Ise-ise kelder maal (56 fotot): materjalid, lavad. Kuidas maal oma kätega keldrit teha: tüübid ja õige seade Kuidas eramajja keldrit ehitada joonised

Eramu isetehtud kelder on sageli vajalik ruum. Kuid sellise struktuuri ehitamisel võib tekkida palju probleeme. Oluline on arvestada kõigi nüanssidega, et tulevikus ei oleks tõsiseid probleeme ja üllatusi.

Kõigepealt peate otsustama ruumi eesmärgi üle. Maa-alune korrus võib olla mitut tüüpi:

kelder- pooleldi või vähem maasse maetud põrand. Esimene korrus See on kõige rohkem parim variant eluaseme korraldamiseks. Seintesse on võimalik teha täisväärtuslikud aknad.
Köetav kelder- enam kui poole võrra pinnasesse mattunud põrand. Samal ajal toimub ruumides küte. Sooja keldri (nagu ka keldri) seadmega kaasneb palju nõudeid, millega tuleb arvestada juba maja projekteerimise etapis.
Kütmata kelder- põrand on üle poole maasse maetud, ilma kütteta. See valik on kõige lihtsam. Ise-ise ehitustehnoloogial on vähendatud koostis lisatööd. Sellist keldrit saab kasutada panipaigana, siin saab paigutada erinevaid abiruumid(kilp, veemõõdusõlm, soojussõlm jne).

Nõuded

Oma kätega keldriga vundamendi tegemiseks peate täitma mitmeid nõudeid. Peamised neist on hüdroisolatsioon ja termokaitse. Enne ehituse alustamist on vaja uurida objekti geoloogilisi tingimusi. Kui põhjavesi asub liiga kõrgel, läheb keldri ehitus maksma ümmarguse summa.

On oluline, et asukoha horisont põhjavesi asub vundamendi alusest vähemalt 50 cm kaugusel. Kui see nõue ei ole täidetud, on vaja varustada veeärastussüsteemid või usaldusväärne veekindlus. Mõlemad valikud nõuavad muljetavaldavat rahalist investeeringut.

Kõrgel tasemel põhjavesi soovitatav on täielikult keelduda keldri pakkumisest elamu alla. Selle põhjuseks on asjaolu, et pindala suurenemine ei suuda kompenseerida kõiki keldriga vundamendi kulusid. Sel juhul oleks mõistlik kasutada selliseid vundamenditüüpe nagu madalplaat või vaiad.

Hüdroisolatsioon

Isegi madala niiskuse asukoha korral on vajalik paigutus usaldusväärne süsteem niiskuse kaitse. Oma kätega tööd tehes tuleks esitada järgmised tüübid (kõiki kasutatakse korraga):

keldri seinte vertikaalne hüdroisolatsioon (kaetud või rullmaterjalidest);
horisontaalne hüdroisolatsioon piki vundamendi serva;
drenaaž;
pimeala hoone perimeetri ümber, mis kaitseb konstruktsiooni sulamis- ja vihmaniiskuse mõjude eest.

Keldri hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni skeem kõrgel põhjaveetasemel (seinad on valmistatud FBS-st või monoliitsest)

Drenaaž on korraldatud kogu hoone perimeetri ulatuses. See on kokku pandud 100-200 mm läbimõõduga torudest. Saate oma kätega drenaaži korralikult teha, võttes arvesse mitmeid nõudeid:

torud tuleb paigaldada 300 mm kaugusele vundamendi alusest vertikaalselt;
horisontaalne kaugus peaks olema vahemikus 300–1000 mm;
drenaaži ümber on vaja korraldada killustiku filterkiht;
killustiku leviku vältimiseks mähitakse see korralikult geotekstiiliga;
äravoolutorude kalle peab olema vähemalt 0,003 (see tähendab, et iga pikkuse meetri kohta peab vertikaalne muutus olema 3 mm).

Drenaaž juhitakse kanalisatsiooni või avatud ala. On oluline, et pärast tühjendamist ei pöörduks vesi uuesti hoone perimeetrisse.

Keldri ehitamine eeldab pimeala olemasolu ümber hoone perimeetri. Tavaliselt võetakse selle laius 1-1,5 m. Sellised mõõtmed ei eemalda mitte ainult tõhusalt vihma niiskust ohutu kaugus, vaid tagavad ka mugava läbipääsu maja ümber.

Olemasoleva keldri põhjavee eest kaitsmiseks võite kasutada ka sisemine hüdroisolatsioon ja drenaaž. Vajadus selle järele tekib kõrge niiskusega kohas. Sellised üritused on kallid, mistõttu neid laialdaselt ei kasutata.

Olemasolevas keldris saate teostada sisemist drenaaži

Soojenemine

Küttega põranda isetegemine eeldab küttekeha olemasolu keldri põrandakonstruktsioonis ja seintel. Maapinnal olevat põrandat saab soojustada pressitud vahtpolüstüreeni või paisutatud savikillustikuga. Isolatsiooni paksus võetakse sõltuvalt kliimatingimused. Üldjuhul saame anda järgmised soovitused:

vahtpleksi paksus 100-150 mm;
paisutatud savist allapanu paksus on 300-500 mm.

Penoplex asetatakse liivakihile, selle peale antakse aurutõkkematerjal. See tehnoloogia tagab põranda tasanduskihi minimaalse paksuse 30 mm. Keldri põranda betoneerimine toimub soojusisolatsioonimaterjali peale. Kasutada võib ka põrandakoogi varianti, milles a betooni ettevalmistamine. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni kasutamisel võib hüdroisolatsioonikihist loobuda.

Uue hoone ehitamisel soojustatakse keldri seinad väljast oma kätega. Remondi käigus on võimalik teha isolatsioon seestpoolt, kuid soojustehnika seisukohast pole see valik õige: sisemus on kaitstud, kuid vundament puutub kokku külma hävitava mõjuga. Soojusisolaatorina kasutatakse taas ekstrudeeritud vahtpolüstürooli. Väljas asetatuna täidab see ka täiendava veekindluse rolli.

Isolatsiooni paksus valitakse arvutustega õigesti. Kui spetsialistiga pole võimalik ühendust võtta, saate määrata väärtuse ligikaudu. Enamikus piirkondades piisab 100 mm paksuse Penoplexi kasutamisest. Materjali kinnitamine toimub spetsiaalse liimi ja taldrikukujuliste tüüblite abil. Vertikaalsete õmbluste ligeerimise tagamiseks tuleks lehed paigutada astmeliselt.

Kuidas ehitada kelder

Tee-seda-ise keldriseade tähendab riba vundament. See võib olla monoliitne või FBS-plokkidest. Eramu ehitamisel on mõistlik valida esimene variant. Monoliittehnoloogia sellel on järgmised eelised:

pole vaja raskeid seadmeid;
madal vajadus tööjõuressursside järele;
materjalide transpordikulude vähendamine.

Betooni tööks saab valmistada iseseisvalt või tellida tehasest. Ribavundament on soovitatav valada monteeritavast betoonist. See on tingitud asjaolust, et tehases on lihtsam valmistada segu, mis vastab täielikult kõigile nõuetele. Eriti oluline on tsemendi, liiva ja kruusa suhe kompositsioonis.
Betoonisegu mark määratakse sõltuvalt hoone korruste arvust ja seinte materjalist. Lindi jaoks piisab enamikul juhtudel klassidest B15–B20 (või klassidest M200–M250).

Oma kätega monoliitse riba vundamendi tegemiseks peate raketise täitma ja paigaldama. Lahuse paigaldamine toimub ühe korraga (eelistatavalt). Betoonipumbaga saate töö kiiremini tehtud. Tavaliselt pakuvad selliseid teenuseid betoonisegude tootjad.

Tööde järjekord on üldiselt järgmine:

Territooriumi puhastamine, prahi eemaldamine, hoone asukoha märgistamine;
väljavõte kaevust;
vundamendi pinnase tihendamine;
seade liivapadi 300-500 mm paksune vundamendi all;
raketise paigaldamine puidust kilbid(võimalik variant fikseeritud raketis vahtpolüstüreenist);
armeerimistööd (lintvundament on tugevdatud raamidega, töötavate pikivarraste minimaalne läbimõõt on 12 mm, vertikaalsete ja
horisontaalläbimõõt on määratud vähemalt 8 mm);
betooni valamine;
siis on vaja anda vundamendile aega tugevuse saamiseks, täpne intervall sõltub kliimatingimustest, keskmiselt piisab 1-2 nädalast (täistugevus saavutatakse 4 nädala pärast);
järgmine samm on soojustuse ja hüdroisolatsiooni tegemine;
siinuste tagasitäitmine piki seinte perimeetrit keskmise või jämeda liivaga.

Keldriga maja lintvundament võetakse sügavale. Tööde maht on sel juhul üsna suur, kuid usaldusväärse kaitse tagamiseks tuleb need kõik lõpetada. siseruumid hoone.

Kui oluline ja vajalik on hea kelder majas neile, kes oma kätega juurvilju kasvatavad ning strateegilist moosi- ja hapukurgivaru hoiavad, pole vaja öelda. Kõige ratsionaalsem ja mugavaim lahendus oleks ehitada maja alla kelder juba hoone ehitusjärgus, kuid see ei õnnestu alati plaanipäraselt. Kõige sagedamini eramaja juba sisse ostetud valmis, ja küsimus, kuidas keldrit teha, tuleb otsustada mitme nädala või kuu pärast, kui ehitatud maja ümbertegemiseks on juba hilja.

Mis vahe on maja alla ehitatud keldril ja hoovivõimalusel

Väike erinevus keldri asukohas annab käegakatsutavaid eeliseid:

Hoovis hoitakse kokku märkimisväärne ruum, mida eramajas alati napib;
Keldri kasutamine muutub palju mugavamaks, piisab, kui avada luuk, hankida ja panna lauale täpselt see, mida vajate, ning mitte lohistada kööki säilitusmägesid ja kilogramme köögivilju;
Pole vaja talvel õue minna ja panipaika jahutada.

Tähtis! Maja all oleva keldri kõik eelised tulevad ilmselgelt esile, kui panipaik on paigaldatud majaliustike paigutuse põhinõudeid järgides.

Vastasel juhul tekib maja all olev kelder rohkem probleeme kui eeliseid, mille hulgas võib kõige kahjutumaks pidada riknenud juurviljade lõhna ja longus põrandaid. Oleks üleliigne tahta panna üüratult suur või sügav kelder või proovida osa keldrist ladustamiseks kohandada.

Peamised viisid keldri paigutamiseks ehitatud majja

Kõrgtugevatel klaaskiudpaneelidel põhinevate maa-aluste mahutite kokkupandavad konstruktsioonid, mis on vooderdatud maja alla ehitatud vundamendi süvendiga;
Sarnasel viisil võite panna keldri modulaarse versiooni, mis põhineb klaaskiust või polüpropüleenist kessoonil;
Lihtsaim viis on panna panipaik juba ehitatud maja alla reguleeritava raketise, terasarmatuuri ja betoonivalu abil;
Kõige keerulisem on ehitada maja alla oma kätega kelder vanal vanaisa viisil - looduslikust kivist, tellistest või klinkerplokkidest ehitatud maja alla kasti panemine.

Märge! Kõige vastupidavam ja ilus viis on üldiselt aktsepteeritud kaaluda viimast võimalust, just tema kogub tänapäeval metsikut populaarsust, suur osa suurte ja auväärsete majade omanikke otsustab selle ainulaadsete omaduste tõttu panna veini- või juustukeldri juba ehitatud maja alla.

Kuidas varustada keldrit ehitatud majas

Kõik need võimalused peavad algama ehituse kõige raskemast ja mustemast osast - augu või vundamendi kaevamisest. Alustuseks peate põhjalikult uurima ja uurima maa-aluse seisundit. Kui ehitatud maja kast ja vundament lubavad, siis võite proovida kaevu korraldada nii, et sissepääs keldrisse oleks köögis või esikus, kuid mitte mingil juhul. elutoad ah või saal.

Kuhu panna sissepääs ehitatud keldrisse

Sellistel juhtudel tuleb sageli teha kompromiss. Asetage maa-aluse lao põhiruum kõige alla suur tuba kodus näiteks esiku või söögitoa alla ja sissepääs ehitatakse eraldi "haagiseks" abiruumi küljelt.

Miks sellised raskused? Kõik on väga lihtne:

Igasugune kelder on niiskus ja lõhnad, mis tuleb ruumist eemaldada täiendavalt ehitatud ventilatsiooni abil;
Elutubadest eemal asuva maa-aluse lao sissepääs välistab vajaduse perega segada iga kord, kui peate sinna midagi kaasa võtma või panema;
Lisaks on lihtsalt vaja paigutada sissepääs küljele, kuna maja alla keldri ehitamine võtab palju aega, mis on seotud üleandmisega suur hulk ehitusmaterjalid ja mustus.

Tähtis! Selline lähenemine ehitatud maja alla keldri ehitamisele on mugav, kuid ainult siis, kui köögi ja esiku vahel pole ruumi. kapitaalsed seinad riba vundamendil.

Vastasel juhul on vaja "aken" panna betooni ja tugevdada lagi massiivsete kanalitega. See on üsna raske töö, mis nõuab ehitatud maja ehitusmehaanika häid teadmisi, enne selliste muudatuste üle otsustamist konsulteerige spetsialistidega.

Kui otsustasite siiski ümber teha ja kavatsete ehitatud majas väikese pommivarjendi varustada, siis võtke kohe sihiks betoonitööd kahekordse ohutusvaruga. On üsna raske täpselt välja arvutada, kui palju paigaldatud kelder nõrgestab ehitatud maja vundamenti, seetõttu tuleb kõik toed ja seinad paigutada maksimaalse ohutusvaruga.

Ehitatud maja alla panime betoonist keldriboksi

Enne töö alustamist peate eemaldama põrandad kohas, kus peaks olema keldri sissepääs. Vaja on eemaldada vähemalt lauad vähemalt meetri laiuselt, palgid tugevdada põiktalaga, et põrandalaudade puudumisel ülejäänud põrand ehitusmaterjalide raskuse all laiali ei laguneks.

Keldri sissepääs on vaja kaevata ainult vertikaalses asendis, nagu kaevu ehitamisel. Lihtsaim viis on panna sissepääsu ruudu või ristkülikukujuline, mõõtmetega 60x70 cm.Süvenduse poole meetri järel tuleb seinad tugevdada süvendi nurkadesse paigaldatud plaadile või prussile täitelaudadega. Kaevamisel tuleb pidevalt silmad lahti hoida, et mitte sattuda põhjaveekihti, kanalisatsioonitoru, elektrikaabel või mis tahes muu tõsine sekkumine.

Olles sügavale tulevase hoidla põranda arvutatud tasemele jõudnud, on vaja vee olemasolu järgi panna süvend, milles on võimalik hinnata ehitatud maja all oleva keldri tulevikku - ehitada edasi või kaevatud süvendi täitmiseks. Kaevu on vaja matta seintesse aukudega metallmahuti ja panna drenaažipump. Et kelder tulevikus niiskusega ei häiriks, võite ehitamise ajal kasutada videos kirjeldatud näpunäiteid:

Tähtis! Sügavuses töötamisel on hädavajalik paigaldada ohutu valgustus ning sundvarustus- ja väljatõmbeventilatsioonisüsteem.

Kuna süvend on välja kaevatud, tuleb põrandat, seinu, lage tugevdada servamata laud. Ehitatud maja põhivundamendi vajumise, nõrgenemise ja vajumise vältimiseks ei tohiks keldri seinad läheneda betoonalus lähemal kui 120-150 cm.

Järgmisena paigaldame äravoolutorud ja täidame killustikuga, paneme välja geotekstiili lehe ja täidame liivakihiga. Kogu “pirukas” rammitakse põhjalikult ja tasandatakse piki silmapiiri. Seejärel paneme välja armatuuri ja täidame põranda betoonisegu mida paksem seda parem.

Kahe nädala pärast võite hakata seinu laduma. Seinad on kõige parem panna valmis betoonplokkidest, mõõtmetega 20x20x40 cm, täidetud graniidist sõeladega. Selline kelder talub kergesti seinte survet või paisumist, plokkidega on üsna raske töötada. AT alternatiivne seinad saab teha tarnitud raketisse valades. See meetod on töömahukam, tuleb panna hüdroisolatsioonikiht, tugevdusraam ja sisemised tugipostid, mis hoiavad ehitatud raketist sissepoole paindumast. Seinte ja põrandate paigutuse töö jada on näidatud videos:

Keldri lagi on tavaliselt tehtud seintega üheskoos. Suurtesse sügavustesse ehitatud ruumide jaoks lagi tugevdada tugevdatud betoonist tasanduskiht laotud taladel. Madalatel keldritel on talalagi soojustatud penoplastiga, laotakse kahekordne hüdroisolatsioonikile ja õmmeldakse kokku plastpaneelidega.

Tellistest või klinkerplokist ehitatud laoruumidele kõige rohkem hea otsus on keldri laevõlvi ladumine telliskivi- või kivikiilust.

Kaare paigaldamise töö nõuab materjali individuaalset valikut ja paigutust, nii et harva riskib mõni omanik telliskaare oma kätega üles panna. Tavaliselt tellitakse laevõlv siis, kui kelder või kelder on tehtud konkreetseks otstarbeks - veini hoidmiseks, seente kasvatamiseks või juustude laagerdamiseks.

Köögis või söögitoas väike keldri võimalus

Võib-olla pole teil vaja massilist betoonkast, ja varude hoiustamiseks saab hakkama väikese plastikust kessooniga. Kui betoonruumi saab valmis ehitada kuu ajaga, siis plastist kessooni saab kohale vaid mõne päevaga. Ja sellises hoidlas saab konservi- ja juurviljavaru hoida mitu nädalat, suurema osa varudest hoiustada hoovis vabale pinnale ehitatud keldris või keldris või garaaži all.

Järeldus

Kõiki katseid keldri korrastamisega juba ehitatud ja asustatud majas saab läbi viia ainult tingimusel, et pinnas, millele hoidla paigutatakse, on piisava varuga. kandevõime. Lisaks tuleb keldri rajamise otsustamisel arvestada, et ehitatud betoonkast ei tohiks ummistada maa-aluseid allikaid ja põhjaveekihte. Vastasel juhul on isegi tugeva hüdroisolatsiooni korral majas pidev niiskus, mida ei saa ventilatsiooniga eemaldada.

Kelder on koht, kus saab hoida peaaegu kõiki toiduaineid. Selle hoone peamine eelis võrreldes tavapärase sahvriga on ilmne - selles saate hoida soolatud või värskeid köögi- ja puuvilju ning mitmesuguseid konserveerimisvahendeid. Aasta läbi keldris ei ületa temperatuur 7 ° C ja see on peaaegu külmiku temperatuur.

Keldreid on mitut tüüpi. Lihtsaim on savi. Garaaži saab ehitada ka keldri. On ka selliseid keldreid nagu maapealne, keldriga, kinnine kelder jne.

Selleks vajate: vesi, savi ja hakitud põhk. Sõtkuge lahust plastilise ja viskoosse olekuni.

Kandke lahus mitme kihina, oodates iga kord eelmise kihi täielikku kuivamist. Pärast seda saate seinad katta plaatplaadiga.

Samuti saate laotada vana tellise seinad või täita need lihtsalt betooniga.

Sest parem ladustamine köögiviljad ja erinevad tooted aitavad kaasa keldri muldpõrandale. Kaevu alus on hästi tihendatud killustik, mis on pealt täidetud bituumeniga. Järgmine on Adobe põrand. hea variant on tsemendist tasanduskiht.

Mugavama keldri jaoks peate ehitama astmed. Esialgu on vaja tulevane trepp välja kaevata ja astmete asemel maapind põhjalikult tampida. Järgmiseks peate tegema vineerist raketise horisontaaltasapinna kohal olevate astmete külgpindadele. Järgmisena täitke tsemendimört astmeplaadid. Astmed peavad olema vooderdatud tellistega ja plaatide turvised peavad olema kivist.

Katuse ja keldri ukse ehitus

DIY ehitus kelder eeldab selle ülemise osa kaitset. Keldri kohale saab ehitada standardse, keldrist endast mõlemalt poolt 50 cm võrra suurema.

Sellised meetmed aitavad vältida vee voolamist keldrisse vihma ajal. Kindlasti isoleerige uks mitme kihiga porolooniga ja seejärel katke see pealt dermantiiniga.

See on üsna oluline protsess. Kõik hüdroisolatsioonimaterjalid võib jagada kahte tüüpi: survevaba ja rõhuvastane. Teist tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavesi jõuab veesurve poolelt põranda tasemele. Esimest tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavee tase ei ulatu põrandani.

Sest parem kaitse veest, kasutada ehitamisel drenaažikihti., on reeglina ühendatud spetsiaalse kaevuga, mis asub keldri kõrval. Drenaaž vaheldub mullaga kihiti ja kihtide ladumisel tuleb see rammida.

Põhjavee vähendamiseks ehitada – s.t. teatud kaldega spetsiaalne mahuti vee äravooluks.

Kui kelder on kaitstud põhjavee eest, siis hüdroisolatsiooni saab teha kuumutatud bituumeniga. Enne seinte katmist bituumeniga tuleb need kindlasti töödelda tsemendimörtiga. Bituumeni hüdroisolatsiooni paigaldatakse tavaliselt kahes kihis. Bituumeni kuivamise ajal puistatakse seinad tavaliselt liivaga.

Õige ladustamine on toidu eduka säilitamise võti. Keldris võib kapuuts olla kahte tüüpi.

Esimene võimalus on loomulik ventilatsioon. See viiakse läbi kahe toru abil: väljalaske- ja toitetoru. See õhupuhasti põhineb ruumi ja tänava temperatuuride erinevusel, mistõttu toimub pidev õhuringlus.

Tavaliselt väljalasketoru paigaldatud lae lähedale ja selle ots on keldri tasemest pool meetrit kõrgem. See. soojendatud õhk väljub. Ja keldri põhja on paigaldatud toitetoru 10 cm kõrgusele põrandajoonest. Teda tuleb kaitsta metallvõrk kahjurite ja putukate eest.

Teist tüüpi ventilatsioon on sunnitud. See on loodud spetsiaalsete ventilaatorite abil. Seade on sama, mis esimesel juhul. See ventilatsioon on vajalik suvel, kuna. välistemperatuuri tõusust tingitud õhuvahetus puudub.

Järgides kõiki tehnoloogilisi tingimusi, ehitate kvaliteetse ja töökindla keldri, mis rõõmustab teid aastakümneid.

Kelder sisse äärelinna piirkond on lihtsalt asendamatu. See võib hoida konserve, juurvilju, köögivilju ja puuvilju ning kasutada seda ka ladustamiseks aiatööriistad talvel.

Vaatamata ülesande näilisele keerukusele pole oma kätega keldri ehitamine maal kuigi keeruline ülesanne. Peaasi - õige valik keldri tüüp, ehitusmaterjalid ja ehituskoha valik.

Liigid

Kõik keldrid on jagatud tüüpideks sõltuvalt nende asukohast kuni maapinna tasemeni. Need jagunevad maa-alusteks, poolmaa-alusteks ja maapealseteks. Kus maa-alused keldrid kastetuna piki katust maasse keskmiselt 2 m, poolmaa-aluses on põrand maapinnast 0,7-1 m madalamal ja maapealseid keldreid ei maeta üldse.

Valik sobiv tüüp oleneb mulla niiskusest. Maa-alused ruumid on paigutatud kuivadesse kohtadesse, poolmaa-alused - keskmise põhjaveetasemega kohtadesse ja maapealseid konstruktsioone kasutatakse juhul, kui põhjavesi läheb pinnale liiga lähedale.

Asukoha valik

Keldri ehitamiseks on vaja valida koht ilma puudeta, mis võivad lõpuks oma juurtega konstruktsiooni kahjustada ja selle ohtlikuks muuta. Samuti vali võimalusel kuiv koht. Seda saab teha iseseisvalt rahvapäraste meetoditega.

Tavaliselt tehakse see test kevadel või sügisel. Selleks võtke üks klaas- või savinõu värske muna ja natuke päris villa. Valitud kohas pannakse vill maapinnale, muna peale. Pärast seda kaetakse muna pealt anumaga, puistatakse üle rohuga ja jäetakse ööseks seisma.

Kui hommikul tekib anuma seintele kondensaat, siis on põhjavee tase väga kõrge, kui ainult paljal maapinnal lebav vill oli veega küllastunud ja muna jäi kuivaks, on veetase madal. Isegi vill jäi kuivaks - põhjavesi selles kohas ei voola üldse.

Ehitus

Et teada saada, kuidas maal keldrit teha, peate teadma iga keldritüübi ehitustehnoloogiaid, nüansse ja nippe, millega tuleb arvestada.

maa-alune kelder

Kaevu kaevamisel tuleb meeles pidada, et süvend ise peab olema suurem kui keldri lõplikud mõõtmed, sest osa mahust hõivavad laotud seinad ja põrand ning pinnas tuleks jätta mitte kaugele. süvend - siis on sellest kasu muldkehade ehitamisel. Samuti tuleb kaevu seinte varisemise vältimiseks kaevata need väikese nurga all.

Pärast kaevu täielikku kaevamist võite alustada põranda valamist. Esiteks puhastatakse savipõhi kividest ja prahist, tasandatakse ja tihendatakse.

Keldri külgseinte materjalidele esitatakse suuri nõudmisi - neile avaldab ümbritseva pinnase tugev surve. Seinad on valmistatud sellistest materjalidest nagu telliskivi, ehituskivid, puidu ja betooni segu.

Kattuvused

Parim valik on osta valmis raudbetoonplaadid. Neid eristab mugavus ja vastupidavus, kuigi need ei ole väga kallid.

Võite kasutada ka puittalasid, mis pärast paigaldamist on kaetud laudade ja hüdroisolatsiooniga. Pärast põrandate paigaldamist saate konstruktsiooni otsad katta maaga.

Ventilatsioon

Hea maakeldri üks peamisi nõudeid on kvaliteetse ventilatsiooni olemasolu, mis toetab optimaalne temperatuur ja niiskus ruumis, takistades seente ja hallituse teket.

Ventilatsiooni tagamiseks piisab vaid kahest. plasttorud keskmise läbimõõduga, millest üks toimib toiteallikana ja teine väljalaskena. Toitetorud asuvad põrandast 20 cm kaugusel ja väljalasketorud - sisse vastaspool 40 cm laest.

Samas peab toitetorus olema metallist kaitsevõrk näriliste eest ning väljalasketoru isoleeritud klaasvillaga, vihmavee lekke vastu visiir ja põhjas kondensaadi äravooluklapp.

Pool-maakelder

Poolmaa-alune kelder on ehitatud sarnasel põhimõttel, ainult sellises konstruktsioonis olevad seinad ulatuvad kõrguselt süvendist kaugemale ja sellesse sisenev läbipääs asub vertikaalsel tasapinnal.

Sellise keldri katus on kõige parem teha viilkatusega. Sel eesmärgil sobivad plaadid, polükarbonaat, kiltkivi. Hoone katus peab olema hüdroisoleeritud ja soojustatud. Pärast külgseinad tuleb kokku kukkuda.

Maapealne kelder

Selle konstruktsiooni ehitamine toimub ilma kaevu kaevamiseta. Ruumi põhja kaevatakse pinnas, misjärel toimub sama skeemi järgi ventilatsiooni ehitamine ja paigaldamine.

Sellise konstruktsiooni katus peab olema tugev ja kuuriga, et taluda maapinna raskust, mis peab tekkinud konstruktsiooni kokku varisema.

Edasine töö

Peale keldri ehitust on vaja sellega tegeleda sisekujundus. Kõige parem on seinad hästi valgeks lubjata – lubi mõjub desinfitseerivalt ja takistab seente teket. Samuti annab see ruumile puhtama välimuse.

Esiteks peate ostma või iseseisvalt tegema laia, mugavad trepid, mida on raskete ämbrite, purkide ja korvidega lihtne ronida ja laskuda.

Järgmiseks peate saama puidust riiulid ja hoiukastid. Riiuleid, mis ei ole otseselt toiduainetega seotud, tuleb töödelda hallituse ja lagunemise eest, vastasel juhul ei pea need kaua vastu.

Pöörake tähelepanu sellele, et keldris asuv juhtmestik, lambid ja lülitid oleksid niiskuse eest hästi kaitstud. Kõige parem on osta kinniste kassettidega kinnitusi.

Disain

Isegi selline puhtalt utilitaarne ruum ei mahu fantaasia olemasolul mitte ainult hästi keskkond, vaid muutub ka selle tipphetkeks. Inspiratsiooniks ja otsimiseks originaalsed ideed temaatilistel saitidel näete fotosid keldritest kinkimiseks.

Kasutades ilusad plaadid ja uksed, saab kaunistada pooluputatud keldrit ja istutades lilli maa-aluse keldri katusele, saate selle täielikult ära peita. Külvatud maapealsest keldrist muru muru, saate teha tõelise "hobbimaja".

Foto suveresidentsi keldrist

Kasvavat huvi keldrite, eriti maapealsete ehituse vastu näitavad üles suvilate omanikud ja maamajad. Linnainimene sõna "kelder" all tähistab kindlasti sügavat auku maa sees. Sees olles maal pole haruldane kohata täpselt maapealset keldrit - suurepärane alternatiiv traditsiooniline maa-alune hoidla.

Sellist struktuuri eristab mitte ainult suur võimsus, vaid ka optimaalne mikrokliima, mis võimaldab hoida toitu värskena mitu kuud. Jah, ja selle ise ehitamine on üsna lihtne. Ka ehituse maksumus on maa-aluse variandiga võrreldes üsna madal.

Maa- või hobukeldri saab ehitada igale kohale, sh kõrge tase põhjavesi. Samal ajal saab keldri, nagu iga teise kõrvalhoone, kaunilt kaunistada ja seeläbi muuta teie saidi veelgi atraktiivsemaks. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Saidi valik

Maakeldri vastupidavus ja selles olevate toodete ohutus sõltub täpselt hoone õigesti valitud asukohast. Ehitamine peaks toimuma kuivas (soovitavalt kõrgendatud) kohas nii, et põhjavee tase oleks hoidla põhjast 50-60 cm allpool.

Ehituse koht on parem valida künkal.

Kui vesi on väga lähedal, tuleks esmalt tekitada hoiuruumi põhja alla liivast ja kruusast padi. Seda on ka lihtne ise teha. Drenaaži tõttu on võimalik vältida vee imbumist tuppa.

Noh, nüüd on aeg otsustada selle hoidla tüübi üle.

Pinnapealsed salvestusfunktsioonid

Keldrite peamine erinevus üksteisest seisneb ainsas indikaatoris - asukohas pinnase taseme suhtes. Maakelder on ehitatud täielikult pinnale, erinevalt maa-alustest, mis on pooleldi või täielikult maasse maetud.

Maapealsed keldrid on:

Eraldi, see tähendab püstitatud autonoomse struktuurina.
Seinale kinnitatud. Sel juhul toimib keldri ühe seinana olemasoleva hoone sein: rehielamud jne. Maapealne seinakelder ei ole ümbritseva maastikuga vastuolus.

Vaatamata välistele erinevustele on mõlemal ehitusvõimalusel vaieldamatud eelised:

Nad hõivavad väikese ala.
Nad hoiavad täielikult ära üleujutuse.
Suurepärane funktsionaalsus igal aastaajal absoluutse energiasõltumatusega.
Kasutusmugavus tänu suhteliselt suured suurused keldrid, erinevalt tavalistest majapidamises kasutatavatest külmikutest.

Kuid loomulikult, nagu mis tahes muu struktuuri puhul, võite siin märgata mõningaid puudusi:

Maapealseid hoiukonstruktsioone on kolme peamist tüüpi.

Tavaline panipaik koos kimpudega

See on kõige lihtsam hoone. See on pigem onn ja selle ehitamiseks kasutatakse laudu või palke. Pealegi pole üldse vaja uusi osta, sest igal saidil on varem kasutatud ehitusmaterjale.

Juurviljalao ehitamise skeem.

Sellise keldri oma kätega ehitamiseks peate tegema vaid mõned toimingud:

Lihvitud palgid läbimõõduga kuni 25 cm, katta bituumeniga või põletada 50-60 cm kõrguseks, mis kahekordistab nende kasutusiga.
ümber perimeetri tulevane ehitus kaevake töödeldud servaga toorikud maasse. Seo ülemised otsad pikkade varrastega tihedalt kokku. Nii saadakse terviklik disain.
Tehke "kroakist" aedik ja laudadest katus.
Katke konstruktsioon katusekattematerjaliga ehk looge vajalik hüdroisolatsioon.
Korraldage soojusisolatsioon: õmble otskülg 2 rida laudadega ja lao nende vahele katusekattematerjali kiht.
Magama (prügi) turbapinnasega, mis hoiab suurepäraselt soojust. Külvake kõik alamõõdulised või roomavad taimed.
Põhjaküljele teha sissepääs soojustatud ukse ja selle kohale varikatusega.
Kaevake kogu rajatava keldri perimeetri ümber mitte väga sügav kraav – et luua kaitse vee lähenemise eest.
Korraldage ventilatsioon: õhupuhasti teenib puidust kast, mis on varustatud juhtventiili ja paari toruga: väljalaske (lae all) ja vooluga, mis asub 50 cm kõrgusel põrandapinnast.

Selline võib ladu väljastpoolt välja näha.

Lao optimaalsed mõõtmed on 4x8 meetrit. Selle kasutusiga on umbes 10 aastat.

Tähtis! Katuse servad peaksid rippuma peaaegu maapinnani. Seega peaks ehitatud kelder väliselt imiteerima onni. Ja talvel maha sadanud lumi toimib loomuliku isolatsioonina.

Samuti on olemas kokkupandav hoiukuur - neile, kes ei soovi oma köögiviljapoodi iga-aastaselt koristada. Reeglina püstitatakse see varasügisel ja demonteeritakse kevadel. Kuid pärast seda tuleks muld kaevata labida bajoneti sügavusele ja töödelda 5% lahusega. sinine vitriool. See tähendab pinnase desinfitseerimiseks. Sellise keldri kasutusiga võib ulatuda ka 10-12 aastani.

Kelder ilma sidumiseta

Täielikult maapinnast kõrgemale ehitatud kelder nagu tavaline kõrvalhoone.

Sellise hoidla ehitamine oma kätega, teatud ehitusoskustega, on üsna lihtne. Peate lihtsalt järgima tööjärjestust:

Tehke tulevasele maakeldrile märgistus ja eemaldage mätas. Kaevake mitte rohkem kui 50–60 cm sügavune auk ja koguge maa hunnikusse (seda läheb ikka vaja). Seejärel tasandage ja tampige ettevalmistatud ala hästi.
Korraldage paisutatud savist, peenest kruusast või jämedast liivast drenaažipadi, st varustage kelder vajaliku hüdroisolatsiooniga.
Loo usaldusväärne kaitse närilistelt: asetage ettevalmistatud padjale 10-12 cm kiht hästi leotatud ja purustatud savi.
Asetage (uputage) sellesse punased tellised. Pealegi peaks vahe nende vahel olema minimaalne.
Laotage külgseinad tellisega (pane servale). Sidelahus on liiva, savi ja lubja segu. Sel juhul peaks müüritis tõusma kühvli bajonetil maapinnast kõrgemale.
Tehke lagi ja seinad: maapealse keldri ehitamiseks vajate üsna paksu laudu (harakas või viiskümmend). Neid tuleks õmmelda 2 rida, asetades igaüks soojusisolatsioonimaterjal(paisutatud savi, vahtpolüstürool, sammal ja teised).
Kattematerjaliga kate viimistletud seinad- see väldib soovimatu tuuletõmbuse tekkimist köögiviljapoes.
Iseehitatud maakeldri ühele otsaküljele korraldada sise- ja välisustega kaev. Tõsise külma ilma korral tuleb nende vahele paigaldada isolatsioon. Samuti on vaja ehitada väike eeskoda, mis aitab kaasa hoidla usaldusväärsemale soojusisolatsioonile. Paigaldage ventilatsioonitoru samale küljele.
Ehitage katus: see võib olla ühekordne või viil. Iga materjal toimib selle materjalina. katusematerjal: kiltkivi või katusepapp.
Kaevake mööda oma kätega ehitatud maakeldri perimeetrit kuivenduskraav kuni 50 cm sügavusele ja varustada pimeala (laius 1 m) väikese kaldega hoidlast. See kaitseb seda üleujutuse eest.

Pinnapealne seinakelder

Hea lahendus maa-ala säästmiseks on keldri rajamine kandev sein kodus. Pealegi minimaalsete materjalikuludega (tingimusel, et tööd tehakse käsitsi).

Seinahoidla ehitamise skeem.

Tööde järjekord on järgmine:

Määrake tulevase hoone ümbermõõt (selle suurus valitakse individuaalselt).
Paigutage võlvi seinad: materjaliks võib põletada tellist või monoliitne betoon; müüritis teostatakse 1 telliskivis, kasutades liiva-tsementmörti vahekorras 3x1. Sise- ja välisseinad tuleb hoolikalt krohvida tsementmördiga.
Väljaspool keldrit kandke 2 kihti bituumenmääret, st looge usaldusväärne veekindlus.
Põranda valmistamine - savipinna õigeks tasandamiseks, puhastage see ja tehke betoonalus paksusega kuni 20 cm.
Pärast betooni täielikku kõvenemist (7-10 päeva pärast) valage tsement-liivmört 5-6 cm paksune, see tähendab, et lõpuks looge keldrisse põrand. Samas, et vältida hoone liigsete pingete tekkimist, tuleks kõik betoonitööd teha ühe päevaga. Nii tahkeneb mass ühtlaselt kogu ala ulatuses.
Ehitage mitmekihiline katus, kasutades plaati, savi ja 2 kihti katusekattematerjali.
Tehke muldkeha kuiva (eelistatavalt viljaka) pinnasega ja külvake see alamõõduliste püsililledega.
Iseehitatud maakeldri kogu perimeetri ulatuses tehke hoonest eemale väikese kaldega pimeala ja kaevake madal (20-25 cm) soon vihma- või sulavee ärajuhtimiseks.
Varustage riiulite ja igasuguste asjadega vajalik konteiner köögiviljade säilitamiseks ja kodus säilitamiseks.

Tähtis! Ärge jätke tähelepanuta ühtki süsteemi (hüdroisolatsioon, ventilatsioon, isolatsioon, drenaaž), kuna need on kõik võrdselt olulised, omavahel seotud ja toetavad üksteist.

Iga kõrvalhoonet saab kaunilt kaunistada.

Samas tuleb meeles pidada, et parim aeg keldri ehitamiseks on see suvi, mil põhjavee (maa-aluse) vee tase on madalaim.

Seega toob kõigi reeglite järgi oma kätega ehitatud maakelder selle omanikele paljudeks aastateks ainult kasu ja rahulolu.