Як від'єднати спліт систему. Демонтаж спліт системи своїми руками. Порядок демонтажу внутрішнього модуля - фотогалерея

Демонтувати спліт-систему, що складається з внутрішнього і зовнішнього блоку, набагато складніше, ніж моноблочний віконний кондиціонер. Основна проблема в розподіленої схемою циркуляції холодоагенту, яку доведеться разгерметизировать. Давайте детально поговоримо про те, як зняти спліт-систему і зберегти її працездатність.

У яких випадках можна провести демонтаж своїми руками

Є кілька обов'язкових умов, при яких має сенс проводити демонтаж спліт-системи своїми руками:

Розташування зовнішнього блоку дозволяє відключити труби і кабелі, демонтувати сам блок і монтажну конструкцію без використання спорядження для промислового альпінізму або спеціального обладнання.
Є в наявності (свій або орендований) манометр або манометрична станція (колектор) для роботи саме з тим типом фреону, який закачаний в систему.
Для демонтажу досить важких зовнішнього і внутрішнього блоків, а також для безпечного відключення компресора необхідний помічник.

Чому важливо зберегти фреон

Якщо кондиціонер вичерпав свій ресурс, то його можна демонтувати без збереження фреону. Звичайно, як стверджують вчені, такий спосіб завдасть певної шкоди навколишньому середовищу, але він буде зовсім незначним (навіть в порівнянні з неправильною утилізацією лампи денного світла).

Проведення демонтажу без збереження фреону «робочого» зовнішнього блоку спліт-системи технічно простіше, але після цього кондиціонер доведеться викинути. І причиною цього буде практично гарантований вихід з ладу вакуумного насоса компресора.

Герметичність камер насоса при його роботі забезпечується не прокладками або поршневими кільцями (значну різницю температури і тиску вони просто не витримають), а високою точністю обробки і ідеальної збалансованістю деталей. Найменша подряпина на поверхні камери від пилу або крижинки завмерлих парів води, які напевно потраплять в насос разом з атмосферним повітрям, приведуть до втрати працездатності цього основного вузла компресора після вторинного підключення і закачування фреону.

Демонтаж зовнішнього блоку

На зовнішньому блоці розташовані два штуцери, до яких підходять трубки: тонка для рідкого фреону від конденсатора і товста для газоподібного фреону від випарника з внутрішнього блоку.

Обидва штуцера мають перекривають клапани, закриті кришками на різьбі. Клапани регулюються головками під торцеві гайкові ключі. Від газового штуцера відходить ніпель, також закритий кришкою.

Перед початком робіт всі кришки необхідно зняти.

До ніпеля підключають манометр і включають кондиціонер в режимі «холод».

Через 10 хвилин, коли кондиціонер увійде в заданий робочий режим, клапан рідинного штуцера затягують, ніж відключають подачу фреону від конденсатора зовнішнього блоку.

Потім знімають манометр і нагвинчують на штуцери все три кришки.

В цей час весь фреон зібраний в конденсаторі зовнішнього блоку, а в іншій частині системи (випарнику і трубках) - технічний вакуум.

Тепер необхідно відключити зовнішній блок від трубопроводів. Є два варіанта:

Відкрутити накидні гайки, що кріплять на фланці штуцерів розвальцьованої трубки. Входи в штуцери закрити заздалегідь підготовленими кришками з таким же діаметром і кроком різьблення, що і у гайок. Але якщо кришок немає, то йдуть другим, більш радикальним, шляхом.
За допомогою бокорезов обрізають (по черзі) трубки в 10-15 см від штуцерів. Згинають обрізаний кінець з боку штуцера і міцно затискають слюсарними тісочкі. Ту ж процедуру проробляють з «відповідною частиною». Такий спосіб вважається більш надійним, тому що знижує ризик потрапляння пилу в сам штуцер під час від'єднання трубки.

Залишається тільки відключити від зовнішнього блоку кабелі (силовий і сигнальний), відкрутити кріплення блоку до монтажної конструкції, зняти блок.

Особливості розташування та підключення внутрішніх блоків

Внутрішні блоки спліт-систем мають різні варіанти розміщення і кріплення.

В принципі, більшість типів блоків (крім канального) мають схожий алгоритм демонтажу:

знімають кришку;
відключають кабелі;
від'єднують труби системи циркуляції холодоагенту (ті ж два варіанти, що і для зовнішнього блоку);
обрізають дренажну трубу;
спорожнюють дренажну ємність;
розкривають засувки, що кріплять внутрішній блок до монтажній пластині (у кожного типу і торгової марки своя система);
знімають блок;
демонтують пластину.

Найскладніший демонтаж у канального кондиціонера. І не стільки складно зняти внутрішній блок, хоча до нього треба ще добратися, скільки демонтувати систему повітропроводів, адаптерів, дифузорів і решіток.

Іноді виникає потреба провести демонтаж спліт-системи, встановленої в квартирі. Внутрішня частина кондиціонера може заважати в приміщенні. Іноді, при переїзді, буває шкода залишати добре зарекомендував себе прилад, за який до того ж були заплачені чималі гроші. Мимоволі спадає на думку демонтувати його і встановити в новій квартирі. Чи можна виконати демонтаж спліт-системи своїми руками або краще не ризикувати і не витрачати свій час, а відразу звернутися до професіоналів?

Чи варто демонтувати кондиціонер своїми силами?

Перш ніж самостійно приступати до зняття кондиціонера, слід ретельно зважити всі за і проти. Перш за все, варто з'ясувати, в яку суму обійдуться послуги професіоналів з демонтажу спліт-системи. В середньому розцінки можна розрахувати за простою формулою: кожен ват потужності кондиціонера обійдеться в один рубль. Таким чином, за демонтаж спліт-системи в квартирі фахівцям доведеться віддати від 2500 до 4000 рублів.

У професіоналів, крім усього іншого, є весь необхідний інструмент. Його доведеться придбати або взяти в оренду, якщо демонтувати кондиціонер самому. Манометрический колектор, необхідний для операції демонтажу, обійдеться не дешевше 1500 рублів, можливо, і в два-три рази дорожче. Плюс набір шестигранників та труборіз. Не можна не врахувати і можливі несправності, які може отримати кондиціонер при демонтажі. Вартість ремонту спліт-системи теж обійдеться недешево.

Ризики при самостійному демонтаж кондиціонера

Якщо ви збираєтеся здійснити демонтаж спліт-системи самостійно, будьте готові до можливих неприємних наслідків.

Витік холодоагенту з спліт-системи - це найменша неприємність з тих, що може трапитися, якщо неправильно зняти кондиціонер самостійно. Для заправки рідини доведеться викликати майстра і оплачувати не тільки його роботу, але і досить дорогий фреон.
Вакуумний насос є найніжнішою деталлю кондиціонера. Для збереження спліт-системи при продажу її заправляють інертним газом, який стравлюють при установці. Найменша подряпина від потрапила в трубку пилинки або крижинки конденсату призведе до його поломки. Заміна наносів, що стоїть чималу суму, має на увазі також регулювання всієї системи, за яку теж доведеться заплатити.
Категорично забороняється перевозити заповнені фреоном кондиціонери. Справа в тому, що процес демонтажу, який буде описаний нижче, має на увазі перекачування всього холодоагенту з спліт-системи в зовнішній блок. При цьому там створюється тиск в кілька атмосфер. Під час перевезення конструкція апарату може не витримати навантаження, наприклад, якщо машину струсоне на який-небудь ямі. Тоді в кращому випадку порушиться герметичність кондиціонера, а в гіршому - станеться вибух.

У квартирах, розташованих на верхніх поверхах, для зняття зовнішньої частини кондиціонера необхідні навички будівельного альпінізму. Не маючи їх, ризикувати своїм життям заради економії кількох тисяч рублів просто нерозумно.

Загалом, самостійно пробувати зняти кондиціонер в квартирі стоїть тільки в разі, якщо його треба видалити на час проведення. Причому при демонтажі потрібно все робити по інструкції і вкрай акуратно. Якщо ви не впевнені в своїх силах або збираєтеся повністю знімати спліт-систему, то краще викликати професіоналів.

Яким чином здійснюється демонтаж кондиціонера?

Насамперед треба дбати про безпеку фреону для спліт-системи. Для цього на зовнішній частині кондиціонера слід знайти два штуцери. За більш тонкому у внутрішній блок перекачується рідкий фреон, товщий служить для відводу газоподібного холодоагенту. З них слід зняти захисні ковпачки, а в шліци вставити торцеві шестигранні ключі.

Кондиціонер включається на повну потужність в режимі охолодження. При цьому треба виставити найнижчу температуру, яка передбачена для цієї моделі.
До ніпеля, розташованому на підвідному трубопроводі, під'єднують манометр.
Після того як спліт-система відпрацює десять хвилин, перекривається тонкий вентиль, за яким подається рідкий фреон.
Як тільки манометр покаже, що в системі утворився технічний вакуум - тиск мінус одна атмосфера, - перекривається товстий штуцер, і відразу ж кондиціонер відключається від мережі.

Якщо манометра немає, то доведеться діяти «на око». Гайку парового штуцера затягують через хвилину після перекриття подачі рідкого фреону. Природно, в цьому випадку істотно зростає ризик поломки вакуумного насоса кондиціонера. Він може не витримати, якщо трохи забаритися. При занадто ранньому перекритті парового штуцера станеться витік холодоагенту.

Відкручуються всі трубки, якими з'єднуються внутрішня і зовнішня частини кондиціонера. І негайно герметично запечатуються. Зробити це можна за допомогою заглушок, скотча або ізоляційної стрічки. Головне - не допустити потрапляння пилу всередину спліт-системи, щоб не виникло неприємностей з вакуумним насосом, описані вище.

Всі трубки і електричні дроти, від'єднуються в процесі зняття спліт-системи, треба промаркувати, а для надійності ще й ретельно замалювати. Це допоможе під'єднати всі назад і нічого не переплутати.

Якщо планується переміщення кондиціонера на інше місце, то трубки легше обрізати труборізом з внутрішньої і зовнішньої частини спліт-системи на відстані не менше 15-20 см від штуцерів. Кінці їх треба зачеканити, можна використовувати для цього маленькі слюсарні лещата, а можна скористатися спеціальним завальцювальних пресом.
Від кондиціонера від'єднуються всі електричні дроти і клеми.

Якщо необхідно, то откручиваются гайки кріплення і зовнішня частина спліт-системи знімається з кронштейнів. Така робота може зажадати спеціальної техніки, якщо квартира розташована високо і до кондиціонера непросто підібратися.
З внутрішнього блоку знімається захисний кожух. Важливо правильно розібратися, за якою системою працюють засувки, які утримують цю частину кондиціонера. Зазвичай блок досить потягнути трохи вгору і на себе. Найчастіше для того щоб дістатися до засувок, доводиться видалити кришку випарника. При цьому треба бути гранично уважним: можна пошкодити тонкі трубки, які розташовані в безпосередній близькості від засувок.

Часто головки кріпильних гвинтів кондиціонера звернені до стіни. В цьому випадку можна їх відвернути, використовуючи шматок хрестоподібної викрутки, що повертається за допомогою щипців. Зрозуміло, що при такій спробі відкрутити болти практично наосліп ризик пошкодити щось в спліт-системи зростає багаторазово.

Крім того, в поодинці таку роботу виконати не вдасться: хтось повинен притримувати весь блок спліт-системи, щоб він не впав на підлогу після звільнення від кріплень.
На останньому етапі зі стіни знімається монтажна пластина, і весь кондиціонер упаковується для зберігання або транспортування.

Таким чином, зняти в квартирі кондиціонер самостійно можливо. Але через високі ризики розумніше доручити цю роботу фахівцям. При переїзді на нове місце простіше залишити спліт-систему новим господарям за відповідну плату, ніж ризикувати її можливої \u200b\u200bполомкою при переміщенні в нову квартиру. Тим більше що термін служби таких систем рідко перевищує 6-10 років.

Переїзди часто мають на увазі частковий або повний демонтаж кондиціонера. І якщо деяка різновид техніки не вимагає застосування спеціального інструменту і певних технічних навичок (наприклад, пральна машина), то до інших пристроїв необхідний дбайливий підхід. І до таких пристроїв відносяться кондиціонери.

Чи можна демонтувати кондиціонер своїми руками

Досить мати під рукою заздалегідь придбаний спеціалізований інструмент, знати деякі технічні тонкощі і не поспішати. Виникає питання: навіщо витрачати час і сили, якщо можна викликати відповідних фахівців, які зроблять необхідні операції за короткий час? Можна, але існує дві причини, за якими робити цього не слід:

Ціна - найважливіший аспект. Середня цінова політика на демонтаж сучасної спліт-системи складає 4000 рублів. Мова йде про невеликі квартирних моделях. Якщо пристрій має солідні габарити і встановлюється переважно в офісах, то ціна підніметься до 10000 рублів. Досить суттєво для бюджету.
Ймовірність влучення на низькоякісних «фахівців». Сучасне бажання населення на свою власну справу призводить до масової появи людей, які не розуміються в тій роботі, яку вони виконують. Також і з деякими «майстрами» кондиціонерів. Тому збільшується шанс, що за великі гроші процедура буде виконана неякісно.

Але слід відразу сказати, що не завжди зняття спліт-системи вручну може завершитися успіхом. Частою проблемою є повне витікання фреону, який досить дорогий, і ціна нового складає не менше 1500 рублів. Тому при знятті всі дії слід виконувати точно.

Необхідний інструмент і можлива його заміна

Якщо є кошти, можна найняти майстра по зняттю і установці сучасних спліт-систем, при цьому навіть не звертаючи уваги на виробників даного інструменту, від якого змінюється цінова політика. Але тоді пропадає сенс самостійного демонтажу, який виконується з метою економії коштів. Тому деякі різновиди інструменту найкраще замінити більш дешевим, а від деякого і зовсім доведеться відмовитися.

Перелік інструменту, який необхідний при розбиранні:

Манометрический колектор. Річ необхідна, так як він покаже тиск при перекачуванні фреону в зовнішній блок. І саме цей вимірювальний прилад підпадає під категорію інструментів, від яких варто відмовитися (на свій страх і ризик), так як його мінімальна вартість становить 1500 рублів. Більш надійний обійдеться в 3000-3500 рублів.

Приклад манометра для спліт-систем

Набір шестигранників. Ця позиція є обов'язковим, так як штуцера по-іншому відкрутити не вийде. На щастя, ціна таких ключів не захмарна - 3000-350 рублів.
Труборіз. Коштує він недорого (близько 300 рублів), але можна ще більше знизити витрати і придбати звичайну ножівку по металу, яка потім неодноразово стане в нагоді по господарству.
Плоска і фігурна викрутки. Зараз продаються в будь-якому як будівельному, так і господарському магазині.
Страхувальне спорядження, якщо кондиціонер розташований на верхніх поверхах. Тут економити не варто, і не звертати на товар, вартість якого менше ніж 1000-1500 рублів.

І ще одна обов'язкова умова - наявність помічника, а краще двох. Як зовнішній, так і внутрішній блок має солідну вагу, тому самому буде впоратися проблематично, можна випадково пошкодити пристрій.

На що звертати увагу при демонтажі

Найкрихкішим місцем в кондиціонері є насос компресора. Незважаючи на компактні розміри, конструкція такого насоса включає в себе складні механічні складові: ротори з кулачками, герметичні елементи системи і камера, в якій відбувається основна робота.

При попаданні звичайної пилу можуть бути пошкоджені стінки камери, відповідно - фреон буде безцільно переміщатися по системі, не здійснюючи будь-яку корисну роботу. Тому основним гаслом при демонтажі кондиціонера є збереження вакууму в системі, що, в свою чергу, вимагає герметичності всіх зовнішніх отворів.

Основні різновиди зняття: зі збереженням фреону і без нього

Як зняти або переважити кондиціонер зі стіни, і не втратити фреон? Як було сказано вище, фреон є досить дорогим, і при знятті кондиціонера своїми руками його слід зберегти. Але якщо термін експлуатації пристрою тривалий, і фреон підлягає заміні, то при переїзді його можна і не зберігати, а просто злити і утилізувати.

На зовнішній частині спліт-системи встановлені сервісні вентилі з захисними ковпачками, які закривають спеціальні шліци. Для доступу до шліцам ковпачки слід розібрати і встановити шестигранник тільки в вентиль на тонкій трубці, розташованої знизу пристрою.

Зняття спеціальних шестигранних шліців

Тепер слід встановити найнижчу температуру охолодження повітря і включити пристрій на максимальний режим роботи. На деяких моделях передбачена опція «турбо».
Після включення посиленого режиму роботи вентиль (з встановленим шестигранником) слід закрутити. З цього моменту система повинна пропрацювати не менше однієї хвилини, за яку весь фреон перетече в зовнішній блок.
Після перекачування фреону в зовнішній блок перекривається газова магістраль і пристрій вимикається. Слід пам'ятати, що продовження роботи кондиціонера в такому режимі з двома перекритими вентилями призведе до псування спліт-системи.
Відкрутити гайки кріплення мідних магістралей, покритих теплоізоляційним шаром, який також слід зняти. Тепер трубки акуратно згинаються і їх можна дістати через отвір в стіні.

При знятті зовнішнього блоку необхідний помічник

Після виконання всіх перерахованих вище операцій можна приступати до безпосереднього демонтажу кондиціонера, який краще починати зі зняття зовнішнього блоку.

Дуже важливо пам'ятати, що труби після зняття слід закупорити. Часто для цього використовують простий скотч, плівку або ізоляційну стрічку. Більш надійним способом є їх закриття за допомогою простих пассатижей. Якщо ж підходити до проблеми з усією відповідальністю, то кінці труб слід надійно закрити, використовуючи слюсарні лещата, перешкоджаючи таким чином проникненню вологи і пилу в випарну камеру.

Як правильно і швидко демонтувати зовнішній блок спліт-системи

Дану процедуру не слід виконувати, якщо система встановлена \u200b\u200bна верхніх поверхах багатоповерхового будинку. Це може бути небезпечно для життя.

Зняття зовнішнього блоку на верхніх поверхах

Зняття зовнішнього блоку спліт-системи відбувається тільки після того, як будуть правильно виконані всі вищеописані операції. Починати демонтаж слід з відключення вхідного електричного кабелю, проводу якого підходять до клемної коробки кондиціонера, розташованої під спеціальною захисною кришкою. Для спрощення підключення пристрою на новому місці дроти слід промаркувати відповідними кольорами (червоний - фаза, синій - нуль, жовто-зелений - заземлення).

Залишається тільки відкрутити гайки, які кріплять кондиціонер до кронштейнів. Проблеми в цьому немає, але необхідний помічник, який підтримує зовнішній блок під час всього процесу. Коли гайки відкручені, можна акуратно знімати блок і готувати до транспортування.

Не варто забувати кронштейни, до яких кріпиться кондиціонер. Зазвичай їх монтують за допомогою дюбелів до зовнішньої частини стіни, і на демонтаж йде небагато часу.

Слід знати, що виробники спліт-системи категорично забороняють перевозити пристрої, в які закачаний фреон. Чому? Відповідь проста: після всіх вищеописаних дій, в системі утворюється надмірний тиск, а корпус кондиціонера не розрахований на навіть на найменший механічний вплив. Тому без необхідних умов (обкладення блоку ущільнювачем або спеціальною плівкою) корпус блоку може просто прорвати. Зрозуміти це можна по характерному шипіння.

Зняття внутрішнього блоку

Після того, як демонтований зовнішній блок, необхідно провести демонтаж внутрішнього (розміщеного в приміщенні) блоку кондиціонера. Проблем з ним менше, так як немає необхідності працювати навіть на невеликій висоті, але певний порядок демонтажу і додаткові хитрощі присутні.

Не варто розслаблятися і думати, що досить відкрутити кілька гайок, зняти внутрішній блок, і відправити на нове місце. Основна хитрість полягає в бажанні виробників кондиціонерів зробити максимально недоступним процес зняття пристрою для майстрів. Саме тому, на кожному внутрішньому блоці передбачена система засувок, за допомогою якої він кріпиться до стіни. Працювати з такими кріпленнями можна тільки за допомогою спеціального інструменту, але немає безвихідних ситуацій, і цілком можна підібрати щось більш просте.

Дві викрутки допоможуть швидко впоратися з засувками

Ще одна порада: при знятті блоку, найкраще мати не одного помічника, а двох. Обумовлено це тим, що внутрішній блок достатньо громіздкий і важкий, і одна людина може просто не впоратися.

Два найбільш поширених варіанту зняття внутрішнього блоку:

Найпростіша конструкція іноді буває найскладнішою, саме тому виробники спліт-систем намагаються заховати засувки під кришкою випарника. Болти кришки розташовані всередину, тому для їх відкручування буде потрібно спеціальна коротка біта у вигляді фігурної викрутки і головка з тріскачкою.
Крім кріплення кришки випарника, самі засувки намагаються зробити внутрішніми. При відсутності спеціального інструменту, можна скористатися двома плоскими викрутками і просунути їх між кронштейном і стіною. Тепер досить трохи натиснути (дуже старатися не варто, знімаються вони без зусиль), і помічник може спокійно знімати внутрішній блок.

Зняття внутрішнього блоку з помічником

Існує одна обставина, яка може істотно перешкодити роботі - це наявність великої кількості випарних трубок, і зазвичай вони розміщені біля кронштейнів кріплення. Тому працюючи з кронштейнами, слід бути максимально обережним, щоб не пошкодити їх.

Як правильно переважити кондиціонер

Часто виникають ситуації, при яких перенесення кондиціонера актуальніше, ніж його повний демонтаж. При цьому один з блоків залишають на своєму місці, а для другого просто подовжують трубки. Процес зняття як внутрішнього, так і зовнішнього блоку нічим не відрізняється від описаних вище, єдиною відмінністю стає необхідність в нарощуванні мідних або звичайних патрубків.

При демонтажі одного з блоків також слід стежити за збереженням фреону і перед проведенням всіх операцій закачати його в зовнішній блок. Переважити спліт-систему після її відстиковки необхідно максимально акуратно, не пошкодивши корпус кондиціонера. Для більшої економії коштів пайкою труб можна не займатися самостійно, а доручити цю справу фахівцям. У майстрів з обслуговування спліт-систем є відповідна графа в прайс-листі, яка називається, як подовження міжблочної траси.

Приготувавши необхідний інструмент, ознайомившись з інструкцією і переглянувши відповідні відео в інтернеті, також слід дізнатися кілька важливих нюансів:

Як при повному демонтажі спліт-системи, так і при частковому перенесення пристрою не слід надто турбуватися за збереження мідних трубок. Їх заміна не буде коштувати дуже великих коштів і установка нових завжди краще, ніж ремонт старих.
Якщо важко зрозуміти, який трубопровід рідинний, а який газовий, то необхідно звернути увагу на діаметр патрубків. Рідинний трубопровід, він також відвідний, завжди тонший ніж газовий підвідний.

Приклади трубок на кондиціонері

При транспортуванні систему слід обкладати будь-яким ущільнювачем, так як будь-який удар по корпусу може привести до втрати фреону або пошкодження Вашого пристрою.

І найголовніша порада - ніколи не поспішати, так як дані системи вимагають точних і акуратних рухів, сила тут допоможе не завжди.

Частковий або повний демонтаж кондиціонера проводиться з різних причин - ремонт в квартирі, переїзд, установка в інше приміщення і так далі. Стандартний підхід - викликати для правильного зняття спліт-системи співробітників спеціалізованої фірми, оплативши цю послугу. Більш економний варіант - демонтувати кондиціонер своїми руками, розібравшись в тонкощах процедури. Не можна сказати, що вона проста, але при правильному підході цілком можна реалізувати.

Про способи і труднощі демонтажу своїми руками

Як правило, власники приватних будинків і квартир встановлюють 2 різновиди кондиціонерів - моноблочні (мобільні) і спліт-системи. З першими особливих проблем не виникає, оскільки в подібних моделях все основні елементи укладені в єдиному корпусі, і для переміщення агрегату досить просто від'єднати повітропровід.

Крім моноблоків і «сплитов», існують інші різновиди кліматичних установок - касетні, канальні і колонні. Але зазвичай таку техніку встановлюють в офісах, торгових центрах та інших приміщеннях великої площі, в приватних помешканнях вона використовується досить рідко.

Спліт-система складається з двох секцій, розташованих усередині і зовні житла. Вони з'єднані між собою двома магістралями, по яких в різних агрегатних станах циркулює холодоагент - фреон. За мідній трубці малого діаметра він у вигляді рідини тече з зовнішнього блоку до внутрішнього. За магістралі великого діаметра газоподібний холодоагент рухається в протилежному напрямку. Звідси виникає ряд труднощів, що чекають недосвідченого користувача при спробі самостійного демонтажу:

Повна або часткова втрата фреону в результаті некваліфікованого від'єднання магістральних трубопроводів.
Попадання в трубки і теплообмінники повітря, що містить вологу. В разі неправильного встановлення спліт-системи в іншому місці нестислива волога потрапить в компресор і може завдати йому шкоди.
Засмічення мідних трубок при витягуванні їх зі стіни і під час транспортування. Волога або пісок у фреонової контурі - це швидка «смерть» компресора.
При відключенні магістралей від патрубків внутрішньої секції можна випадково згорнути припаяні до них різьбові втулки.
Від'єднання проводів електроживлення без позначок на клемах, куди вони були підключені, веде до плутанини в процесі повторного монтажу.
Занадто коротка обрізка дренажної трубки, що виводить на вулицю конденсат.
Втрата під час перевезення гвинтиків і інших дрібних деталей, які не закріплених після демонтажу.

Більшість з перерахованих випадків ведуть до дорогого ремонту вашого кондиціонера в спеціалізованій майстерні, тому перед зняттям спліт-системи необхідно уважно вивчити інструкцію, наведену нижче.

Демонтувати внутрішній і зовнішній блок можна трьома способами:

проста розбирання з випуском холодоагенту в атмосферу;
зі збереженням фреону в системі за методикою «на око»;
із застосуванням спеціального устаткування, що дозволяє повністю зберегти холодоагент в контурі.

Найкращий результат дає останній спосіб, хоча в певних обставинах застосовуються всі три. Щоб у вас не виникло проблем з установкою знятого кондиціонера і його подальшою експлуатацією, рекомендується діяти за третім варіантом, попередньо ознайомившись з методикою збереження фреону.

підготовчі заходи

Насамперед необхідно приготувати такий комплект інструментів і пристосувань:

викрутки з хрестоподібним і плоским шліцом;
набір комбінованих ключів;
канцелярський ніж;
шестигранні ключі розмірами 5 ... 10 мм;
манометрический колектор або манометр з трубкою і різьбових з'єднань, розрахований на максимальний тиск 10-15 Бар;
скотч малярний і маркер;
ізоляційна стрічка або звичайний скотч.

Манометрический колектор точно знадобиться в тому випадку, коли ви плануєте змонтувати спліт-систему в іншому приміщенні, так що його краще взяти в оренду, а купувати вийде занадто дорого.

Також для зручного і безпечного ведення робіт необхідна драбина, щоб спокійно дістатися до внутрішнього модуля, встановленого під стелею. Зовнішню секцію, розташовану на стіні багатоквартирного будинку, краще втягувати через вікно, попередньо обв'язавши мотузкою. Тут не зайвими будуть послуги помічника.

Важливий етап підготовки - забезпечити збереження холодоагенту з найменшими втратами. Для цього використовується принцип дії кондиціонера, завдяки якому весь фреон можна зібрати в одному місці - контурі зовнішнього блоку. Приготувавши інструменти, дійте згідно з інструкцією:

Прикриваючи рукою інфрачервоний елемент на пульті дистанційного керування, переведіть спліт систему в режим «Турбо» і виставте мінімальну температуру. Приберіть руку з елемента і направте пульт на кондиціонер. Таким способом ви запускаєте компресор відразу на повну потужність.
Підключіть шланг від манометра до сервісного штуцера, розташованому на бічній стороні зовнішнього блоку, після чого він відразу покаже тиск в системі. У деяких моделях ці патрубки ховаються під кришкою, її потрібно зняти.
Відкрутіть 2 гайки - заглушки, що знаходяться на торцях штуцерів. Під ними виявляться вентилі, регульовані шестигранним ключем. Підберіть відповідний шестигранник за розміром.
Перекрийте кран магістралі з рідким холодоагентом (це більш тонка трубка) і стежте за показаннями манометра. В цей час компресор втягує газоподібний фреон через другу трубку.
Коли стрілка приладу впаде на нуль і стане йти в зону вакууму, закрийте другий вентиль і швидко відключіть кондиціонер пультом дистанційного керування. На цьому все, холодоагент в повному обсязі знаходиться в контурі зовнішнього модуля.

У спліт-системах, заправлених різними марками фреону (буває R22 і R410), відрізняється діаметр різьби сервісного штуцера, куди підключається манометр. Для R410 потрібен спеціальний перехідник, який слід приготувати заздалегідь.

Збереження холодоагенту за способом «на око» проводиться без манометричного колектора. Після закриття рідинного вентиля треба почекати близько 40-50 секунд, після чого закривати газовий кран і відключати побутовий прилад. Недолік ясний: ви не дізнаєтеся, скільки фреону встигло потрапити в зовнішній блок, а довго тримати працюючий компресор з перекритої магістраллю неприпустимо. Результат проявиться при наступній установці «спліта» і його запуску.

Інструкція по зняттю зовнішнього модуля спліт-системи

Зовнішній блок кондиціонера доводиться демонтувати при переїзді або його перестановці на нове місце. Для проведення ремонту квартири знімати зовнішню секцію необов'язково, але від'єднати фреонові магістралі, кабель і дренаж все одно доведеться. Роботи виконуються в такому порядку:

Відкрутіть шланг манометра, використовуваного при перекачуванні холодоагенту, і поставте на місце торцеві гайки - заглушки.
Рожковим ключем відкрутіть накидні гайки, притискають мідні трубки до штуцерів, відігніть їх в сторону. За допомогою скотча або ізоляційної стрічки захистіть всі відкриті отвори в магістралях і патрубках зовнішнього модуля, щоб всередину не потрапило сміття і пил в процесі роботи.
Щоб від'єднати електричний кабель, вимкніть прилад від електромережі і зніміть кришку, що закриває клеми (знаходиться над фреоновими вентилями). Перш ніж відкрутити дроти, наклейте над клемами смужку малярного скотча і підпишіть маркером кольору, щоб зафіксувати порядок підключення. Відключіть жили і приберіть кабель.
Відключені магістралі прив'яжіть до кронштейну зовнішнього блоку, щоб мідні трубки не бовталися і не перегнулися, інакше їх доведеться міняти.
Відкрутіть 4 гайки кріплення зовнішнього модуля до кронштейну, обв'яжіть його мотузкою і разом з помічником зніміть агрегат.

Професійні холодильщик часто практикують дещо інший підхід: вони не відкручують накидні гайки і не знімають фреонові трубки зі штуцерів зовнішнього блоку, а відкушують їх. Тоді не потрібно обмотувати кінці трубопроводів скотчем з метою захисту від вологи і сміття, тому що вони сплющуються кусачками. При подальшому монтажі сплющені кінці обрізаються і виконується розвальцьовування під з'єднання накидною гайкою.

Після від'єднання кабельних жив від клем закрутіть гвинтики контактів і затягніть їх, оскільки вони можуть випасти і загубитися при транспортуванні.

Сам кронштейн краще зняти пізніше, коли ви відчепиться від нього трубопроводи фреонового контуру. Якщо магістралі виходять зі стіни не більше, ніж на метр, то прив'язувати їх не потрібно. Слід акуратно вирівняти трубки, щоб їх було легше витягти зсередини. Кронштейн найчастіше кріпиться на 4 анкерних болта, відкручувати звичайним ріжковим ключем.

Правильне відключення магістралей від зовнішньої секції - фотогалерея

Магістралі від'єднуються після відкручування накидних гайок Прикрутите на місце пробки, що закривають вентилі портів Відкрутіть кришку, щоб відключити дроти Помітивши розташування жив, від'єднайте кабель Після відключення кабелю гвинти на колодці треба закрутити За правилами мідні трубопроводи необхідно відкусити відкушений трубки потрібно заглушити

Як зняти зовнішній модуль зі збереженням фреону - відео

Як самостійно демонтувати внутрішній блок кондиціонера

Щоб зняти зі стіни внутрішній модуль, необхідно від'єднати від нього всі комунікації - кабель, трубки для фреону і конденсату. Місце скрутки трубопроводів знаходиться, як правило, в ніші корпусу, влаштованої в нижній частині. Залежно від моделі спліт-системи, застосовується 2 способи дістатися до цієї ніші:

Розблокувати 3-4 пластмасових засувки, які фіксують нижню частину блоку до монтажній пластині. Відхилити низ корпуса від стіни і вставити між ними будь стрижень, витягти з ніші джгут комунікацій.
Якщо на вашій моделі «спліта» засувок немає, то потрібно зняти лицьову пластикову панель, попередньо демонтувавши жалюзі і додаткові кришки (коли вони є).

Коли ви дісталися до джгута, зробіть на ньому поздовжній розріз канцелярським ножем, що дозволить відсунути утеплювач і вхопитися ключами за гайки. Не робіть занадто довгий розріз, інакше потім доведеться міняти теплоізоляційний матеріал. Подальші операції виконуйте в такому порядку:

Двома ріжковими ключами розкрутіть стики магістралей. Важливий момент: зганяння, припаяний до короткої трубці самого блоку, не можна обертати, його потрібно утримувати ключем на місці, відкручуючи гайку.
Кінці трубопроводів замотайте ізоляційною стрічкою або скотчем, щоб захистити від попадання бруду.
Знайдіть стик дренажного патрубка з виводить трубопроводом та послабити його. Не варто різати гофру де попало, щоб потім було зручніше її стикувати назад.
Зніміть кришку електричного відсіку (знаходиться праворуч на торці корпусу або під передньою панеллю), зробіть за допомогою маркера і скотча позначки, після чого відкрутите гвинти і від'єднайте жили кабелю. Гвинти затягніть назад і прикрутіть кришку.
Коли всі комунікації відключені, візьміться за корпус з двох сторін і зніміть з монтажної пластини, піднявши трохи вгору. Передайте блок помічникові.
Демонтувати монтажну пластину, відкрутивши всі дюбелі.

З огляду на, що в піддоні внутрішнього модуля може залишатися конденсат, перед демонтажем бажано захистити стіну поліетиленовою плівкою. Якщо ви знімаєте кондиціонер для квартирного ремонту, то подібна обережність зайва.

Після зняття внутрішньої секції зі стіни поставте на неї все відкручені деталі, затягніть гвинти і надягніть монтажну пластину. Стирчать патрубки укладіть в нішу, зафіксувавши малярським скотчем. Цим же матеріалом закріпіть відкривається передню панель, щоб вона не бовталася при перевезенні.

Останній крок - демонтаж комунікацій, прокладених по стіні або всередині її. Тут немає ніяких складнощів, головне, - не перегнути мідні трубки під малим радіусом. Від подібного звернення в місці вигину зменшується прохідний перетин, а вирівняти трубку з овальним профілем досить складно. З зовнішньої стіни джгут витягуйте акуратно, щоб не пошкодити утеплювач. Якщо отвір було забите монтажною піною, то її необхідно вирізати по частинах. Після закінчення джгут згорніть у кільце і скріпіть скотчем.

Порядок демонтажу внутрішнього модуля - фотогалерея

Для відключення електропроводки треба зняти кришку електричного відсіку, перш ніж виймати жив запишіть порядок їх підключення Джгут, що проходить в ніші, надріжте ножем і дістаньтеся до стику трубок відкручування сполучних гайок Місце з'єднання дренажних трубок Вимкніть кабель, що знаходиться в тому ж джгуті Внутрішній блок спокійно знімається двома руками Останній етап - зняття монтажної пластини Відхиливши корпус, його потрібно зафіксувати в такому положенні

Як знімаються внутрішні блоки різних конструкцій - відео

Розбирання в зимовий час

Якщо температура на вулиці знизилася до -5 ° С і більше, рекомендується утриматися від демонтажу з наступних причин:

не вдасться перекачати холодоагент у зовнішній модуль;
на морозі не можна розбирати з'єднання, відкручувати заглушки і закривати сервісні порти;
в результаті розбирання часто виходять з ладу сальники сервісних вентилів.

У ситуації, коли без зняття спліт-системи при мінусовій температурі не обійтися, обов'язково прогрійте штуцери зовнішнього блоку будівельним феном. Потім відкрутіть заглушки і закрийте обидва вентилі, зберігши таким чином частина фреону, що залишився в контурі зовнішнього блоку. Потім повільно відкрутите магістралі від штуцерів і від'єднайте їх, випустивши другу частину холодоагенту в атмосферу. Далі дійте за алгоритмом, описаним вище.

Персонал спеціалізованих фірм використовує для відкачування фреону в зимовий час манометрические станції. Але якщо брати в оренду таке обладнання, то демонтаж обійдеться дорожче, ніж оплата праці фахівців, а результат вийде сумнівний.

При температурі вище -5 ° С роботи можете виконувати за стандартною інструкції, але бажано користуватися манометром для контролю над перекачуванням холодоагенту. Якщо станете діяти «на око», то можете не вгадати час витримки і все одно втратите частину фреону. Настільки ж небезпечно перетримати компресор в роботі без охолодження (а він охолоджується циркулюючим фреоном), від перегріву він може вийти з ладу.

Ви успішно демонтіруете домашній кондиціонер, якщо візьметеся за роботу в теплий період року і станете дотримуватися наведену інструкцію. Не можна упускати жодної дрібниці, діяти дуже акуратно і без поспіху. Не нехтуйте манометром, оскільки втрата холодоагенту зведе до нуля всю економію від даної процедури.