Тепла підлога своїми руками схема. Як робиться своїми руками тепла водяна підлога. Як укладаються труби

Тепла підлога стала вже далеко не новинкою. Цю технологію використовують для підігріву підлоги в квартирах, приватних будинках, офісах та інших приміщеннях. Принцип дії їх простий - вони нагрівають основу, що знаходиться під ногами, а також повітря в приміщенні, що дозволяє добре прогріти будь-яку кімнату. Зазвичай вони встановлюються на додаток до основної системи опалення. Монтаж їх не такий складний, яким здається, але справа ця досить клопітна. Як правильно зробити теплу підлогу? Цей процес багато в чому залежатиме від того, який тип системи було обрано для монтажу.

Зараз існує три основні види теплої підлоги, які розрізняються на кшталт теплоносія, а також мають різну технологію облаштування. Проте загалом їх поєднує одна основна перевага – нагрівальний елементвстановлюється прямо в пиріг підлоги, за рахунок чого і відбувається його нагрівання. При цьому повітряні маси, що знаходяться в кімнаті, також прогріваються, але у підлоги повітря буде тепліше, вище ж цієї межі, на рівні голови людини, повітря залишається трохи прохолодним, що дозволяє створити оптимальний мікроклімат у кімнаті.

На замітку!У певних випадках тепла підлога може повністю замінити систему центрального опалення. Але це можливо не завжди і від основних радіаторів відмовлятися не варто.

Підігрів на основі води

У цьому випадку теплоносієм є звичайна підігріта вода, яка тече всередині труб, покладених за певною схемою та залитих бетонною стяжкою. Термін служби такої системи становить приблизно 20 років. Досить надійний та безпечний варіант, але використовується або у приватних будинках, або у новобудовах, де є можливість підключення такої підлоги. У старих багатоповерхових будинках без дозволу керуючої компанії підключити водяну підлогу не вийде, тому що монтаж припускатиме його приєднання до центральній системіопалення, не розраховане на додаткові навантаження - в інших квартирах може стати дуже холодно.

Недоліками такої конструкції можуть виступати ймовірність появи протікання та ризик затоплення приміщень, розташованих нижче, а також схильність деяких типів трубопроводу до корозії. Монтаж, звичайно, трудомісткий, але це один із найекономніших варіантів підлоги. Встановлювати такий підігрів можна під будь-яке фінішне покриття. Однак, якщо ви хочете використовувати можливості водяної теплої підлоги максимально ефективно, вивчіть особливості різних покриттів. Знайти ідеальний варіантдопоможе.

Нагрівання за допомогою кабелю

Такі підлоги можуть монтуватися в абсолютно будь-якому приміщенні – хоч у старих, хоч у нових квартирах, будинках, офісах тощо. Цей варіант став справжнім порятунком для тих, хто не може з якоїсь причини зробити водяну теплу підлогу. Система є досить простою в монтажі і є за особливою схемою укладеним електричним кабелем, що знаходиться всередині стяжки. Він перетворює електроенергію на тепло.

Для облаштування підігріву можуть застосовуватись саморегулюючі та резистивні кабелі. В останньому випадку зазвичай використовується двожильний (одножильні часто стають джерелами шкідливого для організму випромінювання, тому їх і не воліють використовувати). Саморегулюючі дроти не мають тих недоліків, які є у резистивних. Зазвичай кабельна підлога застосовується у разі, якщо фінішне покриття буде виконане із плитки або лінолеуму.

ІЧ підлога

Це, мабуть, найпопулярніша система підігріву підлоги, тому що не вимагає заливання нової стяжки, проста в монтажі, але за якістю не поступається іншим варіантам обігріву. Представлена ​​вона тонкими матами, що мають карбонові смуги, з'єднані один з одним проводами. Такі підлоги швидко нагріваються, але й швидко остигають (іноді ця функція потрібна), дуже тонкі, дозволяють швидко відрегулювати температуру нагріву, економні в плані енерговитрат, прості у ремонті та повністю безпечні для людини. Працює така система також завдяки електриці. Недолік є – невелика статика і через це – тяжіння пилу до основи. Детальніше про інфрачервону теплу підлогу залежно від фінішного покриття читайте в окремих статтях порталу: під ламінат, а під плитку.

Таблиця. Порівняння параметрів різних систем.

Ціни на електричну теплу підлогу «Теплолюкс»

електрична тепла підлога теплолюкс

Якщо ви ще не визначилися з виглядом теплої підлоги, прочитайте . Там ми докладно розглянули переваги та недоліки різних матеріалів та склали список рекомендацій.

Робимо теплу водяну підлогу своїми руками

Розглянемо докладніше процес робіт під час облаштування водяного підігріву підлоги. Він включає низку етапів – це підготовка чорнової основи, монтаж самої системи, а також заливка стяжки та укладання фінішного покриття. В даному випадку розглядатиметься бюджетний варіант створення системи, що обігріває.

Тепла підлога - серйозна стаття витрат при ремонті, тому важливо точно розрахувати, скільки і яких матеріалів знадобиться. Щоб полегшити ваші трудовитрати, ми підготували, яка розповідає, як зробити розрахунок теплої підлоги - водяної або електричної. Онлайн-калькулятори додаються. А у статті « » знайдете повний списоквсього, що може знадобитися під час монтажу.

Підготовка основи

Розглянемо, як зробити чорнову підлогу під облаштування водяної системи на основі керамзиту.

Крок 1.Насамперед стара дерев'яна підлога повністю демонтується. Видаляються дошки та лаги. Залишки цегли та негабаритне будівельне сміття можуть бути залишені на підставі.

Крок 2Для визначення висоти підсумкової статі використовується лазерний рівень. Основний орієнтир необхідного рівня – це вхідні двері. Розмітка повинна бути на 1,5-2 см нижче порога.

Крок 3На стінки наноситься розмітка. Перша мітка позначає межу стяжки з покладеними трубами підігріву (товщина стяжки повинна мати товщину менше 6 див). Друга свідчить про товщину утеплювача з керамзиту (у разі товщина цього шару становитиме 10 див).

Крок 4.Уздовж лінії лазерного рівня стіни по всьому периметру наносяться мітки за рівнем чистової підлоги.

Крок 5.На стіни наноситься розмітка і двох інших рівнів – керамзитної підсипки та стяжки. Орієнтир у цьому випадку – позначка чистої статі.

Крок 6Чорнова бетонна підлога засипається піском, який рівномірно розподіляється по ньому. Орієнтуватися можна на нижню позначку.

Крок 8

Крок 9Отвори в стінах, що залишилися від лаг, зашпаровуються шматками цегли і цементним розчином.

Крок 10На шар піску укладається гідроізоляція. В даному випадку це щільна поліетиленова плівка, що укладається із заводом на стіни. Для зручності плівка фіксується скотчем.

Крок 11Починається встановлення маяків. Для цього використовуються кубики з піноблоку підвищеної густини, на які потім будуть встановлені металеві маяки. Кубики встановлюються на поліетилен з відривом близько 1 м друг від друга. Висота одного кубика – 9 см.

Крок 12На кубики встановлюються металеві профілі-маяки заввишки 1 див.

Крок 13У місцях стиків маяків обов'язково має бути встановлений кубик. Для правильного стикування маяки підрізаються. При правильній стиковці маяки накладаються один на одного у напрямку майбутнього руху правила.

Крок 14Маяки виставляються за рівнем. Орієнтир – лінія на стіні, що означає висоту стяжки. Щоб виставити їх за рівнем, можна використовувати фанерні підкладки.

Крок 15Коли маяки вирівняні за рівнем, вони фіксуються на кубиках за допомогою шурупів.

Крок 16Чорнова підлога повинна мати легкий ухил (перепад становить до 5 мм за кожен метр довжини основи). При необхідності кубики можуть бути втиснуті в пісок, щоб досягти потрібного результату. Операція провадиться по всій довжині маяків.

Крок 17Між основними кубиками встановлюються додаткові.

Крок 18Керамзит поєднується з невеликою кількістю цементної суміші. Це дозволить отримати міцнішу підлогу. На мішок керамзиту використовується відро піску, 2 кг цементу та близько 3 л води.

Крок 19Підготовлений керамзит викладається на основу та розрівнюється. Засипка проводиться починаючи з далекого кута приміщення. До верхнього рівня маяків має залишитись близько 1,5 см вільного простору.

Крок 20Шар керамзиту закривається розчином цементу. Розчин вирівнюється кельмою у всій поверхні.

Крок 21.Стяжка вирівнюється правилом з маяків. Ідеальної рівності можна не досягати. Щоб маяки було легко витягати зі стяжки, їхня поверхня не замазується.

Крок 22.Через два дні, коли стяжка підсохне, маяки віддаляються. Для цього саморізи, що їх фіксують, викручуються. Разом із маяками видаляються дерев'яні підкладки.

Крок 23.Після цього щілини, що утворилися, очищаються від сміття і зашпаровуються цементним розчином.

Укладання системи труб та підключення

Після підготовки починається монтаж самої системи обігріву.

Крок 1.В даному випадку діюча система опалення буде збережена на базі газового котла. Батарея живиться від контуру подачі, розташованого на другому поверсі. Вода, що виходить з радіатора, направляється в контур зворотки, який розташований у підвалі. Тепла підлога підключатиметься до другого виходу батареї та до контуру звороту. Для відключення радіатора та теплої підлоги встановлюватимуться крани. Біля входу в контур звороту буде встановлений циркуляційний насос.

Крок 2Радіатор обладнується необхідною арматурою. Це з'єднувачі та труби. Для ущільнення з'єднання використовуються льон сантехнічний та герметик.

Крок 3Ось таким чином виглядатимуть готові виходиіз батареї. Один з них використовуватиметься для підключення теплої підлоги.

Крок 4.Перед подальшим монтажем труб по периметру приміщення приклеюється демпферна стрічка (про її вибір ми вже). Вона сідає на стіни за допомогою клею.

Крок 5.На чорнову стяжку укладається мультифольга – спеціальний утеплювач. Окремі смуги матеріалу фіксуються одна з одною за допомогою скотчу.

Крок 6Зверху на фольгу укладається армуюча сітка з осередками 10х10 см. Окремі шматки укладаються внахлест на 1-2 осередки. Між собою сітка з'єднується з допомогою дроту.

Крок 7.Встановлюється та підключається труба, що веде до обернення.

Крок 8До іншого виходу з батареї монтується труба водяної підлоги із перетином 20 мм. На початкову ділянку труби можна надіти відрізок захисної гофри.

Крок 9Труба укладається на підлогу та фіксується до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутів. При укладанні важливо простежити, щоб на трубі не було зламів. Для формування колін можна використовувати фен, яким нагрівається труба. Відстань у контурі між сусідніми трубами має становити близько 20 см у цьому випадку.

Крок 10Труба теплої підлоги укладена змійкою.

Крок 11Кінці зворотної труби та теплої підлоги прямують у металеві патрубки, що ведуть у підвал. Порожнечі можна загерметизувати монтажною піною.

Крок 12Ділянки металевої сітки, що піднімаються над рівнем підлоги, фіксуються на підставі підлоги за допомогою дюбелів і металевих пластинок.

Крок 13Далі роботи проводитимуться у підвалі. Встановлюється циркуляційний насос. Він підключається до зворотної труби. У систему також встановлюються два крани. Один із них перекриватиме природну циркуляцію. Нижній кран повністю перекриває вхід до зворотної труби.

Крок 14Здійснюється складання регулюючого вузла та приєднання всіх труб. В режимі природної циркуляціївода по трубі теплої підлоги надходить в обратку при обох відкритих кранах. Якщо перекрити верхній кран, то вода з теплої підлоги рухатиметься додатковою трубою у бік насоса – це режим швидкого прогрівання підлоги. Якщо нижній кран при вимкненому насосі закритий, тепла підлога буде повністю відключена.

Заливка стяжки

Завершальний етап монтажу водяної підлоги – заливка стяжки та укладання покриття для підлоги.

Крок 1.Щоб стяжка вийшла рівною, встановлюються металеві маяки. Вони розміщуються на шматочках бетону.

Крок 2Шматочки бетону фіксуються на основі за допомогою цементного розчину.

Крок 3Маяки фіксуються на бетоні за допомогою шурупів у попередньо виготовлені отвори. Усі вони мають бути вирівняні строго за рівнем.

Порада!Перші маяки краще починати встановлювати із боку дверей. Це дозволить правильніше підібрати їх висоту щодо дверного отвору.

Крок 4.Виготовляється бетонний розчин за точними пропорціями.

Крок 5.Бетон рівномірно розподіляється по підготовленій підлозі.

Важливо!У момент укладання стяжки підлоги повинні бути наповнені водою.

Крок 6 Бетонний розчинвирівнюється по маяках за допомогою правила.

Крок 7.Стяжка висушується протягом 28 днів. Підлога покривається фінішним покриттям.

Відео – Монтаж водяної підлоги

Відео – Монтаж теплої ІЧ підлоги

Складність і процес виготовлення теплої підлоги залежатимуть від того, який варіант підігріву обраний. Водяна підлога – мабуть, сама оптимальний варіантдля облаштування обігріву основи у приватному будинку чи новобудові. Тим же, кому зі стяжкою поратися не хочеться, можна рекомендувати використовувати інфрачервоні підлоги.

У цій статті ми розглянемо як можна зробити теплу водяну підлогу самостійно. Які інструменти та матеріали вам знадобляться. Які важливі моменти та нюанси слід врахувати під час монтажу. А також розглянемо популярні схеми теплої підлоги.

Якщо ви визначилися в нашій статті, що у своєму житлі ви хочете саме водяну теплу підлогу, то давайте вчитися його робити своїми руками. Навіть якщо ви довірите монтаж теплої підлоги фахівцям, знання про процес монтажу та важливі його моменти допоможе вам ефективніше контролювати робітників.

Труба

Для водяної теплої підлоги використовуються труби зі зшитого поліпропілену або металопластикові труби. Докладніше читайте . Важливими моментами при виборі труби є її робочий тиск (10 бар) і температура, що витримується (вище 90°С). Сертифіковані для продажу труби мають задані характеристики, тому на цей момент зазвичай не звертають уваги. Більше пильну увагуприділяється діаметру трубиі таким характеристикам, як антикисневе покриття. Діаметр труби підбирається виходячи з розрахунку теплої підлоги і варіюється в межах 16-20 мм. Якщо розрахунок робити не хочете або не можете, ваш вибір труба діаметром 20 мм. Антислодне покриття труби покликане забезпечити мінімальну кількість повітря в системі теплої підлоги. Зауважимо, що при правильному монтажіі достатньому перерізі труби, така характеристика труби стає необов'язковою. Всі інші характеристики та особливості труб для водяної теплої підлоги покликані маркетологами забезпечити безбідне існування виробникам труб, тому розглядайте їх, виходячи з власних переконань та можливостей.

Колектор (розподільна шафа)

Важлива частина системи теплої статі. Тут збираються всі гілки та петлі труб теплої підлоги. Тут відбувається змішання гарячої та холодної води до потрібної температури. Тут знаходяться клапани, що регулюють теплоту вашої підлоги за допомогою збільшення-зменшення кількості води в окремому контурі. А також температуру всієї системи загалом. У розподільчій шафі може встановлюватися насос для прокачування теплоносія по трубах, якщо потужності вбудованого в котел насоса не вистачає для цієї операції.

Важливі моменти.

• Кількість клапанів має дорівнювати числу труб подачі-обратки. Якщо у вас п'ять контурів теплої підлоги, беріть колектор із 10-ма клапанами (5х2 труби).
• Настійно рекомендується колектор із регульованими клапанами. Так ви зможете налаштувати кожну із гілок теплої підлоги окремо від інших. Це важливо, т.к. різні приміщення по-різному прогріваються. Ви маєте можливість збільшити або зменшити температуру в окремому приміщенні, не змінюючи загальну температуру теплоносія.
• На колекторі бажаний повітряний клапан для видалення бульбашок повітря із системи теплої підлоги.

Утеплювач

Перед укладанням труб водяної теплої підлоги поверхню треба вирівняти (перепади не повинні бути більше одного сантиметра) і утеплити. Утеплювати слід бетонні підстави, дерев'яні не вимагають утеплення, якщо вони достатньої висоти. Товщина шару утеплювача варіюється в межах 20-150 мм, залежно від того, що під ним. Якщо там стеля опалювального приміщення, то шар буде невеликим, а якщо холодна підлога по ґрунту, то товщина шару зросте. Рекомендуємо використовувати екструдований пінополістирол як підкладку під теплі підлоги. Він має необхідну міцність, гідроізоляційні та теплоізоляційні властивості.

Фітинги та розхідники

Необхідні фітинги та комплектуючі для монтажу теплої водяної підлоги вам допоможуть обрати у будь-якому спеціалізованому магазині. Нічого складного у цьому немає.

• Для монтажу вікон труб беруться «євроконуси».
• Для утеплення труб – ізоляція зі спіненого поліпропілену.
• Також можна придбати фіксатори для труб. Вони служать для закріплення труб теплої підлоги в контурі із заданим кроком.
• Важливий розхідник – демпферна стрічка. Її треба буде приклеювати по периметру теплового контуру, щоб компенсувати теплове розширення бетонної стяжки підлоги. Без неї стяжка може луснути.
• Гідроізоляційна плівка.
• Зазвичай рекомендується укладати армуючу сітку. Її роль досить сумнівна, тому класти її чи ні це цілком ваш вибір. Ми вважаємо, що при належній товщині стяжки, фіксаторах для труб та міцній основі, Армосітка не потрібна. Але якщо у вас відсутній хоч один із перелічених факторів, то про армування варто задуматися.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Існує кілька схем укладання труб теплої водяної підлоги. Основні з них:

• «Равлик»
• «Змійка»
• Комбінована

Сенс різних схем укладання труби у більш рівномірному прогріві підлоги. Схема вибирається залежно від виду приміщення, кількості зовнішніх стін тощо. Принцип полягає в тому, що з боку зовнішніх стін труба укладається більш частим кроком або теплою водою.

Проектування водяної теплої підлоги

При проектуванні важливо пам'ятати, що довжина труби в одному контурі не повинна перевищувати 90 метрів. Інакше вода в «зворотку» буде надто холодною. Та й опір у трубі такої довжини буде надмірним. Тому оптимальна довжина труби для одного контуру складає 70-80 метрів.

Розбийте всі опалювальні приміщення на контури з приблизно однаковою довжиною труби. Зробити всі розрахунки допоможе вам у нашому розділі будівельних калькуляторів. Пам'ятайте, що чим холодніше очікується зовнішня температура, тим частіше крок укладання труби має бути. Стандартом кроку укладання є відстань 10-30 см. При більшому кроці укладання не уникнути чергування холодних та теплих ділянок підлоги. А при частішому, можливі проблеми із загинанням труб у необхідних місцях вигину.

Порядок монтажу водяної теплої підлоги

1. Для початку поверхня підлоги добре очищається і вирівнюється. Не допускайте перепадів за висотою понад 10 мм.
2. Потім слідує гідроізоляція, якщо така передбачена у вашому випадку.
3. Після цього, якщо передбачено теплоізоляцію, укладається вона. Якщо вона не потрібна, наприклад тепла водяна підлога монтується на дерев'яній основі, то переходимо до наступного кроку.
4. Закріплюємо по периметру демпферну стрічку. Важливо врахувати, що кріпити її треба по периметру опалювального контуру, а не кімнати. Якщо приміщення велике площею, його поділяють кілька теплових контурів. І стрічка укладається по їхньому периметру. Скажімо, у вас є вітальня 4х6 метрів. Поділяєте її на 2 контури по 12 кв.м. і розгороджувати їх демпферною стрічкою.
5. Наступним кроком монтуємо колектор. Від нього починаємо робити розведення труб. Ту частину труби, яка йде до контуру, можна утеплити спіненим поліпропіленом. Так ви зможете точніше регулювати температуру в різних приміщеннях. Труби кріпимо або на рейках або спеціальними кліпсами. Кріпіть не надто жорстко, бо труба повинна мати можливість розширюватися від температури.
6. Якщо у вас передбачено армування, зверху труби укладайте сітку з дроту або арматури. Якщо армування не потрібно, то сітка може стати в нагоді для кріплення до неї труби теплої підлоги. Тоді вона укладається до труби.
7. Перевіряємо надійність зібраної системи. Наповнюємо труби водою та доводимо тиск у системі до 4-6 бар. Через добу дивимося на предмет протікання та втрати тиску. Якщо все гаразд, приступаємо до наступного кроку.
8. Виконуємо стяжку та даємо їй висохнути протягом 28 днів. Заливка повинна проходити при заповненій системі із робочим тиском. Але включати подачу гарячої води не потрібно, бо стяжка має сохнути самостійно, прискорювати цей процес не потрібно.
9. Робимо фінішне оздоблення підлоги і насолоджуємося комфортом теплої підлоги.

Як бачите, зробити водяну теплу підлогу своїми руками не таке вже й складне завдання. І повірте, ваша витрачена праця окупиться сторицею, коли ви відчуєте всю красу ходити в холодну зимову пору теплою підлогою. Не забувайте тільки, що тепла підлога є досить інертною системою опалення. І для його прогріву знадобиться кілька днів. Тому не чекайте суворої холоднечі, а включайте його за перших ознак заморозків.

Як правильно покласти теплу підлогу. Відео урок

Тепла підлога, опалювана водою – досить привабливе рішення. Але якщо ви хочете встановити їх самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів і не витрачаючи на їхні послуги грошей, доведеться вивчити тему і дізнатися всі тонкощі. Слід знати як принципи підключення, і методику пристрою підстави. Укладання так само виконувати доведеться за спеціальною технологією.

Конструкція

На ринку представлено безліч різновидів теплої водяної підлоги. Його випускають десятки провідних виробників. Але незалежно від конкретної марки та моделі обов'язковими складовими частинами виявляються:

• котел, що нагріває воду;
• насос, що нагнітає воду;
• клапани кульові (їх ставлять на введенні в казан);
• труби;
• колекторний пристрій, що дозволяє налаштовувати та регулювати розігрів підлог на вашу думку;
• фітинги, за допомогою яких монтується основна траса, починаючи від нагрівача, а також труби приєднуються до колекторів.

Кожен із цих складових елементівмає характерні особливості. Так, труби повинні бути виконані з поліпропілену з укріплюючим скловолоконним шаром, інакше великий ризик їх надмірного розширення в гарячому стані. Поліетилен має менший рівень теплового розширення. При цьому оптимальний діаметр труб становить від 1,6 до 2 см. З'ясуйте при покупці, чи витримають вони тиск 10 бар при прокачуванні води, розігрітій до 95 градусів.

Колектор, за допомогою якого вода надходить у трубопровід, іноді називається розгалужувачем. Один із таких апаратів сортує гарячу воду за опалювальними контурами, а інший - збирає її після проходу по всій системі. Обидва пристрої ставлять усередині колекторної шафи. Якісне виконання колекторного угруповання включає також:

• клапани;
• повітровідведення;
• пристрої, що регулюють витрати води;
• агрегати для прискореного відливу рідини у критичній ситуації.

Колектор з краном, що відсікає, непрактичний, тому краще вибирати варіанти, оснащені регулювальними системами, які забезпечують плавну зміну припливу теплоносія в той чи інший контур.

Точна довжина та монтажний крок під час встановлення труб підраховується індивідуально для всіх приміщень (кімнат). Жодних єдиних стандартів тут немає. Якщо ви не відчуваєте себе достатньо підготовленими для самостійного розрахункуза допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, скористайтесь послугами проектних організацій. Проектувальникам знадобиться, яка величина приміщення, наскільки потужний котел буде встановлений, з чого зроблені стіни в будинку (квартирі), які властивості перекриттів, перегородок. Обов'язково враховується вид покриття для підлоги, пристрій утеплювального шару і діаметр труб.

У проекті має бути зазначено не тільки те, якою є довжина труби, а й настановний крок, і раціональний шлях укладання. Додатково прораховують теплові втрати, гідравлічний опір (воно має бути однаково в кожному контурі). Небажано використовувати великі контури (100 м та довше).

Краще кожен такий ділити на кілька дрібніших.Всі контури є строго однією трубою, тому стики і муфти при укладанні в стяжку виконувати забороняється. Веранди, мансарди та лоджії обігріваються відокремленим від примикаючих до них кімнат варіантом.

Пам'ятайте, що класти труби необхідно, починаючи від зовнішніх стінок, а рівномірність зменшення розігріву досягається за рахунок схеми «змійка».

У приміщеннях, де є лише внутрішні стіни, конструкція теплої підлоги має бути спіральною, спрямованою від кордонів кімнати до її середини. При цьому витримується подвійний крок між будь-якою парою витків.

До уваги: ​​відбирати і купувати колектор слід лише після того, як буде прораховано кількість контурів та його характерні особливості.Найпростіше рішення, оснащене лише одними запірними клапанами, порівняно дешево, але відсутність можливостей гнучкого регулювання викликає багато незручностей. Інша крайність, яку слід уникати – це дорогий колектор, обладнаний сервоприводами та попередніми змішувачами.

Подібна апаратура в приватному будинку чи квартирі зовсім зайва, крім гігантських котеджів. Вирішуючи, який котел поставити, орієнтуйтеся насамперед на його потужність, яка навіть при роботі в піковому розрахунковому режимі повинна мати резерв мінімум 15%.

Щоб забезпечити змішання гарячого та холодного теплоносія, використовують термостатичні змішувачі. Вони бувають двоходовими (парні конструкції ставлять на трубах, що подають і оборотних) і триходовими (з додаванням електричного приводу, монтуються на виводі казана). Подбайте про наявність сервоприводу, термостата: вкладення в ці пристрої виправдані тим, що користуватися системою буде зручніше. Сервоприводи ставляться на гребінці подачі води.

Механічні термостативлаштовані порівняно просто і надійні у використанні, тому застосовувати їх легко навіть людям, які слабо знаються на техніці. Електронні регулятори трохи складніші, а при необхідності гнучко налаштовувати параметри роботи теплої підлоги доведеться закуповувати програмований апарат.

Розібравшись в загальних рисах з пристроєм і конфігурацією нагрівального підлогу обладнання, подивимося тепер, як воно працює. З котла (у поодиноких випадках з рушникосушарки) вода надходить у трубопровід. Проходячи через термостатичний клапан вона передає йому відому порцію тепла. При досягненні певної температури клапан запускає процес підмішування води, що береться із зворотного трубопроводу. Для цього відкривається двоходовий або триходовий клапан, встановлений до циркуляційного насоса (всередині особливої ​​перемички).

Змішана рідина, пройшовши через циркуляційний насос, стосується термостата, який і подає, зрештою, команди про відкриття та закриття подачі теплоносія зі зворотного контуру в основний. Завдяки такій схемі температура води витримується в заданому діапазоні значень і моментально коригується при відхиленні від нього. Потім вода переходить у розподільний гребінець (але тільки у великому приміщенні, де є необхідність розподіляти теплоносій по кількох контурах і потім перекачувати його у зворотному напрямку).

Монтуючи теплу підлогу в кількох приміщеннях відразу, ставте колектор, що регулює температуру.Це потрібно не тільки тому, що кожному потрібен свій ступінь нагріву, але й тому, що повністю однакова довжина контуру не може бути витримана. Особливо корисне регулювання, якщо одна з кімнат внутрішня, а інша має зовнішні стіни.

Терморегулятори можуть вимірювати нагрівання повітря в кімнаті або температуру покриття для підлоги. Орієнтуйтеся на те, що вам важливо і не плутайте ці два види.

Подбайте про наявність у системі опалення байпасу. Він дозволить зберегти обладнання у повному порядку, якщо раптом подача води на всі контури одночасно буде зупинена.

Плюси і мінуси

Водяна тепла підлога економічний.Мала температура теплоносія (що не перевищує 50 градусів) дозволить зменшити споживання струму електричним котлом на 20% (порівняно з опаленням за допомогою радіаторів). Однорідне розігрівання всієї площі житла з фізіологічно комфортним розподілом температур (22 градуси на підлозі, 18 градусів на рівні особи) теж можна вважати позитивною стороною. Приховане розташування нагрівальної системизовсім виключає опіки та механічні травми при прямому контакті з нею та теплоносієм, що особливо важливо, якщо в будинку є діти.

Безпечна водяна підлога ще й довго слугує.Грамотно виконаний монтаж та правильний відбір компонентів дозволяє використовувати систему 30-40 років. На жаль, є недоліки. Наприклад, підвищена складність монтажу (якщо ви недостатньо знаєте проблему або не маєте необхідного досвіду, зверніться до професіоналів, або виберіть електричний варіант). Якщо установка проведена з помилками, це знижує ефективність розігріву, а й підвищує ризик протечки.

Якщо через монтажні промахи, природний зношування або через будь-яку іншу проблему вода почне протікати, доведеться розбирати підлогу, демонтувати нагрівальну конструкцію, змінювати її повністю або частково і тільки потім підключати заново. Зрештою, у приватних житлових будинках не вдасться використовувати водяну підлогу як єдині джерела тепла.

Тривалий (десятки годин) прогрівання недоліком не може вважатися: тим більше, що значна теплова інерція дозволить підлозі стабільно нагрівати повітря навіть при короткочасних перебоях. Будьте готові, що укладання водяної підлоги (навіть своїми руками) виявиться суттєво дорожчим, ніж монтаж його електричного варіанту. Одні матеріали у перерахунку на 1 кв м можуть коштувати щонайменше 1500 крб. Коли залучається бригада, їй доведеться заплатити не менше.

Хороший результат досягається за умови, що підлога буде піднята не менше ніж на 10 см. Витрати пов'язані і з установкою регулювальних систем, колекторних шаф та випускних повітряних клапанів.

Де використовується?

Така система обігріву в кімнаті квартири може використовуватися тільки теоретично. Технічні перешкоди дуже серйозні. Справа в тому, що запитати трубопровід готової гарячою водоювкрай небезпечно і просто заборонено, а спеціальний підігрів холодної води дорогий і складний. Крім того, скільки-небудь ефективні системи об'ємні та важкі, тобто забирають чималу частину висоти приміщення, надаючи значне навантаження на поверхню підлоги та перекриттів.

У приватному дерев'яний будиноктеплові навантаження на окремі контури якщо і розрізняються, то неістотно. Тому ретельно подумайте, чи варто монтувати дорогі, складні системи автоматичного керування в невеликій оселі. Великий котедж або будинок, де є кімнати, що не опалюються - інша справа.

Покласти водяну підлогу в каркасному будинку цілком можливо, проте його монтаж має важливу відмінність - через полегшений до межі фундаменту доведеться відмовитися від використання важких стяжок з бетону або цементно-піщаних сумішей. Правильніше застосовувати сухе полістирольне укладання.Вона була спеціально вигадана для каркасних жител. Врахуйте, щоб тепловий ефект був максимальним, доведеться подумати і про хороше утеплення зовнішніх стін, які зазвичай робляться тонкими.

Свою специфіку водяна система розігріву підлоги має і у ванній. Якщо вона встановлюється у квартирі, рекомендуємо отримати консультацію у проектній організації, а також сформувати та зареєструвати офіційний проект та отримати згоду від сусідів. Бажано запитувати контур теплоносієм від сушки для рушників, а двоходові клапани на вході дозволять не зменшити температуру води нижче і вище по стояку. Незалежно від того, чи потрібно обігрівати ванну в квартирі або в приватному будинку, приділіть максимум уваги гідроізоляції.Варто витратитися на особливу плівку або євроруберойд.

Заливку основи роблять із застосуванням керамзиту або дрібного щебеню. Щоб унеможливити появу нерівностей, обов'язково виставляють маяки. Врахуйте, що за залитим стяжкою покриттям ванної кімнати не можна ходити 5-6 діб. При цьому регулярно доведеться змочувати поверхню, інакше вона може потріскатися. Оскільки самостійно виготовити цементну суміш (яка не покриється хитромудрим візерунком тріщин у найближчі кілька років) зможе рідкісний будівельник, краще придбати повністю готовий склад у магазині.А експериментами зайнятися іншим разом, при продумуванні дизайну опалювальної ванни, наприклад.

Інструменти для робіт

У процесі встановлення водяної теплої підлоги потрібно використовувати 18 різних інструментів. Обов'язково знадобляться:

• електричний дриль;
• шуруповерт;
• будівельний фен.

З ручних пристроїв знадобляться:

• ножиці;
• звичайна пила;
• пила по металу;
• робочий ніж;
• молоток;
• долото;
• лещата;
• плоскогубці;
• напилок.

Робота з покриттями проводиться за допомогою шпателя та малярського пензля. Відміряти необхідні розмірипотрібно рулеткою і метровою лінійкою, але крім них знадобиться ще й сіф, що шліфує, або наждачний папір.

Крім інструментарію, знадобляться і матеріали:

• для теплоізоляції найчастіше використовують фольговані мати з пінополістиролу, або плити з того ж матеріалу, обробленого за допомогою екструдування;
• демпферна стрічка, що самоклеїться, повинна мати товщину від 0,5 до 1 см. Труби кріпляться за допомогою скоб, монтажних планок, поворотних дуг і деяких інших деталей.

Підготовка основи

Колишню стяжку за технологією необхідно повністю усунути, щоб оголилося базове перекриття. Відразу вирівняйте поверхню перекриття, якщо відхилення від горизонталі перевищує 1 см. Якщо після видалення старого покриття підлоги залишилися тріщини, відколи і щілини, використовують цементну або гіпсову суміш, що вирівнює. Далі, переконавшись, що на поверхні не залишилося пилу, бруду та будівельного сміття, поверх нього кладуть шар гідроізоляції.

Периметр основи займає демпферна стрічка, яка допоможе компенсувати теплове розширення основного покриття підлоги під час обігріву. Важливо враховувати, коли є відразу кілька контурів, стрічку слід класти і в проміжках близьких один до одного контурів.

Щоб зменшити непродуктивну втрату тепла, доведеться додатково утеплювати перекриття. Лише в окремих випадках воно спочатку готовий у цьому сенсі. Вибір теплоізоляційного матеріалувизначається такими міркуваннями:

• якщо тепла підлога служить тільки помічником основної опалювальної системи, можна обмежитися спіненим поліетиленом з шаром, що відбиває фольги;
• коли квартира розташована над опалювальними частинами будівлі, потрібно застосовувати екструдований пінополістирол завтовшки 2-5 см або не менш міцні замінники;
• в квартирах, що розмістилися над холодним підвалом, потрібен серйозніший захист - насипають керамзит і кладуть пінополістирол загальним шаром 5 см і більше.

Сучасні виробники пропонують спеціальні утеплювальні матеріали для теплої підлоги. Один бік таких утеплювачів має канали для монтажу трубопроводів. Рекомендується використовувати мінеральну вату, пінополістирол та спеціальні мати. Щоб зміцнити шар стяжки, використовують сітчасту армуючу конструкцію, до якої можна прикріплювати труби. Приєднання їх забезпечується пластиковими стяжками, тому немає потреби у кріпильних смугах та спеціальних кліпсах. Коли підстава готова, немає сенсу чекати чогось ще - настав час приступати до встановлення самого обладнання підігріву підлоги.

Монтаж

Схема підключення

Установка водяної теплої підлоги завжди починається з монтажу колекторної шафи. Ставлять його з таким розрахунком, щоб відстань до трубопроводів, що йдуть у всі кімнати та з них, була приблизно рівною. Приховати шафу, що непривабливо виглядає, можна, вбудувавши її в стіну ( несучі стінидля цього не годяться). Врахуйте, що ящик мають вище теплої підлоги, в іншому випадку відведення повітря виявиться заблокований.

У системі сучасного зразка (за рідкісними винятками) циркуляція забезпечується насосним обладнанням. Того насоса, який встановлений усередині котла, вистачає на прокачування води площею 150 кв м, навіть якщо будинок двоповерховий. Якщо загальна площа будівлі більша, обов'язково потрібно ставити додаткові насоси з розширеними функціями.

Щоб можна було обслуговувати систему опалення, не зливаючи воду, вхід та вихід котла обладнають запірними клапанами. Використовуючи їх, ви зможете від'єднати обігрівач для ремонту та профілактики у будь-який зручний момент. За наявності двох і більше колекторних шаф головну трасу, що підводить, оснащують розгалужувачем, відразу за яким встають звужуючі перехідники.

Приєднання труб до колектора передбачає використання стискаючих фітингів або євроконусних пристроїв. Якщо є необхідність, можна проводити такі труби через стіни, закривати їх з усіх боків шаром, що утеплює спіненого поліетилену. Коли всі частини укладені, і кожен блок приєднаний на належне йому місце, систему обов'язково тестують.Подавши в труби воду, протягом 24 годин тримають під тиском 5 або 6 бар (залежно від проектного робочого значення). Якщо така перевірка не призвела до появи візуально помітних розширень, можна сміливо братися до заливки бетонного шару.

Заливати стяжку допускається тільки під час подачі рідини під запланованим тиском.Термін висихання до готовності становить щонайменше 4 тижні (в ідеальних умовах). Якщо згори буде укладена плитка, стяжка повинна мати товщину 30-50 мм, а труби розподіляються на відстані 100-150 мм одна від одної. Недотримання цих правил, навіть якщо приєднання всіх елементів відповідає нормі, призведе до нерівномірного напруження різних частин поверхні.

Під ламінатом або лінолеумом стяжка може бути тоншою. Тоді компенсувати зменшення фортеці допомагає армуюча сітка. Якщо тепла підлога кладеться під ламінат, не треба обладнати теплоізоляцію, інакше енергоефективність опалення скоротиться.

Усадочні шви обладнуються в стяжці обов'язково, якщо:

• площа кімнати перевищує 30 кв. м;
• є хоча б одна стіна довша за 8 м;
• довжина становить менше 50 чи більше 200% від ширини приміщення;
• конфігурація складна та химерна.

Для оформлення стяжок допускається використовувати цементно-піщаної сумішіна базі портландцементу (мінімум М-400, а також краще використовувати М-500). Коли йде готовий бетон, його марка повинна бути М-350 і вище. Крім укладання демпферної стрічки, арматурну сітку там, де проходить шов, поділяють. Товщина кожного шва становить 1 см, а верхню частку обробляють герметиком. При проходженні у цих місцях труб їх слід класти лише у зовнішній гофрованій трубі.

Запуск водяної підлоги в роботу повинен відбуватися при настанні перших холодів. Врахуйте, що теплова інерція покриття для підлоги велика, і лише через кілька днів, коли вона буде подолана, створяться оптимальні умови.

До батареї (а також до наявної системи центрального опалення та гарячого водопостачання) теплу підлогу підключати не можна! Це не лише спричинить санкції контролюючих державних органів, а й призведе до порушення нормальної роботи комунальних систем. Обов'язково ставте автономний котел опаленнящо стане джерелом гарячої води в системі. Крім ручного регулювання, керувати теплою підлогою можна за допомогою сервоприводу та датчика, або погодної автоматики.

Оскільки в системі мають бути керуючі та регулюючі компоненти, вона обов'язково підключається до електрики. Теплі підлоги в різних приміщеннях можуть керуватися одним терморегулятором лише за умови, що теплопровідність біля покриття підлоги збігається повністю. Така схема вимагає однакової або незначною довжини контурів. Терморегулятори можна приєднувати до електромереж безпосередньо або за допомогою ПЗВ, що набагато безпечніше.

Для прокладки силових кабелів використовується або штроба в стіні, або додатково захищає гофра.

Необхідно враховувати, що в момент первинної сполуки автомати повинні бути поставлені в положення "вимкнено".Уважно дивіться, який провід, до якої фази має підключатися. Альтернативну схему монтажу (без бетонної стяжки) буде розібрано трохи далі. Поки що скажемо, що основними її варіантами є поміщення труб у пінополістирольні пази, або пази з дерева. Настав час подивитися, як укладатимуться труби водяної теплої підлоги.

Технологія укладання

Сучасна технологія установки теплої підлоги передбачає укладання труб з утриманням їх спеціальними кріпильними профілями. Самі профілі кріпляться до основи дюбелями або саморізами. Перевагою такого рішення є те, що профіль на виробництві постачають фіксаторами. Вам не потрібно ретельно заміряти крок від одного витка до іншого та проводити його ретельний розрахунок. Простіший варіант - кріплення на пластикові стяжки, що притискаються до армуючої конструкції.

Однак простота такої схеми вимагає виключити надмірне зусилля при стягуванні. Слідкуйте, щоб петля виявлялася вільною. Бухту труби акуратно розмотують, причому не відразу, а безпосередньо у процесі роботи. Інструкція виробника завжди наказує, щоб вигин йшов акуратно b за найменшим можливим радіусом. При використанні конструкцій із поліетилену він становить найчастіше 5 діаметрів труби. Не перетискайте виріб, якщо на ньому виникла біла смугаоскільки це означає появу залому, який згодом легко прорветься і призведе до затоплення.

Установка за схемою «равлика», або «спіраль» рекомендована для великих приміщень і робить прогрів рівномірнішим. Класична «змійка» найкраще проявляє себе в маленьких кімнатах, а якщо потрібно подати тепло на покриття для підлоги в приміщенні середньої площі, доцільно віддати перевагу «подвійній змійці», в якій гаряча і зворотна труби спрямовані паралельно.

Які б способи не були обрані, намагайтеся скоротити кількість стиків між трубами, а також кількість їх поворотів. Подібні ділянки, незважаючи на всю досконалість сучасної техніки та ретельне виконання професіоналами, різко збільшують загрозу протікання. В ідеалі з'єднання повинні робитися лише на вході в котел та на виведенні з нього.

Для приєднання труб, крім перерахованих вище варіантів, є такі пристосування:

• хомут, що притягує, з поліаміду (2 шт на метр);
• дріт сталевий (аналогічна витрата);
• степлер та 2 фіксатори на метр;
• траки, що фіксують, або планки на основі ПВХ;
• полістирольні мати;
• алюмінієві розподільні пластини.

Правила роботи вказують, що незалежно від способу утримання труб, їх фіксація забезпечується сітками з квадратним осередком 15х15 мм, діаметр дроту максимум 0,5 см. Ввівши в систему сучасні автоматичні пристрої, можна зробити керування потоком води, що йде трубами, не тільки незалежним від людського фактора, а й дистанційним.

Остаточний вибір варіанта укладання має відбуватися з урахуванням приватних властивостей приміщень та функціональності їх окремих частин. Система «змійка» покликана подавати воду спочатку в холодну область, а потім на всьому іншому протягом підлоги, наприклад.

Коли стяжка під ламінатом або лінолеумом робиться тонше за звичайні показники, безпосередньо під нею над контуром опалювальних труб кладеться додаткова підсилююча сітка.

Як правильно зробити без бетонної стяжки?

Довге очікування (приблизно місяць чи навіть більше, якщо погодні умови несприятливі) влаштовує далеко не всіх. Замість бетонної стяжки можна використовувати настильне покриття. Коли ви покладете труби, потрібно буде сформувати підкладку для фінальної підлоги. Якщо нагорі буде ламінат, використовують картон та спінений поліетилен. Заливання під плитку теж не обов'язкове. Під неї, як і під лінолеум, готують спеціальну конструкцію на основі цементно-стружкових плит.

Тепла водяна підлога на дерев'яне покриття монтується з використанням розподільних пластин з алюмінію. Попередньо готують дошки, де формуються необхідні пази. Зробити своїми руками максимально рівну поверхню у ванній кімнаті можна, якщо над трубами настелити стружкові деревини плити, фанеру або гіпсоволоконні листи. Завжди ретельно перевіряйте, чи ці матеріали відповідають санітарним нормативам.

Підключити теплу водяну підлогу без стяжки можна, поклавши труби як між лагами, так і на поверхні чорнової підлоги. Модульна варіація (дерев'яні блоки з фрезерованими пазами) може бути замінена рейковою, за якої фанерний листпокривають рейками. Інтервали між ними служать для монтажу труб. Укладання між лагами обов'язково вимагає використовувати гідроізоляцію, утеплювач, відбивні пластини з отворами для проходу труб, самі труби, лист фанери та завершальне покриття.

Накладення на підлогу так само передбачає розміщення утеплювача в розриви лагів поверх гідроізоляції, а вище кладеться фанера або чернові дошки. Нюанс: обточіть дошки, щоб з'явилися канали для прокладання труб. Відбивний шар виготовляється з фольги, що приєднується до дошок з використанням скоб. Труби у каналах утримуються поставленими зверху вузькими пластинами з металу, самі пластини також прикріплюються до дошок.

Замість дощок можна застосувати мати з полістиролу. стандартних габаритів 1х0,5 м, що приєднуються один до одного кріпленням формату "замок".

Завжди (незалежно від способу укладання підлоги з підігрівом) зберігайте інтервал до стіни 0,1 м, оскільки він дозволить значною мірою погасити ефект теплового розширення матеріалів підлоги. Над настилом чи лагами поміщають гідрофобне покриття. Тільки після цього настає черга формування чистої статі.

Крім двох описаних варіантів формування підлоги, що обігрівається без стяжки, допускається використовувати підкладку з пінопласту або дерева, ДСП. Легкі, відносно тонкі підлоги коштують дорожче і не дуже міцні, але саме їх рекомендують застосовувати:

• у разі потреби настилати нове покриття над старим без демонтажу;
• якщо висота житла обмежена;
• якщо швидкість установки вам критично важлива;
• при неможливості налагодити доставку бетону належним чином;
• якщо перекриття підлоги дерев'яне;

Крім полегшення конструкції, система теплої підлоги без стяжки має ще одну незаперечну перевагу - її легше ремонтувати. Навіть найкращі труби, укладені правильно та експлуатовані обережно, можуть раптово луснути. Якщо ви хочете таки використати повноцінну стяжку, але не чекати 28 днів повного висихання, варто застосувати напівсухі суміші.Спеціальні добавки в них дозволяють скоротити необхідну кількість води, проте вартість подібних будматеріалів вища, ніж у простішому варіанті.

Враховуйте, що монтаж теплої підлоги без стяжки припустимий лише за умови, що перепади рівня підлоги становлять 0,2 см на кожні 2 кв м поверхні. Якщо вона менш рівна, стягуючий шар, нехай і найтонший, створювати все одно необхідно.

Можливі помилки

Навіть досвідчені домашні майстри, які вперше беруться за встановлення теплої підлоги, можуть припуститися серйозних помилок. Найчастіше висохла бетонна стяжкапокривається сіткою тріщин. Причини такого дефекту різноманітні. Уникнути його появи можна, якщо:

• подбати про оптимальну щільність утеплювача;
• зробити якісно усадочні шви;
• не завищувати рекомендовану товщину стяжки;
• не намагатися висушити її надмірно швидко; прискорити нормальний процес затвердіння;
• ґрунтовно ущільнити розчин і суворо дотриматися пропорції при його формуванні;
• додати пластифікатори згідно з рецептурою.

Мінімальна щільність утеплювача становить 35 кг на куб м. Запобігти надміру швидкого висихання бетону допоможе накриття його плівкою з поліетилену.

Виключити монтажні помилки на 95% (крім викликаних неуважністю, поспіхом та виробничим шлюбом) допоможе складання ескізних проектівПродумавши виконання системи, "побачивши" її на аркуші паперу, можна виявити недоліки заздалегідь і уникнути їх прояву. Краще позначте на ескізі ділянки розміщення меблів та інші місця, де контур із теплоносієм не повинен пройти.

Вся площа, яка має бути зігріта, ділиться на ділянки по 15 кв. м кожний. На будь-якій ділянці крок установки трубопроводу становить 10 см. Поширена помилка полягає в тому, що не люди думають вчасно, біля якої стіни краще встановити колектор або надмірно наближають його до одних контурів опалення, віддаляючи від інших. Правильно вибирайте джерело тепла, яке підключається до теплої підлоги.

Комфортне життя забезпечується при температурі теплоносія від 40 до 45 градусів, Що дозволяє прогріти підлогу до 26-30 градусів. Таке нагрівання забезпечують конденсаційні котли, в той час як інші нагрівальні прилади не здатні підігріти воду менше ніж до 60 градусів.

Не кладіть теплоізоляційний шар поверх теплої підлоги і не використовуйте в приміщенні килими., тому що ці рішення лише погіршать якість обігріву. Пам'ятайте, що полістирольна теплоізоляція – щільна, і вона не здатна скоригувати нерівності чорнової стяжки, тому з перших кроків потрібно зробити все якнайточніше. Що стосується товщини полістиролу, попри рекомендації більшості виробників, не потрібно витримувати 10 см (як правило, навіть на перших поверхах вистачає 8 см).

Поверх шару теплоізоляції слід не просто укладати плівку, що відбиває (це помилка), а вона має бути розкладена рівно і заведена за полістирол по краях. Сам же нижній матеріал слід щільніше притискати до стін через демпферну стрічку. Не сполучайте деталі скотчем, тому що вони призначені для зовсім інших цілей. Це може завдати шкоди здоров'ю.

Правильніше змастити краї блоків клеєм. Ще один промах, який часто зустрічається в роботі непрофесіоналів і «шабашників» – різний відступ труб від стін. Справжні майстри роблять його не менше 100 мм та одноманітним у всіх приміщеннях.

Якщо необхідно не просто покласти труби, але й організувати поворот трубопроводу, потрібно обов'язково згинати вручну металопластикову конструкцію (а не за допомогою пружин та інших підсобних інструментів). Врахуйте, що армуюча сітка не повинна торкатися поверхні труб, оскільки це вважається грубою помилкою. Ті, що піддаються тепловому стиску і розширенню контури, будуть постійно штовхати мережу, і вона скоро виявиться деформована і вийде з ладу.

На думку фахівців, у найхолодніших частинах приміщення потрібно ущільнювати крок укладання «змійки» до 0,1 м. Насамперед так роблять, укладаючи теплу підлогу поблизу зовнішніх стін. Не намагайтеся обігріти одним контуром понад 40 кв. м підлоги. Також варто організовувати відокремлені контури для сусідніх кімнат з температурним режимом, що відрізняється. Монтаж металопластикових труб під стяжку краще, ніж встановлення трубопроводу з інших матеріалів. Температура теплоносія повинна підвищуватись планомірно з виходом на потрібний вам рівень через 70-72 години після підключення.

Найкраща точка встановлення насоса - зворотна труба, що знаходиться одразу перед котлом. Найчастіше розширюючі баки монтують у найвищому відрізку схеми, проте закриті мембранні системи можуть виконуватися і будь-яким іншим способом. Якщо ви запитуєте газовий котел від магістрального трубопроводу, а не від балонів, слід отримати санкцію місцевої влади. До роботи повинен залучатись лише спеціально навчений персонал, який працює в ліцензованих організаціях.

Петлі з єдиної труби перерізом 1,6, 1,7 або 2 см відрізняються мінімальним ризиком виникнення протікання на стиках.

Середня температура підлоги житлових приміщень становить за чинними нормативами 26 градусів, а в тих місцях, де люди бувають періодично, і потрібний особливий тепловий режим, вона становить 31 градус. Найвища допустима різниця нагріву окремих частин підлоги та покриттів у різних кімнатах становить 10 градусів.

Щоб теплова віддача була оптимальною і не змушувала посилювати роботу системи надмірно, необхідно ретельно дорівнювати підлогу.

Неприпустимі відхилення від площини більш ніж на 5 мм.. Їх наявність призводить до переповнення контурів повітрям та нестабільної, неефективної роботи опалення. Функції паро- та гідроізоляції часто виконує поліетиленова плівка, і її мінімальна товщина становить 0,02 см, інакше не вдасться гарантувати повноцінний захист утеплювача від вогкості.

Укладання плівки має вестися внахлест до 100 мм, а її межі утримує липка стрічка, якою прикривають місця перетину підлоги та стін. Коли укладені всі нижні шари і навіть самі труби, потрібно проводити їх опресовування по-різному залежно від матеріалу. Так, металопластикові конструкції повинні піддаватися внутрішньому тиску 6 бар протягом 24 годин. Перед цим контури заповнюють на 100% водою, остаточно випускають повітря через крани для зливу.

Є інший варіант: заливши теплоносій, доводять його температуру до 80 градусів, витримують так протягом 30 хвилин, після чого, зберігаючи опресувальний тиск, кладуть бетонну стяжку.

Якщо трубопровід зроблений із зшитого поліетилену, зменшивши тиск, потрібно буде додати води, а потім через 30 хвилин повторити перевірку. Потім чекають 90 хвилин, відновлюють колишній тиск та залишають опалювальні контури у спокої на 24 години. До кінця цієї паузи падіння тиску має становити максимум 1,5 бар.

Після монтажу та перевірки всіх деталей трубопроводу та додаткових компонентівсфотографуйте їх розташування та складіть опис із прив'язкою до орієнтирів. Згодом, якщо знадобиться ремонт теплої підлоги, подібна інформація значно спростить і прискорить роботу.

Коли необхідно обігріти дуже маленьку площу (зону навколо дивана, крісла, столу та інших меблів, наприклад), кращі гнучкі рулони з вбудованими трубками з пластику. Технологія допускає відріз потрібної частини рулону, його згинання під будь-яким кутом – головне, щоб канали для проходу рідини залишилися цілими.

Дотримання цих моментів дозволить досягти повного успіху в монтажі теплої підлоги та насолоджуватися її стабільною роботою протягом кількох десятиліть.

Про те, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками, дивіться у наступному відео.

Різні поради про те, як правильно влаштувати підлогу з підігрівом, дають досить багато корисної інформаціїпроте провести власні розрахункив окремо взятому прикладі з допомогою не вийде. Тому ефективність функціонування конструкції залежатиме від рук майстра.

Щоб розпочати роботу з влаштування водяної теплої підлоги, знадобляться:

• м'який олівець;
• рулетка для виміру;
• калькулятор;
• лінійка;
• міліметровий папір.

На міліметровому папері накресліть план приміщення, взявши масштаб 1 см = 0,5 м. Також важливо максимально точно вказати місця дверей і вікон. Нанесіть проект розміщення труб, якими буде подаватися гаряча вода, чітко розплануйте розташування контуру. Важливо брати до уваги певні моменти.

1. Відповідно до технічних норм, проміжок між трубами, розміщеними по краях, і стіною повинен дорівнювати 20-25 см.
2. Залежно від діаметра шланга відстань між "спіралями" або "змійками" варто робити 35-50 см.
3. Труба, що відходить від стояка, повинна встановлюватися біля того місця, звідки йде холод у будинок - двері або вікна;
4. У зовнішніх стінок повинна бути максимальна щільність розміщення шланга, в центральній частині кімнати його можна прокладати рідше. Найбільш оптимальна схема монтажу вигладить так: поруч із вікнами, дверима вхідний та зовнішніми стінами крок укладання – 15 см, а на іншій площі – 30 см.
5. З метою врівноважити вхідний потік рідини та зворотний слід виконувати кріплення з кроком 10 см.
6. Петлі, що несуть тепло, не повинні перевищувати 100 м за довжиною, оскільки можуть виникнути значні гідравлічні втрати у системі.
7. Крайній контур повинен розміщуватись на відстані не більше 15 см від стіни.

Спроектований креслення буде базою для підбору необхідної кількості труб та їх довжини.На міліметрівці потрібно підібрати довжину контуру і відповідно до масштабу виконати переведення значень у реальний розмір. На підведення системи до стояка знадобиться ще 2 м. Їх також варто взяти до уваги. Таким чином, у вас вийде необхідне число для встановлення їх у системі теплої водяної підлоги.

Для водяних "килимів" потрібен якісний шланг

Потрібно визначити правильний діаметр шлангу. Зазвичай він коливається від 16 до 20 мм. Іноді застосовують 25 мм труби. Від діаметра труби залежить і її допустимий кут вигину, і товщина майбутньої підлоги.

Необхідні матеріали для пристрою

Відштовхуючись від показника товщини стяжки, яка виконується після укладання системи обігріву, вам знадобиться конкретний об'єм розчину, який також потрібно розрахувати. Об'єм води визначаємо методом проб. Важливо отримати суміш, що не розтікається. Однак розчин і не повинен бути дуже густим, оскільки це може позначитися на складності обробки та шліфування поверхні. Пісок та цемент береться в пропорції 3/1. Н е завжди самому потрібно робити склад стяжки – можна купити спеціальну суху суміш для влаштування наливної підлоги.

З метою теплоізоляції беруть матеріал (алюмінієву фольгу) у тій кількості, яка потрібна для конкретної площі приміщення. Для цього потрібно помножити ширину кімнати на її довжину - виходить значення в квадратних метрах. Потім слід врахувати товарну формацію матеріалу та проводити наступний розрахунок. Оптимальними тут вважаються полотна, що ламінують. Фольга на алюмінієвій основі дає можливість розподілити тепло рівномірно та запобігти його втраті. Фольга є підкладкою для основного теплоізолятора.

Усі елементи для виконання опалювальної системи варто брати із запасом. Вам знадобляться:

• шурупи-саморізи,
• дюбелі,
• елементи кріплення для шлангу,
• Маяки.

Як працює система теплової водяної підлоги

Згідно зі схемою, під покриттям підлоги в приміщенні розміщується шланг. За системою надходить гаряча вода чи інша рідина, яка передає тепло до використовуваної поверхні. Як обігріваючий компонент використовують також етиленгліколь або антифриз. До того моменту, коли підлога нагріється, носій теплової енергії розподіляє та віддає теплову енергію поряд розміщеному матеріалу та елементам.

Наразі є можливість виконати три типи пристрою підлоги: на основі дерев'яних полотен, з бетонного складу та полістирольний.

Найчастіше в будівництві будинку застосовують бетонні покриття, рідше - дерев'яні блоки, що включають опалювальний контур. Розглянемо бетонну наливну підлогу.

Влаштування бетонної підлоги з функцією обігріву

Така система встановлюється залізобетонні капітальні перекриття з майбутнім створенням цементно-піщаної стяжки. Серед майстрів такий варіант називають "заливним" або "мокрим". Надійність та ефективність способу на практиці проявляється у високій подачі тепла та відмінних характеристиках міцності.

Тепла водяна підлога традиційна поєднує в собі такі складові:

• труби;
• гідроізоляція;
• перекриття;
• армована стяжка;
• теплоізолюючий матеріал;
• фінішне покриття.

У загальній своїй товщині цей пристрій становить від 7 до 15 см. По всьому периметру приміщення фахівці рекомендують прокласти демпферну стрічку, яка запобігатиме втратим тепла і зміцнить стяжку в місцях стику зі стінами. На перекриттях з нерівними поверхнями або в кімнатах, що мають довгасту форму, є сенс створити деформаційний шов, що компенсує розширення стяжки при підвищенні та зниженні температур. Для приватних будинків його зазвичай виконують по лінії дверного отвору прямо під порогом.

Теплоізолюючі матеріали

Для влаштування теплоізоляції можна взяти такі матеріали:

• поліпропілен;
• пробкова підкладка;
• пінополістирол;
• профільний пінополістирол.

У більшості випадків зараз використовують профільний матеріал з пароізоляційною плівкою, який включає спеціальні «бобишки», зроблені для закріплення труб 18, 17 і 16 мм. Плити включають бічні замки, які полегшують операцію з'єднання щитів. Сам собою матеріал дорогий, але при цьому в роботі дуже зручний.

Вибір труб

Головним компонентом усієї опалювальної системи є труби. Саме від них залежить тривалість служби та якість функціонування цілої водяної конструкції.

Укладання труби, що передає тепло, здійснюється двома способами: змієподібно або спіраллю. За технологією монтажу другий метод простіший і потребує меншої роботи насоса. У будинках, де є лінійний ухил, краще використовувати перший варіант, оскільки так легше видалятиметься повітря зі шланга.

Матеріал для стяжки

Під час підготовки суміші на основі цементу та піску для влаштування стяжки рекомендують застосовувати пластифікуючі речовини. Якщо їх не використовувати, то доведеться укладати шар не менше 5 см завтовшки, а якщо застосовувати, то дане значенняможна понизити до 3 см. Щоб конструкція довго і надійно служила, потрібно використовувати сітку для армування.. У разі коли площа приміщення більше 40 кв.м, радять взяти в якості армуючого шару поліпропіленову фібру.

Верхній шар

Якщо говорити про декоративне покриття для підлоги, то найбільш ефективну віддачу теплової енергії забезпечують кераміка та камінь. Верхнім елементом всього «пирога» можуть бути полімерні та текстильні матеріали, товщина яких не перевищує 10 мм. Допускається і застосування паркету.Однак тут варто брати до уваги нормативи вологості, оскільки можна зіткнутися зі спучуванням і розсиханням дерева.

У всіх варіантах важливо враховувати значення покриття – воно не повинно бути вищим за 0,15 м²К/Вт.

Перш ніж виконувати роботи, треба знати, що пристрій такої системи забере у кімнати простір приблизно 8 см від підлоги. Поетапне облаштування теплої підлоги складається з наступних пунктів:

Робота з основою

Спочатку видаляють з поверхні чорнової підлоги весь бруд, сміття, жирні та масляні плями, а потім приступають до облаштування першого шару. Як правило, в будинку використовують стяжку на основі суміші піску та цементу. Її укладають у суворій відповідності до горизонтальності – по маяках. Допускається пристрій наливних підлог з використанням сучасних сумішей, що самовирівнюються. Щоб тепло розподілялося рівномірно, потрібно зробити поверхню ідеально рівною.

Схема-приклад підключення водяної теплої підлоги

Виділений простір для стикувальних компонентів, що з'єднують нагрівальні трубита систему подачі тепла будинку, має бути приховано у спеціальній шафі. Найкраще зробити нішу з метою заощадити простір. Орієнтовні розміри шафи: 600х400х120 мм. Це стандартні колекторні шафи, що є у продажу. Розміщувати у них можна як стики, і певні регуляторні системи.

Приєднання шафи

Зробіть у шафі доступ зворотного шланга і труби котла, що подає. Закріпіть на них запірні вентилі. Підключіть колектор та поставте заглушку на його кінець. Прекрасним варіантом стане встановлення розгалужувача.

На одному кінці слід вкрутити відвідник повітря, а на іншому – зливний кран. Таким чином, ви матимете можливість відключати опалювальну систему в одній або іншій кімнаті при необхідності виконувати екстрений ремонт.

Укладання шару теплоізоляції та гідроізоляції

1. Слід на бетонну основу постелити полотна з алюмінієвої фольги або поліетилену:
2. По периметру на 2 см вище за рівень стяжки закріпіть демпферну стрічку.
3. Як теплоізоляційний матеріал візьміть плити з мінеральної вати, пінопласту, пінополістиролу, пробки, пінобетону, пінопласту. За вашим бажанням підібраний компонент повинен характеризуватись достатнім значенням температурного опору, який перевищуватиме загалом усі показники гріючих шарів.
4. Не потрібна додаткова гідроізоляція, якщо як теплоізоляційний матеріал ви взяли пінопласт з фольгою.
5. Товщина шару береться в залежності від потужності автономної системи опалення, присутності або відсутності опалювального приміщення на поверх нижче, термічного опору підлоги.
6. Має сенс придбати утеплювач для теплої водяної підлоги, оскільки він має по одній стороні виступи під труби.

Перевірка роботи та виконання бетонної стяжки

Важливо перевірити функціональність системи до виконання пристрою стяжки. Тільки після перевірки правильної роботи всієї системи можна укладати наливну підлогу або цементний розчин, роблячи ідеально рівною поверхню за встановленими маяками. Після затвердіння суміші потрібно зробити ще одну перевірку роботи системи і потім братися за пристрій підлогового покриття.

Тепла підлога вважається в нашому розумінні більш сучасною системою опалення, ніж радіаторне опалення. Однак це далеко не так – вони з'явилися набагато раніше. Вперті історичні фактиговорять про те, що теплі підлоги успішно застосовувалися ще за часів Стародавнього Риму, на території Кореї, та й у Росії теж. Щоправда, використовувалося тоді лише пічне опалення, оскільки системи транспортування вуглеводнів трубами тоді ще не існувало. У сучасному світінайекономічніші країни широко застосовують опалення теплими підлогами, Причому це робиться не тільки з міркувань очевидного комфорту, а враховується ще й той факт, що таке опалення дозволяє економити енергоресурси, попит на які зростає з кожним роком.

Такий вид опалення – недешеве задоволення. Комплектуючі та робота коштують дуже дорого. Саме тому у будь-якого дбайливого господаря може виникнути думка про те, щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками. Чому б і ні? Тим більше, що досвід як вдалих, так і невдалих реалізацій вже достатньо напрацьований для того, щоб дати конкретні рекомендації. Мета нашої статті - це дати конкретні поради тим господарям, які збираються зробити теплу водяну підлогу, але при цьому щоб вони заощадили свої гроші і в результаті отримали те, що хотіли - комфортне та економічне опалення.

Чому саме водяна тепла підлога?

Звичайно, реалізуються простіше, ними легше керувати, але вартість енергоносіїв вносить свої корективи - в експлуатації цей вид опалення набагато дорожчий, ніж тепла водяна підлога. Пройде всього 4-5 років і тепла водяна підлога окупиться з лишком, але тільки за умови, що вона буде зроблена грамотно і правильно. Саме про це автори статті хочуть сказати нашим читачам. Відкидаючи барвисті каталоги з дорогим обладнанням, а ґрунтуючись лише на досвіді людей, які змогли продати теплу водяну підлогу в своєму будинку.

Більшість систем опалення в даний час використовують як джерело тепла природний газ - і це абсолютно логічно, так як цей вид палива обходиться дешевше за інші. І ця тенденція зберігатиметься ще протягом кількох десятків років як мінімум. Тому теплі підлоги найкраще реалізувати саме водяними, теплоносій у яких підігрітий енергією згоряння. природного газу. Але для цього треба дотриматись низки умов.

Влаштування водяної теплої підлоги

Тепла водяна підлога є складною багатокомпонентною системою, кожна частина якої виконує свою функцію. Розглянемо пристрій на наступному малюнку.

Такий вид опалення підлоги називається «мокрим» тому, що в його облаштуванні використовуються «мокрі» будівельні процеси, а саме заливка цементно-піщаної стяжки. Існують ще так звані сухі теплі підлоги, але вони робляться в основному. У рамках цієї статті ми розглядатимемо саме «мокрі» теплі водяні підлоги, оскільки вони набагато кращі, хоч їх монтаж і складніший.

Тепла водяна підлога монтується на стійкій і міцній основі, якою може бути бетонна плита або ґрунт. На основу укладається пароізоляція із поліетиленової плівки товщиною не менше 0,1 мм. Наступним шаром «пирога» є утеплювач як нього найкраще використовувати екструдований, який має дуже низький коефіцієнт теплопровідності, високу механічну міцність та розумну вартість. Поверх утеплювача обладнується цементно-піщана стяжка, В яку обов'язково додається пластифікатор - для рухливості суміші, легкості укладання і зниження водоцементного співвідношення. Стяжку бажано армувати металевою дротяною сіткою з кроком вічка 50*50 мм або 100*100 мм. Там же всередині стяжки проходять труби теплої підлоги з теплоносієм, що циркулює в них. Висоту стяжки над трубами рекомендується робити не менше 3 см, проте, практика підказує, що краще за 5 см, так і міцність буде вищою і розподіл тепла по підлозі буде більш рівномірним.

У місці примикання стін до стяжки, а також на межі контурів теплого водяного опалення прокладається демпферна стрічка, яка компенсує теплове розширення стяжки при нагріванні. Фінішне покриттяпідлоги має бути призначене саме для роботи з теплою підлогою. Кращий вихід - це керамічна або керамограніт, але деякі інші види покриття - ламінат, ковролін або теж можуть застосовуватися з теплими підлогами, але в їхньому маркуванні повинен стояти спеціальний значок.

Такі покриття, щоправда, вимагають чіткого дотримання теплового режимупідлоги, що досягається застосуванням автоматики - спеціальних змішувальних вузлів.

Вимоги до приміщень, де буде реалізовано опалення теплими водяними підлогами

Найрозумніший у будівництві хід – коли трубопровід теплої підлоги закладають ще на етапі зведення перекриттів. Це дуже успішно застосовується в Німеччині, Швеції, Норвегії, Канаді, так, і в інших економічно успішних країнах, де енергоносії коштують дуже дорого і тому там використовують саме підлогове опалення, яке на 30-40% економічніше радіаторного. Цілком можливо вже у готовому приміщенні, але воно має відповідати певним вимогам. Перелічимо їх.

• Враховуючи значну товщину теплої водяної підлоги – від 8 до 20 см, висота стель у приміщенні має дозволити змонтувати таку систему опалення. Необхідно також враховувати величину дверних прорізів, які у висоту мають бути не менше 210 см.
• Основа підлоги повинна бути досить міцною для того, щоб витримати важку цементно-піщану стяжку.
• Підстава для теплої підлоги має бути чистою та рівною. Нерівності не повинні перевищувати 5 мм, тому що перепади сильно впливають на струм теплоносія в трубах, вони можуть призвести до завозу контурів і підвищення гідравлічного опору.
• У приміщенні, де планується тепла водяна підлога, повинні бути завершені всі штукатурні роботи, вставлені вікна.
• Тепловтрати в приміщеннях не повинні перевищувати 100 Вт/м 2 . Якщо вони більші, то варто подумати про утеплення, а не опалювати навколишнє середовище.

Як вибрати хорошу трубу для теплої підлоги

Про труби теплої водяної підлоги досить докладно написано на нашому порталі. Очевидно, що для теплої підлоги краще вибирати труби зі зшитого поліетилену – PEX або PERT. Серед PEX труб слід віддати перевагу PE-Xa трубам, так як вони мають максимальну щільність зшивки – близько 85% і тому мають кращий «ефект пам'яті», тобто труби після її розтягування, завжди прагнуть повернутися у своє початкове положення. Це дозволяє застосовувати аксіальні фітинги з насувним кільцем, які без страху можна замурувати в будівельні конструкції. Крім цього, при заломі труби можна відновити її форму нагрівання проблемного місця будівельним феном.

Труби PERT не мають ефекту пам'яті, тому з ними застосовуються тільки цангові фітинги, які не можна замуровувати. Але якщо всі контури теплої підлоги будуть виконані цілісними відрізками труб, всі з'єднання будуть тільки на колекторі і цілком можна застосовувати PERT труби.

Крім цього, виробники випускають труби композитної конструкції, коли між двома шарами пошитого поліетилену розміщена алюмінієва фольга, яка є надійним кисневим бар'єром. Але неоднорідність матеріалу, відмінність коефіцієнтів температурного розширення алюмінію та поліетилену може спровокувати розшарування труби. Тому краще вибирати PE-Xa або PERT труби з бар'єром із полівінілетілену (EVOH), який значно знижує дифузію кисню в теплоносій через стінку труби. Цей бар'єр може розташовуватися як у зовнішньому шарі труби, так і всередині, оточений шарами з PE-Xa або PERT. Звичайно, краще та труба, у якої шар EVOH розташований усередині.

Для контурів теплої підлоги існують три основні типорозміри труб: 16*2 мм, 17*2 мм та 20*2 мм. Найчастіше використовують 16*2 та 20*2 мм. Як вибрати саме «правильну» трубу.

• По-перше, бренд у цьому питанні має значення і на нього треба звертати увагу. Найбільш відомі виробники: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• По-друге, дуже багато може «розповісти» маркування труб, його слід ретельно вивчити і не варто соромитися ставити більше запитань продавцю-консультанту.
• По-третє, кваліфікація продавця-консультанта дуже допомагає під час виборів труби. Не варто забувати вимагати сертифікати про відповідність, поцікавитися про наявність та ціну фітингів, змішувальних вузлів, колекторів та іншого обладнання. Необхідно дізнатися про те, в яких бухтах продають трубу, скільки метрів, щоб надалі при розрахунках це врахувати.
• І, нарешті, якщо вибрано PE-Xa трубу, то можна провести невеликий тест. Для цього невеликий відрізок труби треба заломити, а потім прогріти це місце будівельним феном. У якісної PE-Xa, та й PE-Xb труби теж має відновитись початкова форма. Якщо цього не сталося, то що б не було написано у маркуванні – це просто не труба PEX.

Принципи проектування теплої підлоги

Одним із самих важливих етапівв облаштуванні теплих водяних підлог є їх грамотний розрахунок. Звичайно, найкраще це довірити фахівцям, але вже досить напрацьований досвід говорить про те, що це можна зробити самостійно. В інтернеті можна знайти безліч безкоштовних програм та онлайн-калькуляторів. Більшість відомих виробників надають своє програмне забезпечення безкоштовно.

водяна тепла підлога

Спочатку треба визначитися з тим, яка температура повинна бути у теплої підлоги.

• У житлових приміщеннях, де більшість часу люди проводять стояча температура підлоги повинна бути в діапазоні від 21 до 27°C. Така температура найкомфортніша для ніг.
• Для робочих приміщень – офісів, а також житлових кімнаттемпература повинна підтримуватись у районі 29°C.
• У передпокої, вестибюлях та коридорах оптимальна температура– 30°C.
• Для санвузлів та басейнів температура підлоги має бути більшою – близько 31-33°C.

Опалення теплими водяними підлогами є низькотемпературним, тому теплоносій повинен подаватися при нижчих температурах, ніж у радіатори. Якщо в радіатори може подаватися вода при температурі 80-90°C, то в теплу підлогу не більше 60°С. У теплотехніці існує таке важливе поняття, як падіння температури в контурі, що гріє . Це не що інше, як різниця в температурах між трубою, що подає, і зворотною. У системах теплих водяних підлог оптимальними режимами вважаються 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C та 40/30°C.

Дуже важливим показником є (петель) теплої водяної підлоги. В ідеалі вони мають бути всі однієї довжини, тоді й проблеми з балансуванням не виникне, але на практиці це навряд чи вдасться досягти, тому прийнято:

• Для труби діаметром 16 мм максимальна довжина 70-90 м-коду.
• Для труби діаметром 17 мм – 90-100 м-коду.
• Для труби діаметром 20 мм – 120м.

Причому бажано орієнтуватися не так на верхню межу, але в нижню. Краще розбити приміщення на більше петель, ніж намагатися домогтися циркуляції потужнішим насосом. Звичайно, всі петлі повинні бути виконані трубами одного діаметра.

Крок розкладки (укладання) труби теплої підлоги - ще один найважливіший показник, який виробляється від 100 мм до 600 мм залежно від теплового навантаження на теплу підлогу, призначення приміщення, довжини контуру та інших показників. Крок менше 100 мм зробити PEX трубами практично неможливо, велика ймовірність просто заламати трубу. Якщо тепла підлога буде обладнана тільки для комфорту або додаткового опаленняможна мінімальний крок зробити 150 мм. Отже, який крок розкладки треба застосовувати?

• У приміщеннях, де є зовнішні стіни, напольному опаленніроблять так звані крайові зони де труби укладаються з кроком 100-150 мм. При цьому кількість рядів труб у цих зонах має бути 5-6.
• У центрах приміщень, а також у таких, де немає зовнішніх стін, крок укладання роблять 200-300 мм.
• Санвузли, лазні та доріжки біля басейнів укладаються трубою з кроком 150 мм по всій площі.

Способи укладання контурів теплої підлоги

Контури водяної теплої підлоги можуть укладатися по-різному. І в кожному способі є свої переваги та недоліки. Розглянемо їх.

• Укладання труби теплої підлоги «змійкою» Простіша в монтажі, але суттєвим її недоліком є ​​те, що на підлозі буде на початку контуру і в кінці відчутна різниця температур – до 5-10 °C. Теплоносій, проходячи від колектора, що подає, до зворотного в конструкції теплої підлоги, остигає. Тому і виникає такий градієнт температур, який добре відчутний ногами. Такий спосіб укладання виправдано застосовувати в граничних зонах, де температура підлоги повинна знижуватись від зовнішньої стіни до центру приміщення.

• Укладання труби теплої підлоги «равликом» більш складна в реалізації, зате при такому способі температура всієї підлоги буде приблизно рівною, так як подача і обратка проходять всередині один одного, а різниця нівелюється масивною стяжкою підлоги при виконанні розрахункових вимог кроку укладання. У 90% випадків застосовують саме такий спосіб.

• Комбіновані способи укладання труби теплої підлоги також використовуються дуже часто. Наприклад, крайові зони укладають змійкою, а основну площу равликом. Це може допомогти правильно розбити приміщення на контури розподілити з мінімумом залишків бухту труби та забезпечити потрібний режим.

У кожному із способів може застосовуватися змінний крок укладання коли в крайових зонах він становить 100-150 мм, а в самому приміщенні 200-300 мм. Тоді можна в одному приміщенні забезпечити вимоги більш інтенсивного нагрівання крайових зон, не застосовуючи інших способів укладання. Досвідчені монтажники найчастіше роблять саме так.

Для розрахунку контурів найкраще скористатися спеціальним та дуже простим у освоєнні програмним забезпеченням. Наприклад, відомого виробника Valtec, який свою програму розповсюджує безкоштовно. Також є більше прості програмидля розрахунку розкладки контурів, що підраховують довжину петель, що дуже зручно. Наприклад, програма «Равлик», яка також розповсюджується безкоштовно. Тим, хто не дуже товаришує з комп'ютером, можна зробити розрахунок контурів самостійно, скориставшись міліметровим папером, на якому в масштабі накреслити план приміщення і вже на цьому листі олівцем розкласти контури і підрахувати їх довжину.

При розподілі приміщень на контури водяної теплої підлоги слід виконати такі вимоги:

• Контури не повинні переходити з кімнати до кімнати – всі приміщення повинні регулюватися окремо. Виняток можуть становити санвузли, якщо вони розташовані поряд. Наприклад, ванна поряд із туалетом.
• Один опалювальний контур не повинен обігрівати приміщення площею понад 40 м2. У разі потреби приміщення ділять на кілька контурів. Максимальна довжина будь-якої сторони контуру не повинна перевищувати 8 метрів.
• По периметру приміщення між приміщеннями, а також між окремими контурами повинна прокладатися спеціальна демпферна стрічка, яка після заливання стяжки компенсуватиме її теплове розширення.

Вибір виду утеплювача для теплої підлоги та його товщини

Утеплювач для теплої водяної підлоги є обов'язковим, адже нікому не хотілося б свої гроші витрачати на підігрів землі, атмосфери чи непотрібних будівельних конструкцій, але підлога є саме тією потрібною, яка має прийняти левову частку тепла від контуру, що гріє. Для цього застосовують утеплювач. Які їх види слід застосовувати? Серед усього їхнього різноманіття, автори статті рекомендують, що слід звернути увагу лише на два з них.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС). Цей матеріал має низьку теплопровідність, високу механічну міцність. ЕППС не боїться вологи, він практично її не поглинає. Ціна його цілком доступна. Випускається цей утеплювач у вигляді плит стандартних розмірів 500*1000 мм або 600*1250 мм та завтовшки 20, 30, 50. 80 або 100 мм. Для гарного стикування плит на бічних поверхнях є спеціальні пази.

• Профільні теплоізоляційні із пінополістиролу високої щільності. На поверхні є спеціальні круглі або прямокутні бобишки, між якими дуже зручно укладати трубу без додаткової фіксації. Крок кріплення труби зазвичай складає 50 мм. Це дуже зручно при монтажі, але за ціною вони набагато вищі, ніж плити з ЕППС, особливо у відомих брендів. Випускаються вони товщиною від 1 до 3 см та розмірами 500*1000 мм або 60*1200 мм – це залежить від виробника.

Плити з ЕППС можуть мати додатковий фольгований шар, що має додаткову розмітку. Розмітка плит справа, звичайно ж, корисна, але ось присутність фольги тільки збільшує вартість утеплювача, а користі від неї не буде з двох причин.

• Відображальна здатність, що декларується виробниками, не буде працювати в непрозорому середовищі, яким є стяжка.
• Цементний розчин - це сильне лужне середовище, яке чудово «з'їсть» нікчемний (у кілька десятків мікрон) шар алюмінію ще до свого застигання. Треба зрозуміти, що фольговані плити – це рекламний хід і трохи більше.

Автори статті рекомендують використовувати для утеплення плити з ЕППС. Економія в порівнянні з профільними матами буде очевидною. Різниці вартості вистачить і на кріплення, і ще чимало грошей залишиться. Згадаймо народну мудрість, що зекономлені гроші схожі на зароблене.

Якої ж товщини має бути утеплювач у конструкції пирога теплої водяної підлоги? Існують спеціальні та складні розрахунки, але можна обійтися і без них. Якщо засвоїти кілька простих правил.

• Якщо тепла підлога робитиметься на грунті, то товщина утеплювача повинна бути не менше 100 мм. Найкраще зробити два шари по 50 мм і укласти їх у взаємно перпендикулярних напрямках.
• Якщо тепла підлога планується в приміщеннях над цокольним поверхом, То товщина утеплювача не менше 50 мм.
• Якщо теплі підлоги плануються над приміщеннями, що опалюються знизу, то товщина утеплювача не менше 30 мм.

Додатково необхідно передбачити кріплення плит ЕППС до матеріалу основи, оскільки при заливанні стяжки вони прагнутимуть випливти. Для цього ідеально підходять тарілчасті дюбелі. Ними необхідно кріпити всі плити в місцях стиків та по центру.

Для кріплення труби до ЕППС використовують спеціальні гарпун-скоби, які надійно фіксують трубу. Їх кріплять з інтервалом 30-50 см, а в місцях повороту труби з PEX крок повинен бути 10 см. Зазвичай розраховують, що на бухту в 200 метрів труби потрібно 500 штук гарпун-скоб. При їх придбанні не треба гнатися за брендом, оскільки це коштуватиме в кілька разів дорожче. Існують дуже якісні та недорогі скоби російських виробників.

Вибір колекторно-змішувального вузла теплої підлоги

Колектор водяної підлоги – найважливіший елемент, який приймає теплоносій від магістралі, розподіляє його за контурами, регулює витрату та температуру, балансує петлі контурів, сприяє видаленню повітря. Без нього не обійдеться жодна тепла водяна підлога.

Вибір колектора, а якщо говорити коректніше - колекторно-змішувального вузла краще довірити фахівцям, які підберуть потрібні комплектуючі. У принципі, його можна зібрати і самостійно, але це тема окремої статті. Просто перерахуємо, які елементи повинні входити до , щоб не помилитися у виборі.

• По-перше, це самі колектори, які можуть оснащуватися різною арматурою. Вони повинні оснащуватися настроювальними (балансувальними) клапанами з витратомірами або без них, які розміщуються на колекторі, що подає, а на зворотному можуть бути термостатичні клапани або просто перекривають вентилі.

• По-друге, будь-який колектор для видалення повітря із системи повинен обладнатися автоматичним відвідником повітря.
• По-третє, і на подавальному, і на зворотному колекторі повинні бути дренажні крани для зливу теплоносія з колектора та видалення повітря при заповненні системи.
• По-четверте, для приєднання труби до колектора повинні використовуватися фітинги, які підбираються індивідуально у кожному конкретному випадку.

• По-п'яте, для кріплення колекторів та забезпечення потрібної міжосьової відстані застосовуються спеціальні кронштейни.

• По-шосте, якщо в котельні не обладнаний окремий стояк для теплої підлоги, то за приготування теплоносія повинен відповідати змішувальний вузол, що включає насос, термостатичний вентиль, байпас. Конструкція цього вузла має величезну кількість реалізацій, тому це питання буде розглянуто в окремій статті.

• І, нарешті, весь колекторно-змішувальний вузол повинен розташовуватися в колекторній шафі, яку встановлюють або в нішу, або відкрито.

Колекторно-змішувальний вузол розташовують у такому місці, щоб усі довжини магістралей від нього до петель теплої підлоги були приблизно рівними і магістральні труби були в безпосередній близькості. Колекторну шафу часто приховують у ніші, тоді її цілком можна розмістити не тільки в побутівках і котельнях, але в вбиральнях, коридорах і навіть житлових кімнатах.

Відео: Які розрахунки необхідні перед улаштуванням теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

Після розрахунків та закупівлі всіх необхідних комплектуючих можна поступово втілювати в життя теплу водяну підлогу. Спочатку необхідно намітити місця, де будуть розміщені колекторні шафи, видовбані, при необхідності ніші, а також роблять проходи через будівельні конструкції. Усі довбалі та свердлильні роботи повинні бути завершені перед наступним етапом.

Монтаж утеплювача

Перед цим етапом необхідно підготувати приміщення для цього – винести все непотрібне, прибрати все будівельне сміття, вимести та пропилососити підлогу. Приміщення має бути абсолютно чистим. При монтажі плит необхідно перебувати у взутті з плоскою підошвою, оскільки підбори можуть пошкодити поверхню. Перерахуємо послідовність дій під час монтажу утеплювача.

• Насамперед, на стінах відбивається рівень чистої підлоги за допомогою лазерної або водяної. Вимірюються всі нерівності основи за допомогою довгого правила та рівня.
• Якщо нерівності перевищують 10 мм, їх можна цілком вирівняти підсипаним чистим і сухим піском, який згодом слід розрівняти.

• Якщо тепла підлога робиться по грунту або над цокольним поверхом, розстилається гідроізоляційна плівка з нахлестом сусідніх смуг не менше 10 см і із заходом на стіну. Місця стиків проклеюються скотчем. Як гідроізоляція цілком підійде поліетиленова плівка 150-200 мкм.
• Починаючи з далекого кута приміщення починається процес укладання плит ЕППС. Вони укладаються впритул до стін маркованою поверхнею нагору.
• Плити ЕППС повинні щільно стикуватися між собою за допомогою пазів, що є на їх бокових поверхнях. При укладанні кожної плити вона має щільно прилягати до основи і бути в горизонтальній площині, що перевіряється будівельним рівнем. За потреби під плиту підсипається пісок.

• Якщо на шляху укладання зустрічаються перешкоди у вигляді виступів, колон та інших елементів, то після попередньої розмітки плита підрізається будівельним ножем по металевій лінійці. При цьому ЕППС треба покласти на якусь нетверду основу, щоб ніж не затупився, наприклад шматок фанери або ОСП.
• При укладанні наступного ряду слід враховувати, що стики плит не повинні збігатися, а йти врозбіг, подібно цегляну кладку. Для того, якщо з останньої в ряду плити ЕППС залишилася частина не менше 1/3 її довжини, то укладання наступного ряду слід починати з неї.
• Якщо планується укладання другого шару ЭППС, вона повинна вестися у взаємно перпендикулярному напрямі з першим шаром.
• Після укладання теплоізоляції слід за допомогою перфоратора з довгим буром та молотка закріпити тарілчасті дюбелі на кожному стику – на кожному стику та в центрі кожної плити ЕППС. Стики між ЕППС заклеюються будівельним скотчем.

• Якщо після монтажу утеплювача залишилися порожнини або щілини, їх можна забити обрізками ЕППС і задуть монтажною піною, але можна це зробити і пізніше, вже після монтажу труб.

Після цього можна сказати, що заходи щодо монтажу утеплювача завершені. Хоча плити ЕППС і мають достатню щільність, щоб витримати вагу дорослої людини, все одно треба при переміщенні по них дотримуватися запобіжних заходів. Найкраще використовувати широкі дошки чи шматки фанери чи ОСП.

Монтаж труби теплої водяної підлоги

Настав найвідповідальніший і складний момент- Монтаж труб теплої підлоги. На цьому етапі треба бути особливо уважним та акуратним і тут без помічника ніяк не обійтися. Також бажано мати спеціальний пристрій для розмотування труби, так як знімати з бухти трубу кільцями категорично заборонено, тому що в ній тоді буде дуже сильна напруга, що ускладнить або унеможливить монтаж. Головне правило - бухту треба крутити, а не знімати трубу з нерухомої бухти. В принципі, це можна зробити і вручну, але із пристосуванням набагато легше.

Якщо на верхній стороні плит ЕППС є розмітка, то це просто чудово, тоді укладання труб сильно спроститься. А якщо ні, то не варто «вестися» на придбання тонкого фольгованого утеплювача зі спіненого поліетилену з нанесеною розміткою. Толку від нього не буде ніякого. Можна розмітку завдати і самостійно. Для цього маркером на верхній стороні плит робляться позначки на відстані необхідного кроку контуру, а потім малярською ниткою відбиваються лінії - так можна за короткий часзробити розмітку. Після цього можна прокреслити траси контурів теплої підлоги.

стяжка для теплої підлоги

У наміченому місці кріпиться колекторна шафа і в ньому монтується колектор, поки без насосно-змішувальної групи вона знадобиться пізніше. При вході в колектор, при виході з нього, а також при вході до , кожна труба повинна бути захищена спеціальною гофрою. Однак, гофра від іменитих виробників коштує дивних грошей, тому цілком допустимо замінити її на теплоізоляцію відповідного діаметра. Також труби повинні бути захищені при переходах з приміщення до приміщення та від контуру до контуру.

Монтаж труби теплої підлоги слід починати з зон, найбільш віддалених від колекторів, причому на всі транзитні труби повинна одягатися теплоізоляція зі спіненого поліетилену, яка забезпечить максимальну безпеку енергії до точки призначення, і не «розгублює» тепло по дорозі. Далі, труба «виринає» з плит ЕППС, вже «голою» обходить весь свій контур, що гріє, і «занирує» назад і вже в теплоізоляції слід до колектора. Самі транзитні труби поміщаються всередину плит ЕППС, для цього в них прорізаються ножем попередньо траси проходу.

Якщо теплоізоляція складається з двох шарів плит ЕППС, спочатку укладається перший шар, потім прокладаються всі комунікації, в тому числі і транзитні труби теплої підлоги, а потім другий шар підганяється і підрізається на місці.

Крім цього, в районі розташування теплої підлоги можуть йти труби до радіаторів, а також магістралі гарячого та холодного водопостачання. Якщо труб кілька, їх можна закріпити в пучку або тарілчастими дюбелями, або перфорованою металевою смугою і дюбелями. У будь-якому випадку вони не повинні виступати за верхню поверхню плит ЕППС, щоб зверху можна було безперешкодно укласти контур теплої підлоги. Всі порожнини задуваються монтажною піною, яка після застигання зрізається врівень з поверхні плит утеплювача.

По периметру приміщення, де будуть теплі підлоги, на стіни наклеюється демпферна стрічка, яка має компенсувати теплове розширення стяжки. Стрічка буває як з шаром, що клеїть, так і без нього. При її придбанні не треба гнатися за брендом та переплачувати у кілька разів більше. Зараз випускається гідна у всіх сенсах демпферна стрічка вітчизняного виробництва. Якщо стрічки взагалі немає, то це теж не біда – її може замінити пінопласт товщиною 1 або 2 см, приклеєний до стіни на рідкі цвяхи або монтажну піну.

Демпферна стрічка повинна встановлюватися також між приміщеннями та різними контурами. Для цього випускається спеціальна стрічка з Т-подібним профілем. І в цьому випадку її може замінити тонкий пінопласт, склеєний піною або клеєм.

Монтаж труб робиться таким чином:

• З бухти відмотується 10-15 м труби, на її кінець одягається теплоізоляція та відповідний фітінг для підключення до колектора.
• Труба підключається до подачі відповідного виведення колектора.
• По раніше розмічених трасах укладається труба і кріпиться гарпун-скобами на прямих ділянках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба повинна згинатися обережно, без заломів.

• При укладанні не треба намагатися кріпити трубу відразу, а слід її спочатку розкласти приблизно трасами на 5-10 м, а вже потім кріпити скобами. Труба повинна лежати на утеплювачі без напруги, не повинно бути зусилля, яке намагається вирвати скоби з ЕППС.
• Якщо скоба з якоїсь причини вилетіла зі свого місця, її монтують в іншому, на відстані не менше 5 см.
• Після обходу всього контуру теплої підлоги, зворотна труба повертається до своєї подавальної і поруч з нею йде до колектора. За потреби на неї надягається теплоізоляція.
• Після приходу до колектора труба підключається до нього фітингом.

• Біля відповідної петлі теплої підлоги на стіні, а також на папері обов'язково записується довжина контуру. Ці дані необхідні подальшого балансування.

Аналогічно прокладаються всі контури. Спочатку буде складно, але потім, після одного покладеного «равлика» все вже буде зрозуміло і робота підебез проблем. При переміщенні по вже прокладених контурах треба підстилати під ноги чи коліна дошки, фанеру чи ОСП.

Відео: Укладання труби теплої підлоги

Монтаж армуючої сітки

Суперечки про доцільність армуючої сітки точаться постійно. Хтось каже, що вона потрібна, інші стверджують протилежне. Є безліч прикладів успішного здійснення теплої підлоги без армуючої сітки і, в той же час, є приклади невдалої реалізації теплої підлоги з армуванням. Автори статті стверджують – армування ніколи не буде зайвим, але лише правильно виконане.

Інтернет рясніє прикладами, коли на утеплювач укладається і закріплюється металева сітка, а вже потім до неї за допомогою пластикових стяжок кріпиться труба теплої підлоги. Начебто зручно, але це не армування, а просто підкладання під стяжку абсолютно марної сітки, на яку були витрачені гроші. Армування – це коли сітка перебуває усередині стяжки, а чи не під нею. Саме тому автори рекомендують розміщувати сітку зверху труби.

Для армування стяжки підійде металева сітка із дроту діаметром 3 мм розміром осередку 100*100 мм – цього цілком достатньо. Сітки з арматури не рекомендується застосовувати через те, що арматура має рифлену поверхню і при монтажі може пошкодити. гладку поверхнютруби. Та й не варто витрачати зайві гроші на надмірну міцність стяжки, адже передбачається, що тепла підлога монтується вже на досить міцній основі. Сітка укладається з нахлестом на одну комірку і зв'язується або в'язальним дротом або пластиковими хомутами. Гострі кінці, що стирчать, обов'язково треба відкусити, щоб вони не пошкодили трубу. Додатково сітка кріпиться до труби у кількох місцях пластиковими хомутами.

Замість металевої сітки цілком може застосовуватися пластикова, яка чудово армуватиме стяжку і врятує її від розтріскування. Укладати пластикову сітку зручніше, тому що вона йде у рулонах. Застосування пластикової сіткипрактично виключає пошкодження труб, та й вартість її суттєво нижча.

Після укладання сітки знову постає питання про захист труб, адже, переміщаючись у взутті металевою сіткою, можна легко пошкодити і її, і трубу. Тому знову рекомендується переміщатися тільки по дошках, фанері або ОСП. Але є ще дуже грамотне рішення, яке дозволить уникнути пошкодження труб при заливці стяжки.

Готується цементний розчин - такий же, який буде при укладанні стяжки (1 частина цементу М400 і 3 частини піску) і в процесі укладання робляться «ляпки» з розчину, які трохи виступають за поверхню сітки - на 2 см достатньо. Ці «ляпки» робляться з такою періодичністю (30-50 см), яка дозволить надалі покласти на них дошки або фанеру і безпечно переміщатися. Ще один плюс такого підходу – це фіксація сітки, адже при ходінні по ній вона прагне згинатися, а це може зашкодити звареним швам.

Заповнення контурів. Гідравлічні випробування

Цю операцію обов'язково варто проводити ще до заливки стяжки, тому що при прихованій несправності її легше усунути відразу, ніж після того, як підлога буде залита. Для цього до зливного патрубка на колекторі підключається шланг і виводиться в каналізацію, оскільки води через контури опалення буде пролито багато. Найкраще, якщо шланг буде прозорий - так буде легко відстежити вихід бульбашок повітря.

До входу колектора, що подає, який обов'язково повинен бути обладнаний відсічним кульовим краном, підключається водопровідна вода через шланг або трубу. Якщо якість водопровідної води низька, варто заповнювати систему через механічний фільтр. До іншого виходу, пов'язаним з контурами теплої підлоги, підключається опресувальний насос. Це може бути вільний вихід колектора, що подає, вихід з колектора та інші місця – все залежить від конкретної реалізації колекторного вузла. Зрештою, в кульовий відсічний кран колектора, що подає, можна вкрутити трійник і через нього робити і заповнення системи, і опресовування. Після випробувань трійник можна зняти і підключити колектор до магістралі, що подає.

Заповнення системи провадиться наступним чином:

• На колекторі перекриваються всі контури теплої підлоги, крім однієї. Автоматичні відвідники повітря повинні бути відкриті.
• Подається вода і по шлангу зливу контролюється її чистота та вихід повітря. На внутрішній поверхні труб при виробництві може залишитися технологічне мастило та стружка, яку необхідно змити проточною водою.
• Після того як все повітря вийшло, і вода тече абсолютно чиста, перекривається зливний кран, а потім перекривається промитий і заповнений контур.
• Всі ці операції робляться з усіма контурами.
• Після промивання, видалення повітря та заповнення всіх контурів перекривається кран подачі води.

Якщо ще на етапі заповнення виявляються протікання, їх усувають відразу після скидання тиску. У результаті повинна вийти заповнена чистим теплоносієм і знеповітряна система теплої водяної підлоги.

Для випробування системи знадобиться спеціальний інструмент - насос, що можна взяти в оренду або запросити досвідченого майстра, що має такий прилад. Опишемо послідовність дій під час обпресування.

• Повністю відкриваються всі контури теплої підлоги, підключені до колектора.
• У ємність опресувального насоса наливається чиста вода, відкривається кран подачі насоса.
• Насосом наганяється тиск у системі вдвічі більший ніж робоче – 6 атмосфер, воно контролюється за манометром насоса та на колекторі (якщо на ньому є манометр).
• Після підняття тиску проводиться візуальний огляд всіх труб та з'єднань, які, в принципі, мають бути лише на колекторі. Також контролюється тиск за манометром.
• Через 30 хвилин тиск знову піднімають до 6 бар і знову оглядають усі труби та з'єднання. Потім через 30 хвилин повторюють ці дії. Якщо виявляються протікання, їх відразу усувають після скидання тиску.
• Якщо протікання не виявлено, то тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу.
• Якщо через добу тиск у системі впав не більше ніж на 1,5 бар та не виявлено жодних протікань, то систему теплої підлоги можна вважати правильно змонтованою та герметичною.

При піднятті тиску в системі труба за всіма законами фізики намагатиметься випрямитись, тому можливий «відстріл» деяких скоб у тих місцях, де з ними «пожадували». Тому «ляпки» із розчину дуже допоможуть утримати трубу на місці. Надалі, коли буде залита стяжка, труба буде надійно зафіксована, але при випробуваннях тиском погано закріплена труба може зробити неприємні сюрпризи.

Відео: Заповнення системи теплоносієм

Відео: Опресування системи теплої підлоги

Установка маяків

Заливка стяжки теплої підлоги повинна проводитись трубами, що знаходяться під робочим тиском. Враховуючи, що в більшості закритих систем опалення робочий тиск має перебувати в діапазоні 1-3 бар, можна прийняти середнє значення і залишити в контурах тиск 2 бар.

Як маяки найкраще використовувати напрямні гіпсокартонні профіліПонеділок 28*27/UD 28*27. Вони мають достатню жорсткість та гладку верхню поверхню, що дуже корисно при розрівнюванні стяжки.

Маяки повинні встановлюватись на рівні чистої підлоги мінус товщина фінішного покриття для підлоги. Щоб закріпити їх часто використовують просто розчинні подушки, на які укладають напрямний профіль, а потім його утоплюють за рівнем. Але такий підхід має недолік у тому, що у випадку, якщо маяк став нижче за необхідний рівень, його доводиться діставати, підкладати свіжий розчин і знову виставляти.

Найкраще, якщо маяки з напрямного профілю будуть під собою мати жорстку опору і як неї можуть послужити дюбелі для бетону та шуруп відповідної довжини. Переважно використовувати спеціальні шурупи по бетону - нагелі, які не вимагають установки дюбеля, а значить, і діаметр свердління буде меншим. Якщо для дюбеля знадобиться бурити отвір діаметром 10-12 мм, то для нагеля достатньо 6 мм. Верхня поверхня капелюшка шурупа повинна бути на рівні поверхні майбутньої стяжки.

Маяки повинні розташовуватись на відстані не більше 30 см від стін. Між маяками повинно бути великої відстані, оскільки розчин має звичаї осідати і вже готової стяжці може утворитися яма. Оптимально – 1,5 м, тоді для вирівнювання стяжки використовують будівельне правило 2 м. При встановленні маяків роблять таке:

• Від стін, що знаходяться ліворуч та праворуч від входу, на відстані 30 см прокреслюються дві лінії – це буде положення крайніх маяків.
• Відстань між цими двома лініями ділиться на рівні частини так, щоб вона не перевищувала 150 см. Бажано, щоб одна зі смуг припадала прямо на вхід у приміщення. При необхідності смуга, що припадає на вхід, може бути менших розмірів.
• На підлозі прокреслюються лінії становища майбутніх маяків. Там робляться позначки розташування нагелів з кроком 40-50см.
• Перфоратором із відповідним нагелю буром свердляться отвори на задану глибину.

Для виставлення капелюшків нагелів в одній площині найкраще користуватися лазерним рівнем. Якщо в арсеналі домашнього майстрайого немає, то не біда, зараз цей дуже корисний інструментможна взяти в оренду, тим більше, що знадобиться він всього на один день.

На стіні робиться позначка положення маяків. Для цього від попередньо прокресленого на стіні рівня чистої підлоги забирають товщину фінішного покриття для підлоги. Лазерний рівень виставляється за цією відміткою, а потім, вкручуючи або викручуючи нагелі, їх капелюшки виставляються в одному рівні. Якщо користуватися при цій операції звичайним будівельним рівнем, то це займе набагато більше часу, та й похибка буде вищою.

Далі, на капелюшки нагелів укладаються напрямні профілі, будівельним рівнем перевіряється правильність установки. Для закріплення маяків у своїх місцях використовують цементний розчин тієї ж рецептури, що й у стяжки підлоги (1 частина цементу+3 частини піску).

Маяки знімаються з капелюшків нагелів, а потім з приготовленого розчину робляться гірки дещо вищими, ніж висота стяжки. Достатньо їх робити через 1 метр, оскільки маяк і так вже буде надійно закріплений на капелюшках нагелів. Далі профіль укладається і вдавлюються в розчин, а його надлишки зверху відразу знімаються шпателем. На завершення рівнем перевіряється правильність встановлення всіх маяків.

У цей же час можна перевірити правильність встановлення всіх демпферних стрічок, що розділяють приміщення та контури і при необхідності зміцнити їхнє положення розчином.

водяна тепла підлога

Відео: Установка маяків для стяжки теплої підлоги

Заливка стяжки теплої підлоги

До стяжки теплої водяної підлоги пред'являються підвищені вимоги, адже крім механічних навантажень, що нею переноситься, вона відчуває ще й температурні деформації. І зазвичай цементно-піщаний розчинтут не піде, бетонну суміш необхідно модифікувати пластифікатором та фіброю.

Пластифікатор призначений для зниження водоцементного співвідношення, збільшення рухливості суміші та підвищення її міцності при висиханні. Рухливість при укладанні стяжки теплої підлоги вкрай важлива, оскільки розчин повинен щільно «обхопити» труби і легко випустити назовні повітряні бульбашки. Без застосування пластифікатора єдиний спосіб збільшити рухливість суміші – це додати до неї води. Але тоді тільки частина води вступить у реакцію з цементом, а решта довго випаровуватиметься, що збільшить час схоплювання та застигання та зменшить міцність стяжки. Водоцементне відношення повинно бути таким, що дозволить стяжці схопитися. Зазвичай на 1 кг цементу потрібно 0,45-0,55 кг води.

Пластифікатор випускається в рідкому та сухому вигляді. Застосовувати його треба саме так, як рекомендує виробник, і ніяк інакше. Будь-які замінники у вигляді рідкого мила, прального порошку, клею ПВА неприпустимі.

Фібра призначена для дисперсного армування бетонної суміші, що дозволяє в рази зменшити або практично виключити утворення тріщин, збільшити міцність та опір стирання, збільшити міцність на вигин та стиснення. Це досягається тим, що фібри мікроволокна розподілені і скріплюють стяжку по всьому об'єму бетонної суміші.

Фібра буває металевою, поліпропіленовою та базальтовою. Для стяжки теплої підлоги рекомендується застосовувати поліпропіленову або базальтову фібру. Додають її згідно з рекомендаціями виробника, але рекомендується використовувати не менше 500 г поліпропіленової фібри на 1 м 3 готового розчину. Щоб одержати суміш із найкращими властивостями, додають 800 і більше грамів на 1 м 3 .

У продажу можна знайти готові сумішідля заливки стяжки теплої підлоги від відомих та не дуже виробників. До складу цих сумішей вже входить і пластифікатор, і фібра та інші компоненти. При безперечній зручності їх використання та високій якості, вартість готової стяжки буде суттєво вищою, ніж приготований самостійно розчин.

Перед заливкою стяжки необхідно усунути всі зайві предмети з підлоги, при необхідності поверхні пропилососити. Також необхідно приготувати весь інструмент та посуд для замішування та транспортування розчину. Всі роботи з заливки стяжки теплої підлоги в приміщенні повинні проводитися за один раз, тому бажано мати двох помічників: один готує розчин, другий носить, а головний виконавець укладає і розрівнює стяжку. У приміщенні мають бути зачинені всі вікна, стяжка повинна бути обмежена від впливу протягів та прямих сонячних променів.

Самостійне приготування розчину для стяжки теплої підлоги має проводитися лише механізованим способом – якість розчину має бути високою. Як допоміжні механізми може використовуватися бетонозмішувач або будівельний міксер. Ніякі насадки на дриль чи перфоратор тут не підійдуть, хоч би що говорили різні «правдиві» джерела.

Основу розчину складають портландцемент марки не нижче М400, який повинен бути сухим та з часом зберігання не більше 6 місяців після дати випуску. Пісок повинен бути сухим, промитим і просіяним. Річковий пісокне підійде - він має занадто правильну форму. Для стяжки співвідношення цементу до піску має бути 1:3 за масою, але практично мало хто зважує пісок і цемент, а береться універсальний метод виміру – цебро. Враховуючи, що щільність будівельного піску знаходиться в діапазоні 1,3-1,8 т/м 3 а цементу при транспортуванні 1,5-1,6 т/м 3 , то можна не боятися міряти цемент і пісок відрами, так як якість суміші буде цілком допустимим.

Вода у складі розчину має становити приблизно третину від маси цементу, тобто на 1 мішок 50 кг цементу необхідно приблизно 15 літрів води. Однак застосування пластифікатора знижує водоцементне співвідношення, тому при приготуванні розчину з водою потрібно бути дуже обережним – краще трохи недолити і потім додати, ніж перелити.

Технологія приготування розчину міксером та бетонозмішувачем трохи відрізняється. Міксером необхідно розмішати на малих обертах сухі цемент, пісок та розпушену поліпропіленову або базальтову фібру і потім поступово додавати воду із розчиненим у ній пластифікатором. У бетонозмішувачах гравітаційного типу, яких абсолютна більшість, розмішати сухі цемент і пісок важко (сухий цемент налипає на вологі лопатки та барабан), тому в неї спочатку наливають частину води з пластифікатором, а потім поступово додають спочатку цемент, потім пісок, потім ще порцію цементу. і воду, що залишилася. Фібру додають поступово. Одну частину разом із водою, іншу з піском. При цьому фібру не можна кидати в барабан бетономішалки грудкою, а треба ділити на порції та розпушити перед закладкою.

Час приготування розчину в бетонозмішувачі зазвичай 3-4 хвилини, а міксером трохи більше - 5-7 хвилин. Готовність розчину визначається за однорідним кольором та консистенцією. Якщо взяти грудку розчину в руки і стиснути, то з неї не повинна виділятися вода, але в той же час розчин повинен бути пластичним. Якщо помістити розчин гіркою на підлогу, він не повинен сильно розтікатися, а лише трохи осісти під власною вагою. Якщо в ньому зробити надрізи шпателем, вони не повинні розпливатися, а повинні тримати форму.

Укладання стяжки починається з далеких кутів приміщення та ведеться смугами по маяках. Тільки після завершення однієї смуги, що укладається і розрівнюється наступна, закінчитися процес повинен біля входу в приміщення. У процесі вирівнювання не треба намагатися одразу ідеально вирівняти поверхню стяжки по маяках. Головне, щоб у стяжці не було провалів, а невеликі напливи та сліди від правила легко коригуються потім.

Через 1-2 дні (все залежить від зовнішніх умов), коли по стяжці вже можна буде ходити, необхідно зачистити її поверхню. Спочатку підрізається будівельним ножем і видаляється демпферна стрічка, що виступає зі стяжки, а потім береться будівельне правило і гострим кінцем притискається до площини маяків. У напрямку від себе, короткими, але енергійними рухами проводиться зачистка доти, доки повністю не оголяться маяки. Потім сміття, що утворилося, прибирають, стяжку зволожують з розпилювача і вкривають поліетиленовою плівкою.

На наступний день акуратно видаляють маяки, можна і викрутити нагелі, а борозенки, що утворилися, затирають розчином або плитковим клеєм. Стяжку знову зволожують та вкривають, це рекомендується робити щодня протягом перших 10 днів після заливання.

Балансування контурів теплої підлоги. Введення в експлуатацію

Після повного дозрівання стяжки, а це не менше 28 днів, можна приступати до балансування контурів теплої підлоги. І в цьому процесі дуже допоможуть витратоміри на колекторі. Саме тому треба купувати колектор з балансувальними вентилями та витратомірами.

Справа в тому, що петлі теплої підлоги мають різну довжинувідповідно у них різний гідравлічний опір. Очевидно, що «левова частка» теплоносія піде завжди шляхом найменшого опору - тобто за найкоротшим контуром, а іншим дістанеться вже набагато менше. При цьому в найдовшому контурі циркуляція буде така млява, що ні про який теплознімання не може бути й мови. У грамотно складеному проекті теплої підлоги завжди вказується витрата в кожному контурі і положення регулювальних вентилів, але якщо тепла підлога робиться самотужки, то підійде спрощена, але діюча методика.

• Якщо ще не підключений насосно-змішувальний вузол, то провадиться його монтаж. Колектор теплої підлоги підключається до подавальної та зворотної магістралі.
• Відкриваються повністю всі контури теплої підлоги, відкриваються на вході колектори кульові краниподачі та обратки. Клапани автоматичних відвідників повітря повинні бути відкриті.
• Включається циркуляційний. На головці вузла змішувача ставиться максимальна температура, але котел поки не включається, теплоносій повинен циркулювати кімнатної температури.
• Тиск у системі опалення доводиться до робочого (1-3 бар).
• Закриваються всі контури теплої підлоги, крім найдовшої. Позначається та записується положення витратоміра на цьому контурі.
• Повністю відкривається другий по довжині контур. Якщо витрата в ньому більша, то балансувальний вентиль закручується доти, доки витрата не вирівняється з найдовшим.

• Далі, послідовно відкриваються всі контури в порядку зменшення їх довжини, балансувальними вентилями регулюється витрата.
• У результаті витрата у всіх контурах має бути однаковою. Якщо це не так, то можна налаштувати регулювання на контурах, не чіпаючи найдовшу петлю.

Всі перераховані вище операції виконані правильно і витратоміри показують, що циркуляція в контурах відбувається, то можна починати випробування теплої підлоги з підігрітим теплоносієм. Починати треба з малих температур - з 25 ° С, а потім кожну добу поступово збільшувати температуру на 5 ° С, доки теплоносій не подаватиметься в контури зі своєю робочою температурою. Яка послідовність дій цьому етапі.

• На терморегулюючому вентилі змішувального вузла виставляється температура 25°C, включається циркуляційний насос на першу швидкість і в такому режимі дають працювати системі добу. При цьому контролюється та коригується циркуляція за витратомірами.
• Через добу температура піднімається до 30°C, і знову залишається система теплої підлоги на добу. Контролюється витрата та температура подачі та обратки.
• Наступної доби температура піднімається ще на 5°С, до 35°С. Це вже набагато ближче до робочого режиму теплої підлоги, тому вже варто відрегулювати різницю температур між колекторами, що подають і зворотним. Якщо вона знаходиться в діапазоні 5-10°C, це нормально, а якщо більше, то слід збільшити швидкість циркуляційного насоса на один щабель.
• Максимальна температура, до якої можна піднімати температуру в колекторі теплої підлоги, що подає, - це 50°C, але краще це робити не варто, а перевірити на робочих режимах - 45°C або 40°C. Аналогічно перевіряється різниця температур на подачі та звороті. Насос повинен працювати на мінімальній швидкості, щоб різниця температур була до 10°C.

Правильність регулювання теплої підлоги не можна оцінити відразу, тому що така система опалення дуже інерційна. Повинне пройти кілька годин для того, щоб відчути зміну температурного режиму. Тому всім, хто зробив самостійно теплу підлогу, слід озброїтися терпінням і поступово вивести систему на такий режим, який забезпечував би потрібну температуру підлоги з урахуванням покриття. Для цього треба буде «погратися» з налаштуваннями балансувальних вентилів, термоголовок (якщо ними буде забезпечений колектор) та швидкістю циркуляційного насоса. Головне, що система водяної теплої підлоги, зроблена своїми руками, працює.

Дізнайтесь, як , вивчивши інструкцію з фото, у спеціальній статті на нашому порталі.

Висновок

Уперта статистика говорить про те, що система теплої водяної підлоги крім очевидного комфорту дає ще й суттєву економію енергоносіїв. Та сама статистика свідчить про те, що кількість успішних самостійних реалізацій такого опалення зростає з кожним роком. Всі технології вже відпрацьовані, ринок наповнений будь-якими комплектуючими, на будь-який смак, колір та гаманець. Потрібна інформаціязавжди знаходиться у відкритих джерелах, у фахівців завжди можна запитати поради. Колектив авторів сподівається, що ця стаття розвіяла первісний страх і дала зрозуміти читачам, що зробити водяну теплу підлогу своїми руками цілком можливо.

Відео: Як розрахувати і зробити водяну теплу підлогу своїми руками