Монтаж решетування: без основи – нікуди. Як зробити решетування під панелі, гіпсокартон, вагонку: схеми, пристрій, монтаж Які потрібні цвяхи та саморізи для контробрешітки

Правильно виконана обрешітка під профнастил - гарантія міцності та надійності даху.

Останнім часом більшість будівельників та забудовників як покрівельного матеріалувибирають профнастил. Це якісний матеріал, здатний захистити від дії опадів, бактерій та грибків та надовго зберегти будівлю.

Монтаж профнастилу досить простий, але дуже важливо обов'язково дотримуватися всіх будівельних норм і технологій. При укладанні профнастилу основою основ буде правильне встановленнябалок, кроквяної системи та обрешітки.

На основі даху прокладають дерев'яні або металеві балки. Вони мають приблизно на півметра виступати зі стіни. Основою для даху служить сторпільна система, що складається з:

• Стійок вертикальних;
• Підкосів похилих;
• Ніг похилих кроквяних.

На малюнку можна побачити схему монтажу обрешітки

Крокви встановлюють на відстані від 60 до 80 см один від одного з урахуванням загального навантаження будівлі під певним кутом нахилу. Крокви виготовляються із сухої деревини. хвойних порід, щоб унеможливити можливу деформацію конструкції. Кут нахилу крокв у місцях із підвищеним снігопадом становить 35-45 град. У місцевостях з помірнішими погодними умовами можна робити кут нахилу від 20 градусів.

Особливу увагу при монтажі профнастилу слід приділити решетування. Вона є спеціальною конструкцією, виконаною з урахуванням параметрів даху, яка і служитиме каркасом для профнастилу. Як обрешітки застосовують металеві елементи та дерев'яні бруси. Тільки правильно змонтований каркас дозволить покрівлі витримувати підвищені вітрові та снігові навантаження.

Види обрешітки для даху

Для промислових будівель найчастіше застосовують металеві каркасиабо решетування з металевих елементів. Покрівля на промислових будинках, як правило, не має великого нахилу, але досить великі прольоти, тому решетування під профнастил має бути міцним і надійним, щоб витримати великі навантаження.

При будівництві приватних будинків застосовується дерев'яна обрешітка, виготовлена ​​з дошки або бруса, оброблених антисептиком. Найчастіше використовують дошки розміром 25-30х100 мм. Обрешітка монтується тільки після укладання гідроізоляційного матеріалу. Він поглинає вологу з боку теплоізоляції та запобігає попаданню конденсату, який утворюється на нижній поверхні покрівельного листавнаслідок атмосферних коливань.

Обрешітка може бути:

1. Зі звичайним кроком. Для цього між дошками або брусками витримують відстань від 20 до 40 см. Такий тип обрешітки найчастіше застосовується під профнастил.
2. Суцільна решетування. Зазор між дошками становить 10 мм, щоб уникнути пошкоджень внаслідок усихання або набухання дощок. Іноді як суцільні решетування використовують листові матеріали: ОСБ, фанеру або вологозахищену ДСП. Цей тип обрешітки найчастіше застосовується для дрібноштучних матеріалів, наприклад, черепиці або рулонних бітумних покриттів.
3. Розріджена решетування. У цьому випадку крок решетування становить від 50 до 75 см, а іноді й більше.

Тип обрешітки залежить від двох параметрів: який марки використовується профнастил і який кут нахилу даху. Наприклад, якщо кут нахилу даху 15 градусів, для профнастилу С10 потрібно виконувати суцільну решітку, для профнастилу С21 – звичайну решітку з кроком 300 мм, а для профнастилу С 44 – розріджену решітку з кроком від 500 до 1000мм.

Для забезпечення максимальної міцності даху при великих навантаженнях можна встановлювати двошарову решітку. У нижньому ряду можна виконати розріджену решетування, а у верхньому – решетування зі звичайним кроком або суцільне. Нижній ряд виконується паралельно до ковзана даху, а верхній розташовується перпендикулярно йому. Двошарова обрешітка також встановлюється при укладанні товстого шару утеплювача завтовшки до 100 мм. У такому випадку поперек крокв послідовно прикріплюються два бруски розміром 50х50 мм.

Звичайна обрешітка виконується з дерев'яного брусарозміром 50х50мм, 60х60мм чи 75х75мм. Можна виконувати звичайну решітку з дошки шириною не більше 150 мм, а товщиною від 20 до 50 мм. Дуже важливо, щоб ширина дошки не перевищувала 15 см, інакше дерево схильне до підвищеної деформації від дії різних температур та вогкості.

Як кріплення обрешітки використовуються цвяхи або шурупи. При цьому їх довжина повинна дорівнювати подвійній товщині обрешітки. Наприклад, якщо використовується брус 50х50мм, слід брати елементи кріпленнязавдовжки 100 мм. Обрешітка кріпиться в кожну крокву даху. Брус і дошки не повинні мати ніяких дефектів і сучків, що виступають.

Встановлення решетування під профнастил

Спочатку потрібно розмітити розташування брусів або дошок обрешітки на крайніх кроквах. Потім по всьому скату вимірюють місця кріплення дошки чи бруса. Якщо на місці кріплення бруса або дошки виявлено поглиблення або опуклість, то її прибирають стисканням або набиванням рейок або руберойду необхідної товщини.

Укладання обрешітки починають від ковзана. Відстань між дошками або брусками обрешітки під профнастил має бути не менше 20 см і не більше 40 см. Дерев'яну обрешітку найчастіше доводиться зрощувати по довжині, тому що стандартна довжинапиломатеріалів зазвичай менше, ніж довжина схилу. Для цього краї шматків, що зрощуються спочатку кріпляться цвяхами, а потім встановлюються на покрівлю так, щоб стик бруса припадав на крокви. У різних горизонтальних рядах стики мають бути зміщені. Для цього дошки підрізають на певну довжину.

У торцях даху встановлюються вітрові дошки. Їх висота повинна бути більшою за обрешітки на величину, рівну висоті профілю профнастилу.

Профнастил кріпиться до решетування за допомогою шурупів з покриттям з цинку. Як прокладка між ними використовується гумова шайба. на кожен квадратний метрпокриття необхідно не менше 5 штук шурупів. Між собою листи з'єднуються за допомогою заклепок.

Щоб покрівля служила довго, потрібно заздалегідь визначити її призначення, ретельно виконати все необхідні розрахункита правильно підібрати покрівельний матеріал. При використанні профнастилу необхідно пам'ятати, що чим більша висота профілю, тим більші навантаження він зможе витримати. При будівництві приватних будинків використовується профнастил заввишки 35 мм та завтовшки 0,6-0,7 мм. Профнастил з меншою висотою профілю встановлюється з меншим кроком обрешітки для того, щоб забезпечити необхідну жорсткість та міцність даху. Якщо решетування встановлено правильно, то вага покрівлі розподілиться рівномірно, вона буде міцною і витримає всі капризи погоди.

Якщо через покрівлю проходять димові труби або різні парапети, то під них встановлюється окрема решетування. Для димової трубивона має розташовуватися з відривом щонайменше 15 див.

Відео - дах із профнастилу своїми руками

Металочерепиця - один із найпоширеніших покрівельних матеріалів. Виготовляється в основному із тонкої сталі.(хоча є види металочерепиці з міді або алюмінію), штампованої таким чином, що готовий виріб набуває вигляду класичної черепиці з кераміки, використання якої перевірено багатовіковим досвідом.

Поверхня кожного листа покривається спеціальним захисним шаромполімерно-металевого покриття, що надійно захищає матеріал від корозії - заявлений термін служби 15-60 років. виглядає дуже солідно та ошатно. Вага матеріалу приблизно вдвічі нижча, ніж у шиферу, що дозволяє використовувати полегшене і знизити навантаження на несучі елементибудівлі.

При грамотно виконаній установці проблем не виникає, хоча є й недоліки: щодо висока вартість, можливість корозії, небезпека утворення конденсату і хороша звукопровідність - під час дощу покрівля дуже шумить. При встановленні ці моменти треба враховувати і, по можливості, намагатися пом'якшити негативний вплив. У цій статті ви дізнаєтеся, як зробити обрешітки під металочерепицю і як правильно розрахувати крок обрешітки.

Кріплення покриття за допомогою шурупів

Як правильно зробити решетування під металочерепицю? Про це поговоримо далі.

Монтаж обрешітки під металочерепицю своїми руками

Обрешітка даху під металочерепицю проводиться з нижнього краю даху певної послідовності. Пропонуємо вашій увазі будову обрешітки під металочерепицю (покрокова інструкція).

• , кріплення її до крокв за допомогою рейок однакової товщини. Вони зазвичай нарізаються з тієї ж дошки, яка йде на решетування.
• На рейки кріпиться крайній ряд обрешітки, що несе водостоки та карнизні планки.
• Встановлюється наступний рядрешетування, крок хвилі вимірюється від краю першого ряду до середини другого.
• Наступні ряди встановлюються з розрахунком кроку хвилі від середньої лінії дошки.
• Установка рядів решетування чергується з монтажем гідроізоляційної плівки.Необхідно стежити за герметичністю ізоляції, проклеювати стики полотна скотчем.
• Місця примикання стін посилюються додатковим рядом планок. До них кріпляться (коник, куточки тощо).
• Постійно контролювати стан рядів, не допускати прогинів, хвиль та інших викривлень. При необхідності підкладати під дошки рейки, клини, що вирівнюють ряд.

Покрівельний пиріг металочерепиці

Важливо! Виконувати всі доступні операції з контролю за збереженням поверхні підкладки необхідно постійно, це допоможе усунути прогини і збільшить термін служби покрівлі.

Гідроізоляція та пароізоляція металочерепиці

Металева покрівля є найбільш небезпечною можливістю утворення конденсату. У цьому відношенні ніякі заходи не будуть зайвими, оскільки намокання кроквяної системи, і самої покрівлі в короткий строквиведе з ладу дах. Прийде повністю міняти всі елементи, що означає великі витрати і трудовитрати. Тому важливо грамотно провести гідро-і пароізоляцію покрівлі.

Основною умовою буде забезпечення між гідроізолюючою плівкою та власне покрівлею. Це дасть можливість випаровування вологи, виходу пари через мембрану, сприятиме безпеці.

Рух повітря забезпечує обрешітка для металочерепиці, яка створює достатній зазор між шарами і гарантує відсутність точок дотику.

ОБЕРЕЖНО!

Гідроізоляція металочерепиці доцільна навіть у тому випадку, коли горище нежитлове, тому що з внутрішнього просторувдома постійно видавлюється водяна пара, яка потроху впливатиме на матеріал покрівлі. Наявність відсікання дозволить відводити його без контакту з металом, виключаючи корозію.

Корисне відео

Пропонуємо вам переглянути тематичне відео з самостійної установкиобрешітки:

Висновок

На закінчення слід відзначити важливість грамотної та акуратної установки обрешітки під металочерепицю як елемента, що відповідає за безпеку та ефективну роботупокрівлі загалом. Від якості решетування залежить термін служби покрівлі, певною мірою - навантаження на стіни та загальний стан споруди. Відповідальне ставлення до монтажу решетування дозволить уникнути небажаних витрат праці та засобів та гарантує максимально ефективну роботу покрівлі.

Чимало матеріалів для внутрішньої обробки, які представлені в асортименті будівельних магазинів, припускають їх монтаж на заздалегідь підготовлену обрешітку. Якщо не хочете запрошувати будівельну бригаду, то виконується решетування своїми руками. Це не особливо складний процес, однак, слід врахувати пару значущих моментів для будь-якого виду решетування, без урахування яких кінцевий результатоблицювання буде неякісним або недовговічним.

Існує цілий ряд можливих побудов решетування та варіантів як її зробити для стін, стель і підлоги. Спочатку обговоримо матеріали, що використовуються для формування решетування, а потім розглянемо вже різні способиїї побудови із вказівками всіх нюансів.

Вибір матеріалу для внутрішньоквартирної обрешітки

дерев'яні та металеві решетування

За типом матеріалу може бути сформована:

• Дерев'яні лати;
• З оцинкованого профілю;
• Пластикова решетування.

Метал

У сучасне будівництвояк основний матеріал для формування обрешітки для внутрішніх робітнайчастіше використовується оцинкований профіль, який спочатку вигадувався для кріплення гіпсокартону. При цьому використовуються П-подібний профільз різними розмірамита формою для різних цільових розміщень. Для формування периметра використається UD-профіль. У нього вставляється торцем CD-профіль, з якого власне і складається решетування.

Ще кілька типів профілів використовуються в основному для формування перегородок і стін, так що в облаштуванні решетування не знадобляться. Крім цього є цілий ряд кріплень та оснащення для монтування профілів та їх з'єднання, що істотно полегшує складання решетування будь-якої складності та форми.

Дерево

Перевірений часом матеріал – це, звичайно, деревина, тим більше що Середня вартістьобрешітки з дерева значно нижчі, ніж така ж з оцинкованого профілю. Використовується брус та дошка з розмірами, що варіюються в межах 25-50 мм. Для внутрішніх робіт найкраще підібрати мінімальний допустимий розмір, який дозволить надійно закріпити матеріал облицювання, і не буде деформуватися під впливом його ваги чи зовнішнього середовища.

Дерево досить податливий матеріал, з якого можна спорудити решетування для різних цілей. Однак є ряд обмежень і особливостей, які дещо знижують його цінність як матеріалу для решетування. В першу чергу це схильність до впливу вологи, а також його низька пожежна безпека. Ці недоліки можна значно знизити, використовуючи спеціальні просочення. Однак повністю ризиків не позбутися.

дерев'яні обрешітки за допомогою звичайної будівельної піни

Пластик

Пластикові профілі для решетування в більшості випадків виготовляються під конкретний тип обшивки, і способи їх встановлення можуть відрізнятися. Слід уточнювати особливості їхнього монтажу в інструкції від виробника.

Загальна структура обрешітки

Для створення решетування в загальному випадкунеобхідно змонтувати каркас по периметру кожної поверхні, що обшивається. Його виводять у потрібний рівень. Після цього мають проміжні елементи на відстані, яка необхідна для закріплення елементів обшивки. Це дуже важливий момент, у якому помилки не припустимі.

Для закріплення гіпсокартонних листів відстань елементів решетування має становити половину ширини листа. При цьому сама відстань вважається від середини однієї поперечини до середини іншої. Тільки в цьому випадку можна буде нормально закріпити листи стик у стик.

Для обшивки ПВХ, алюмінієвими або дерев'яними панелями можна обмежитися відстанню рівною довжині елементів або ж розташувати в середині між ними ще один або два опорні елементи решетування. Для стелі відстань між брусами чи профілями краще брати поменше (450-600 мм), щоб елементи облицювання не провисали.

Якщо буде ,відстань між брусами обрешітки робиться достатньою для його розміщення. Так, наприклад, при використанні смуг або плит мінеральної вативідстань має бути на 1-2 см меншою, ніж розміри ізолятора. Це дозволить щільно запакувати його без зазорів.

Враховуючи ці особливості побудови, можна вже визначитися з необхідною кількістю основного матеріалу та визначити, скільки коштує решетування.

При необхідності на етапі формування обрешітки проводиться розподіл прихованого проведення, різних комунікацій та елементів додаткового обладнання, таких як тепла підлога, утеплювачі і т.п. У разі формування решетування з контробрешіткою каркас по периметру слід зробити свідомо на висоту для обох шарів бруса.

Вибір напрямку обрешітки

Розрізняють кілька видів решетування:

1. вертикальну
2. горизонтальну
3. з контробрешіткою

Вибрати підходящий варіантз перших двох можна, тільки визначившись із розташуванням елементів оздоблювального матеріалу. Контробрешітка формується, по-перше, для забезпечення нормального вентилювання простору під обшивкою, а по-друге, для розташування шару теплоізоляції. Вона застосовна лише у випадку, коли монтується дерев'яна решетування.

Для гіпсокартонних листів обрешітка повинна розміщуватися вертикально,з умовою такого ж напрямку у самих аркушів гіпсокартону. Тут діє правило, згідно з яким кріплення листа повинне проводитися рівномірно по всій довжині. В іншому випадку при використанні поперечної решетування доведеться виконати занадто густе заповнення, що істотно позначиться на вартості всієї конструкції.

Для монтування різноманітних видівматеріалів, що складаються з окремих панелей або смуг, таких як ПВХ-панелі, вагонка або дерев'яні ламелі, алюмінієві панелі тощо, використовується поперечна решітка. Це означає, що при горизонтальному розташуванніелементів матеріалу обрешітка виконується вертикально та навпаки.

При необхідності сформувати контробрешіткузовнішній шар обрешітки монтується згідно з уже описаними правилами, а нижній шар, який безпосередньо кріпиться до основи, розташовується перпендикулярно.

Горизонтальна (поперечна) обрешітка та контробрешітка на прикладі покрівлі. При внутрішньоквартирних роботах контробрешітка потрібна досить рідко.

Вид 1: обрешітки з дерев'яного бруса

Дерев'яні бруси та дошка незамінні у випадку, а також підходять для решітування стін.

Для робіт потрібні такі інструменти:

1. пила;
2. електролобзик (бажано);
3. ударна дрель;
4. шуруповерт, викрутка;
5. стамеска;
6. киянка, молоток;
7. рулетка, рівень, виска, будівельний куточок.

• З матеріалів потрібно безпосередньо брус, з якого виконується монтаж обрешітки, дошка для виготовлення підкладок, дошка для каркасу, шурупи та дюбеля для монтування бруса до основи.

В першу чергу необхідно розмітити місце для встановлення крайніх елементів решетування (каркаса). Особливо важливо це у випадках, коли частина поверхні буде зайнято під обробку. Розташування брусів або дошки по периметру особливо ретельно вимірюється з використанням рівня та схилів, адже наступні елементи можна буде орієнтувати вже по каркасу.

Якщо поверхня, на якій виготовляється обрешітка, нерівна, доведеться використовувати підкладки під деякі бруси або їх частини для того, щоб зовнішні грані обрешітки сформували єдину площину в рівні. Наприклад, можна підточувати бруси або зчесувати основу. Вибір варіанта залежить від характеру нерівностей. Якщо вони є по всій стіні або підлозі, краще використовувати підкладки. Для визначення відстані, на яку відстоятимуть бруси від стіни, слід визначити найвищу точку на поверхні і вже від неї розраховувати положення брусів каркасу. При цьому найкраще взяти ще запас у 2-3 мм на нерівності самих брусів, які будуть використовуватися в латах.

Визначивши напрямок першого бруса каркаса, і вирахувавши необхідний розмірпідкладок, які необхідні, можна закріплювати його за допомогою дюбелів та шурупів. Шрубами закріплюється брус на кожні 20-25 см.

Після першого бруса встановлюються інші, які сформують периметр решетування. Все робиться з виведенням загальної площини та рівня. Віконні та дверні отвори, а також частини стін, що виступають, оббиваються по периметру брусами для того, щоб надійно закріпити краї елементів обшивки по їх межі.

Схема решітування стіни на балконі під обшивку вагонкою або панелями

Після цього можна вже починати монтування проміжних брусів. Немає необхідності жорстко з'єднувати проміжні бруси до елементів каркасу, якщо немає впевненості, що деревина нормально просушена. У разі жорсткого кріплення при тепловій деформації або внаслідок зміни вологості може збитися положення елементів обшивки, що позначиться і на зовнішньому вигляді, і на міцності всієї конструкції.

При використанні підкладок слід закріпити краї бруса, звіряючись із показаннями будівельного рівня та схилів, а вже після цього починати закріплювати посередині, вичісуючи підкладки необхідної товщини або підкладаючи необхідну кількість заготовлених шматків.

Усю деревину, яка використана при виготовленні решетування, слід обробити захисними складамиз антисептиками та антипіренами. Це убереже матеріал від гниття, грибків, вбирання зайвої вологи та зменшить ризики займання.

Відео: приклад монтажу дерев'яної обрешітки під пластикові панелі

Вид 2: металеві обрешітки (з оцинкованого профілю)

Потрібні такі інструменти:

1. ножиці по металу;
2. шуруповерт;
3. рівень, виска;
4. рулетка, будівельний куточок;
5. ударна дрель.

Найчастіше оцинкований профіль використовується, коли виготовляється решетування під гіпсокартон, але й для інших матеріалів обшивки він відмінно підійде. За допомогою такого профілю і всіляких допоміжних кріплень можна або обрешітку будь-якої поверхні. Для формування решетування на підлозі оцинкований профіль не підійде, він недостатньо для цього міцний. А ось решетування на стелю найкраще і легше збирається саме з профілю, а не з дерев'яного бруса.

У будь-якому випадку всі роботи починаються з встановлення опорних профілів UD. Їх закріплюють по крайніх сторонах перпендикулярним розміщенню елементів решетування. Всі проміжні елементи вставлятимуться торцями всередину цього профілю і до них кріпляться. Крім двох основних напрямних встановлюються додаткові паралельно по краях віконних та дверних прорізів, а також по периметру елементів, що виступають, які не будуть обшиватися.

Опорні металеві профілі повинні надійно утримуватись на підставі. Для цього кріпильні дюбелі розташовуються на кожні 15-25 см. Як і у випадку з дерев'яними латами, можуть знадобитися підкладки, якщо поверхня основи нерівна. Дуже важливо правильно визначити висоту підкладок, адже якщо помилитися чи прорахуватись, то при закріпленні профілю він погнеться. Після цього вирівняти його неможливо.

Спосіб металевої обрешіткистіни на основі профілю CD60

Основні профілю решетування заводяться в напрямні торцями на краях і закріплюються шурупами. Найкраще для цієї мети підійдуть спеціальні шурупи для оцинкованого профілю з наконечником у вигляді свердлу. Для надання жорсткості профілю та всієї конструкції можна додатково використовувати кріпильні підвіси. В основному ними закріплюють профілю на стелі, але і для стін вони пригодяться. Краї підвісів загинаються під 90 градусів і закріплюються у місцях встановлення профілю. Поле установки самого профілю та його закріплення до напрямних прикручуються до нього відігнуті крильця підвісів, відрізаючи їх зайву частину, яка виступає над профілем. Перед прикручуванням обов'язково перевіряється рівень всього профілю, адже сам по собі профіль хоч і міцний, але трохи прогинається.

• Дах вважають однією з основ, що забезпечують комфортабельність будинку, захист від негативного впливу атмосферних факторів. Саме тому процес її облаштування повинен до дрібниць бути організований раціонально і правильно. Очевидно, що укладання матеріалу для покрівлі необхідно проводити у повній відповідності до технічних рекомендацій та вимог СНІП. Обрешітка та контробрешітка даху – це одні з найважливіших елементів, від яких залежить у майбутньому надійність та якість облаштованої покрівлі.

  Один з них служить основою для монтажу покрівельного матеріалу та створює зазор між останнім та шаром утеплювача, а за допомогою іншого створюють додаткові вентиляційні каналидля підпокрівельного простору. Тому питання «як зробити решітку даху» не втрачає своєї актуальності. Насправді ця конструкція, викладена з ряду дощок, прибитих до кроквяній системі, є «посередником» між покриттям покрівлі та конструкціями, що захищають. Крім іншого, за допомогою її навантаження покрівлі поступово розподіляється по несучому каркасу.

  Види решетування залежно від покрівельного матеріалу

  Обрешітки (опалубки) бувають двох типів:

  • розрідженими -Використовують частіше для листового хвилястого матеріалу, мінімальна відстань між решетуванням - 40-50 мм. Як матеріал використовують брус для решітування перетином 50 на 40-50 або дошки: ширина 10-20 см, товщина - 2,5-3 см.
  • суцільними- Виконуються зі шпунтованих дощок (2,5х10 см), а в даний час частіше з вологостійкою фанерою або ОСП3, з зазором між деталями в 1 см. Цей тип в основному використовують для штучних покрівельних матеріалів.

  

  Як правило, суцільну опалубку виконують в такий спосіб. Монтують розріджену і роблять по ній другий шар опалубки. Тут можливо два варіанти виконання:

  • на розріджену опалубку набивають, впритул укладаючи одну до іншої сухі дошки (краще шпунтовані). Вони повинні розташовуватися під кутом 45° по відношенню до першого шару - розрідженою опалубці;
  • на першу – кріплять листові матеріали, типу вологостійкої фанери.

  Таким чином, щоб укласти покрівлю, необхідно зробити спеціальний каркас: спочатку, повторюючи малюнок крокв, монтують контробрешітку, після чого вже поперек їм прибивають сам каркас, на який укладають покрівельне покриття.

  Структура каркасу визначається видом покрівлі. Скажімо, у разі металочерепиці для монтажу використовують бруски з квадратним перетином (50, 60), які укладають з певним кроком. У той же час під бітумну черепицю або рулонне покриття виконують суцільний підлогу, використовуючи водостійку фанеру або тонкі дошки.

  Ці конструктивні елементидають можливість зробити покриття для даху з вибраного матеріалу суцільним та забезпечує міцність. покрівельної конструкції.

  Як зробити решітку даху, яку дошку використовувати і чим кріпити

  

  Монтаж каркаса під настил виконують із матеріалів типу: бруса, фанери, дошки (краще шпунтованої), теса (у разі суцільного варіанту). При виборі пиломатеріалу він повинен бути як мінімум другого сорту і без жодного сучка. Використати необрізні дошкиабо брус не рекомендується, оскільки це може вплинути на якість конструкції майбутнього даху. У крайньому випадку їх краї треба буде зрізати.

  Щоб уникнути короблення, найбільша ширина дошки повинна дорівнювати 150 мм – використання занадто широких може стати причиною пошкодження покрівлі.

  Якщо пиломатеріал не буде досить сухим, то згодом деревина розсохне та послабиться кріплення. Усі дерев'яні елементи несучої конструкціїповинні пройти в обов'язковому порядкуантисептичну обробку, яка захистить їх від пошкодження шкідниками та гниття.

  

  Подібного каркаса немає тільки в будинках з плоскими дахами, для скатних дахівподібна конструкція є обов'язковою. При цьому чим скат крутіший, тим, скажімо, обрешітка двосхилий дахимає менший крок.

  Для нормальної експлуатації та довговічності покрівельної конструкції необхідно забезпечити конкретний режим вологості. Так як будинки зазвичай опалюються, то при неправильно виконаному даху тепле повітря, що надходить з внутрішніх приміщень, осідатиме в підпокрівельному просторі у вигляді конденсату.

  Подвійне обрешітування мансардного дахупрактично піднімає покриття над шаром ізоляції та забезпечує вентиляцію в підпокрівельному просторі. Тобто, і водяні пари, що потрапили туди з внутрішніх приміщень, і атмосферна волога з легкістю видуються назовні, і конструкція буде таким чином захищена від загнивання.

  Подвійний настил не повинен мати

  • щілини більше 6 мм (якщо це не так, то щілини перекривають, використовуючи смужки з покрівельної сталі);
  • не повинен прогинатися від ваги людини;
  • дошки повинні стикуватися на кроквах і бути розташовані у шаховому порядку.

  Важливо також якими цвяхами прибивати решетування і як. Їх забивають ближче до країв пиломатеріалу, злегка утоплюючи в деревину капелюшки. Довжину цвяхів вибирають з розрахунку - в два рази довше товщини дошки, що прибивається. Витрата цвяхів на решетуванні при цьому становить 10 шт./м 2 .

  Кріплення конькового хребтового обрешітки: особливості пристрою

  Щілина між скатами даху закриває конькова смуга. Її можна приготувати самому, вирізавши смужки із оцинкованого листа. При встановленні конькової враховують напрямок вітру: якщо воно зазвичай зліва, то конькову смугу починають встановлювати праворуч. Нахльост її листів має становити 200 мм. Кріплять її до решетування покрівельними шурупами. Для сучасних покрівельних матеріалів як додатковий елемент передбачено також спеціальне кріплення конькової обрешітки, яке відрізняється надійністю та естетичністю.

Сучасний ринок будівельних матеріалівпропонує найширший спектр покрівельних покриттів, одним з яких найпоширенішим є .

Крім естетичного зовнішнього виглядуі довговічності, покриття має міцність, стійкість до впливу вологи, ультрафіолетових променів та іншого впливу зовнішнього середовища. Матеріал екологічно безпечний, стійкий до коливань температур, вогнестійкий та простий у монтажі.

p align="justify"> При монтажі покрівлі важливу роль відіграє правильний розрахунок кроку каркаса, який визначається довжиною хвилі металочерепиці. Похибки в розрахунку можуть спричинити усунення всієї несучої споруди по відношенню до місця оптимального кріплення покрівельного настилу на саморізи.

Розрахунок кроку обрешітки

Розрахунок відстані між брусами каркаса під металеву черепицю виконується так:

1. Крок каркасу залежить від різновиду покрівельного покриття.
2. Інтервал між дошками решіткової конструкції передбачений інструкцією для певного виду покрівлі. Він обчислюється від нижньої частини першої планки до верхньої точки другої.
3. Величина проміжку між першою парою брусів каркаса завжди менше ніж між рештою.
4. Лінія нахилу схилу даху та показник виступу металевого покриття за стартовий брус обрешітки впливає на інтервал між планками.
5. Вірне обчислення інтервалу між першою парою брусів виконується за допомогою вимірювання відстані від найвищої точкипершої хвилі до нижньої частини місця. Для цього на крокви поміщають рівень завдовжки 1,5 м, заміряють і роблять відповідну мітку. Стандартними вважаються розміри поперечної хвилі 30-45 см, в даному інтервалі та рекомендовано вибирати оптимальний крок.
6. За допомогою того ж рівня визначають орієнтовне положення листа, що настилає, помістивши трикутну лінійку до лицьової планки і відзначивши місце точки потрібного виступу, рівень доводять до цієї точки.
7. Товщина стартової рейки має бути більшою за інші, щоб уникнути звисаючого виступу в процесі монтажу покрівельного матеріалу.
8. Довжина наступних перекладин каркаса вимірюється від верхньої точки другої планки через однаковий інтервал, що дорівнює профілю покрівлі. Мітки для конструкції, що несе, намічають через кожні два бруси, це обумовлено тим, що він може бути викривленим, і буде потрібно його коригування шляхом натягу за нанесеними маркерами.
9. Розрахунок необхідно виконувати строго зверху вниз, контролюючи довжину металочерепиці, що залишилася.

Слід звернути увагу, що на крок каркаса впливає наявність стоку для води та його конфігурація. Якщо він кріпиться на лицьовий брус, то він додасть до виступу 3-4 см.

Необхідні матеріали та інструменти

Як матеріал для гратової конструкції використовуються пиломатеріали:

• сосна;
• ялиця;
• модрина.

Найбільш придатною сировиною вважається сосна, яка відрізняється міцністю, твердістю та добре обробляється.

Для кріплення покрівельного покриття до каркасу знадобиться:

• брус перетином 50х50 або 40х60 мм;
• брус перетином 30х1350 або 50х1370 мм (для контробрешітки);
• дошка прямокутного перерізутовщиною 20-35 мм та шириною 100 мм.

Для встановлення каркаса необхідно мати:

• сантиметрова стрічка;
• рівень;
• трикутна лінійка;
• фломастер;
• шуруповерт;
• молоток;
• самонарізні шурупи, цвяхи (довжина повинна в 2 рази більше за товщину бруса);
• інструменти для різання брусів (електролобзик, електроножиці, ножівка);
• сходи або дерев'яний поміст.

Влаштування обрешітки

Після завершення всіх необхідних розрахунків, підбору необхідних матеріалівможна приступати до влаштування каркаса під покриття.

При цьому слід врахувати, що решетування встановлюється після укладання гідроізоляції, яка виконується так, щоб вентиляційні струмені вільно пересувалися знизу під покрівельний коник і виводилися назовні.

За наявності гідроізоляційного та теплоізоляційного шару для влаштування покрівлі необхідна установка контробрешітки, яка покращить якість даху.

Що ще важливо, її облаштування дає можливість виправити допущені похибки при монтажі крокв.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Технологія встановлення каркаса гранично проста та зрозуміла:

1. Стартову дошку кріплять по довжині. карнизного звисупо прямій лінії так, щоб вона не виступала за звис. Її товщина має бути на 10-15 см більше ніж решта.
2. Другий ряд кріплять таким чином, щоб відстань кроку хвилі була меншою. Наступні ряди – на рівній відстані кроку хвилі.
3. До системи крокв бруси кріплять за допомогою самонарізних шурупів. Використання цвяхів може призвести до руйнування структури деревини та зниження терміну експлуатації. Якщо ж вибір зупинено на цвяхах, слід вибрати шиферні цвяхи великих розмірів. До кожної крокви решетування слід кріпити двома цвяхами.
4. До брусів кріплять обрізну дошкуз певним кроком (залежно від марки покриття).
5. на кроквяні балкивстановлюють ще 2 бруси на відстані не більше 5 см один від одного, які виконуватимуть функцію опори для коника даху.
6. У місцях розташування розжолобків, повітроводів і вікон виконують цілісні решетування. Бруси на крокви при такому вигляді каркаса розміщують паралельно ковзану.
7. На ковзані фіксуються кілька дощок, розташованих один до одного в протилежному напрямку.
8. При виготовленні обрешітки над теплоізоляцією неприпустиме виконання суцільного каркаса або з невеликими зазорами, це може порушити рух повітряного потоку в підпокрівельному просторі та призвести до накопичення вологи.
9. Перед монтажем покрівельного настилу на внутрішній бікрозжолобки кріплять планку.

Особливості крайнього ряду решетування

У процесі влаштування каркаса слід звернути увагу на 3 важливі особливостікрайнього ряду:

1. Пристрій решетування починають із кріплення планки карниза на нижній частині крокв, яка захищає краї каркаса від руйнівної дії опадів. По даній планці дорівнюватимуть такі елементи споруди, тому її установка вимагає особливої ​​точності. Для цього вимірюють відстань від стіни до країв крайніх крокв, якщо є розбіжності – їх вирівнюють за найменшим показником за допомогою натягнутої нитки, якою підганяють довжину інших деталей. Кріплення здійснюють цвяхами у шаховому порядку з кроком 30 см.
2. Перед монтажем решетування, щоб компенсувати різницю наступними рядами каркаса, перший ряд роблять вище на величину однієї хвилі, яка може коливатися в інтервалі 2,8-7,5 см. Якщо довжини виступаючої частини планки недостатньо для облаштування краю покрівлі (40-50 см) , подовжити кроквяну ногуможна за допомогою покрівельної кобилки. Подовження необхідно вирівняти по натягнутій нитці, після чого можна кріпити карниз.
3. Через перший ряд каркасу, для забезпечення безперешкодного відведення води та запобігання пошкодження плівки, у водосток заводять край. З цією метою, у верхній частині рейку скошують до кута в 120-140 градусів щодо кроквяної ноги.

Дефекти обрешітки під металеву черепицю.

У разі порушення технології встановлення каркаса під металеве покриття може спричинити прояв дефектів:

• кріплення покрівельного матеріалу до решетування буде не міцним;
• листи настилу не стикуються;
• у процесі кріплення додаткових планок (карнизної та фронтонної) часто виникають труднощі;
• зморшкуватість листового покриттяската.

Монтаж металочерепиці

Безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу необхідно встановити кріпильні тримачі для ринви та карнизну планку.

Установка кронштейнів здійснюється так:

1. Кріплення крайніх опорних деталей водостоку необхідно встановити правильного кутанахилу для відведення води у належному напрямку. Перший тримач фіксують шурупами, що самонарізають, до карнизної планки і загинають вниз.
2. Використовуючи рівень, встановлюють мітку для утримувача нижнього кінця лотка.на кожен 1 погонний метрлотка ухил має становити 2–5 мм. За виконаною міткою кріпиться нижній тримач.
3. Між крайніми опорними елементами натягують нитку, орієнтуючись по якій, монтують інші кронштейни з кроком 50-80 см. Звис стоку води з останнього власника не повинен бути меншим за 5 см.
4. Відповідний розміру жолоб поміщається у тримачі та кріпиться спеціальними кріпленнями.

1. Установку слід здійснювати таким чином, щоб нижня частина її перекривала край водостічного лотка.Якщо однієї планки недостатньо, встановлюють ще одну внахлест 4-5 см і фіксують до лобової та карнизної планки самонарізними шурупами з кроком 30-40 см.
2. Поверх встановленої карнизної планки наклеюють двосторонній скотч і приклеюють по нижньому краю гідроізоляційну плівку.

Після завершення попередніх робіт приступають до укладання настилу.

Технологія укладання матеріалу така:

1. Монтаж настилу дозволяється починати і з правого, і з лівого краю.При варіанті від правого краю, за рахунок перекриття наступним листом кінцевої хвилі попереднього, створюється накладка листів. В іншому випадку – наступний лист підкладатиметься під укладений раніше лист. Не важливо, який варіант буде обрано, велике значення має достатня накладка покрівельного покриття.
2. Найлегше укладати листи в один ряд.Щоб уникнути викривлень, матеріал відразу кріпити до решетування не варто, спочатку одним шурупом не дуже міцно кріплять перший лист. Далі біля нього укладають наступний, вирівнюють його і фіксують обидва листи шурупами з різьбленням, не фіксуючи на каркас. Другу пару листів укладають аналогічно.
3. Модуль, що утворився, з двох пар з'єднаних листів рівняють по карнизному виступу, а потім кріплять до каркаса. Ця схема установки металевої черепиціпідходить виключно на нахилі малої довжини.
4. Найчастіше настил покривають кількома смугами.Для цього, перша пара листів об'єднується в модуль подібно до попереднього способу, а наступний лист розміщується вище першого, четвертий - над другим. У результаті, створюється модуль із двох пар аркушів, який після завершення центрування фіксують до решетування.
5. Найбільш трудомістким вважається процес укладання покрівельного покриття на похилій поверхні трикутної конфігурації. Монтаж черепиці у разі починається з центру похилої поверхні.
6. Центральні лінії нахилу та першого листа покриття з'єднують.Наступний монтаж виконується ліворуч та праворуч від стартового листа. Для роботи листи доведеться обрізати, в цьому головна складність.
7. Виконання розмітки спрощує інструмент власного виготовлення, Який являє собою споруду з рейок шириною 10 см з рухомим з'єднанням між собою. Інтервал між нижньою стороною планки ліворуч та лицьовою площиною дошки з правого боку повинен відповідати 1 м.
8. Щоб обрізати лист, використовуючи рис, його розміщують на ділянку, до нього прикладають інструмент таким способом, щоб вертикальна дошка розміщувалася на скосі, а горизонтально укладені дошки знаходилися паралельно карнизному звису. Лінію розмітки прокреслюють по зовнішній сторонідругий вертикальної планки, після чого лист прибирають і розрізають за межею мітки.

1. Деревина для решетування слід вибирати добре просушеною і без слідів гнилі.Якщо дошка недостатньо або з порушенням технології висушена, через деякий час вона може покоробитися, що негативно позначиться як каркас. Вологість всіх дерев'яні елементи, що використовуються як матеріал у процесі пристрою каркаса, не повинна бути вище 25%.
2. Товщина пиломатеріалу повинна бути однаковою або покрівельний настил ляже нерівномірно.Внаслідок цього, не рекомендується використовувати не обрізну дошку, деревину низької якостіта з дефектами.
3. Перш ніж почати виготовляти решетування, всі бруси та дошки необхідно обробити антисептичними сумішами, які запобігають гниття та займання деревини.
4. Щоб уникнути зниження жорсткості обрешітки дерев'яні елементи, що становлять конструкцію каркаса, не можна з'єднувати на одному кроквою.
5. На дошку карнизного звису рекомендовано набити додатковий елемент металевої черепиці – карнизний куточок, який захистить деревину від впливу води, що стікає з країв настилу.
6. Крім використання деревини для виготовлення решетування, можна застосовувати металевий профіль, який більш стійкий до впливу вологого середовища, порівняно з деревом. Однак слід зауважити, що з того ж матеріалу виконується каркас і кроквяна система.
7. При укладанні металевої черепиці категорично заборонено використання болгарки.При нагріванні матеріалу руйнується захисне полімерне покриттящо згодом призводить до корозії покрівельного покриття.
8. Якщо в процесі монтажу листів було пошкоджено полімерне покриття, його рекомендовано покрити фарбою, яку можна купити в тому ж магазині, де решта матеріалу.
9. Металеву черепицю не можна укладати будь-якою стороною, Кожен лист має верх і низ, тому спосіб укладання суворо встановлений.
10. Якщо решетування виконується гратчастим способом, то крок між дошками не може бути довільним.Він залежить від особливості покриття. Міцність на вигин у різних зонахлиста різна за однакової його товщини.
11. Найчастіше витримують крок конструкції в межах 30-40 див.Для металочерепиці із профілем «Монтеррей» відстань між елементами покриття має становити 35 см.
12. Під час розрахунку необхідної кількості пиломатеріалу для виготовлення каркасу фахівці рекомендують збільшити розрахунковий показник на 10 відсотків для запасу.