Kuidas oma kätega trükkplaati valmistada: lasertriikimistehnoloogia (LUT) kodus. PCB söövitus (odav) PCB valmistamine

Selles märkuses analüüsin populaarseid viise, kuidas kodus ise trükkplaate luua: LUT, fotoresist, käsitsi joonistamine. Ja ka milliste programmide abil on kõige parem PP-d joonistada.

Kunagi monteeriti elektroonikaseadmeid pindmontaaži abil. Nüüd on sel viisil kokku pandud ainult lamphelivõimendid. Trükitud juhtmestik on massilises ringluses, mis on pikka aega muutunud tõeliseks tööstusharuks, millel on oma nipid, funktsioonid ja tehnoloogiad. Ja nippe on palju. Eriti kõrgsagedusseadmete tarkvara loomisel. (Ma arvan, et vaatan kuidagi üle kirjanduse ja trükkplaatide juhtide asukoha konstruktsiooniomadused)

Trükkplaatide (PCB) loomise üldpõhimõte seisneb selles, et mittejuhtiva materjali pinnale kantakse rajad, mis juhivad just seda voolu. Rööpad ühendavad raadiokomponendid vastavalt nõutavale skeemile. Väljund on elektrooniline seade, mida saab raputada, kanda, mõnikord isegi märjaks teha, kartmata seda kahjustada.

Üldiselt koosneb kodus trükkplaadi loomise tehnoloogia mitmest etapist:

1. Valige sobiv foolium klaaskiud. Miks tekstoliit? Seda on lihtsam hankida. Jah, ja see on odavam. Sageli piisab sellest amatöörseadme jaoks.
2. Kandke tekstoliidile trükkplaadi muster
3. Õhutage liigne foolium ära. Need. eemaldage liigne foolium plaadi piirkondadest, millel pole juhtmete mustrit.
4. Puurige augud komponentide juhtmete jaoks. Kui teil on vaja juhtmetega komponentide jaoks auke puurida. Kiibikomponentide puhul pole see ilmselgelt vajalik.
5. Tina juhtivad rajad
6. Kandke jootemask. Valikuline, kui soovite tuua oma tahvli tehase omadele lähemale.

Teine võimalus on lihtsalt oma tahvel tehasest tellida. Nüüd pakuvad paljud ettevõtted teenuseid trükkplaatide tootmiseks. Saate suurepärase tehase trükkplaadi. Need erinevad amatööridest mitte ainult jootemaski, vaid ka paljude muude parameetrite poolest. Näiteks kui teil on kahepoolne PCB, siis toimub plaadi aukude metalliseerimine. Saab valida jootemaski värvi jne. Mere eelised, lihtsalt aega raha lörtsida!

Samm 0

Enne PP tegemist tuleb see kuskile joonistada. Saate selle joonistada millimeetripaberile vanaviisi ja seejärel kanda joonise töödeldavale detailile. Või võite kasutada trükkplaatide loomiseks ühte paljudest programmidest. Neid programme nimetatakse üldsõnaks CAD (CAD). Raadioamatööridele saadaolevatest võib nimetada DeepTrace (tasuta versioon), Sprint Layout, Eagle (muidugi võite leida ka spetsiaalseid, nagu Altium Designer)

Nende programmide abil saate mitte ainult trükkplaadi joonistada, vaid ka tehases tootmiseks ette valmistada. Järsku soovite tellida kümmekond salli? Ja kui te ei soovi, siis on mugav selline PP välja printida ja ise LUT-i või fotoresisti abil teha. Aga sellest lähemalt allpool.

Samm 1

Niisiis saab PCB tooriku tinglikult jagada kaheks osaks: mittejuhtiv alus ja juhtiv kate.

PP toorikud on erinevad, kuid enamasti erinevad need mittejuhtiva kihi materjali poolest. Sellise substraadi leiate getinaksist, klaaskiust, polümeeridest valmistatud painduvast alusest, tselluloospaberist ja epoksüvaiguga klaaskiust kompositsioonidest, isegi metallist alust juhtub. Kõik need materjalid erinevad oma füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste poolest. Ja tootmises valitakse PP materjal majanduslikest kaalutlustest ja tehnilistest tingimustest lähtuvalt.

Koduste PCBde jaoks soovitan fooliumklaaskiudu. Lihtne saada ja mõistlik hind. Getinaksid on ilmselt odavamad, aga mina isiklikult ei kannata neid välja. Kui lammutasite vähemalt ühe massiivse Hiina seadme, siis ilmselt nägite, millest tarkvara koosneb? Need on rabedad ja jootmisel haisevad. Las hiinlased nuusutavad.

Olenevalt kokkupandavast seadmest ja selle töötingimustest saab valida sobiva tekstoliidi: ühepoolne, kahepoolne, erineva fooliumipaksusega (18 mikronit, 35 mikronit jne jne).

2. samm

PP-mustri kandmiseks fooliumalusele on raadioamatöörid välja töötanud palju meetodeid. Nende hulgas kaks hetkel populaarseimat: LUT ja fotoresist. LUT on lühend sõnadest "laser iron technology". Nagu nimigi ütleb, vajate laserprinterit, triikrauda ja läikivat fotopaberit.

LUT

Pilt trükitakse fotopaberile peegelpildis. Seejärel kantakse see fooliumteksoliidile. Ja soojendab mõnusalt. Kuumuse tõttu kleepub läikivast fotopaberist tooner vaskfooliumi külge. Pärast soojendamist leotatakse plaati vees ja paber eemaldatakse ettevaatlikult.

Ülaltoodud fotol lihtsalt tahvel pärast söövitamist. Voolu kandvate radade must värv on tingitud sellest, et need on endiselt kaetud printeri kõvastunud tooneriga.

Fotoresist

See on keerukam tehnoloogia. Aga sellega saab ka parema tulemuse: ilma peitsita, peenemad teed jne. Protsess sarnaneb LUT-ga, kuid PP muster trükitakse läbipaistvale kilele. Selle tulemuseks on mall, mida saab mitu korda uuesti kasutada. Seejärel kantakse tekstoliidile "fotoresist" - ultravioletttundlik kile või vedelik (fotoresist võib olla erinev).

Seejärel kinnitatakse fotoresisti peale kindlalt PP-mustriga fotomask ja seejärel kiiritatakse seda võileiba ultraviolettlambiga selgelt mõõdetud aja jooksul. Pean ütlema, et fotomaski PP-muster on trükitud tagurpidi: rajad on läbipaistvad ja tühimikud on tumedad. Seda tehakse selleks, et fotoresisti valgustamisel reageerivad fotoresisti alad, mida šabloon ei kata, ultraviolettkiirgusele ja muutuvad lahustumatuks.

Pärast kokkupuudet (või säritust, nagu eksperdid seda nimetavad) tahvel "ilmub" - valgustatud alad muutuvad tumedaks, valgustamata alad heledaks, kuna fotoresist lahustub ilmutis lihtsalt (tavaline sooda). Seejärel söövitatakse plaat lahusesse ja seejärel eemaldatakse fotoresist näiteks atsetooniga.

Fotoresisti tüübid

Looduses on mitut tüüpi fotoresiste: vedel, isekleepuv kile, positiivne, negatiivne. Mis vahe on ja kuidas endale sobivat valida? Minu arust amatöörkasutuses suurt vahet pole. Siin, kui asjast aru saad, rakendad seda tüüpi. Tooksin välja ainult kaks põhikriteeriumi: hind ja see, kui mugav on mulle isiklikult seda või teist fotoresisti kasutada.

3. samm

Trükitud PP tooriku söövitamine. Fooliumi kaitsmata osa lahustamiseks PP-ga on palju võimalusi: söövitamine ammooniumpersulfaadis, raudkloriidis,. Mulle meeldib viimane viis: kiire, puhas, odav.

Asetame tooriku söövituslahusesse, ootame 10 minutit, võtame välja, peseme, puhastame plaadil olevad rajad ja jätkame järgmise sammuga.

4. samm

Plaati saab tinatada kas roosi- või puidusulamiga või lihtsalt katta rajad räbustiga ja kõndida mööda neid jootekolbiga. Roosi ja puidu sulamid on mitmekomponendilised sulavad sulamid. Puidusulam sisaldab ka kaadmiumi. Nii et kodus tuleks sellist tööd teha filtriga kapoti all. Ideaalne on omada lihtsat suitsuärast. Kas sa tahad elada õnnelikult elu lõpuni? :)

6. samm

Viienda sammu jätan vahele, seal on kõik selge. Kuid jootemaski rakendamine on üsna huvitav ja mitte kõige lihtsam samm. Nii et uurime seda üksikasjalikumalt.

Jootemaski kasutatakse PCB loomise protsessis, et kaitsta plaadi jälgi oksüdeerumise, niiskuse, räbustuse eest komponentide paigaldamise ajal ning hõlbustada ka paigaldamist. Eriti kui kasutatakse SMD komponente.

Tavaliselt selleks, et kaitsta PCB radasid ilma maskita keemia eest. ja karusnahaefektidega staažikad raadioamatöörid katavad sellised rajad jootekihiga. Pärast tinatamist näeb selline laud sageli kuidagi mitte eriti ilus välja. Kuid hullem on see, et tinatamise käigus võite rajad üle kuumeneda või "tatti" nende vahele riputada. Esimesel juhul kukub juht ära ja teisel juhul tuleb lühise kõrvaldamiseks selline ootamatu "tatt" eemaldada. Teine puudus on selliste juhtide vahelise mahtuvuse suurenemine.

Esiteks: jootemask on üsna mürgine. Kõik tööd tuleb teha hästi ventileeritavas kohas (eelistatavalt kapoti all) ning vältida maski sattumist nahale, limaskestadele ja silmadele.

Ma ei saa öelda, et maski pealekandmise protsess on üsna keeruline, kuid see nõuab siiski palju samme. Pärast kaalumist otsustasin, et annan lingi jootemaski kasutamise enam-vähem üksikasjalikule kirjeldusele, kuna praegu pole võimalust protsessi iseseisvalt demonstreerida.

Looge, poisid, see on huvitav =) PP loomine meie ajal pole lihtsalt käsitöö, vaid terve kunst!

Tere pärastlõunast sõbrad! Täna räägin teile, kuidas kodus trükkplaati teha. Selle valmistamiseks on mitu võimalust:

• Lakk- või emailmarker
• Laserprinter (laseriga triikimistehnoloogia (LUT))
• Filmi fotoresist

Selles artiklis räägin "vanaisast", esimesest meetodist, kuna need on põhitõed ja iga algaja peaks selle etapi läbima. Trükkplaatide käsitsi juhtmestik ei tähenda raadioelektroonika inseneri kogenematust, kuigi fooliumteksoliidile mustri joonistamiseks on palju tehnoloogiaid, mis on ilusamad ja kiiremad, kuid on vana kooli raadioelektroonikat, kes suhtuvad trükkplaatide tootmisse kui trükkplaadi tootmisse. käsitsi valmistatud kunst ja neid ei huvita, et seal on fotoresistid, laserprinterid jne.

Samuti on see meetod trükkplaadi kodus valmistamiseks kasulik kahepoolse plaadi valmistamisel. LUT tehnoloogiaga on kaht poolt raske aukude ebatäpse puurimise tõttu omavahel kombineerida, siis on lihtsam teha trükkplaadi paigutust käsitsi või siis ainult selle teine ​​pool.

Kõik ülaltoodud meetodid trükkplaadi ühendamiseks pole midagi muud kui fooliumteksoliidile mustri joonistamise meetod. Ja kodus trükkplaadi valmistamise põhimõte taandub ühele asjale, see on eemaldada liigne foolium ja jätta muster (rajad).

Mida me vajame:

1. Fooliumteksoliit
2. Paber ja pliiats (pliiats)
3. Lakk, email, emaili marker
4. Konteiner tahvli söövitamiseks.
5. Õhuke puur (0,7..0,9) mm.

Vaid paar sõna laki kohta. Võite kasutada mis tahes, võite seda kasutada küünte või värvi jaoks, et saaksite seda paremini näha. Kui ma olin väga noor, umbes 20 aastat tagasi, tegi mu isa teed täpselt selle punase küünelakiga, mida mu ema kasutas. Võite kasutada kiiresti kuivavat emaili. Trükkplaatide juhtmestamiseks kasutan zaponlaki, seda müüakse meil raadioosade poes, maksab kopika.

Nüüd müüakse raadioosade kauplustes emaili markereid, väga mugav asi, koduseks trükkplaatide valmistamiseks maksab umbes 200 rubla, kestab kaua. Joone paksus 0,8 mm. Siin on näide minu Edding 780 markerist.

Niisiis teeme alustuseks trükkplaadi paigutuse millimeetripaberile või karpi, märkides punktidega elementide järelduste augud. Ma ostan alati kõigepealt kõik elemendid, seejärel valmistan olenevalt nende suurusest ja jõudlusest juhtmestiku. Trükkplaati ei saa käsitsi joonistada, vaid seda kasvatada ja seejärel printida mis tahes printeriga, sealhulgas tindiprinteriga, nagu ma tegin.

PCB paigutamisel arvestage, kummale küljele te joonistate. Selle meetodi puhul on parem joonistada selle külje suhtes, millel rajad asuvad, ja elemendid tagaküljel. Kui joonistate selle külje suhtes, millel elemendid asuvad, peate joonistama peegelpildis. Võib-olla ei saanud te millestki aru, see on jama, kõik tuleb kogemusega. Proovige, saate aru!

Järgmiseks paneme oma voldiku koos tahvliga poleeritud, fooliumist tekstoliidile ja millegi terava (näiteks mustanõelaga) külge märgid aukude puurimiseks. Seejärel puurime õhukese puuriga augud.

Seejärel võtan zaponlaki või Edding 780 emailmarkeri ja joonistan teed, kopeerin need paberilt. See etapp on kõige lihtsam ja põnevam.

Fooliumiteksoliidile mustri joonistamiseks on veel üks võimalus. Läbipaistvale paberile (jäljepaber) joonistatakse joonis, seejärel lõigatakse see žiletiteraga ettevaatlikult välja. Kannatud tekstoliidile ja töödeldud lakiga. Ühesõnaga nagu šabloon.

Peale laki kuivamist valmistame trükkplaadi söövitamiseks raudkloriidi lahuse, seda saad osta igast raadiopoest. Kuidas lahust lahjendada, on purgil kirjas, mina teen seda tavaliselt silma järgi.

See on kõik, ma langetan tahvli lahusesse ja hõõrun hambaharjaga.

Mõne aja pärast tuleb plaat raudkloriidi lahusest eemaldada ja pesta soojas vees.

Radu on parem kiiritada joodisega, vastasel juhul oksüdeerub vask väga hästi. Järgmiseks jootme osad, see on kõik, trükkplaat kodus on valmis.

Omatehtud trükkplaat

Kuidas teha kodus lasertriikimistehnoloogia abil trükkplaati. See viitab tooneri termilisele ülekandmisele paberilt tulevase trükkplaadi metalliseeritud pinnale.

Proovisin mitu korda lasertriikimistehnoloogia abil trükkplaati valmistada, kuid kordagi ei õnnestunud saada usaldusväärset, kergesti korratavat tulemust. Lisaks vajan plaadi valmistamisel kontaktiplokkidesse söövitatud auke, mis ei ületa 0,5 mm. Seejärel kasutan neid puurimisel 0,75 mm läbimõõduga puuri tsentreerimiseks.

Abielu väljendub nii radade laiuse nihkes või muutumises kui ka vaskfooliumile jäänud tooneri ebaühtlases paksuses pärast paberi eemaldamist. Lisaks on paberi eemaldamisel enne söövitamist problemaatiline iga tooneri augu puhastamine tselluloosijääkidest. Selle tulemusena tekivad trükkplaadi söövitamisel täiendavad raskused, mida saaks vältida vaid vastupidist toimides. http://oldoctober.com/en/

Ma arvan, et abiellumise põhjus on järgmine.

Kõrgele temperatuurile kuumutatud paber hakkab kõverduma. Kuigi fooliumi klaaskiust temperatuur on alati veidi madalam. Tooner on osaliselt kile külge kinnitatud, kuid jääb paberi poolelt sulama. Väänumisel paber nihkub ja muudab juhtide esialgset kuju.

Kohe alguses tahan hoiatada, et tehnoloogial pole teatud puudusi.

Esimene neist on spetsiaalse paberi puudumine termoülekandeks, mille asemel soovitan valida isekleepuvate etikettide jaoks sobiva paberi. Kahjuks ei sobi kõik paber. Peate valima tihedamate siltidega ja aluspinnal on hea, ühtlane pind.

Teine puudus on see, et trükkplaadi suurus on piiratud talla mõõtmetega. Lisaks ei suuda iga triikraud fooliumklaaskiudu piisavalt ühtlaselt soojendada, seega on parem valida kõige massiivsem.

Kuid kõigi nende puudustega võimaldas allpool kirjeldatud tehnoloogia saada väikesemahulises tootmises stabiilse, kergesti korratava tulemuse.

Traditsioonilise protsessi muudatuse olemus seisneb selles, et soovitatakse soojendada mitte paberit tooneriga, vaid fooliumi klaaskiudu ennast.

Peamine eelis on see, et selle meetodi abil on lihtne reguleerida temperatuuri tooneri sulamistsoonis. Lisaks võimaldab kummirull ühtlaselt jaotada survet ja vältida tooneri muljumist.(Kirjutan igal pool fooliumist klaaskiust, kuna muid materjale pole katsetanud).

Tehnoloogia sobib võrdselt hästi ka erineva paksusega fooliumklaaskiuga, kuid parem on kasutada materjali, mis ei ole paksem kui üks millimeeter, kuna seda on lihtne kääridega lõigata.

Niisiis, võtame tüki kõige räbalaimast fooliumist klaaskiust ja töötleme seda liivapaberiga. Väga suurt nahka ei tohiks kasutada, kuna tulevased jäljed võivad kahjustada saada. Kuid te ei saa lihvida, kui teil on uus klaaskiud. Vase pind tuleb igal juhul põhjalikult puhastada ja rasvatustada.

Valmistame šablooni termoülekandeks. Miks me siltide jaoks paberilehelt vajaliku tüki maha lõikame, eraldame sildid ise aluspinnast. Jätke lehe algusesse etiketitükk, et vooder ei jääks printeri mehhanismi kinni.

Ärge puudutage oma kätega aluspinna piirkondi, kuhu hiljem toonerit kantakse.

Kui fooliumi klaaskiu paksus on üks või vähem millimeetrit, saab üksikute plaatide servade vahekauguseks valida 0,2 mm, kui see on suurem ja kavatsete töödeldavat detaili rauasaega lõigata, siis - 1,5- 2,0 mm, olenevalt kanga paksusest ja töötlemistolerantsist.

Toonerikiht, mida ma kasutan, on see, mis on printeridraiveris vaikimisi määratud, kuid “B & W Halftones:” (B / W Halftone) tuleks valida “Solid” (Solid). Teisisõnu peate vältima rastri ilmumist. Te ei pruugi seda šabloonil näha, kuid see võib mõjutada tooneri paksust.

Kinnitame šablooni kirjaklambritega klaaskiust fooliumitükile. Trafareti vaba serva külge kinnitame veel ühe kirjaklambri, et see triikrauaga kokku ei puutuks.

Erinevat marki toonerite sulamistemperatuur on ligikaudu 160-180C. Seetõttu peaks triikraua temperatuur olema veidi kõrgem 10-20C võrra. Kui teie triikraud ei kuumene temperatuurini 180 ° C, peate seda reguleerima.

Enne kuumutamist tuleb triikraua tald rasvast ja muudest saasteainetest põhjalikult puhastada!

Kuumutame triikraua temperatuurini 180-190 kraadi ja surume selle tihedalt vastu fooliumiga kaetud klaaskiudu nagu joonisel näidatud. Kui triikraud on erineva asetusega, võib laud kuumeneda liiga ebaühtlaselt, kuna laias osas soojeneb triikraud tavaliselt 20-30C rohkem. Hoiame kaks minutit.

Pärast seda eemaldage triikraud ja rullige šabloon ühe liigutusega jõuliselt fotode rullimiseks mõeldud kummirulli abil fooliumiga kaetud klaaskiule.

Kui tooner on pakkimisel muljutud, see tähendab, et jäljed liiguvad küljele või muudavad oma kuju, tuleks printeridraiveris tooneri kogust vähendada.

On vajalik, et rulli kese liiguks alati mööda tahvli keskosa. Rulli käepidet tuleb hoida nii, et vältida käepideme "ümber" suunatud jõuvektori tekkimist.

Rullime šablooni veel paar korda ja surume saadud “võileiva” millegi raskega, olles eelnevalt mitu korda volditud ajalehe maha pannud, et raskust ühtlaselt jaotada.

Rullige šablooni iga kord samas suunas. Rull hakkab liikuma šablooni kinnituskohast.

Kümne minuti pärast saate pressi eemaldada ja šablooni eemaldada. Siin on, mis juhtus.

Nüüd on vaja tahvli tagaküljele mis tahes viisil liimida midagi, mille jaoks on hiljem võimalik seda tahvlit söövitamise ajal käes hoida. (Ma kasutan kuuma liimi.)

Mürgime plaadi raudkloriidi lahuses.

Kuidas lahendust valmistada?

Kui raud(III)kloriidi purk on rõhu all, on seal suure tõenäosusega juba liiga kontsentreeritud lahus. Võib kurnata marineerimisnõusse ja lisada veidi vett.

Kui raudkloriid pole veel veega kaetud, saate seda ise teha. Kristallid ise saad ilmselt purgist kätte, aga ära kasuta selleks perehõbedat.

Pidage meeles, et väga kontsentreeritud lahuses söövitusprotsess ei tööta, seetõttu peate pärast sellise lahuse saamist lisama veidi vett.

Nõudena on kõige parem kasutada vinüülplastist fotovanni, kuid võite kasutada ka mis tahes muud.

Pildil on näha, et plaat hõljub oma pindpinevuse tõttu lahuse pinnal. See meetod on hea, sest söövitustooted ei jää plaadi pinnale, vaid vajuvad kohe vanni põhja.

Söövitamise alguses peate veenduma, et plaadi alla ei jääks õhumulle. Söövitamise käigus on soovitav kontrollida, et söövitus kulgeks ühtlaselt üle kogu plaadi pinna.

Kui esineb heterogeensust, peate protsessi aktiveerima vana hambaharja või muu sarnasega. Kuid seda tuleb teha ettevaatlikult, et mitte hävitada toonerikihti.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata patjade aukudele. Kohad, kus söövitusprotsess kohe ei alanud, on heledamad. Põhimõtteliselt piisab kogu pinna ja kõigi aukude tumenemisest protsessi alguses ning siis on edu iseenesestmõistetav.

Kui tahvli põhiosa sööviti 15 minutiga, siis ei tohiks söövitusaega kokku pikendada rohkem kui kaks korda ehk üle 30 minuti. Edasine söövitamine mitte ainult ei vähenda juhtmete laiust, vaid võib ka toonerit osaliselt hävitada.

Tavaliselt söövitatakse kõik 0,5 mm augud padjadesse kaks korda rohkem aega.

Mootor keerab väikese ekstsentriku, mis tekitab lahuses vibratsiooni (ei ole vajalik, kui plaati perioodiliselt tõstad ja liigutad).

Pese tooner maha atsetooni kastetud tampooniga.

Siin on, mis juhtus. Vasakul on tahvel endiselt tooneriga kaetud. Rööbastee laius on 0,4 mm.

Nüüd saate eemaldada puurimisel vasele tekkinud jämedused. Selleks keerake need esmalt kokku kuullaagriga, mis on kinnitatud mõnesse mugavasse torni. Sel juhul on plaat kõige parem asetada kindlale tasasele pinnale. Seejärel eemaldame peene liivapaberiga vase pinnalt oksiidi, kui see on tekkinud.

Liudime töödeldava detaili, mille jaoks katame selle esmalt räbustikihiga.

Käisin kirjatarvete poes ja tegin isekleepuvate siltidega pakendist pilti. See paber ei sobi termoülekandeks. Kuigi kui teist pole, saab seda pärast mõningast täpsustamist kasutada.

Termoülekandeks kõige mugavamaks osutunud paberi tootis Soome firma Campas. Ja kuna väikepakenditel identifitseerimismärke pole, siis on vähetõenäoline, et seda ilma testimiseta tuvastada õnnestub.

PCB valmistamise tehnoloogia kodus
"... ja kogemus on raskete vigade poeg ..."

Niisiis algab plaadi tootmisprotsess tulevase seadme skemaatilise diagrammiga. Selles etapis määrate mitte ainult selle, kuidas komponendid omavahel ühendatakse, vaid ka otsustate, millised komponendid sobivad teie disaini jaoks. Näiteks: kasutage standardseid osi või SMD-d (mida, muide, on ka erineva suurusega). Sellest sõltub tulevase tasu suurus.

Järgmisena otsustame tarkvara valiku, millega tulevase tahvli joonistada. Kui skeemi saab käsitsi joonistada, siis trükkplaadi joonisega see nii ei lähe (eriti kui tegemist on SMD komponentidega). Ma kasutan . Laadisin selle ammu alla ja kasutan seda. Väga hea programm, intuitiivse liidesega, ei midagi enamat. Programmis koostame trükkplaadi joonise.

Kas te pole veel saladusi avaldanud? Seega: kui tahvlijoonis on juba loodud, oled veendunud, et komponentide paiknemine on õige, tuleks paika panna "maa" st. täitke radade ja aukude vahed, selleks on programmil spetsiaalne funktsioon, mis teeb seda automaatselt (vaikimisi on vahe 0,4 mm). Miks seda vaja on? Söövitamise (arutleme seda hiljem) lühema ajaga tegemiseks on teil protsessi lihtsam juhtida ja seda on kasulik teha ka vooluringi disaini kaalutlustel ...

Märkus: plaadi projekteerimisel proovige mitte teha auke, mille läbimõõt on väiksem kui 0,5 mm, välja arvatud juhul, kui teil on aukude puurimiseks spetsiaalne masin, aga sellest hiljem...

Suurepärane! Oleme joonistanud tulevase trükkplaadi joonise, nüüd on vaja see LASERprinterile trükkida (Lut tähendab laserit). Selleks klõpsake printimisel. Ülaltoodud programm loob spetsiaalse faili, samas saate valida koopiate arvu, nende asukoha, teha raami, määrata aukude suuruse ja peegli.

Märkus: kui teete kahepoolset trükkplaati, siis esiosa peab peegelduma horisontaalselt ja vale pool tuleks jätta nii nagu on. Mis puudutabSprint- paigutus, siis on parem seda teha vooluringi loomise etapis, mitte faili printimiseks ettevalmistamise etapis, kuna "massiga" on "tõrkeid", see kaob kohati.

Ja siiski on parem printida mitu eksemplari, isegi kui vajate ainult ühte eksemplari, sest järgmistel sammudel võivad ilmneda vead ja selleks, et mitte iga kord printerisse joosta, tehke seda eelnevalt.

Millele printida? Alustuseks trükime tavalisele paberilehele, et viimast korda veenduda, et kõik on õigesti tehtud, kõik komponendid on õiges mõõdus. See soojendab ka printerit.

Nüüd määrame tooneri maksimaalse tiheduse, keelame kõik säästurežiimid (muide, parem on kasutada värsket kassetti). Substraadi võtame isekleepuvast paberist, parem "velvetist" (see annab parima tulemuse, võib-olla sellepärast, et see on paksem), sisestame läikiva külje printerisse ja vajutame "print". Valmis!

Märkus: edaspidi ei saa te seda paberit puudutada, ainult servadest, vastasel juhul võite joonise määrida!

Substraadi taaskasutamise kohta. Oletame, et printisite joonise ja see võttis ainult poole lehest, teist poolt pole vaja ära visata, saab ka peale printida, AGA! miskipärast "närib" printer kordustrükkimisel 20% juhtudest paberit, seega olge ettevaatlik!

Valmistame tekstoliidi

Kasutan tavalist 1 mm paksust fooliumklaaskiudu, mida müüakse raadioosade poes. Kuna soovime teha kahepoolset tahvlit, siis ostame kahepoolse tekstoliidi. Lõikasime soovitud tüki ära, varu pole vaja teha, seda pole vaja. Lõika ära. Võtame null naha ja nülime tekstoliidi mõlemalt poolt läikima, kui väikesed kriimud jäävad, siis pole midagi, tooner püsib paremini peal (aga ilma fanatismita!). Järgmisena võtame atsetooni (alkoholi) ja pühime tahvli mõlemalt küljelt rasvatustamiseks. Valmis!

Märkus: tekstoliidi lihvimisel pöörake tähelepanu plaadi nurkadele, väga sageli on need “allalihvitud” või, mis veelgi hullem, “uuesti lihvitud”, see on siis, kui fooliumi ei jää üldse. Peale atsetooniga pühkimist ei saa plaati ka käega katsuda, võtta saab ainult äärtest, soovitavalt pintsettidega.

Järgmine on kõige olulisem etapp: mustri ülekandmine paberilt tekstoliidile. Seda tehakse triikraua abil (lut tähendab rauda). Siin teeb igaüks. Kuumutame selle kuni 200 kraadini (sageli on see triikraua maksimaalne temperatuur, nii et tõstame regulaatori lihtsalt maksimumini ja ootame, kuni see soojeneb).

Nüüd on siin saladused! Trükkplaadi mustri ülekandmiseks paberilt tekstoliidile on vaja paber parema küljega tekstoliidi külge kinnitada, seejärel triikrauaga alla suruda ja korralikult siluda. Nagu poleks midagi keerulist? Kõige keerulisem on aga triikrauda peale panna, et paberit mitte pühkida, eriti kui taskurätik on väike ja teete seda ühes eksemplaris, pealegi pole triikrauda nii lihtne kasutada. Ülesande hõlbustamiseks on huvitav viis.

Märkus. Kaalume kahepoolsete trükkplaatide valmistamist, seega natuke paberi ettevalmistamisest. Mõnes allikas soovitatakse seda teha: teisaldame ühe külje, sulgeme vastaskülje kleeplindiga või elektrilindiga, mürgitame ühe külje, puurime siis augud, kombineerime teise külje mustri, seejärel kanname uuesti, liimime, mürgitada seda. See võtab palju aega, sest tegelikult on vaja marineerida kaks lauda! Saate protsessi kiirendada.

Võtame kaks paberitükki, mille esi- ja tagaküljel on joonis, ühendame need kokku. Seda on kõige parem teha aknapaneelil või läbipaistval taustvalgustusega laual. Märge! sel juhul on vaja paberid veerisega ära lõigata, mida rohkem seda parem, aga ilma fanatismita piisab 1-1,5 cm Kinnitame klammerdajaga kolmest küljest (ilma liimita!), Saame ümbrik, millesse paneme tahvli ja joondame selle.

Kõige huvitavam. Võtame kaks tükki tekstoliiti (vt suurust joonisel), paneme need fooliumi poolega üksteise külge ja asetame nende vahele tahvliga “ümbriku” ja kinnitame selle võileiva servad kirjaklambritega nii, et tekstoliidi lehed ei liigu üksteise suhtes.

Märkus: nendel eesmärkidel on parem valida õhem tekstoliit, see soojeneb kiiremini ja suudab vajadusel deformeeruda.

Nüüd võtame triikraua ja määrime selle rahulikult oma võileivale ning vajutame kogu jõust kõigepealt ühele küljele, seejärel keerame ümber ja vajutame teisele poole. Parima efekti saavutamiseks soovitan pärast esimest survet teha triikrauaga mitu ringikujulist liigutust, et olla kindel, et paber on kõikidest kohtadest kinni surutud. Pikalt triikida ei pea, tavaliselt kõige jaoks mitte rohkem kui 1-3 minutit, aga täpset aega ei ütle keegi, sest see oleneb tahvli suurusest, tooneri kogusest. Peaasi, et mitte üle säritada, sest sel juhul võib tooner lihtsalt laiali valguda ja alasärituse korral ei pruugi joonistus täielikult üle kanda. Harjutage, inimesed, harjutage!

Seejärel saab võileiva avada ja veenduda, et paber oleks igast küljest tekstoliidi külge kleepunud, st. pole õhumulle. Ja me kanname kiiresti tasu jooksva vee all ja jahutame seda (muidugi külma veega).

Märkus: Kui kasutasite isekleepuvast paberist aluspinda, siis vee all pudeneb see tekstoliidilt iseenesest maha ja plaat kukub vaikselt ümbrikust välja. Kui kasutasite sametpaberist alust (paksemat), siis see sellega ei tööta. Võtame käärid ja lõikame ümbriku küljed maha, seejärel loeme aeglaselt, paberi servast kinni hoides, jooksva vee all, eemaldame paberi. Selle tulemusena ei tohiks paberile jääda toonerit, see jääb kõik tekstoliidile.

Selles etapis, kui ilmnevad defektid, on kaks võimalust jätkata. Kui defekte on liiga palju, on parem võtta atsetoon, pesta tooner tekstiliidilt maha ja proovida uuesti (pärast tekstiliidi liivapaberiga puhastamise protsessi kordamist).

Näide parandamatust defektist (antud juhul alustasin otsast):

Kui defekte on vähe, võite võtta trükkplaatide joonistamiseks markeri ja täiendada vigu.

Hea variant, "massis" on väikesed augud, kuid need saab markeriga üle värvida:

Parandatud valikud. Rohelised varjutatud alad on selgelt nähtavad:

Tore, see oli tehnoloogiliselt kõige raskem etapp, siis on lihtsam.

Nüüd saab tahvli marineerida, st. eemalda tekstoliidilt liigne foolium. Söövitamise olemus on järgmine: asetame plaadi metalli söövitavasse lahusesse, samal ajal kui tooneri all olev metall (plaadimustri all) jääb vigastamata ja ümberkaudne eemaldatakse.

Ütlen paar sõna lahenduse kohta. Minu arvates on parem mürgitada raudkloriidiga, see pole kallis, lahuse valmistamine on väga lihtne ja üldiselt annab see hea tulemuse. Retsept on lihtne: 1 osa raudkloriidi, 3 osa vett ja kõik! Kuid on ka teisi söövitamise meetodeid.

Märkus: triikrauale on vaja vett lisada ja mitte vastupidi, seega on see vajalik!

Märkus. Raudkloriidi (mida olen näinud) on kahte tüüpi: veevaba ja 6-vesi. Veevaba, nagu nimigi ütleb, täiesti kuiv ja konteineris, milles seda müüakse, on alati palju tolmu, see pole probleem. Kuid vee lisamisel lahustuvad need aktiivselt, toimub tugev eksotermiline reaktsioon (lahus kuumeneb) koos mingisuguse gaasi eraldumisega (tõenäoliselt on see kloor või vesinikkloriid, noh, kõik on sama - a haruldane määrdunud trikk), mida EI SAA SISSEHINGADA, soovitan õhuga lahjendada.

Aga 6-veeline raud on juba parem. See on tegelikult juba lahus, lisatakse vett, saadakse märjad tükid, mis tuleb samuti veele lisada, kuid enam ei toimu nii ägedat reaktsiooni, lahus kuumeneb, kuid mitte väga kiiresti ja mitte väga tugevalt, aga kõik on turvaline ja vaikne (aknad on ikka vaja lahti).

Märkus: nõuanne, mida ma siin annan, ei ole ainuõige, paljudes foorumites võite kohata inimesi, kes saavad tahvleid erinevas kontsentratsioonis, erinevas klassis raudkloriidi jne. Üritasin lihtsalt kokku võtta kõige populaarsemad näpunäited ja isiklikud kogemused. Seega, kui need meetodid ei aidanud, proovige teist meetodit ja õnnestub!

Kas olete lahenduse ette valmistanud? Suurepärane! Valige võimsus. Ühepoolse jaoks on see valik lihtne, võtame läbipaistva (söövitamise protsessi nägemiseks) kaanega plastkarbi, paneme plaadi põhja. Kuid kahepoolsete tahvlitega pole asjad nii lihtsad. On vaja, et söövituskiirus mõlemal küljel oleks ligikaudu sama, vastasel juhul võib tekkida olukord, kus üks pool pole veel söövitatud ja jäljed on teisel pool juba lahustumas. Selle vältimiseks peate panema plaadi paaki vertikaalselt (nii et see ei jääks põhja), siis on ümberringi olev lahus homogeenne ja söövituskiirus on ligikaudu sama. Seetõttu on vaja võtta suur võimsus, et laud mahuks "täiskõrgusesse". Parem on valida kitsas läbipaistev purk, et saaksite söövitusprotsessi jälgida.

Seejärel tuleb lahust kuumutada (patareile panna), see suurendab reaktsiooni kiirust ja raputage seda perioodiliselt, et tagada ühtlane söövitus ja vältida setete tekkimist tahvlile.

Märkus: keegi paneb selle mikrolaineahju ja soojendab seda seal, kuid ma ei soovita teil seda teha, sest. Lugesin ühest foorumist, et pärast seda võib sellest mikrolaineahjust toidust mürgitada. Otsesed tõendid puuduvad, kuid parem on mitte riskida!

Märkus: söövitamise ühtsuse tagamiseks peate lahust segama (raputama konteinerit), kuid on ka tehnoloogiliselt arenenumaid meetodeid. Paagi külge saab kinnitada mulligeneraatori (akvaariumist) ja siis segavad mullid lahuse. Olen näinud, kuidas inimesed teevad servovõnkuvaid söövituspotte mikrokontrolleriga, mis "raputab" spetsiaalse algoritmi järgi! Siin ma ei kaalu üksikasjalikult iga varianti, sest igal on oma nüansid ja artikkel läheks siis väga pikaks. Kirjeldasin kõige lihtsamat viisi, mis sobib suurepäraselt esimeste tahvlite jaoks.

Oota, pole vaja kiirustada!

Et mõista, et söövitusprotsess on lõppenud, on väga lihtne: musta tooneri vahele ei jää jälgegi fooliumist. Kui see juhtub, saate tasu tagasi võtta.

Seejärel kanname seda vee all ja peseme lahuse jäägid maha. Võtame alkoholi või atsetooni ja peseme tooniku maha, selle alla peaksid jääma fooliumijäljed. Suurepärane, kas kõik on korras? Kuskil pole "mürgiseid" kohti? Kuskil pole "ülesöövitatud" kohti? Suurepärane! Võime edasi minna!

Märkus. Defektide ilmnemisel seab see tootmisetapp teile tõsise valiku ette: visake defekt ära ja alustage otsast või proovige seda parandada. See sõltub sellest, kui tõsised on vead ja kui kõrged nõudmised oma tööle esitate.

Järgmine samm on plaadi tinatamine. On kaks peamist viisi. Esimene on kõige lihtsam. Jootmiseks võtame räbusti (kasutan LTI-120, aga mitte seda, mis näeb välja nagu kampollakk, mis jätab jooteväljale kohutavad laigud, vaid alkoholi baasil on see palju heledam), määrime plaati heldelt. see ühel küljel. Võtame joote ja laia otsaga jootekolvi ning hakkame plaati plekitama, s.o. katke kogu foolium joodisega.

Märkus: ärge hoidke jootekolvi liiga kaua rööbasteedel, sest. textoliit on erineva kvaliteediga ja mõned roomikud kukuvad väga kergesti maha, eriti õhukesed. Ole ettevaatlik!

Sel juhul võivad tahvlile tekkida jootetriibud või ebameeldiva välimusega mugulad, nendega on parem tegeleda lahtijootmispunutise abil. Nendes kohtades, kus on vaja eemaldada liigne joodis, teostame selle, kogu liigne joodis eemaldatakse ja jääb tasane pind.

Märkus: võid punutise kohe nõela ümber mähkida ja kohe plekitada, see võib olla isegi lihtsam.

Meetod on hea, kuid tahvli esteetilise välimuse saavutamiseks on vaja teatud kogemusi ja oskusi.

Teine viis on keerulisem. Teil on vaja metallist anumat, milles saate vett keeta. Valage anumasse vesi, lisage paar supilusikatäit sidrunhapet ja pange gaasile, keetke. Joodis tuleks valida mitte lihtsa, vaid madala sulamistemperatuuriga, näiteks roosi sulam (umbes 100 kraadi Celsiuse järgi). Viskame mõned pallid põhja ja näeme, et need on sulanud. Nüüd viskame tahvli nendele pallidele, siis võtame pulga (eelistatavalt puidust, et mitte käsi kõrvetada), mässime selle vatiga ja hakkame plaati hõõruma, hajutame joote mööda radu, et saaksite saavutada joote ühtlane jaotus kogu plaadil.

Meetod on üsna hea, kuid kallim ja peate võtma konteineri, kuna peate selles tööriistu vehkima. Parem on kasutada midagi madalate külgedega.

Märkus: peate seda toimingut tegema üsna pikka aega, seega on parem aken avada. Kogemustega peaksite kiiremini saama.

Märkus: paljud inimesed ei räägi Rosé sulamist selle rabeduse tõttu hästi, kuid sellisel viisil tinalaudade jaoks sobib see väga hästi.

Märkus: mulle endale see meetod ei meeldi, sest proovisin esimest tahvlit tehes seda kasutada ja mäletan hästi, kui ebamugav oli seda plaati ilma tööriistadeta plekkpurgis "küpsetada".... Oi, see oli kohutav! Aga nüüd...

Mõlemal meetodil on oma plussid ja miinused, valik sõltub ainult sinust ja sinu võimalustest, soovidest, oskustest.

Märkus: Järgmiseks soovitan tahvlile multimeetriga helistada, et veenduda, et kuskil ei oleks radade ristumiskohti, mis ei tohiks ristuda, et kuskil ei tekiks suvalisi "tattisid" või muud üllatust. Kui probleem leitakse, võtame jootekolvi ja eemaldame üleliigse joote, kui see ei aita, siis kasutame kontorinoa ja eraldame hoolikalt vajalikud kohad. See võib tähendada, et tahvel ei ole mõnes kohas söövitatud, kuid see on okei.

Selleks kasutage väikest puurit ja puurit. Nüüd müüakse spetsiaalseid trükkplaatidele mõeldud puure, millel on spetsiaalne teritus ja spetsiaalsed sooned puuril. Algul kasutasin tavalist metalli puuri paksusega 0,6 mm, siis läksin üle spetsiaalsele ja tulemus on väga hea. Esiteks, isegi minu eelarvepuuriga puuritakse igasugune tekstoliit probleemideta, peaaegu ilma pingutuseta. Puur ise "hammustab" selle sisse ja tõmbab tööriista endaga kaasa. Teiseks jätab see korraliku sisse- ja väljalaskeava, ilma rästideta, erinevalt tavalisest puurist, mis sõna otseses mõttes "rebib" tekstoliidi. Kolmandaks, see puur peaaegu ei libise, st. sa pead lihtsalt esimest korda õigesse kohta jõudma ja see ei kao kuhugi. Ime, mitte tööriist! Kuid see maksab ka natuke rohkem kui tavaline puur.

Märkus: "Kohe õigesse kohta sattumiseks" on parem kasutada stantsimiseks tiiba või spetsiaalset tööriista, lihtsalt ärge tehke liiga sügavaid sälkusid, see võib puuri vales suunas suunata. Teine asi: sellel puuril on üks puudus - see puruneb kergesti, seega on parem kasutada spetsiaalset masinat aukude puurimiseks või puuri rangelt vertikaalselt hoidmiseks. Uskuge mind, see läheb väga kergesti katki! Eriti kui on vaja puurida 0,3 mm või 0,2 mm auk, kuid see on juba ehtetöö.

Valmis! See on tegelikult kõik! Läbivad augud jootme peenikeste juhtmetega ja tahvlile saame korralikud poolkerad, näeb väga isikupärane välja. Nüüd pole muud, kui kõik skeemi komponendid jootma ja veenduma, et see töötab, aga see on juba teise artikli teema. Ja siin on see, mis minuga juhtus:

See on kõik. Tahan veel kord rõhutada, et siinkohal püüdsin vaid kokku võtta kõik materjalid, mis mul õnnestus LUT kohta leida, ja oma kogemused. See sai küll pisut pikk, kuid igal juhul on palju nüansse, millega tuleb parima tulemuse saavutamiseks arvestada. Viimane nõuanne, mida ma teile anda saan, on proovida, proovige teha laudu, sest oskus tuleb kogemusega. Ja lõpuks annan veel kord epigraafi: "... ja kogemus on raskete VIGAde poeg ..."

Kui teil on küsimusi, võite need kommentaaridesse jätta. Oleksin tänulik ka konstruktiivse kriitika eest.

Tundub ülekiirendajate jaoks raske aeg. Tootjad hakkasid vastavalt kokkuleppele piirama oma toodete kiirendamise võimalust. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Ma ei ole põhimõtteline ülekiirendamise vastane, kuid suhtun sellesse pragmaatiliselt. Kui sellest kasu on – jumala eest. Kuid oma kogemuse põhjal olin veendunud, et ülekiirendamine iseenesest annab vähe. Noh, ma kiirendasin oma protsessorit 40%, kiirendasin veidi videokaarti ja ... ma ei näinud tegelikus töös praktiliselt mingeid erinevusi, välja arvatud protsessori temperatuur. See oli 38, nüüd on 52, ma ei tea, mis, aga kraadid mitte. Ta kehitas õlgu ja pani kõik oma kohale tagasi. Tõsi, mul on üsna võimas arvuti ka ilma ülekiirendamiseta. Seega näib, et kiirendamine pakub ainult moraalset rahuldust. Jah, ja see on vaieldav. Mis on tegelikult overclockeri eelis? Kas see, et tal oli hästi juhitav protsessor või vedas konkreetse videokaardi eksemplariga?

Aga alati on olnud, on ja jääb olema inimesi, kelle jaoks ei piisa hea asja ostmisest ja lihtsalt kasutamisest. Nii et Inteli, AMD, ATI ja Nvidia ülekiirendamise vastased meetmed võivad aidata käte sügelemist tundvate inimeste energiat paljulubavamas suunas suunata.

reklaam

Siinkohal tahaksin märkida artiklid "Kõik, mida tahtsite oma kätega teha, kuid kartsite küsida ..." ja "HDD laadimise indikaator". Neid võib vaadelda kui esimesi märke sellest, minu arvates äärmiselt paljutõotavast lähenemisest.

Veel rohkem neid, kes võiksid valmis arendust korrata. Probleem on tehnoloogias. Kvaliteetsete trükkplaatide valmistamine kodus on üsna problemaatiline ning nende tellimine spetsialiseeritud firmadest on kulukas ja aeganõudev. Jah, ja osa suminast läheb kaotsi.

Meedia valik

reklaam

Nagu selgus, saab pildikandjana kasutada vaid spetsiaalset laserprinteritele mõeldud kilet. Igasugune paber ei sobi. Kile peaks olema õhuke ja paberkandjaga. Kallimatel filmitüüpidel on spetsiaalne alamkiht pildi tugevaks fikseerimiseks ja need on samuti sobimatud. Viimasel ajal olen kasutanud EMTEK-kilet, sest Xeroxi kile on meie turult kadunud, aga Xerox on parem. Kuumutamisel kõverdub see vähem. Parem on kasutada sulavat toonikut. Alguses kasutasin algset Samsungi ML-1250 toonerikassetti. See annab väga hea kindla pildi. Pärast kasseti uuesti täitmist Xerox 8T tooneriga, nagu mulle teeninduskeskuses soovitati, muutus pilt halvemaks ja plaadid lakkasid üldse töötamast, mis ajendas mind uurima. Kuid tehnoloogia täiustamisega olen selle tooneriga saavutanud suurepäraseid tulemusi.

Töödeldava detaili ettevalmistamine

Hea tulemuse saavutamiseks on ülioluline töödeldava detaili pinna ettevalmistamine. Pind peab olema täiesti puhas ja ühtlane. Alkoholi, atsetooni või muude puhastusvahenditega pühkimisest ei piisa. Pinna ettevalmistamise protseduur on järgmine. Esmalt puhastame pinna jämedast mustusest Pemoluxi pulbriga. Peseme töödeldavat detaili vatitikuga, pinda sõrmedega puudutamata. Asetame selle 10-15 sekundiks raudkloriidi lahusesse. Sel juhul söövitatakse õhuke pealmine kiht koos kõigi saasteainetega. Peseme töödeldavat detaili vatitikuga voolava vee all. Raputage vesi maha ja kuivatage pinda millegagi puudutamata. Kui kõik on õigesti tehtud, peaksite saama tumeroosa mati pinna, võib-olla mõne triibuga. Peaasi, et läikivaid kohti ei oleks. Kui on, korrake protseduuri.

Mustri rullimine

Tavaliselt soovitatakse töödeldav detail, kandja sellele peale panna ja triikrauaga triikida. Ideaalsetes tingimustes on see võimalik ja läheb üle, kuid tegelikkuses ei ole nii tooriku pind kui ka triikraua tald täiesti siledad ning kuumakandja ühtlast pressimist plaadi pinnale ei ole võimalik saavutada. töödeldav detail. Lisaks ei saa protsessi kontrollida ja tuleb loota õnnele. Seetõttu kinnitan triikraua tald üleval, panen sellele puhta paberilehe, et mitte kogemata talda kahjustada, vaid sellel olevat töödeldavat detaili. Triikrauda tuleb kuumutada temperatuurini, mille juures paber ei muutu veel kollaseks, kuid mitte vähem. Panen peale prinditud mustriga kile ja rullin spetsiaalse aparaadiga, mis on tehtud magnetofoni surverullist. Rullimist tuleks alustada keskelt, pigistades õhku kile alt külgedele välja. Pärast seda, kui kile kleepub tihedalt tooriku pinnale, suurendame veeremisjõudu ja läbime ettevaatlikult kogu plaadi. Me eemaldame töödeldava detaili rauast ja jahutame selle. Kilet on võimalik töödeldavalt detaililt eemaldada alles pärast täielikku jahutamist. Kui seda tehakse õigesti, kandub kogu tooner tahvlile, jättes kilele nõrgad roosakad jäljed. Filmi ei saa uuesti kasutada.

Pildi kinnitamine

Hoolimata asjaolust, et väliselt näeb joonis välja peaaegu täiuslik, ei saa te tahvlit kohe mürgitada. Toonerikiht on poorne. Kui söövitate tahvli kohe ja seejärel vaatate saadud juhte mikroskoobi või tugeva suurendusklaasi all, on söövitatud punktid selgelt nähtavad ja juhtme servad on ebaühtlased. Selle vältimiseks katame tahvlil oleva mustri 10% kampoli alkoholilahusega ja laome uuesti rauale. Temperatuur tuleks seada maksimaalseks, et paber muutuks kollaseks ja suitseks. Seisame 10 minutit. Sel juhul sulandub tooner kampoliga, moodustades väga vastupidava ühtlase läikiva kihi. Jahutame tahvli ja arendame mustri alkoholiga tampooniga. Tooneriga sulatatud kampol ei lahustu alkoholis ja aurustumata kampoli jäänused vahedest eemaldatakse ilma suuremate raskusteta. Pühkimisel saate teha märkimisväärseid jõupingutusi. Tooneri ja kampoli sulam püsib väga kindlalt, isegi liivapaberiga on seda raske eemaldada. Kui kuskil on joonistus kahjustatud, on tema saatus selline. Parem on tuvastada halvasti rullunud juht pühkimise ajal kui pärast peitsimist. Kui see ei õnnestu, peske joonis atsetooniga maha ja korrake kõike algusest peale. Seda juhtub harva.

Tahvli söövitus

Söövitatakse raudkloriidi lahuses. Lahust saab kuumutada temperatuurini 50-60 kraadi. Funktsioone pole. Pärast söövitamist peseme plaadi veega ja kaitsekatte peseme maha atsetooniga.

Saavutatud tulemused

Ülalkirjeldatud tehnoloogia abil toodeti ühepoolseid trükkplaate suurusega kuni 100x150 mm. Tehnoloogia võimaldab DIP-pakettides mikroskeemide jalge vahel vedada ühte juhti, seega pole mul veel kahepoolsete plaatide järele vajadust olnud. Mul on idee kahepoolsete plaatide tehnoloogiat muuta, kuid ma pole seda veel proovinud. Kogu plaadi valmistamise tsükkel võtab aega umbes kaks tundi, arvestamata juhtmestikule kuluvat aega. Makse laekub esimesel korral 9 juhul 10-st.

P.S. See on minu esimene artikkel teile. Kui see teema Sulle huvi pakub, saadan lisa. Mul on palju materjale.

Lugupidamisega S. Veremeenko.