Garaažiukse kõrguse ehitamine: samm-sammult meistriklass. Garaažiuste tõstmine: keerulised probleemid ja lihtsad lahendused Garaažiukse ava kõrguse suurendamine

Sageli ei sobi omanikule juba valmis garaaži värava kõrgus. Võib -olla otsustas inimene osta uue auto, näiteks maasturi, mille kõrgus on tavalistest autodest kõrgem, või tekkis vajadus kasutada garaaži muuks otstarbeks, kui on vaja sõita näiteks väikese veoautoga. Gazelle.

Kuid privaatse garaaži väravad loodi raha säästmiseks varem teatud koguses metalli - kasutatud materjalide koguse arvutamisel võeti arvesse tavalise teraspleki suurust paksusega 2-3 mm (foto 1).

Foto 1. Tavalised garaažiuksed

Tänaseks on teiste omanike garaažiuste kõrgus lakanud sobimast ja paljud on hakanud seda suurust suurendama (foto 2).

Materjalide ostmine ja tööriistade valik

Loomulikult võite kutsuda spetsialiste, kes teevad seda kiiresti ja tõhusalt. Kõigil pole aga piisavalt raha, et maksta palgatöötajatele ja osta kasutatud materjale. Sageli nõuavad käsitöölised uue metalli ostmist, mis on suurusjärgu võrra kallim kui juba kasutatud.

Garaaži omanik võib omakorda leida vajaliku valtsmetalli vanametalli koguvast organisatsioonist. Vanametalli hulgast valitud materjal võib maksta 2-3 korda vähem, kui peate uue valtsmetalli eest maksma. Samal ajal on vanast metallist valmistatud metallkonstruktsioonide tugevus täiesti piisav, et tagada valmistoote tugevus.

Kuid tööriistade ja seadmete pealt ei ole soovitatav kokku hoida. Töökoht on vaja ette valmistada, seades tugevad tellingud nõutavale kõrgusele - töö tegemisel peab inimene olema stabiilses asendis, mis välistab töövahendiga kukkumise ja vigastuste saamise.

Haamritrell ja nurklihvija peavad olema võimsad ning sellised seadmed nagu puurid ja lõikerattad peavad olema kvaliteetsed, mis määravad töö kiiruse ja töötaja ohutuse.

Näiteks tellisseina lõikamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalseid teemantlõikerattaid. Keevitamiseks piisab tavalisest 220V võrgust töötava väikese inverterkeevitusseadme ja 3-4 mm läbimõõduga elektroodidega metalli keevitamiseks.

Tahaksin lisada, et sellise töö peaks tegema inimene, kellel on vähemalt väike arusaam spetsiaalsete seadmete kasutamisest ja kellel on vähe praktilisi oskusi selliste tööriistade kasutamisel.

Tööriistad ja seadmed

• Ehitustellingud;
• Võimas nurklihvija;
• Hammerpuur või võimas puur;
• Plumb line;
• Ehituse tase;
• Inverteri keevitusseade;
• Keevitusmask (soovitatav on valida "Chameleon" tüüpi mask);
• Keevituskindad ja soovitavalt keevitusülikond;
• Kaks lõikeratast metallist;
• Betooni katkestusrattad, millest üks on maksimaalse läbimõõduga (fotod 3 ja 4);
• Puur metallile d = 8,5 mm;
• Puur betooni jaoks d = 8 mm;
• MP3 elektroodid läbimõõduga 3 mm, kuigi saate töötada 4 mm elektroodidega;
• Haamer;
• Bit;
• Avatud otsaga / rõngasvõti 13 ankrupoltide jaoks;
• Polüetüleenkile, mis kaitseb garaaži tolmu eest;
• Hingamisteede kaitse respiraator;
• Spetsiaalsed kaitseprillid, mis kaitsevad silmi tolmu ja väikeste kivide eest, mis tekkisid uue väravaraami alla kanalite tegemisel;
• Riided, mis kaitsevad kehapiirkondi maksimaalselt tolmu eest.

Materjalid (redigeeri)

• Nurk riiuli laiusega 40-75 mm ukseraami pikendamiseks (keskenduge nurgale, millest raam on juba valmistatud);
• Nurk, mille riiuli laius on 30-35 mm ukseraami jaoks;
• Kärpimisleht paksusega 2-2,5 mm.

Valtsmetalli kogus ja lehe suurus arvutatakse selle ala järgi, mille võrra värav suureneb.

Värava ehitamise kord

Tellingud paigaldatakse kindlalt ja stabiilselt.

Joonistatakse uue garaažiukse raami kontuur.

Garaaži sees on plastkile kinnitatud nii, et välistataks töötamise ajal tekkiva tolmu sisenemine ruumi.

Ukseraami ehitamiseks valmistatakse ette nurk, kusjuures iga segmendi märge selle asukoha kohta struktuuris.

Garaaži seinte müüritis lõigatakse piki uue ukseraami kontuuri, kõigepealt väljaspool garaaži. Parem on teha seina horisontaalne lõikamine mööda telliste vahel asuvat õmblust (foto 5), mis hõlbustab kanali ühtlast paigaldamist ja liigse müüritise massiivi edasist eemaldamist.

Foto 5. Saagimine läbi müüritise õmbluse

Vertikaalne lõikamine toimub mööda kontuuri (foto 6), süvendades maksimaalselt raami olemasolevasse ossa, et hõlbustada uue konstruktsiooni paigaldamist (foto 7).

Soone sügavuse piisavust kontrollib segment, mis jääb 40-75 mm riiuli laiusega nurga lõikamisel alles (foto 8).

Pärast seda, kui lõikamine on väljastpoolt lõpule viidud (foto 9), paigaldatakse raami nurgatükid (foto 10), õmbluste ettevaatlik keevitamine segmentide liigestes (foto 11). Nurgaosade seadistamisel on soovitav kontrollida nende asukohta, kasutades torustikku ja hoone taset. Pärast kontrollimist kinnitatakse konstruktsioonielemendid mingil viisil, pärast mida keevitatakse õmblused. Pikenduse puhul, mis on fotodel näha, paigaldati värav garaaži ehitamise ajal valesti, mida tuli kompenseerida vastloodud raami ja aknaraami struktuuri reguleerimisega, mis jääb eriti hästi silma fotodel juba laiendatud väravaga. Keevitustööde tegemisel on soovitav, et läheduses oleks tulekustutusseade.

Loodava konstruktsiooni olemasoleva müüritise paremaks kinnitamiseks on soovitav kasutada ankurduspolte (foto 12).

Kasutatavate poltide läbimõõt on 8 mm ja pikkus 60 mm (foto 13). Piisab, kui kinnitada nurga horisontaalne tükk neljas kohas. Esiteks puuritakse 8,5 mm metallist puuriga tellisseina nurka auk ja seejärel süvendatakse ankrupoldi auk 8 mm betoonpuuriga soovitud sügavusele. Pärast seda sisestatakse ankrupoldid ja konstruktsioon kinnitatakse seina külge.

Pärast uue konstruktsiooni kokkupanekut ja kinnitamist väljastpoolt tehakse seest vajalikud seina lõiked, mille järel ukseraami elemendid monteeritakse samas järjekorras ja kinnitatakse seestpoolt.

Järgmine etapp on osade ettevalmistamine aknaluukide ehitamiseks. Selleks lõigatakse olemasolevad lehed ja nurk, mille riiuli laius on 30-35 mm, lõigatakse vajaliku pikkusega tükkideks.

Järgmisena pannakse kokku iga värava lehe virnastatud sektsiooni kangas. Lõuendite kokkupandud osad keevitatakse ülalt tagumikuga väravalehtedeni ja kinnitamiseks kinnitatakse need raami uue sektsiooni külge mitmes kohas punktkeevitamisega (foto 14).

Pärast seda eemaldatakse üleliigne tellis garaaži siseküljelt, hakates tööriistade abil peitli ja haamri õrnalt maha. Enne seina liigsete sektsioonide eemaldamist on vaja ka kinnitada ukseraami laiendatava konstruktsiooni sisemine osa ankrupoltidega (foto 15).

Seina mittevajalike tükkide eemaldamisel teostatakse raamkonstruktsiooni täiendav tugevdamine ja värava lehtede juurdekasvuosa tugevdamine raamiga (foto 16). Kõik uued konstruktsioonielemendid, mis suurendavad värava suurust, keevitatakse hoolikalt, kuna sellest sõltub valmistoote tugevus.

Alumise värava lukud reguleeritakse paika, kui olemasolevale raamile lisatakse uusi elemente (foto 17). Seejärel valatakse põrand nõutavale tasemele või ukseraam altpoolt täielikult välja tõmmatud.

Ülemised värava lukud on üles ehitatud ja reguleeritud piki suurendatud raami ülemist serva (foto 18).

Värava välisküljel lõigatakse ja keevitatakse lõuendite suurenemise tõttu kõrgemad ülemised hinged (foto 19 ja 20).

Viimane etapp on värava värvimine spetsiaalse värviga (foto 21). Soovitatav on kasutada värvikompositsiooni, mis täidab kolme funktsiooni-värv asendab kruntvärvi, muudab vajadusel rooste ja loob metallile värvi ja lakiga kaitsekihi.

Kui inimesel on vähe oskusi betooni jaoks mõeldud spetsiaalse tööriistaga töötamiseks ja tal on ettekujutus keevitamisest, siis saab ta värava ise ehitada, säästes seega pere eelarvest märkimisväärseid vahendeid.

Tööks vajate tellist, kanalit, vett ja garaažiukse ennast. Ei midagi erilist, nagu näete. Kui kõik on käepärast, võite hakata tööd tegema.

Alustamine

Mõelge olukorrale, kus on vaja säilitada garaaži praegune tase, samuti tõsta selle värav. Vaatleme toimingu järkjärgulist täitmist. Esiteks tuleb garaažiuks eemaldada, seejärel tuleb raam vabastada. Järgmisena eemaldame mitu tellistest rida otse ava kohal ja tõstame värava ise üles. Lõpuks saate alumises osas tõsta prügila ja viia struktuur tagasi algsesse asendisse.

Nüüd vaatame lähemalt kuidas tõsta garaaži ust... Enne nende hingedelt eemaldamist peske mört selle rea telliste vahel, mille külge need eemaldate, ja paigaldage selle asemele kanal või vähemalt usaldusväärne nurk. See toiming tuleb teha enne garaažiukse avamist. Nii saate hoone konstruktsiooni hävitamisest päästa, vastasel juhul võivad tagajärjed olla kõige kohutavamad. Kinnitage ankurpoltide abil kindlalt valitud kanal või nurk.

Muud võimalikud probleemid

Mõnikord võib raskusi leida garaažiukse kõrgusest. Sellisel juhul muutub probleem keerulisemaks, kuna selle kõrvaldamiseks on vaja teatud kogemusi ja oskusi ehitusvaldkonnas. Meie pakutav lahendus on mõeldud tellistest haagissuvilatele. Eespool saate lugeda toimingute üksikasjalikku kirjeldust, selleks peate välja lööma ühe või kaks müüritise rida. Pärast seda on vaja tugevdada saadud kallakut, mille järel raam ise tõuseb nõutavale kõrgusele.

Teeme kokkuvõtte. Garaažiukse tõstmise probleemi lahendamiseks on erinevaid viise. Saate leida oma olukorra jaoks parima variandi. Tahaksin korrata, et garaažiuste ja põranda vahelise kliirensi suurendamiseks on kõige lihtsam ja lihtsam meetod nende lõikamine veskiga.

Mõnikord pärast värava tõstmist ühe või kahe tellise võrra suureneb nende ja põranda vahe oluliselt. Sellest probleemist vabanemiseks on erinevaid viise. Üks neist on betoneerimine. Võite paigaldada ka mutri. Igal juhul veenduge, et kalle on suunatud garaažist tänavale. Kui seda ei tehta, voolab vihma ajal vesi garaaži, täites selle niiskusega. Ja see, nagu teate, on autole ja ruumile endale väga kahjulik.

On vanasõna "ma läbisin materjali, ma läbisin kõik." Ja ometi meeldib mõnele garaaži "asjatundjale" kinnitada, et nad tegid "kõva värava". Pädevad insenerid on teadlikud lihtsast tõest - "puuduvad jäigad metallkonstruktsioonid", ja laevaehitusinsener, kuuldes materjalide tugevusest, muigab ja ütleb, et "tugevus on struktuurimehaanika erijuhtum, mille puhul liikumist ei arvestata." See on meie küsimus, miks on mõnikord vaja garaažiukse üles tõsta. Nüüd natuke üksikasjalikumalt, kuidas seda teha.

Värava geomeetria muutmise või avamise peamised põhjused

Üldine metalli väsimus, hingede vajumine, loomulikud deformatsioonid pärast paigaldamist, ava (raam, kuhu väravad on paigaldatud) vajumine erinevatel põhjustel, mõned muud tegurid (näiteks kuuma, pilvitu ilmaga paar aastat tagasi metallkonstruktsioonide termiliste deformatsioonide probleemid).

Välised põhjused, mis ei sõltu materiaalsest osast. Ostsime kõrgema auto - see ei sobi, me tegime vea alumises vahes - talvel on värav äärmiselt raske avada, üks garaaži seinast langes rohkem, mis põhjustas ava viltu ja muud , mida on mõnikord raske ette näha.

Kõigil neil juhtudel tehakse otsus individuaalselt, kuid kaalume mitmeid lihtsaid meetodeid, mis on saadaval, kui teil on assistendiga lihtne tööriist.

Värava tõstmise (geomeetria kinnitamise) meetodid

1. Hingede longus, (värav on deformeerunud või midagi muud). Tõstmiseks võib kasutada vaheseibi (nt ühte aknaraami). Eemaldame aknatiiva hingedelt, paneme alumise hinge teljele vajaliku paksusega seibi, tagastame aknaraami oma kohale. Mõnikord on seibi ülesvõtmine keeruline, siis paneme sobiva läbimõõduga palli silmusesse, kus on auk. See meetod võimaldab teil parandada uste kergeid moonutusi, tõsta väravat veidi üles ja hõlbustada liigendil liikumist. Väga tähtis! Seib ja kuul peavad olema valmistatud kõvemast sulamist kui liigend ise!
2. Vajadus muuta kaugust maapinnast klapide põhjani. Lihtsaim viis on põhja lõikamine veskiga ära lõigata ja seejärel tühimiku kõrvaldamiseks kummiriba kinnitada. Kohaldatav juhul, kui ümbrisleht ulatub alumistest raamitaladest kaugemale. Kui värav on paigaldatud nii, et alumine tala on maapinnal, peate esmalt lõikama tala, seejärel metalli, keevitama tala oma kohale. Muide, meie praktikas on konstruktsioone, kus alumine osa (umbes 10 cm) on paigaldatud hingedele ja värava avamisel saab selle tagasi voltida.
3. Ava deformatsiooni tõttu vildakad aknad. Kui te ei puuduta ava, siis on lihtsaim viis viltuse tsooni määramiseks (reeglina ei sulgu aknad üla- ega alaosas), aknal, mis ei anna vööri, lõikame horisontaalse tala, lõikame paar mm. Vaevaga (võib -olla vajate tungrauda) vajutame raami vertikaalset tala - me keevitame. Lehtmetalli deformatsioonid on nähtamatud kuni 7-12 mm vahedega. Peame keevituskoha keevitama täiendava metallribaga, kuna siin tekivad jääkdeformatsioonid! Kui seda kohta ei tugevdata, puruneb keevisõmblus aja jooksul lihtsalt.
4. Vajadus avamiskõrgust suurendada. Kõige keerulisem juhtum, mis nõuab aega, telliste paigaldamise võimalus, lisavarustus. Kuidas seda teha, leiate ehitusplatsidelt. Vaatame olukorda, kus probleem lahendati kergemini.

Näide lihtsast lahendusest keerulises olukorras

Niisiis, uus auto ei sobinud garaažiava ülemise osa mõõtmetega. 6-7 cm laiune auto ise, 14 cm paremal - vasakul, katusereelingute paigaldamise kohtades (muide, üks levinumaid põhjusi, kui teil on vaja väravat kõrgemale tõsta! ).

Mõned garaažimeistrid soovitasid kohe ava ülemise osa lahti võtta (telliste ridade arvu vähendamine on üldiselt aktsepteeritud lähenemisviis), raami uuesti keevitada, suurendades seeläbi ava kõrgust. Tegelikult on väga raske tõsta kogu ülemist osa 14 cm võrra (2,5 rida telliseid), kuid seda ei nõutud. Kuidas probleem lahendati.

1. Garaažipõrandal (betoon, samuti ajam, mille kalle oli umbes 2 meetrit) õõnestati sooned 2–2,5 rehvi, 10 cm sügavusega. ... Raja põhi kaeti põrandale kinnitatud gofreeritud metalliga.
2. Kasutades teise auto näidet (garaažühistud on head, sest alati on peaaegu sama auto - antud juhul ilma katusereelinguteta). Võtke arvesse rehvide kõrguse erinevust. Me määrasime auto katuse ja ülemise raami vahelise vahe maksimaalses koormamata olekus - 7 cm.
3. Vasakul ja paremal, ava ülaosas, lõigati välja 60 cm kanal (keskosa toetati igaks juhuks taladega). Nad lõid välja mitu tellist ja põletasid saadud U-kujulised pilud kanaliga, mis kinnitati telliseks.
4. Kontrollisime rahulikku sisse- ja väljaregistreerimist õigel autol, veendudes, et kõik tehti õigesti.
5. Pärast seda oli vaja vajalikke linasid veidi üles tõsta, kuna värav lakkas neid auke katmast, mis tehti kohapeal pärast seda, kui aken oli juba paika pandud.

Sellega töö lõppes. Neil kulus kolm päeva, nad vajasid garaažides naabri abi, nad ei pidanud maadlema ülesandega, kuidas kogu raami ülemist osa üles tõsta (samal ajal väravat suurendades).

Loodame, et sarnase probleemiga silmitsi seistes aitab see artikkel teil olla nutikas, kasutada lihtsaid lahendusi ja mitte proovida probleemi otse lahendada, nagu soovitavad Interneti-eksperdid.

Garaažiuksed kannavad pidevalt suuri koormusi. Oma kaalu ja tuuleiilide tõttu on nad vajumised ja kummardused. Kui ukseraam on deformeerunud, ei saa garaaži sulgeda. Sel juhul mõtlevad paljud autojuhid, kuidas garaažiukse üles tõsta. Lisaks peate võib -olla selle protseduuri läbi viima auto vahetamise korral.

Garaažiukse tõstmine võib olla vajalik järgmistel juhtudel:

• vundamendi alus langes koos seinaga, seetõttu kadus klapide avamise võimalus, kuna nende põhi haakus pimedasse piirkonda;
• värava hinged olid deformeerunud või need kandsid märkimisväärset kulumist, aknaluuk kallutas;
• garaažiukse ava suurus ei võimalda parkida autot, millel on kõrge kliirens või kõrge kabiin (Gazelle, UAZ-Patriot).

Värava tõstmise meetodid

Tellistest garaaži ukse tõstmiseks on erinevaid meetodeid. Tuleb märkida, et teatud meetodite kasutamisel võib olla vajalik uks hingedelt eemaldada.

Seibide remont

Kui värava lehed on hingepaari langemise tõttu deformeerunud, peate järgima neid soovitusi:

1. Langetatud aknaraami tõstmiseks on vaja paigaldada reguleerimisseibid. Paksus valitakse, võttes arvesse silmuste langemise sügavust.
2. Seibi paigaldamiseks on vaja aknariba hingedelt eemaldada, seib panna ja asetada aken tagasi oma kohale.
3. Kui sobiva suurusega pesurit ei ole võimalik kasutada, võite silmusesse paigaldada täiendava palli.

Pearuumi vähendamine (raami tõstmine)

Üks raskemaid meetodeid. Raske teraskonstruktsioon kinnitatakse betooniga, seetõttu tuleb enne selle tõstmist demonteerida värava lehed. Kui vundament on vaibunud, tuleb müüritisest eemaldada 1-2 tellist (sõltuvalt tõusu kõrgusest). Kasutades perforaatorit või spetsiaalset peitliga haamrit, peate betooni raami tugipostide ja küljel asuva lävitala alt eemaldama.

Raami keskosa alla sisestatud varese abil tõstetakse see väikesele kõrgusele. Sisestatakse kiil, seejärel korratakse protseduuri raami külgedele. Külgkiilud lükatakse sisse lävepalgi vastasküljelt. Kui raami ja maapinna vahe on suurenenud viie kuni kuue sentimeetrini, peate kasutama veerevat tungrauda, ​​mis suudab tõsta kaalu kuni viis tonni. Tungraua abil tõstetakse raami veelgi.

Samamoodi tõstetakse üles raami tala. Pärast seda, kui osa tellistest on välja löödud, tehakse vertikaalselt asetatud tugipostidest ja raami ülaosast sisselõige. Lõikamine toimub silmuste kinnitamise punktide kohal.

Raami lõigatud osa mass ei ületa seitsekümmend kilogrammi. Seda saab tõsta tavalise tungrauaga, mis on paigaldatud lävele. Ülaosas asuva riba ja tungraua vahele on paigaldatud palk / latt. Pärast seda tõstetakse see vajalikule tasemele.

Muuda läve taset

Selle meetodi kasutamisel ei ole värava demonteerimine vajalik. Seda meetodit ei soovitata kasutada, kui raami põhi on peaaegu maapinnal. Vaja on paigaldada horisontaalselt asetatud vahetükid (raami ajutiseks kinnitamiseks). Värav lahkub, pärast mida raami põhi tõmmatakse tagasi.

Pärast seda lüüakse osa lävendist välja. Seejärel naaseb raami põhi keevitamise teel oma kohale, vahetükid tõmmatakse välja. Järgmisena peate täitma läve tsemendilahusega.

Lõika lõuend

Kui klapid hakkasid maapinda puudutama ja väravat on raske avada, saate põhja veskiga lõigata. Pärast lõikamist tekkiva tühiku kõrvaldamiseks võite kinnitada kummist tihendi või voolikutüki põhjas.

Deformeerunud ava taastamine

Kui ava tehti garaaži ehitamise ajal valesti, võib ilmuda aknaraami külgsuunaline keerdumine. Deformatsiooni peamine põhjus on raami tala, mis asub peal. Selles talas peate leidma stressipunkti.

Kui puudutate tala kogu pikkuses, leiate pingepunkti. Selles hakkab tala materjal vibreerima. Lõigake see koht veskiga, pange keevitusmasina abil jäigastav riba.

Suurenda garaažiukse projekti

Seda meetodit kasutatakse harva, kuna see on väga töömahukas.

Kõrgus

Esiteks demonteeritakse ülemine uksetala. Plaati tõstetakse mitme tungraua abil, mis on paigaldatud selle servadele. Platvormid tuleb tungraudade peale ja alla paigaldada nii, et need seisavad kindlalt põrandal. Ülemisele platvormile asetatakse metalltala, mis toimib peatusena.

Pliidiplaati tuleb tõsta aeglaselt (iga serv kümme sentimeetrit korraga). Ilmuvasse pilusse peate panema kaks tellist või metallist nurka.

Iga plaat tõstetakse omakorda vajalikule tasemele. Pärast seda tehakse kõrgendatud katuse alla telliskivi.

Lai

Ava laiuse suurendamiseks peate 2 nurgast paigaldama horisontaalselt paikneva tala (riiuli laius on seitsekümmend viis millimeetrit). Soovite avamise kohale esiseinale märgise luua.

Perforaatori abil luuakse seinapinnale kaheksa millimeetri laiune auk ja sügavus, mis võrdub nurgariiuli laiusega. Seina seestpoolt lõigatakse auk. Nurgast lõigatakse 3 osa (mööda mõõtjoont), süvendatakse loodud auku ja keevitatakse tähega "P".

Samamoodi tehakse tööd seinapinna välisküljel. Moodustatud raami deformatsiooni vältimiseks on vaja džemprite keevitamisega (põiki) suurendada tugevust ja jäikust.