Водопровід у квартирі: влаштування, заміна, прокладання, підключення. Розведення труб у ванній своїми руками: розбираємо процес проектування та монтажу Сантехнічні роботи в квартирі своїми руками

Якщо вам здається, що розведення труб у ванній – це дуже складний процес, то ви помиляєтесь. Сучасні технології перетворили його на систему досить простих і доступних всім дій, за умови, що у вас є бажання все зробити самостійно.

Інженерні комунікації

Для початку слід визначитися? які саме сантехнічні прилади та комунікації вам знадобляться у ванній кімнаті (або поєднаному санвузлі):

• ванна або душова кабіна з піддоном – необхідно підключити холодну та гарячу воду та каналізацію;
• умивальник – холодна та гаряча вода плюс каналізація;
• унітаз – холодна вода та каналізація;
• пральна машинка-автомат – холодна вода та каналізація.

Тепер підрахуйте необхідну кількість вентилів, що перекривають воду:

• один загальний на гарячій воді – обов'язково,
• один загальний на холодній воді – обов'язково,
• на підводі холодної водидо пральної машинки-автомату - обов'язково,
• на підведенні холодної води до унітазу - за бажання (на випадок, якщо бачок почне пропускати воду, а перекривати всю систему ви не захочете).

Схема розведення труб

Визначившись із кількістю сантехнічних приладів, які ви збираєтеся підключити до водопроводу та каналізації, слід спочатку їх придбати. Вирішіть, де і що саме буде перебувати, відзначивши місця їхнього розташування на підлозі (щоб сантехніка не заважала, краще винести її після цього з ванної кімнати, якщо є така можливість).

Потім візьміть аркуш паперу та намалюйте на ньому схему розведення. Намагайтеся дотримуватися таких принципів:

• небажані перетину,
• і водогін, і каналізація повинні бути прокладені максимально близько один до одного, щоб потім їх можна було закрити коробом,
• після встановлення сантехніки на своє місце ви повинні досить легко діставатися місць з'єднань з гнучкими шлангами.

Намагайтеся не ускладнювати розведення труб у ванній кімнаті. Все має бути максимально просто:

• основні труби прокладені внизу над підлогою;
• водопровідні відводи йдуть від них через трійники перпендикулярно догори;
• каналізаційні відводи можуть мати вертикальної частини і бути лише «трійник», куди входить гнучкий шланг.

Водопровідні труби

Щоб зібрати систему з поліпропіленових водопровідних труб, вам знадобиться спеціальний інструмент, що в просторіччі називається «паяльник». Купувати його для разових робіт немає сенсу, набагато простіше взяти його в оренду на пару днів (цю послугу зазвичай надають спеціалізовані магазини). Працювати з ним досить просто, але при цьому не слід забувати, що він сильно нагрівається, тому будьте обережні та обов'язково прочитайте інструкцію, якщо користуєтеся ним вперше. Можливо, вам навіть знадобиться спочатку помічник, який триматиме «паяльник», поки ви нагріватимете труби і фітинги, а потім – прибирати його в бік, щоб ви не обпіклися.

Щоб з'єднати труби між собою, а також повернути їх під потрібним кутом, вам знадобляться ПВХ фітинги (вони продаються в спеціалізованих магазинах). Підбирають їх точно діаметром труб. Коштують вони не дуже дорого, тому беріть їх із запасом в 1-2 штуки на той випадок, якщо не зможете рівно припаяти їх із першої спроби.

З'єднання, виконані за допомогою паяльника є нероз'ємними, і щоб їх переробити, вам доведеться відрізати браковану частину. Якщо довжина при цьому виявиться меншою за необхідну, наростіть її, використовуючи «муфту».

Для завершення розведення вам потрібно під'єднати до кінцевих випусків «американки» - це фітинги, з одного боку в які припаюється труба, а з іншого через різьблення приєднується гнучкий шланг.

Розведення у ванній можна виконувати двома способами:

1. Рухаючись крайнього сантехнічного приладу убік основного водопровідного стояка.
2. Припаюючи труби, рухаючись від стояка до сантехнічних приладів.

Каналізаційні труби

А ось при складанні каналізаційних труб «паяльник» вам не знадобиться – вони просто вставляються одна в одну (самостійно або за допомогою фітингів). Складання каналізаційної системиробиться досить легко і просто, до того ж, завжди все це можна розібрати і переробити.

При виконанні розведення у ванній головне не забувати три основних принципи:

• каналізаційні труби повинні мати ухил від сантехнічного приладу до основного стояка (не менше 3 сантиметрів за висотою на метр довжини);
• труби, що ведуть від ванни, душу, пральної машинки та умивальника повинні мати діаметр 50 мм; а каналізаційна, що йде від унітазу – 110 мм;
• каналізаційні труби повинні з'єднуватися один з одним таким чином, щоб менший діаметр вставлявся у фітінг або трубу більшого діаметра, а не навпаки.

Розведення каналізаційних труб завжди має бути максимально простим. Намагайтеся всю сантехніку підключати послідовно, щоб не виникали перехрестя, в яких при одночасному зливі води з двох приладів може статися затор.

Якщо у вас виникли сумніви в тому, що ви зможете легко прочистити каналізацію через зливні отвори у ванні або умивальнику, встановіть на каналізаційній трубі додатковий трійник, закривши його верхній отвір спеціальною пробкою. Пізніше саме через нього ви і чиститимете труби. Після того, як ви закриєте все коробом, не забудьте залишити доступ до них для обслуговування.

З'єднуючи каналізаційні труби між собою, обов'язково перевіряйте, щоб у всіх стиках знаходилися гумові прокладки (без них стоки витікатимуть і поширюватимуться) неприємний запах).

Труби повинні вставлятися одна в одну (або у фітінг) на максимально можливу глибину.

Щоб ухил став постійним, прикріпіть їх до стін за допомогою спеціальних хомутів, фіксуючи таким чином кожну ділянку.

Відео

Докладніше про те, як зробити розведення під сантехніку, дивіться нижче:

Фото

Слово «сантехніка» досить часто використовується в повсякденному житті. Це є досить ємним і застосовується щодо широкого переліку устаткування. Сантехніка в приватному будинку або квартирі - це ванни, душові бокси, крани, біде, запірна арматура, унітази, трубна продукція, сифони та інше, що має відношення до каналізації та водопроводу, без чого немислима комфортне життя сучасної людини. Садиба, дача або квартира пронизані інженерними системами. Водопровід та каналізаційні мережівходять до числа найважливіших комунікацій. Ця стаття присвячена основним питанням, пов'язаним із сантехнікою приватного будинку.

Як влаштовано сантехніку в приватному будинку

Водопровід- Це вид інженерних комунікацій, які відповідають за забезпечення приватного будинку водою. Його призначення полягає в організації стабільного транспортування води до точок водорозбору. Робота водопроводу приватного будинку забезпечується набором функціонального обладнання: це насосні станції, ємності, що акумулюють, фільтри, циркуляційні насоси і т.д.

Не менш важливими системами приватного будинку є каналізації, що забезпечуютьвідведення нечистот та використаних водних ресурсів з подальшим очищенням.

Внутрішні інженерні системи приватного будинку

Доставка води та відведення нечистот здійснюються трубопроводами за допомогою сантехніки та спеціального обладнання, які розміщуються всередині приватного будинку. Місце введення води та виходу стоків знаходиться, як правило, у фундаменті будівлі.

Сантехніка, яка забезпечує роботу водопроводу всередині приватного будинку:

точка введення водопроводу;

водомірно-роздавальний вузол;

сантехніка для нагрівання води (бойлер чи котел);

трубопроводи для подачі холодної та гарячої водидо точок споживання у приватному будинку;

підведення води до основних місць споживання;

сантехніка водорозбору (змішувачі, душ, раковина та ін.).

Сантехніка внутрішньої каналізації:

трубопроводи від місць водоспоживання;

каналізаційний стояк;

точка виходу каналізації із приватного будинку.

Зовнішня система водопроводу та каналізації

Сантехніка зовнішніх мереж приватного будинку:

зовнішні трубопроводи;

каналізаційні колодязі (оглядові, поворотні, фільтраційні, ревізійні тощо);

системи очищення;

свердловина, колодязь чи іншу споруду для забору води;

насос чи насосна станція.

Для організації системи водопостачання приватного будинку використовуються такі види насосів:

занурювальні – пристрої, які занурюються у свердловину або колодязь нижче за дзеркало води;

поверхневі - пристрої, які використовуються для обладнання насосних станцій, розташованих на поверхні;

фекальні – пристрої, призначені для перекачування рідин із включенням частинок певної фракції.

Проект водопроводу та каналізації будинку

Надійність роботи сантехніки та інженерних мережприватного будинку багато в чому залежить від професіоналізму проектувальників. Розрахунок проекту водопроводу та каналізації проводиться ще до початку будівництва чи реконструкції будинку. Нерідко зустрічаються приклади, коли проектні роботивиконують забудовники власними силами. Якщо для невеликий дачіз простою мережею та нескладною сантехнікою такий варіант може мати місце, то для приватного будинку з сучасним плануванням проектні роботи повинні виконувати інженери, які добре знайомі з сучасними технологіями та сантехнічними інноваціями. Найпростіший проект інженерних комунікацій приватного будинку передбачає розміщення кухні по сусідству з ванною кімнатою, при якому може використовуватися загальний стояк.

Для приватного будинку з кількома санвузлами, розташованими на різних поверхах, знадобиться складніша система з різними стояками.

Для складання інженерного проекту сантехніки приватного будинку необхідно провести низку підготовчих заходів.

Визначити джерело надходження води.Для заміського приватного будинку в місцях, де відсутня можливість підключення до централізованого водопроводу, забір води може проводитися з колодязя, обладнаної свердловини або поблизу водойм.

Скласти інженерно-топографічний план ділянки,а також провести аналіз складу ґрунтів та глибини розташування ґрунтових вод.

Визначити обсяги води, які необхідно подати на добу, і кількість стоків, що відводяться.Ці розрахунки потрібні для правильного виборуінженерної сантехніки приватного будинку.

Визначити, яке очисна спорудавикористовуватиметься для водопостачання приватного будинку.Найбільш кращим варіантом виглядає установка готових септиків, що випускаються різними виробниками. У деяких випадках, через особливості ділянки та рівня ґрунтових вод, можуть знадобитися встановлення локального очищення або облаштування накопичувального септика.

Після виконання описаних вище процедур фахівці підбирають необхідне обладнаннята інженерну сантехніку для приватного будинку, а також складають розгорнутий проект систем водозабезпечення та каналізації.

Сантехніка у приватному будинку: схема прокладки

Провести сантехніку у приватному будинку можна кількома способами. При цьому різні схемипідключення ґрунтуються на єдиних принципах облаштування.

1. Схема водопроводу у приватному будинку

Незалежно від обраної схеми подачі води в приватному будинку та сантехніки, що використовується, існує два основних варіанти підключення точок роздачі:

послідовний спосіб підключення споживачів;

паралельний спосіб підключення сантехніки для водоспоживання.

Схема із послідовним підключеннямвикористовується для облаштування невеликого приватного будинку з малою кількістю споживання води. Згідно з її принципами, вода від джерела водозабору надходить до одного пристрою сантехніки і далі йде до іншого (тобто насос подає воду в гідроакумулятор, потім до раковини, після чого в санвузол, ванну і т. д.).

При використанні цієї схеми для подачі води на кілька видів сантехніки спостерігається значне падіння напору на пристроях, які розташовані в кінцевих точках. Облаштування послідовної системиводопостачання відрізняється простотою. На трубі, яка підходить до влаштування споживання води, монтується трійник з одним входом та двома виходами (один подає воду до потрібної сантехніки, а інший – до наступного обладнання).

Паралельна схемаПідключення водопроводу приватного будинку обов'язково містить такий вид обладнання, як колектор, від якого вода подається окремо на кожен елемент сантехніки споживання.

Послідовна та паралельна схеми підключення сантехніки приватного будинку можуть бути застосовані як під час підключення до централізованого водопроводу, так і при подачі води з автономних джерел.

До стандартної системи водопостачання приватного будинку входять такі елементи.

Точка забору води (центральний водопровід чи автономні джерела).

Насосне обладнання (для автономних джерел).

Гідроакумулятор для накопичення певних об'ємів води.

Сантехніка для очищення води. Після акумулятора води встановлюється трійник із запірною сантехнікою, що забезпечує подачу води в приватний будинок, та для поливу рослин та дерев присадибної ділянки. Фільтраційна сантехніка встановлюється на вихід, який подає воду до домашніх приладів водозабору.

За фільтраційною сантехнікою необхідно встановити ще один трійник із запірною сантехнікою, яка розділятиме систему на контури з гарячою та холодною водою.

Трубопровід із холодною водою повинен підходити до відповідного колектора. Цей елемент сантехніки слід обладнати запірною арматурою на всіх виходах.

Трубопровід контуру подачі гарячої води повинен забезпечити подачу води до котла або бойлера.

Після водонагрівача гаряча вода подається на колектор, обладнаний запірною арматурою на всіх виходах. З його виходів вода надходить до сантехніки гарячого водорозбору.

Системи водопроводу в приватному будинку можуть містити широкий перелік сантехніки та допоміжного обладнання – насосну автоматику, лічильники води, датчики тиску і т.д.

Про те, як зробити сантехніку у приватному будинку, слід подбати ще на стадії вибору проекту будівлі. Для скорочення довжини трубопроводу точки споживання води краще розташувати в одній частині будівлі. Це рішення не тільки скоротить витрати на покупку труб, облаштування водопроводу та каналізації, а й дозволить спростити інженерні мережі, мінімізувати кількість з'єднань, знизити ймовірність несправностей у процесі експлуатації. Якщо прийнято рішення самостійно скласти схему розміщення сантехніки приватного будинку, її потрібно нанести на план будівлі чи міліметровий папір. Етапи складання схем інженерних мереж такі.

На початку складання схеми розміщення сантехніки приватного будинку на план наносять точки забору та зливу. План складається окремо для кожного поверху будівлі.

Після нанесення точок споживання/зливу на плані розміщення сантехніки вказується розташування загального стояка. Для стояка та відводів унітазів потрібно передбачити можливість монтажу труби діаметром 11 см. Протяжність відведення на ділянці від колектора до унітазу має бути більше одного метра. Крапки зливу розташовуються максимально близько до стояка. При цьому, чим більший випуск точок зливу, тим меншою має бути відстань до стояка.

Наступний етап передбачає нанесення на план точок розміщення сантехніки та ліній колекторного трубопроводу, що ведуть до вузла виходу з приватного будинку. Він облаштовується у фундаменті будівлі та передбачає монтаж захисної гільзи у вигляді труби великого діаметру.

Потім потрібно промалювати лінії прокладання стоків від точок водозабору до колектора. Відводи, які знаходяться в безпосередній близькості один до одного (наприклад, відведення раковини та ванни), необхідно об'єднати. Це правило не стосується відводів такої сантехніки як унітаз, злив якого обов'язково врізається окремо від інших відводів.

Каналізація приватного будинку має проектуватися з ухилом труб на рівні 3% для трубопроводів діаметром 5 см та 2% для труб діаметром 11 см.

Наступний етап упорядкування схеми сантехніки приватного будинку передбачає нанесення точки розміщення фанової труби.

Завершується складання плану розміщення сантехніки промальовуванням лінії. зовнішньої каналізаціїприватного будинку, що наноситься з урахуванням особливостей ландшафту, розташування прибудинкових будівель та дерев. Якщо зовнішні комунікації мають значну довжину, через кожних 10 м потрібно передбачити облаштування ревізійних колодязів. Такі елементи потрібно розміщувати і у точках повороту каналізаційної труби, а також у місцях урізання інших ліній.

Як проводиться монтаж сантехніки у приватному будинку

Монтаж труб водопроводу

Після складання схеми розміщення сантехніки можна перейти до безпосереднього монтажу інженерних комунікацій. Готові монтажні схеми повинні містити як точні координати розміщення труб, арматури, елементів сантехніки, а й їх розмірні параметри. Потрібно врахувати, що неправильний вибір діаметра трубопроводів знижує ефективність функціонування інженерних мереж. Для облаштування сантехніки майстер повинен мати навички читання інженерних креслень. Монтаж сантехніки в приватному будинку проводиться після завершення робіт зі зведення коробки та облаштування покрівлі.

Правила виконання робіт з монтажу сантехніки:

розміщення точки введення труби для подачі води до приватного будинку проводиться на відстані не менше 1,5 м від точки виходу каналізації, газової магістралі або тепломережі;

одразу ж за стіною, де знаходиться точка введення води, потрібно облаштувати пункт водозаміру. Цей вузол краще поєднати з обведенням, що забезпечує можливість подачі збільшеного обсягу води (це може знадобитися при гасінні пожеж та інших випадках);

до водомірного вузла розташовують відомчу запірну арматуру, а після нього встановлюється внутрішньобудинковий запірний кран;

розрахунок діаметра водопровідних труб провадиться з урахуванням планованих обсягів водоспоживання та числа елементів сантехніки для споживання води;

прокладка внутрішнього трубопроводута каналізації приватного будинку найчастіше проводиться у підвалі;

для водопроводів приватного будинку з великою протяжністю необхідно передбачити монтаж трьох циркуляційних насосів, два з яких необхідні для забезпечення подачі води при мінімальному та піковому споживанні води, а третій служить резервним обладнанням;

кут ухилу внутрішнього водопроводу приватного будинку залежить від діаметра труб і вказується у схемі розміщення сантехніки.

Монтаж зовнішньої каналізаційної системи

Правила облаштування зовнішніх елементів водопроводу та каналізації приватного будинку:

прокладка труб у ґрунті повинна здійснюватися на глибині, що перевищує точку промерзання;

при перетині каналізаційних труб з водопровідними укладання останніх проводиться вище труб каналізації мінімум на 0,4 м. Для захисту чавунних і пластикових трубвід механічної деформації у місцях перетину встановлюються спеціальні кожухи із міцної сталі. Довжина такого кожуха повинна перевищувати 10 м (у кожну зі сторін) для піщаних ґрунтів та 5 м для ґрунтів на основі глини;

перетину трубопроводів потрібно проектувати під кутом 90 градусів;

при паралельному укладанні водопроводу та каналізації відстань між зовнішніми стінками труб діаметром до 20 см має бути більше 1,5 м.

Монтаж внутрішніх та зовнішніх інженерних комунікацій приватного будинку – це складний процес, успіх якого залежить від професійно складеної схеми сантехніки. Для нормального та безпечного функціонування водопроводу або каналізації необхідно суворо дотримуватись вимог СНиП.

Сантехніка в приватному будинку своїми руками

Почати варто з водопроводу,Оскільки наявність води потрібна вже на етапі будівництва приватного будинку. У цьому випадку потрібно подумати насамперед про забезпечення подачі холодної води. Можна також встановити опалювальний котел, монтаж якого є нескладною процедурою.

Для облаштування водопроводу приватного будинку потрібні сантехніка, матеріали та інструменти:

запірна сантехніка;

труби ПВХ;

насосне обладнання;

набір ключів;

плоскогубці;

• болгарка.

Перед тим, як зробити сантехніку в приватному будинку, потрібно визначити, які види сантехнічного обладнання буде встановлено. Розглянемо загальні правилата послідовність монтажу.

Як було зазначено вище, на початковому етапі слід розробити план розміщення сантехніки та елементів водопроводу. Схема повинна включати інформацію про всі вузли зовнішнього та внутрішнього розведення водопроводу приватного будинку. На основі параметрів водопроводу потрібно підібрати оптимальне обладнання для облаштування насосної станції. Виробники такого обладнання додають до нього монтажну схему із зазначенням основних особливостей підключення до водопроводу приватного будинку. Розміщувати вузол насосної сантехніки потрібно так, щоб зменшити шум від її роботи. Для цього підбирають найбільше зручне місцеу будинку (у підвальних чи цокольних приміщеннях). У документації до насосної станції можна знайти інформацію про рівень шуму, що створюється в процесі її функціонування.

Після того, як вибрано місце розташування насосного обладнання, можна приступати до облаштування траншей для прокладання зовнішніх труб, якими вода з джерела подаватиметься в будинок. Їх глибина має перевищувати рівень промерзання ґрунту. Якщо немає технічної можливості прокладання трубопроводу на такій відстані, необхідно здійснити утеплення магістралі за допомогою спеціальних скловолоконних матеріалів.

Після облаштування зовнішньої частини водопроводу приватного будинку та встановлення насосної сантехніки виконується монтаж внутрішніх труб. Це дуже важливий етап, який слід проводити з точним дотриманням технології виконання робіт. Коли розведення водопровідних труб завершено, фахівці переходять до встановлення сантехніки та монтажу каналізаційної системи.

Розглянемо монтаж каналізації для приватного будинку.Тут також ще до виконання монтажних робітскладається інженерна схема системи із зазначенням точок розміщення сантехніки. Професійно складений план каналізації позбавить складнощів при монтажі та проблем у процесі експлуатації.

Каналізація приватного будинку включає зовнішню та внутрішню системи. До елементів зовнішнього монтажу відносять каналізаційні труби та системи очищення. Внутрішня частинаскладається також із трубопроводу та сантехніки приватного будинку.

Правила монтажу каналізації у приватному будинку:

при виборі місця розташування вигрібної яминеобхідно передбачити можливість безперешкодного під'їзду до неї асенізаторського транспорту;

найнижча лінія вигрібної ями розміщується на один метр глибше рівня промерзання ґрунту. Колектор для збору нечистот облаштовується під ухилом та повинен мати глибину понад 70 см.

У ситуаціях, коли відсутня можливість прокладання каналізаційних труб нижче за рівень промерзання, проводиться утеплення колектора.

Для монтажу каналізаційної системи будинку в даний час використовуються пластмасові труби. На відміну від металевих виробів така труба не матиме проблем з корозією. Монтаж цих елементів приватного будинку провадиться шляхом вставки однієї труби в іншу з подальшою герметизацією швів. Укладання каналізаційних труб здійснюється у точній відповідності до попередніх розрахунків глибини. Це дозволить укласти магістраль на незайманий твердий ґрунт, що запобігатиме вигину елементів. Труби для стояків та колектора повинні бути більшого діаметру, ніж каналізаційні трубопроводи, що йдуть від сантехніки приватного будинку.

Для виконання робіт з облаштування систем каналізації у приватному будинку слід залучати досвідчених фахівців із високою кваліфікацією. Самі роботи з монтажу та підключення сантехніки виконуються у точній відповідності до вимог будівельних нормативів за складеною схемою. Задовольнити такі параметри можуть лише досвідчені фахівці, які виконують роботи під інженерним наглядом.

Яка вартість робіт з сантехніки у приватному будинку

Приступаючи до облаштування інженерних систем приватного будинку, ремонту санвузлів, встановлення ванни та іншої сантехніки, замовники в першу чергу цікавляться вартістю роботи. Для складання кошторису передбачено безкоштовний виїзд майстра-замірника на об'єкт. У таблиці, яка представлена ​​до вашої уваги на цій сторінці, вказані орієнтовні ціни робіт з монтажу сантехніки в приватному будинку. Остаточний кошторис залежить від вибору виконавця цих робіт.

Чим вище кваліфікація фахівців, які здійснюють монтаж сантехніки в приватному будинку, тим надійнішою буде робота інженерних систем і комфортнішим стане проживання. Основне завдання сантехніки полягає у створенні максимально зручних умов при експлуатації каналізації та водопроводу. Сантехніка вже давно перестала бути розкішшю та є предметом першої необхідності у приватному будинку. У той самий час немає нічого вічного. Які і все відоме нам обладнання, воно теж потребує періодичного обслуговування та ремонту. Виконання таких операцій завжди пов'язане із купівлею матеріалів, підбором комплектуючих, ремонтних комплектів.

Замовити таку продукцію гарантованої якості за цінами виробника можна у каталозі, представленому на офіційному сайті спеціалізованої компанії «СантехСтандарт». Розробники порталу подбали про створення максимально зручних умов пошуку потрібної продукції. Тут можна вигідно купити з доставкою водопровідні труби з поліпропілену чи металопластику, різні фітинги, запірну арматуру, змішувачі та іншу сантехніку.

Отримати кваліфіковану консультацію та оформити замовлення можна за телефонами:

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без будь-яких дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота «на око» і «по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

1. Вибір матеріалу нових труб.
2. Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
3. Розробка схеми водопостачання квартири.
4. Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
5. Підготовка монтажних інструментів.
6. Закупівля матеріалів.
7. Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
8. Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
9. Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
10. Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
11. Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
12. Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
13. Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
14. Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку завис, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і, після себе струмом води, комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищення води та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а Питна водаміцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж вимагає електроживлення і догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, У тому числі і електродинамічні, так що антимагнітний лічильник при встановленні аквастопа теж потрібен.

Вибір труб

Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідні труби можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь із хлором із води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-кого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, згодом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, тому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дорогі, але їх можна поєднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровідзбирається на спеціальних різьбових вузлах з прокладками або під обтиском – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітінг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водопровід нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного вибору потрібно знати їхні властивості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Традиційний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто всім погані поліетиленові трубиале є в них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях, що не опалюються, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій ПВХ клеєного, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійок, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту в просвіті мінімальне, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконаннівсього два:

• Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
• Має досить високу коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або схований у штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоху з мерилону або синтепону, що здорожує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути. Тому зупинимося на паянні пропілену окремо, тим більше, що паяння інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Паяння пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. справа) неприпустима:

1. На «ковбасці» всередині накопичуються забруднення, і зібраний у такий спосіб трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.
2. Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.

Примітка: Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм.

• Для прихованої проводки у типовій квартирі в штробах або замоноліченій – однозначно пропілен.
• Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі кришками, що знімаються.
• Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинківз віддаленими господарськими спорудами, теплицями тощо. - Поліетилен.
• Для бюджетного ремонтуабо у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схемі точки аналізу підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, велику кількість точок розбору та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У такому випадку водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-гребінки, див. рис. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль відіграє їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але під час реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тож викреслити треба правильно.

Повна схема за всіма правилами - робота серйозна і для знаючого фахівця; наприклад – на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньої кухні, необхідна, щоб проект було затверджено. Але для заміни труб у квартирі так турбуватися не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

1. Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
2. Прилади обліку.
3. Аварійні клапани та сливи.
4. Запірна арматура.
5. Точки розбору із зазначенням споживачів.
6. Резервні гілки та пристрої.
7. Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

• Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетин труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
• Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де й так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
• Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
• Там же – не вказано тип та діаметр труб.
• Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода у бойлер подавалась зверху, а унітаз змивався через відлив?
• Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже по суті і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показано на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку у ній. При цьому пропускна спроможністьтруби різко падає, і при нормальному тискуна вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:

1. Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
2. Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм – 0,05 ат.
3. Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
4. Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
5. При звичайних значеннях натиску на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
6. Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск унизу стояка можна дізнатися по манометру в підвалі або в експлуатант будівлі; потім забираємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих самих 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не дорожчати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні та верхні та навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, що, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити за СНиП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що з цього приводу є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – СНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище під час викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними способами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміра, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватись при складанні.

Вузол збирають із гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, попередньо перекривши воду; Перед подачею води необхідно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути чітко читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти із пластику на метал МРВ – муфта різьбова внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається з допомогою МРН – муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

Після встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю пломбою лічильник та злив фільтра. Оплата за воду за витрачанням піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його хибне спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка немає сенсу: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планкиз косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину оздоблення: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвідуДомогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде легко довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

• За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
• Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Четвертий момент – паяння. На одну пайку йде 15 мм труби. Тобто якщо між двома фітингами рівно 1 м, відрізати потрібно 1030 мм; якщо 0,6 м – 630 мм.

П'ятий момент – гнучка металопластикових труб. Мінімально допустимий радіус вигину – 5 зовнішніх діаметрів труби. Можна зустріти рекомендації: мовляв, засунути туди пружину, набити піску, і можна гнути взагалі на кут, а пружину витягнути й пісок виколупати дротяним гачком. У жодному разі: покриття труби псується, залишкова напруга в ній набагато перевищує допустимі, і металопластикова труба набуває властивостей дуже поганої сталевої проржавілої.

І наостанок, . Це окремий виробничий цикл, і робиться вона після введення водопроводу в експлуатацію. Патрубки під бойлер робляться заздалегідь, але вентилі на них (вони обов'язково потрібні на обох) перекриваються відразу після монтажу труб, і патрубки додатково заглушуються.

Відео: приклад змонтованого водопроводу

Підсумок

Тепер ви знаєте, як зробити водопровід своїми руками. Підкреслимо – робота ця не їх складних чи важких, але недбалості та халтури не терпить.

Ремонт ванної або туалетної кімнати часто пов'язаний із заміною сантехнічного обладнання, а також труб. Процедура дуже відповідальна і досить складна. Однак не варто поспішати та викликати сантехніка: своїми руками цілком можливо грамотно виконати розведення та встановити обране обладнання. При цьому буде заощаджено деяку суму, яка стане зовсім не зайвою для сімейного бюджету. Однак, щоб результат робіт тільки радував, слід ознайомитися з етапами проведення сантехнічних робіт.

Плануємо майбутні роботи

Починати ремонт слід з ретельного планування майбутніх заходів. - один з найважливіших елементів, Що формують систему каналізації та водопостачання. Від того, наскільки грамотно вона спланована та виконана, багато в чому залежить функціональність споруди. На етапі планування потрібно визначити кілька важливих чинників.

Підбираємо спосіб монтажу трубопроводу

Укладання труб може бути проведена закритим або відкритим способом. Обидві ці схеми, у принципі, однаково надійні. Розрізняються вони особливостями експлуатації та обслуговування. Відкритий монтажпередбачає встановлення труб поверх стін або підлоги. За бажання їх можна буде приховати різними декоративними конструкціями. Головна перевага – доступність комунікацій. При необхідності підключення нових елементів, обслуговування чи ремонту не знадобиться руйнувати декоративне покриття, що приховує труби. Крім того, найменша протікання або інша проблема відразу ж стане очевидною і своєчасно ліквідованою.

При прихованому укладанні труби монтуються прямо в стіну, що, безумовно, естетичніше. Проте обслуговування та ремонт комунікацій дуже утруднений. Так само, як і огляд деталей на предмет протікання чи інших проблем. При прихованому монтажі доцільним є встановлення датчиків, які повідомлять про витік води. У будь-якому випадку для того, щоб отримати доступ до трубопроводу, доведеться розкривати стіну, що є найбільшим мінусом цього типу установки.

Відкритий варіант розведення труб найпростіший у виконанні, обслуговуванні та ремонті. Не естетичний вигляд можна за бажання закрити декоративними аксесуарами

Вам може бути цікавий наш матеріал, в якому порівнюються трійникова та колекторна схема розведення:

Важливість матеріалу виготовлення труб

Як показує досвід, своїми руками найпростіше виконувати за допомогою поліпропіленових чи металопластикових труб. Це надійні в експлуатації легкі деталі, які добре піддаються обробці та досить прості у монтажі. Для виконання з'єднань металопластикових конструкційвикористовуються різні видифітинги або обтискні муфти, що встановлюються за допомогою спеціальних кліщів. В силу того, що спеціальне обладнання для установки не потрібне, металопластик можна монтувати навіть у важкодоступних місцях.

Металопластикові труби можуть бути з'єднані за допомогою фітингів або обтискних муфт. У другому випадку для монтажу знадобляться спеціальні кліщі.

З'єднання поліпропіленових труб виконується у вигляді зварювального шва. Для роботи знадобиться спеціальний апарат, який найкраще орендувати чи взяти у знайомих. Цей момент обов'язково повинен враховуватися при виборі труб, оскільки у важкодоступних місцях з'єднання поліпропіленових елементів буде майже неможливо. Додатковим аргументом за вибір поліпропілену стане можливість легко виправити стик, що невдало вийшов, що дуже цінно для початківця сантехніка.

Влаштування схеми розведення

Вибирати схему розведення водопровідних труб можна із двох варіантів: трійникового або колекторного. Другий вважається найбільш практичним та зручним. Він передбачає, що при встановленні сантехніки у ванній або туалетній кімнаті кожен прилад підключатиметься окремо, що суттєво зменшує перепади тиску в системі та дозволяє проводити ремонт без відключень трубопроводу. Варіант відрізняється граничною простотою монтажу та мінімумом з'єднань, проте коштує дорожче, ніж трійникова схема. Вона дещо складніша у виконанні. Фахівці рекомендують при її збиранні встановлювати на кожному з відгалужень від основної системи запірний кран, щоб не перекривати всю конструкцію у разі поломки.

Підсумком планування стане схема розстановки сантехнічного обладнання та розведення труб. Виконується вона після точних вимірів приміщення та приладів, які будуть у ньому встановлені. За допомогою такого плану буде набагато простіше визначити всі необхідні деталі та їх кількість, а також запобігти можливим непорозумінням з виходом настановних кутів у процесі монтажу обладнання. Дуже непогано пронумерувати кожну деталь розведення в тому порядку, в якому проводитиметься складання. Можна також скласти список всіх елементів із зазначенням типу з'єднань і довжини фрагментів.

Приклад схеми розведення труб. Виконуючи самостійно подібне креслення для простоти монтажу найкраще пронумерувати всі елементи та позначити їх розміри

З необхідністю ремонту у своїй квартирі стикається кожен. А коли вирішується провести його у ванній кімнаті, то без заміни труб не обійтися. А якщо власник квартири хоче суттєво змінити дизайн ванної або внести будь-які інші кардинальні зміни, то розведення сантехніки для ванної своїми руками неминуча. Тільки попередньо не завадить закупити матеріал, приготувати інструменти та взяти до уваги слушні поради.

Цей етап найважливіший, оскільки передбачає складання плану, де показано розстановку всієї сантехніки. Це дозволяє оцінити весь майбутній обсяг робіт та підібрати необхідні матеріали. Тому наскільки правильно виконане розведення труб у ванній кімнаті залежить комфорт приміщення та зручність користування кожним елементом трубопровідної системи.

Для початку потрібно створити креслення, де вказати кількість та розташування всіх приладів сантехніки: скільки встановлено раковин (якщо ванна велика), чи є душова кабінка, пральна машина, чи передбачений змішувач для ванни. Це дозволить визначитися з кількістю труб та фітингів. Якщо туалет поділено на два приміщення, то розведення має проводитися своїми руками в обох частинах санвузла одночасно.

Після складання плану ванної кімнати можна переходити до його реалізації. Особливих складнощів тут не передбачається, оскільки розведення може бути здійснено лише двома способами:

• відкритий;
• закритий.

Відкрите розведення труб

Приховане розведення труб. Після штукатурки стін таке розведення труб у ванній буде не видно оку

Відкритий спосіб має на увазі розташування комунікацій у ванній кімнаті. зовнішньої сторони. З естетичної точки зору, все виглядає не дуже привабливо, навіть якщо труби пролягатимуть біля самої підлоги. Прихований монтаж своїми руками в цьому плані кращий, тому що всі комунікації приховані від очей, що не псує загальний дизайн. Тільки є і Зворотній бік- Потрібно багато сил і часу.

Схема розведення

• послідовна;
• колекторна.

Колекторне розведення

Послідовне розведення

Ці дві схеми є найпоширенішими. Крім них застосовуються й інші, але вкрай рідко. Тому варто детальніше зупинитися на перших двох варіантах. Суть послідовного способу полягає в тому, що монтаж трубопроводу власноруч йде поетапно. Як можна бачити із назви, сантехнічні прилади з'єднуються послідовно. Тільки варто враховувати один момент. Під час експлуатації сантехніки кількома приладами одночасно вода розподілятиметься нерівномірно.

Застосування колектора раціонально для рівномірного розподілу води серед усіх приладів. У цій схемі для кожної водозабірної точки передбачено свою окрему ділянку магістралі. А встановлений біля кожного приладу кран дозволяє проводити ремонтні роботи, без відключення всієї системи. Самостійно колекторну розводку зробити складно, знадобиться чимало витратного матеріалу, що незмінно спричинить великі фінансові витрати.

Які труби підійдуть

Сьогодні труби, що використовуються для розведення сантехніки у ванній кімнаті, можуть бути виготовлені з таких матеріалів як:

• нержавіюча сталь;
• мідь;
• металопластик;
• поліпропілен;
• зшитий поліетилен.

Види труб

Більшість людей воліє використовувати труби з поліпропілену або пластику. Для гарячої води підходить металопластиковий трубопровід. А якщо взяти до уваги термін служби, то сушка для рушників зі сталі в цьому плані краще, ніж латунний.

Сучасні каналізаційні труби робляться з пластику з різною товщиноюстінок та різним діаметром

Сталеві труби використовуються дуже рідко, тому що їх монтаж своїми руками складний і вони дорогі в ціні. Мідні трубимають високу корозійну стійкість і міцність. Але монтаж такого трубопроводу власноруч вимагає використання спеціального обладнання.

Металопластикові труби вже краще, тому що добре протистоять корозії, досить гнучкі, але надійні. З'єднувати такі труби слід за допомогою спеціальних фітингів, які є дорогими в ціні. Якщо розведення буде виконано з помилками, то це може призвести до розшарування труб.

Металопластикові труби найпопулярніші

У поліпропіленових труб є недоліки. Один із них полягає у високому коефіцієнті температурного розширення. Багато переваг від попередніх матеріалів увібрали труби зі зшитого поліетилену. Але є і вагомі недоліки - це висока вартість і необхідність використання дорого особливого інструменту.

Розведення водопровідних труб

Незалежно від того, який монтаж зроблений і вибору виду розведення труб, головне, не допускати великої кількості згинів трубопроводу та сполучних вузлів. Починати монтаж слід з встановлення контрольного вентиля. Кожен чудово знає, що вода від центральної водопровідної магістралі не самого кращої якості. Тому варто задуматися про встановлення додаткового фільтра грубої очистки, який зазвичай йде відразу за вентилем.

Розведення труб

Далі проводиться монтаж колектора, якщо вибрана ця схема розведення. У колекторі може бути від 2 до 4 виходів. При необхідності кілька колекторів можуть бути об'єднані в одну систему, тільки важливо встановити кожен вихід по контрольному вентилю. При виборі послідовної схеми прилади приєднуються до водопроводу за допомогою трійників.

За бажанням можна встановити лічильник та фільтр для тонкого очищення води.

Приклад розведення труб

У деяких випадках можна зустріти перевищення напору у водопровідній магістралі. В даному випадку не обійтися без установки відповідного редуктора і бажано з манометром. Це дозволить встановити оптимальні параметри для функціонування водопровідної системи. Зазвичай це 3-4 атм.

За наявною схемою потрібно нарізати труби з урахуванням того, що деяка частина кожної труби буде вставлена ​​у фітінг. На завершення залишається спаяти поліпропіленові трубиі закріпити їх на стіні у вибраний спосіб.

Розведення каналізації

Роботи треба починати із найскладнішої ділянки – стояка. Чавунна трубазамінюється пластиковим виробомтого ж діаметра. Починати монтаж стояка необхідно з установки трійника. Попередньо на вхід потрібно помістити гумову манжету та нанести шар герметика, а потім уже встановити хрестовину. Потім до стояка кріпиться зливна трубапід ухилом. При кріпленні бажано використовувати хомути.

На завершення зробити пробний пуск, щоб перевірити чи є протікання. Їхня відсутність каже, що робота виконана якісно.

Правильне розведення каналізації

Розведення каналізації у приватному будинку

Монтаж сантехніки

Якщо ванна кімната досить простора, то порядок монтажу не важливий. В іншому випадку починати слід з великих приладів(ванна, душова кабіна). Перед тим, як переходити до розведення труб, потрібно виконати ряд підготовчих робіт: демонтувати всю стару сантехніку та підготувати поверхні. При необхідності плитка знімається не тільки зі стін, а й підлоги. Після того, як поверхні буде звільнено від облицювання, слід добре їх очистити.

Якщо планується у ванній зробити підвісна стеля, що краще для даного приміщення, то на даному етапіспоруджується каркас.

Потім проводиться розмітка та розведення труб відповідно до складеного заздалегідь плану. І лише після цього можна переходити до чистової обробкиповерхонь та встановлення приладів.

https://youtu.be/8jOI8k-KkUk

Раковини

Насправді, установка раковини нескладна, все зводиться до елементарних дій. Вона може кріпитися на кронштейнах чи п'єдесталі. Перший випадок є найпоширенішим, хоча багато хто віддається перевагу і другому варіанту.

Встановлення раковини

Кронштейн – щоб добре зміцнити раковину цим способом необхідно провести розмітку. Зазвичай умивальник прийнято розташовувати на висоті 80-85 см від підлоги. Від цієї мітки потрібно відміряти відстань, що дорівнює товщині настінного кріплення раковини. На цю довжину виступатимуть кронштейни.

Далі, слід прикласти кронштейни до стіни і визначиться, яка відстань між ними, роблячи відповідні позначки. По них свердлиться отвори під дюбелі і вкручуються кронштейни. Після цього можна встановлювати раковину на кріплення. Якщо все зробити правильно, умивальник не хитатиметься. Тепер залишається підключити до умивальника сифон, а потім встановити та підключити змішувач.

П'єдестал або тумба – у цьому випадку раковина може триматися на тюльпані (ніжці) або вона йде в комплекті з тумбою. Для утримування сантехніки можна також користуватися кронштейнами, але можна зробити і так, щоб раковина трималася на самій тумбі. Перед встановленням тумби потрібно також провести розмітку підлоги та стіни.

Потім за мітками потрібно просвердлити отвори під дюбелі. Далі, раковина прикручується до стіни з використанням шайб і гайок. Їх не варто сильно затягувати, тому що раковина може тріснути. При необхідності п'єдестал або тумбу також можна закріпити на підлозі. На завершення залишається встановити сифон та змішувач.

Установка раковини тюльпан

Після закінчення всіх робіт слід перевірити всі з'єднувальні місця на герметичність. При виявленні протікання слід обробити їх герметиком.

Ванни

Монтаж ванної починається з розбирання старої сантехніки. При необхідності розронити майданчик, щоб ванна стояла рівно. Перед встановленням слід уважно вивчити інструкцію. Насамперед потрібно встановити ніжки або спеціальні стійки, які зазвичай йдуть у комплектації. За їх відсутності їх можна замінити цеглою.

Тепер можна під'єднувати сифон із відстійником до трійника згідно з інструкцією. Сполучні місця краще закласти герметиком для забезпечення кращої герметичності. Якщо потрібно встановити змішувач.

Фахівці рекомендують заземлити ванну для додаткової безпеки!Щоб підвищити комфорт від використання ванни, її передню частину можна задекорувати. Для цього можна зробити цегляну кладку або змонтувати спеціальні жалюзі.

Етапи встановлення ванни

Унітаза

Перед встановленням унітазу слід вимкнути подачу холодної води та перевірити каналізаційний вхід. Варто зауважити, що вибирати унітаз слід залежно від розміщення каналізаційної труби. Приймач при цьому може розташовуватися по-різному:

• вертикально;
• горизонтально;
• похило.

Основні етапи встановлення унітазу

Виходячи з цього, слід брати модель із відповідним виходом колектора. На час робіт можна закрити отвір ганчіркою, щоб унеможливити неприємний запах. Поставивши сантехніку на місце, зробити розмітку для отворів під пластикові пробки, попередньо стикувавши з вихідним патрубком. Перед тим, як кріпити унітаз на його підошву, бажано нанести силікон. Далі, болтами із пластиковими шайбами ​​закріпити сантехніку, тільки не сильно затягувати, інакше підошва може тріснути. Дати силікону повністю висохнути (вистачає 4 години) і встановити зливний бачок, закріпивши його гвинтами, а потім підвівши до нього гнучкий шланг. Тепер бачок можна закрити та перевірити його роботу.