі технології просто неможливо впровадити в квартиру, наприклад, дерев'яні підлоги на лагах, якщо висота стель 220 см. Ще один момент - перепад підлоги між кімнатами. Ми на всіх наших об'єктах підлоги вирівнюємо до рівня.

Якщо у вашій квартирі дерев'яне перекриття, то я не раджу заливати бетонну стяжку. Виявлятиметься сильне навантаження на нього. Навпаки, вибирайте покриття, що має невелику вагу, наприклад, ламінат або лінолеум. Та й важливо звертати увагу на естетичність.

З практичного погляду також раджу обирати підлогове покриттяза зонами. Наприклад, для кухні та ванної плитку, в спальню можна постелити дерево, ламінат тощо.

Порада

Зонуйте територію. Розділяйте її кольором, це красиво та зручно.

Ось як виглядають підлоги із зонуванням:

Яку підставу використовувати

Чорнова основа в квартирі може бути зроблена з:

1. Мокрою стяжкою.

2. Напівсухий стяжки.

3. Сухий стяжки.

Мокра стяжка

· Тривалий термін висихання. Після заливання має пройти близько 30 днів і більше для повного затвердіння.

• У процесі роботи багато бруду.

· На квадратний метрвиявляється серйозне навантаження, яке може досягати до 70 кг/м 2 .

· У міру випаровування вологи може спостерігатися усадка.

• Потрібні серйозні трудовитрати.

• Висока міцність.
• Порівняно низька вартість.

· У стяжці можна прокладати різні інженерні системи.

· Для досягнення необхідного рівня можна заливати товстий шар без наслідків.

Важливо

За умови, що заливати стяжку буде щонайменше три людини: одна на замісі, друга на правилі, третя на підносі, то в середньому можна залити стяжку за робочий день площею до 50 м 2 при товщині близько 50 мм. при цьому приблизно день іде на встановлення маяків.

Робота із заливання мокрої стяжки коштує близько 400 грн. за м2.

Напівсуха стяжка

Цей варіант ми використовуємо на всіх об'єктах. Детальніше про технологію можете почитати на нашому другому сайті – http://qualityfloor.ru/

· Залежність від погодних умов. При мінусової температуривиконувати роботи заборонено.

• Важко реалізувати самостійно.

· При високій швидкості зберігається відмінна якість.

· Через деякий час, на поверхні не з'являються тріщини.

· Виключається ймовірність протікання води в нижнє приміщення.

· На відміну від мокрої стяжки, напівсуха на 15% коштує дешевше.

Важливо! Одна бригада традиційним способом заливки напівсухої стяжки здатна залити до 100 м2. Якщо використовувати механізований метод, то до 300 м 2 за один день.

Вартість матеріалів: цемент М500 50 кг - 350 руб., Митий пісок 1 м 3 - 1100 руб. Вартість роботи, до якої входить робота правилом і гелікоптером досягає до 150 руб. за м2.

Суха стяжка

Недоліки:

· Гідрофільність. Поясню: якщо під сухою стяжкою прорве трубу, то стяжку доведеться повністю заново, з попередніми демонтажними роботами.

• Не можна монтувати в душовій та ванній кімнаті.

Переваги:

• Цілком відсутні мокрі процеси.
• Збільшується шумоізоляція та теплоізоляція.
• Екологічність.

· Маленька вага. Втричі легше за бетонну мокру стяжку.

• Після монтажу підлога готова до експлуатації.

Важливо! За один день бригада кваліфікованих фахівців здатна виготовити 50 м2 сухої стяжки.

Вартість монтажу сухої стяжки "Кнауф" за м 2 коливається від 450 до 1300 руб. Ціна залежить від способу виготовлення та обсягів. Наприклад, суха стяжка підлоги до 10 м 2 , в яку входить сухе засипання та елемент підлоги 1000 руб./м 2 . З аналогічним складом об'єм від 30 м 3 обійдеться вам 450 руб. Я пораджу вам, порівняти пропозиції відразу кількох будівельних фірм, щоб вибрати найбільш вигідну ціну

Шумоізоляція

Пінопласт

Переваги:

• Простий монтаж.
• Легко різати.
• Пружний та міцний матеріал.
• Термін експлуатації – до 25 років.
• Не боїться вологи.

• Легкозаймистий матеріал.

· Наявність стиків, що знижує шумоізоляційні властивості.

Вартість пінопласту за м3 товщиною 10 мм - 280 руб. (ціну на роботу не знайшов)

Мінеральна вата

На мій погляд, мінеральна вата один із найкращих будівельних матеріалів, що забезпечує чудову шумоізоляцію підлоги. Однак, мінеральну вату не можна заливати бетоном. Вона підходить тільки для дерев'яних підлог. Наприклад, укладання між балками перекриття.

• Здатність поглинати звукові хвилі.
• Не горить.
• Не виділяє шкідливих та небезпечних отруйних газів.
• Здатність подолає температуру до +1000°С.
• Можливість укладання без містка холоду.
• Термін експлуатації – до 25 років.
• Мінвата стійка до різних агресивних середовищ.

· Протягом усього терміну експлуатації мінеральна вата зберігає свої властивості.

• Паропроникність.

• Боїться вологи.

· Проблеми при монтажі (необхідно одягати захисний спецодяг).

Вартість мінеральної вати за упаковку відрізняється, виходячи з її товщини. Наприклад, мінвата завтовшки 100 мм 600×800 мм коштує 450 руб. Мінвата завтовшки 600 мм 600×100 мм коштує 650 руб.

Важливо! Вартість монтажу шумоізоляції мінеральною ватоюза м 2 коштуватиме 200 руб.

Керамзит

Якщо заливається стяжка, то на мій досвід і практику, керамзит найбільш краще рішення. Його ціна набагато нижча. Ціна залежить від фракції. Продається він у мішках. Наприклад, фракція 10-20 мм об'ємом 0,05 м 3 коштує 85 руб., А фракція до 5 мм об'ємом 0,05 м 3 коштує 140 руб.

Важливо! Вартість засипки керамзиту за м 2 60 руб.

Позитивні сторони:

• Низька ціна.
• Натуральний продукт – екологічність.

· Не змінює своєї структури при зміні температури.

• У ньому не заводяться різні мікроорганізми.
• Вогнетривкий матеріал.
• Шумоізоляція забезпечується пористістю його структури.

Негативні сторони:

• Через пористість дуже тендітний.

· Через невисоку щільність необхідно засипати шумоізоляційну подушку пристойної висоти. У квартирах із маленькими стелями реалізувати неможливо.

• Здатність поглинати вологу.

Утеплення

Що стосується утеплення підлоги в квартирі, то я раджу всім своїм замовникам не упускати цієї можливості. Особливо коли квартира знаходиться на першому поверсі і під вами підвал, що не опалюється. Утеплення підлоги дозволить унеможливити теплові втрати.

Важливо

Якщо на підлогу укладається система теплої підлоги, то утеплення підлоги просто потрібне. На утеплювачі повинна бути плівка, що відображає. За рахунок цього все тепло, що видається, буде підніматися вгору приміщення квартири.

Для утеплення використовують різні матеріали.

Пінополістирол

Пінополістирол продається в упаковках. Залежно виробника ціна коливається від 1,1 до 4 тис. руб. Робота за м2 обійдеться вам 150 руб.

• Простий монтаж.
• Невелика вага.
• Екологічність.
• У ньому живуть різні мікроорганізми.
• Не пропускає вологу та тепло.
• Термін експлуатації 50 років та вище.

• Горючий.
• При досягненні температури 90 ° деформується.

Корок

Коштує рулон пробки завтовшки 2 мм - 1200 руб. Товщина пробки 6 мм має ціну на рулон – 3800 руб. На мою думку, використання цього утеплювача невиправдано. Є набагато дешевше утеплювачі. Але в деяких випадках це єдине оптимальне вирішення. Ціна роботи за монтаж – 320 руб. м2.

• Тривалий термін експлуатації.
• Екологічність.
• Чи не гниє, не поширює цвіль.
• Через деякий час не втрачає своїх характеристик.
• Пропускає повітря.

• Непростий процес монтажу.

· Висока вартість. Але як на мене, якість повністю окупається ціною.

Ековата

Одне із сучасних рішень. На мій погляд, найбільш ефективний спосібутеплення дерев'яної підлоги у квартирі. Вартість 1 кг - 28 руб. Робота за 1м2 обходиться від 1600 руб. (Мокрий спосіб). На мій погляд, ідеальне поєднання якості за низької собівартості.

• Пропускає повітря.
• Низька вартість.

· Не розводить плісняву, не гниє. У ній не заводяться комахи та мишки.

• Простий монтаж.
• Безшовні утеплення.

До відома

Мінуси: головний недолік у тому, що згодом сухе укладання ековати злежується. Тому утеплюючи підлогу, я рекомендую добре утрамбувати, в середньому на 1м 3 буде витрата 50 кг.

Водяна тепла підлога

Для багатьох замовників, які проживають у квартирі, я раджу зробити теплу водяну підлогу. Однак не завжди його можна зробити. Наприклад, у вашій квартирі низькі стелі, а опалювальний пиріг може зайняти щонайменше 70 мм. Не завжди є можливість заливати стяжку на водяну теплу підлогу, через слабке перекриття. Важливо враховувати і вибір покриття для підлоги. Наприклад, під ламінатом з'їдається все тепло і досягти комфортної температурибуде важко.

Порада! Як показує моя практика, водяна тепла підлога ідеально поєднується з керамічною плиткою. Вона має високий рівень теплопровідності, що дозволяє затримувати теплову енергію в тілі стяжки.

· Підкладка утеплювача (які є які дешевше та краще, коротко розписати)

Матеріали для підлоги

Сучасний ринок пропонує великий вибірпідлогових оздоблювальних матеріалів. Пропоную порівняти найпоширеніші облицювальні матеріали.

Паркет

• Простота під час експлуатації.
• Довговічність близько 100 років.
• Гарний вигляд.
• Ідеально поєднується з будь-яким стилем інтер'єру.

· Висока вартість. Особливо коли використовуються екзотичні породидеревини.

• Іноді потрібно полірувати.
• Під час ходьби видається багато шуму.

Вартість штучного паркету 950 руб./м2, а паркетна дошка від 800 до 2000 руб./м2. Робота обійдеться у 1000 р. за м2.

Ламінат

Існує багато виробників ламінату, відповідно вартість ламінату різна. Я відштовхуюсь від класу. Для квартири я раджу набувати класу ламінату не менше 33. Так ціна за м 2 знаходиться в районі від 300 до 2400 руб./м 2 . Вартість монтажу в середньому 350 руб./м2.

Плюси ламінату:

· Упаковка зручна для перевезення та ручного перенесення.

• Імітує різні будівельні матеріали.
• Простий у догляді.
• Зносостійкість (залежить від класу).
• Порівняно простий та швидкий монтаж.
• Можна укладати у різних приміщеннях.

· Стійкий до негативної дії УФ, не вицвітає. Деякі планки навіть вологостійкі.

• Не розводить плісняву та грибок.

Мінуси ламінату:

· Неможливо відновити верхній шар у разі зношування. Необхідна повна заміна.

• Під час ходьби видає багато шуму.
• Неприродні тактильні почуття.
• Жорсткість.

· Наявність формальдегідів ставить під сумнів екологічність.

· Без деформаційних стиків покриття розповзатиметься або пучить.

Лінолеум

Вартість лінолеуму коливається від 200 до 1,5 тис. руб./м2. На вартість впливає його клас, наприклад, комерційний, побутовий та інше. Для квартири я рекомендую купувати лінолеум не дешевше за 500 руб./м 2 . Вартість монтажу: на клей 320 руб./м 2 без клею 250 руб./м 2 .

• Порівняно недороге покриття для підлоги.

· Стійкий до вологи та пари. Актуально для приміщень у квартирі з підвищеною вологістю, наприклад кухня.

• Зносостійкий (залежить від класу).
• Простий монтаж. Можна використовувати клей чи ні.
• Не ковзає за наявності вологи.
• Простий у догляді.

· Лінолеум має специфічний запах. Проходить він через два тижні.

• Слабка зносостійкість до проколів.
• Необхідна ідеально рівна поверхня підлоги.

Дерево

На мій погляд, дерево безпрограшний варіант при обробці підлоги в квартирі. тільки врахуйте, що він укладається на лаги. Тому висота стель має дозволяти таку розкіш. Вартість дерев'яної підлоги за м 2 коливається, виходячи з товщини дошки. Середня ціна 450 руб./м2. Настил дошки по лагах коштуватиме 400 руб./м 2 .

• Прекрасний естетичний вигляд.
• Приємні тактильні відчуття під час ходьби.

· Додатково дерев'яні підлоги теплоізолюють основу. Можна ходити босоніж.

· Простота в експлуатації. Раз на 5 років наноситься шар фарби/лаку і підлоги як нові.

· На стару дерев'яну підлогу можна укласти нове покриття для підлоги.

• Легко ремонтується.

· Складнощі при монтажі. Необхідно враховувати багато нюансів.

• Неможливо досягти ідеальної рівності підлоги.
• При недотриманні технології монтажу скриплять.

Плитка

Вартість керамічної плитки коливається, виходячи з її колекції. Можна знайти плитку і за 400 руб./м2, а є колекції по 17 тис. руб./м2. Вартість робіт знаходиться в межах 1000 руб. / М2.

• Тверде та надійне покриття.
• Не пропускає вологу, хіба що буде потоп.
• Довгий експлуатаційний термін служби.
• Гігієнічність.
• Легко прибирати.
• Стійкість до температурних перепадів.
• Стійкість до хімічних агресивних засобів.

· Висока теплопровідність. Без підлогового опаленняпо плитці ходити холодно.

• Травмонебезпечна при попаданні вологи.
• Висока вартість.
• Складнощі монтажу.

Рейтинг матеріалів для підлоги

Оновлення або заміна старої, зношеної підлоги в квартирі - це одна з найважчих операцій в загальному процесіпроведення ремонту Тільки представивши всю масштабність і витратність майбутнього, багато власників житла часто відмовляються від ремонту підлоги, обмежуючись тільки зміною декоративного покриття на них. Але час бере свій, і рано чи пізно настає момент, коли відтягувати подібні роботи стає просто неможливим.

В цьому випадку зовсім не обов'язково одразу шукати бригаду майстрів – тим більше, що у подібній сфері послуг дуже часто можна зустріти відвертих «халтурників». У результаті все може вилитися в зовсім непотрібне марнування часу, нервів і грошей при низькоякісному результаті. Чому б не спробувати виконати це самостійно? Якщо господар має певні навички в загальнобудівельних роботах, і якщо проводити в квартирі своїми руками поетапно, з дотриманням рекомендованих технологічних правил, то все має вийти!

Етапи ремонту, безумовно, залежать від виду підлог, їхнього вихідного стану, призначення приміщень, в яких ведуться роботи, типу фінішного покриття. У цій публікації будуть розглянуті кілька варіантів, що найчастіше зустрічаються.

Початковий етап – визначитись із фронтом робіт

Раз господар квартири задумався про ремонт підлоги, то, швидше за все, на те є спонукальні причини, якщо, звичайно, це не косметична заміна покриття за черговим примхою дружини. Отже, для початку потрібно виявити та чітко сформулювати проблеми – від цього залежатиме весь масштаб подальших підготовчих та ремонтних робіт.

У справжній публікації йдеться про міську квартиру, а в переважній більшості багатоповерхових будинків будь-яка підлога має основу у вигляді залізобетонної плити перекриття. Але подальша конструкція вже може істотно відрізнятися. Підлога може бути влаштована на лагах, закріплених до основи, або бути настелена безпосередньо на бетонну стяжку.

• Дерев'яна підлога на лагах свої дефекти зазвичай починає виявляти скрипом, нестабільністю покриття – мостини «грають» під ногами, появою неприємного запаху гнилі, утворенням та поступовим розширенням щілин. Ще гірше, якщо раптом одна з дощок тріскає або її фрагмент провалюється вниз.

• Стара стяжка, на яку настелене покриття, від «старості» теж може почати підносити сюрпризи, особливо якщо була колись залита з низькою якістю. Так, теж не виключена поява явних скрипів і шарудіння від піску або дрібних каменів, «бухтіння» стяжки, виникнення пром'ятих ділянок поверхні, порушення рівності фінішного покриття, а іноді – і явна нестабільність великого фрагмента.

У будь-якому випадку за наявності явних дефектів знімати старе покриття.

Видалення старого покриття

• З кімнати потрібно винести всі меблі, повністю звільнивши її для подальших робіт. Якщо ремонт проводиться не у всій квартирі відразу, а від приміщення до приміщення, необхідно буде передбачити захист від розповсюдження пилу, наприклад, завісивши вхід шторою із щільної поліетиленової плівкиабо часто зволожуваної тканини, а щілина під дверима прикривши валиком із мокрої ганчірки. Щоправда, повна ефективність такого методу – дуже сумнівна, та кращий варіантвсе ж таки – передбачити відселення членів сім'ї на час поведінки ремонту. Проте перешкода для пилу необхідна в будь-якому випадку.
• Далі знімаються старі плінтуси. Роблять це акуратно, щоб не пошкодити нижню частину стін, до якої вони кріпляться. Якщо плінтуса передбачається використовувати далі, їх нумерують за місцем розташування і тимчасово прибирають.

Якщо хтось раніше з цією справою не стикався, то можна нагадати – плінтуси кріпляться до стіни, а не до поверхні підлоги, тобто потрібно правильно спрямовувати зусилля важеля. Простіше буде в тому випадку, якщо плінтуси закріплені на шурупи або на спеціальні кронштейни.

Наступний крок – власне зняття старого покриття. Тут можливі кілька варіантів:

А.Якщо підлога застелена якимось рулонним матеріалом, то його підчіпають з однієї зі сторін і намагаються акуратно скачати в рулон - так легше його винести. Якщо покриття (наприклад, лінолеум або ковролін) колись укладалися без клею, прямо на бетонну стяжку, зробити це буде нескладно. Можна заздалегідь, для полегшення дій, зробити гострим будівельним ножем паралельні надрізи, розділивши тим самим полотно на кілька вужчих стрічок.

Але часто зустрічаються ситуації, за яких старий матеріалвідходить разом з пластами стяжки, що відшарувалася. Тоді доведеться видаляти його фрагментарно і відразу виносити з приміщення разом зі шматками бетону, щоб це будівельне сміття не заважало подальшим роботам.

Трапляється, що колись якісно приклеєний лінолеум при знятті сам починає розшаровуватися, залишаючи на стяжці пласти, що присохли. В цьому випадку доведеться попрацювати скребком (шпателем), прогріваючи ці ділянки за допомогою будівельного фена або зволожуючи старий клейовий шар розчином миючого засобудля підлог.

Б.Більше клопоту може завдати старий паркет, що «грає». Якщо він не представляє цінності, його плашки послідовно знімають, відразу завантажують в мішки, які виносять у міру наповнення. Якщо колись паркет клеївся на бітумну мастикуабо клей на органічній основі, то зняття окремих плашок або навіть цілих фрагментів може бути скрутним. «Рецепт» той самий – скребок, зубило та прогрів за допомогою фена.

Ст.Щоб зняти стару кахельну плитку, Найзручніше скористатися перфоратором, переключеним в режим довбання, з встановленим зубилом-лопаткою. Якщо такого інструменту немає, то тоді все виконується вручну, із застосуванням молотка і зубила.

р.При знятті дощатого покриття підлоги найскладніше, напевно, підчепити та відокремити першу половицю. Далі, коли можна буде вільно завести важіль, робота піде швидше. Для роботи знадобляться цвяхи з довгою рукояткою-важелем, молоток, кліщі. Цвяхи потрібно постаратися виймати акуратно, не руйнуючи дощок, оскільки, цілком можливо, цей матеріал ще послужить для нового підлоги після проведення ремонту або для виготовлення лаг.

Якщо старе покриття кріпилося саморізами (шурупами), то можна спробувати його демонтувати і за допомогою шуруповерта.

Ну а якщо дощате покриття вже ніякої цінності не представляє, то найзручнішим буде за допомогою ручної вертикальної циркулярки зробити розрізи (акуратно і завбачливо, щоб не зачепити бетонну основу, не пошкодити лаги і не «напоротися» на цвях). Після такого поділу довгих половиць їхнє зняття стане нескладним завданням.

Чи варто знімати все дощате покриття підлоги, якщо явні дефекти спостерігалися лише на окремих ділянках, А в планах не варто заміна на інший тип обробки поверхні? Звичайно, можна обмежитися лише частковим ремонтом - заміною деталей, що зносилися або зіпсувалися. Але спеціалісти в один голос радять – знімайте все повністю. Немає жодної гарантії того, що якщо процес занепаду проявився в одній області статі, то він не покаже себе в іншій вже через рік, а то й раніше. Дешевше буде підновити основу і заново перестелити підлогу, нехай навіть з використанням старого матеріалу, ніж повертатися до такого ремонту через якийсь нетривалий період.

Проведення ревізії підстави

Після того, як покриття підлоги зняте, необхідно ретельно обстежити основу.

• Якщо на підлозі залишилися лаги, і планується знову настилати дощате покриття, слід ретельно перевірити стан цих несучих елементівта підпорок, на які вони встановлені. Бруси лаг не повинні мати ділянок розкладання, трухлявості, ураження грибком – такі деталі підлягають обов'язковій заміні. Кожну лагу перевіряють під навантаженням – вона не повинна бовтатися, прогинатися, рипіти тощо. Якщо потрібно, оновлюють підкладки, які утримують напрямну на потрібній висоті.

Якщо стан лаг не викликає побоювань, після проведення ретельного прибирання в просторах між ними можна буде настилати нове покриття. Можливо, для цього цілком підійде більшість старих половиць. Після такої перебирання підлога перестане скрипіти і набуде необхідної стабільності. Якщо потрібно, між лагами можна укласти термоізоляційний матеріалякий також візьме на себе роль шумоізолятора.

Однак, на старому дерев'яна підлогадуже часто і самі лаги – досить зношені, і їх ремонт неможливий чи гарантує довговічності. У цьому випадку їх доведеться демонтувати, щоби згодом встановити нові. При знятті лаг слід пам'ятати, що вони можуть бути міцно прикріплені до базової основи. Потрібно виявляти акуратність та обачність, щоб не допустити сильного руйнування бетонної основи та не додати собі зайвих турбот щодо її відновлення.

Після зняття лаг проводиться максимально ретельне прибирання основи підлоги, щоб можна було переходити до подальших етапів.

У тому випадку, коли після зняття старого фінішного покриття під ним відкривається бетонна стяжка, її ретельно обстежують. Потрібно покладатися, що бетон міцний сам по собі, і ремонт такої поверхні необов'язковий.

Стяжку необхідно простукати – це допоможе вивити ділянки її відшарування, які підлягають видаленню до «здорової» основи. Перевіряється поверхня на наявність пухких місць, тих, де через порушення технології заливання розчин не набрав міцності або ерозії через вплив вологи. Такі ділянки також потребують очистки.

Не слід залишати на поверхні великих щілин – звідси може тривати процес деструктуризації основи. Щілини та тріщини полежать обробці вшир і вглиб щонайменше, ніж 10 — 15 мм, для подальшого ремонту.

Іноді після видалення нестабільних ділянок бетону відкривається взагалі неприваблива картина, така, наприклад, як показано на фотографії. Тим не менш, і це цілком піддається ремонту.

Після видалення дефектних ділянок та оброблення тріщин проводиться ретельне прибирання. Найкраще в цій справі використовувати потужний будівельний пилосос- іншими засобами якісно очистити поверхню і порожнини, що утворилися, від дрібного сміття і пилу - вкрай складно.

Іноді доводиться вдаватися до повного демонтажу стяжки до плити перекриття. Це може бути викликано вкрай низькою якістю покриття, яке недоцільно ремонтувати, а краще перезалити повністю. Нерідко у стяжці в сирих приміщенняхзнаходить «притулок» пліснява або грибок. Інший варіант – коли підлогам потрібно додаткове утепленняі шумоізоляція, а висота стель та розміри дверних прорізіву квартирі не дозволить піднімати рівень покриття (з урахуванням термоізоляційного шару та фінішного оздоблення). Так само вдаються тоді, коли планується замість тонких покриттів зробити дерев'яну підлогу на лагах.

Безумовно, процес повного демонтажу стяжки за допомогою відбійного інструменту – дуже стомлюючий, галасливий та запилений, але іншого способу поки що не придумано. При цьому потрібна певна обережність, щоб не зашкодити бетонну плитуперекриття. Стяжку сколюють окремими шматками, які одразу відгрібають убік лопатою та пакують по мішках для вивезення. Використовувати навіть дрібні фрагменти як матеріал для заповнення нового розчину – не рекомендується, оскільки вони не посилять, а навпаки, погіршать якість.

Після зняття старої стяжки проводять ретельне збирання поверхні - так, як це описувалося вище.

Ремонт базової поверхні

Яка була підлога не планувалася надалі до настилу, бетонну основу під нього необхідно упорядкувати. Так, можуть оголитися погано зароблені шви між плитами перекриття, щілини по периметру стін, вибоїни чи каверни тощо.

Такий ремонт необхідний навіть у тому випадку, якщо планується заливання нової розчину може не проникнути в ці вади, там залишаться повітряні порожнини, що знижують монолітність покриття і стають вихідною точкою процесу руйнування стяжки. Тим більше це важливо і обов'язково, якщо стяжка буде заливатись на розділовий шар або на гідроізоляційну плівку(Плаваюча стяжка).

Усі дефекти поверхні необхідно ретельно очистити, при необхідності (наприклад, міжплитні шви) обробити, а потім видалити навіть найдрібнішу крихту та пил пилососом.

Наступним кроком поверхня ретельно, щонайменше – двічі, яка призначена спеціально для бетону.

Така обробка суттєво зміцнить поверхню, що особливо важливо при її пухкості, підвищить гідрофобні якості, знизить поглинання бетону, покращить адгезію з ремонтними складами. До подальших робіт переходять після того, як останній нанесений шар ґрунту повністю вбереться та висохне.

Як ремонтний склад можна використовувати звичайний цементно-піщаний розчин. Однак, сохне та набирає потрібну міцність він досить довго, і краще не пошкодувати грошей на спеціальні ремонтні склади, також на цементній чи епоксидній основі.

Загрунтовані вади поверхонь максимально щільно заповнюють ремонтним складом, порівнюючи із загальним рівнем підлоги. Для цього можна використати звичайний шпатель. Деякі ремсклади реалізуються в пластикових тубах, і їх зручніше наносити з використанням будівельного шприца або спеціального пістолета.

Якщо дефект великий за обсягом, то у ряді випадків можна вдатися до його заповнення монтажною піною. Після її висихання надлишок зрізають, а потім ремскладом доводять цю ділянку до загального рівня поверхні.

Ремонтним «латкам» дають час для повного застигання, відповідно до їх інструкції, після чого можна підрівняти поверхню за допомогою наждакового паперу, обгорнутого на брусок. Потім рекомендується ще раз пройтися по всій поверхні ґрунтовкою. Якщо в місцях проведення ремонту відзначається підвищена поглинання складу, то на цих ділянках ґрунтують двічі.

Після висихання ґрунту поверхню можна буде вважати готовою до подальших робіт.

Вирівнююча стяжка

Якщо було знято стару стяжку або дерев'яну підлогу, і відкрилася плита перекриття, то, швидше за все, її рівень дуже далекий від горизонталі. Будинок згодом дав усадку, та й при його зведенні багато років тому будівельники могли не особливо дбати про строго вивірений рівень перекриттів. Отже, якою була підлога не планувалося робити далі, рекомендується основу і зміцнити, і одночасно вирівняти стяжкою. Товщина цього шару, що заливається, повинна бути в найвищій точці не менше 30 мм.

Насамперед, необхідно визначити величину перепаду, тобто виявити пікові, найвищу і найнижчу точки поверхні та «пробити» лінію нульового рівня. За цією відміткою виставлятиметься система маяків.

Для заливки стяжки можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, який готується прямо за місцем проведення робіт. Зазвичай виходять із пропорції трьох частин піску до однієї цементу М-400 – таке співвідношення дає оптимальну за міцністю та зносостійкістю поверхню, на яку потім можна монтувати будь-яке з існуючих покриттів підлоги.

Тим будівельникам-початківцям, хто не хоче зв'язуватися з самостійним складанням пропорцій, можна порекомендувати скористатися готовими будівельними сухими сумішами. Їх склад вже оптимізований під стяжку, і залишається лише правильно його зачинити водою, відповідно до інструкції, що додається.

Яка кількість матеріалів знадобиться у тому чи іншому випадку? Все залежить від рівня перепаду висоти в крайніх точках, планованої мінімальної товщини стяжки, площі кімнати, особливостей розчину.

Зазвичай на упаковці сухих будівельних сумішейвказується нормована їх витрата в кілограмах на 1 квадратний метр площі, що заливається при товщині шару в 10 мм. Виходячи з цього можна шляхом нескладних обчислень визначити потрібну кількість матеріалу.

Для полегшення читачам завдання – калькулятор, що дозволяє швидко та точно зробити подібні розрахунки.

Ремонт у квартирі або приватному будинку включає один із найбільш трудомістких процесів виконання робіт, пов'язаних із оновленням підлоги. Впоратися з цим складним завданням дозволяє поетапне посібник із укладання підлогового покриття. Попередньо необхідно підготувати поверхню основи, а потім вибрати найбільше підходящий варіантоблаштування підлоги у конкретному приміщенні.

Підготовка до ремонту дерев'яної підлоги та заміна дощок

Для якісної підготовки до проведення ремонтних робіт з облаштування підлоги у квартирі своїми руками необхідно виконати такі основні етапи:

1. Видалити з дерев'яного покриттядекоративне оздоблення (фарбу або лак).
2. Провести огляд покриття з дощок, знімаючи всі зруйновані гниллю елементи і замість цього поставити нові.
3. Перевірити кріплення елементів до лагам, продублювавши шурупами або цвяхами всі дошки.
4. Закласти неглибокі щілини шпаклівкою по дереву за допомогою шпателя, приховуючи капелюшки елементів кріплення, які були втоплені заздалегідь.
5. Закрити всі виявлені щілини дерев'яними заготовками, що підходять за розміром тріщин, а потім зафіксувати їх шпаклівкою.

Для більш ретельного очищення поверхні дерев'яної підлоги рекомендується використовувати шліфувальну машину. Остаточна обробка поверхні проводиться за допомогою шпаклівки. Місця, де вона накладена, ретельно зачищаються, для чого використовується наждачний папір. Зробивши попереднє зачищення покриття, слід повторно пройтися по ньому шліфувальною машинкою. Після цього залишиться лише видалити сміття з підлоги, протерти поверхню та висушити її.

Під час проведення підготовчих робіт слід звернути увагу на цілісність дощок, з яких виконано покриття для підлоги. Якщо воно стало непридатним, краще провести демонтаж всіх дерев'яних елементів і викинути зношені дошки. Потім проводиться повна заміна дерев'яної підлоги, що складається з елементів, що з'єднуються в "замок", що значно полегшує монтаж настилу.

Капітальний ремонт дерев'яного покриття

Якщо після попереднього огляду з'ясувалося, що найбільша частина половиць опинилася в непридатному стані, то потрібно повністю демонтувати дощату підлогу. Для заміни зношених мостинок та зміцнення розхитаних необхідно поетапно виконати роботи, пов'язані з капітальним ремонтом дерев'яних підлог. Схема його проведення включає такі основні етапи:

1. Видалити з половиць старе лакофарбове покриття за допомогою шліфувальної машинки.
2. Замінити непридатні дошки надійнішими, перевіривши спосіб їх кріплення до лагам.
3. Прибити дерев'яні мостини цвяхами або зафіксувати шурупами.
4. Замазати щілини за допомогою шпаклівки по дереву.
5. Затерти оброблені шпаклівкою ділянки наждачним паперомі видалити все сміття.
6. Покрити підлогу лаком чи фарбою.

Завдяки сучасним технологіямможна створювати дійсно надійні та екологічно чисті конструкції, що мають підвищену міцність. Щільне з'єднання дощок між собою здійснюється з використанням шпунта. Усі місця стиків посилюються за допомогою клейового складу.

Виконавши укладання нового покриття, слід визначитися з вибором фінішного оздоблювального матеріалу. Кожен з них має свої переваги і недоліки. Багато хто не використовують лако-фарбові матеріали, а покривають дощаті підлоги лінолеумом або ковроліном.

Технологія заливання бетонної підлоги

Якщо стан старої дерев'яної підлоги є критичним, то можна виконати просту заміну дощок, потім потрібно скористатися шпаклівкою. Для того щоб здійснити якісний ремонт підлоги, необхідно залити бетонну стяжку. Це дозволить зробити поверхню підлоги ідеально рівною, інакше кожна нерівність може спричинити небажані наслідки, наприклад, деформацію та пошкодження покриття. Схема заливання бетонної підлоги є поетапною:

1. Демонтувати стару основу, прибравши всі мостини з лагами.
2. Винести із приміщення все сміття, очистивши перекриття або зношену стяжку.
3. Постелити гідроізоляційний матеріал, скориставшись поліетиленовою плівкою
4. Поклеїти стіни знизу по всьому периметру демпферною стрічкою.
5. Виконати встановлення направляючих маяків і засипати підлогу керамзитом.
6. Підготувати бетонний розчинта залити стяжку.

В окремих випадках можна уникнути облаштування стяжки підлоги, але рівень виконання ремонтних робіт буде низьким. Як сухе засипання часто використовується керамзит, що має невелику вагу, а також хороші термоізоляційні властивості. Цей матеріал потрібний за наявності великих перепадів висоти. Заливка стяжки іноді вимагає армування, що дозволяє зробити бетонну основу міцнішою.

Способи створення стяжки підлоги

Поетапне створення стяжки підлоги може бути виконане такими способами:

• з використанням цементно-піщаного розчину;
• із застосуванням сухий цементної суміші;
• за допомогою укладання сухого засипання;
• на основі монтажу ГВЛ.

Перед проведенням ремонту підлоги самостійно необхідно врахувати, що процес є трудомістким. Для створення якісної стяжки слід ретельно дотримуватись всіх етапів облаштування підлоги. Заливка стяжки цементно-піщаним розчиномє найбільш надійним і перевіреним способом, який вже давно застосовується в будівництві.

Простіший спосіб виконання стяжки підлоги заснований на використанні сухої цементної суміші. Самостійне виконанняроботи не вимагатиме великих фізичних зусиль. Вартість вирівнювання підлоги цим методом є вищою, ніж заливка "мокрим" способом, що передбачає тривале застигання стяжки протягом місяця. Облаштування "сухої" підлоги має масу переваг перед заливкою стяжки "мокрим" способом. Класична цементна стяжкає більш трудомісткою, тому не кожен може впоратися з цим способом ремонту підлог.

"Суха" стяжка, що виконується із застосуванням дрібнофракційного гравію, шлакової пемзи або керамзитового піску, укладається за наявності знімної системи маяків, якими часто є рівні дошки або профілі з металу, які застосовуються для монтажу каркасу при кріпленні гіпсокартону. Перед укладанням шару сухого засипання необхідно відбити по периметру приміщення лінію розмітки після визначення нульового рівня. Після укладання сухого матеріалу маяки необхідно витягти зі стяжки, інакше їхня присутність може стати причиною деформації підлоги, появи скрипів і т.д.

Технологія виконання "сухої" статі

Здійснюючи якісну заміну покриття для підлоги, можна уникнути тривалої поетапної заливки стяжки "мокрим" способом. Технологія "сухої" статі має наступні переваги:

• знижує витрати на доставку будівельного матеріалуа також його підйом на верхні поверхи;
• зменшує час виконання роботи до 1-2 днів, максимум 3-х, за наявності певних навичок;
• дозволяє зонувати приміщення на відміну від "мокрого" методу, що вимагає заливання підлоги у кожній кімнаті квартири;
• має малу вагу, що є прийнятним для ремонту підлог у квартирах багатоповерхових будинків;
• дозволяє створити надійне покриття, яке витримує значні механічні навантаження;
• виключає необхідність застосування спеціальних інструментів, включаючи бетономішалки, резервуари під суміш, міксери і т.д.

Підлога, відремонтована на основі методу "сухої" стяжки, має підвищені шумо- та теплоізоляційні характеристики. Товщина шару сухої стяжки, яка повинна становити 30 мм, дозволяє приховати електропроводку, а також труби. Фінішне оздобленняна ідеально рівній поверхні служитиме довгі роки. "Суха" стяжка підлоги влаштовується за певною схемою, яка передбачає наявність таких складових, як:

• гідроізоляційна плівка;
• демпферна стрічка;
• сухе засипання;
• листовий матеріал.

Найперший шар є гідроізоляційну мембрану, тобто. плівку завтовшки 0,2 мм. Краще, якщо цей матеріал буде укладено як незбиране полотно. Якщо потрібно виконати нахлест, то він повинен становити 12-20 см. Для проклеювання таких місць обов'язково використовується скотч. Краї мембрани заводяться на стіни приміщення на висоту, що відповідає товщині стяжки з невеликим запасом.

На наступному етапі весь периметр кімнати потрібно проклеїти демпферною стрічкою так, щоб вона утримувала мембрану. Укладаючи стрічку, необхідно стежити, щоб матеріал проходив трохи вище, ніж планований рівень підлоги. Для більшої надійності укріплена стрічка фіксується шаром сухого засипання, покладеним уздовж периметра.

Будівельними магазинами пропонується широкий асортиментпідлогових покриттів. Вони можуть відрізнятися характеристиками та вартістю. При виборі кожного з них необхідно враховувати всі плюси та мінуси того чи іншого матеріалу, а також його властивості. Найчастіше обробка підлоги в приміщенні виконується з використанням паркету, ламінату, лінолеуму, ковроліну, плитки для підлоги.

Покриття з паркетної дошкиє натуральним, вибирати його необхідно для сухих приміщень, що провітрюються, але не для кухні або ванної. При необхідності паркет легко демонтується, а потім укладається назад. Ламінат відрізняється від паркету тим, що він складається з 4-х шарів:

1. Стабілізуючого.
2. Несе.
3. Декоративний.
4. Захисного.

Ламінат вимагає менш ретельного догляду, ніж паркет, але теж не є стійким до вологи. Ті ж властивості має лінолеум, який не підходить для приміщень з підвищеною вологістю. Ковролін, що має підвищену звукоізоляцію, включає 4 основні шари:

1. Закріплюючий.
2. Первинну основу.
3. Ворс.
4. Вторинну основу.

Підлогове покриття з ковроліну в кухні та передпокої швидко зношується, оскільки воно чутливе до вологи. Для кухні, ванної та передпокою ідеально підходить керамічна плитка, яка відрізняється легкістю у догляді та тривалим терміном служби. При виконанні робіт поетапно своїми руками пам'ятайте, що вибір неякісних матеріалів може викликати їх здуття, усунення чи інші неприємні наслідки.

Відремонтувати підлогу в квартирі своїми рукамипредставляється нам украй складним завданням. Добре ще, що робити його потрібно не так часто, і господарі квартир у більшості існуючих будинків стикаються з цією проблемою часто-густо. Але якщо ви вже задумали виконати новий і хочете модернізувати простір навколо себе максимально, то перед виконанням інших ремонтних робіт слід оцінити стан існуючого покриттяі, за необхідності, зайнятися його приведенням до ідеального стану.

Ремонт підлоги в квартирі своїми руками

Як ми вже зрозуміли, починається ремонт підлоги у квартирі своїми рукамиз оцінки стану вашого покриття. Найчастіше таким буде бетонна або цементна стяжка, ознаками старіння яких будуть тріщини, розсипання та інші неприємності, які легко визначити візуально. У свої, але коли йдеться про будівлі по-справжньому старі й старі, то в них покриття потрібно міняти обов'язково, прогнили або діряві дошки можуть стати загрозою вашому здоров'ю.

Причиною, через яку навіть не в новобудові ви задумаєте займатися, може також стати бажання використовувати нові та сучасні покриття для підлоги, а також технологічні новинки, які дозволяють використовувати поверхню для прогрівання всього простору. Гарантія, яка дається провідними виробниками паркету, ламінату або навіть якісного лінолеуму, працює тільки в тому випадку, коли базове покриття ідеально рівне. Подумайте, чи варто витрачати великі гроші на нове декоративне покриття, якщо через неякісну основу воно швидко може стати непридатним, і ви тільки дарма витратите гроші.

Про особливості дерев'яних основми поговоримо дещо пізніше, адже більшість все-таки віддає перевагу надійній бетонній, яка довела свою ефективність десятиліттями надійної роботи. Всі матеріали для неї доступні і не можна сказати, що базова бетонна стяжка буде найбільшою статтею видатків у вашому ремонтному бюджеті. Саме бетон стане надійною основоюдля всього набору покриттів, які ми будемо використовувати. Тому насамперед дізнаємося, як залити підлогу в квартирі своїми руками.

Ремонт підлоги у квартирі своїми руками поетапно

Виконувати усі необхідні процеси ремонту підлоги у квартирі своїми руками поетапно, без величезної кількості головоломних питань під силу хіба що досвідченому майстру, який уже зробив чимало аналогічних покриттів. Тому не варто засмучуватися, якщо на якомусь етапі може щось піти не так чи виникнуть додаткові складності, за наявності сучасних матеріалівта інструментів ви зможете виправити всі помилки по ходу роботи. Але все-таки краще перестрахуватися і дізнатися найповнішу інформацію про кожен з етапів ще задовго до його початку.

Стяжка підлоги у квартирі своїми руками

Перший етап – формування рівної бетонної поверхні. Дотриматися єдиного рівня у всій кімнаті нам допоможуть попередньо встановлені маяки. Деякі професійні будівельникиобходяться без них, визначаючи товщину стяжки підлоги в квартирі своїмируками буквально на око, але якщо ви це робите навіть не вперше, слід скористатися цим додатковим засобом.

Утеплити підлогу в квартирі своїми руками

Рівна і надійна бетонна підлога – це лише перший відповідальний етап усього процесу. Покриття це, хоч і міцне, але має дуже неприємну властивість - воно холодне. У сучасних реаліяхіснує стільки варіантів утеплити підлогу в квартирі своїми руками, що про те, щоб залишити голе бетонне покриттяне може бути й мови.

Дерев'яна підлога в квартирі своїми руками

Їх ми і прикручуємо на шурупи до лагам, але попередньо між балками прокладаємо легкий утеплювач, наприклад, базальтову вату. Тепер, коли у вас рівна і тепла підлога, ви можете або налити зверху легку стяжку, або просто настелити покриття для підлоги. Також постарайтеся подивитися про особливості дерев'яного підлоги у квартирі своїми руками відео, щоб зрозуміти, чи варто він додаткових зусиль.

Коли у квартирі робиться капітальний ремонт, то у будь-якому випадку потрібно звернути увагу не лише на стан стін, а й на стан підлоги. На вигляд у квартирі виглядає досить просто – потрібно лише оновити старе покриття для підлоги. Однак насправді все може виявитися значно складнішим. Наприклад, може знадобитися капітальний ремонт чорнової основи, і це стосується не тільки лаг і половиць, а й самої. Розберемося, чи завжди потрібно займатися важкою чорновою роботою, або ж у ряді випадків можна обійтися лише заміною покриття для підлоги.

Ремонт у квартирі – заняття непросте та важке, що вимагає не тільки великих грошових витрат, а й тимчасових. Також, якщо ремонт повністю виконується самотужки, доведеться витратити і чимало власних силна нього. Одна справа - просто переклеїти шпалери або пофарбувати стіни, і зовсім інша, коли потрібно повністю відремонтувати підлогу. У цьому випадку роботи значно побільшає.

Раніше половиці зазвичай заново фарбувалися фарбою, причому стару практично ніхто ніколи не знімав - просто зверху наносився шар нової та свіжої фарби. Але зараз підлога так не ремонтує вже давно, тим більше що насправді з'явилося чимало різних підлогових покриттів, які дозволять змінити підлогу до невпізнанності. Але, перш ніж зважитися на укладання будь-якого з них, слід зрозуміти, чи потребує чорнова підлога ремонту.

Загалом можна сказати так – якщо підлога не провалюється під ногами, не скрипить і не «гуляє», то ремонтувати чорнова основане потрібно. Достатньо зверху на нього або на старе покриття для підлоги в окремих випадках укласти чистовий новий матеріал, і з ремонтом підлоги буде покінчено. Але варто розуміти, що якщо підлога, як мінімум, скрипить, то варто хоча б частково відремонтувати їх перед укладанням нового покриття. Інакше потім ремонт може стати набагато клопітнішим і дорожчим.

Дерев'яна підлога у квартирі

На замітку!Якщо стежити за станом підлог і регулярно поновлювати чорнове покриття, то в цілому капітального ремонту підлоги може не знадобитися зовсім, крім заміни дуже старих матеріалів. Насамперед, це стосується .

У старому будинку зазвичай підлоги потребують ремонту, особливо якщо квартира не ремонтувалася капітально багато років. А ось у новобудовах, що особливо продаються з чорновим оздобленням, возитися з ремонтом підлоги не доведеться довгі роки. До речі, навіть у квартирах старого фонду, якщо підлога ремонтувалася не більше 10-15 років тому, ремонт теж може не знадобитися.

Тож у будь-якому разі першочергове завдання кожного власника квартири – це оцінити стан підлоги. Тільки після детальної оцінки стану під ногами можна говорити про необхідність проведення ремонтних робіт.

Види чорнових підлог та можливі дефекти

Варто розуміти, що чистове зовнішнє покриття підлоги – це лише видима частинавсього пирога підлоги. Ремонтувати лише його – недостатньо, якщо йдеться про капітальному ремонтістаті та її необхідності. Насправді, основна частина підлоги знаходиться нижче, під фінішним покриттям, і може бути представлена ​​у двох варіаціях – дерев'яної та бетонної.

Таблиця. Основні види статей.

Що стосується дефектів, то залежно від того, з чого виготовлена ​​чорнова основа, вони можуть бути різними. Загалом підлога повинна відповідати певним вимогам естетичних, санітарних, експлуатаційних норм. У бетонних підлог розрізняють такі дефекти:

• стирання;
• просідання;
• поява сколів;
• розтріскування.

На замітку!Більшість дефектів бетонної підлоги досить легко виправляються шліфуванням і нанесенням сумішей, що самовирівнюються, тобто наливних підлог. Капітальний ремонт необхідний лише у випадку, якщо стяжка сильно пошкоджена та має глибокі тріщини.

Якщо регулярно стежити за станом підлоги та вчасно усувати такі дрібні дефекти, як поява невеликих сколів, то можна легко уникнути необхідності проведення серйозного ремонту.

Що стосується дефектів дерев'яної підлоги, то це може бути:

Якщо дерев'яна підлога викривлена, то, швидше за все, з ладу вийшли деякі лаги. В цьому випадку потрібно розібрати дерев'яну основу та замінити старі лаги на нові. Те саме доведеться робити, якщо підлога сильно розгойдується при ходьбі.

Щоб позбавитися скрипу, іноді достатньо пробити місця приєднання половиць до лагам. Але якщо після цього скрип не усунеться, то доведеться шукати дефектні лаги та змінювати їх, оскільки саме вони будуть причиною неприємного звуку.

В цілому, кінцевим результатом ремонту підлог має стати усунення всіх дефектів повністю, починаючи від косметичних та естетичних, а закінчуючи конструктивними. У першому випадку часом потрібно лише змінити покриття для підлоги і оновити його, в останньому ж буде потрібно капітальний ремонт.

Порада!Дерев'яні підлоги, особливо – на перших поверхах, рекомендується оглядати та простукувати не рідше одного разу на рік. Якщо з'явиться глухий звук, це один з головних сигналів про те, що почалися процеси гниття дерева, і дошки незабаром доведеться змінювати. За наявності великих щілин між половицями варто задуматися про те, що починають псуватися та руйнуватися лаги.

Важливо розуміти, що довговічність підлог багато в чому залежить від того, як їх експлуатують. Так, негативним чином можуть позначитися на них часті меблеві перестановки, падіння на підлогу важких предметів і т.п. Негативно на підлогах відіб'ється і підвищена вологість, яка зазвичай відзначається у квартирах на перших поверхах, а також у ванних кімнатах та кухнях. Щоб уникнути швидкого псування підлог у цьому випадку, варто подбати, щоб між шарами пирога підлоги був забезпечений хороший повітрообмін. Насамперед, це стосується саме дерев'яних підлог.

Види ремонту

Ремонт підлог можна в цілому розділити на косметичний та капітальний. У першому випадку, як уже говорилося вище, часом достатньо впорядкувати тільки зовнішню частину пирога підлоги, тобто постелити чисте і нове покриття для підлоги. Тут для майстра відкривається список варіантів. На підлогу можна постелити лінолеум, ламінат, плитку, паркет, ковролін та багато іншого. Вибирати матеріал необхідно в залежності від умов експлуатації приміщення, також варто орієнтуватися і на його ціна. Найоптимальніший варіант зараз - це. Покриття відрізняється довговічністю, красою, простотою монтажу та іншими позитивних якостей. Ламінат підійдедля монтажу практично в будь-якому приміщенні, крім ванної кімнати. У ній можна використовувати будь-яке водостійке покриття, а ось ламінат води боїться.

Якщо говорити про капітальний ремонт дерев'яної підлоги, то доведеться спочатку прибирати старе покриття для підлоги, потім видаляти половиці, а потім прибирати лаги і все це в зворотному порядку замінювати на нове. У ряді випадків можна уникнути встановлення нових лаг, а просто замінити дерев'яну підлогу на бетонну стяжку. Однак важливо розуміти, що не всі будинки здатні витримати додаткове навантаження на стіни, що несуть, яку створить шар бетону. У цьому випадку бетонну стяжку можна замінити на легку суху стяжку.

Ремонт дерев'яної підлоги

Розглянемо, як можна відремонтувати стару дерев'яну підлогу без повного її розбору. Важливо розуміти, що подібний варіантремонту можна робити тільки в тому випадку, якщо підлога не гниє, самі дошки половиць і лаги досить міцні, а під підлогами немає плісняви.

Крок 1.Насамперед важливо оглянути підлогу та виявити всі місця з дефектами. Важливо оцінити те, наскільки підлога прогинається і скрипить. Також цьому етапі рекомендується виявити місцезнаходження лаг. Зробити це можна через зазор між половицями.

Крок 2Для того щоб провести легкий ремонт підлоги, потрібно придбати певні інструменти та матеріали. Це довгі шурупи по дереву, а також потужний шуруповерт або дриль із шуруповертом. Потрібно придбати також фанеру та чистове покриття для підлоги.

Крок 3Можна виявити місце розташування лаг та по-іншому, подивившись на ряд старих цвяхів у половицях. Зазвичай саме там, де забиті цвяхи, і залягатиме лага.

Крок 4.В області приблизно середини лаги через мостини потрібно просвердлити отвори для шурупів. Вони повинні розташовуватися з невеликим кроком один до одного.

Крок 5.Тепер у підготовлені отвори потрібно вкрутити довгі шурупи, завдання яких - притягнути мостини до лагав і усунути скрип і хитання підлог.

Крок 6Таким чином потрібно прикрутити всі мостини вздовж усіх лаг, особливо приділяючи увагу проблемним місцям.

Крок 7.Підлоги потрібно закріпити і вздовж стін. Тут потрібно за допомогою довгого бура просвердлити наскрізь мостини та лаги, а також заглибитись у бетонне перекриття.

Крок 8У підготовлений за крок 7 отвір потрібно вкрутити спеціальний шуруп по бетону. Таким чином, мостини та лаги потрібно притягнути в декількох місцях вздовж стін.

Крок 9Такими ж саморізами по бетону рекомендується прикрутити мостини та лаги не тільки вздовж стін, але й місцями по всій площі підлоги.

Крок 10Коли чорнову підлогу буде відремонтовано, можна застелити всю поверхню листами фанери. Вони укладаються в розбіжність і фіксуються на дерев'яній основі по периметру і по площині листа за допомогою шурупів. Важливо розуміти, що капелюшки шурупів потрібно втопити у фанеру, інакше вони будуть виступати і завадять рівному настилу чистового покриття, роль якого в даному випадку виконає лінолеум. Між листами фанери потрібно залишити невеликі зазори завширшки кілька міліметрів. Вони не дадуть матеріалу деформуватися з часом.

Крок 11Після того як фанера була укладена, потрібно закласти всі щілини, а також замазати місця вкручування шурупів саморізів і дочекатися, поки вона просохне.

Крок 12Останній штрих – укладання чистового покриття. В даному випадку потрібно згідно з усіма вимогами до монтажу матеріалу застелити лінолеум. Ремонт дерев'яної підлоги закінчено.

Відео – Ремонт дерев'яної підлоги

Ремонт бетонної підлоги

Також розглянемо технологію усунення дефектів, які могли утворитися на бетонній підлозі. Тут майстер демонструватиме проведення робіт на невеликому зразку. Технологія ремонту великої поверхні підлоги жодним чином не відрізнятиметься від представленої в прикладі.

Крок 1.Насамперед важливо прибрати з бетонної поверхні всі ті шматки бетону, які легко відламуються. Поверхня бетону потрібно добре відшліфувати. Це дозволить зробити підлогу рівнішою, а також розкрити пори бетону (це необхідно, щоб суміш для ґрунту, яка буде наноситися згодом, краще ввібралася в бетон).

Крок 3Потім потрібно нанести суміш для грунтування на всю поверхню бетону і дати їй добре просохнути. Наносити її на рівну поверхню можна валиком, а ось щілини рекомендується ретельно промазати пензлем. Грунт потрібно нанести в два шари, причому другий шар наноситься тільки після висихання першого.

Крок 4.Тепер можна приступити до грубого шпаклювання спеціальною сумішшю. Шпаклівкою потрібно замазати все великі щілинина поверхні бетону і теж дати їй добре просохнути.

Крок 6Тепер можна наносити фінішну епоксидну шпаклівку, що складається з основи та затверджувача, які змішуються між собою. Суміш потрібно вилити на поверхню підлоги, а потім розігнати за допомогою ракелю.

Крок 7.Як тільки шпаклівка висохне, її потрібно відшліфувати і досягти рівності основи. Після цього поверхню підлоги необхідно пропилососити.

Крок 8Тепер бетонні підлоги можна пофарбувати або скористатися іншими варіантами оформлення підлог, уклавши якесь підлогове покриття.

До речі, вже після першого шпаклювання можна скористатися технологією наливної підлоги та облаштувати собі в кімнаті саме такий варіант. Головна їхня гідність – міцність і довговічність. Але при цьому наливна підлога може бути дуже красивою. Заливати їх непросто, але загалом за повного дотримання технології все вийде, як потрібно.

Ціни на наливну підлогу «Старотелі»

наливні підлоги старателі

Відео – Ремонт бетонної підлоги наливною сумішшю

Звичайно, будь-який ремонт - це великий клопіт. А ремонт підлоги лише збільшить кількість роботи. Отже, потрібно добре подумати, чи варто його робити, і, якщо гострої необхідності в цьому немає, можна лише замінити чистове покриття. Але за наявності хоча б невеликих дефектів поверхню чорнової підлоги варто упорядкувати. Надалі це дозволить уникнути необхідності провести капітальний ремонт.