Облаштування каналізації приватного будинку. Схема каналізації у приватному будинку. Встановлення внутрішньої каналізації у приватному будинку

Прокладання каналізації – важливий етапу будівництві приватного будинку. Якщо суспільної каналізації немає, то, щоб обладнати повністю автономну систему водовідведення, потрібно прокласти мережу, яка доставляє стічні води від санітарно-технічних та побутових приладівдо збірної криниці. Монтаж каналізації для приватного будинку - справа не швидка, проте при самостійному виконанніробіт серйозних труднощів виникнути не повинно. Допомога фахівців може знадобитися лише на найскладніших ділянках трубопроводу.

Система водовідведення приватного будинку складається з внутрішньої та зовнішньої каналізаціїта збірної криниці. У котеджах, що мають більше двох поверхів із власними санвузлами, каналізаційна мережа додатково оснащується фановою трубою.

Системи водопостачання і водовідведення зазвичай проектують і монтують одночасно, так як до них підключають те саме сантехнічне і побутове обладнання.

Порядок прокладання каналізаційної мережі:

• Підготувати проект трубопроводу з урахуванням всіх приладів, що підключаються до нього, ухилу в 2-3 см на погонний метр, та розрахувати кількість необхідних будматеріалів.
• Закупити труби, сполучні елементи та арматуру.
• Нарізати труби на відрізки відповідно до проекту.
• Виконати внутрішнє розведення та вивести каналізаційну трубу назовні.
• Встановити фанову трубу.
• Укласти зовнішню каналізацію.
• Облаштувати збірний колодязь та підключити до нього трубопровід.

Внутрішнє розведення

Внутрішньобудинкову каналізацію збирають таким чином, щоб найнижчою її точкою було місце виведення трубопроводу назовні. Щоб не помилитися з кутом нахилу, можна розпочати збирання саме від цієї точки.

За наявності проекту порядок підключення неважливий, але необхідно суворо дотримуватись правил виконання внутрішньої розводки:

• Кожному приладу та функціональній ділянцітрубопроводу потрібна труба відповідного діаметра: для стояка та унітазу – 11 см, для душових кабін, ванн, кухонної раковини – 5 см, для решти достатньо 3,2 см, але якщо до однієї труби одночасно будуть підключені кілька приладів, її діаметр повинен бути щонайменше 7,5 див.
• Так як стічні води рухаються трубами самопливом, необхідний ухил трубопроводу 2-3 см на погонний метр.
• З'єднання труб має бути герметично і не перешкоджати вільному струму рідини: труби з'єднуються по потоку, в місці стику не повинно бути шорсткості і задирки.
• Слід уникати прямих кутів, тому що саме в них найчастіше утворюються засмічення. Для виконання повороту краще використовувати кілька колін із меншими кутами.
• Необхідно запобігти зворотному підсмоктуванню з каналізації і проникненню неприємного запаху в будинок. Для цього на патрубок кожного сантехнічного приладу встановлюють сифон або S-образно вигнуту трубу, що виконує функцію гідрозатвору
• Якщо в будинку кілька поверхів і на кожному з них є сантехніка, слід обладнати стояк.
• Унітази встановлюють ближче за інші побутові та сантехнічні прилади до стояка.
• Вузли трубопроводу не можна виконувати у місцях проходження стін чи перекриттів.
• Отвори для проходження труб через стіни та перекриття вирізуються із запасом, бажано вставити в них спеціальні гільзи або відрізки ширших труб.
• Місця підключення до стояка та повороти трубопроводу оснащуються трійником із ревізійним віконцем, закритим заглушкою. Через ці вікна надалі проводитиметься очищення труб у разі засмічення.
• Стояк розташований максимально близько до місця виведення каналізації назовні.

Особливої ​​ретельності та відповідальності вимагає влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками. Від того, наскільки точно дотримані всі умови та встановлені правила, залежить ступінь комфорту при проживанні та легкість експлуатації споруд (відсутність постійно засмічених засорів, промерзання комунікацій, неприємного запаху та гучних звуківв приміщенні).

Каналізаційні системи для заміського будинку– це складні схемизбору, відведення та очищення стічних вод. Як правило, у будинку організується два типи каналізації.

• Господарсько-побутоваявляє собою збір стоків з туалету, ванної, раковини на кухні та водоспоживаючої. побутової техніки(Посудомийних та пральних машин).
• призначена для збору дощових та талих вод. Вона запобігає підтопленню льохів і підвалів, псування фундаменту, поява надмірної вологості ґрунту та загнивання коренів культурних рослин.

Оскільки в зливових стоках приватного будинку відсутні нафто- та маслопродукти, допускається об'єднання зливової та господарсько-побутової каналізацій в одну систему, проте таке рішення вимагатиме більшого обсягу приймача (локально-очисної станції, септика або вигрібної ями) та пов'язаних з цим великих витрат на оснащення тому доцільність подібного поєднання вирішується кожним домовласником індивідуально.

Склад каналізаційної системи

Будь-яку каналізаційну систему можна умовно поділити на три основні частини:

• внутрішньобудинкові комунікації, що є об'єднання стоків від кожної точки в єдиний колектор,
• зовнішні (або зовнішні) трубопроводи, що з'єднують місце виходу колектора з будинку (у деяких випадках в трубопровід врізаються труби, що відводять, з лазні або ) і приймальний пристрій,
• власне приймальний пристрій.

При облаштуванні як приймач стоків є найважливішим питанням.

А для монтажу зливки важливим елементом, про види яких є інформація в окремій статті.

Також вам знадобиться для стояків і 50 мм для подальшого розведення.

Приймальний пристрій може бути накопичувачем або спорудою, що очищає.

• здійснює часткову ґрунтову фільтрацію стоків, однак, бактерії, що живуть в грунті, здатні здійснювати переробку включень тільки в тому випадку, якщо кількість стоків не перевищує одного кубометра на добу. Так само як і герметичні моделі з дном, що вимагають відкачування вмісту за допомогою асенізаторської машини, така конструкція більше підходить для дачі, ніж для будинку з постійним проживанням.
  
• Готові септики відомих виробників– це ретельно розроблені та перевірені експлуатацією конструкції, що вимагають очищення набагато рідше, ніж більше прості пристрої. Зекономити кошти можна, збудувавши .
  
• Локальні очисні станції (ЛОС)- Досить дорогі і вимагають підключення до електромережі складні пристрої, які одночасно здатні видаляти зі стоків і переробляти до 98% домішок, утворюючи придатну для поливу воду та мул, який можна використовувати як органічне екологічно безпечне добриво.
  

Вибір місця приймача стоків та його параметрів

Незалежно від типу приймача (переробний пристрій або накопичувач) обсяг повинен бути не менше трьох добових норм споживання води для всіх, хто проживає в будинку. Існуючими нормами визначено середнє значення на одну особу – 200 літрів, виходячи з чого об'єм резервуара розраховується як 600 л (200х3), помножені на кількість осіб. При використанні очисних споруд з декількома послідовно з'єднаними резервуарами береться до уваги їхній сумарний обсяг.

Місце встановлення приймача визначається з урахуванням певних вимог.

• Конструкція встановлюється у найнижчому місці ділянки, якщо останній має складний рельєф.
• Відстань до важливих об'єктів має відповідати прийнятим нормам:

- До джерела питної води– до 50 метрів (залежно від типу приймального пристрою, рівня ґрунтових вод),

- До дороги - не менше 5 м,

— до водосховища або іншої відкритої водойми – 30 м,

- До житлового будинку - 5 м.

Складання схеми

Про схему каналізації найкраще подбати на етапі проектування будинку. В цей час приміщення, що мають злив води, намагаються розмістити в одному секторітаким чином, щоб зменшити довжину труб. Це дає можливість купувати менше труб. Крім того, невелика довжина та менша кількість сполук спрощують схему та знижують ймовірність виникнення несправностей у роботі.

Для того, щоб схема каналізації в приватному будинку своїми руками складена, повністю відповідала вимогам, а при її розробці не було втрачено важливі моменти, слід скористатися готовим планомвдома або намалювати його на аркуші міліметрового паперу.

• Першим етапом складання схеми є нанесення всіх точок зливу на план. За наявності більш ніж одного поверху план з розташуванням сантехнічних приладів складається поверхово.
• Після цього на схему наноситься місце знаходження загального стояка. Оскільки зазвичай діаметр відведення унітазу становить 110 мм і аналогічні параметри має стояк, останній мають найчастіше в туалеті. Це дозволяє виконати ще одну умову - довжина відведення від унітазу до колектора не повинна бути більше 1000 мм. Рекомендується по можливості розташовувати точки зливу тим ближче до стояка, чим більше їх випуск.
• На схему наноситься лінія колекторного трубопроводу до точки виходу з будинку, яка на етапі будівництва влаштовується в фундаменті будівлі та оснащується захисною гільзою (відрізком труби, діаметр якої настільки більший за діаметр колектора, щоб забезпечити його вільний вхід та наявність зазорів).
• Малюються лінії підведення стоків від кожної точки зливу до колектора. Розташовані поруч відводи (наприклад, від ванни та раковини для вмивання) можуть об'єднуватися в одну лінію. Винятком є ​​лінія зливу від унітазу, яка за будь-яких умов не повинна мати врізання від інших точок зливу.

Важливо пам'ятати, що система каналізації у приватному будинку своїми руками має виконуватися з певним ухилом (3% для труб діаметром 50 мм, 2% для труб діаметром 110 мм).

• На схему крім трубопроводів для транспортування стоків наноситься місце встановлення.
• На план ділянки аналогічно наноситься схема зовнішньої каналізації з урахуванням розташування будівель, дерев (оптимально комунікації повинні проходити на відстані не менше 3 метрів від них). На кожні 10-15 метрів магістралі, а також у місцях поворотів та врізання додаткових ліній, влаштовується ревізійна криниця.

Особливості вибору труб та фітингів

Основним аспектом вибору труб є тип матеріалу. Незважаючи на міцність чавунних виробів, каналізаційні системи для приватного будинку все рідше виготовляються з такого матеріалу через їх велику вагу, що ускладнює транспортування та монтаж. Переважними є сучасні полімерні матеріали.

• Гнучкий та міцний поліпропілен добре переносить високі температуристоків, тому чудово підходить для внутрішньої каналізації. Зазвичай такі труби забарвлені у сірий колір.
• Полівінілхлорид не настільки стійкий до високотемпературного впливу, проте має високу міцність. Помаранчеві труби з цього матеріалу легко помітні в ґрунті, їх використовують для зовнішньої каналізації, а сірі для внутрішньої.

Монтаж внутрішньої каналізації

Влаштування каналізації своїми руками в приватному будинку рекомендують почати з монтажу внутрішньої каналізації та вентиляції для неї.

Коли організується каналізація своїми руками в заміському будинку, Прокладка труб, у тому числі, і стояка, може бути прихованою і відкритою. У першому випадку комунікації розташовуються у стінах, нішах чи коробах. У обов'язковому порядкуповинні влаштовуватися ревізійні люкидля можливості огляду та ремонту. До стін труби кріпляться за допомогою спеціальних пристроїв (підвісками, хомутами та ін.). При монтажі дотримуються згадані вище принципи вибору параметрів елементів системи (трубопроводи 110 мм для колектора та відведення унітазу, 50 мм – для раковин, душу та ванної, косі трійники та хрестовини у місцях з'єднань), проте фахівці рекомендують також встановлювати колектори більшого діаметра(100-110 мм) у місцях з'єднання випусків (наприклад, раковини та ванни).

Стикування труб, що відрізняються за діаметром, здійснюється за допомогою перехідників. Для кожної точки зливу встановлюють гідрозатвори, що перешкоджають проникненню в приміщення неприємних запахів. Протягом усіх комунікацій усередині будинку спеціальні ревізійні трійники встановлюються кожному повороті труб.

Порада: Для зменшення ризику утворення засорів рекомендується використовувати при монтажі поворотів не один фітинг 90°, а два по 45° або три по 30°.

Для тих, кому важливо знайти максимально повну відповідь на питання, як провести каналізацію у приватному будинку , корисною буде інформація про пристрої вентиляції.

Встановлення зовнішніх каналізаційних трубпоказано на відео.

Каналізаційні стоки в будинку необхідно зібрати і направити в центральну каналізацію або в .

Це завдання виконує система трубопроводів усередині та зовні будинку — внутрішня та зовнішня каналізація.

Як правильно прокласти труби каналізації у приватному будинку

На схемі каналізації показано дві вертикальні труби, що перетинають будинок від цоколя до даху. це стояки каналізації, в які збираються стоки від довколишніх санітарних приладів.

Стоки від санітарних приладів переміщаються самопливом до каналізаційних стояків, а звідти до горизонтальних стічних труб і далі до випуску зовнішньої каналізації.

Особливості руху стоків по трубах каналізації

Під час розробки схеми каналізації орієнтуйтеся на таке.

При залповому скиданні води через унітаз, порція води заповнюючи все, або майже все, переріз каналізаційної труби, рухаючись трубою діє як поршень. Позаду потоку води в трубі створюється розрядження,яке, якщо не буде вентиляції, висмоктує воду з сифонів санітарних приладів, підключених до труби за ходом потоку.

А попереду потоку води створюється тиск,яке виштовхує воду із сифонів санітарних приладів, підключених попереду по ходу потоку.

Ефект підвищення тиску в трубі зазвичай проявляється слабше, оскільки каналізаційна труба попереду кінці зазвичай має відкритий вихід. Розрядження ж у трубах при неправильному пристрої каналізації в будинку часто призводить до відсмоктування води із сифонів санітарних приладів та появі запаху в будинку.

Аналогічні процеси у каналізаційних трубах можуть відбуватися:

• При випорожненні ванни або при зливі води з пральної машинипід тиском, що створюється насосом.
• У дуже довгих трубах підведення від санітарних приладів до стояка.
• При великому перепаді висот між початком та кінцем труби підводки.

Правила прокладання каналізації у будинку

При розробці схеми каналізації приватного будинку дотримуються таких правил:

1. Унітаз повинен мати окреме приєднання до стояка. У трубу між унітазом та стояком не можна приєднувати інші санітарні прилади. Недотримання цього правила може призводити до того, що при змиванні унітазу по повному перерізу труби відсмоктуватиметься вода з сифонів інших санітарних приладів.

2. Приєднання до стояка на поверсі інших санітарних приладів не повинно бути нижчим за місце приєднання унітазу. В іншому випадку при змиві унітазу можлива поява стічних вод у зливному отворі сусідніх приладів.

Інші санітарні пристрої, крім унітазу, можуть мати одну загальну трубу підводки до стояка.

3. При виборі діаметра труб керуються правилом — діаметр труби підводки до стояка не повинен бути меншим за діаметр зливального патрубка санітарного приладу. Якщо до однієї труби підводки приєднують кілька приладів, то діаметр труби приймають за найбільшим перерізом патрубка приладів, що приєднуються.

Діаметр труби стояка не повинен бути меншим за діаметр зливного патрубка унітазу — 100 мм.; або 50 мм.- для стояка без унітазу.

4. Довжина труби підводки до стояка від унітазу має бути не більше 1 м.Довжина труб підводок від інших санітарних приладів не більше 3 м.Для підведення більшої довжини (до 5 метрів) необхідно збільшити діаметр труби до 70-75 мм.Підведення довжиною понад 5 мвиконують із труб діаметром 100-110 мм.Збільшувати діаметр труб підводок не потрібно, якщо верхні кінці підводок вентилювати за допомогою аераційного вакуумного клапана або з'єднавши підводку з вентиляційною трубоюстояки. Довжину підведення до унітазу можна збільшити за умови вентиляції кінця, приєднаного до унітазу.

5. Ухил труб для ефективного самоочищення повинен бути в межах 2-15% (2-15%). див.на метр довжини. Перепад висот між початком та кінцем підведення до унітазу не повинен перевищувати 1 м.Для інших підводок – не більше 3 м.Якщо перепад висот більше, необхідна вентиляція верхнього кінця підводки.

6. Слід уникати на поворотах труб установки кутових фасонних частин із кутом 90 град. Кути повороту та приєднання труб необхідно формувати плавними, із стандартних частин з кутом 135 градусів по ходу течії рідини.

7. Каналізаційні труби укладають розтрубом у напрямку - назустріч потоку.

8. Обов'язково виконують вентиляцію стояків. Для цього труби стояків виводять нагору, мінімум на 0,5 м.вище поверхні покрівлі. Відсутність вентиляції призводить до появи розрядження в трубах при зливі води, випорожнення сифонів санітарних приладів і появи запаху каналізації в будинку і на ділянці. Вентиляцію каналізаційного стоякане слід пов'язувати з каналами природної вентиляціїприміщень.

9. Для вентиляції стояків та підводок у випадках, зазначених вище, на верхньому кінці в приміщенні встановлюють аераційний вакуумний клапан. Аераційний клапан пропускає повітря лише всередину труби, але не випускає гази назовні. Робота клапана запобігає появі розряджання в трубі, що призводить до спорожнення сифонів санітарних приладів. У разі встановлення аераційного клапана вентилювати такий стояк не потрібно. Але вентиляцію хоча б одного стояка в будинку потрібно зробити обов'язково.

10. Необхідно передбачити шумоізоляцію каналізаційних стояків. Для цього стояки краще розташовувати в нішах стін, закривати шаром мінвати, а обшивати ніші гіпсокартоном.

11. Трубу стояка лише на рівні перекриття закріплюють жорстко. На поверсі між перекриттями труби з'єднують і закріплюють так, щоб забезпечити переміщення при температурних деформаціях. На нижньому поверсі будинку у доступному місці встановлюють у стояку люк – ревізію.

12. Горизонтальні труби, що з'єднують стояки та випуск зовнішньої каналізації прокладають у цокольній частині будинку по стінах, у ґрунті під підлогою. Через кожні 15 м.і кожному повороті в трубах встановлюють люк-ревізію.

13. Діаметр горизонтальних трубмає бути не менше, ніж діаметр труб стояка. Кути повороту та приєднання труб робляться під кутом не більше 60 градусів. Труби, прокладені в частині будинку, що не опалюється, утеплюють.

Пристрій для прокладання труб каналізації вертикальної ніші в стіні на всю висоту поверху або горизонтальної штроби призводить до послаблення міцності стіни. Не слід робити ніші та штроби будь-де, на свій страх і ризик. Ніші та штроби глибиною більше 3 див.для прокладання комунікацій у стінах мають бути передбачені у проекті будинку.

Допускається без погодження з конструктором влаштовувати вертикальні штроби у нижній частині стіни на висоту не більше ніж 1/3 висоти поверху.

Зовнішній випуск каналізації

Випуск каналізації - зовнішня ділянка труби від будинку, що приєднується до колодязя центральної каналізації селища (якщо є), або до безстічного накопичувального септика для вивезення стоків асенізаційною машиною, або до септика локальних очисних споруд на ділянці.

Зовні безпосередньо біля будинку на трубу випуску рекомендується встановлювати ревізійний колодязь. У колодязі у трубу рекомендується встановити Зворотній клапан. Клапан запобігатиме затопленню підземної частини будівлі (наприклад, при переповненні септика) і перешкоджатиме проникненню гризунів у будинок трубами каналізації.

Зовнішня труба на виході з ревізійного колодязя приєднується до системи центральної каналізації або септику автономної системиканалізації приватного будинку.

Зовнішню трубу до септика, укладають із ухилом 2,5 - 3%, на глибині близько 0,4 м.Якщо довжина випуску більше 5 м., то трубу по всій довжині утеплюють шкаралупою з пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Трубу випуску не слід заглиблювати- інакше, це призведе до необхідності встановлювати септик на великій глибині, що обійдеться дорожче та ускладнить експлуатацію септика.

Сифон у каналізації

Зливний патрубок кожного санітарного пристрою приєднується до труби підводки через сифон. Сифон являє собою U - образне коліно, в нижній частині якого завжди залишається шар рідини, що зливається.

Деякі санітарні прилади, наприклад, унітаз, мають вбудований сифон. Шар води у сифоні служить бар'єром для газів, перешкоджаючи виходу їх із каналізаційної труби до приміщення.

Сифон санітарного приладу може виявитися не заповненим водою та пропускати гази до приміщення у таких випадках:

1. При тривалому бездіяльності санітарного приладу вода у сифоні висихає. На час бездіяльності (понад два тижні) зливні отвори санітарних приладів рекомендується закривати.
2. При відсмоктуванні води з сифона внаслідок розрядження, що створюється у трубах. Ризик відсмоктування води із сифонів зростає при збільшенні довжини та зменшенні діаметра труби підводки, а також у разі відсутності вентиляції стояків та довгих труб підводки.

Фекальні насоси з подрібнювачем для дому

Стоки рухаються в трубах каналізації самопливом, за рахунок прокладання труб із ухилом.

Однак у будинку іноді виникають ситуації, коли створити необхідний ухил труб від санітарних приладів важко. Наприклад, якщо санітарне приміщенняобладнають у підвалі будинку. Або необхідно перемістити стоки на значну відстань (з лазні), а необхідний ухил труб створити не виходить.

Для прийому та примусового переміщення стоків встановлюють спеціальні електричні фекальні насоси. Фекальний насос має пристрій для подрібнення вмісту стоків та перекачування їх у вище розташовані труби каналізаційної системи.

Насос для примусового переміщення стоків встановлюють після кожного санітарного приладу або перекачування стоків з групи близько розташованих санітарних пристроїв.

Фекальний насос може підняти стоки на висоту до 10 метрів та перемістити на кілька десятків метрів.

Приплив у каналізаційні труби повітря для вентиляціївідбувається через відкритий кінець труби в септику або приймальному колодязі центральної каналізації. Вихідний отвір труби каналізації, якою з дому надходять стоки в септик, повинно бути завжди вище рівня стоків у ньому.

Про процеси, що відбуваються під час руху стоків по трубах каналізації, про пристрій та правильному застосуванніаераційного клапана перегляньте це відео:

Варіанти каналізації - відведення стічних вод із приватного будинку

Що робити зі стоками у приватному будинку, якщо поряд немає системи центральної каналізації?!

Є два варіанти каналізації- відведення стічних вод із приватного будинку:

1. Відводити воду в безстічний накопичувальний септик(резервуар, вигрібну яму) з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
2. Влаштування локальних очисних споруд на ділянці та скидання очищеної води в природне середовище - в ґрунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартість будівництваканалізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами є більш витратним при спорудженніале може забезпечити менші поточні витрати на утримання системи.

Способи очищення каналізаційних стоків приватного будинку

У локальних очисних спорудах використовують біологічний спосіб очищення стоків від забруднень. Очищення стоків здійснюється мікроорганізмами, здатними розкладати органічні забруднення. Головна задача біологічного очищення- Видалення зі стоків органічних речовин.Біохімічні реакції, що протікають у процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків і багато хімічні елементизнижуючи їх концентрацію в стічній воді.

Розрізняють анаеробний(бактеріями без доступу кисню) та аеробний(бактеріями у присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд каналізації для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

1. Анаеробні септики, доповнені ґрунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар ґрунту У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочищення стоків за допомогою аеробних бактерій.
2. Активні септики - очисні пристрої, в яких налагоджено процес інтенсивної біологічної очистки стоків за допомогою аеробних бактерій Очищені стоки після активного септика, як правило, скидаються в ґрунт або на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків у ґрунт, як правило, більш дешевий у пристрої та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу та надійну роботу каналізації.

Другий варіант із активним септиком- більш дорогий та складний в експлуатації. Активний септик – це високотехнологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умовидля життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищий ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика направляють у ґрунт через дренажну систему. При водонепроникних ґрунтах на ділянці стоки скидають на рельєф, у канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв у подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також своєчасного ремонту та обслуговування.

Позитивні якості - малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від ґрунтових умов на ділянці. Для будинку економ-класу активний септик має сенс використовувати при нестачі місця на ділянці для розміщення ґрунтового фільтруючого дренажу або при високому рівніґрунтових вод.

Очищення стоків каналізації приватного будинку в активному септику Топас

Автономна система каналізації Топас – ефективне та раціональне рішеннядля приватного сектору, заміських та дачних маєтків, там, де підключення до центральній системіканалізаційних стоків неможливо. Багато споживачів вже встигли оцінити представлену систему і характеризують її кращого боку, але що вона є?

Септик Топас є системою акумуляції та очищення стічних вод, в результаті чого на поверхню виводиться найчистіша технічна вода. Асортимент подібних пристроїв дуже широкий – кожен покупець може підібрати оптимальний виріб, здатний обслужити як окремий. приватний будинок, так і невелике котеджне селище.

Сутність автономної каналізації Топас

При виробництві септиків Топас використовується спінений поліпропілен, додатково накопичувальні камери оснащені ребрами жорсткості. Подібна технологія виробництва дозволяє досягти наступних параметрів пристрою:

• Високі характеристики міцності.
• Монтаж системи за будь-яких погодних умов.
• Робота системи навіть у зимовий періодчасу.
• Незалежність від типу ґрунту та рівня пролягання ґрунтових вод.

Зазначимо деякі переваги автономної каналізації:

• високий рівень очищення води;
• немає необхідності облаштування додаткових аераційних майданчиків;
• тривалий термін експлуатації;
• компактність розмірів, що дає змогу встановити септик на мінімальному просторі;
• екологічність;
• простота обслуговування з мінімумом трудовитрат, фінансових витрат та не потрібний виклик спецтехніки;
• вторинні продукти переробки можна використовувати як добрива, а очищену воду для поливу посадок;
• немає сторонніх запахів, шуму;
• абсолютна герметичність конструкції.

Варто відзначити і мінуси системи, хоч і мінусами це назвати складно:

• залежність від електроенергії;
• висока вартість виробу, але з часом витрати окупляться;
• Для встановлення потрібно викликати бригаду фахівців, хоча можливий самостійний монтаж.

Принцип роботи активного септика

Принцип роботи автономної каналізації можна поділити на кілька етапів:

1. Стічні води потрапляють у приймальну камеру, де відбувається їх очищення від домішок та важких забруднень. Рівень заповнення камери регулюється, після заповнення стоки потрапляють в аеротенк.
2. Відбувається процес аерації, внаслідок якого нечистоти обробляються киснем та спеціальними бактеріями.
3. Очищені стоки накопичуються у відстійнику, звідки згодом відкачується мул, що осідає на дні.
4. Технічна вода переходить у стабілізатор, звідки її можна утилізувати у ґрунт або використовувати, наприклад, для поливу.

Правила експлуатації активного септика Топас

Будь-яка модель септика Топас має докладною інструкцієюз експлуатації, але виділимо кілька правил, дотримуватися яких слід обов'язково:

1. При відключенні електрики постарайтеся обмежити надходження стічних вод у накопичувальну камеру, щоб уникнути переливу.
2. Не допускайте потрапляння у систему агресивних хімічних речовин, лугів, кислот тощо. - Вони знищать корисні мікроорганізми пристрою.
3. Не викидайте в каналізацію сміття, не призначене для неї – залишки продуктів харчування, пакети, пластик та ін. тверді побутові відходи.
4. Очищення мулу відбувається двічі на рік.
5. Деякі деталі пристрою підлягають обов'язковій заміні, наприклад, компресорні мембрани Air Mac - раз на 2 роки, аераційні елементи - раз на 12 років.

Монтаж активного септика Топас

Особливих складнощів встановлення автономної каналізації не доставить, весь процес ділиться на кілька етапів:

1. Пошук місця, де буде встановлений септик – від фундаменту будівель має бути витримана відстань не менше 5 метрів, при цьому варто пам'ятати про траншеї, котлован, місце зливу, які необхідно викопати.
2. Риття котловану, розміри якого змінюються в залежності від габаритів станції. При нестійкому типі ґрунту доведеться встановити опалубку.
3. Укладання піщаної або бетонної подушки, що запобігає спливанню станції. Для невеликих моделей влаштовується подушка з піску, а для станцій, розрахованих на обслуговування великої кількостікористувачів – з бетону.
4. Встановлення станції у котлован – ручний або автоматичний метод.
5. Укладання труб каналізації.
6. Герметизація каналізаційних труб у місцях їхнього з'єднання з пристроєм. Використовується спеціальний шнур із поліпропілену, що входить до комплекту станції.
7. Підключення шнура електроживлення, що проходить під землею у гофротрубі.
8. Засипання ґрунтом – останній етап, у якому одночасно відбувається заливання води в котлован на глибину 35 см та засипання її піском. Станція має бути повністю занурена в ґрунт, інакше нормалізації зовнішнього тиску не буде.

Вибір моделі автономної станції

При виборі септика Топас варто враховувати такі фактори:

• кількість майбутніх користувачів;
• глибина розташування стічної труби;
• Метод метод викиду очищених стоків - примусовий або вільний.

Будь-яка модель септика Топас прослужить довгий час при дотриманні правил експлуатації та монтажу. Варто звернутися до професіоналів, які не тільки швидко та грамотно нададуть усі послуги з вибору, монтажу автономної станції, але й нададуть гарантійні зобов'язання на всі монтажні роботи.

Як зробити анаеробний септик та ґрунтові очисні споруди для автономної каналізації в приватному будинку своїми руками

Ще статті на цю тему:

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку

Облаштування каналізаційної системи вимагає максимально скрупульозного ставлення до всіх етапів процесу, включаючи глибину, ухил, надійність з'єднань. Кожен із цих факторів надає великий впливна якість роботи всієї системи. Недбалість тут неприпустима, якщо немає впевненості у своїх силах, краще звернутися до професіоналів.

Глибина укладання каналізаційної системи

Сучасні каналізаційні системи суттєво покращують рівень життя у приватному будинку. Якщо в колишні роки туалет на вулиці сприймався як неприємна необхідність, невіддільна від приватного будинку, то сьогодні це ознака господарства або їх вкрай низького достатку. Причому в першому випадку можна вийти із ситуації, найнявши професіоналів, які виконають абсолютно усі роботи.

Від рівня заглиблення септика залежить глибина прокладання трубопроводу.

Порада! Труба, прокладена між будівлею та септиком, має бути прямою. Коліна, повороти провокуватимуть появу засорів.

Перед облаштуванням каналізаційної системи варто дізнатися, яка середня глибина промерзання у вашому регіоні. Труби потрібно укласти трохи нижче за ці показники. Зазвичай глибина, на якій знаходяться каналізаційні труби в приватному будинку на півдні, – це понад 50 см. У центральній частині країни, де клімат жорсткіший, глибина укладання каналізації в приватному будинку – не менше 70 см. Ці цифри особливо значущі в тому випадку, якщо каналізаційні труби перебувають під майданчиками чи під доріжками, які у зимовий період звільняються від снігу.

Особливості укладання каналізаційних труб

Укладання каналізаційних труб має вестись відповідно до таких правил:

• потрібно використовувати труби потрібного діаметра;
• необхідно дотримуватись стандартної норми ухилу (близько 0,03 м на 1 погонний метр труби);
• допустимо використовувати труби з різних матеріалівале в одному трубопроводі труби повинні збігатися за матеріалом.

Визначити глибину залягання трубопроводу можна, спираючись на такі моменти:

• характер ділянки (його рельєф, особливості ґрунту);
• точка виходу каналізаційної труби з дому.

Кут нахилу потрібен для того, щоб стічні води йшли самопливом, у цьому випадку не потрібно встановлювати насос, усередині труби не будуть накопичуватися надлишки бруду, які можуть спровокувати засмічення. З цією ж метою зовнішня частинаСистеми виконується без поворотів. Ось усередині приміщення схема укладання каналізації у приватному будинку допускає повороти труби, це не стане серйозною перешкодою у функціональності системи. Якщо допустити повороти зовнішньої частини каналізаційної системи, обов'язково доведеться відривати ці труби, . Отже, нехтування цими правилами може створити дуже серйозні проблеми, які завжди реально швидко вирішити.

Порада! Якщо неможливо провести каналізаційну трубу без поворотів, у місці повороту потрібно робити колодязь, який завжди можна буде проникнути і усунути в цій зоні засмічення. Цей прийом дозволяє прокласти каналізаційний трубопровід на будь-якій ділянці.

Чим важлива глибина укладання?

Головна причина необхідності надто уважного ставлення до глибини укладання труб – можливість промерзання. Якщо таке трапиться в середині зими, мешканці будинку залишаться без можливості використовувати каналізацію до теплих днів, коли заледеніння розтане. Навіть мінімальні крижані нарости всередині труб призведуть до появи засмічення та зменшення або повного припинення прохідності. Це закономірний результат звуження просвіту труби. Позбавленню від засори, що з'являються, в місцях поворотів труб в зовнішньої системисприяють колодязі.

Таке зручне пристосуваннядозволяє контролювати роботу каналізації, вчасно усувати проблеми, що з'являються. Робити його не дуже складно, проте комфорту в процес експлуатації воно вносить чимало.

Облік глибини промерзання ґрунту є основною вимогою. Щоб не витрачатися на облаштування більш глибоких траншів, ніж цього потребує, потрібно мати чітке уявлення про глибину промерзання ґрунту в цій місцевості. Нижче наведено таблицю, яка допоможе зорієнтуватися в цьому питанні.

Як правильно облаштовувати теплоізоляцію?

У холодних регіонах рекомендовано доповнювати каналізаційний трубопровід теплоізоляцією. Цей прийом дозволяє продовжити експлуатаційний термін, унеможливити промерзання при дуже низькій температурі. Найчастіше для цього беруть пінополіуретан. Якщо трубу обгорнути пінополіуретаном, а зверху зробити оболонку з поліетилену, морози трубі будуть не страшні.

Якщо прокласти труби нижче за можливу точку промерзання, то труби ніколи не перемерзнуть. У такому разі додатковий захист роблять у разі екстремальних холодів. При виконанні теплоізоляції особливу увагуприділяють стикам та місцям повороту. Саме ці зони досить слабко переносять вплив холоду. Отже, утеплення поворотних точок є обов'язковим.

У Європі застосовують технологічніший метод. Поруч із трубопроводом пускають електрокабель, він у разі потреби виконує функцію обігрівача для труби. Для багатьох жителів нашої країни такий спосіб надто затратний, адже оплата енергії не найменша стаття витрат. Тому необхідно стежити за глибиною укладання труб. У центральних регіонах краще вибрати глибину 1м. А в північних областях бажано рити глибші траншеї та проводити якісну теплоізоляцію. Для цього можна або скловолокном. Якщо труби мають над землею, їх також утеплюють. аналогічними матеріалами. Оскільки можуть наповнюватися водою, .

Відео — Монтаж зовнішньої каналізації та утеплення

Внутрішня частина каналізаційної системи приватного будинку

Для безперебійної роботи каналізації потрібно дотримуватись вимог по діаметру труб:

• унітаз, душ, ванна, басейн – 10 – 11 см;
• раковина – 5 см;
• стояк – 10 – 11 см.

Відео — Правильний монтаж каналізаційних труб

Зовнішня частина каналізаційної системи приватного будинку

Головна вимога – забезпечення належного ухилу. Єдине правильний злив- Самоплив. Занадто низька швидкістьпризведе до засмічення. Занадто швидке пересування стоків – до прискорення руйнування труб.

Схема укладання каналізації у приватному будинку включає характеристику особливостей виходу труби із приміщення. Правила виведення труби з дому залежить від типу фундаменту. При стрічковому фундаментівисновок облаштовується збоку. При плитному трубу прокладають зверху-вниз, для цього застосовують відрізок труби і коліна в 45°. Для облаштування каналізації у фундамент заздалегідь закладають трубу-гільзу, якою потім виводять основний трубопровід. Така основа потрібна для захисту трубопроводу від надмірного тиску та потенційного руйнування.

На фото – Стандартна глибина укладання каналізаційної труби.

Щоб не помилитися в глибині укладання труби, необхідно дізнатися, як справи у сусідів, які вже облаштували собі слив. Якщо вони мають проблеми з промерзанням труби, вам потрібно сильніше заглибити свою трубу. На якій би глибині не лежала труба, у будь-якому разі потрібен ухил. Зазвичай роблять 2-3 см на кожен погонний метр.

1. Попередньо слід зробити докладну схемурозведення трубопроводу усередині будинку. Це дозволить скоротити тимчасові та фінансові витрати, передбачивши всі оптимальні варіанти.
2. Труби проводять у напрямку стояка або септика, гострі кути виключені.
3. Стояки на кожному поверсі потрібно обладнати трійником, призначеним для обслуговування каналізаційної системи, для швидкого прочищення.

Окремий розділ проектування інженерних комунікацій- Планування каналізаційної системи. Власникам котеджів та дачних будиночківнайчастіше доводиться самостійно займатися складанням схеми та монтажем обладнання, тому знати нюанси організації робіт просто необхідно.

Ефективність роботи системи багато в чому залежить від того, чи правильно виконано розведення каналізації у приватному будинку. внутрішня систематруб та обладнання, підключене до них. Для грамотного проектування важливо зважити на все: від вибору комплектуючих до матеріалу виготовлення окремих елементів. А ми розповімо, як це правильно зробити.

На відміну від систем електро-, газо-, водопостачання, які встановлюються відповідно до засвідченої у певних інстанціях документації, каналізацію на власному земельній ділянціта в будинку можна облаштовувати без дозвільних паперів.

Проте без проекту не обійтися, оскільки він підстрахує від помилок, пов'язаних із порушенням загальноприйнятих вимог.

Наприклад, одним із частих порушень є недотримання меж санітарної зони під час встановлення зливної ями. Системи подачі та зливу не повинні контактувати одна з одною.

Варіант облаштування комунікацій у приватному одноповерховому будинку– зовнішні водопровід та каналізаційна системарозташовані по різні сторонивід будівлі

Пристрій внутрішньої розведення часто пов'язаний з помилками в організації вентиляції, неправильному виборі діаметра труб або кута нахилу.

Побудовою аксонометріческой схеми зазвичай займаються фахівці. Вони ж виробляють гідравлічні розрахунки внутрішньої мережіта магістралі, що знаходиться з зовнішньої сторонибудівлі. Зараз є і більше цікавий варіант- Створення моделі каналізації в 3D форматі.

Програми 3D моделювання дозволяють скласти точний та повноцінний проект, що максимально спрощує вибір труб, фасонних елементів, кріплень, а також способів монтажу.

По проект звертаються до фахівців, коли хочуть скоротити ризики. Але є й інший варіант – вивчити санітарні та технічні нормативи, ознайомитися зі схемами внутрішнього розведення, навчитися розбиратися як сантехнічного обладнаннята скласти проект самостійно.

Розміщення важливих вузлів системи

Особливість автономної каналізації в тому, що принципи її облаштування залежать від кожної складової загальної системи.

Наприклад, критерієм вибору накопичувача для стічних вод є не тільки кількість технічних, що проживають у котеджі, але і кількість підключених джерел зливу. господарських вод- З дому, гаража, лазні, літньої кухні.

Планування робіт та вибір схеми

Монтаж каналізаційних труб зазвичай виконується разом із встановленням водопроводу, відповідно і проектувати ці дві системи краще спільно.

Якщо узагальнити всі документи, що становлять проект, і намагатися діяти за правилами, то вийде наступний список:

1. Загальні дані – опис та умови монтажу систем водопостачання та водовідведення з опорою на нормативні документи.
2. Експлікація приміщень (пояснення до схеми) із зазначенням мокрих зон та способу їхньої гідроізоляції.
3. Розрахунок обсягів споживання води та водовідведення з урахуванням норм.
4. Поверховий план розташування водопроводу та аксонометрична схема.
5. Поверховий план розташування каналізації.
6. Специфікація – перерахування всіх складових елементівіз зазначенням кількості або метражу.

Можна відмовитися від додаткового монтажу вентиляційного обладнання, але за умови, що приватний будинок не вище 2-х поверхів, а навантаження на каналізаційну мережумінімальна.

Якщо ж у будівлі проживає багато людей, кількість санвузлів більше 2-х, стоки виводяться в очисна споруда, то монтаж фанової трубиобов'язковий. Завдяки їй атмосфера в будинку буде здоровою, а вода із гідрозатворів нікуди не зникне через різницю тисків у мережі.

Особливості розведення у багатоповерховому будинку

Кількість стояків через наявність 2-го чи 3-го поверхів не збільшується, але ускладнюється схема підключення, оскільки відводи присутні на всіх поверхах. Для багатоповерхових додому існує свій «кодекс», викладений у документах БНіП.