Каркасна баня 5х5 своїми руками проект. Будівництво каркасної лазні: швидке та якісне зведення. Проект каркасної лазні своїми руками

У просторах інтернету безліч статей про те, як побудувати каркасну лазню своїми руками. Однак найчастіше прочитаний вами текст, як мінімум, дав вам лише трохи необхідних знань, А ще гірше виявився і зовсім непотрібним для вас. Ми ж постараємося в цій статті донести до вас тільки потрібну вам інформацію, яка була б вірною не тільки теоретично, а й годилася на практиці. Отже, з чого починається будівництво каркасної лазні.

Що ми знаємо про каркасні будівлі

Своє місце під сонцем каркасове домобудуваннядавно знайшло своє застосування у країнах західної Європи, США, Австралії та Канади. Існують квартали де наявність будівель даного типудосягає 95% від загальної кількості споруджених будівель. Потроху переймати досвід почали і в Росії, де, як показує статистика, він виявився дуже вдалим.

Використовуючи технології каркасної будови, люди в наших широтах зводять не лише будинки, а й інші господарські споруди такі як: лазня, гараж, майстерня і таке інше.

Переваги каркасної лазні

• Звести каркасну лазню під ключ цілком реально за місяць;
• Готова будова має невелику вагу, тому не потрібно будувати потужний фундамент;
• На відміну від колоди, стіни лазні каркасного типу не піддаються усадці, що дозволяє проводити монтаж вікон та дверей відразу після зведення стін;
• Для роботи непотрібна ціла бригада професійних теслярів, цілком одного помічника;
• Кошторисна вартість витрачена на будівництво в 2 рази нижче за аналогічну будову зведену з колоди та 3 рази нижче за лазню з бруса;
• Зручність монтажу електричної, каналізаційної та водопровідної системи. Без проблем все можна сховати між внутрішніми та зовнішніми стінами;
• Нескінченна безліч різних видів обробки, як зсередини так і зовні.

Недоліки каркасної лазні, відгуки власників

Найчастіше на різних будівельних форумах можна зустріти відгуки користувачів таких лазень. Крім позитивних відгуків, люди також іноді залишають і негативні висловлювання. Однак найчастіше це виявляється лише помилки, спочатку допущені при проектуванні та будівництві лазні, а не слабкі сторонибудови.

Наприклад люди скаржаться, що лазня почала темніти і вже через 2 рокипісля введення в експлуатацію на стінах з'явився грибок. Такі моменти мають місце, проте це лише наслідок поганого утеплення конструкції не більше.

Справа в тому, що при різкому охолодженні на стінах утворюється конденсат, а це і є основною причиною появи грибка. Щоб цього уникнути, достатньо використовувати якісний утеплювач.

Також трапляються коментарі з приводу усадки. Користувачі пишуть, що через деякий час відбувалася невелика усадка конструкції на 3-5 см. Таке може статися, але тільки в тому випадку, якщо при будівництві використовувалася сира деревна порода, чого за технологією бути не повинно.

Для будівництва повинна використовуватись тільки суха та оброблена антисептиком деревина.

Проекти каркасних лазень

Існує два найбільш популярні розміри, які найчастіше використовують при зведенні лазень каркасного типу. 4х4 м. і 6х6 м. Розміри залежать насамперед потреби. Для сім'ї із 3-4 осіб цілком буде достатньо лазні менших розмірів.

Якщо у вас велика сім'я, а так само ви великий любитель попаритися, запросивши до себе в гості пару друзів, то тут вже краще не економити і побудувати лазню побільше, тим більше різниця в вартості не така істотна.

Незважаючи на те, що будівництво каркасної лазні не є будівництвом століття і звести її цілком можна без наявності детального проекту, наявність схематичних розмірів та зразкового планурозміщення приміщень усередині, все-таки бажано. Ось два приклади готових проектівякими ви можете скористатися.

Каркасна лазня 4х4

Найчастіше складається лазня даних розмірів всього та трьох приміщень: парильня, мийка та кімната відпочинку. Незважаючи на невелику площу кожного приміщення, місця всередині цілком достатньо для комфортного перебування в лазні 3-4 особи одночасно.

Проект лазні 4х4

За потреби можна збільшити площу підлоги за рахунок відкритої тераси. Для цього до даху додається ще пара кроквяних ніг, які спираються на два бруси верхньої обв'язки, укріплених вертикальними стовпами.

Щоб уникнути попадання холоду в кімнату відпочинку, в ній можна встановити перегородку. Таким чином, вийде ще одне приміщення — веранда. Її зазвичай використовують для зберігання верхнього одягута взуття.

Каркасна лазня 6х6

Якщо вам дозволяє розмір ділянки та наявність зайвих коштів побудувати каркасну лазню з розмірами 6х6 м., то не роздумуйте, будуйте однозначно. Місця в такій лазні безперечно вистачить усім, тим більше найчастіше лазні таких розмірів мають на увазі наявність мансардного поверху, в якому мають спальну кімнату.

Лазні з такими розмірами має низку переваг. По-перше на першому поверсі можна розмістити повноцінний коридор і санвузол. Ну а мансарду можна перетворити на житлову кімнату, поєднану з кімнатою відпочинку, де відмінно можна розмістити, наприклад, більярдний стіл.

Каркасна лазня своїми руками

Якщо у вас є хоч невеликий досвід у будівництві за каркасною технологією, ви можете самостійно вносити свої зміни до типового проекту. Конструктивна особливістьданого типу будівель дозволяє робити це на будь-якому етапі будівництва.

Фундамент

Зведення фундаменту починається з вибору місця під будову та підготовку майданчика. Схематична розмітка фундаменту проводиться за допомогою мотузки та кілочків.

Так як будова має невелику вагу, то на будівництві повноцінного фундаменту можна заощадити. Цілком достатньо буде фундаменту, що добре зарекомендував себе.

З бруса 150х150 мм. робиться нижня обв'язка, на яку спиратимуться опорні стовпи та стійки каркаса. Для з'єднання кутів використовується метод «в лапу»з надійною фіксацією між собою цвяхами.

Каркас

Каркас лазні виготовляється із сухої, що пройшла спеціальну обробку дошки обріза. Розмір дошки необхідно підбирати виходячи з розрахунків несучої здатностівашої лазні та утеплювача, який ви плануєте використати. Зазвичай під кутові стовпи використовують брус. 100х100 мм., а для стійок дошку 40х80 мм. Стовпи та стійки зміцнюються кутовими розкосами, так конструкція набуває жорсткості.

Крок встановлення стійок рекомендується робити 600 мм. Саме таку ширину має більшість стандартних утеплювачів, таким чином його не доведеться підганяти під інший розмір, а щільне прилягання його виключить можливість утворення містків холоду. Даний крок згодом буде застосовуватися для підлогових лаг та кроквяних ніг.

Місця де розташовуватимуться віконні та дверні отвори, додатково посилюють дошкою того ж перерізу що і сама стійка. Одночасно з установкою опор і стійок проводиться монтаж лаг для підлоги. Для цього використовується обрізна дошка. 100х50 мм., кріплення відбувається на спеціальні металеві черевики. Крок кріплення той самий 600 мм. За аналогією з нижньою робиться верхня обв'язка, використовуючи той самий метод кріплення «в лапу».

Дах

Для каркасних лазень через їх невеликі розміри доцільно використовувати або чотирисхилий. Виконується каркас даху, використовуючи дошку обрізу перетином 150х50 мм., крок встановлення кроквяних ніг 600 мм.

Для більшої зручності кроквяні ферми можна збирати на землі. Для цього необхідно виготовити шаблон, який робиться так.

Кінці двох дощок з'єднуються з обох боків між собою звичайним цвяхом. Другі кінці встановлюються в розміченому місці верхньої обв'язки, де олівцем відзначається місце підрізу для опорної частини. Конструкція у такому положенні скріплюється тимчасовою поперечною дошкою.

Опустивши вниз макет, місце верхнього з'єднання відзначаємо олівцем прямою вертикальною лінією, тому ми отримаємо необхідний кут. Видаливши цвях виробляємо по наміченим зверху і знизу розміткам запив, далі зрощуємо конькову частину металевими пластинами з обох боків. Тимчасову перемичку замінюємо на постійну (ригель). Перевірте отриманий шаблон ще раз, якщо все стало по ньому виготовляємо інші ферми.

Скріплення крокви металевими пластинами

Важливо!Місця кріплення кроквяних ніг повинні збігатися з вертикальними стійками. Так ви значно зменшите навантаження на конструкцію.

Нижня частина кроквяних ніг кріпиться за допомогою металевого куточка та цвяхів. Обидва скати даху повинні мати рівну площину. Після встановлення всіх крокв приступаємо до монтажу покрівельного пирога під обрану вами покрівлю.

Обшивка стін

Обшивка зовнішніх стінзазвичай виробляють дерев'яною вагонкою. Пофарбувати її можна в будь-який колір, що вам сподобався, проте справжні цінителі залишають натуральний колір деревини, підкресливши її структуру лише шаром прозорого лаку. Перед тим як прибивати обшивку, не забудьте обшити каркас гідроізоляційною плівкою.

Сучасний ринок будівельних матеріалівдозволяє вибрати інший варіант обшивки стін. Наприклад часто можна зустріти каркасні лазні обшиті сайдингом чи блок-хаусом.

Утеплення каркасної лазні

Від того, наскільки серйозно ви поставитеся до даному етапубудівництва, залежатиме комфорт і термін служби вашої лазні надалі.

Заощаджувати на матеріалах для теплоізоляції каркасної лазні не можна. Найкращим матеріалом для утеплення досі залишається мінеральна вата. Це екологічно нешкідливий продукт, який не піддається ні цвілі, ні горінню. До того ж, цей матеріал «дихає», що є його основною перевагою перед іншими видами утеплювачів.

Матеріал з обох боків повинен щільно прилягати до стін бокових стійок. Вся робота досить проста, тому особливих рекомендацій тут не потрібно. Після того, як утеплять усі стіни, зверху вони закриваються пароізоляційною плівкою з алюмінієвої фольги.

Для внутрішньої обшивки добре підійде вагонка із сосни або липи. У парилці краще використовувати кедрову вагонку, неповторний аромат, що містяться в ній. ефірних олій, що мають цілющі властивості роблять незамінною для даного приміщення.

Внутрішнє оздоблення лазні вагонкою із сосни

Як ви самі змогли переконатися зведення лазні за каркасною технологією — справа нескладна, а точніше дуже проста. Допустити серйозних помилокпри її будівництві дуже складно, тому впоратися з цією роботою під силу навіть тесляру-початківцю.

Перед початком будівництва подбайте про те, щоб у вас був на руках хоча б найпростіший проект з мінімальним набором креслярських розмірів.

Немає грошей на будівництво лазні з бруса чи цегли, отже, доведеться скористатися дешевою технологією зведення каркасної будівлі. І хоча каркасна лазня - це невеликі грошові вкладення, все одно вона відповідатиме поставленим завданням. Звичайно, якщо правильно підійти до будівельного процесу. Отже, для тих, хто хоче своїми руками побудувати лазню за каркасною технологією, пропонуємо ознайомитися з основними його етапами та деякими нюансами.

Покрокова інструкція будівництва каркасної лазні своїми руками

Як і будь-хто будівельний процес, споруда каркасної лазні поділяється на кілька етапів У кожного етапу свої моменти та вимоги.

Спорудження фундаменту

Насамперед необхідно вибрати фундамент під каркасну лазню. Так як ця споруда легка, то можна запропонувати два варіанти:

• Стовпчастий.
• Стрічковий (малозаглиблений).

Будівництво стовпчастого фундаменту для каркасної лазні ґрунтується на правильному виборі місця для їх заливання. Зазвичай це місця під кутами лазні та кілька проміжних фундаментів, на які спиратимуться несучі стіни. Відстань між стовпами – 80-150 см. Цей показник визначається декількома факторами:

• Розміри стовпа;
• Стан ґрунту;
• Вага каркасної лазні;
• Поверховість будови.

Якщо внизу свердловини під фундамент зробити розширений простір, який називається п'ятою, можна зменшити і кількість стовпів, і його розміри. Справа в тому, що така форма фундаментного стовпа збільшує вдвічі його вантажопідйомність. Для створення такої форми доведеться користуватися спеціальним буром.

Отже, місця для встановлення фундаментних опор для каркасної лазні визначені, тепер необхідно викопати ями під них. Для цього можна скористатися садовим буром діаметром 200 мм. Своїми руками цю операцію може подужати навіть підліток. Глибина свердловини – 1 м.

• У підготовлені свердловини засипається або пісок, або щебінь дрібної фракції завтовшки 10-15 см.
• Встановлюється заздалегідь підготовлений армуючий каркас у вигляді конструкції з трикутним або прямокутним перетиномз арматури. Він повинен височіти над краєм ґрунту приблизно на висоту 20 см.
• З руберойду робиться циліндр, що опускається в свердловину. Це своєрідний гідроізоляційний шар та елемент формування гладкої поверхніопори.
• Зверху над свердловиною необхідно встановити невелику опалубку висотою, що дорівнює висоті виступу армокаркасу. Її можна зробити із пластикової каналізаційної труби діаметром 200 мм. До речі, ця опалубка може працювати як незнімна.

Заливається своїми руками бетонний розчин, який у міру заливання штикується шматком металевої арматуриабо трубою. Тут важливо не тільки добре утрамбувати матеріал своїми руками, але й видалити максимальну кількість повітря, що потрапляє до нього у процесі замісу. Саме повітря після застигання бетону визначать кількість пір, а вони негативно впливають на якість бетонної конструкції.

Увага! Обов'язково в кожний стовп під час заливки бетону встановлюється анкерний борт. Його довжина не менше півметра, причому над поверхнею опори він повинен стирчати розміром 25 см.

На цьому будівництво стовпчастого фундаменту своїми руками для каркасної лазні вважатимуться закінченим. Навантажувати його можна лише за 28 днів.

Що стосується будівництва малозаглибленого стрічкового фундаменту для каркасної лазні, то ця конструкція чудово працює на піщаних і слабких ґрунтах. Для цього по периметру майбутньої споруди викопується траншея завглибшки 500 мм і шириною 300 мм.

• Виготовляється підсипка подушки з великого піску або дрібного щебеню. Можна використовувати гравій. Товщина подушки – 150-200 мм.
• Встановлюється армуючий каркас. В принципі це можуть бути будь-які металеві профілі, з'єднані між собою в'язальним дротом. Можна використовувати плаский каркас в один шар. Його треба обов'язково встановити на підпірки, наприклад, на цеглу. Дуже важливо, щоб грати опинилися всередині бетонного шару, а не між подушкою та фундаментом.
• Якщо ґрунт піщаний, то доведеться встановлювати повну опалубку. Якщо глинистий, можна обійтися опалубкою, розташованої над грунтом.
• Заливка бетону проводиться за тією ж технологією, як зі стовпчастим фундаментом для каркасної лазні.

Не забуваємо встановити анкера по кутах фундаментної конструкції та в проміжку між ними.

Складання каркасу лазні

Насамперед встановлюється мауерлат (див. відео). Це бруси перетином 200х200 мм. Їх встановлюють фундамент лазні, верхня площина якого гидроизолируется. Це можна зробити за допомогою руберойду, уклавши його в два або три шари, або за допомогою бітумної мастики. У брусах робляться наскрізні отвори для кріплення анкерами, тому варто точно визначити місця розташування цих отворів. Кріплення мауерлата виконується гайкою та шайбою на кожен анкер. Між собою бруси скріплюються металевими куточкамина шурупи.

Тепер по кутах мауерлата встановлюються вертикальні стійки з брусів перетином 150х150 мм, з них доведеться влаштовувати і проміжні стійки (див. відео). Кріплення стояків здійснюється тими ж куточками та саморізами. Щоб при складанні верхньої стяжки стійки не відходили від вертикального положення, їх необхідно додатково закріпити укосинами та хустками з брусів перетином 100х100 мм або 80х80 мм.

Тепер можна встановлювати верхній мауерлат із брусів перетином 150х150 мм або 100х100 мм. Його кріплення виконується також куточками. У принципі каркас лазні готовий. Як бачите, побудувати каркасну конструкцію своїми руками виявилося неважко.

Встановлення підлоги в каркасній лазні

Необхідно розуміти той момент, що приміщення всередині каркасної лазні мають свої певні навантаження, тобто, у кожного своє призначення. Відповідно й підлоги у різних приміщеннях доведеться споруджувати по-різному. Наприклад, в роздягальні, в зоні відпочинку і в парній добре виглядатимуть дерев'яні підлоги. А ось у мийній, де у великих кількостях ллється вода, краще встановити бетонну основу з невеликим ухилом у бік зливу та відведення брудної води.

Каркасна лазня - споруда, в якій потрібно подбати про теплоізоляцію, тому дерев'яні підлоги доведеться утеплювати.

• Встановлюються лаги, які своїми кінцями упиратимуться в елементи мауерлата. Кріплення - куточки зі сталі та шурупи. Як лаги можна використовувати дошки товщиною 40 або 50 мм, можна бруси 50х100 мм.
• По лагах нижніми краями пробиваються поздовжні рейки.
• По рейках встановлюється листовий матеріал: фанера, вологостійка ДСП, метал, профнасті і так далі можна б/у.
• Укладається в міжлаговий простір утеплювач (мінеральна або скловата, пінопласт, пінополістирольні плити).
• По лагах укладається гідроізоляційна мембрана, яка кріпиться до них металевими скобами, вони прибиваються за допомогою степлера, можна використовувати гвоздики з широким капелюшком.
• Установка шпунтованих дощок.

Бетонна основа в мийному приміщенні каркасної лазні теж повинна бути утепленою, тому знімається в цьому місці грунт, засипається перліт (дрібний річковий пісок, він і є утеплювач в даному випадку), укладається гідроізоляція (мембрана або руберойд), заливається бетонний розчин, що формує підлогу мийної. До речі, цього можна і не робити, якщо каркасна лазня використовуватиметься нечасто. Можна просто укласти по лагах дошки, між якими залишити проміжки по 5 мм. Невелика кількість води вбиратиметься в ґрунт, а щоб не було неприємного запахуУ фундаменті каркасної лазні необхідно залишити два наскрізні отвори, через які і вологість, і запах будуть видалятися назовні на вулицю.

Спорудження стін каркасної лазні

Що стосується стін, то основне їх завдання, не лише створити умови закритого приміщення, а й зробити внутрішні приміщеннятеплими з мінімальними тепловими втратами. Це особливо важливо для каркасної лазні плюс до всього це сторона економії. грошових коштівза рахунок зниження витрат палива.

Починати обробку каркаса можна як зсередини лазні, так і ззовні. Для зовнішнього облицювання каркасної лазні краще використовувати листовий матеріал: вологостійку фанеру або ДСП, плити ОСП. Можна і вагонку, і дошки, і таке інше. Для внутрішнього оздоблення каркасної лазні оптимальний варіант – вагонка.

Наприклад, обшили із зовнішнього боку каркас лазні, переходьте всередину, де виробляється процес теплоізоляції стін. Для того щоб збільшити міцність стінових конструкцій, можна між стійками змонтувати решетування.

Увага! Утеплювач повинен обов'язково закладатися так, щоб між ним та елементами каркасу лазні не залишалося зазорів та щілин.

Це сто відсотків містки холоду, що вплине на якість будівництва в плані тепловтрат. Додамо, що для каркасних лазень найкраще використовувати утеплювачі з фольгованою стороною. Це ще одна характеристика, яка допоможе відбивати теплову енергію у лазні.

Монтаж та утеплення стелі каркасної лазні своїми руками

Побудувати стелю можна за тією ж технологією, що і підлога - на лаги. Зсередини лаги обшиваються дошками чи вологостійкою фанерою. У парній фанеру краще не використовувати, у її складі є клей, який при високих температурах починає витікати шкідливі речовини.

Утеплення доведеться проводити з боку горища. Перед тим як обшити стелю каркасної лазні дошками зсередини, потрібно своїми руками укласти поверх лаг пароізоляційну мембрану. Утеплювач укладається в міжлаговий простір без зазорів і щілин, зверху встановлюється гідроізоляційний шар, і вже останнім шаромконструкція закривається міцним матеріалом - та ж фанера, ДСП, дошки та інше, можна б/в.

Будівництво даху каркасної лазні своїми руками

Форма даху каркасної лазні може бути будь-якою. Найпростіша - односхилий. Тому на верхньому мауерлаті з боку фасаду каркасної лазні необхідно встановити кілька стійок із бруса перетином 100х100 мм. Їх кріплять до мауерлат металевими куточками. Кількість стійок визначає довжина фасаду каркасної лазні з розрахунку – через кожні 1,2-1,5 м. Висота стійок – до 1 м.

Поверх встановлених опор укладається брус, на який одним кінцем упиратися кроквяні ноги, По суті, це дошки завтовшки 40-50 мм. Другий кінець крокв упирається в задню частину верхнього мауерлата каркасу лазні. Кріпити все це можна куточками, цвяхами, дротом. Відстань між кроквами 80-150 див.

Наступний етап - укладання решетування. Елементами обрешітки можуть виступати рейки перетином 40х40 мм або 50х50 мм або дошки товщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Кріплення виконується саморізами або цвяхами. І останнє – монтаж покрівельного матеріалу. Вибір покриття за замовником.

Висновок на тему

Ось така покрокова інструкціяЯк побудувати своїми руками каркасну лазню Скажімо прямо, цей процес нескладний, якщо порівнювати його зі спорудженням лазень з більш фундаментальних матеріалів. Але в будь-якому випадку вам доведеться ознайомитись з усіма нюансами будівництва каркасної лазні. Тому пропонуємо переглянути відео, яке розміщено на цій сторінці нашого сайту. Шлях це буде для вас, як відео інструкції.

Найбільш економічними як за витратами будматеріалів, так і з трудовитрат є каркасні лазні. При їх зведенні вам знадобиться в півтора, а то й удвічі менше деревини, ніж для аналогів з бруса та колоди, до того ж такі конструкції є легшими, а тому надають менше навантаження на фундамент. Тому будівництво каркасної лазні своїми руками виправдане як матеріально, і технічно.

Багато домашніх майстрів цікавляться, як побудувати каркасну лазню своїми руками, про це і йтиметься у статті.

Будуємо каркасну лазню

Перед тим, як правильно побудувати каркасну лазню, своїми руками необхідно все ретельно спланувати.

Перш ніж створити проект, слід прояснити наступні моменти:

1. Вам потрібно вирішити, буде ця споруда вбудованою або окремою.
2. Виберіть місце для забудови. При цьому слід враховувати необхідність прокладання інженерних комунікацій. Найчастіше цей чинник і визначає вибір розташування.
3. Визначте вид ґрунту на ділянці. У зв'язку з цим вибирається фундамент конструкції.
4. Сплануйте особливості будівництва. Наприклад, буде вона в один або два поверхи, матиме терасу або веранду, горище, мансарду і т. д. Такі будівлі дозволяють втілити різні дизайнерські ідеї. Визначте, де буде розташована кам'янка, від чого залежатиме конструкція вентиляції та димоходу.
5. Визначте схеми комунікацій. Зокрема, вам слід вирішити, будуть вони прокладатися від основних будівель ділянки або будуть автономними.

1. Виберіть тип покрівлі. Тут варто підібрати не лише вид покриття, а й звернути увагу на конфігурацію даху, від чого залежатиме потужність перекриттів та крокв.

Який вибрати фундамент

Оскільки каркасної конструкції властива легкість, її фундамент виготовляється за спрощеною схемою.

Враховуючи всі особливості цих будівель, слід виділити два типи фундаменту:

1. Для спорудження такої, що заливається під стінами по периметру будівлі.
2. Також хорошим варіантом буде стовпчастий фундамент, який формується з азбестоцементних труб, що заливаються бетоном.

Порада! Стовпчастий фундамент можна встановлювати лише на стійких ґрунтах. В іншому випадку будівля може обрушитися.

Встановлюємо стовпчастий фундамент

Розглянемо, як правильно :

1. Розмічаємо ділянку під забудову. Відстань між стовпами має становити від 1 до 2 метрів.

Порада! Стовпи повинні розташовуватися по периметру будівлі та під найбільш навантаженими його елементами, включаючи кути, що несуть стіни та піч.

1. Відповідно розмітки, риємо ями під стовпи на глибину півтора метра.
2. Засипаємо в ями по 10 см гравійно-піщаної суміші.
3. Встановлюємо трубу. Найкращий варіант – азбестоцементні труби.
4. Вставляємо в трубу від 2 до 4 арматурних лозин, які будуть основою для формування ростверку.

1. Заливаємо у труби бетонний розчин.

Фундамент повинен відстоятися протягом тижня, після чого може починатися будівництво каркасної лазні своїми руками. Однак перш ніж зводити стіни, вам слід встановити ростверк – ту частину фундаменту, яка з'єднує верхівки стовпів, зміцнюючи основу.

Ростверк заливається у кілька етапів:

1. Встановлюємо поверх стовпів опалубку із дощок.
2. В'яжемо арматурний каркасі укладаємо його в опалубку.
3. Заливаємо каркас розчином.

Будівництво лазні

Отже, будуємо каркасну лазню своїми руками.

Для дотримання всіх тонкощів даних робіт існує проста інструкція:

1. Монтаж починаємо з цокольної обв'язки, що складається з чотирьох дощок (5х10 см), що укладаються під майбутніми стінами будівлі. Дошки укладаються зовнішньою кромкою по зовнішньому контуру і кутами кріпляться цвяхами. Після укладання перевірте горизонтальність дощок будівельним рівнем.

1. Для виготовлення каркасу спочатку збираємо рами, що складаються з обв'язок, стійок та ригелів. Тому перш ніж розпочати будівництво лазні своїми руками за каркасною технологією, вам необхідно мати план будівництва із зазначенням вузлів каркасу. Відповідно до цього плану і здійснюється складання рам.
2. Ригелі, обв'язки та стійки з'єднуйте цвяхами відповідної довжини. Бажано. Щоб кожна сторона споруди складалася з окремої рами. Таким чином ви зможете створити більше міцну конструкцію. Вага таких рам, залежно від сорту дерева, може становити близько 200 кг, тому для здійснення монтажу вам знадобиться кілька людей.

Порада! Для стін каркасних парних відмінно підходять сушені стругані дошки з листяних сортів деревини. Вони мають низькі показники теплопровідності і не коробляться.

1. Тепер збираємо рами до каркасу, фіксуючи їх на дошках обв'язки за допомогою цвяхів. Бажано, щоб проміжок між стійками рам був не більше 60 див. дверними отворами, у місцях, де стіни та перегородки примикають один до одного, необхідні додаткові стійки. Тому в таких місцях крок стійок потрібно міняти.

1. Тепер стіни потрібно зашити. Для цього використовуються дошки або листові матеріалина кшталт ОСБ чи ЦСП. Відмінним матеріалом для зовнішньої обшивкиє хвойна деревина. При обшивці дошками встик під них слід підкласти гідроізоляцію – руберойд або толь. Для внутрішньої частини передбанника можуть бути використані будь-які дошки.
2. Обшив лазню зовні, покладіть теплоізоляцію в каркас будівлі. Тут можна використати різні утеплювачі: мінвату, деревноволокнисті плити, арболіт і т. д. Найкраще використовувати плити мінеральної вати, оскільки даний матеріалмає високі технічними характеристикамиПри цьому ціна його є досить прийнятною.

Перед укладанням утеплювача необхідно укласти шар гідроізоляції. Найчастіше як гідроізолятор використовується поліетиленова плівкатовщиною в 150-200 мікрон

1. Завершує будівництво стін внутрішня обшивка. Тут можна використовувати дошки чи вагонку.

Висновок

Будівництво каркасних лазень власноруч – це дуже відповідальний процес. Традиційно такі споруди виготовляються з колоди, а тому дуже важливо чітко дотримуватися технології, щоб створена вами каркасна конструкція мала всі вимоги, що висуваються до подібних споруд ().

Вищевикладена інформація допоможе уникнути традиційних помилок, які властиві багатьом новачкам. А також відео в цій статті допоможе глибше розібратися в цьому питанні.

Спорудження лазні необхідне на будь-якому дачній ділянціта біля заміського будинку. Але традиційні варіанти, в яких використовується цегла або брус, мають низку недоліків. Але позбавлені їх каркасні будовинеобхідно зводити за особливою технологією.

фотографій

Особливості

Споруджувати будівлі, навіть такі другорядні, як лазня, своїми руками з цегли або колод дуже важко. Потрібно витратити багато коштів на матеріали, підготувати бездоганні креслення. А без допомоги когось і зовсім не вдасться виконати таку роботу. Тому каркасні проектизаслуговують на підвищену увагу. Тим більше, що витрата деревини в порівнянні зі звичайними конструкціями з бруса знижується рівно наполовину.

Побудови виходять порівняно легкими, навіть якщо вони виконуються у габаритах 6 на 4 або 6х6 м; якщо ж величина споруди становить 3х4, 4х4 м, ця обставина виявляється ще більшою. Тому відпадає потреба у підготовці ґрунтовних фундаментів. Можна одночасно обробляти зовнішні та внутрішні стіни, а загальна швидкість монтажу помітно зростає. Найменша площа парної дорівнює 250х250 см. Рекомендується використовувати для фундаменту азбоцементні труби діаметром 100 та довжиною 4000 мм, які заповнюються бетоном.

Усі дерев'яні елементи ретельно висушують перед монтажем.Крокви збирають на землі, після чого по черзі піднімають і ставлять над стійками каркасу. Покрівлю роблять тільки у вентильованому варіанті.

Бажано не піднімати стелю в парній понад 210 см. Лише завершивши обробку каркасу, лазню розбивають на окремі кімнати.

Плюси і мінуси

Незаперечними перевагами споруди каркасних лазень виявляються:

• Простота будівництва;
• дешева конструкція (мала плата за матеріали);
• спрощення фундаментних робіт у порівнянні з іншими варіантами;
• слабка теплопровідність;
• можливість зробити комунікаційні канали всередині стін та не псувати зовнішній вигляд;

• виключення усадки;
• відсутність потреби у складній будівельній техніці;
• екологічна безпека (рідина для дачних бюджетних споруд);
• можливість виконати всі роботи без залучення спеціалістів;
• виключення мокрих робіт - будувати можна взимку і навіть там, де немає сталого водопостачання;
• широке розмаїття варіантів обробки.

фотографій

Але уважно вивчивши відгуки власників та забудовників, одразу можна виявити й певні недоліки. Кожен з них може бути усунений своєчасними заходами, тільки через це потрібно як слід розібратися у можливих проблемах. Каркасні лазні у своєму чистому вигляді швидко остигають, а тому всередині через короткий часз'являється потворний грибок. Щоб впоратися з такою трудністю, потрібно застосовувати лише якісні утеплювачі.

Пінопласт або проста мінеральна вата не служать досить ефективно, а перший варіант легко загоряється.

Продовжити термін служби щитової лазні можна, якщо просочити весь брус, що використовується, і дошки антисептиками спеціального зразка. Через 18-24 місяці усадка каркаса іноді становить 80-100 мм. Як результат, зовнішнє та внутрішнє оздоблення деформуються. Скоротити подібний ризик можна, якщо взяти пиломатеріали, що пройшли сушіння камери.

Тонкощі проектування

Простота будівництва та доступність його для непрофесіоналів не означають, що можна сміливо приступати до роботи без підготовки. Навіть наявність досвіду подібних робіт не дає підстав для добродушного настрою. Уникнути серйозних помилок допоможе добре продуманий проект та креслення майбутньої споруди.

На незначній площі (3х4 чи 4х4 м) потрібно максимально підвищувати інтенсивність використання простору. По можливості так невеликих лазеньвзагалі варто уникати, якщо є достатня територія для забудови.

Сама проста схема– коли парильне, душове, котельне та вбиральне відділення об'єднані. Але такий крок прийнятний лише для міні споруд чи перевізних лазень, тому що не вдається розподілити температуру як належить. Тому намагаються створити навіть за найменших габаритів нехай зовсім невеликі, але автономні кімнати. Лазня 3х4 м цілком може бути обігріта малим котлом або піччю, що працює від дров. Окремі проектувальники знаходять навіть можливість доповнити її верандою чи терасою.

Мінімальні за розміром проекти мають ряд цінних властивостей:

• незначна витрата будматеріалів;
• практично повне вилучення відходів;
• висока швидкість робіт;
• міцність і надійність (оскільки на малій площі економити на якості комплектуючих не потрібно).

Слід пам'ятати, що навіть невелика одноповерхова прибудова до будинку повинна реєструватися в органах кадастрового обліку.

На більшій ділянці цілком можна спорудити лазню розміром 6х6: вона вже дозволить не тільки змивати бруд з себе, а й запрошувати всю сім'ю та навіть компанію друзів. Типові проекти з такими сторонами мають на увазі значну площу кімнати відпочинку - вона може досягати 20 м2. Найчастіше саме там розташовують і сходи, які пов'язують перший поверх з мансардою.

Двоповерхова лазня перевершує одноповерхову вже тому, що вона дозволяє організувати додатковий простір для життя та дозвілля. Часто там розміщують кімнати для прийому гостей, спальні, ставлять столи для більярду чи інший спортивний інвентар.

Завдяки каркасній технології переважна частина витрат відноситься до основи будівництва, і якщо вона вже є, наступні етапи робіт будуть значно доступнішими.

У будівництві двох поверхів першим кроком виявляється створення фундаменту з опорних стовпів, причому основу потрібно покрити шаром гідроізоляції. Фахівці рекомендують побудувати кроквяну систему лазні з дощок перетином 10х5 см, а на решетування зазвичай йде дошка товщиною 2,2 см.

Каркасно-щитова будова збирається за принципом іграшкового конструктора. Знайти підходящі для спорудження мийної з басейном комбінації елементів не складно, потім їх тільки ставлять на підготовлений каркас. У комплекті зазвичай йде докладна технологічна інструкція, що допомагає уникнути помилок – якщо тільки її суворо дотримуються. У випадку з мобільними лазнямивсе ще простіше – їх збирають не на будівельних майданчиках, а на промислових підприємствах. Все, що залишається замовникам, – це лише доповнити готові блокинеобхідними деталями.

Більшість проектів передбачає використання двосхилих дахів, горищне приміщенняпід ними не організується або дуже маленьке. Усередині часто ставлять банний інвентар. При виборі типу фундаменту керуються категорією ґрунту та його станом. Маса будівлі, навіть якщо врахувати наявність у ряді варіантів другого поверху, порівняно невелика. Проектні показники утеплення залежать від того, чи буде лазня використовуватися цілий рік або вона призначена лише для теплого сезону.

Розрахунок кількості матеріалів

Потребу у вузлах металокаркасу підрахувати не так складно: будь-який продавець зможе це зробити, дізнавшись необхідні розмірита виконання. У типових проектахточна витрата металу нормована, а якщо вони складаються на індивідуальне замовлення, тоді всі розрахунки беруть на себе проектувальники. Але все одно їх треба контролювати, оскільки навіть на залізному матеріалі частина будівельників може допускати помилки на свою користь. Перед розрахунком потреб у деревині необхідно вибрати, чи буде використовуватися в цьому випадку брус або колода. Конструкції на основі бруса краще, тому що:

• помітно скорочується усадка;
• немає строгих обмежень за величиною та геометрією;
• робота значно спрощується.

Найбільш міцний брус, за оцінкою фахівців, виробляють із хвойних порід, до того ж вони менш схильні до руйнівної діїгризучих дерево комах та мікроорганізмів. Стандартні розміри бруса, що враховуються при розрахунках, становлять від 10х10 до 20х20 см. Підрахунок обсягу здійснюється шляхом множення довжини на висоту та на товщину одиничного елемента.

Частина майстрів стверджує, що слід додавати до отриманого результату 10-30%. Але цей крок відверто дурний, тому що навпаки доведеться витрачати менше бруса – його не монтують на отворах вікон та дверей.

Недосвідчені замовники і навіть будівельники підміняють довжину периметра площею, і потім виявляються змушені зупиняти роботу, докуповувати матеріали, що бракують, і витрачатися на їх транспортування. Щоб не помилитися, слід також уважно перевіряти маркування та супровідні документи.В окремих випадках на цінниках та в промовах продавців вказуються кілька великі розмірибруса, чим він є насправді.

Щоб додатково заощадити, можна поміняти брус на дошки, а облицювання виконувати з пластмасової вагонки або профільних листів. При роботі прийнятні лише дошки найвищої категорії.

Етапи будівництва

Прорахувавши потребу в матеріалах та вибравши розміри каркасної лазні, потрібно розбиратися з послідовністю будівельних робіт. Важливих відмінностейвід спорудження інших лазень чи міських будинків по порядку етапів немає, але у кожному їх виявляється своя специфіка.

Фундамент

Так, при зведенні основи найкраще використовувати стовпчасті конструкції. Їх збирають із азбоцементних труб діаметром приблизно 10 см, що зміцнюються зсередини бетоном. Потім розмічають зовнішні контури і за допомогою бури свердлять отвори, що йдуть углиб на 2 м.

До уваги: ​​величина заглиблення в окремих випадках може бути більшою або меншою. Це рішення приймають, орієнтуючись на тип ґрунту та глибину підземних вод. Кожна труба вводиться в отвір і засипається зверху піском великої фракції, до того ж її ґрунтовно трамбують. При заливці використовують бетон, який готують із:

• 1 частини цементу М200;
• 4 частин піску;
• 7,5 частин дрібного щебеню;
• 3 частини чистої води.

Згідно з покроковою інструкцією, наповнення труб має бути плавним, на кожну з них по готовності ставиться міцна сталева пластинка. Змонтовані труби повинні висохнути, і лише потім доходить черга до монтажу нижньої обв'язки. Коробка обробляється дезінфікуючими засобами та покривається шаром гідроізоляції. Поверх обв'язки розміщують лаги, з них формується чорнова підлога. У проміжку, що відокремлює конструкцію з лаг та обв'язування, настилають руберойд, іноді рясно промазують це місце мастикою.

Влаштування фундаменту під каркасною лазнею, що має два або три поверхи, має враховувати загальне навантаження та тиск снігу. Дерев'яні підстави допускається робити лише для мініатюрних лазень, загальна площа яких становить 12 кв. м та менше. Особливу увагу необхідно приділити розрахункам діаметра бруса і нівелювання поверхонь.

Обов'язково одному рівні ставлять кілька брусків, подравниваемых по периметру кілками. Такі системи добре проявляють себе на глинистих ґрунтах, де вони стабільно служать багато років.

При будівництві лазень на гвинтових палях немає потреби стикувати опорні конструкції за допомогою бруса або швелерів. Такі опори допомагають будуватися навіть на схилі пагорба або на березі річки, що сильно розмивається, з бурхливою течією. Введення паль у ґрунт проводиться або із залученням спеціальної техніки, або за рахунок зусиль кількох будівельників одночасно. Під час роботи категорично не можна відхиляти опору лінії горизонту.

На кожному четвертому витку положення палі ретельно вивіряється з використанням магнітного рівня. Конструкції, що нахилилися при закручуванні, заборонено за технологією витягати назовні, їх положення коригують з використанням ротаційного нівеліру. Щоб позбутися зазорів, що розділяють палі та навколишній ґрунт, можна застосовувати будь-який міцний бетон та фрагменти арматури. Закінчивши установку, палі перевіряють на рівність. Якщо все гаразд, ними зверху приварюються оголовки; слив у лазні завжди обладнають не тільки в мийному приміщенні, а й у парилці.

Багато хто намагається поставити лазню на стрічковій основі. Таке рішення прийнятне навіть на схильному до зрушень і просідання грунту, який може легко спучуватися. Стрічка ділиться на фінську та канадську; обидві технологічні школи прості, але потребують уважного та відповідального підходу. Монолітні фундаменти зводять безпосередньо на будмайданчику, а збірні лише укладають та з'єднують. Найчастіше орієнтуються на дрібне заглиблення (до 50 см), така стрічка рівномірно розлучається під несучими стінами.

Вибір відповідного варіанта підстави часто буває утруднений без геологічних досліджень. Найпростіша перевірка може виконуватися самостійно: тип ґрунту та його візуальну характеристику дізнаються, копаючи траншею на 150 см у глибину. Уважно оцінюють як висоту стояння підземних вод, а й рівень, який земля промерзає.

При будь-якому вигляді основ будмайданчик завчасно очищається від трав і кущів, квітів та дерну. Не повинно залишитися навіть пнів, коріння та будь-яких предметів, здатних перешкодити будівництву.

Спростити виконання розмітки допомагають міцні шнури із кольорових тканин. Відповідно до розмітки потрібно копати виїмку під фундамент, яка буде на 50 см глибша і на 400 см ширша за підготовлений орієнтир. Подушка будівлі робиться з піску, який рясно заливають водою і трамбують. Потім перекривають перший шар щебенем. Гідроізоляція ставиться з бокових площин траншеї. Традиційно застосовують руберойд, хоча все частіше на зміну йому йде сучасніший пенетрон.

Опалубка створюється так: верхній край гідроізоляції служить для укладання дощок, товщина їх 50 мм, а ширина максимум 1,5 м. Класти дошки потрібно без найменших щілин, з піднесенням над землею на 30 см. Потім проводиться ще й армування: в опалубку вводять пов'язану дротом арматуру, що заводиться на 50 мм нижче верхньої точки опалубки (пізніше повністю ховається шаром бетону). Бетонування проводиться сумішшю цементу з піском і гравієм, за густотою вона подібна до щільної сметані. Додаткове зміцнення досягається за рахунок пластифікаторів.

Рекомендується готувати будівельний розчин самостійно, оскільки це набагато швидше, ніж отримання готової суміші із заводу. Крім того, такий підхід допоможе зберегти якість холодного шва, уникнути просочування через нього води, яка почала б псувати цоколь. І, що важливо, відмінностей у вартості можна знехтувати. Завершивши роботу, фундамент перекривають непроникним для рідини матеріалом. Затвердіє бетон за 24 години, але остаточну міцність набере тільки через кілька тижнів.

Опалубка повинна робитися з використанням рівних та міцних щитів, щоб її зовнішній вигляд був ідеальним. Цвяхи забивають строго зсередини у зовнішній бік. Якщо зробити навпаки, зняти щити виявиться набагато складніше. При роботі над опалубними конструкціями потрібно відразу подумати про висновки для каналізації, водопроводу та електричних кабелів. Якщо вони відразу не передбачені, потім потрібно буде довбати і порушувати якість моноліту.

Ставити стрічковий фундаменту вигляді монолітного пояса під лазню з каркаса цілком допустимо, якщо родючий шар ґрунту вийнятий і замінений підсипаним піском.

Як монолітне рішення, так і малозаглиблену конструкцію, і основу, що не заглиблюється, обов'язково оберігають від сили морозного пучення. Для цього використовують:

• дренажні засоби;
• бічні грані;
• утеплювач навколо вимощення;
• видалення пучинистих грунтів із заміщенням їх піском чи щебенем.

Стрічки з малим заглибленням неприпустимо використовувати на різних схилах: вони не витримають значного зусилля зсуву. Коли будують на піску, що палить, або насипу, внизу кладуть розширювальну плиту. Правильно виконаний моноліт завжди має більшу висоту, ніж ширину. Причому різниця становить 2-4 рази; подібний крок дозволить зробити цокольну частину конструкції оптимальною, можна буде сформувати і перекриття балок, і ґрунтові підлоги.

Стіни та підлога

Працювати починають, розставляючи спеціальні стійки, які будуть зафіксовані верхньою обв'язкою. У проміжках між ними додаються інші стійки. Вони зроблять лазню міцнішою та стабільнішою. Коробка перекривається дошками, прикріплюють їх на шурупи. Послідовно зібравши деталі, формують конструкцію остаточно.

У каркасних спорудах вікна та двері монтуються відразу ж, не чекаючи повного завершення робіт.

У більшості каркасних лазень підлога створюється з лаг і дощок, але точно визначити відповідну величину цих елементів без складних розрахунків не вийде. Але в цьому і немає необхідності - приватні забудовники можуть обходитися готовими усередненими значеннями. Найчастіше прийнятними виявляються дошки товщиною 30-40 мм і чистові лаги на основі бруса перетином 100х150 мм. Товщина дошки, виражена в міліметрах, повинна приблизно відповідати проміжку між лагами, вираженому в сантиметрах.

Якщо використовується теплоізоляція, розриви між лагами чистових настилів коригують з урахуванням створюваного шару, що утеплює.

Що стосується основних матеріалів, то для створення підлоги в каркасній лазні підійдуть всі породи деревини, що довго служать. А ось тополя та інше м'яке дерево неприйнятні. Перед покупкою та використанням слід уважно перевіряти сухість та цілісність матеріалу, відсутність тріщин, розколів та інших проблем. В ідеалі всі пиломатеріали мають братися з однієї партії, що пройшла камерне сушіння.

Чистовий настил бажано робити з обрізної або шпунтованої дошки, оскільки її не потрібно додатково шліфувати, а от чорнова основаможе бути необрізним.

Альтернативою дерев'яним конструкціямчасто виступає наливна підлога. Таке рішення стає з роками дедалі популярнішим, відтісняючи на другий план також керамічні та кам'яні поверхні. Ключовими перевагами наливної підлоги можна вважати:

• цілісність покриття, що створюється;
• високу механічну міцність і відмінну опірність зносу;
• нульовий рівень пожежної небезпеки;
• відсутність пилу та шкідливих виділень при експлуатації;
• значне розмаїття варіантів оформлення, зокрема прикраса тривимірними малюнками;
• догляд набагато простіше, ніж за дерев'яними конструкціями.

Але є й об'єктивні слабкості: так, наливна підлога остаточно твердне лише через кілька діб, коли по дерев'яному можна ходити одразу. Великий ризик появи подряпин та бруду, а вартість такого покриття дуже висока. Будь-які банні підлоги рекомендується робити з ухилом у бік зливу, це завадить воді та мильній піні розтікатися у всіх напрямках. Наливну підлогу можна робити по горизонталі (без ухилу) або лити суміш на основу, що вже має ухил. Перший варіант вимагає ретельно герметизувати перетин підлоги зі стінами, а другий важче у виконанні, зате спрямовує всю рідину в потрібну сторону відразу.

Наливну підлогу не можна просто так «наливати»: її підкладка готується дуже ретельно.Поверх дерева потрібно укладати потужні стяжки з бетону, причому з армуванням. Чим швидше буде залита суміш, тим краще - вона стрімко втрачає плинність, і якщо це станеться до закінчення роботи, всі витрати будуть марними. Найчастіше підлога заливають удвох.

При роботі зі стінами здебільшого лицьова обшивка робиться на основі вагонки або деревинно-стружкових плит. Гідроізоляція забезпечується пергаментом, що укладається під зовнішню обшивку. Лише потім використовується утеплювач, який має бути ідеально екологічний та безпечний у пожежному відношенні. Загальна товщина пирога та окремих шарів його визначається кліматичними параметрами території та особливостями використання каркасної лазні.

Цілорічно застосована будова повинна мати не тільки товстіші стіни, а й спеціальну пароізоляцію. Оптимальним рішенням для неї є поліетиленова плівка.

Фарбування обшивки стін, навіть у передбанниках, небажане, тому що пари навіть найбезпечніших фарб та лаків можуть бути шкідливими для здоров'я. При продумуванні конструкції стін особлива увага приділяється тому, як у них пройдуть вентиляційні канали та електричні дроти. Оскільки для зовнішньої обробки застосовуються легкозаймисті матеріали, а в повітрі часто є надмірна волога, варто віддавати перевагу замкнутим, ґрунтовно ізольованим кабельним каналам.

Якщо обробляти приміщення за допомогою дощок, їх товщина повинна становити приблизно 30 мм. При меншій величині страждає міцність, при більшій – конструкція стає великоваговою.

Дах

Базові деталі, що використовуються при спорудженні покрівлі каркасної лазні, поступово укладають і збирають докупи безпосередньо на майданчику. Ферма має стати на підготовлену каркасну основу. Спростити роботу над дахом допомагає розміщення її на чорновому дощатом настилі. До зразкового пирога завжди входять вентиляційні системиТому проміжок від крокв до контрбруса заповнюється пароізоляцією. Лайка повинна приєднуватися до бруса.

Потім настає час робити фронтони з орієнтованих плит або якісних дощок. У більшості випадків варто обмежитися найпростішою односхилим покрівлею, яка виконується швидко і без зайвих труднощів. А ось якщо вибрати абсолютно оригінальну конструкцію, не всякий фахівець зможе завершити роботу грамотно та протягом відведеного терміну.

Що дуже важливо, при однаковій площі двосхилі рішення виявляються на 50-100% дорожчими, і ця різниця не виправдовується навіть їх специфічними можливостями. При правильному розрахунку накриття з одним схилом прослужить багато років і весь цей час буде винятково зручним у використанні.

Плоскі покрівліна лазнях своїми руками робити не рекомендується. Економічність подібного вибору тільки здається - необхідність потужної штучної вентиляції при слабкості природної поглинає всю економію. На думку кваліфікованих будівельників, односхилий дах повинен розташовуватися під загальним ухилом від 20 до 30 градусів. При дотриманні цієї умови рідкі та тверді опади мимоволі сходитимуть донизу.

Створити схил можна двома способами: навмисно роблячи стіни неоднаковими по висоті або встановлюючи стійки. При другому варіанті матеріалу витрачається менше, але тепло триматиметься гірше.

Покрівельники зі стажем точно знають, що при зменшенні кута нахилу даху доводиться використовувати дедалі гладкіші. лицьові матеріали. Але при вугіллі менше 10 градусів навіть найкращі рішенняне дозволяють позбутися від калюж, що утворюються, і заметів снігу. Мауерлат формується з бруса хвойних порід перетином не нижче 15х15 см. Зовні він покривається шаром гідроізоляції (змащується мастикою або обертається руберойдом). Крокви робляться виключно з рівних дощок перетином 5х15 см, які виготовлені з твердих сортів дерева.

За подібних габаритів досягається оптимальний запас міцності і залишається можливість кріпити утеплювач до 15 см завтовшки, якщо буде потрібно. До уваги: ​​довжина крокв прораховується із резервуванням на звиси, які покращують захист стін від води. Всі кінці кроквяних ніг оснащуються пропилами для мауерлатів, які кріплять цвяхами або металовими накладками. Обрешітка прикріплюється до ніг крокв під прямим кутом.

Під певними покрівельними матеріалами, схильними до деформації, обов'язково створюється нерозривна решетування на основі вологостійкої фанери.

В інших випадках ставлять решітки з рейок, товщина їх варіюється від 2,5 до 3 см. Але в кожному конкретному випадку, звичайно, ця товщина має бути однаковою у всьому обсязі. Бажано перекривати лазні з односхилими покрівлямиондуліном, профнастилом, металевою або м'якою черепицею. Якщо внизу розміщена проста стеля, без горища або мансарди, потрібно класти плитний або рулонний утеплювач. Незалежно від цього використовують:

• гідрофобну плівку;
• антипіренові та антисептичні просочення;
• елементи кріплення спеціального зразка;
• ретельно відібрані та перевірені інструменти.

Дахи односхилих типу повинні спиратися на крокви, розставлені з кроком 0,5-0,8 м. Покрівельний матеріалслід приєднувати до основи за допомогою спеціальних шурупів, що включають капелюшки з синтетичного каучуку. Такі верхівки допомагають заблокувати просочування води. Якщо спеціалізованого кріплення немає, потрібно застосувати прості шурупи, доповнюючи їх зовнішніми гумовими прокладками. Потім зашиваються фронтони, облаштовується водосток – на цьому зовнішні роботи каркасної лазні завершені.

Оздоблення

Якою б надійною та міцною не була створена «коробка», обмежитися нею не вдасться. Обов'язково потрібно захистити ці конструкції від негативних зовнішніх впливів і одночасно зробити їх привабливішими.

Оздоблення зовнішніх стін допомагає забудовникам та проектувальникам висловлювати свої смаки, естетичні пріоритети. Часто їх намагаються обшити сайдингом, вагонкою. Ненабагато за популярністю цим матеріалам поступаються блок-хаус і штукатурка.

Перед нанесенням будь-якого облицювання потрібно перевірити чорнові стіни. На них не повинно бути навіть незначних тріщин, стики обшивки повинні щільно прилягати одна до одної. За допомогою вінілового сайдинга можна створити різні візуальні картини: і імітацію простого дерева, і «цегляну» стіну, і щось високотехнологічне за духом. Не менш добре проявляють себе пластикові панелі, а якщо потрібно підвищити натуральність вигляду лазні до краю, варто вибрати блок-хаус.

У разі вибору вагонки потрібно витримати кілька діб, щоб пройшла акліматизація.

Декорування каркасної лазні зсередини не менш важливе, ніж зовні. Рекомендується віддавати перевагу екологічно безпечним матеріалам, їхня підвищена вартість повністю виправдана. Вибір дизайну у внутрішній обробці зараз нічим не обмежений, можна використовувати будь-який стиль, не обов'язково традиційний російський. Передбанники обробляють і листяною, і хвойною деревиною. А ось колір бажано вибирати максимально спокійний та врівноважений, враховуючи призначення лазні.

фотографій

Мийні відділенняпокривають вагонкою, заздалегідь просоченою сумішами, що блокують гниття. Частина споживачів використовує панелі із пластиків і навіть листи полікарбонату. У парилці не місце хвойним породам дерева, крім кедра. Серед листяних різновидів на першому місці незмінно виявляється липа, яка не обпалює при торканні та не вицвітає при тривалій експлуатації. У більш бюджетних проектах перевагу віддають осині та вільсі.

Декорувати лазневу цегляну піч можна за допомогою кахлів: цей варіант найпростіший, дешевий і при цьому дозволяє забезпечити привабливий зовнішній вигляд. Не слід навішувати кахлі на кладку, вони повинні спиратися на основу печі.Від простого штукатурення варто відмовитися, воно не дає пристойних результатів навіть у сухих приміщеннях. Непогані результати часом дає використання декоративного каменю.

Якщо піч не кладеться з цегли, а поставляється на замовлення, варто вибирати те рішення, яке відповідає вибраному стилю.

фотографій

Вентиляція

Навіть найміцніші та надійніші матеріали не прослужать довго, якщо всередині застоюватиметься волога. Та й постійне скупчення затхлого повітря нікому не принесе задоволення. Всі ці проблеми вирішуються з використанням ретельно продуманої вентиляції. У більшості випадків вибір роблять між припливно-витяжним та природною системами. Самостійна циркуляція забезпечується шляхом розміщення входу повітря на висоті 0,5 м від підлоги, а виходу йому – приблизно тому ж відстані нижче стелі.

Обладнати вихідний отвір унизу можна виключно при використанні примусової вентиляціїабо великий вентиляційної труби. Введення холодного повітря може бути організоване в просторі за піччю, а вихід у самій підлозі, якщо підвал пов'язаний з вентиляцією вуличним повітрямчи іншими приміщеннями. Для вбудованих в будинок бань потрібно завжди використовувати засоби примусової вентиляції.

Чим утеплити?

Звинувачувати якісний та інтенсивний повітрообмін у нестачі тепла у лазні нерозумно. Майже завжди реальною причиною проблеми виявляється слабке та неякісне утеплення. Найчастіше використовують плити мінеральної вати. Завдяки великій кількості повітря всередині вони добре утримують тепло, а висока температураплавлення дозволяє не боятися пожежі. Часто каркасна стінаутеплюється очеретяними плитами, які безпечні в екологічному плані та добре виконують своє завдання.

Дешевизна спінених синтетичних матеріалів і їх легкість, стійкість до дії вологи роблять такі захисні покриття одними з кращих. Але важливо розуміти, що не всі матеріали цього ряду однаково досконалі. До того ж, будь-який такий утеплювач допускається застосовувати лише там, де виключено сильне нагрівання.

Теплозахист обов'язково повинен прикриватися від контакту з водою та водяними парами. Промоклі утеплювачі швидко псуються і втрачають свої позитивні якості.

Класичний підхід до утеплення печей і навколишнього простору передбачає використання для захисту різних матеріалівазбесту. Його можна застосовувати у вигляді плит або полотен. Але враховуючи небезпеку азбестових волокон для людини, доцільно використовувати інші способи обробки:

• базальтове волокно;
• ізолон;
• голкопробивні мати.

Тепло в лазні може йти не лише крізь стіни; Більшість його витоків відбувається через підлоги та стелі. Для створення теплозахисту усередині них іноді користуються керамзитом. У утепленні стін він застосовується дедалі рідше, тому що занадто важкий (500 кг на 1 м3) порівняно із загальнодоступними аналогами. До того ж керамзит значно поступається по утриманню тепла і пінопласту, і мінеральній ваті, тому товщина шару, що утеплює, зростає. А ще він нехай повільно, але неухильно вбирає воду, висушити матеріал виявляється дуже складно.

Досить тривалу історію має утеплення каркасних будівельтирсою. Вони абсолютно безпечні в екологічному та санітарному плані, але покласти такий теплозахист швидко не вийде. Деревна стружка використовується не тільки для утеплення, але і як підстилка для тварин, добриво та в багатьох інших випадках. Тому постачальники вже не віддають її безкоштовно, а вважають за краще отримувати гроші за такий затребуваний товар. У великому містітирса продається ще й у супермаркетах, але там рівень цін навіть вищий, ніж на тартаках.

Для роботи підійдетільки стружка із твердих листяних порід. Максимальна допустима вологість – 20%, а краще, якщо вона буде навіть нижчою. Чисте тирсу на будовах не застосовують вже давно, тому що вони осідають і утворюють порожнечі, всередині може з'явитися грибок.

Обов'язково слід обробити сировину борною кислотоючи мідним купоросом. У стандартну суміш входять також глина або цемент (при обробці стелі), вапно або гіпс.

Шар тирси під підлогою повинен становити мінімум 200 мм, а в північних регіонах РФ цей показник можна збільшити ще на 50%. Насипне укладання має на увазі змішування відходів обробки дерева з в'яжучими матеріалами, потім склад вливають у форми з дерева, за якими кладеться підлога. Підставу оберігають від вогкості за допомогою крафт-паперу, поліетилену та аналогічних матеріалів. Склад розміщується однорідно по всій площі, утрамбовувати його доводиться лише в окремих випадках. Остаточна готовність утеплювача досягається через дві доби.

Приклади готових будов

Красиві каркасні лазні можуть бути виконані в різному виконанні. Ось так виглядає конструкція з не надто крутою покрівлею, висунутою вперед над фасадом. Перед дверима розміщена своєрідна платформа, на яку потрібно підніматися невеликими сходами. Дизайнерська концепція явно побудована на кшталт максимальної натуральності будівлі. Багато кутових лазень, побудованих за каркасною технологією, обробляються сайдингом.

При грамотному виконанні відрізнити їх від простих зроблених з колод будівель виявляється вкрай складно. Сучасний підхід до лазень часто має на увазі використання стилю мінімалізм. Яскравий прикладпредставлений на фотографії – тут є лише полог, невеликий трап і оздоблені вагонкою стіни та прямокутне вікно. Побудувати подібну споруду можна своїми руками, до того ж найкоротший термін. Користуватися будь-яким з представлених мийних різновидів легко і зручно.

Якщо власна лазнядосі тільки в мріях, то настав час залишити їх і перейти до дії. Насправді спорудити лазню у себе на подвір'ї під силу кожному. Головне, знати, в якій послідовності та які дії вчиняти. У статті буде наведено покрокову інструкцію, яка дозволить все зробити своїми руками.

Складання проекту

Жодна будова не обходиться без гарного проекту. Щодо лазні потрібно буде подумати про кількість приміщень. Обов'язковою для лазні буде лазня. Її розмір залежатиме від бажаної кількості людей, які одночасно будуть у ній. Якщо є можливість зробити парилку в лазні розміром 3×2, то можна бути впевненим, що в ній спокійно помістяться шість людей. Крім парилки, у лазні потрібна кімната відпочинку. Зазвичай вона займає найбільший простір площею. У цій кімнаті в лазні, як правило, встановлюють необхідні меблі для комфортного проведення часу.

Ще одним приміщенням, яке необхідне для лазні, є мийна. У ній можна розташувати душову кабінку та санвузол. Для цієї кімнати не потрібна велика площа. Якщо відокремити санвузол, то мийна може бути проміжною ланкою між кімнатою відпочинку та парилкою в лазні. Варто також передбачити в лазні передпокій або передбанник. Він забезпечить повітряну подушку, яка перешкоджатиме швидкому виходу тепла.

Покрокова інструкція

Покрокова інструкція описує весь процес складання майбутньої конструкції із зазначенням нюансів та практичних порад. Будь-яке будівництво починається зі спорудження фундаменту.

Фундамент

Каркасна конструкція має невелику вагу через свої особливості. Це означає, що для такої лазні немає сенсу заливати плитний чи стрічковий фундамент. Прекрасним рішенням буде використання гвинтових паль. Вони є металевими трубами, на кінці яких знаходиться невеликий бур. Завдяки бурі палі легко занурити в землю на необхідну глибину. Довжина паль повинна бути такою, щоб її нижня частина могла пройти пучинисті ґрунти та зафіксуватися нижче за рівень промерзання ґрунту. При цьому її верхня частинамає виступати над поверхнею на заданій відстані.

Деякі майстри не рекомендують виконувати розмітку під гвинтові палі, які будуть служити фундаментом для лазні. Аргументація полягає в тому, що досить просто зорієнтувати положення паль для лазні щодо забору чи іншої будівлі. Якщо зведення лазні проводиться на відкритій ділянці, то без розмітки під палі не обійтися. На фото вище показано, як це можна зробити. Згідно з розробленим проектом лазні, розміри переносяться на ділянку, де здійснюватиметься будівництво.

Кільцями позначаються місця, де мають бути вкручені палі. Відстань між палями має бути 1,5-2 метри. Все залежатиме від навантаження, що надається, тобто від загальної вагибудови. Після проведеної розмітки вибирається один із кутів лазні, в якому буде змонтовано першу палю.

Щоб спростити собі завдання монтажу, необхідно зробити приямок. Глибина приямка повинна бути не меншою за діаметр гвинта палі. Він допоможе почати обертання та поглиблення гвинтової палі.

На фото вище видно, що для якісного монтажузнадобиться троє людей. Двоє здійснюють закручування за допомогою важелів, а третій утримує палю у вертикальному положенні. При цьому використання магнітного рівня для відстеження вертикального положення поки не потрібно, тому що паля не має міцної фіксації в ґрунті.

Після того як паля жорстко стала в землю, можна закріпити магнітний рівень. На фото вище видно, що він фіксується перпендикулярно до того, як розташовуються важелі для закручування.

Двоє людей продовжують закручувати палю, а третя відстежує її положення за рівнем. Таким чином, необхідно закріпити всі кутові палі фундаменту для лазні. Після цього між палями натягуються дві мотузки, як показано на верхніх фотографіях. Вони утворюють образний канал, в який буде змонтовано решту палі відповідно до розмітки, яка була нанесена. Палі потрібні не тільки для основних стін, але і для перестінків. Після того, як палі встановлені на своє місце, необхідно провести їх вирівнювання.

Для вирішення цього завдання можна скористатися гідрорівнем. Попередньо необхідно виставити одну з паль, щоб вона була контрольною. На неї наноситься мітка, яка і переноситиметься на інші палі. Одна частина рівня прикладається до контрольної точки, а друга до протилежної кутової паля. Як тільки вода всередині рівня перестала вагатися, можна нанести мітку.

Щоб перенести розмітку на решту палі, до них немає необхідності підходити з рівнем. Необхідно між крайніми палями натягнути волосінь таким чином, щоб вона торкалася проміжних опор. Після цього робиться позначка ліскою. По мітках проводиться обрізка опор. Далі на них приварюється металевий квадрат зі стороною 25 см. Він необхідний для утримання нижньої обв'язки будівлі.

Далі виконується обв'язка для лазні. Для цього знадобиться дерев'яний брус розміром 15×15 см. Він укладається на підготовлені майданчики на палях для каркасної лазні. На фото вище видно, як поєднуються окремі елементи по кутах. Необхідно зробити проріз на половину товщини бруса, а також вирізати частину, яка дорівнюватиме його ширині. Виходить поглиблення з розміром 15×15 см. Така сама процедура повторюється і для другої колоди. Після цього вони з'єднуються між собою та скріплюються.

Вище на фото показано, як слід зробити з обв'язкою для перестінків. Виконується аналогічне заглиблення, але посередині бруса. Після цього друга частина укладається зверху та фіксується. Результат повинен бути приблизно такий, як показано на фото нижче.

Між металевим майданчиком та брусом укладається гідроізоляція. Обов'язково проводиться перевірка діагоналей, щоб стіни біля каркасної лазні вийшли рівними. Якщо брус для фундаменту лазні доведеться нарощувати, то робиться це таким самим методом, як і з'єднання двох елементів і обов'язково на паля, щоб був необхідний упор.

Після складання обв'язування виконується укладання СІП-панелей, які виконуватимуть роль утепленої чорнової підлоги. Панелі прикручуються до обв'язування лазні шурупами, це робиться для тимчасової фіксації. Панелі досить просто прогинаються під вагою, тому їх необхідно підсилити балкою, як показано нижче.

Щоб балка була добре зафіксована у СІП-панелі, на місце стику необхідно нанести монтажну піну. Між окремими панелями залишається зазор 5 мм, який виконує роль термошва.

Складання стін

Наступним етапом будівництва каркасної лазні буде збирання стін. Для цих цілей знадобиться дошка обріза з розміром 15×5 см. З неї збирається така конструкція, як показано на фото нижче.

Відстань між окремими вертикальними стійками дорівнює ширині утеплювача, який використовуватиметься для лазні. Коли складання закінчено, виконується монтаж каркасу стіни для лазні. Окремі елементи тимчасово кріпляться укосинами, як бачимо на фото нижче.

Готова конструкція виглядає подібно до тієї, що показана на фото нижче.

Варто звернути увагу, що місця, де будуть віконні та дверні отвори, додатково посилені вертикальними та горизонтальними розпірками.

Покрівля

Відмінним рішенням для лазні буде пристрій односхилим даху. Її обладнання обходиться дещо дешевше, а також простіше, ніж двосхилий. На фото нижче можна бачити, що кроквяна система має три точки опори.

Кроквяні ноги розташовуються з кроком 60 см один від одного і фіксуються до верхніх елементів стіни. Щоб досягти необхідного ухилу покрівлі, необхідно заздалегідь розрахувати висоту всіх стін, щоб між ними був утворений кут. Кут схилу покрівлі для лазні визначається індивідуально для кожного проекту. Багато залежить від метеорологічних умов у конкретній місцевості, а також від типу обраного настилу. Якщо це буде металочерепиця, тоді мінімальний ухил має становити 16 градусів.

На фото вище видно, що передню стінку довелося трохи підняти. Щоб збільшити її міцність з боків було встановлено укосини. Спереду та ззаду робляться звіси покрівлі, щоб вода безперешкодно стікала вниз. На кроквяні ноги закріплюється гідроізоляція, контрольна обрешітка та обрешітка під покрівельний настил і сам покрівельний настил. Відео про спорудження такої лазні можна переглянути нижче.

Утеплення та оздоблення

Завдяки тому, що на підлогу укладено СІП-панелі, утеплення йому не потрібне. Оздоблення підлоги здійснюється за бажанням власника. На нього може бути змонтована тепла підлога і зверху залита стяжка або укладений ламінат. Стіни потребують особливого підходу до утеплення. Насамперед по зовнішній стороністіни лазні виконується гідроізоляцією, щоб вода не потрапляла на утеплювач.

Підготовлені зазори, які були залишені між стійками в стінах лазні, встановлюється утеплювач. Відмінним варіантом для лазні буде мінеральна вата. Вона має певну паропроникність, що сприятиме частковому повітрообміну лазні та вулиці. Утеплювач повинен вставлятися з невеликим зусиллям, щоб добре зафіксувався всередині. Після того, як проведено монтаж утеплювача, виконується пароізоляція приміщень лазні. Для парильні у лазні знадобиться щільна фольга, як показано на фото нижче.

Зсередини стіни лазні можна обробити вагонкою, а зовні краще виглядатиме блок-хаус.

Монтаж першого і другого варіанта матеріалу для лазні здійснюється на дерев'яну решетування. Після облицювання виконується облаштування лазні. У лазні встановлюється піч, монтуються міжкімнатні двері. Якщо лазня буде використовуватись цілий рікТоді варто подумати про систему автономного опалення. Додатково можна спорудити невелику терасу, де можна проводити час із друзями.

Резюме

Як видно, будівництво каркасної лазні має складнощі. Деякі етапи зведення каркасної лазні не обходяться без допомоги партнера. Важливим етапом будівництва є підведення різних комунікацій. У них входить водогін, каналізація та електрика. Всі дроти всередині каркасної лазні обов'язково повинні бути в подвійному обплетенні та укладені негорючу гофру. Для парилки в лазні використовуються вологостійкі світильники. Щоб витрати електрики в лазні були мінімальними, можна передбачити використання світлодіодних ламп. Як вікна для лазні можна використовувати металопластикові рами з обробкою під деревину. Вони обійдуться трохи дорожче, але виглядатимуть досить гармонійно.