Стартова планка для сайдінга своїми руками. Монтаж сайдинга своїми руками: етапи робіт та докладна інструкція. Робимо будинок теплим та красивим

Поліпшити зовнішній вигляд будинку або будь-якої іншої прибудови можна за допомогою монтажу сайдинга, до того ж він відмінно захищає стіни від атмосферних опадів і продування вітром. Цей фасадний матеріалтакож застосовується для облицювання промислових будівель.

Сайдинг - це практичний та популярний облицювальний будматеріал. Виготовляється у вигляді панелей довжиною від 3-х до 4-х метрів, на кожній з яких є замок-засувка та кромка з отворами для кріпильних виробів. Сайдинг має гарні експлуатаційні характеристикита естетичний зовнішній вигляд. З позитивних якостейможна відмітити:

робить зовнішній вигляд будівлі красивішою та акуратною;
завдяки великому виборупанелей, будинку можна надати індивідуальний стиль;
у якісного сайдингу термін експлуатації – понад 30 років;
монтаж можна зробити самостійно;
є безпечним матеріалом;
при забрудненні легко очищається водою з миючим засобом.

Неякісний та дешевий сайдинг вигоряє під впливом сонця вже через 2 роки, тому що при виробництві до нього додається мала кількість діоксиду титану.

Оздоблювальні панелі випускаються різноманітними за текстурою, і бувають у широкому асортименті кольорів. Сайдинг виробляється кількох видів:

Металевий;
Вініловий;
Цокольний (фіброцементний);
Акриловий;
Дерев'яний.

Розглянемо докладніше кожен вид:

Вініловий сайдинг виготовляється з полівінілхлориду і на вигляд може копіювати оздоблювальні матеріали з каменю, деревини та цегли. Панелі мають невелику вагу, стійкі до плісняви та гниття. Матеріал нетоксичний і не ушкоджується шкідниками. Вироби з вінілу не проводять електрику та мають невисоку вартість, але не стійкі до механічних впливів.

Акриловий сайдинг – це новий оздоблювальний матеріал, і за технічними показниками майже аналогічний вініловому. При цьому він дуже міцний, має стійкіше покриття до дії ультрафіолетових променів. Панелі відрізняються тривалим терміном експлуатації та не деформуються від високих температур. Також він стійкий до дії агресивних речовин і не горючий. Сайдинг із акрилу має один мінус – висока вартість.

Металевий сайдинг буває сталевим, алюмінієвим та оцинкованим. Цей матеріал міцний, довговічний та безпечний для навколишнього середовища. Панелі не змінюють початкової форми при перепаді температур та стійкі до дії нафтових та хімічних речовин. На його поверхні не може рости пліснява і її не їдять шкідники. Металевий сайдінг має кілька недоліків. При відшаровуванні захисного покриття на панелі утворюється іржа. Під час дощу видається багато галасу. Металевий сайдинг коштує дорожче вінілового.

Дерев'яний сайдинг або фасадна вагонка є екологічно чистим матеріалом і має відмінні теплоізоляційні показники. Виготовляється з хвойних та модринових порід деревини. Щоб панелі не темніли та не розтріскувалися, на них наноситься захисне покриття. Ціна матеріалу залежить від сорту та виду деревини.

Фіброцементні панелі виготовляються із високоякісного цементу, целюлозних волокон та піску. Зовнішня сторона плити має спеціальне покриття, що захищає від впливу вологи та сонячних променів. Матеріал не горючий, а також він не гниє і не заростає пліснявою. Фіброцементний сайдинг стійкий до механічних пошкоджень та деформації. Не містить шкідливих речовин та є екологічно безпечним. Термін експлуатації - 25-50 років, залежить від виробника та зовнішніх умов.

Монтаж обрешітки з гідроізоляцією та утепленням

Перед встановленням сайдінга необхідно зробити надійний каркас. Обрешітка може бути виготовлена з дерев'яних брусів або металевих профілів. До стін закріплюється кронштейнами. Стійки обрешітки кріплять протилежно напрямку сайдинга, тобто, якщо панелі монтуються горизонтально, то ґрати роблять вертикально, і навпаки. Відстань між елементами конструкції залежить від ваги сайдинга - чим важчий матеріал, тим частіше кріплять стійки.

Покрокова інструкція виготовлення обрешітки:

Готується поверхня стін, забираються водостоки і всі деталі, що виступають.
При необхідності проводиться ґрунтування стін, дерев'яні поверхніобробляють антисептичним засобом.
Використовуючи рівень і виска, намічаються місця для кріплення підвісів. Ставлять їх кожні 40 див, від країв стін відступають на 15 див, від внутрішнього кута - 10 див.
Свердлять отвори, вставляють дюбелі та монтують П-подібні кронштейни.
Кріпляться бруси по краях стіни, між ними натягується мотузка.
Монтуються решта вертикальних балок.
З кроком 40 см встановлюються горизонтальні металеві профілі.
Над цоколем, зверху та знизу вікон та дверей за допомогою з'єднувача «краба» закріплюються горизонтальні елементи обрешітки.
Між стійками і під решітку укладається мінеральний утеплювач, у місцях стикування накладається внахлест. До стіни кріпиться дюбелями-парасольками.
Мінвата та решетування накриваються вітро- та парозахисною ізоляцією. Краї плівки укладають один на одного та проклеюють будівельним скотчем. До обрешітки закріплюється двостороннім скотчем та контррейками.

Утеплювати стіни можна одразу після встановлення П-подібних кронштейнів. Теплоізоляційний матеріалнадівається на підвіси і закріплюється дюбелями-парасольками, після чого накривається гідроізоляцією, і монтується обрешітка для встановлення сайдинга.

Для регіонів із теплим кліматом теплоізоляцію не роблять, а для холодних зон товщина утеплювача має бути не менше 15 см.

Монтаж стартової планки

Перед монтажем стартової планки встановлюють відливи. Закріплюються шурупами з відстанню між ними в 40 см. При стиковці відливи кладуть один на одного. Ширина нахльосту – не менше 2,5 см. Для позначення рівного кута використовують будівельний рівень.

Стартова або початкова планка відноситься до елементів, що несуть навантаження. Встановлюється від верхнього краю відливу або в самому низу стіни. На неї проводиться монтаж першого аркуша сайдингу. Початкову планку кріплять, звіряючись за рівнем, тому що від її встановлення залежить рівність всього облицювання стіни.

Монтаж стартової планки:

від нижньої межі майбутньої обшивки відступають нагору на 4 см;
із застосуванням рівня роблять відмітки на всіх вертикальних стійках обрешітки або роблять помітки на стіні, якщо немає каркасу;
початкова планка встановлюється верхнім краєм до позначок;
закріплюють шурупами посередині заводських отворів;
стартові планки прикріплюють так, щоб відстань між ними була 0,5 см (цей зазор необхідний для температурного розширення);
ця відстань повинна бути і від країв кутових елементів або ширина кутового профілю плюс 12 см.

Для чого потрібний J-профіль

J-профіль - це універсальний елемент сайдингової обробки, що несе навантаження. Буває звичайним, арочним (гнучким) та широким.
Звичайний J-профіль необхідний після завершення облицювального ряду з торця стіни, для обшивки краю карниза або для заміни фінішної панелі.
Широкий зазвичай використовується для оформлення дверних та віконних отворів.
Арковий застосовується по краю отвору, що має форму арки. На панелі є насічки, де робляться розрізи на потрібній відстані, завдяки чому її можна зігнути під потрібним кутом.
J-профілі закріплюються до стін цвяхами або шурупами.

Як провести кріплення сайдингу

Кріплення сайдинга робиться на фасад будівлі або на решетування. Способи кріплення залежать від виду облицювального матеріалу:

Панелі з вінілу необхідно закріплювати тільки заводськими отворами.
Для дерев'яного облицюваннярекомендується застосовувати оцинковану фурнітуру кріплення.
Робити кріплення елементів слід прямо і прямо, по центру заводського отвору.
Закріплюючи сайдинг між собою, на нього натискають знизу вгору, щоб верхня панель заклалася в нижній замку.
При монтажі планок потрібно залишати зазор в 2 мм між ними та решетуванням для розширення облицювання під час температурних перепадів.

Встановлення внутрішніх та зовнішніх кутових планок

Кутові панелі є елементами, що несуть навантаження. Кріпляться після стартового профілю. Призначені для закриття та кріплення країв сайдингу, також служать як напрямні.

Встановлення кутових планок:

монтують панель так, щоб її нижня частина виступала над стартовою планкою на 05-07 мм, а верхній край не діставав на 5-7 мм до карниза;
починають закріплювати профіль зверху донизу;
перший саморіз загвинчується у верхній частині заводського отвору, інші елементи кріпленнярозташовують посередині отворів;
відстань між шурупами роблять у 20 см;
для подовження кутів, у верхнього профілю відрізають отвори для кріплень на довжину 34 мм, щоб планки заходили один на одного на 25 мм, а 9 мм залишаються залишаються для зазору;
якщо стартові планки розташовані близько до кута, то у кутового профілю підрізають краї цвяхових кріплень на висоту початкової планки;
внутрішні та зовнішні кутові планки встановлюються із застосуванням схилу та рівня.

Як проводиться подовження планок сайдингу

Коли сайдинг коротший за довжину стіни, що обшивається, для подовження панелей по горизонталі ставлять сполучну планку. З'єднує профіль закриває стики сайдинга, що робить його міцнішим, захищає від потрапляння опадів під облицювання. До того ж зовнішній вигляд фасаду виглядатиме красивіше, і виглядатиме, як одне ціле.

Подовжувати панелі сайдинга можна також способом «внахльост». Розташовувати листи профілю слід у шаховому порядку, не допускаючи стикових з'єднань на одному рівні поспіль. Довжина накладання однієї панелі на іншу має бути не менше 5 см, при обов'язковому збігу заводських отворів для кріплення.

Встановлення Н-профілю

Н-профіль відноситься до додаткових несучих елементів. Використовується для з'єднання двох горизонтальних панелей обшивки, якщо довжина стіни більше розміруоблицювального матеріалу. Застосовують його при з'єднанні софітного (карнизного) сайдинга.

Кріплення сполучної планкипочинають від верху стіни. Перше кріплення робиться у верхній частині отвору, наступні саморізи закручуються в середині отворів. Н-профіль від карниза повинен відступати в 0,5 см і бути на 6 мм нижче стартової планки. З двох боків сполучний профіль має відступ по 0,6 см від стартових панелей, тобто він розташовується між ними.

При монтажі сайдинг вставляють у Н-профіль не до упору, а щоб залишився зазор 5-6 мм для теплового розширення.

Монтаж рядових панелей сайдінга

Для рівного та акуратного оздоблення фасаду будівлі необхідно застосовувати рівень, довжина якого має бути не менше 80 см.

Першу панель сайдинга торцевою стороною вставляють у кутову планку, а нижню частину заводять у початковий вигин-замок і защіплюють. Після чого її по необхідності підтягують нагору, щоб вирівняти горизонтальність ряду. Закручування кріплення на панелі роблять від центру до країв. Необхідно залишати 5 мм між сусідніми планками для розширення температур.

Кріпильні елементи не повинні закручуватися до кінця. Від капелюшка шурупа до панелі залишається зазор в 1-2 мм. Не можна тягнути профіль вгору після того, як замкове з'єднанняна стартовій планці замикається.

Наступні ряди панелей встановлюються аналогічним чином - одну сторону сайдинга ставлять у кутовий паз, а іншу в Н-профіль або протилежний кут. Встановлена панель, засувається в замок попередньої і прикручується до решетування.

Облицювання фасаду сайдингом монтують до верху стіни, але так, щоб залишилося місце під установку фінішної планки та останнього профілю.

Укладання фінішної планки сайдингу

Фінішна планка – це декоративний елемент, який використовується для красивого та герметичного оздоблення верхнього краю останньої панелі. Встановлюється так, щоб сторона із отворами для кріплення була спрямована вниз, а замкове кріплення для панелі - вгору.

Порядок монтажу фінішної планки:

планка монтується саморізами в самому верху стіни, під карнизом;
вимірюється відстань від верху фінішної планки до встановлених панелей, і отриманого результату віднімається 0,3 см; якщо ширина профільного листа більша за відстань, то від нього відрізають верхню частину;
у відрізаної панелі (без верхньої частини) виробляються отвори через кожні 10 см перфоруючими пасатижами;
у підготовленої планки нижню частину вставляють у замок попереднього профілю, а верхній у замкове кріплення фінішної панелі та защіплюють.

Кріпильні елементи загвинчують на фінішній планці через 3-5 отворів та по їхньому центру.

Як обійти сайдингом вікна та дверні отвори

Перед обшивкою сайдинга отвори вікон і дверей обробляють спеціальними додатковими елементами (лиштвами). По периметру внутрішньої сторони вікна (двері) закріплюють рейки, яких прикручується фінішний профіль.

У верхній та нижній привіконній планці краю з внутрішньої сторони надрізають на 2 см і загинають у формі «язичків». Верхня і нижня лиштва вставляють в фінішний паз, потім закріплюють шурупами до решетування. При встановленні бічних привіконних планок «язички» заводяться всередину.

Якщо панель сайдинга по ширині не підходить під вікно або над вікном (або дверима), її вкорочують на потрібну глибину ширини отвору. На місці зрізу роблять отвори під кріплення, які за розміром мають збігатися із заводськими. Після цього підсовують панель сайдинга під привіконний елемент та закріплюють. Знизу віконного отворувстановлюється відлив, верхній край якого по всій довжині піднімається вікна. По ширині віконний відлив повинен бути більшим за проріз на 5 см.

Зверху над вікном (дверями) профіль монтується так само. Для облицювання стіни збоку від прорізів панелі обрізають на необхідну довжину. Після чого підводять під лиштву.

Коли облицювання стін роблять сильно рельєфним сайдингом, наприклад, блок-хаусом, то встановлення віконних планок роблять після монтажу панелей.

Обшивка фронтону

На заключному етапі приступають до облицювання фронтону. Якщо горище буде використовуватися під житлове приміщення, фронтон утеплюють.

Спочатку готують звиси покрівлі та торцеву частину даху. Забирають стару обшивку, відливи та вітрові дошки. Матеріал покрівлі обрізають так, щоб він був на одному рівні з фронтовими звисами. Обрешітку під сайдинг фронтону роблять у тому порядку, як і стіни.

Монтаж сайдінга на фронтон:

якщо стіну будинку та фронтон розділяє карниз, то монтують планки відливу;
по периметру фронтону закріплюються J-планки або знизу стартовий, а зверху – фінішний;
робляться куточки з металопрофілю та встановлюються планки зовнішніх кутів;
так як форма фронтону має кутовий нахил, то як шаблон використовують обрізок сайдинга для нанесення на нього ліній відрізу;
з'єднання панелей роблять внахлест або за допомогою Н-планки;
верхній - коньковий лист сайдинга, що закріплюється зверху прямо через панель, отвір краще заздалегідь просвердлити.

Карниз обробляють спеціальним облицювальним матеріалом - софітом. Для монтажу панелей робиться обшивка країв карнизу з внутрішньої сторони рейками. На них кріпляться J-планки. Софітний сайдинг досить гнучкий, тому легко встановлюється при невеликому згинанні вниз і заводиться в пази J-планки. При правильній вставці панелі чути клацання. Відстань між ними – 0,2-0,3 см для температурного розширення. Завершує облицювання будівлі встановлення покрівельних планок - крапельників. Відносяться до зовнішньої частини скатів.

Провести установку сайдінга можна і власноруч. Головне - суворо дотримуватися інструкцій виробника і дотримуватися всіх рекомендацій. Купувати будматеріал слід відразу однією партією, щоб вистачило для обробки всіх стін, плюс 5-10% більше за розраховану кількість (для припасування). Додаткові елементи купуються цього ж виробника.

Ви вирішили зробити обшивку свого будинку, як оздоблювального матеріалувибрали сайдингові панелі, і тепер вирішуєте собі питання, як правильно укласти сайдинг. У цій статті Ви знайдете відповідь на це питання, У ній, з кількох видів сайдингу для розгляду було обрано саме сайдинг ПВХ або вініловий сайдинг.

Справа в тому, що зараз саме даний видвибирається як оздоблювальний матеріал для фасадів трохи більше половини випадків обшивки фасаду сайдингом. І перед тим, як з'ясувати, а як правильно укладати сайдинг, визначимося, чому саме вініловий сайдинг.

Чому саме вініловий сайдинг

Гарно, яскраво, привабливо.Після того, як фасад будинку буде оброблений сайдингом, будинок виглядає дуже ошатно і притягує до себе погляд. Навіть ті будинки, які збудовані давно, будуть виглядати як нові.
Численні дизайнерські рішення . Вініловий сайдинг виробляється у безлічі кольорів та їх відтінків. Поєднання різних видів сайдингу, комбінування різних кольоріві додаткових елементів, дозволить виконати оздоблення фасаду на теми: "у мене, не так як у всіх", "краще, ніж у сусіда", "я про таке давно мріяв".
Довговічність. Пройде багато років і фасад, оброблений сайдингом, виглядатиме так, ніби обробка була зроблена зовсім недавно. Спеціально додані компоненти здатні зберегти структуру сайдингових панелей та захистити їх від вицвітання. Гарантійний термін експлуатації для кращих сортівсайдінга становить до 50 років.
Витримує будь-які атмосферні дії.Діапазон температур, за яких його можна експлуатувати становить від -50 до +50 градусів. Йому не страшні вода, сніг, град, вітер, гризуни та комахи. Сайдингові панелі не гниють, не темніють біля землі, не покриваються пліснявою.
Здатний приховати будівельні похибки. Буває так, що матеріал стін не естетичний, але в тому випадку, якщо виконано укладання зовнішнього сайдинга, це не відіграє ніякої ролі. Під сайдинговою обшивкою дефекти не будуть видно.
Технологія укладання сайдинга дуже проста. Найголовніше полягає в тому, щоб була дотримана інструкція з укладання сайдингу. Для скріплення панелей між собою вони мають спеціальні замки, тому монтаж проводиться просто та швидко.
Сайдингові панелі мають дуже малу вагу. Тому додаткового зміцнення стін та фундаменту не потрібно. І така робота, як укладання своїми руками сайдинга може бути виконана однією людиною.
Невибагливий в експлуатації. Якщо оштукатурені стіни або натуральні матеріаливимагають особливого догляду, наприклад, підштукатурювання, підфарбовування, просочування антисептичними та антипожежними розчинами. Це сайдингові панелі легко і швидко миються водою зі шланга, і робити це досить один-два рази на рік.
Відносно невисока ціна. З урахуванням довговічності фасаду з вінілового сайдингу, Порівнюючи з іншими оздоблювальними матеріалами, можна сказати, що витрати на таку обробку значно нижчі.

Монтаж вінілового сайдингу

Підготовка поверхні

Взагалі, монтаж сайдинга не вимагає ретельного очищення поверхонь стін від залишків попереднього оздоблення, як-от фарба, штукатурка і т.д. Але перед тим, як укладати сайдинг, необхідно прибрати все, що може перешкодити.

Це кучеряві рослини, гілки дерев, труби водостоків, ліхтарі і т.д. Також слід прибрати додаткові елементиу вигляді віконниць, вітрових дощок, декоративних планок навколо вікон, дверей, водовідливів та кутових дощок.

Якщо фасад старий, то на ньому можуть утворитися пліснява, гниль та грибки. Для позбавлення цих не дуже приємних речей стіни варто обробити спеціальними антисептиками.

Використовуючи рівень або виска, визначаєте якість вертикальності стін, а також вертикальність віконних і дверних коробок. Існуючі перекоси по можливості мають бути усунені. Вертикальність стін перевіряється для того, щоб з'ясувати, звідки починати монтаж обрешітки, або принаймні визначитися з відстанню від площини обрешітки до стін.

Монтаж обрешітки

Не рекомендується кріплення сайдингових панелей безпосередньо до стіни, тому що не буде вентиляції між стіною та сайдингом і отже може з'явитися пліснява та грибки. Та й через можливу кривизну стін, можна забути про те, як правильно покласти сайдинг і як красиво він виглядатиме.

Обрешітка - це спеціальний каркас, що кріпиться до стіни, і вже на цей каркас монтується сайдинг. По виду матеріалу можна виділити два види решетування.

Дерев'яні лати.

Вона найпростіше і для такого латання підходить будь-яка деревина, вологістю не менше 12%.

Увага: Наше головне завдання — як правильно укласти сайдинг, але якщо деревина буде сирою, то в процесі висихання її може «повісти», і тоді площина решетування не буде рівною. Для виправлення цієї вади фасад доведеться розбирати.

Обрешітку дерев'яної краще робити в тому випадку, якщо дерев'яні стіни, з колоди або бруса, простіше зміцнює бруски і простіше регулювати відстань до стіни. Дерев'яні бруски необхідно обробити вогне-біологічним захистом, для продовження терміну служби.

Відстань між брусками має бути близько 40 см, якщо вітри особливо сильні, то варто зменшити крок і зробити рівним 20 см. Ну а товщина брусків визначається наявністю або відсутністю утеплювача.

Обрешітка з металевих профілів

Матеріалом для стін Вашого будинку може бути цегла, піноблок або просто бетон. Або як варіант для утеплювача потрібен жорсткіший каркас, то можна виконати решетування зі спеціальних металевих профілів з оцинкованою поверхнею.

Щоб закріпити таку решетування на стіні, розмічуються місця кріплення, свердляться отвори та за допомогою дюбель-цвяхів у ці отвори кріпляться спеціальні металеві підвіси. За допомогою цих підвісів можна легко регулювати відстань від площини решетування до стіни.

Оцинкована або анодована поверхня кріпильних елементів дозволить уникнути неприємних іржавих розлучень.

На сьогоднішній день у сфері будівельних матеріалівпредставлений найширший асортиментсайдингу, виробленого по новітнім технологіям. Найбільш затребуваними серед покупців є вініловий, цинковий, сталевий, алюмінієвий та дерев'яний матеріал для обробки поверхонь.

Зробити вибір на користь певного виду недостатньо, потрібно знати, як укладати сайдинг. Незалежно від матеріалу, процес монтажу практично однаковий, тому достатньо розібратися, як кріпити вінілові панелі.

Обшивка сайдинговими панелями

Серед усієї різноманітності матеріалів вініловий сайдинг займає лідируючу позицію та успішно використовується в оздобленні житлових будинків. Він виготовляється у вигляді панелей із полівінілхлориду з товщиною 1 мм і укладається шляхом накладки один на одного (внахлест). Поверхня сайдинга може відрізнятися за фактурою, але найчастіше застосовується імітація деревини.

Панелі мають довжину 30-40 см та ширину 20-25 см з невеликою корекцією в залежності від виробника.

Оздоблення сайдингом набуло такої популярності, оскільки має ряд істотних переваг, частина яких описана нижче:

Обшивка вініловим сайдингом має високі показники екологічної безпеки.
Панелі відрізняються високою стійкістю до температурних коливань та стійкістю до пожеж.
Протягом тривалого експлуатаційного терміну матеріал не гниє, не змінює початкову форму та колір.
Для здійснення монтажних робіт вам не обов'язково мати професійні навички та спеціалізовані інструменти, тому монтаж може бути виконаний самостійно.

Робота з сайдинговими панелями допустима не тільки на нових спорудах, а й для обшивки будівель, що знаходяться в експлуатації. Однак перед тим, як розпочато процес обробки, ретельно розберіться в технологічних тонкощах.

Виготовлення обрешітки

Готуючись до монтажних робіт, необхідно уважно вивчити методику обшивки панелями сайдинга шляхом ознайомлення з інструкцією, в якій зазначено поетапний порядок дій.

Спочатку потрібно визначити кількість матеріалу, необхідного для обшивки вашої споруди. Це робиться за допомогою розрахунку площі фасадів з урахуванням 10% запасу, який піде на припасування панелей під час монтажу.
Обшивка сайдингом вимагає попередньої підготовкиповерхонь, з яких повинні бути видалені всі сторонні елементи, які можуть перешкоджати монтажу. Віконні отвори повинні бути звільнені від ґрат, наличників, віконниць та укосів, також зніміть двері та труби водостоку.
Якщо це необхідно, заробіть щілини та оновіть (зміцніть) попереднє оздоблення.
Наступним етапом оздоблювального процесу має стати виготовлення решетування з дерев'яних брусів, які фіксуються на поверхні стіни по вертикальній лінії з кроком 30-40 сантиметрів. Обрешітка не виготовляється шляхом кріплення брусів у горизонтальному положенні, інакше відбудеться порушення природної вентиляціїпростір, що закривається панелями. Обрешітка повинна бути також виготовлена навколо дверей, вікон та на кутах будинку.
Передбачте герметизацію ділянок, що піддаються впливу вологи, за допомогою спеціальних засобів.
Процес обробки сайдингом починається з визначення початкової точки встановлення. Фіксація панелей повинна виконуватися таким чином, щоб вони закривали частину фундаменту зверху. Тобто, на поверхні стін будівлі робляться горизонтальні розмітки по всьому периметру.

Технологія обшивки сайдинговими панелями

Далі візьміть початкову планку, що постачається в комплекті з матеріалом, і прибийте її гвоздиками на рівні розмітки, що була зроблена раніше.
Потім закріпіть одну панель сайдинга на початковій планці та прибийте її цвяхами по всій площі, просуваючись від центру.
Закріпивши нову секцію початкової планки, продовжуйте послідовний монтаж наступних рядівсайдингових панелей.
Приступаючи до монтажу панельного ряду, закріпіть фінішну планку, прибивши її до поверхні карниза.

Заходи щодо утеплення сайдингу

Панелі сайдинга схильні до впливу температурних коливань, що може призвести до зміни початкових геометричних параметрів. Щоб цього уникнути під час встановлення, необхідно передбачати зазори під можливу деформацію.

При дотриманні всіх цих нехитрих правил і технології, вам легко вдасться обшити свій будинок панелями сайдинга і надати йому гарний зовнішній вигляд. Якщо все буде виконано правильно, результат вас радуватиме протягом тривалого часу без додаткового ремонту.

Відео

Вашій увазі представлено відео, в якому показано, як відбувається монтаж сайдингу на старий дерев'яний будинок:

Оздоблення фасаду сайдингом та встановлення водостічної системи:

Сайдинг – велика група оздоблювальних матеріалів фасаду, назва яких походить від дерев'яної дошки, закріпленої на стіні певним чином. Принцип обшивки будинку сайдинг був запозичений у покрівлі, коли верхній елемент нависає над нижнім. Завдяки цьому основні матеріали були захищені від вивітрювання, вигоряння на сонці, а головне – від намокання. Дощова водастікала по панелях, не потрапляючи до стіни. Зараз сайдинг використовують у навісних фасадах та для утеплення будинку.

Так виглядає будинок, обшитий класичним сайдингом, у США – на його історичній батьківщині

Види сайдингу

Можна назвати кілька видів матеріалів, які відносять до цієї категорії:

Класична дерев'яна дошкадля фасаду, що монтують внахлест один над одним. Наразі такий спосіб обшивки застосовують рідко, а частіше використовують імітацію у вигляді профільованої. дерев'яної вагонкидля відділу фасаду - "американку".

Сучасний дерев'яний сайдинг. Панелі являють собою не масив, а пресовані волокна дерева, скріплені в'яжучими смолами. Структура нагадує щільну ДВП, захисне покриття – кілька шарів фарби.

Деревно-полімерні композити. Випускають компанії, що спеціалізуються на виробництві терасної дошкиіз ДПК. Склад зрозумілий з назви, панель роблять профільованою зі з'єднанням шип-паз або замком. Має найбільшу товщину серед сучасних варіантівсайдінга - понад 10 мм з урахуванням внутрішніх ребер жорсткості. Один з найдовговічніших варіантів, але коштує дорожче за деякі види натурального дерев'яного сайдингу.

Один із зразків профілю сучасного деревно-полімерногосайдінга

Цементний сайдинг для оздоблення будинку. Композитний матеріал, але як сполучного виступають полімери, а цемент. Наповнювачем у цьому випадку служать волокна целюлози, які армують панель та забезпечують її міцність на злам. Має також більшу товщину – 8 мм.

Можна обшити будинок металевим сайдингом. Випускають алюмінієвий та сталевий. У другому випадку це оцинкований холоднокатаний профільований лист із декоративним полімерним покриттям або забарвленням. Товщина варіюється в межах 0,5-2 мм.

Зазвичай сайдинг буває «плоським», але металевий профіль може імітувати колоду.

Вініловий сайдинг для обшивки будинку. Найбільш популярний матеріал «Економ класу» для обробки фасаду. Випускається у двох варіантах використання – для цоколя чи для фасаду.

Цокольний сайдинг частіше роблять під цеглу чи камінь.

Примітка. Цокольні панелі випускають товстішими. Ними часто обшивають фасад, коли хочуть зробити облицювання стійкішим до механічних пошкоджень або створити ілюзію облицювання каменем.

Особливості вибору та вартість сайдингу

Якщо говорити про масовий попит, то багато хто прагне обшити будинок вініловим сайдингом. У нього чудова комбінація переваг: невелика ціна і хороші декоративні властивості, простий монтаж та догляд за поверхнею, маленька вага та висока стійкість до кліматичних факторів.

На другому місці дерев'яний сайдинг із масиву, якщо в цій категорії рахувати і дошку, і вагонку «американку» у всіх її модифікаціях. Звичайно, завдяки простій технології монтажу частіше використовують профільовані панелі. Це традиційний вид сайдингу для дерев'яного будинкучи котеджу в екологічно чистому районі.

Так виглядає профіль «американки»

Якщо хочуть отримати майже достовірну імітацію дерев'яної обшивкиз великим терміномексплуатації, мінімальними витратами на догляд та ремонт, то найкращим виборомбудуть композитні панелі. Особливо в тому випадку, якщо поряд із будинком тераса з ДПК. Вони відмінно переносять перепади температури, високу вологість і стійкі до несприятливих факторів навіть в умовах великого міста або близькості до дороги.

Обшивка будинку металевим сайдингом трапляється нечасто. Алюмінієвий профільпогано витримує механічні впливи, що з малоповерхового будинку неминуче. Сталеві панелі міцні, але ціна у них вища, ніж у вінілових, а декоративні можливості такі самі. Довговічність визначається товщиною листа та властивостями захисно-декоративного покриття. Від сукупності цих чинників залежить ціна.

Цементний сайдинг використовують, якщо на першому місці стоїть вогнестійкість обробки. І це, мабуть, єдина перевага матеріалу. Важкий, досить тендітний при транспортуванні (попри армування) і складний у монтажі – він програє у популярності решті видів.

Цементний сайдинг може повторити фактуру дерева, але він не такий простий у укладанні

Вартість квадратного метра залежить не лише від матеріалу. На ціну більший вплив багато факторів. І один із них – виробник та країна. Навіть вініловий сайдинг має розкид цін від 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

З дерев'яними панелями ще складніше - наприклад, сосна і модрина відрізняються ціною в кілька разів, а є і дорожчі породи дерева. Плюс фабрична обробка, що покращує стійкість до високої вологості, але також суттєво збільшує вартість дошки. Наприклад, вітчизняна модрина коштує від 300 руб. за 1 м2, термообробка деревини вітчизняного виробника піднімає вартість у 2-3 рази, а імпортна термооброблена дошка коштує у 4-5 разів дорожче, ніж звичайний дерев'яний сайдинг.

Наочно про вибір сайдингу на відео:

Як розрахувати кількість

Є два простих методурозрахунку: за площею та за кількістю панелей.

Перший метод:

Обчислюють площі площин, що обшиваються. Для зручності розрахунку поверхню зі складною геометрією розбивають на прості фігури.

З отриманої суми віднімають площі віконних та дверних прорізів.

Помножують результат на поправний коефіцієнт, що враховує відходи на обрізування. Для простих площинйого приймають рівним 1.07-1.1, для складних – 1.15.

Ділять на корисну (не загальну!) площу однієї панелі.

Округлюють результат до цілого числа, і одержують кількість сайдінгових панелей для установки із запасом.

Наочно розрахунки на відео:

Другий спосіб зручний тільки для «простих фігур» площин фасаду або цоколя. У цьому випадку кожну наступну площину розраховують із поправкою на можливе використання обрізків від попередньої. Методика розрахунку для «глухої» стіни така:

Вимірюють висоту стіни, поділяють її на корисну висоту панелі. Округлюють до цілого числа.

Вимірюють довжину стінки, ділять на довжину панелі. Якщо після коми виходить 5 і більше округляють у більшу сторону, менше 5 – меншу.

Отримані результати перемножують.

При округленні у велику сторону це буде необхідна кількість панелей сайдинга. Якщо другу цифру округляли у менший бік, то розраховують скільки потрібно докупити сайдинга, щоб наростити кожну смугу завдовжки.

При визначенні кількості смуг для стін з отворами, площини між кутами та межами отворів розраховують окремо від «глухих» ділянок.

Розрахунок додаткових профілів проводять для кожного виду індивідуально, залежно від розмірів ділянок, де їх використовують.

Найбільш поширені види додаткових профілів

Підготовчий етап

Облицювання з використанням решетування не вимагає вирівнювання поверхні до «ідеального» стану. Але це не означає, що стіни не потрібно підготувати до проведення робіт. Тим більше, коли обшивка сайдингом є лише частиною загальних заходів щодо монтажу навісного фасаду з утепленням.

Тому необхідно очистити поверхню від старих оздоблювальних матеріалів, зняти навісні елементи інженерних комунікацій, прибрати вивіски та світильники, демонтувати відливи та козирки. Фасад має бути повністю вільним.

Якщо фасад оштукатурений, то його необхідно зачистити від ділянок, що обсипаються, загрунтувати і при необхідності вирівняти розчином.

Стару штукатурку зачистити іноді непросто

Цегляні стіни необхідно перевірити на наявність тріщин, з'ясувати їх характер, усунути причини та закласти ремонтним складом.

Стіни будинку, який збудовано давно, треба перевірити на поразку грибком та мохами. Особливо це актуально для цоколя, першого поверху та району козирків на північній стороні або у «суцільній» тіні.

Від складу робіт з підготовки поверхонь до обшивки залежить чи можна проводити облицювання взимку. Обшивка дерев'яного будинку металевим сайдингом або вініловим та ДПК може проводитись і взимку, якщо будинок новий. Якщо потрібно проведення «мокрих» ремонтних робітз розчинами та рідкими складами – не можна.

І звичайно, не можна взимку монтувати цементний сайдинг під фарбування та дерев'яний без фабричної. захисної обробкиспеціальними складами.

Матеріали обрешітки та інструменти для монтажу

Обрешітка може бути зроблена з дерев'яних брусків або металевого профілю.

Брус легше в припасуванні, до нього простіше кріпити сайдинг, він не служить містком холоду між облицюванням та стіною, не змінює геометрії при перепадах температури. Але дерево погано переносить високу вологість. Тому брус має бути витриманим (сухим) та обробленим антисептиком.

Монтаж сайдинга на дерев'яні латочки на видіно:

З металевим профілемпрацювати складніше, у нього висока міцність та довговічність (якщо він оцинкований). Єдиний експлуатаційний недолік – висока теплопровідність. Тому кронштейни, що несуть, треба монтувати до стіни через теплоізоляційні прокладки.

Для монтажу решетування та сайдингу необхідні:

набір інструментів для розмітки та контролю рівня;

ножівка по металу або по дереву (залежить від матеріалу сайдингу та решетування);

ножиці по металу для припасування панелей (для металевого сайдинга);

перфоратор або дриль (залежить від матеріалу стін та цоколя);

молоток, плоскогубці, викрутки або шуруповерт із насадками під головку металовиробу;

мотузка, крейда для розмітки;

драбини, сходи, ліси.

Наочно про монтаж металевого каркасудля сайдингу на відео:

Загальні принципи обшивки вініловим чи металевим сайдингом.

Щоб уявити, як правильно обшити будинок сайдингом, достатньо знати загальні принципи монтажу:

Облицювання відбувається за принципом заповнення панелями контуру з додаткових профілів.

Монтують решетування з кроком розкладки вертикальних прогонів 250-300 мм.

Роблять розмітку для стартової планки, від правильної установки якої багато в чому залежить якість обшивки.

Спочатку відбивають лінію кріплення відливу. Якщо обшивають весь фасад по периметру, вона повинна зійтися «у крапку».

Лінія кріплення стартової планки стоїть вище відливу плюс зазор для компенсації температурного розширення.

Монтаж до решетування відливу, стартової планки та всіх деталей обшивки відбувається за загальними правилами:

кріплення має розташовуватися строго вертикально щодо обрешітки;

головка кріплення повинна бути посередині перфорованого отвору (крім верхнього кріплення кутових профілів);

закручують шурупи або вбивають цвяхи не до кінця, а залишають зазор між головкою і поверхнею деталі близько 1 мм.

Монтаж першої смуги сайдинга, що несе

Після стартової планки кріплять кутові профілі, провівши їх по вертикалі на верхній точці кріплення. Монтують навколо отворів навколовіконні планки або J профіль. Закінчують "обрамлення" контуру фінішною планкою або J профілем.

Монтаж першої панелі починають із фіксації у замку стартової планки. Перед тим як закріпити до решетування, виставляють між торцем сайдинга та кутовим профілем температурний зазор. Його величина залежить від пори року, коли проводять роботи, та довгі панелі. Взимку – близько 12 мм на 4 м довжини, влітку – вдвічі менше.

Сайдинг збільшують у довжину або внахлест на 20-25 мм (підрізавши перфорацію нижньої панелі), або через з'єднувальний профіль з внутрішнім зазором по кожному торцю як в кутовому профілі.

Кожні 5-6 рядів контролюють рівень.

Приклад монтажу металевого сайдингу

Особливості обшивки дерев'яного будинку

При обшивці дерев'яного будинку сайдинг необхідно враховувати особливості матеріалів:

оздоблення фасаду, як і внутрішні роботи, треба починати після усадки будинку;

для решетування бажано використовувати дерев'яний брус(витриманий та оброблений антисептиком);

обов'язкове оброблення антисептиком поверхні стін, оскільки після монтажу обшивки неможливо проконтролювати стан деревини та своєчасно провести профілактику уражених грибком місць;

для додаткового захисту можна укласти гідроізоляційну мембрану;

навіть якщо стіни рівні, а монтаж сайдинга проводять без утеплення, панелі не можна кріпити до стіни правильної експлуатаціїдерева необхідний зазор, який створює решетування.

Обшивка дерев'яного будинку

Простота монтажу сайдинга не виключає уважності та акуратності під час проведення робіт. Помилка при установці стартового профілю, «перетягнуте» або неправильно встановлене в отвір кріплення, недотримання рекомендацій за величиною температурного зазору – все це може призвести до важким наслідкамдля обшивки, що усунути буде не так просто.

всі сучасні матеріали, які призначені для оздоблення фасадів будинків, повинні не тільки захищати його стіни від ультрафіолету, снігу та дощу, але й виділяти будинок різними кольоровими рішеннями, цікавими деталямита нарядом. Грамотний монтаж сайдинга своїми руками дозволить вам захистити та прикрасити свій будинок, наділивши його при цьому важливими експлуатаційними характеристиками.

Підготовка поверхні стін

Практично на будь-якому фасаді чудово виглядатиме вініловий. Працювати з ним досить легко, головне уважно вивчити всю наявну технічну документацію.

Для початку слід провести ретельну підготовку поверхні стін:

Якщо у вас дерев'яні стіни, то необхідно замінити всі дошки, що згнили, і прибити всі відстаючі.
Якщо ж стіни оштукатурені, потрібно видалити стару штукатуркуз тих місць, де вона відшарувалась чи не надійно тримається на стіні.
Далі слід зняти зі стін наявні молдинги, водостічні труби та кріплення ліхтарів.
Також бажано прибрати всі виступаючі відливи та підвіконня.

На наступному етапі необхідно зробити решетування з дерев'яних рейокабо металевих напрямних на поверхні всіх стін.

Для облаштування дерев'яної решетуванняможна використовувати бруски різних перерізіввиготовлені з деревини хвойних порід. А для металевої обрешіткислід використовувати профіль, призначений для монтажу гіпсокартону. Такий профіль виготовляють із рулонної оцинкованої сталі методом штампування.

При горизонтальному монтажі сайдинга, бруски обрешітки необхідно встановлювати вертикально через кожен 40 см. Крім цього, потрібно закріпити металеві напрямні або бруски навколо дверей і вікон, вгорі і внизу зони сайдинга і на всіх кутах.

Якщо планується вертикальна установка сайдинга, то решетування слід робити горизонтально, а все інше робиться так само, як і при вертикальній решітці.

До стіни каркас решетування необхідно кріпити так:

Кожна панель сайдинга повинна кріпитися щонайменше на два бруски, розташовані по її краях.
на лицьову поверхнюбрусків кромка кожної панелі сайдинга має лягати повністю.
Бруські решетування необхідно кріпити до стіни дуже надійно.
Лицьові частини брусків, до яких прилягатимуть панелі сайдинга, обов'язково повинні бути в одній площині без перекосів.
Площина, утворена брусками обрешітки, має бути строго вертикальною.

Під час монтажу решетування потрібно бути уважним, намагаючись якнайретельніше розмічати і потім перевіряти вертикальну площину за допомогою довгих правил-рівнів та схилів. Якщо ви це не зробите, то в результаті у вас може вийти нерівна хвилеподібна обшивка фасаду.

У тому випадку, якщо ви хочете додатково, то можна заповнити утеплювачем простір між брусками обрешітки, але при цьому товщина шару утеплювача повинна бути рівною товщині брусків обрешітки. Тому при виборі товщини брусків необхідно заздалегідь задуматися про утеплювач, який ви збираєтеся використовувати. Це дуже важливо для створення рівної поверхні.

Як утеплювач під вініловий сайдинг можна використовувати мінеральну ватуу рулонах жорсткого типу чи плитах. Не рекомендується використовувати пухкий утеплювач, тому що в процесі експлуатації може деформуватися.

Виконувати утеплення слід у наступній послідовності:

Спочатку необхідно встановити плити утеплювача між брусками обрешітки.
Потім слід поверх утеплювача закріпити за допомогою спеціальних перфорованих мембран дифузійний вітро-гідрозахисний шар.
Також потрібно забезпечити невеликий проміжок для вентиляції, набивши бруски з перетином 4х2 см.

Проводити монтаж сайдинга своїми руками необхідно з дотриманням деяких правил:

при перепадах температур вініловий сайдинг може змінювати розміри, тому під час монтажу необхідно залишати невеликий (7 - 10 мм) зазор між панелями;
роблячи монтаж сайдинга, не забувайте, що панель повинна вільно рухатися в межах перфораційних отворів;
не варто прибивати цвяхи занадто щільно, бажано відставляти між поверхнею панелі та капелюшком цвяха невеликий (0,9 мм) зазор;
кріпити панелі сайдинга необхідно починати від центру та потім рухатися до країв;
кріплення обов'язково має розташовуватися в центрі перфораційного отвору;
необхідно стежити за тим, щоб кріплення було перпендикулярним площині стіни.

Різання панелей

Для того, щоб зробити різання планок і панелей вінілового сайдингу, можна використовувати такі інструменти:

Електропила з абразивним колесом.
Електролобзик.
Ножиці по металу.
Ніж-різак.

Різати панель слід з верхнього краю, на якому розташовані перфораційні отвори. Працювати потрібно дуже акуратно, намагаючись не допускати відколів на поверхні панелі.

для початку необхідно визначити де знаходиться на стіні найнижчий рівень і забити тимчасовий цвях трохи вище за цю точку;
потім на кутах будинку на такому ж рівні теж потрібно забити цвяхи. Потім за допомогою малярського шнурка та синьки чи крейди необхідно відбити між цвяхами на стіні рівну лінію;
ці дії потрібно вчинити на всіх стінах будинку;
і в кінці слід встановити стартову планку таким чином, щоб її верхній край опинився на відбитій лінії раніше, і прибити її до брусків.

Кутові планки

На стиках стін необхідно встановлювати зовнішні та внутрішні кути. Ці деталі слід кріпити, забиваючи у верхні отвори панелей цвяхи. Далі цвяхи слід забивати по центру отворів на відстані 30-40 см. Якщо довжини кута не вистачить, можна їх з'єднати.

Це робиться так:

Спочатку потрібно відрізати бічні частини від верхнього краю (близько 2,5 см), не торкаючись центральної частини.
Наступну кутову деталь необхідно накладати на попередню з невеликим (0,5 см) проміжком, щоб при температурному розширенні кут міг дихати.

Окантовку віконних та дверних отворів можна робити за допомогою рейки J у наступній послідовності:

Спочатку необхідно встановити бічні рейки точно по отвору вікна.
Потім потрібно прорізати і загнути вушко в дні надоконної (верхньої) рейки, а потім загнути вниз.
Це необхідно зробити на кожному розі вікна.

Ця планка використовується для з'єднання панелі сайдинга. Встановлюється вона так само, як і кутові елементи.

Монтується фінішна планка врівень з карнизом на самому верху стіни. В подальшому обріз останньої панелі замикається в паз фінішної планки.

Монтаж панелей

Після того, як буде здійснено монтаж всіх планок, сполучних та кутових, можна приступати до монтажу самих панелей сайдингу. Згідно з інструкцією з монтажу, починати роботи слід із тилової частини будівлі, а потім звідти просуватися до фасаду.

Нижній край першої панелі необхідно вставити у стартову рейку, а потім прибити до стіни верхній край. Далі обшивка проводиться за допомогою з'єднання деталей внахлест (близько 2,5 см). Обов'язково пам'ятайте, що останній цвях розташовувався на панелі в 10 см від її краю.

Висновок

Вініловий сайдинг є дуже універсальним і його можна задіяти для оздоблення будь-якого фасаду, тому що він здатний надати будівлі особливий шик та задекорувати старі стіни.

Сайдинг можна застосовувати навіть у каркасному домобудуванніде стіни є якимось слоєним пирогом, в якому внутрішня сторонаобшивається будь-якими панелями, зовнішня — сайдингом, а як начинка використовується утеплювач.

В даний час такі каркасні будинкинабувають великої популярності, так як вони зводяться дуже швидко і є при цьому дуже теплими (метрову цегляну кладку замінюють всього 15 см утеплювача).

Встановлення вінілового сайдингу не викличе труднощів, яке ціна задоволена демократична. Панелі сайдинга при монтажі легко замикаються і потім кріпляться саморізами, шурупами та цвяхами, тому монтаж сайдинга своїми руками нагадує гру в конструктор. Зате результат такого оздоблення буде довгі рокирадувати господарів вдома.

В даний час оздоблення металосайдингом є досить популярним способом декорування та утеплення фасадів. До переваг даного матеріалу можна віднести те, що дозволяє працювати дуже швидко і без втрати якості навіть з великими площами.

Охочих обробити фасад свого будинку металевим сайдингом стає все більше, і це не дивлячись на досить високу вартість самого матеріалу, і робіт з його монтажу.

Переваги і недоліки

Серед переваг металосайдингу можна виділити:

Після закінчення обробки будинку металосайдингом, його фасад здатний витримувати практично будь-які температури. Утеплювальний шар працюватиме у діапазоні температур від +50 до -50 градусів. І навіть у тому випадку, якщо будуть різкі перепади температур, ні деформації структури, ні будь-яких тріщин фасад не отримає.
Більшість виробників металосайдингу дають гарантію, що їхня продукція прослужить близько 50 років. Але для того, щоб металосайдинг служив без проблем стільки років, необхідно дотриматись двох умов – слід купувати сайдинг високої якості та проводити обробку будинку строго за технологією.
Сайдингові панелі не іржавіють та не горять.
Даний матеріал має досить міцну поверхню, тому навіть якщо в майбутньому він буде піддаватися іноді випадковим механічним впливам, це не призведе до утворення подряпин.
Завдяки наявності такої фасадної системи, стіни будинку та їх шар утеплення можуть дихати, що дозволяє запобігти скупченню конденсату та процес гниття, а це суттєво продовжує життєвий цикл будівлі.
Крім цього, якщо ви обробите стіни металосайдинг, вам не доведеться періодично фарбувати його, адже якісний сайдинг не вигорить на сонці і не втратить свій зовнішній лиск. Якщо ж він забрудниться, його можна дуже легко очистити звичайною водою.
Завдяки технології складання, всі кріплення виявляються прихованими під панелями, що надає фасаду більш привабливого вигляду.
І найголовніше те, що даний матеріалє екологічно чистим.

Серед недоліків можна відзначити лише кілька моментів:

У багатьох виробників технологія монтажу сайдинга така, що при поломці одного елемента фасаду вам доведеться розбирати практично всю стіну, щоб його замінити.
Але за наявності досвіду проводити такі масштабні роботи ні до чого, можна буде зробити досить швидко.

Для прикладу можна використовувати звичайний цегляний будинок, який необхідно самостійно обшити сайдингом та утеплити. Для того, щоб роботи були виконані на належному рівні і вам було комфортно працювати, необхідно заздалегідь підготувати всі інструменти, які вам знадобляться в процесі монтажу.

Для самостійного монтажу металосайдингу вам знадобляться такі матеріали та інструменти:

самі панелі сайдінга;
напрямний профіль;
паро-або гідробар'єр (між ними немає жодної різниці);
мінеральна вата;
брус або профіль для каркасу;
кріплення парасолька для утеплювача, саморізи по металу та швидкий монтаж;
перфоратор, шуруповерт та болгарка;
риштування;
ножиці по металу, виска та косинець;
гарні викрутки та молоток;
правило з рівнем, рулетка та олівець.

Після того, як ви підготуєте всі вищезазначені матеріали, можна приступати до роботи.

Перший етап. Складання каркасу

До стіни профіль необхідно кріпити вертикально, а для цього вам знадобиться намітити кілька розмічувальних ліній.

За допомогою рулетки та олівця необхідно у верхній частині стіни відзначити кілька точок по горизонталі (через кожні 50-70 см). Потім потрібно прикладати до кожної точки відвис і відмічати нижню точку. Після цього слід з'єднати верхні та нижні точки, щоб отримати вертикальні лінії. Щоб справа йшла швидше, можна використовувати не олівець, а спеціальний оббивний шнур із фарбою.
Далі необхідно зафіксувати профіль на П-подібні кріплення, які мають бути прикручені до стіни, вздовж кожної вертикальної лінії.
П-подібне кріплення має бути розташоване один від одного по вертикалі приблизно на відстані півметра, для чого заздалегідь слід відзначити точки. Для того, щоб збільшити швидкість монтажу, точки можна відзначити тільки на крайніх вертикалях, а потім використовувати той самий оббивний шнур.
Коли всі точки будуть позначені, можна приступати до свердління, а потім фіксації П-подібних кріплень за допомогою швидкого монтажу.
Після цього потрібно приставити профіль або брус до стіни, вкладаючи його в П-подібні кріплення, та скріпити їх разом. Найкраще це робити за допомогою шуруповерта та спеціальних шурупів, використовуючи натягнуту нитку як маячок, щоб отримати рівну поверхню.
Також можна використовувати для вирівнювання правило, приставлене до двох профілів. Усі профілі, які опиняться між ними, слід закріплювати за правилом.

Коли всі ці роботи будуть виконані, ваш каркас буде готовий.

Другий етап. Монтаж вентиляційного шару та утеплювача

Найкраще як утеплювач використовувати хорошу мінеральну вату, а не пінопласт, так як вата не блокуватиме вихід від поверхні стіни конденсату і дозволить стіні дихати.

Продається як у матах, так і в рулонах. Мата в маті має вищу вартість, але працювати з нею зручніше.

Її монтаж слід виконувати так:

спочатку її потрібно нарізати на смуги необхідної ширини;
потім слід закласти вату між профілями;
після цього за допомогою перфоратора та довгого свердла потрібно зробити отвори для дюбелів;
далі необхідно вставити в отвори парасольки та прибити їх.

Після того, як весь утеплювач буде закріплений, потрібно буде ретельно перевірити, чи немає вільного простору між утеплювачем. Якщо все гаразд, то можна приступати до встановлення пароізоляційної плівки:

Спочатку потрібно розкотити рулон і відрізати від нього необхідний шматочок плівки, який слід прикласти по горизонталі до нижньої частини стіни та прикрутити у місцях дотику до профілю. Для кріплення плівки найкраще підійдуть шурупи з широким капелюшком, так як завдяки їм плівка не відірветься.
Якщо ви використовували для решетування брус, кріпити плівку вам буде набагато простіше, адже її не доведеться прикручувати, а можна буде закріпити степлером.
Починати зміцнювати плівку знизу вгору необхідно для того, щоб наступна смуга лягала на попередню з нахлестом. Завдяки цьому не буде щілин і навіть якщо вода потрапить на панелі, то утеплювач буде надійно від неї прихований.
Для більшої надійності можна всі шви проклеїти спеціальним скотчем, тому що в цьому випадку ви зможете виключити попадання снігу навіть при сильному вітрі. Але якщо ви придбали якісний сайдинг, то сніг і так буде дуже складно опинитися під фасадом.
Після закріплення всієї плівки, рекомендується поверх гідробар'єра прикрутити до профілю невеликі дерев'яні планки, Чия товщина може бути близько 2 см. Це дозволить організувати між сайдингом та плівкою вентиляційний простір.

Це найпростіший етап, оскільки найтрудомісткіші етапи (утеплення та вирівнювання) залишилися позаду.

Для початку потрібно прикріпити на стіни за допомогою шуруповерта напрямні планки, в які потім вставлятимуться панелі.
Складання сайдинга найчастіше проводять знизу вгору. Це робиться для того, щоб між панелями не залишалося щілин за рахунок нахилу. Але є деякі марки сайдінга, що мають універсальну кромку. Такому сайдингу байдужий порядок збирання.
Після того, як панель буде вставлена, потрібно прикрутити її у всіх точках до профілю, а потім вставляти наступну. У такій послідовності потрібно прикрутити всі панелі.
У вас можуть виникнути труднощі з останньою панеллюТак як іноді її доводиться за допомогою болгарки робити дуже вузькою, а потім вставляти у верхню напрямну.

Висновок

Як видно з написаного вище, монтаж металосайдингу своїми руками не надто складний, тому за бажання та акуратного виконання всіх робіт, ви отримаєте відмінний результат.

Чи можна виконати монтаж цокольного сайдингу своїми руками? Виробники займаються постійним удосконаленням даного оздоблювального матеріалу, тому можна встановити його самостійно. Для цього необхідно лише враховувати деякі особливості цього матеріалу та дотримуватись певної послідовності при виконанні робіт.

Перед тим, як розпочинати монтаж цокольного сайдингу, необхідно провести підготовку поверхні всіх стін, змонтувати несучий каркас, а також шар гідро- та теплоізоляції, якщо це необхідно.

Підготовка фундаменту, цоколя та стін

Для початку необхідно подивитися наскільки рівними є стіни цоколя, так як при монтажі сайдинга допустимий перепад нерівностей стін і цоколя не повинен перевищувати двох сантиметрів. За наявності більших нерівностей їх потрібно заздалегідь вирівняти за допомогою цементного розчину.

Основа, на яку встановлюватиметься цокольний сайдинг, має бути чистою та сухою. Дуже важливо, щоб вологість фундаменту та цоколя не перевищувала чотирьох відсотків на глибині трьох сантиметрів. Це дуже важливо для монтажу практично будь-яких навісних фасадів, оскільки підвищена вологістьможе негативно позначитися якості облицювального матеріалу, тобто у майбутньому сайдинг під впливом вологи може деформуватися. Всі ваші праці будуть марними і доведеться починати все спочатку.

Крім цього бажано обробити цоколь антисептичною ґрунтовкою, яка здатна проникати глибоко і перешкоджати утворенню грибкових та пліснявих інфекцій.

Монтаж каркасу

Самостійний монтаж цокольного сайдинга необхідно проводити обов'язково на несучу решітку, яка повинна бути добре закріплена на стіні.

Найкраще каркас обрешітки робити з металевого оцинкованого профілю, який можна придбати в будь-якому. будівельному магазиніразом із самим сайдингом. Згідно з інструкцією з монтажу цокольного сайдингу, каркас обов'язково має бути вертикальним. Саме з цієї причини необхідно починати монтаж з вирівнювання верхнього та нижнього несучого профілю за водяним рівнем.

Після цього можна встановлювати кутові профілі, що несуть, які також повинні бути вирівняні за допомогою рівня або схилу.

Звичайно, можна виконати каркас і з дерева, але для цієї мети потрібно використовувати деревину хвойних порід, так як вона найменш схильна до процесів гниття. Згідно з інструкцією, каркас слід робити із сухої деревини, яка заздалегідь була оброблена якимось антисептиком, при цьому її вологість не повинна перевищувати 20%.

Стандартний крок обрешітки при монтажі цокольного сайдинга має становити 46 сантиметрів, що обумовлено розміром панелі облицювального матеріалу.

Якщо у будівлі абсолютно рівні стіни, то на них можна кріпити цокольний сайдинг і без решетування. Головне, не забути залишити вентиляційні зазориміж матеріалом та стіною, щоб стіни та фундамент не вбирали вологу.

Але все ж таки оптимальним варіантом є каркас, який здатний забезпечити необхідну вентиляціюміж стіною та панелями. Крім цього, за допомогою каркаса можна буде гідроізолювати та утеплювати цоколь будинку та фундамент.

Для кріплення каркаса найкраще використовувати оцинковані цвяхи з прихованим капелюшком, довжина якого становить не менше трьох сантиметрів. Під час монтажу каркаса необхідно обов'язково зробити обв'язку навколо дверних та віконних отворів.

Також слід врахувати розташування водостоків та інших інженерних споруд:

вихід кондиціонованих систем підвалу;
розташування отворів для вентиляції;
розташування електропроводки.

Теплоізоляція та гідроізоляція

Якщо на ділянці досить близько залягають ґрунтові води або ділянка розташована у північних районах, рекомендується до початку монтажу цокольного сайдингу встановити додатковий шар теплоізоляційного та гідроізоляційного матеріалу.

Найчастіше як гідроізоляція використовується спеціальна поліетиленова плівка, але крім плівки можна робити гідроізоляцію фундаменту та цоколя за допомогою спеціальної мастики, в основі якої лежать штучні та натуральні водовідштовхувальні смоли.

Для теплоізоляційного шару можна використовувати такі матеріали:

натуральний утеплювач із джуту та льону;
натуральний утеплювач каміння;
мінеральна вата;
пінополістирол, який є найпоширенішим утеплювачем для фундаменту та цоколя.

Монтаж цокольного сайдингу

Перед початком монтажу необхідно уважно вивчити відео та фотоматеріали, які представлені в Інтернеті, де покроково описаний весь процес. Існує кілька різновидів цокольного сайдинга, і при монтажі кожного є деякі нюанси. Найчастіше в комплекті із самим сайдингом додається інструкція щодо його монтажу.

Основні вимоги, які пред'являються до монтажу цокольного сайдинга своїми руками, дотримання яких дозволить досягти хорошого результату:

зберігати всі панелі необхідно на ребрі, у напрямку намальованих на виворітному боці стрілочок;
якщо роботи з монтажу будуть проводитися в холодну пору, то необхідно витримати матеріал близько десяти годин у теплому приміщенні, щоб панель встигла за цей час придбати гнучкість;
монтаж панелей необхідно розпочинати з нижнього ряду. Іноді монтаж може починатися і з верхнього профілю, що несе, але це застосовно лише для цокольного сайдинга, який кріпиться методом «штир-паз»;
при самостійної установкисайдинга найкраще розпочинати монтаж з лівого боку будівлі, поступово зрушуючи праворуч. Але є такі матеріали, які потрібно монтувати праворуч. Уточнити цей параметр можна в інструкції;
не можна кріпити панелі до каркаса жорстко, обов'язково потрібно залишати між панеллю та капелюшком кріплення невеликий зазор, який потрібен для того, щоб кріплення не пошкодило сайдинг при тепловому розширенні;
панелі сайдинга розширюються при нагріванні, тому зазор між панелями в холодну пору повинен становити приблизно 10 мм, а в тепле - від 6 до 9 мм;
вбивати цвяхи кріплення потрібно обов'язково в середину монтажного отвору, так як в іншому випадку сайдинг при нагріванні може лопнути;
Виробляти самостійне кріплення цокольного сайдинга необхідно тільки за допомогою оцинкованого кріплення, так як в подальшому кріплення під впливом вологи може покритися іржею, що негативно позначиться на зовнішньому виглядіфасаду.

Володіючи детальною інформацієюі уважно вивчивши всі інструкції, можна без особливих труднощів обробити свій будинок сайдингом.