Majandusvann maal. Ehitame vanni oma kätega - samm-sammult oma kätega Koduvanni ehitamise tutvustus

Vene inimese jaoks pole supel ainult pesemiskoht. Tema külastamine on juba ammu traditsiooniks saanud. Siin vene rahvas lõõgastus, kosus ja veetis lihtsalt mõnusalt aega. Seni pole supelmaja funktsioonid muutunud. See koht jääb meie inimeste üheks lemmikuks. Suvilate omanikud üritavad seda hoonet oma kohale ehitada. Keegi teeb seda ise, keegi palkab spetsialistide meeskonna.

Vanni omadused

Iidsetest aegadest peale ehitati õilsatele isikutele nn "puhastustuled", milles nad uuendasid oma vaimu. Vene vanni kujundus on sama, mis teistel sarnastel hoonetel. Visuaalselt ei erine see kuidagi näiteks soome saunast. Kuid on mõned nüansid, mis eristavad vene vanni kõigist teistest.

Selle struktuuri peamine omadus on selle olemasolu kerge auru kasutamisel, samal ajal kui õhuniiskus on 60% ja temperatuur ulatub 50–70 kraadini.

Venelaste jaoks on saunakülastus terve rituaal, millel on oma kombed ja traditsioonid.

Vannis temperatuurirežiimi loomiseks kasutatakse spetsiaalset pliiti, mis säilitab kivide hõõguvuse. Need asuvad väikeses sektsioonis metallukse taga. Ahjust tuleb leiliruumi märg aur. Uks avatakse ainult selleks, et kividele vett valada, mis muudab selle auruks. Seega hoitakse vannis niiskust vajalikul tasemel.

Ja muidugi, milline vene vann on täielik ilma luuata? Tavaliselt on see valmistatud kasest või kuusest. Kuna ruumis on saavutatud vajalik õhuniiskus, saate luudaga põhjalikult aurutada. Kui ruumi õhk on kuiv, protseduuril sarnast efekti ei ole.

Tõelise vene vanni loomise üks olulisemaid tingimusi on hea pliit, millel peavad olema teatud omadused.

Arvatakse, et vene vanni ehitamiseks saab peamiseks ehitusmaterjaliks olla ainult puit. Teda armastatakse selle loomulikkuse ja keskkonnasõbralikkuse pärast. Tõsi, vanni maksumus on märgatavalt suurem kui ehitamiseks vahtplokkide või telliste kasutamisel.

Ehituskoha valimine

Ehituskoha valimine on väga oluline punkt. Süütamisviisi järgi on erinevaid saunatüüpe: "valge" ja "must". Viimaseid ehitatakse praegu väga harva. Esimesed ehitatakse majast mitte kaugele. Mõnikord tehakse "valge" supelmaja eluruumi juurdeehitusena ja selleks on vaja saada tuletõrje eriluba.

Varem oli supelmaja püstitatud jõgede ja järvede kallastele, et pärast kõiki protseduure saaks supelda jahedasse vette. Kuid tänapäeval on seda raske teha. Sellest olukorrast väljapääs võib olla väikese isikliku tiigi ehitamine vanni või basseini lähedal.

Eksperdid soovitavad ehitada supelmaja saidi kõrgeimasse punkti. Nii ei ole sademed teile probleemiks.

Disain

Vanni kujundus on ettevalmistustöö üks olulisemaid elemente.

Sellel peab olema märgitud ruumide arv hoones, kus asuvad side ja muu sarnane teave. Kõige sagedamini ehitatakse vanni leiliruum, pesemis-, puhkamis- ja koridor. Kui eelarve on piiratud, siis mõnikord ühendavad omanikud leiliruumi pesuruumiga ja garderoobi koridoriga. Kuid see pole eriti mugav, sest mitte kõik ei taha soojas ruumis pesta.

Vanni kujundamine on ettevalmistava töö oluline etapp

Vanni suurus on planeeritud sõltuvalt sellest, kui palju inimesi seda korraga külastab. Kui see on mõeldud ühele inimesele, saate selle väikeseks muuta. Kuid kui võõrustate palju inimesi ja armastate vanniprotseduure, ei tohiks te ruumi säästa. Kuid pidage meeles, et suurt leiliruumi pole lihtne soovitud temperatuurini soojendada. Tavaliselt tehakse seda 2 inimesele. Selleks piisab 4 m 2.

Mõelge projekteerimisetapis mööblile, mille te puhketuppa panete. Tehke see ruum võimalikult mugavaks, et saaksite selles täielikult lõõgastuda.

Hästi läbimõeldud ja koostatud projektist saab ehitustöödel asendamatu abiline

Koridor on vajalik selleks, et talvel tänavalt tulev külm õhk ei satuks kohe ruumidesse, kus viibite poolalasti.

Vanni ehitamise etapid

Need võib tinglikult jagada mitmeks:

1. Vundamendi ehitus.
2. Seinte ja põrandate püstitamine.
3. Katuse ehitus.
4. Lagede paigutus.
5. Soojusisolatsiooni paigaldamine.
6. Peen viimistlus.

Vundamendi püstitamine

Kõige sagedamini püstitatakse vanni alla sammas- või ribavundament. Viimane variant on usaldusväärsem, kuid selle ehitamiseks on vaja palju rohkem materjale ja sellest tulenevalt suurenevad selle ehitamise rahalised kulud.

Tehke erektsioon järgmises järjestuses:

1. Tühjendage ala, kuhu supelmaja ehitatakse. Eemaldage praht, taimestik. Pinnase pinnase (200–300 mm) saate täielikult eemaldada.
2. Kasutage märgistamiseks naelu ja köit.

   Vundamendi ühtlus sõltub õigest märgistusest

3. Kaevake tulevase vanni perimeetri ümber kaevik. Vundamendi sügavus valitakse lähtudes pinnase kvaliteedist ja konstruktsiooni massist.

   Kõige sagedamini püstitatakse vanni ehitamiseks ribavundament.

4. Asetage kaeviku põhja liiva ja killustiku padi. Selle ideaalne paksus on 250–300 mm.
5. Nüüd ehitage raketis. See võib olla valmistatud niiskuskindlast vineerist või pikkadest laudadest, mille paksus on 5 cm.
   Vundament peaks olema tulevase konstruktsiooni seinte paksusest 200–300 mm suurem. See peaks olema maapinnast kõrgemal 400–500 mm.

   Raketise jaoks võib kasutada servadega laudu

6. Ehitage 1,2–1,5 cm läbimõõduga varrastest tugevduspuur, mis kinnitatakse üksteise külge 6 mm metallvarrastega. Esiteks viiakse läbi vertikaalse raami ehitamine. Asetage see nurkadesse ja kohtadesse, kus vanni seinad ristuvad. Samuti tuleb ukse- ja aknaavade alla asetada vertikaalsed latid. Need peaksid tõusma aluse kohal 300–350 mm. Pärast vertikaalse raami paigaldamist jätkake sama läbimõõduga armatuurist horisontaalsele.
7. Kui metallist skelett on valmis, valage tsemendimört mitmes etapis. Esimene kiht on 300–500 mm. See peaks olema konsistentsilt kõige õhem. Spetsiaalse vibraatori või metalltihvti abil tihendage betoonikiht, torgates selle mitmest kohast läbi, nii et sisse jääv õhk voolab välja. Seega paraneb vundamendi kvaliteet ja tugevus. Seejärel valage järgmine betoonikiht. Korrake protseduuri, kuni alus on täielikult täidetud.

   Vundament tuleb valada samaaegselt kogu raketise pikkuses

8. Katke värskelt valatud betoon polüetüleeniga, et vältida sademete sissepääsu. Põhi kõvastub täielikult umbes kuuga. Pärast seda perioodi on võimalik raketist eemaldada. Eksperdid soovitavad anda jumestuskreemile veel 2 nädalat, et see tugevamaks muutuks.
9. Viimane etapp on vundamendi hüdroisolatsioon.

   Aluse isolatsioon ja hüdroisolatsioon muudab teie vanni veelgi paremaks

Nüüd peate andma struktuurile aega kokkutõmbumiseks.

Tähelepanuta ei tohiks jätta ka soojusisolatsiooni. See protsess on valikuline, kuid soovitav. Nii saate parandada vanni termofüüsikalisi omadusi. Selleks sobib vahtklaas või vahtpolüstüreen.

Seinad ja põrand

Vannikonstruktsiooni ehitamiseks on kõige parem kasutada puitu. Selle selged eelised on hea soojapidavus ja hubane õhkkond. Vanni ehitamiseks võite kasutada ka baari.

Puit on ehituses üks levinumaid materjale

Sellest valmistatud hoone kahaneb vähem, pealegi on materjaliga lihtne töötada.

Uskumatult ilusad vannid on valmistatud palkidest

Saab kasutada palke. Nendest seinte ehitamiseks:

1. Leidke sama läbimõõduga materjal.
2. Seejärel lõigake palke.
3. Esmalt asetage suure läbimõõduga elemendid. Ühendage need omavahel naelu abil, mida tuleb sissepoole süvendada 270–300 mm. Pole tähtis, mida ehitamiseks kasutatakse, konstruktsiooni võra on soovitatav töödelda antiseptiga.

Selleks, et vanni seinad oleksid võimalikult tihedad, tuleb puitelementide vahed läbi kaevata vildi, kanepi või samblaga.

Seda tuleb teha vähemalt kaks korda. Esimene kord on kohe pärast seinte ehitamist. Teine - pärast konstruktsiooni täielikku kokkutõmbumist. Torka kõik õmblused puitliistudega.

Põranda ehitamiseks kasutage savi, betooni või puitu.

Savi ei lase vett läbi. Selle pragudes võib vedelik seiskuda, mille tagajärjel ilmub ebameeldiv lõhn. Puitpõrandad imavad niiskust ja mädanevad ning riknevad. Kõige usaldusväärsem variant on plaatidega kaetud betoon. Mugavuse huvides asetatakse sellele korkmatid või puitkarkass.

Parim põrand vanni jaoks on betoon

Põranda ehitamiseks:

1. Esmalt korraldage liivapadi, mille kiht peaks olema 100 mm. See tuleb hoolikalt sulgeda.

   Liivapadi tuleb hästi tampida

2. Seejärel pane kruus maha. Silu see ära.

   Liiva ja kruusa kihid peavad olema samad

3. Pärast seda asetage hüdroisolatsioonimaterjal (katusevilt). See peaks kattuma vanni seintega. Ja viimane etapp on tsemendi tasanduskiht.

   Põranda hüdroisolatsiooniks saab kasutada katusematerjali.

Leiliruumi ei ole vaja ventilatsioonisüsteemi teha, kuna vene vannis peab olema niiske aur.

Katuse korraldus

Kaaluge projekteerimisetapis, kas teil on pööning.

Vanni katust saab ehitada mitmel viisil.

Selline katus on atraktiivsem. Tavaliselt on need varustatud vannidega, mida kasutatakse aastaringselt. Kui seda külastatakse ainult suvel, siis pole pööningut vaja varustada.

Katus koosneb sarikatest, sarikatest, karkassist ja hüdroisolatsioonimaterjalist. Ehitamiseks vajate:

Lagi

Vene vanni lagi võib olla paneel, põrand või palistatud. Viimases versioonis on korraldamiseks vaja:

Väikeste vannide jaoks, kus pööningut pole, ehitatakse tavaliselt põranda põrandaversioon. Selle ehitamiseks:

1. Lauad laotakse sammuga 2,5 m.Nendele laotakse auru- ja soojusisolatsioonimaterjalid.
2. Seejärel kaetakse need laudadega.

See lae versioon ei ole väga vastupidav. Kui ehitate selle suure pööninguga vanni jaoks, võib see kergesti ebaõnnestuda.

Paneellagede on raske iseseisvalt ehitada. Selle valiku eeliseks on see, et saate selle valmistamiseks kasutada ehitusmaterjalide jääke. Seetõttu on selline lagi kõige odavam. See on reeglina valmistatud kilpidest. Nende valmistamiseks valmistatakse kandevardad, mille külge kinnitatakse sisevooder, aurutõke, soojusisolatsioon, hüdroisolatsioon ja välisredel. Soojuskadude vältimiseks asetatakse paigaldamise ajal paneelide vahele tihend. See võib olla vilditud või kileümbris.

Seinte soojustus- ja hüdroisolatsioonitööd

Soojusisolatsioon on kõrge temperatuuri ja niiskuse taseme säilitamiseks hädavajalik.

Et soojust võimalikult kaua hoida, tuleb soojus- ja hüdroisolatsioon teha kõrgel tasemel.

• mineraalvill;
• vahtpolüstüreen;
• vahtpolüuretaan;
• vahtklaas.

Siseruumidesse sobiva isolatsioonimaterjali kõige olulisem omadus on see, et see peab taluma kõrgeid temperatuure ja olema tulekindel. Selleks sobib ideaalselt basaldipõhine mineraalvill. See talub kuni 1500 kraadi temperatuuri.

Mineraalvill sobib ideaalselt vanni

Vanni hüdroisolatsioonimaterjalina kasutatakse tavaliselt polüetüleenkilet või katusekattematerjali. See on kinnitatud seintele soojusisolatsiooni all. Sellele asetatakse aurutõke, näiteks pergamiin. Materjalid tuleb paigaldada vähemalt 100 mm ülekattega.

Pärast seda peate varrastest ehitama puitkarkassi, mis on eelnevalt töödeldud mädanikuvastase antiseptilise ainega. Need kinnitatakse sammuga, mis on 10–20 mm väiksem kui soojusisolatsioonimaterjali laius.

Pärast isolatsiooni paigaldamist peate tegema veel ühe aurutõkkekihi. Kasutage selleks alumiiniumfooliumi, mis peegeldab soojust ja kaitseb kõiki katusekoogi materjale niiskuse eest. Foolium laotakse pideva kihina ja kinnitatakse ehituslindiga.

Lae soojusisolatsioon on väga oluline, kuna füüsikaseaduste kohaselt tõuseb soojus ülespoole. Ja selleks, et seda mitte kaotada, ei pea te seda protsessi tähelepanuta jätma.

Viimistlustööd ja ruumi kaunistamine

Viimaseks etapiks võib pidada seinte ja lae kaunistamist. Kõiki vooderdusega seotud töid on soovitatav alustada alles pärast seda, kui konstruktsioon on andnud lõpliku kokkutõmbumise. Viimistlusmaterjalide jaoks on palju võimalusi. Erinevad dekoratiivsed elemendid täiendavad suurepäraselt vanni interjööri. Selles küsimuses mängivad võtmerolli omaniku isiklikud eelistused ja rahalised võimalused. Kõige tavalisem viimistlusvõimalus on vooder.

Vanni sisekujundus jääb omaniku maitsele

Dekoratiivsed plaadid, mis on kaetud ahjuga, nikerdatud elemendid, ebatavalised puidust riiulid, huvitavad kulbid jne. Kõik see aitab teil luua originaalse ja ainulaadse interjööri.

Vanni kaunistamiseks võite kasutada puidust vooderdust

Video: vene vanni ehitamine

Ise supelmaja on keeruline ehitada, kuid see on võimalik. Kui suhtute projekteerimise teoreetilisesse osasse vastutustundlikult ja kasutate omandatud teadmisi praktikas õigesti, tundub ehitamine põnev protsess. Lisaks võite alati oma sõpradele öelda, et see supelmaja on ehitatud teie enda kätega.

Vannide kujundamisel peaksite arvestama paljude teguritega - asukohast piirkonnani. Olulist rolli mängivad ka rahalised võimalused, kui vann on planeeritud eelkõige perepuhkuse kohaks, siis pole paleed vaja ehitada.

Täielikuks toimimiseks piisab 2-3 ruumist - riietusruum, leiliruum ja pesemisruum. Kaks viimast tuba on kohati ruumi kokkuhoiu mõttes üheks ühendatud.

Väikese supelmaja planeering

Vanni poolt hõivatud ala vähendamiseks ei tohiks te olla liiga innukas - on teatud normid. Seega peaks leiliruumi kaks inimest vabalt ära mahtuma, arvestades asjaolu, et nad kasutavad luudasid. Kui see on väga rahvarohke, siis tõenäoliselt ei saavutata vanniskäimise naudingut.

Väikese alaga vanni paigutuse omadused

Väike palksaun

Väikese vanni paigutus algab selle ehitamiseks kasutatava materjali valikuga - see võib olla palk, puit, telliskivi või vahtplokid. Eelistatavaim on puitkonstruktsioon, mis hingab kergelt ja vabalt, niiskuse ja kõrge õhutemperatuuri tasakaal loomulikult säilib.

Millele peaksite erilist tähelepanu pöörama:

• Vundament - konstruktsiooni kaal ei eelda võimsa vundamendi ehitamist, parim variant on lint- või tugivaivundament. Te ei pea nende all olulisi mullatöid tegema;
• Ruumide mugav asukoht sees - see hõlbustab vanni külastamist ja selleks valmistumist;
• Ahi on soovitav paigaldada riietusruumi, et see saaks sulatada ilma ülejäänud leili- või pesemisruumi segamata. Tulekahju peab olema kaitstud suvalise süttimise võimaluse eest;
• Oluline punkt on ventilatsioon. See viiakse läbi akende ja uste kaudu. Parem on eelistada puidust aknakonstruktsioone - see on keskkonnasõbralik materjal, mis eraldab meeldivat aroomi. Lisaks on see loodusliku õhuvahetuse allikas;
• Väikesed vannid on ehitatud samade reeglite järgi nagu nende suuremahulised kolleegid - riiulid asuvad piki tühja seina, ukselävi on kõrge ja raam madal. On oluline, et avamisel eralduks vähem auru;
• Lukke ei tohiks olla ja kõik sauna uksed avanevad väljapoole.

Vanni kasulik pind ei tohi olla väiksem kui 10 ruutmeetrit. meetrit, vastasel juhul on võimatu selles supelda ja mugavalt pesta.

Mugav vanni paigutus kahele inimesele

Sauna projekt alates 3 ruumist

Alati ei ole võimalik ehitada avarat sauna ja tuleb rahulduda tagasihoidlike mõõtmetega. Kuid isegi kui kahel inimesel ei ole võimalik korraga leiliruumis viibida, võimaldab eraldi pesemisruumi olemasolu rajatist sihtotstarbeliselt kasutada.

Siseruumi pädev disain muudab selle funktsionaalseks:

• Riietusruum - pindala on 2,7 ruutmeetrit. meetrit. Seda saab kasutada nii riietusruumina kui ka puhkeruumina. Kuid selle põhieesmärk on see, et see takistab külma õhu läbitungimist;
• Väikese vanni plaan sisaldab tingimata pesemisruumi - pindala on 1,7 ruutmeetrit. meetrit. On kaks võimalust - paigaldada dušikabiin või varustada lihtne dušš. Teine on panna taburetid ja kraanikausid ning valada neisse vesi pliidi taga asuvast paagist. Sellise mahuga mahub sinna kõik vajalik ära. Seda hakkab kütma ahjukorsten;
• Ja kõige olulisem ruum on leiliruum. Selle pindala on 1,14 ruutmeetrit. meetrit. Pliit on paigutatud nurka, nii et see annab osa soojusest valamule. Lamamistooli ei saa panna, seega peate vannitama taburetil või pingil.

Märge! Kui elamus ei ole vannituba või dušši, on väike vann suurepärane väljapääs. Ta ühendab äri naudinguga.

Kahest toast väikese vanni projekt

Väike puidust raamiga vann

Kui tillukestes ruumides ei ole tahtmist möllata, siis leili- ja pesemisruumi kombineerides saab hea tulemuse. Vanni väline suurus võib olla 3,6 * 2 meetrit - see on täiesti piisav.

Kuidas oma kätega maatükile väikest sauna ehitada, on see võimalik ainult siis, kui teil on hoolikalt läbimõeldud projekt:

• Riietusruum üldpinnaga 2,4 ruutmeetrit. meeter - siin saab juba ümber pöörata. Mõõtmed võimaldavad panna pisikese laua, mille äärde on mõnus teed juua. Riietusruumi roll jääb;
• Leiliruum ja pesemisruum on ühendatud ning saadakse 3 ruutmeetrine ruum. meetrit. Duširuum tuleb ohverdada, aga nüüd on seal täismahus lamamistool ja pesupink. Selle peale asetatakse veenõud. Dušist saadav liigniiskus pole vajalik, see muudab õhu raskemaks ja raskendab hingamist.

Et mitte vähendada vanniprotseduuride eeliseid selles projektis, tuleb järgida järgmisi juhiseid:

• Paigaldage võimsam ahi, mis suudab korraga kütta kahte tuba;
• Ärge pihustage leiliruumis vett - see suurendab õhuniiskust;
• Alustage vannitamisprotseduure leiliruumiga ja alles siis jätkake pesemisega.

Foto väikesest supelmajast järvel

Mõlema paigutuse korral peaks uks avanema väljapoole ja hoone ise paigaldatakse peamajast vähemalt 5-10 meetri kaugusele. Need on kohustuslikud tuleohutusnõuded. Vanni laed ei tohiks olla üle 2,2 meetri ja ukseraam ei tohiks olla üle 1,5 meetri. Vastasel juhul ei pea see soojaks.

Ahi võib olla ükskõik milline - elektri-, puu- või gaasiküttega. Kuid viimane pole eriti soovitav. Elektrilist on lihtne paigaldada, sellega on lihtsam temperatuuritaset reguleerida.

Kuid puuküttega on parim. Ta loob vanni ainulaadse vaimu ja aroomi.

Puupliidi hind pole nii kõrge

Vann on peaaegu iga äärelinna omaniku unistus. Kuid saidi suurus ei võimalda teil alati ehitada suurt ja avarat struktuuri ning siis peate olema rahul väikesega. Kuid see ei muuda vanni vähem funktsionaalseks.

Õige lähenemisega planeerimisele osutub see kasulikuks ja mugavaks. Selle artikli video räägib teile üksikasjalikumalt väikeste vannide ja nende eeliste kohta.

Kuidas oma kätega 3 × 3 vanni ehitada

Iga äärelinna omaniku peamiseks ülesandeks on väikese supelmaja ehitamine, mis asub maamaja lähedal. Meie artiklis räägime sellest, kuidas oma kätega ehitada 3 × 3 vanni, mis sobiks suurepäraselt väikese tagaaia talu ruumi.

Sellise konstruktsiooni ehitamise lähtematerjaliks on enamasti traditsiooniline puittala. Väljakujunenud traditsioonidest kõrvale kalduda soovijatele saab pakkuda selliseid levinud ehitusmaterjale nagu tellis-, silikaat- ja penoplokid või looduslik (tehis)kivi.

Struktuursed omadused

Supelmaja mõõtmetega 3 × 3 m on väike ühekorruseline hoone, mis mahutab korraga 2-3 inimest. Selle kasulik pind ei ületa tavaliselt 8–8,5 m² ja jaotub järgmiselt:

Pange tähele, et sellises vannis olevat riietusruumi kasutatakse ka puhkeruumina. Vaatamata ruumi piiratud suurusele on tavaliselt võimalik sinna mahutada väike laud ja 2-3 pinki. Laua saab teha kokkupandavaks, mis võimaldab ahju süütamise ja ruumi koristamise käigus võimalikult palju ruumi vabastada riietusruumis.

Saunahoone projekti valimisel ei tohiks kaalumisest välja jätta väikese suurusega konstruktsiooni varianti, mis kinnitatakse lihtsalt peamise elamu külge.

Millest ehitada supelmaja?

Lihtsaim ja odavaim viis baarist puitvanni valmistamiseks peetakse tüüpilise karkassistruktuuri kasutamist, mis on paigaldatud kergele lint-tüüpi vundamendile.

Hea näeb välja ka traditsioonilisest "ümmargusest puidust" valmistatud vann, mis on hästi lihvitud ja sobiva läbimõõduga valitud. Nende konstruktsioonide küttekehana kasutatakse tavaliselt metsasammalt, mis asetatakse üksikute võrade vahele.

Lisaks puidule ja "ümmargustele puidule" saab vanni korrastamiseks kasutada profiil- või liimpuitu. Igal juhul peab teie valitud materjal olema hästi kuivatatud (st see peab olema eelnevalt kokkutõmbunud). Tänu sellele saate vannihoonet kasutama hakata kohe pärast selle viimistlust.

Märge! Tellistest või kivist konstruktsiooni püstitamisel peab vanni lintvundament olema projekteeritud suure koormuse jaoks.

Töö järjekord

Teie valitud materjalist vanni ehitamine toimub reeglina järgmises järjekorras:

Vundamendi ettevalmistamine

Põhimõtteliselt ei ole vundamendi tüüp kliendi kapriis, vaid see valitakse paljude tegurite põhjal. Sageli tehakse vanni ehitamiseks vaia- või sammasvundament. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks teha plaatvundament. Vaatleme ainult ühte tüüpi vundamenti, mis on universaalsem ja enamikul juhtudel rakendatav.

Kolmemeetrisest latist palkmaja lintvundament tehakse madalaks, mis on vastuvõetav ka ümarpalkide kasutamisel. Selle valmistamise järjekord on järgmine:

1. Kõigepealt märgitakse sobivate mõõtmetega ruut, mille järel kaevatakse 10–15 cm laiused kaevikud sügavusele, mis ületab mulla külmumise taseme.
2. Kaevatud kaeviku põhi suletakse umbes 15 cm paksuse liivakihiga, mis seejärel valatakse veega ja tihendatakse põhjalikult. Rammimise lõpus kaetakse kaeviku põhi killustikuga, misjärel on võimalik jätkata tavapärasest servamata lauast kokkupandud raketise ettevalmistamist.
3. Valmis raketisse valatakse imporditud või ise valmistatud betoonisegu, mis peaks sisaldama niiskuskindlat tsementi.
4. Vundamendi hüdroisolatsiooniks kasutatakse sobivat rullmaterjali (näiteks katusematerjal).

Müürimine

Alumiste velgede jaoks 100 × 100 prussist kasti kokkupanemisel on soovitav kasutada suurema sektsiooniga (näiteks 150 × 150 cm) lehisest või haavapuust toorikuid. Alusrihm kinnitatakse vundamendi külge spetsiaalsete plaatide abil, mille vastand on kinnitatud raami alumisele talale.

Aluse püstitamine toimub ühe tuntud meetodi abil, mis hõlmab talade (palkide) ühendamise meetodit. Kolmemeetriste talade suhtelise kerguse juures toimub raami kokkupanek enamasti käsitsi ja ilma abilisteta.

Kroonide usaldusväärseks ühendamiseks üksteisega (ilma lünkadeta) kasutatakse eelnevalt ettevalmistatud puidust tüübleid ja spetsiaalset džuudist tihendit.

Katuste, lae ja põranda valmistamine

3 × 3-meetrise vanni katuse korraldamisel eelistatakse tavaliselt ühte kõige lihtsamat kujundust: ühe kaldega või viilkatusega. Katuse optimaalne kaldenurk valitakse katusekattena kasutatava materjali kvaliteediklassi arvestades (selleks kasutatakse kõige sagedamini odavat katusepappi või kiltkivi). Katuse paigutuse näidisega saate tutvuda artikli lõpus asuval fotol.

Järgmises tööetapis paigaldatakse lagi, mis on valmistatud põrandakatte kujul ja asetatakse otse hoone seintele. Põrandakate kinnitatakse otse vundamendile asetatud spetsiaalsetele palkidele.

Hoone siseviimistlus

Enne vanni viimistlemist on hoone seinad ja lagi usaldusväärselt isoleeritud; sellega pööratakse erilist tähelepanu kahekohalisele toale. Selle viimistlemiseks on soovitatav kasutada looduslikke isolatsioonimaterjale (näiteks mineraalvill), millele järgneb fooliumikihi pealekandmine. Pange tähele, et fooliumi kasutatakse sel juhul reflektorina, mis suudab leiliruumis soojust säilitada.

Isolatsiooni ja fooliumi paigaldamise lõpus kaetakse ruumi seinad ja lagi spetsiaalsest puidust (pärn või haab) valmistatud voodrilauaga.

Mis puutub riietusruumi, siis selle kaunistamiseks pole üldse vaja kasutada kalleid materjale; selle ruumi seinu saab lihtsalt immutada spetsiaalsete veekindlate lakkidega, mis rõhutavad suurepäraselt puidu tekstuuri.

Kuidas oma kätega 3 × 3 vanni ehitada - väikese vanni ehitamine

Väike vann oma kätega

Väike isetegemise vann on suurepärane võimalus, kui maja lähedal või suvila sisehoovis on piiratud ala. Lisaks saate sellise lahendusega oluliselt säästa oma eelarvet, kuid selle tulemusel saate täisväärtusliku puhkusekoha, mis mitte ainult ei leevenda stressi pärast rasket päeva, vaid parandab teie tervist ja veedab mõnusalt aega. pere ja sõbrad.

Näited projektidest

Ideaalis sisaldab vann 4 ruumi:

Mõne ruumi funktsionaalsust saate laiendada neid omavahel kombineerides. Samal ajal ei kao viibimise mugavus. Struktuuri üldine suurus sõltub suuresti sellest, kui palju inimesi korraga sees viibib.

• 1,20 mx 2,50 m. Väga kompaktne lahendus. Sel juhul koosneb supel ainult kahest ruumist: leiliruumist ja riietusruumist. Esimese mõõdud on 1,20 mx 1,50 m, teise - 1 mx 1,20 m Puhkeruum puudub ning riietusruumis saab hõlpsasti riideid vahetada. Pesuruumi saab ühendada leiliruumiga. Sellest suurusest piisab ühele inimesele.
• 2,50 mx 2,50 m Ruumide arvu poolest - sama mis esimene variant. Leiliruumi suurus on 2,50 mx 1,50 m, garderoobi 1 m x 2,50 m Samas on võimalik korraldada täiendavalt küttepuude laopinda. Sellistes tingimustes mahub kaks inimest kergesti ära.
• 3 m × 3 m. Seda võimalust saab planeerida erineval viisil. Kui on soov, et leiliruumi mahuks kolm inimest, siis saab teha 3 mx 1,50 m suuruse, pesemisruumi saab teha eraldi paigutades sinna dušikabiini. Selle ruumi suuruseks saab olema 1 m × 1,50 m. Olemas on ka riietusruum 2 m × 1,5 m. Saab kombineerida pesu- ja leiliruumi, siis jääb ruum, mida saab kasutada puhkeruumina, mis toimib ka riietusruumina.
• 4 m × 3 m. Sel juhul võib leiliruumi jaoks eraldada 4 m 2 (nt 2 m × 2 m). Pesemisruum on 1 m × 1,50 m, puhkeruumiks jääb 2 m × 3 m. Sellistes oludes mahub hästi neli inimest. Nad saavad korraga olla leiliruumis ja nautida suhtlemist riietusruumis.
• 4 m × 4 m. Sellisel territooriumil saab juba hästi ümber pöörata. Leiliruumi saab jätta suurusega 2 mx 2 m. Eraldi garderoob peaks olema 2 mx 1,50 m. Puhkeruum osutub sel juhul 4 mx 2 m (üks külg tuleb 2,50 m) . Pesemisruumi saab ühendada puhkeruumiga, selleks on paigaldatud elektriboiler ja dušikabiin. Neid saab paigutada ühte ruumi nurka, mis ei võta palju ruumi.

Need on suunavad näited. Ruumide suurust saad hõlpsasti varieerida olemasolevate piiride piires. Võib-olla soovite muuta leiliruumi väiksemaks seal ei pea olema 4 inimest korraga. Samal ajal on võimalik puhkeruumi ruumi laiendada.

Materjali valimine

Seinte ehitamiseks saate kasutada mitmesuguseid materjale. Palju sõltub sellest, millise projekti olete valinud, samuti planeeritud rahasummast. Näiteks võite kasutada tavalist tellist. Siit saate lugeda, kuidas tellistest vanni ehitada. Sel juhul on järgmised punktid positiivsed:

• kättesaadavus;
• kohaletoimetamise lihtsus;
• ehituse suhteline lihtsus;
• pikk kasutusiga (nõuetekohase hooldusega - kuni 150 aastat);
• hoolduse lihtsus;
• võime kombineerida põhistruktuuriga;
• uute telliste kasutamisel puudub vajadus voodri paigaldamiseks;
• vabadus valida hoone kuju.

Negatiivsed küljed hõlmavad järgmist:

• materjali kõrge hind;
• vajadus hea ventilatsiooni järele, sest tellisel on halb auru läbilaskvus;
• sellise vanni süütamine võtab rohkem aega kui puitehitised;
• kõrged kulud siseviimistlusele.

Koos tellistega kasutatakse sageli vahtplokki. See on progressiivsem materjal, sellel on ainult sellele iseloomulikud omadused:

• väike kaal suure suurusega;
• suur paigalduskiirus;
• plokkide vormide paigaldamise lihtsus;
• hea soojusisolatsioon;
• suhteliselt madal hind;
• suurepärane heliisolatsioon;
• keskkonnasõbralikkus;
• soovituste järgimisel - väike liimikulu.

Kärbes on ka salvis:

• mööbli riputamisel võivad probleemiks olla ebaühtlased poorid;
• kokkutõmbumine võib toimuda mitu kuud;
• halb paindetakistus.

Kõige populaarsem tootmismeetod on ümarpalk. Selle eeliste kohta võib öelda palju, siin on vaid mõned:

• kõrge keskkonnasõbralikkus;
• meeldiv välimus;
• madal soojusvõimsus;
• pole vaja sise- ja välisviimistlust;
• meeldiv sisemine õhkkond.

Negatiivne külg on:

• seda on kahjumlik kasutada väikestes hoonetes;
• ehituse teatud keerukus;
• materjali kõrge hind;
• pikk kokkutõmbumisaeg.

Üks odavamaid ja kiiremaid võimalusi on karkassikonstruktsiooni ehitamine. Selle meetodi jaoks on vaja minimaalseid ehitusoskusi. Eelised on järgmised:

• pole vaja massiivset vundamenti;
• materjalide kättesaadavus;
• suhteliselt madal hind võrreldes teiste võimalustega;
• hoolduse lihtsus;
• leiliruumi väga kiire soojendamine hea isolatsiooniga;
• side paigaldamise lihtsus;
• seismiline vastupidavus;
• kokkutõmbumist pole.

Miinustest võime märkida vajadust korraldada hea heliisolatsioon. Kõrge kajamise tase – erinevate vibratsioonide ülekandmine, mis võib olla ebamugav. Samuti on oluline tagada hea ventilatsioon, et niiskus ei koguneks sisemusse, mis toob kaasa hallituse ja seene tekke.

Ribavundament

Juhul, kui plaanitakse päris väikest vanni, pole mõtet vundamenti mulla külmumise tasemele uputada. See suurendab ainult projekti kogumaksumust. Nõuetekohase valmistamise ja hüdroisolatsiooni korral ei pea te muretsema, et seinad on külmad. Seda tüüpi vundament on asjakohane kõigi loetletud ehitusvõimaluste puhul.

• Esimene asi, mida tuleb teha, on selgelt määratleda territoorium, mis ehitamiseks eraldatakse.
• Järgmisena puhastatakse praht. Lisaks peate eemaldama pealmise mullakihi koos muruga, et oleks lihtsam edasisi ülesandeid täita.
• Naastude abil märgitakse tulevase hoone piirid.
• Kaevetöödel navigeerimise hõlbustamiseks on valmistatud spetsiaalsed hoidikud. Selleks teritatakse kaks tükki 50 × 50 cm (või mis on käepärast) ühelt poolt ja ühendatakse 10 cm laiusest lauast risttala abil, selle pikkus peaks olema umbes 70 cm. Sellised konstruktsioonid vajavad 8 tükki. Need on paigaldatud kahekaupa maja igasse nurka. Nende vahel on tulevase vundamendi laiuseks venitatud kaks õngenööri. Kindlasti tuleb kontrollida kõigi nurkade vastavust väärtusele 90 °. Sel viisil saadakse täpselt määratletud jooned, mida on raske isegi puudutades liigutada.

Vundamendi rajamise etapis tagatakse vajalike kommunikatsioonidega varustamine. See võib olla veevarustussüsteem ja pesuruumi vee äravoolu kanalisatsioon.

Vaivundament

Vundamendi ehitamiseks on mitu võimalust. Vaiad saab tüüdata ja ajada. Esimesel juhul puuritakse kaev, tehakse raketis, langetatakse armatuurvardad ja valatakse kogu ruum betooniga. Teises versioonis vasardatakse kohe terava otsaga valmis betoon-, puit- või metallpostid. Väikese vanni jaoks on kõige sobivamad võimalused kruvid. Need koosnevad torukujulisest metallalusest ja labadest, mis hõlbustavad tugede maasse sukeldamist. Neid saab osta või ise valmistada. Kui valisite teise võimaluse, peate toimima järgmiselt:

• Kõigepealt tuleb välja selgitada, millise sügavusega muld külmub. Selleks võite võtta ühendust vastava teenindusega.
• Ostetakse torutoorikud läbimõõduga 110 mm. Selle seina paksus peab olema üle 3 mm. Kogupikkus peaks olema selline, et saaksite selle uputada 50 cm külmumistasemest allapoole ja samal ajal nii, et see oleks 30–40 cm maapinnast kõrgemal. Lisaks saate osta kruvide jaoks toorikud. Samuti on vaja kuhja peale teha kandiline pea. Selle suurus peaks olema 25x25 cm ja paksus 5‒6 mm.

Iga kirjeldatud variandi puhul tuleks ette näha ka eraldi pliidi tugielemendid, eriti kui plaanitakse kasutada küttekeha. See on väga oluline, kuna selle kaal võib olla suur, mis võib kahjustada põrandat ja palki.

Telliseinte püstitamine

Vanni jaoks on parem kasutada punast tellist, mis on läbinud kuumtöötluse ja millel on väiksem soojusvõimsus. Vajaliku materjali koguse arvutamiseks peate arvutama iga seina pindala. Selleks korrutatakse laius pikkusega. Seejärel tuleb see arv jagada ühe tellise pindalaga. Müüriõmbluste pindala võib tähelepanuta jätta, kuna tüli või abiellumise puhuks peate ikkagi reservi tegema.

Seina saab ehitada mitmel viisil:

• kahes telliskivis välissoojustusega.
• õhuvahedega on need umbes 6 cm;
• soojustuskihiga kahe telliserea vahel.

Töö algab nurkade ehitamisega. See on oluline protsess, sest just nemad tagavad hiljem kogu konstruktsiooni õigsuse. Tulevaste seinte vertikaalse taseme hoidmiseks kaevatakse nurkadesse kaks metallprofiili 5 × 5 cm ja pikkusega, mis on võrdne tulevaste seinte kõrgusega. Need on seatud tasasele ja kinnitatud noolega. Nende vahele venitatakse õngenöör ühe rea kõrgusele. Pärast selle paigaldamist paigutatakse joon ümber järgmise kõrgusele. Õmbluse paksus peaks olema umbes 20-25 mm. Seda tuleb kanda mitte kaugemal kui meeter, et sellel ei oleks aega kuivada. Lisaks kontrollitakse lennukit mullitasemega. Kui valitakse teine ​​ja kolmas müüritise tüüp, siis on vaja kahe seina vahele varustada side. See on tagatud kahe tellise ristsuunas ladumisega üksteise vastas kindlate ajavahemike järel. Samuti peaks iga rida olema poole tellise nihkega, et oleks tagatud kogu tasapinna üldine kudumine.

Akende või ukseavade kohale tuleb paigaldada sillus. Tavaliselt on see raudbetoon. Saate selle osta valmis või valada otse kohapeal. See peaks avaustest väljuma vähemalt 25 cm. Paigaldatakse toed, neile on paigaldatud puitplaat. Ühe serva kohta on laotud kaks rida telliseid. Nende vahel on armatuurvardad, mis peaksid samuti ulatuma 25 cm avausest kaugemale, samas kui olemasoleva müüritisega põimumiseks on parem neid painutada. Sees valatakse betoon. Pärast täielikku kõvenemist (tavaliselt 10-12 päeva) saab alumised toed lahti võtta ja palgid eemaldada.

Seinad vahtplokkidest

Üldine paigalduspõhimõte on sama, mis eelmisel juhul. Alustada tuleks ka nurkadest, mis peavad olema täpselt ja selgelt seatud.

Samamoodi valmistatakse profiiltorust juhikud. Kuid on mõned nüansid:

• Parima nakkuvuse saavutamiseks laotakse reaalus tsementmördile. Parem on teha suhe liivaga 1: 3. Väga oluline on säilitada horisontaaltasapind, et ka kõik teised read asetseksid õigesti.
• Kõik ülejäänud read kinnitatakse spetsiaalse liimiga.
• Liimikihi paksus ei tohi ületada 5 mm. Ainult sel juhul on võimalik saavutada ideaalne soojusisolatsioon.
• Iga 3 rea järel asetatakse õmblusesse metallvõrk, mis annab täiendava jäikuse.
• Servale asetatakse vahtplokid.
• Uste ja akende sillused tehakse samamoodi nagu müüritise puhul.

Palkseinad

Just see valik kerkib kujutlusvõimesse vanni puhul. Selle valmistamiseks peate varuma ümardatud või profileeritud palki. Sellest materjalist on parem teha välisseinad. Sest struktuur on väike, siis on hea, kui vaheseinad on karkassi.

Pärast seinte ehitamise lõpetamist tehakse esialgne pahteldamine. Selle käigus lüüakse rippuv isolatsioon lihtsalt vuukidesse. Hoone täielik kokkutõmbumine võib kesta üle 1,5 aasta.

Karkass seinad

Pärast sellise konstruktsiooni vundamendi ehitamist tehakse täiendav alus. See viiakse läbi ülalmainitud grillimise näitel. Nurgapostide jaoks vajame täpselt sama puitu, mis aluse jaoks. Lisaks on vaja varuda ääristatud lauda, ​​mille pikkus võrdub tulevaste seinte kõrgusega, laius võrdub võre laiusega ja paksusega 5–10 cm.

• Alusel on hädavajalik kontrollida diagonaale, et need oleksid samad. See kinnitatakse ankrupoltidega betoonvundamendi külge. Soovitav on pea uputada. Selleks tehakse eelnevalt soonepott. Bikrostist või katusematerjalist hüdroisolatsioon asetatakse võre alla betoonvundamendile.

Katuse püstitamine

Väikeste hoonete jaoks on viilkatus ideaalne lahendus. Selle tootmine on vaja planeerida projekteerimisetapis. On väga oluline, et saaks ühe seina teisest kõrgemale tõsta. Kui see on tehtud, siis tellistest ja penoplokist seina puhul paigaldatakse ülemisele otsale bikrostist või katusematerjalist hüdroisolatsioon. Sellele on paigaldatud täiendavad talad, mis toimivad Mauerlatina. Need kinnitatakse aluse külge ankrupoltide või naastudega. Peal laotakse talad, millele aedik topitakse. Neid saab metallnurkade abil Mauerlat'i külge kinnitada.

Teises versioonis on seinad tehtud samaks. Mauerlatile on laotud laetalad. Ühele küljele on paigaldatud vertikaalsed lauad, mis moodustavad frontooni, millest langetatakse sarikate jalad teise seina külge. Mauerlatiga ristmikul lõigatakse need vajaliku nurga alla. Kinnitatud metallnurkadega. Katuse ühes tasapinnas toetamise hõlbustamiseks paigaldatakse esmalt kaks äärmist elementi. Nende vahele on venitatud nöör, mis toimib tasemena.

Lagi peab olema isoleeritud. Laetalade peale on paigaldatud aurutõke. Seda rolli saab täita tihe foolium. Talade vahele asetatakse isolatsioon mineraalvilla kujul. Lisaks on see kaetud kilega. Seestpoolt viilitakse puidust voodriga või poleeritud servadega tahvliga.

Kodu venitus

Iga vanni lahutamatu osa on pliit. Saate seda ise valmistada lehtmaterjalist või suure läbimõõduga metalltorust. Teises versioonis on see tellistest välja pandud, kuid sel juhul võib see võtta palju ruumi. Väikese ruumi jaoks on parem kasutada elektrilisi võimalusi, mis ostetakse valmis kujul.

Leiliruumi sisse on paigaldatud riiul. Selle jaoks on parem mitte kasutada okaspuitu, sest kuumutamisel võib see eraldada tõrva, mis võib põhjustada põletusi. Selle jaoks sobivad hästi haab, lehis, pärn või tamm. Väikese ruumi korral piisab 40 cm laiusest, mugavam on jalatugi. Kinnitusmaterjal peab olema nahaga samal tasemel, et mitte nahka kõrvetada (peab olema ka roostevabast terasest). Parem on, kui kogu konstruktsioon on kokku pandud tüüblitele.

Juhtmete ühendamiseks tuleb kasutada topeltpunutiskaablit. Parem, kui see on mittesüttiv (tavaliselt on märgistuses eesliide "ng"). Asetage juht kindlasti gofreerimisse. Leiliruumi endasse pole lüliteid paigaldatud. Valgustid on veekindlad IP68 indeksiga.

Tagage hea ventilatsioon. Selleks saate paigaldada reguleeritava sisselaskeventiili, samuti anemostaate, mille väljalaskeava on läbi katuse viilu. Sellest piisab kogu niiskuse eemaldamiseks pärast aurusauna võtmist.

Nagu näete, pole piiranguid sellele, millest väikese sauna ehitada saab. Valige teile kõige sobivam valik.

Väike vann oma kätega - kuidas ehitada

Mida ja kuidas maal lihtsat sauna ehitada?

Suvilas pesemine on kõigile kättesaadav nauding. Selle ehitamiseks pole vaja suuri investeeringuid. Minimaalse paigutuse korral püstitatakse selline struktuur mõne päevaga.

Selles artiklis vaatleme teemat, kuidas kiiresti ja odavalt ehitada riigi lihtsaim supelmaja.

Alustame valmisvalikute uurimisega, arutame meistrite seas populaarseid seina-, põranda-, ahju- ja kanalisatsioonikujundusi.

Disaini omadused

Mis tahes vanni mugavuse peamised tingimused on järgmised:

• Seinad, põrand ja lagi hästi kaitstud soojakadude eest.
• Konstruktsioonide usaldusväärne isolatsioon vee ja auru eest.
• Kompaktne kiire kuumutusahi.
• Efektiivne kanalisatsioon ja ventilatsioon.

Maavannide näited

Fotol nr 1 näeme kõige lihtsamat supelmaja, mis meenutab Diogenese tünni. Selles saab ainult aurusauna võtta. Siin ei saa pesta, kuna majas puudub kanalisatsioon. Soovi korral pole seda aga keeruline teha. Selleks peate vanni nurka paigaldama tavalise dušialuse ja viima äravoolutoru septikusse.

Selle disaini oluliseks eeliseks on selle väike kaal, mis võimaldab selle asetada laudterrassile.

Konteinerkategooria kõige lihtsama supelmaja seade on näidatud fotol # 2.

See koosneb ühest leiliruumist. Pesemiseks on omanikul vaja kinnitada varikatus koos välidušiga või täiendada ruumi kanalisatsiooniga ning ahi vee soojendamiseks paagiga.

Tünnikujulise vanni teemal improviseerides pöörame tähelepanu kärgpolükarbonaadile. Sellest saate kiiresti ja lihtsalt kokku panna originaalse kujunduse. Selleks, et see hästi hoida soojust, vajate kahte suurt lehte sellest materjalist ja metallist või puidust vardadest raami. Nende vahele laotakse 10 cm paksune mineraalvillast isolatsioon.

Konstruktsiooni otsad saab teha laudadest, toppides need puidust isoleeritud raamile. Asetage selline vann kõikjal: suvilasse, polaarjääle või Everesti tippu ja tunnete end selle leiliruumis alati mugavalt (foto nr 5).

Tammepostidele saab paigaldada väikese puidujääkidest valmistatud vene vanni. Sellise struktuuri näidet näeme fotol nr 6.

Suuremad konstruktsioonid vajavad oma vundamenti. Siin on kolm võimalust:

1. Killustik betoonlint.
2. Telliskivipostid.
3. Vaiad eterniittorudest.

Ärge unustage, et vundamendi tüüp mõjutab materjali valikut ja seinte konstruktsiooni. Puitkarkassi paigaldamiseks, samuti puidust või palkidest vannide jaoks kasutatakse vaia- ja sammasaluseid (fotod nr 7 ja nr 8).

Killustikbetoonist "lint" sobib igale seinale (gaasilikaatplokkidest, palkidest ja karkassist).

Vanni odav, usaldusväärne ja lihtne versioon saadakse "savi" nimelise tehnoloogia abil. Sellise konstruktsiooni jaoks vajate natuke: auto küttepuid, käru põhu ja kallur savi (foto # 10).

Puuküttega konstruktsiooni jaoks on parim kuju ümmargune. See välistab vajaduse tugevdada müüritise nurki, näeb välja esteetiliselt meeldiv ja originaalne.

Laenates lindudelt okstest ja savist pesade ehitamise tehnoloogiat, saab ehitada just sellise lihtsa ja sooja vanni (foto nr 11).

Soovitused viimistluse, soojustuse, kanalisatsiooni, põranda, katuse ja ahju valikuks

Raamvanni välisviimistluseks võib soovitada järgmisi materjale:

• Puidust plokkmaja.
• Metallplaat või profiilplekk.
• Plastist vooder.
• Tsemendi puitlaastplaat (DSP).
• OSB plaat.
• Lame kiltkivi.

Isolatsioonina on kõige parem kasutada ökovilla. See ei kogune niiskust, ei mädane ega põle. Kui teie piirkonnas pole ökovilla, võite osta tavalise mineraalisolatsiooni pooljäika plaadi kujul. Seda on lihtne ja lihtne paigutada raamipostide vahedesse.

Mineraalvilla kaitsmiseks veeauru eest ja soojuskadude vähendamiseks on seinad vooderdatud fooliumiga kaetud polüetüleenlehtedega. Seejärel kinnitatakse nende külge liistidest karkass, mis tahutakse puiduga: lepa-, pärna- või männipuiduplaadiga (foto nr 13).

Me ei soovita OSB-d paigaldada siseruumidesse. See materjal eraldab kõrgel temperatuuril kokku puutudes mürgiseid gaase.

Karkasskonstruktsiooni seinte auru- ja soojusisolatsiooni variandid, samuti plokkidest või palkidest ehitatud vann on näidatud joonisel 1.

Lihtsa isevalmistava vanni ehitamine hõlmab kanalisatsioonisüsteemi. Seda saab valmistada tavalistest plasttorudest, mis on viidud prügikasti või drenaažikaevu.

Sisselaskelehter asub ruumi keskel või nurgas ning põrand on valmistatud paisutatud savibetoonist tasanduskihina, mille kalle on äravoolu suunas. Enne betoneerimist peate pinnase tihendama ja katma mitme kihi hüdroisolatsiooniga. Puitpõrand on suurepärane võimalus, kuid see mädaneb vannis kiiresti ja vajab väljavahetamist. Selle asemel soovitame teha puitliistudest restid ja asetada need betoonist tasanduskihile. Pärast pesemist saab need eemaldada, õue viia ja kuivatada.

Sauna lae konstruktsioon on standardne. Esmalt "tulistatakse" sarikatele aurutõkkekile ja täidetakse vastulatid (3x4 cm). Vooderdist vooder on nende külge kinnitatud. Sarikate vahed täidetakse soojustusega ja kaetakse katusekilega. See kaitseb seda ilmastikumõjude ja õhuniiskuse eest (joonis nr 2).

Kile peale topitakse vastuvõre, mis tekitab katuse ja soojustuse vahele ventileeritava vahe. Lae ja katuse paigaldustööd lõpetatakse põhiliistu paigaldamise ja katusekattematerjali (kiltkivi või metallkivi) ladumisega.

Iga suvila peamine "detail" on ahi. See peab tagama õhu kiire kuumutamise ja hoidma kõrget temperatuuri. Kõige kiiremini kuumeneb metallist pliit.

Soojuse salvestamiseks ja auru tekitamiseks peab see olema varustatud kivikambriga. Lihtsate vannide jaoks on ahjude-soojendite jaoks palju võimalusi, nii et me ei peatu nendel üksikasjalikult. Ütleme nii, et soojusgeneraatorit on kõige lihtsam teha suure läbimõõduga terastorust, vanast gaasiballoonist või tünnist (foto nr 15). Teine hõlpsasti kasutatav materjal on 3–5 mm paksune terasleht (foto # 16).

Olles omandanud kõige lihtsamad keevitustehnikad, saate sellise konstruktsiooni kokku panna ilma välise abita.

Lihtne isetegemise vann – valikud ja ehitusomadused

Materjali saadame teile e-postiga

Kui teil on oma maatükk, siis võib üheks objektiks olla isetegemise vann. Ehitustööde projektid, fotod ja omadused on esitatud meie veebisaidil. Ehituse jaoks saate meie ülevaatest valida mis tahes huvitava võimaluse või projekti.

Nii et kvaliteetse hoone ehitamiseks peate läbi mõtlema järgmised punktid:

• leida täiuslik projekt;
• mõelge iga tööetapp läbi;
• osta sobiv materjal;
• planeerida kogu side;
• oluline punkt on siseviimistlus.

Kohapeal olev ilus supelmaja võib olla mitte ainult funktsionaalne hoone, vaid ka luksuslik maastikukujunduse element

Supelmaja õigeks tegemiseks ja selle asukoha õigeks valimiseks peate järgima kõiki SNiP-i norme. Olulist tähelepanu tuleks pöörata hoone ehitusmaterjalile. Asukoha valikul tuleks arvesse võtta mõningaid kaugusi teiste objektide suhtes.

Enne vanni ehitamist kaaluge saidi iseärasusi: kujundus, kliimatingimused ja pinnase omadused, kohaliku maastikuala ja mullaomaduste eripärad. Kui territoorium on ebaühtlane, on parem ehitada kõrgendatud alale, kuna see tagab optimaalse veevoolu. Sellist hoonet ei tohiks paigaldada liivasele pinnale. Igal juhul tuleks vundamenti tugevdada. Mida kõvem on mullakiht, seda parem. Kõige sagedamini kavandatakse selliste konstruktsioonide ehitamist peahoonete tuulealusest küljest. See paigutus kaitseb tugevate vihmasadude eest.

• sageli kasutatakse soodsat puitbetooni. Samas osutub hoone soojaks ja vastupidavaks.

Vann baarist

Kuidas selliseid hooneid ehitada, sõltub materjali valikutest. Projekte saab teha järgmistest materjalidest:

• naturaalne puit;
• servadega puit;
• liimpuit;
• profiilpuit;
• ümarad palgid.

Oma kätega vanni ehitamiseks on mitu võimalust. Lihtne võimalus on näha videost:

Enamasti kasutatakse ehitamist ümarate palkide ja talade abil. Palksaun on lihtsam variant kui ümarpalk. on odavam materjal kui palgid. Baarist ehitamine toimub kasutades.

Kui otsustate, kuidas baarist hoonet teha, peate järgima mõningaid reegleid. Selline konstruktsioon kuulub kergete konstruktsioonide hulka, nii et saate kasutada madalat või matmata vundamenti.

Kuidas ja millist vundamenti teha, sõltub pinnase tüübist. Savise ja soise pinnase jaoks sammasvariant ei sobi. Sel juhul kasutatakse või.

Enne puidu paigaldamise otsustamist on vaja läbi viia hüdroisolatsioon. Selleks jaotatakse vundamendi pinnale vahekiht ja peale katusematerjali leht. Seejärel kantakse peale teine ​​kiht. Ja vundamendiga külgnevaid plaate töödeldakse antiseptiliste lahustega. Nii ehitame vanni, olenemata sellest, kas see on väike või suur. Ehitustööde levinud variant on väike poolpuidust vann.

Otsustades, kuidas ise sauna ehitada, tuleb esmalt valida kvaliteetne puit. Kõige sagedamini hangitakse materjali detsembrist märtsini. Langetatud puudest tehakse toorikud 150 × 150 või 100 × 150. Sel juhul tuleb need koorest puhastada. Enne ehitustöid on oluline materjal üle vaadata. Sellel ei tohiks olla lagunemise ega pragude märke. Puit peab olema sile ja ühtlane. Varraste valimisel tuleb eelnevalt ette valmistada joonised ja mõõtmed. Sel juhul on oluline materjali otstarve, näiteks ääristatud laudadest põrand. Ise püstitades peate teadma, kuidas samm-sammult ehitatakse ja kuidas ühendada 3 × 4 või 4 × 4 palke.

Oluline on teada, kuidas paigaldada 50x150 plaadid servale, samuti pikkuse suurendamise võimalusi. Seal on sellised ühendusvõimalused nagu käpas ja põllul. Profiilpuidust konstruktsiooni puhul sobib põllul meetod, milles ühendus tehakse võtmesoonte loomisel.

Raamvann maal

Kaaluge erinevaid tarkvaraprojekte. Seinad on võrekonstruktsioonid. Seinte jaoks vajate:

Kuidas sellist struktuuri ehitada, sõltub selle aluseks olevast projektist. Sellel ehitustehnoloogial on palju eeliseid. See on suur paigalduskiirus ja madal töömahukus. Läbivaatuste kohaselt on see ökonoomne konstruktsioon. Valmis hoonet iseloomustab ruumide kiire kütmine. Minivann või isegi 4 × 6 või 6 × 6 konstruktsioon ei vaja pikaajalist kokkutõmbumist. Samuti on suur valik materjale, nii sise- kui välisviimistluseks. Vundamendi jaoks saate kasutada erinevaid võimalusi, näiteks riba või vaiadel.

Sellise konstruktsiooni valmistamist näitab fotoaruanne, kus fotol on üksikasjalik skeem ja selliste konstruktsioonide ehituse omadused. Sellistel struktuuridel on ka teatud puudused. Esiteks on selliste konstruktsioonide hoolikas soojusisolatsioon vajalik. Samuti on sellistel konstruktsioonidel lühike kasutusiga. Sõltuvalt projektidest: 3 × 4, 2 × 4 või 3 × 5, valitakse joonised. Valmis projekt peab sisaldama tööjooniseid konstruktsiooni õige kokkupanemisega, kommunaalteenuste ja materjaliarvega.

Ehitame vanni oma kätega: ehitusetappide lühikirjeldus

Igasugune supelmaja ehitamine riigis nõuab hoolikat planeerimist. Enne ehituse alustamist on vaja objektil märgistada. Selleks on vaja projekti, mille järgi tehakse maapinnale märgid. Kuidas alustada mõõtmete märkimist, sõltub sellest, kus asub hoone nurk. See on koht, kus aruannet hoitakse nullist. Sel juhul vasardatakse pulk, mille külgede pikkused mõõdetakse. Seejärel paigaldatakse kompaktsed pulgad ja mõõdetakse ka ülejäänud seinad.

Vanni kujundus ja mõõtmed on näidatud vastavalt projekti andmetele. Pärast seda tehakse juurdehindlus sõltuvalt. Oma kätega kivist, tellistest või plokkidest vanni ehitamisel on vaja vundamenti tasandada. Sel juhul sobib ja siis katusematerjal peale.

Hoone ehitamine sõltub sellest, millisest materjalist see püstitatakse - kas laudadest või millest. Spetsialistid saavad näidata paigaldusfunktsioone. Kasulikud videod leiate YouTube'ist.

Kui kasutatakse telliskivi, alustage nurkadest. Sel juhul asetatakse esimesed plokid tsemendilobrile. Need peavad asuma samal tasapinnal. Kui te ei tea, kuidas seda õigesti teha, kasutage juhendina stringi.

Allolevast videost saate vaadata ehitustööde samm-sammult tutvustust:

Pärast džemprite paigaldamist akende või uste kohale paigaldatakse ja seejärel tehakse soomustatud vöö. Selle osa külge on kinnitatud vundamendi poldid. Lihtne või paneelkonstruktsioon hõlmab puitkarkassi ehitamist. See element on kaetud ja isoleeritud erinevat tüüpi viimistlusmaterjalidega. Raami valmistamiseks kasutatakse haava-, pärna- või lehiselaudu, kuna neid valikuid iseloomustab madal.

Vundamendile tehakse vardast puitrihm. Sel juhul tehakse vardade otstes lõiked ja need kinnitatakse üksteise külge isekeermestavate kruvidega. Väikeste vardade jaoks kasutatakse metallnurki.

Märgime raami aluse valmistamise põhietapid:

Iga saun puutub kokku kõrge õhuniiskusega, seetõttu töödeldakse leiliruumi aurutõkkekilega. See kaitseb niiskuse kogunemise eest seestpoolt. Isolatsioonimaterjalina võib kasutada klaaskiudu või kivivilla. Need valikud tagavad suurepärase tihendusvõime. Seinad soojustatakse ja vooderdatakse peale katuse paigaldamist. Selline lähenemine kaitseb puitu ja isolatsioonimaterjale märjakssaamise eest.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata. Enne vanni varustuse valimist on vaja ehitustööd täielikult lõpule viia. Valmis hoone on varustatud mööblitükkide ja kogu vajaliku tehnikaga. Maavanni saab valmistada erinevatest materjalidest, kuid mitte plaadist.

Oma kätega vanni alus: samm-sammult juhised

Saunahoone ehitamine sõltub kasutatava vundamendi tüübist. Tasub tähelepanu pöörata järgmistele valikutele:

• plaatvundamenti ei tehta sageli. See sobib massiivsetele ja keerukatele hoonetele. Märgistus tehakse vastavalt hoone mõõtmetele või veidi rohkem;
• saate oma kätega teha 4 × 4 vanni ribavundamendi. Sellisel juhul tehakse märgistus nii, et lint jookseb mööda hoone perimeetrit;
• sammast kasutatakse puidust konstruktsioonide paigaldamiseks. Sõltuvalt mõõtmetest 3 × 4, 3 × 5 või 3 × 6 tehakse märgistus vastavalt tugede arvule;
• ... Selle valiku eeliseks on paigaldamise lihtsus. Selle abiga on vundamendile paigaldamine võimalik isegi kaldsektsiooniga. Märgistus toimub vaiade arvu järgi.

Isegi ilma vundamendita ehitamine on võimalik. Madalast lintvundamenti saab kasutada siis, kui pinnas on kõva ja kuiv, aga ka madal põhjaveetase ja mitte väga rasked konstruktsioonid. Madal versioon on kõige lihtsam. Siin on peamised punktid, mida kaaluda:

Kuidas kruvivundament on paigaldatud, on näha allolevast videost:

Dušiga vann maal: kuidas vett varustada ja tühjendada

Vanni sees dušši oma kätega varustamiseks on erinevaid viise. Seal on isegi spetsiaalne samm-sammuline juhend. Fotoreportaažis demonstreeritakse erinevaid dušipaigaldusvõimalusi. Lihtsaim võimalus jahutamiseks on paigaldada seinale lihtne puidust ämber. Vett saab sinna valada kraaniga veetoru kaudu. Sel juhul pole erilist kuumutamist vaja. Alloleval fotol näete hüdromassaažijugadega dušši. Sel juhul on vaja arvestada vee soojendamisega, samuti survega pumpamisseadmete abil.

Dušš ei vaja suurt ala, piisab, kui eraldada riietusruumis vähe ruumi. Tingimata . Vanni jaoks on vaja varustada äravool. Vanni sees saab teha ka väliduši. Sel juhul ei ole vaja hoovis eraldi putkat varustada. Ka juba ehitatud hoonest leiab nurga pesemisruumi jaoks. Kuid samal ajal peate vanni ehitama äravoolu.

Juhised oma kätega vanni katuse ehitamiseks

Vanni ehitamisel peate välja mõtlema, kuidas katus paigaldada. Sellise ehituse etappe saab näha allpool:

Katuse loomise võimalused võivad olla erinevad, kuid igal juhul peate mõtlema veekindlusele ja soojusisolatsioonile. Ilma hüdroisolatsioonita pääseb aur pööningule ja settib sarikatele ja taladele. Sel juhul võib isolatsioonile voolata kondensaat, mis mõjutab materjali vastupidavust. Oluline on arvesse võtta mõningaid hoonete omadusi:

Vanni sisevarustuse korraldamine riigis

Oluline punkt on sisekeskkonna korrastamine. Erinevad sisefotod aitavad teil otsustada, kuidas sisemust teha. Kõik projektid peaksid algama paigaldamisega. See disain vähendab kuuma õhu kontsentratsiooni.

Pärast ehituse lõppu tehakse see väljas oma kätega. Teine oluline punkt on. Ebapiisava ventilatsiooni korral põhjustab elektriküte hapnikutaseme langust.

On vaja meeles pidada pidevat temperatuuri reguleerimist. Elavhõbedatermomeetrit ei tohi paigaldada. Parem hankige vannitermomeeter. Niiskuse kontrollimiseks kandke -.

Siseviimistlus väärib erilist tähelepanu. Kõige sobivam materjal on puit. Pole paha lahendus ja ökonoomne variant - vooder. Seina kaunistamine peaks olema pastelsetes toonides. Tasub arvestada põrandaga vannis.

Samm-sammuline juhendamine eeldab viimistlustööde etappe, samuti valgustuse ja ventilatsiooni planeerimist. peab olema kvaliteetne. Kaaluge ka vanni tarvikuid. Samm-sammuline juhend tagab ka hea heliisolatsiooni.

Artikkel

Kui kasulik vann on, pole vaja pikka aega värvida. Ja mitte ainult füüsilise ja vaimse tervise pärast. Kohapeal supelmaja omamine tähendab naabrite prestiiži ja lugupidamise võitmist. Ja otsest kasu toob ka võimalus kutsuda mõni kasulik inimene leilivanni. Olgem realistid, saunas lahendatakse palju olulisi küsimusi ja nõupidamistelauas allkirjastatakse dokument. Siin pole vaja korruptsiooniskeeme otsida: pärast vanni läheb peas heledaks, mittevajalikud kestad kustutatakse ja asja olemus tuleb välja. Kurakad, muide, supelmajas "tulistajat" ei määra, seal ärkab südametunnistus.

See artikkel on pühendatud küsimusele, kuidas oma kätega vanni ehitada. Kes ütles, et ainult selle maailma võimsatel on õigus vanni täielikule õnnistusele? Aga miks, võib imestada, ehitada ennast? Struktuur näib olevat tagasihoidlik, nõudlik. Võib-olla on parem tellida võtmed kätte?

See kõik seisneb nõudluses. Koos väikese asjaoluga: vann ei ole oluline ega elutähtis objekt. Seega - töövõtja pakkimine on piiratud ainult kliendi tasku sisuga, aga ka luksuskaupadega. Mida ehitajad kasutavad – turg on turg, neil on ka vaja elada ja tahavad paremat.

Heitke pilk joonisele fig. Vasakpoolne saun maksab võtmed kätte umbes $ 8000 ja parempoolne - 23 000-25 000. Muljetavaldav? Tagasihoidlikult vaikime 2-3-korruselistest basseinidega saunadest, piljardisaalidest, banketiruumidest ja massaažiruumidest. Ja kui sa ise ehitad? Kahe 3x4 m haruga baarist (see on vasakpoolne) supelmaja iseehitamine maksab umbes 1800 dollarit ja 4x6 m 3 haruga palkmaja maksab umbes 4000–5000 dollarit. See on aga muljetavaldav, erinevus pole mitte ainult mitmekordne, vaid ka põhimõtteline: kui võtmed kätte summad ei mahu keskmisesse eelarvesse, siis skvotter on seda juba ilma ülekaaluka tarbijakrediidita hakkama saanud. vannile madalama intressimääraga hüpoteeki nüüd ei anta.

Selle artikli eesmärk on ennekõike näidata: kurat pole nii kohutav, nagu teda maalitakse. Supelmaja on tõsine ehitis, see peab vastama teatud nõuetele. Ja edaspidi on rõhk pandud sellele, kuidas neid rahuldada ilma keerulisi tehnoloogiaid valdamata ja liigselt kulutamata. Kui tead, kuidas laudu sirgeks lõigata, otse auku puurida, painutamata nael sisse lüüa ja pärast ülejäänu lugemist usud, et vanni ehitamine on sinu võimuses ja ressurssides, loeme oma ülesande täidetuks. Seetõttu on materjal ehitatud võtmepunktide täielikumaks katmiseks, kuid piisavalt tähelepanu on pööratud erinevatest materjalidest vannide ehitamise tehnoloogia iseärasustele.

vene või saun?

Soomlased ise ja ka arstid tunnistavad, et vene vann on parem kui soome vann. Vene vannis saab tekitada ideaalselt kuiva leili, nagu saunas, aga viimases hoogsas leilis "põlema" ei jõua. Kuid saunal on väärtuslik eelis - see ei ole soojusallikaga vanniruumi kujundusele väga nõudlik. Linnakorterisse saab panna garderoobi suuruse kompaktse elektrisauna ja ei midagi, normaalne leil sinna. Kuid venelane nõuab selle jaoks eraldi vanni ja ahju. Seetõttu räägime edasi vene saunast ja saunad jätame mõneks muuks juhtumiks.

Esivanem

Algne vene vann koosneb kahest osast: riietusruumist ja leiliruumist, vt joon. paremal; suurused - 2,3x4 kuni 5x6 m Selliste vannide mood on nüüd elavnemas, neid nimetatakse metsikuteks vannideks. "Metsiku" vene vanni asendamatud omadused:

• Vundament ei ole maetud looduslikest (ka looduslikest) rändrahnudest, ilma keldrita.
• Struktuur on plokkmaja, mis on valmistatud valikuliselt hakitud metspalgist, s.o. mis ei ole läbinud tehnilist töötlust, välja arvatud koorimine ja kuivatamine.
• Ehitus – ilma ühegi küüneta.
• Lillkapsas - ainult sambla ja takuga.
• Lagi on tasane (vt allpool).
• Põranda ja lae soojustus - sammal ja turvas.
• Veekindlus - vaik või saapavar.
• Katus on sindel või muru.
• Ahi on telliskivi.

Pole raske arvata, mida need arhaismid meie ajal väärt on. Võtmed kätte metsik vann vähem kui 1 miljoni rubla eest. - ime. Lisaks on see tuleohtlik; turvas, sammal ja tuleaeglustitega immutamata puit on põlevad materjalid. Aga eks siis vaatame, kuidas ehitada omal käel odavam ja lihtsam ohutu vann, mis ei jääks algsest alla. Esiteks aitavad kaasaegsed materjalid ja tehnoloogiad; traditsioonilise puu kõrval on võimalikud ootamatud lahendused. Teiseks ehitati vanasti tellistest vanniahjud ainult sobivate metallist puudumisel. Tegelikult on roostevabast terasest ahi koos järelpõleti, õhkkonvektori ja korralikult paigutatud saunakerisega igati parem. Niisiis, asja juurde. Tegevuskava on järgmine:

1. Uuringutega tutvumine - vaatame, kas kohapeal on võimalik supelmaja panna, kuhu täpselt, mis suuruse ja paigutusega;
2. ehitusmaterjali valik;
3. Projekti kavandamine ja kinnitamine;
4. Ehitus ja seadmed alates vundamendist ja äravoolust kuni ahju paigaldamiseni.

Projekt

• Telli võtmed kätte projekt kohalikelt disaineritelt, st. juba heaks kiidetud ja kohaga seotud, maksab see väikese vanni jaoks kuni 5000 rubla. + riigilõivud ja lõivud;
• Enda projekteerimine on ebasoovitav, ilma ehitaja olemata lähete segadusse ja ülbed amatöörid ei ole soositud;
• Lae internetist alla valmis eskiis, s.t. mitte seotud paikkonna, projektiga ja siduda see iseendaga iseseisvalt.

Viimane variant on optimaalne, kui te ei karda 5000 säästu eest kontorite all istuda. Tal on nii-öelda alamvariant - allalaaditud eskiis anda kujundajatele köitmiseks ja kujundamiseks. Säästud kärbitakse sel juhul pooleks või kolmeks, aga käimine on hinge peal ja ta on seal nagu kala vees. Tuleb vaid valida sobiv hoone, hinnata selle asukohta, teha maja omandiplaanist koopia ja näidata projekteerijale, kuhu supelmaja tuleb. Kuid esimest ilusat 3D-pilti, mis teile mõne skeemiga meeldib, ei tasu alla laadida, peate kontrollima, kas vanniprojekt sisaldab vähemalt järgmisi lehti:

1. Korruse plaan koos vajalike osade ja ruumide selgitusega (tehniline kirjeldus), nagu joonisel fig. allpool;
2. Kokkuvõtlik leht vajalikest materjalidest ja siis hoia kviitungid peal, et kui midagi juhtub, siis näita - ei ole varastatud;
3. Soovitatav vundamendi tüüp ja selle plaan.

Ehitusloa juures on oluline punkt naabrite nõusolek. See ei ole IOU, siin kehtivad muud seadused. Lihtne paber, mille allkiri on argumendiks, ei tööta, aga kui sellel ja muudel lehtedel on tempel “Kinnitatud” ja viisa, siis on vestlus sama naabriga lühike: “Kas sa näed pitsat peal sinu sikutamine? Jah? Nii et sa läksid oma aeda porgandeid korjama.

Ja veel selline emme-laisk märkus. Ei ole vaja naelu tükkide kaupa kokku lugeda ja projekti järgi mõõta, kuhu lüüa. Ehitajad teavad hästi, et projektist kõrvalekaldumine pole kaugeltki sama, mis skvotterehitus. Seetõttu ehitavad enam-vähem kogenud arendajad kinnitatud projekti omades, kui see ainult välja näeb, ja siis äkki hakkab midagi paika loksuma. Korruste arv, mõõtmed plaanil, kandeseinte asukoht (väikeses saunas on neid koguni 4), materjal, millest see on ehitatud - puit-puit, tellis- nii tellis - ja vundament, selle tüüp ja materjal peaksid kokku langema. Ülejäänu, kui me räägime vannist, ei ole enam rikkumine, vaid kõrvalekalle projektist, mida saab lahendada. Iga selleteemaline töödejuhataja räägib selliseid lugusid - imestate ja naerate.

Märge: võib tekkida küsimus - milline liberalism kõrvalekalletele? Asi on emakeses maas, sellele ehitatakse ja kuidas see täpselt käituma hakkab, on siiani võimatu ennustada. Seetõttu annavad restehitajad vabad käed, et omal riisikol saaks kohapeal vastavalt oludele otsustada - kuidas ehitada, nii et seisma jääb.

Asukoht, suurus, paigutus

Nõuded vanni asukohale kohas on näidatud joonisel fig. paremal. Nendest vaatavad nad heakskiitmisel eriti rangelt kaugust veevarustusallikast, majast ja äravoolust naabrite piiridest. Nendest tuleks kinni pidada varuga, kusjuures veevarustuse prioriteet on kõrgeim. Kui näiteks kohalike olude järgi on vaja võtta kaugus kaevust või kaevust 30 m lähimate saasteallikateni (ja vann on üks neist), siis võtame selle või mõne muu suure väärtuse . Sama kehtib ka vahemaade kohta naabriteni, porgand võib tõesti vanni äravoolust haiseda.

Muud nõuded on kohalikest tingimustest lähtuvalt piisavalt paindlikud. Näiteks võetakse kaugus majast nii, et vanni äravoolust imbumine ei kahjustaks vundamenti. Kui supelmaja on nõlvast madalamal ja maa-alune äravool majast sinna suunatakse, siis on võimalik hoida 5-7 m piires, siis ainult kohapealsete uuringute tulemuste põhjal.

Vanniprojektide heakskiitmisel palju "kriiksumist" põhjustab sissepääsu orientatsioon mitte lõunasse. Meditsiiniline põhjus on juba olemas: äkki tuleb aurutatud lõikava põhjatuule kätte välja, mitte kaua enne kopsupõletikku. Aga ütleme, et Ciscaucasias on talvel kõige hullem tuul just lõunapoolne, nn. sarnane mägedele, kuid põhjapoolses tuuleroosis on langus, nii et sel juhul võib vanni sissepääsu suund olla tavapärasele vastupidine. Noh, pole vahet, kust aken vaatab. Kui soovite pesemise ajal kanalisatsiooniluuki imetleda, on see teie otsustada.

Tavalisel isiklikul krundil saab vanni ehitamise võimaluse lahendada pooleteise meetri võrra selle suurusest. Sellisel juhul anname 1 pestava pindala mitteametlikud normid: 1,5 ruutmeetrit. m garderoob ja 1 ruutmeetrit. m pesemine (dušš). See tähendab, et üsna mugav koduvann on võimalik suurustes alates 3x4 m. Selliste vannide paigutuse näited on näidatud joonisel fig. allpool, eraldi leiliruumiga ja kombineeritud pesuruumiga. Nende eripära on see, et välisuks võib olla riietusruumi mis tahes seinal, mis hõlbustab vanni asukohta saidil.

Eelkõige tuleks peatuda leiliruumil. Fakt on see, et tänapäeva linnaelanike üldine tervislik seisund ei võimalda neil sageli lihtsalt leili võtta. Sel juhul on vajalik 3-osaline saun koos eraldi leiliruumiga. 3x4 m ulatuses saab sellise paigutuse paigaldada, paremal joonisel fig. plaanidega, aga siis on probleem külma ilmaga duši soojendamisega. Ebaratsionaalne on lasta dušil soojeneda, raiskades asjata kuuma vett, seda on boileris nii vähe ja duši all pole ka eraldi pliidi jaoks kohta.

Väljapääsu võib leida vanniplaneerimise traditsioonidest kõrvale kaldudes, eriti kui ehituseks vaba pind võimaldab selle suurust suurendada. Näiteks joonisel fig. - vanni paigutus 3x5 kuni 4x6 m koos väikese riietusruumiga, tegelikult riietusruum.

Suurt pesuruumi köetakse kas eraldi ahjuga (näidatud? Viimasel juhul on võimalikud 2 lahendust: kas mittesüttivad vaheseinad ja osa õhukonvektorist läheb pesuruumi, nagu joonisel, või siis külma õhu sissevõtt pesuruumi põranda kohalt ja selle all soojendusega varustamine. lakke plekkkastide või metalllaine abil. Tänu eesruumi olemasolule saab üldsissepääsu suunata vastavalt oma soovile ning neile, kellele meeldib näksida värsket lumepalli või basseini, on eraldi väljapääs leiliruumis.

Märge: teise märgi kohta? joonisel fig. ja tühjendage äravooluga, vt allpool.

Materjalid (redigeeri)

Vanni ehitamise materjali valik tuleneb eelkõige selles toimuvatest füüsikalistest protsessidest. Täpsemalt, meie esivanemad, lähtudes kättesaadavusest ning meditsiini- ja hügieeninõuetest, mõistsid tol ajal intuitiivselt, kuid õigustatult vannihoone kujundust. Seetõttu osutus see üsna konservatiivseks ja kindlalt puu külge kinnitatud. Puitehitised nõuavad väga kõrget viimistlemist ja pikki tehnoloogilisi pause kokkutõmbumiseks ja oma kokkutõmbumiseks, kui kasutatakse odavat puitu. Puidule on võimalik leida asendus näiteks vanniga. allpool vaadeldavad vahtplokid või arboliit või saepurubetoon. Seetõttu vaatame enne materjali valimist, milline füüsika vannis töötab.

Vanni füüsika

Esiteks - vanni ei kuumutata pidevalt, soojendatud läheb väga kuumaks ja pestes on see niiske. Teiseks - kütmise ajal peab saunaahi esmalt andma võimsa termilise (IR, infrapuna) kiirguse voo, mis soojendab seinad ja neeldub nendesse ning veidi hiljem - tugevat kuumutatud õhuvoolu, mis annab ühtlane temperatuur leiliruumis. Pesemise ajal on ahju ahi nõrgenenud, et pesevad inimesed ei põletaks selle suunavat IR-d. Inimesed IR vannis köetavatest seintest ja õhusoojust peaksid õrnalt ja ühtlaselt ümbritsema; see, lisaks õhule, mis pole kaugeltki niiskusega küllastunud, on kerge auru hädavajalik tingimus.

Vanni kergus või raskusaste ei ole nii tugevalt seotud temperatuuriga. Aur võib olla raske 45 kraadi juures ja kerge 70 kraadi juures. Vanni taluvus ja eelised erinevate inimeste jaoks, nagu nad ütlevad, väljendavad parameetrit, mida võib nimetada auruga kokkupuute intensiivsuseks; rahva seas on see ammu tuntud kui vanni "jõulisus". Samuti on sellel alusel vannide klassifikatsioon juba ammu välja kujunenud:

• Kerge, naistele ja lastele- pärnametsast on seinte soojusmahtuvus väike, IR neist "hingab kiiresti välja" ja pestavad soojendatakse rohkem õhuga.
• Tavaline või condovaya- traditsiooniliselt okasmetsast. IK kütmine seintelt ja õhuga ligikaudu võrdselt, olenevalt ahju režiimist, sobib peaaegu kõigile. Seda saab ehitada mis tahes vanni jaoks sobivatest materjalidest.
• Jõuline- jämedast tammepalkidest. Tänu seintelt tulevale pikale ja võimsale IR-le, mille soojusmaht on leiliruumis vaid 50, tungib üks harjaga pühkimine läbi, nagu öeldakse, kondid mängivad. Aga hoogsat auru saab vastu pidada vaid raudse tervisega. Üldjuhul on hoogne vann kangelaslik, pärast mida on piltlikult öeldes just paras veoautod ringi loopida, autol haakides.

Valgusvannid ehitasid rikkad rohkem oma naistele, tütardele ja teistele neile kallitele naistele: kerge vann mõjub soodsalt naiste tervisele ja võimaldab ilu kaua säilitada; mõlemad sugupooled lisavad seksuaalset aktiivsust. Kallid mineviku vene cocotid lasid oma külastajad enne vastuvõtmist kindlasti läbi valgusküllasest saunast läbi, ammu enne seda, kui venekeelne sõna nende elukutse kohta sündsusetuks muutus.

Pärnapuit oli aga vanasti kallis. Nüüd on kõik igivanad pärnad kaitse all ja lubjapõhist tarbepuitu ei tehta. Sellegipoolest on need omadustelt lähedased vahtplokkidest ja karkassist valmistatud kergele lubjavannile, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt allpool. Need on kõige odavamad ja lihtsamini ehitatavad. Kuid kategooriliselt on vastunäidustatud sõitma minna pärast kerget lumesuplust või jääaugus logeleda. Isegi enne tänavale lahkumist peate end soojas riietusruumis jahutama ja seejärel soojalt riides olles kiiresti majja hiilima.

Jõuline saun, vastupidi, on väga kallis ja raske, sest seda saab ehitada ainult kõrgeima kvaliteediga palkidest. Palkmaja võrade vahelised pikiõõned toimivad esialgse IR-ahju püüdjatena, juhtides soojust seintesse; puitseinad neelavad infrapunakiirgust palju vähem ahnelt. Sama kehtib ka kõigi palkvannide kohta, nii et "peaaegu jõulise" vanni saab ehitada männipalkidest, mille läbimõõt on 200 mm või rohkem. Edasi keskendume "tavalistele" kondova vannidele kui kõige mitmekülgsematele ja soodsamatele.

Valik ja tagasilükkamine

Parim materjal vanni jaoks on puit, sest see on tema jaoks loodud. Vahtplokkidest ja muudest sobivatest materjalidest räägime edasi nendest vannide kirjeldamisel, sest nad hakkavad tegutsema kohe ilma tagasilükkamiseta. Puidu kohta seda öelda ei saa: see, mis majja sobib, ei pruugi ülalkirjeldatud spetsiifiliste tingimuste tõttu vannis kaua vastu pidada.

Märge: tellistest vann on igas mõttes madalam kui puidust, välja arvatud üks - suur, 70–100 ruutmeetrit. m planeeringuga on tellistest vannihoone odavam kui puidust ja selle ujumisomadused nii suure ehitusmahuga muutuvad vastuvõetavaks. Seetõttu ehitasid ja ehitavad tellistest vannid peamiselt suured avalikud.

Vannipuuks on parim lehis ja jõulisemaks rabatamm, kuid kallid on mõlemad. Kõige sagedamini ehitatakse vannid männi- või kuusepuidust pärast saematerjali eelsõelumist. Esimene asi, millele peaksite tähelepanu pöörama, on pragude täielik puudumine (joonisel pos 1), seejärel ussiaugud, pos. 2 ja sinine, mustus jne lagunemise tunnused, lk. 2 ja 3. Sinine kaasneb tavaliselt ussiaukudega (pos. 2), kuid see võib ilmneda ka eraldi täppidena, pos. 3. Kolmas märk antud tüki tingimusteta tagasilükkamisest on sõlmede väljakukkumine. Kui mets on konditsioneeritud, jõustuvad valikukriteeriumid.

Tõrv ja kuiv laast

Okaspuitu, eriti männipuitu, on 2 sorti - tõrv ja kuivlaast. Teine on tavaline plokkideks lõigatud puit. Esimene on vaiguga immutatud, lõhnab selle järgi tugevalt, kui näpuga mööda saelõiget joosta, jääb kinni ja määrdub. Smolka on kallis, sest sellel olevaid puid raiutakse mahlavoolu käigus valikuliselt, mis pole metsale tervikuna kasulik. Sellegipoolest tasub palkidest või puidust supelmaja ehitamisel kulutada raha tõrvale 2-3 madalama velje jaoks: see ei mädane üldse, kuid niiskuse mõjul muutub see kiviks, muutudes omamoodi rabatammeks. . Raamvanni jaoks on soovitatav võtta ka vaiguga alumise rihma (kandurihm) varras. Ja veel üks asi: iga vanni ebatasasel põrandal on väga-väga soovitav osta palju odavamaid pooltooteid ja raisata tõrva saagimist, ennekõike odavaimat krooksu, vt joon. Peate rohkem higistama, koorima ja kohandama, kuid põrand tuleb välja igavene ja odav.

Märge: Siiani harrastatakse mõnel pool veel röövraiet, mil puid raiutakse aastaringselt kord kvartalis. Sellest saavad kasu naabersuunaehitajad - tõrva saab otse puiduaiast soodsamalt kaasa võtta kui siis turustaja laost kuiva laastu. Kuid looduse jaoks pole selline lähenemine kusagil halvem ja peate suutma toorpuitu silma järgi hinnata kuivamise ajal kõveruse suhtes, vt puidu kohta allpool.

Immutamine

Kogu vanni ehitamiseks mõeldud saematerjal peab olema immutatud antiseptikumide, biotsiidide ja tuleaeglustitega. Lisaks tõrvale see niikuinii ei mädane, ei talu mingit immutamist ja kui see kivistub, muutub see väga halvasti süttivaks. Puidu immutused müüakse eraldi ehk kui nii on odavam, siis saab osta soodsalt töötlemata puitu ja ise töödelda.

Puidu immutusmaterjalid on valmistatud rafineeritud mineraalõlide ja/või silikooni baasil. Võite leida soovitusi nende asendamiseks töötava või värske mootoriõliga, kuid see pole vajalik. Masinaõlid sisaldavad lisandeid, mis on kasulikud masinatele, mitte inimestele. Vannis satuvad need paratamatult õhku ja juba küllastavad sind läbi aurutatud naha.

Palgid

Toorelt, st. metsikut palki müüakse praegu harva - kasulikum on need lahustada mõõdetud materjaliks ja jäätmed lähevad ärisse, tselluloosiks jne. Leidub ettevõtteid, kes kaubitsevad metsiku puiduga, kuid kõige paremad ja hinnad on minu kiitus. Seetõttu kavatsete äkki pärast ülejäänu lugemist ehitada palkidest vanni, siis peate ostma ümardatud palgid.

Esimene valikukriteerium on, et palk peaks kuivama täiskambris; see on väga kallis materjal. Liimitud imitatsioon, pos. 1 joonisel, sobib suurepäraselt elamuks, kuid mitte vanniks, sest lamellide (killud, millest palk liimitakse) erineva kõverdumise tõttu suplustingimustes lähevad need peagi lõhki ja mädanema igasuguse immutamisega.

Teine punkt on praod. T. helistas. terved radiaalsed praod, pos. 2, elamute palkmajades on üsna vastuvõetavad, kuid vannis muutuvad need kondensaadi kogujateks koos kõige sellega kaasnevaga; looduslikult õhu käes kuivatatud palke ilma nendeta ei eksisteeri, seetõttu, nagu eespool mainitud, sobivad ainult kambrilised. Samal põhjusel ei tohiks palgi profiilil olla ülespoole suunatud süvendeid, pos. 3. Soome profiiliga palkidest ja mis tahes selle modifikatsioonidest saadakse suurepärased majad, kuid vanni neist ei ehitata.

Palk vanni jaoks peaks olema tavalise nn. lunar groove, pos. 4 allapoole. Selleks tuleb ehituse käigus valida sobiv väljalõikeskeem, vt allpool. Vanni parimad standardsuurused on 190 või 210, on märgitud joonisel fig. Kui männipalkidest ehitatakse "jõulisemalt" supelmaja, siis tuleb lisaks suurenenud läbimõõdule valida tumeda südamiku ja heleda maltspuidust palgid, paremal joonisel fig. Tumedate ja heledate kasvurõngaste vöödega palgid hajutatakse tavalisse vanni.

Märge: kui vanni "jõulisusel" pole suurt tähtsust, siis võib võtta veidi erineva läbimõõduga palke. Plokiks lõigates (see on väikese vanni jaoks parim viis, vt allpool) saadakse erineva suurusega palkidest täiesti sobiv karkass, vt joon. vasakule.

Talad

Palkvann maksab palju vähem kui palkvann ja sobib välimuselt hästi äärelinna elamuarendusse, vt joon. Odavaim ja lihtsaim viis on ehitada see tavalisest puhtalt raiutud puidust (ristlõikega ristkülikukujuline). Selle tagasilükkamise kriteeriumid on samad, mis palkide puhul, kuid lisatud on tasasuse kontroll.

Praegu tundub, et lihtsat kambrikuivatuslatti pole üldse müügil – see on kahjumlik. Ja õhu käes kuivatatud latt on kõik ühel või teisel määral kõverdunud. Üldiselt pole see hirmutav, palkmaja ehitamisel näevad nad alati ette tehnoloogilise pausi kahanemiseks ja puu enda kokkutõmbumiseks. Selle käigus kleepuvad vardad üksteise külge ja tsementeeruvad, nagu öeldakse, elavad nad peaaegu tahkest massist kinni.

Puu kokkutõmbumine ei ole aga piiramatu ja kui puit on valesti kuivatatud, võib see osutuda liigselt kõveraks ja sellest pärit raam jääb pragudega. Ostmisel on 2 võimalust: kas usaldusväärselt tarnijalt vastavalt usaldusväärsete inimeste soovitustele või laos oleva virna ülevaatusega kutsutud spetsialisti poolt - puusepp, mööblimeister, metsatehnik jne. kahjuks pole võimalik .

Tala vanni ehitamiseks "palgi all"

See on väga atraktiivne, kuid nõuab eriti hoolikat puu tagasilükkamist, palkidest vanni ehitamist kolme servaga latist (parempoolsel joonisel pos 1) või 2-teralisest, ka poolservast. magamiskoht, pos. 2.

Tegemist on pooltoodetega, s.o. on odavad. Nende lõikamine pole palju keerulisem kui lihtsa lati lõikamine ja seda võib teha ka mittepuusepp. Kuid sellisest baarist on võimalik ehitada supelmaja, mis näeb välja väga sarnane "järsule" palkmajale ja omadustelt - intensiivse kaminaga on see jõuline.

Mis puudutab profiilpuitu, siis see on ennekõike kallis. Seejärel ei saa vanni lubada liimpuitu samadel põhjustel nagu palgi imitatsioon, pos. 2 joonisel fig. Ja ühes tükis kambertala on veelgi kallim ja vanni läheb ainult üks, mis on täielikult valitud tuumast (pos. 1) või maltspuidust. Kui lati saelõikel on näha mõlemad korraga, läheb see saunakonstruktsioonis lõhki. Lõpuks ei tohiks varda profiilis, nagu ka vanni palkides, olla ülespoole suunatud sälkusid, pos. 4. Kõik see muudab valiku elavaks põrguks, seda enam, et müüjad, teades, et nende toode on kodus üsna hea, ei mõista sellist nõudlikkust.

Veel tellistest

Järsku soovite ehitada tellistest vanni, pidage meeles, et ka selle telliskivi lükatakse tagasi. Vanni jaoks on vaja rasket ja tumedat, madala poorsusega või mõõdukalt, ilma kõveruse ja turseta, põletatud rauamaaki või klinkrit. Kindlasti ei sobi kuiv- või poolkuivvormist kaunis näotellis.

Hoone

Noh, me eeldame, et oleme läbinud materjali valiku ja tagasilükkamise keerulise ja otsustava etapi. Lõppkokkuvõttes nõuab selle maksumus ainult aega, teadmisi ja tähelepanu. Nüüd - ehitame supelmaja! Ka siin on peale tavapäraste ehitustööde etappide palju tähelepanu pöörata. Üldiselt on vanni ehitamise järjekord järgmine:

1. Sihtasutus;
2. Põrandaalused isolatsiooni- ja drenaažiseadmed;
3. Raamvannidele - raam;
4. Nende jaoks - tehnoloogiline paus 2-6 kuud. raami kokkutõmbumiseks;
5. Seinad;
6. Palgi- ja palkvannidele - palkide pahteldamine;
7. Nende jaoks õhukuivatest materjalidest (profileerimata puit, metsikud ja kooritud mittesilindrilised palgid) - tehniline paus 6-18 kuud. palkmaja kokkutõmbumiseks / kokkutõmbumiseks;
8. Avad, uksed, aknad;
9. lagi;
10. katus;
11. Sisemine sisustus ja peamiselt ahju paigaldus.

Sihtasutus

Vanasti asetati vannid rändrahnidest matmata vundamendile (joonisel punkt 1), see võimaldas vähendada alumise võra palkide töötlemist miinimumini. Selleks värvati metsikutest kividest midagi öömaja või keskuste taolist, kus ümarpalgid ei veerenud. Nurkades olid eriti hinnatud suured rändrahnud ristuvate looduslike lohkudega; need on nurgakivid. Selle mõiste algne tähendus on nüüdseks unustatud. Vanni rahnu vundamenti saab laduda ka tänapäeval, aga paraku pole metsik kivi praegu jääkmaterjalist kaugel.

Märge: ärge imestage nurgakivide mainimise üle Piiblis ja evangeeliumis. Nüüdseks peaaegu puudeta Levant oli siis rikas suurepärase seedripuu poolest. Sellest piisas nii hoonetele kui autoparkidele. Millest ehitati kuningas Saalomoni palee? "Tänu" Liibanoni seedri kõrgele väärtusele on see nüüd peaaegu kadunud.

Rahnu täielik asendus - madal või madal, pos. 2. Esimene sobib igale puidust vannile ja teine ​​- vahtplokile. Keerukuse ja töömahukuse osas on ühe ja teise paigaldamine saadaval algajatele ehitajatele ja hinnaga - keskmisest madalama pereeelarve eest. Puuduseks on ainult üks: see ei sobi ebausaldusväärsetele muldadele. Need sisaldavad:

• Keskmine liivsavi on lähedasem tugevale savisele ja tugevale savisele (mahuprotsent üle 6-7%) - väike aleurne liivsavi, tihe liivsavi, lihavad savid jne.
• II vajumiskategooria, üle 5 mahuprotsendi - lahtine lössilaadne ja savine.
• Nõrk, kandevõimega alla 1,7 kg / ruutmeetri kohta. cm - huumus, mudane, turbane, lahtine liivsavi.

Kohtades, kus on stabiilsed positiivsed talved ja väike äravoolu külmumise tõenäosus, on suurepärane, lihtne ja odav võimalus puitvanni vundamendiks sammaskujuline, mitte süvistatud valmisplokkidest 200x200x400, pos. 3. Kohusetundlik ja tähelepanelik büroolinlane, kes on ehitamise ette võtnud, saab selle maha panna nädalavahetusel.

Kallakul, mis on drenaažiseadme jaoks väga hea, ja ebausaldusväärsetel pinnastel võib vanni asetada asbesttsemendi torudest valmistatud sammaskujulisele vundamendile, pos. 4. Puitkonstruktsiooni puhul on see kulu ja töömahukuse poolest ligikaudu võrdne rihma omaga. Aluspõranda soojustamine pakaseliste talvedega kohtades mõlemat eriti ei suurenda. Vahtplokkidest või tellistest vanni all tuleb sammaste pead siduda ümarate talade või võrega, pos. 5, see on juba üsna keeruline ja kulukas protsess, eriti võre pealepanek. Vannide puhul saab aga kõige sagedamini hakkama randbalkiga.

Lõpuks vaiavõre vundament, pos. 6. See võib olla keevitatud metall, nii joonisel kui ka betoon puurvaiadel. Mõlemad on üsna keerulised ja kallid ning kvaliteetne metallvaivundament nõuab ka erivarustust.

Hoonete alla rajatakse vaivundamenti muldadele, nagu öeldakse, mitte ühtegi: mudane, turbane, nõrk, tugevalt kastetud; üldiselt "soos". Supelmaja ei asetata mädamärjale pinnasele, vaid selle alla vaivundamendi rajamine on erijuhtudel õigustatud.

Näiteks oli autoril võimalus leili võtta jõulises saunas jõe kohal järsul jõel. Mullivanni kohal ulatus platvorm, sellelt läks redel otse vette. Seal purskasid põhjast allikad - suvel oli vesi jäine ja talvel auk. Tunded – ütlematud, kui need paradiisis hõljuvad, siis täpselt nii ja mitte teisiti. Kuid sellisesse kohta saab ehitada ainult vaiadele, muidu aasta-kahe pärast hakkab maa roomama ja supelmaja ainult vuliseb või hõljub kõikudes. Just sellistele eksklusiivsustele on mõeldud supelmaja vaivundament.

Seinte soojustus ja liist

Enne mis tahes vanni ehitamist mis tahes vundamendile, välja arvatud rändrahn, peate rakendama bituumenist ja katusevildist topelt hüdroisolatsiooni, vt joonis 1. Seda rakendatakse pärast vundamendi tugevuse saavutamist, välja arvatud keevitatud metall.

Kui puitvannimaja ehitatakse lintvundamendile, siis enne palkmaja 1. võra või karkassi alumise vöö lindile panemist laotakse isolatsioonile 30x30 mm või 40x40 mm liistud, nagu näidatud joonisel fig. . vasakule; kvaliteetse saematerjaliga saab läbi paksu, alates 10 mm, pasaga. Selle treimise eesmärk on vältida puidu mädanemist altpoolt kapillaaride lukustumise tõttu. Ülejäänud vahe tihendatakse seejärel koos seintega.

Märge: igal juhul ei mingeid ankrupolte vms. pole vaja seinu vundamendi külge kinnitada. Termošokkide korral, mida vanni struktuur kogeb, pole neist kasu, välja arvatud kahju.

Põrand ja äravool

Vanni põrand ja äravool on lahutamatult seotud ja seetõttu käsitletakse neid koos. Üheskoos moodustavad need vanni kõige keerukama ja kriitiliseima struktuuriüksuse, mis määrab suuresti selle töö- ning sanitaar- ja hügieenilised omadused.

Vanades vannides läks äravool läbi lõhepõranda otse maapinnale. Tänapäeval on keelatud igasuguse reovee kallamine pinnase pinnale, kuid leili-/pesuruumi prao põrand on igati sobiv, vt allpool.

Vanni äravoolu saab paigutada hajutatult, üle kogu põranda pinna või suunata (kontsentreeritud) läbi põrandas oleva resti (redeli). Esimene, nagu allpool näeme, on keerulisem, kuid palju hügieenilisem. Koht äravoolu tehakse kõige sagedamini, kui äravooluava on põranda all. See säästab ruumi ja mullatööde hulka, kuid kanalisatsiooni ja hügieeni - 3 võrra miinusega. Lisaks pole tühjenduskaevu, mis ei vaja üldse puhastamist ja pumpamist, ja sel juhul peate torustiku jaoks põranda lõhkuma. Täiendav puudus - reovee imbumise tõttu otse hoone alla hakkab supelmaja varem või hiljem "juhtima".

Põrandaaluste aukude kasuks tuuakse argumendina sageli välja - nad ütlevad, et see ei külmu. Ja vabandust, kas soojendate vanni terve talve? Kui saate seda endale lubada, siis milleks skvotter? Telli võtmed kätte saun ja võta leili. Kahjuks pole põhjust "tervist" lisada, kuna auk on põranda all. Iga reoveekaevu külmumise eest kaitsmise viis on tuntud juba ammu: see on 30-40 cm kontrollluugi all olev puitkate. Vanni äravool on soe ja kahekordse kaane all on aega pinnasesse imbuda, enne kui selleni jõuab kõige suurem pakane.

Märge: vahel öeldakse ka, öeldakse, et vannialusele süvendile tuleb gaasikindel kate peale panna. Puhas uudishimu musta huumori vaimus – iga suletud kanalisatsioonikaev plahvatab nagu halvasti steriliseeritud purk, mida saab kodus hoida. Supelmajas - peamiselt pesemise ajal, sest kuumutamisel tekkiv termiline šokk mängib initsiaatori rolli.

Vannist hajutatud äravoolu seade, see on selge pos. 1 joonis. Väga soovitav on betooni äravool varustada omatehtud veetihendiga, pos. 2, see tagab, et vann vastab kõige rangematele sanitaarnõuetele. Tasanduskihil olev betoon võetakse veekindlaks; isesegamisel lisatakse veele vesipolümeeri emulsioon kiirusega 200 ml 10 l kohta ning kivistunud ja tugevnevat tasanduskihti töödeldakse bituumenmastiksiga. Seda tuleks teha soojal aastaajal ja enne põranda paigaldamist anda 5-7 päeva tehniline paus.

Vannil peab olema eraldi äravooluava. Vannitoa äravool on suur olmereovee ja salvvee jaoks, kuid see on palju puhtam kui köögihall, rääkimata väljaheitest ja sisaldab veidi rasva. Kui juhite vanni äravoolu üldisesse, õigesti arvutatud ja ehitatud, siis see lämbub ja selles olevad aktiivsed bakterid surevad. Kui ehitada suur ja kallis septik, mis põhineb salvärastusel, siis tavapärasest bakterite äravoolust toiduks ei piisa, aktiivmuda läheb hapuks ja kanalisatsioon lakkab uuesti töötamast. Drenaažiauk kaevatakse 50–100 liitrit 1 pestava kohta vähemalt 30 cm sügavusele alla arvestusliku (standardse) külmumissügavuse, tingimusel et see maetakse mandri (viljaka kihi alla) pinnasesse. vähemalt 1,2 m Enamikus RF piirkondades säilivad need tingimused, kui äravoolu süvendatakse 1,6-1,8 m võrra.

Lihtsaim ja odavaim äravooluava saadakse savilossi autorehvidest, pos. 3. Kuid kanalisatsioonivesi jääb paratamatult küljetaskutesse seisma ja sellist auku tuleb palju sagedamini desinfitseerida. Arvestades tulevasi kulusid antiseptikutele, puhastamisele ja pumpamisele, osutub tulusamaks osta kaevude jaoks paar (60-70) cm betoon- või plastrõngaid. Need on väikseimad ja odavamad kaevurõngad. Nende kõrgus on standardne - 90 cm; 2 tk on lihtsalt piisav. 0,7 m siseläbimõõduga kaevu maht on piisav 5-6 pestava jaoks.

Järsku on süvend endiselt põranda all (võib-olla pole kohapeal lihtsalt välisküljele kohta), siis saab vanni kasutada mitte rohkem kui kord nädalas. Sel juhul tuleb odavam ka punktdrenaaž ning selle keerulise ja kalli põrandaaluse betoonipüüdja ​​saab asendada ümber lükatud madala puittelgiga. Seejärel tuleb kaevu suudme ümber paigaldada kvaliteetne hüdroisolatsioon, mille eemaldamine on vähemalt 0,5 m kaugusel äravooluresti kontuurist, pos. 4. See on aga ka halb väljapääs: vett lekib nagunii soojustuse alla ja milline biotsenoos sinna tekib, sellele parem mitte mõelda. Vähemalt enne söömist.

Põrand

Vanni põrand peab esiteks tagama vee kiire ja täieliku äravoolu, ilma et see laguneks. Teiseks, piisava isolatsiooni tagamiseks ja altpoolt tuleva tuuletõmbuse eest, eeldusel, et aluspõrandat pole võimalik soojusisolatsiooniga ummistada, peate piirduma paisutatud saviga tagasitäitmisega. Selleks tehakse vanni põrand ujuvaks, pos. 1 joonisel, st. ei ole jäigalt seotud ehituskonstruktsiooniga. Asetage põrand taladele; nende otsad palkseinas sisestatakse alumise võra väljalõigetesse, pos. 2. Palgivannis seotakse palkide otsad risttaladega kokku, et moodustada ühtne sõrestik ning karkassmajas, nagu karkassmajas, moodustavad põrandapalgid koos alumises vöös peamise tugiraami.

Jälgede samm on 40-60 cm. Nende kõrgus on 100-120 mm vahemiku kuni 4 m ja 150 mm vahemiku korral 4-5 m. Suurema vahega vahepostid või sisemised osad vundamendis peab olema teip. Lagi paksuseks võetakse ligikaudu 1/50 vahemiku pikkusest, s.o. 60 mm 3 m, 80 mm 4 m jne.

Viivituste vaheaegadel asetatakse krooksu kumer küljega ülespoole. Sest plaatplaadid kitsenevad ühest otsast, need laotakse vaheldumisi kitsa otsaga ühes või teises suunas. Laudade vahele jäetakse 5 mm vahed, sama pos. 2 joonisel fig. Selline konstruktsioon ei takista drenaaži, parandab mingil määral soojapidavust ning kaitseb koos üle küüru laotud viimistletud põrandalaudadega tuuletõmbuse eest.

Palgile ja plaadist karedale põrandale on väga-väga soovitav võtta tõrvamänd. Põranda maksumuse vähendamiseks saab palke teha 3-teralisest latist või kaheks avatavast poolservaga liiprist, vt ülalt. Kuid siis tuleb neid kärpida nii, et viimase põranda alus oleks ühtlane ja horisontaalne.

Hajutatud äravooluga viimistluspõrand laotakse tavalisest hööveldatud puhta servaga lauast, eelistatavalt tõrvast, paksusega 40 mm või rohkem. Kulude vähendamine maksab jällegi lisatööd: võite võtta lõikamata ja servamata tõrvaplaadi, "meelde tuua" end ringi ja höövli peal (selleks on väga mugav vana nõukogude lauaarvuti UBDS-1 jms) , ja asetage see põrandale. Laotakse puhas põrand, mille laudade vahele jäävad umbes 5 mm vahed, et vesi saaks ära voolata.

Punkt äravooluga põranda ladumiseks asetatakse esmalt kaevu või vesitihendi kohale palkide vahele drenaažirestiga lehisest või tõrvast laud. Paigaldage põrand ilma vahedeta, resti kohal oleva väljalõikega, pos. 3 ja 4. Laud tuleb võtta mitte soonega, vaid lukustusveerandiga, pos. 5. Pärast tehnilist pausi konstruktsiooni kokkutõmbumiseks valatakse laudade vuugid vedelate küüntega või hõõrutakse veekindla pahtliga puidule.

Kõigi kõrgete kulude, keerukuse ja töömahukuse juures pole see kaugeltki parim valik. Pos. 4 on näha, et põranda ja resti üldise seisukorra järgi otsustades on vann veel uus, kuid pingialune põrand on juba libisenud. Ilmselt on ehitajate vastumeelsus läbi praopõranda hajutatud äravoolu seletatav eelarvamuste ja puudulike teadmistega Vene sauna ajaloost.

Seinad ja raam

Palksaun näeb muidugi uhke välja, vt joon. Kuid me ei peatu neil pikka aega: need hooned pole üldiselt mõeldud algajatele. Igal juhul peate kõige lihtsama vanni ehitamiseks valdama 2 keerulist tehnoloogiat - palkide lõikamine koos ülejäänuga, pos. Ja joonisel ja käpaga ilma jäägita, pos. B-D. Viimane, muide, on tehnoloogiliselt lihtsam, kuid nõuab kalibreeritud palke, kuna märgistusmalli (pos. D) proportsioonid seotakse palgi läbimõõduga sisse kirjutatud ruudu külje külge, pos. D. Igal juhul tuleb esimese võra palkide põhi väga täpselt ja ühtlaselt riputada, sest rahnud vundament, mida saab kohendada palkidega sobivaks, on nüüd ebareaalne.

Märge: puruks ja lihtsasse kaussi lõikamist (vt joon. paremal) peetakse sageli üheks ja samaks tööoperatsiooniks, sest plokkmajas ladumiseks valmis palkide konfiguratsioon on sama. Tegelikult pöörduvad kaussi lõikamisel süvendid ja sooned ülespoole, mis on vanni puhul vastuvõetamatu. Plokiks saagimisel kantakse paigaldatud palgid käibega palkmajja, see raskendab ja aeglustab palkmaja kokkupanekut vundamendile.

Baarist

Algajal on juba täiesti võimalik baarist vanni ehitada: te ei pea valima puusse kõverjoonelisi sooni ja auke. Piisab, kui oskate sae, vasara, peitli ja kirve käsitsemist. Väikese, kuni 4x5 m suuruse vanni ehitamiseks peate valdama ainult 3 või ainult ühte lihtsat toimingut: pooleks puuks või ookriks lõikamine koos ülejäänud osaga või jääkideta lõikamine käppa (lõpus) ; on märgitud joonisel fig. "!"

Vanni läheb tala 100x100 kuni 250x250 mm. Mida paksem, seda loomulikult parem ja kallim. Üldiselt piisab "sajast osast" Voronežist lõuna pool, Moskva piirkonna jaoks 150x150 ja Sankt-Pereburgist põhja pool 200x200. 1-3 madalama velje jaoks tuleb võtta üks suurus suurem latt ja jällegi on väga soovitav tõrv.

Tegelikult on rajal näidatud palkmaja kokkupanemine ilma jäägita mitteprofiilsest puhtalt lõigatud latist (kõige lihtsam ja odavam), millel on sisselõige. riis. Esmalt valmistatakse ette mõõtu lõigatud vardade otsad vastavalt mallile, pos. 1. Kui puidu asemel on poolservaga liipri (pos. 1a), mis on konditsioneeritud vanni jaoks (vt ülal), siis saate peaaegu täieliku palkraami imitatsiooni.

Raami kokkupanemisel on vaja vältida talade külgsuunalist nihkumist. Kuusooned hoiavad kinni palkidest laotud plokkmaja, kuid nurkade ühendustest siledate talade jaoks ei piisa. Võimalikud on 2 võimalust. Esimene, pos. 2 on lihtne, kuid mitte parim, sest naelad palkmajas roostetavad. Plokkmaja lüüakse kohe tugevalt maha ja koheselt kantakse peale tihenduslint (vt allpool). Küünte asukoht ja pikkus on samad, mis jälje naeltel. valik. Naelad on vaja salaja, täiesti süvistatud peaga või spetsiaalset haamri tööriista - doboinikut; see näeb välja nagu maandatud otsaga keskstants.

Vastavalt 2. meetodile pos. 3, vardad on kinnitatud ümmarguste pimedate tüüblitega - tihvtidega. Müügil on kalibreeritud tihvtid, parem võtta tammepuidust. Kroonide ühendamine tüüblitega toimub järgmiselt:

• Järgmine asetatakse eelmisele kroonile.
• Avad puuritakse täpselt vastavalt tüüblite läbimõõdule läbi ülemise tala kuni poole alumise kõrguseni.
• Eemaldage ülemine kroon.
• Asetage tihenduslint.
• Sisestage tihvtid, torgates tindi üle nende all olevate pesade.
• Jällegi, nüüd lõplikult, asetatakse ülemine kroon, pannes selle tihvtide külge.
• Protseduuri korratakse kuni palkmaja täieliku kokkupanekuni; tihvtid on ajatatud, vt uuesti pos. 3.

Märge: kuni 6 m ulatusega piisab talade kinnitamisest nurkadesse, nagu on näidatud joonisel fig.

Ja kui puit on profileeritud?

Üks põhjus, miks profiiltala leiutati, on soov vabaneda üsna vaevarikkast ja kulukast tüüblitega kinnitamisest. See kaalutlus ei kehti aga vanni puhul: üksteist "irooniliselt" hoidvad profiilid vanni ei sobi. Ja neile, kes kondensaati "kinni ei püüa", lõhuvad vannitemperatuuri deformatsioonid peagi harjad. Seetõttu tuleb profiilvardast vanni plokkmaja veel kinnitada.

Lillkapsas

Palgid ja ruudukujulised palgid montaaži pahteldamiseks. Palk nõuab põhjalikku tihendusoskust ja täielikku tihendustööriistade komplekti, vt joon.

Kangi pahteldamine on lihtsam: vajate kumerat teraspahtu – lebezat, kitsast puidust sirget ja vasarat, vt joon. allpool. Saunaplokkmaja pahteldatakse mõlemal seal näidatud viisil: palkmaja kokkupanemisel asetatakse võrade vahele pahteldamiseks venitus ning pahteldamise lõpus pahteldatakse lõpuks komplektiks.

Märge: luik on mõeldud kanepit palkide vahele lükkama. Selle nimest tuleneb "fawning" mõttes, et hõõrdutakse usaldusse, mõtiskletakse mõtetega, üldiselt, et naha alla pugeda. Kui ravite džuuti (vt allpool) ja palkmaja on saematerjal, pole teil luike vaja.

Hüdroisolatsiooniga pahteldamata ei saa hakkama, ka kõige moodsamaga: pahteldamine mitte lihtsalt ei tihenda õmblusi, vaid "liitub" puuga ühtseks massiiviks ja hoiab lõpuks raami. Pole veel sünteetilist materjali, mis seda asendaks.

Vanasti pahteldati samblaga venitatult ja komplektina - õlitatud või vaiguse linase takuga. Tänapäeval valmistatakse enamjaolt džuutkiust, koostiselt ja ligniinisisalduselt on see peaaegu puit. Parem on võtta džuudist kanep lindi ja nööri komplekti kujul, vt joon. Teip on lahti, seda on lihtne tüübli all näpuga läbi torgata. Teibi panevad nad palkmaja kokkupanemisel maha ja siis pole vaja sellega askeldada, peale palkmaja kokkupanemist lõpetavad kohe nööriga komplekti kaevamise.

Selleks, et plokkmaja ei viiks, toimub pahteldamine rangelt järgmises järjestuses: alumise krooni tuhm pikk külg sees, siis väljas, siis sama selle vastas. Seejärel - alumise võra lühikesed küljed, alustades sellest, kus pole avasid, samuti esmalt seest, seejärel väljast. Samas järjestuses pahteldatakse ülejäänud kroonid rangelt kordamööda alt üles.

Põlve ja logi kokku

Kamberkuivatamise ümarpalki võib pidada profiilpuidu tüübiks. Sellest valmistatud vanni ja profileeritud tala ka kamberkuivatust saab kasutada kohe peale ehitamist, sest nende materjalide kokkutõmbumine ja kokkutõmbumine läbis töötlemise käigus; See on "kambri" puidu vaieldamatu eelis. Maksumus 1 ruutmeetrit. Nendest materjalidest valmistatud vanni pind ületab enamikus Vene Föderatsiooni piirkondades keskklassi uutes hoonetes elamispinna ruutmeetri maksumust.

Kõige kallim, keerulisem ja aeganõudvam, kuid ka prestiižsem on palkidest vann. Selle vanniomadused on täpselt samad, mis traditsioonilisel vene vannil. Oma "järsuselt" ja maksumuselt on see peaaegu samaväärne palksaunaga, kuid tehnoloogiliselt on see palju lihtsam ja seda suudab tarnida keskmise kvalifikatsiooniga harrastusehitaja. Aurukvaliteedi poolest saab palkvanni muuta palkvannist peaaegu eristamatuks.

Kammerprofiiltala kasutamine supelmaja ehitamisel võib olla õigustatud, kui õhukuiva või toormaterjali eraldi tagasilükkamine ei ole võimalik, näiteks piirkondades, kus puudub oma metsaraie ja kauplejad keelduvad kindlalt müümast. tavalist saematerjali valikuliselt. Vastasel juhul on tööstusliku puidu pooltooteid kasutades võimalik panna palkvann ja see näeb välja peaaegu eristamatu palgivannist.

Üldiselt piisavalt jõukatele võib soovitada palgi- või palkvanni, jälgib oma tervist, hoiab füüsilist vormi ja on juba ehitanud vähemalt maakodu või aida. Kui te pole kindel, et korter ja veelgi jõulisem leiliruum teile kasuks tulevad, on parem ehitada mõni allpool kirjeldatud kerge vann. Sama võimalust näidatakse rahaliste vahendite ja ehituskogemuse puudumisega: kerged vannid on lihtsad ja odavad ning nende aur ei kahjusta kedagi.

Tehniline paus

Palkmaja kokkupanemise ja pahteldamise järel õmmeldakse see ajutiselt ülevalt üles laudade, vineeri, papi jms abil ning kaetakse fooliumiga. Kile kinnitatakse mis tahes viisil, et tuul seda ära ei lendaks. Plokkmaja jäetakse kuivama ja istuma vähemalt kuus kuud; mis kõige parem – kevadest või varasuvest kuni järgmise aasta sügiseni. Selle aja jooksul puu mitte ainult ei kuiva ega kahane, vaid elab ka pahteldades.

Avad, uksed, aknad

Peamiselt kasutatakse puitvannide ukse- ja aknaavade paigutusviise 2. 1., pos. 1 ja 2 joonisel "laiskadele ja ebaökonoomsetele": ava laiuse ulatuses valitakse ainult 1 ülemine tala ja pärast tehnilist pausi lõigatakse ava lihtsalt välja. See meetod ei ole aga nii raiskav: kaunistused võivad minna paneellage (vt allpool) ja kindlasti - vanni, voodi vms sisevarustusse pärast raami kokkutõmbumist tuleb tulevase ava servad tugevdatud tüüblitega raami kokkupanemisel, nagu nurgad.

Vastavalt 2. meetodile pos. 3, lõigatakse talad eelnevalt sobivasse mõõtu ja avasse ulatuvatesse otstesse valitakse teravik. Selle meetodi puuduseks on see, et vaja on spetsiaalseid ukse- ja aknakarpe, samas kui esimese meetodi puhul lähevad neile lihtsad laudadest raamid. Üldiselt on parem teha avad "esimene koht", kui vanni välimus ei oma erilist tähtsust, ja "teisel kohal" - kui soovite "järsemalt".

Märkus: keskmise eelarveklassi vannidest on baarid kindlasti parimad. Seetõttu anname lisaks video palkvanni korraldamise üksikasjade kohta:

Video: vanni ehitamine baarist, õige seade

Traatkarkass

Ehitatud on ka raamvann. Kohe pärast raami kokkupanemist asetatakse sarikatalad ja raam kuivab / kahaneb oma katuse all, keskel joonisel fig. Kuna ažuurset konstruktsiooni puhuvad kõik tuuled, on kuivamiseks/kahanemiseks vajalik minimaalne tehniline paus. Tavaliselt koristatakse raami kevadel, samal sügisel valmib vann ja juba enne külma ilma aurutatakse.

Teine omadus on see, et valmis põrand laotakse koos seinakattega väljast, joonisel paremal, tavapärases järjestuses alt üles, s.o. alustades põrandast. Seinu ei ole vaja väljastpoolt soojustada, nagu mõnikord soovitatakse. Dekoratiivsetel eesmärkidel piisab voodrilaadsest asjast, ilma vahtu aediku lahtritesse panemata. Seega on vajalik, et seinad oleksid paremini ventileeritud. Kuid seestpoolt on vaja põhjalikult isoleerida, nagu allpool kirjeldatud vahtploki vannis, välja arvatud selle all olev krohv.

Raamvann osutub kõige lihtsamaks ja odavamaks, isegi soodsamaks kui vahtplokkvann. Auru "jõult" on see vann ainult ja ainult kerge. Talvel Moskvast põhja pool aurutamine on selles aga väga problemaatiline: see annab hästi sooja ära ning karkassmajades kasutatavad isolatsioonimeetmed muudavad auru raskeks. Üldiselt raamvann - tüüpiline suvine nädalavahetuse vann; eriti hästi toimib suvilana, kombineerituna kommunaalplokiga.

Märge: karkassvanni välisvoodrile piiranguid ei ole, seetõttu on võimalikud imitatsioonid lati, palgi jms jaoks.

Vahtplokk

Vahtplokkvann on meie aja ainus vannikonstruktsiooni tüüp, mis võimaldab seinamaterjali kõrgete soojusisolatsiooniomaduste tõttu panna kerge vanni igas kliimas. Gaseeritud betoonvanne võib pidada ka tehnoloogiliselt kõige odavamaks ja lihtsamaks: nende maksumus on 25-30% ja isegi kuni 50% madalam kui latikujulisel, vt allpool. Mõõtmisoperatsioonide arv ja täppisseadistus ehituse ajal vahtplokkvannis on kordades väiksem kui karkassvannis ning materjalis pole kõverate pindade moodustamine üldse vajalik.

Samuti on oluline, et üldiselt märkimisväärse tööajakuluga on vahtplokkidest vanni ehitamisel vaja vähe füüsilist pingutust. Pole vaja kogu aeg sae ja kirvega vehkida, üldiselt on ehitustehnika paika pandud, kinnitatud, naelutatud. Kodanike jaoks, kes pole füüsilise tööga harjunud, võib see asjaolu olla määrav. Ja suveelanikele - mörtide kõvenemiseks on ehituse ajal tehnilist pausi vaja minimaalselt. Tavalisel suvel piisab selleks nädalast ja järgmisel nädalavahetusel saab ehitusega jätkata. Mis nädalavahetustel koos või kolmekesi töötades saab alates aprillist valmis juuliks ja enne talve veel mõnusalt aega veeta.

Vahtbetoon, millest vahtplokke valmistatakse, on kerge materjal, hõljub vees. Seetõttu saab stabiilsetel ja hästi kandvatel muldadel vahtplokkvanni ehitust veelgi lihtsustada ja odavamaks muuta. Üldiselt on vahtploki vanni jaoks soovitatav riba vundament, pos. 1 joonisel fig. Kuid usaldusväärsetel muldadel saab selle asendada valmis betoonplokkidest valmistatud matmata sambaga, nagu raamvanni puhul, ja seinad saab püstitada raamile, mis on valmistatud vardast mõõtmetega 200x200 kuni 300x300, mis on immutatud. antiseptiline, vetthülgav ja kaetud hüdroisolatsiooniga, nagu betoonteip.

Kuid poorbetooni kergus ja eriti poorsus määravad ehituse ajal sama tööjõu; tõsi, mitte raske ja lihtne. Eriti on vaja kaitsta seinu seest ja väljast lukustumise eest: see niisutab poorbetooni mitte ainult kergelt, vaid lausa naudinguks, vaid kuivab väga kõvasti ja võtab kaua aega. Seetõttu ütleme tulevikku vaadates kohe, et pärast katuse katmist peab vann olema ümbritsetud ventileeritava fassaadiga, mille vahe on umbes 5 cm.Mistahes muu välisisolatsiooni/isolatsiooni meetodi puhul siseneb kastepunkt ahnelt poorsesse seina. niiskuse imamine on vältimatu.

Lisaks seinte püstitamisel pos. 2, ainult esimesed 2-3 rida asetatakse tavalisele tsemendi-liiva mördile ja seejärel lülituvad need spetsiaalsele gaseeritud betooni liimile, see näeb välja nagu tavaline müürimört. Siin mängib rolli juba materjali kergus: tsemendist müüritise vuuk nõrgalt koormatuna ei pea eriti hästi vastu nihkekoormustele ning tuul võib konstruktsiooni lihtsalt täita.

Enamik iseärasusi on seotud sisemise isolatsiooniga. Seda toodetakse järgmises järjekorras:

1. Seinad veekindla krohviga (lubi; lahuseks lisatakse veele vesi-polümeer emulsioon);
2. Täielikult kuivanud krohvile värvige vetthülgava värviga, eelistatavalt polümeerfassaadivärviga, äärmisel juhul - raudpunase plii-, tsingi- või titaanlubjaga;
3. Kuivanud värvile paigaldatakse hüdroisolatsioon 15 cm ülekattega, kinnitades selle horisontaalsete liistudega;
4. Liistude vahele asetatakse pikakiulisest mineraalvillast matid, pos. 3;
5. Mineraalsoojustus on kaetud rullfooliumiga kahest küljest klaasvillaga, samuti pikakiuline, pos. 4 ja 4a, ülekattega 25 cm;
6. Vertikaalsed liistud topitakse üle fooliumisolatsiooni ja sisevooder on juba mööda neid juhitud;
7. Uste/akende viimistluse ja paigalduse lõppedes on kõik praod hoolikalt vahustatud, pos. 5: vahtbetoon ei hooli, kus seda blokeerida, niiskus levib selles koheselt. Leiliruumist riietusruumi pääsev pilv võib vanni hävitada.

Ja veel kord ettepoole vaadates, kuid mitte palju: hoone iseärasuste tõttu, nähtav pos. 1, vahtplokkvannis on lagi tehtud ainult palistatud.

Lagi

Vanni lagi tehakse tasapinnaliseks, palistatud või paneelplaadist. Esimene on väikese vene vanni originaallagi. Selle ehitamiseks õmmeldakse püsti palkmaja ülalt laudadega, praod pahteldatakse samblaga pööningupoolsest küljest komplektiks ja valatakse vaiguga. Seejärel paigaldatakse sarikatalad (vt allpool, katuse kohta) ja nendevahelised vahed kaetakse turbaga; mõnikord tõrvatakse kogu lagi enne tagasitäitmist. Pööningu põrandat kas pannakse või mitte. Nüüd on muidugi parem pahteldada džuudiga, enne talade paigaldamist katta põrandakate hüdroisolatsiooniga ja soojustada pikakiulise mineraalvillaga.

Vahelagi, vt joon., Sobib igasse vanni, sest see on tugevam - laetalad on samal ajal ka sarikad, pealegi on need mehaaniliselt raami/konstruktsiooniga ühendatud. Paneellagi on kombinatsioon põrandalaest palistatud laega: maapinnale monteeritakse isolatsiooni ja isolatsiooniga kilp ning seejärel pannakse see rahvahulga, kraana või miniekskavaatori manipulaatori abil. raami. Paneellae hea külg on see, et seda saab juppidest "voolida", kuid sobib ainult kuni 4x5 m suurusele puitvannile.

Katus

Viilkatus sobib iga kirjeldatud vanni jaoks. Katusefermid on lihtsad kolmnurgad, millel on üks tõmbevarda, joonisel keskel:

Püstikud on laudadega kokku õmmeldud; kindlasti vaja suveks ja kasutusperioodiks + poolteist tundi peale seda talvel avatavaid katuseaknaid. Palgivannile sobivad rippuvad sarikad, joonisel vasakul, ülejäänu jaoks - terviklik sõrestik tasandusprussiga, paremal samas kohas. Katuseplaadi liistud on hõre, piludega alates 30 mm, ventilatsiooniks. Põrandakate ise on igasugune, välja arvatud raud, see ei hoia hästi soojust ja roostetab kiiresti vannis.

Kokkulepe

Vanni viimistlusmaterjalide nõuded on lisaks dekoratiivmaterjalidele niiskuskindlus, hügieen, täielik keemiline neutraalsus. Oma kombinatsiooni järgi võtavad nad massiivist sageli puitvoodri. MDF ja laminaatpõrandad ei sobi, need paisuvad ja muutuvad lödiseks! Voodri profiil plaatide mis tahes orientatsiooni jaoks peab vastama ülalkirjeldatud nõuetele: ei tohi olla taskuid ülespoole, näiteks nagu joonisel fig. paremal.

Leiliruumis on muidugi voodit vaja. Need on valmistatud 2-3 astmelised, vertikaalse sammuga 50-60 cm, isegi kui kogu aeg aurab ainult üks inimene. Põhjus on selles, et tõusmisel peab saama vastavalt üldisele seisukorrale valida asukoha kõrgust, et supelmaja külili välja ei tuleks.

Peenarde laius on 60-80 cm; põrandakate - alati 10-20 mm piludega, vasakul joonisel fig. Puhast põrandat põrandate alla ei panda, see libiseb! Peenarde pikkus on lamavas asendis hõljumiseks 180-200 cm või istudes 80-100 cm. "Ökonoomne" 150 cm põlvede tõstmiseks ei ole parim valik. Vahel tahaks ja on vaja lamavas asendis hõljudes põlvi tõsta, aga niimoodi kogu aeg hõljudes ei tule tervisele pideva vere väljavoolu tõttu jalgadest südamesse ja pähe kasuks.

Duši-/pesuruum on parem viimistleda laudadest püsti seistes, joonisel paremal, nii on väiksem võimalus laguneda - vesi voolab soontest kergemini välja. Ka pesuruumis, olgu seal söömas või kambast välja veeremas, on vaja pinke - istumiseks, aurutamiseks, jalgade tegemiseks, libisemisriskita, lastele.

Vaheseinte kohta

Kapitali vaheseinad vannis pole vajalikud. Vastupidi, need tuleb muuta kergemaks, et ahju kuumus kogu vannis kiiresti hajuks. Vaheseinad asetatakse sisemise isolatsiooni, isolatsiooni ja kaunistuse ette. Materjal - lauad või puitvooder puitkarkassil; kogupaksus - 50-70 mm. Niiskuskindel kipsplaat, vineer jne. ei sobi, ei pea nad vannis kaua vastu.

Küpseta

Kõigile saunaahjudele ühine nõue on piklik tulekolde kanal, et tulekolde uks oleks võimalik garderoobi välja tuua. Traditsioon on traditsioon, kuid vanasti tarbiti seda kõige sagedamini vannides: inimese vastuvõtlikkus vingugaasile suureneb õhutemperatuuri tõustes järsult.

Ühise leilipesuruumiga vanni jaoks sobib kõige paremini odav ilma konvektorita vannipliit nagu "Heat" ja selle isetehtud koopiad. Soojendusega vannile läheb ka ahi - väikseimas leiliruumis saab anda korstna horisontaalse osa pikkuseks alates 2 m, mis muudab ahju üsna ökonoomseks.

Väikeses vannis on ebareaalne hoida ahju kaugust PB nõutud 60 cm seintest ja spetsiaalseid tulekindlaid, nagu eelmises leiliruumis. joon on väga kallid. Seetõttu peab vanni pliidinurk olema esmalt kaetud vermikuliidist või mineraalpapist, pos. 1 joonisel fig. paremal. Tavaline asbestist ja terasplekist tulekindel vooder vanni ei sobi - 60-70 kraadini kuumutatud raud võib jalale astudes kõvasti ära põletada, sest põletuse raskusaste sõltub kehasse ülekantava soojusenergia hulgast ning metall annab soojust hästi ja kiiresti ära. Seetõttu, muide, on aurupõletused nii ohtlikud – sel juhul eraldub väga suur vee kondenseerumise latentne soojus.

Teiseks tuleb ahju lähedal olevad seinad katta tulekindla ümbrisega. Samas pos. 1 ehitaja ei koonerdanud tema jaoks šamotttellistega. Füüsiliselt - suurepärane, kuid pidevalt niisutatuna mureneb šamot peagi ja nahk tuleb vahetada. Sama kõrge põlemisega (tume) keraamiline töötellis, mis voodri ülaosale läks, oleks toiminud kuni põhjani.

Veel veidi saunaahju kujust. Kollektiivses leiliruumis on kõige parem panna ümmargune ahi, pos. 2 samal joonisel, Või korvpliit, mille põlemisosa on pliidi sisse peidetud. Siis saavad kõik hüppeliselt tõusvad inimesed võrdselt osa tervisest.

Ebatavalised erinevused

Vene vannide tuumaks on väljakaevatud vann, vt joon. Selle ehitamiseks vajate kuiva liivast (paremat), liivast savist või savist künka. Seinad, pliit, korsten - rändrahnidest või suurest killustikust; katus on kaetud murukattega. Muldpõrandale asetatakse puitrest, mis siis visatakse tagasi vastu seina, et mitte mädaneda. Maapinnale voolamine, mis meie ajal on võimalik ainult vargsi, kuid aur - Ilja Muromets ainult oigaks ja hüüaks.

Ja siin on veel midagi – matka minivann, vaata järgmist. riis.

Samal põhimõttel kujundust kordavad paljud, nii mobiilsetes kui ka statsionaarsetes versioonides, vaadake vähemalt videot:

Video: minivann

Kuid vaatame lähemalt joonist fig. Kas see struktuur ei näe välja nagu ...? Kui võtta ümbris piimjas, mitte läbipaistev? Kui just omanikud ekshibitsionismile altid ei ole ja ka siis kurdavad naabrid. Üldiselt tasub maal proovida.

Oma supelmaja ehitamine maamaja kohale on üsna tõsine ja tülikas äri, nii et peate sellele küsimusele lähenema täie vastutustundega. Selles artiklis püüame välja tuua ehituse põhipunktid ja üldiselt räägime sellest, kuidas ehitada oma kätega supelmaja oma saidile, kasutades oma võimalusi kõige ratsionaalsemal viisil.

Vanni iseehitamine algusest lõpuni

Igasugune ehitamine algab projekti ja lubade väljastamise dokumentatsiooni koostamisest. Vanni ehitamisega lahendatakse küsimus veidi lihtsamalt, kuna tegemist on mitteeluruumi abiruumiga.

Vastavalt Vene Föderatsiooni linnaplaneerimise seadustiku 29. detsembri 2004 nr 190-F3 artiklile 51. "Ehituslubade väljastamine" ei ole abikonstruktsioonide ehitamiseks eraldi luba vaja. Kuid pärast vanni ehitamist peate võtma ühendust STI-ga, et registreerida uus hoone oma saidi üldplaanis.

Mis tahes ehitise ehitamise projekt on ennekõike vajalik omaniku enda jaoks:

• objektiivne eelarvestamine;
• arengu planeerimine;
• hoone pädev ehitamine;
• kõigi vajalike kommunikatsioonide paigaldamine.

Lisaks sisaldab projekt mõistva inimese jaoks valmis juhendit, mis ütleb teile, kuidas oma kätega vanni õigesti ehitada. Seetõttu on see punkt kohustuslik mis tahes keerukusega objektide, sealhulgas vannide ehitamisel.

Ehituse algus

Peale projekti valimist, arenduse ajaraami ja eelarve paika pandud, vajalikud materjalid ostetud, saab alustada ehitustöödega.

Esimene etapp on reeglina maapinna töö planeerimine ja kaevu kaevamine, samas on soovitatav järgida teatud tingimusi:

• Territooriumi planeerimisel on vaja eemaldada viljakas mullakiht ja see eraldi salvestada kuni töö lõpuni ning seejärel oma kohale tagasi viia.
• Pinnase teisaldusseadmete rentimisel on paralleelselt süvendiga soovitatav kohe kaevata kaevikud, et viia supelmajja kommunikatsioonid (veevarustus, kanalisatsioon, elektrikaabel).
• Ehitamise ajal varustada kuivenduskraavid vihmavee eemaldamiseks süvendist.
• Paigaldage töökohale piirdeaiad ning tagage inimeste ohutuks läbipääsuks kõnniteed ja kõnniteed.

Nõuanne! Kaevetöid on kõige parem alustada kevade teisel poolel, kui lumi sulab, maa kuivab ja saabub soe, selge ilm ning püüda lõpetada enne pikaajaliste vihmade, lumesajude ja sügiskülmade perioodi algust.

Vundamendi valik

Vanni ehitamiseks on mitut tüüpi vundamente. Kõik need on valmistatud raudbetooni baasil.

Milline neist valida, sõltub teie saidi omadustest.

1. Madal lintvundament, kõige levinum variant. Sobib liivasele, stabiilsele pinnasele, madala põhjavee tasemega. Tööd lintvundamendi valmistamisel seisnevad ca 400 mm sügavuse kaeviku kaevamises, raketise paigaldamises, kaeviku põhja liivakihi, seejärel kruusakihi täitmises, tugevdusrihma paigaldamises ja kõige selle betooniga valamises. raketise ülemisele tasemele.

1. Samba vundament, on raudbetoonist sammas, mis on paigaldatud hoone nurkadesse ning siseseinte ja välisseinte liitumiskohta. Raudbetooni asemel võib kasutada tellist või killustikku, mis on ühendatud tsementmördiga. Seda kasutatakse kergelt lahtistel muldadel. Sammaste süvendamine võib reeglina ulatuda pooleteise meetrini. Töö koosneb aukude kaevamisest, raketise püstitamisest, killustiku tagasitäitmisest, armatuuri paigaldamisest, sammastesse betooni valamisest. Sammvundamendi variandina võib kõne alla tulla ka puurvaiad.

1. Nõrkade turbase või vedela savise pinnase korral kasutatakse teist tüüpi sammasvundamenti, kruvivaiu. Selliste vaiade süvendamine võib ulatuda mitme meetrini, kuni selle alus jõuab tahkete mullakihtideni. Kruvivaia on paksuseinaline terastoru, mille põhjas on metallist labad, mis kruvitakse käsitsi või mehhanismide abil maasse. Pärast süvenemist lõigatakse vaia vajalikule kõrgusele ja valatakse betooniga.

1. Monoliitbetoonist padi, seda kasutatakse maapinna raskete hüdroloogiliste tingimuste korral, kus on palju põhjavett. See on monoliitne raudbetoonplaat, mis valatakse kohapeal kogu kaevu ala ulatuses.

Nõuanne! Sambakujulise vundamendi laagritugede vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 2 meetrit. Kui hoone nurkade ja seinte ristumiskoha vahel on suurem vahemaa, tuleb paigaldada täiendav vahetugi.

Välis- ja siseseinad

Enne oma kätega vanni ehitamist peate otsustama seinte materjali üle. Nendel eesmärkidel kasutatakse enamasti tellist ja naturaalset puitu.

Lisaks teostatakse mõnikord vannihoone karkass-paneelkonstruktsiooni põhimõttel, kus karkassina kasutatakse puitvardast kokkupandavat konstruktsiooni ja vooderdatakse komposiitmaterjalidega puitlaastplaadi baasil vahtpolüstüreeniga. täiteaine. Samuti on mõnel juhul vanni seinad püstitatud kergbetoonil põhinevatest materjalidest, näiteks vahtbetoon või puitbetoon.

Neile, kes mõtlevad, kuidas oma kätega odavat sauna ehitada, oleks kõige otstarbekam teha siseseinad ja seinad välisseinaga samast materjalist. Erinevus on peamiselt ainult seinte paksuses.

Igal materjalil on oma eelised ja puudused.

1. Telliskivi, on kergesti ligipääsetav, tuleohutus, vastupidavus, vastupidavus kõrgele niiskusele ja näriliste, kahjurite, hallituse mõjule. Sellest vanni ehitamine ei nõua erilisi oskusi ja seda saab ise teha. Puuduste hulgas tuleb märkida madalat soojusisolatsioonivõimet, suurt kaalu, suhteliselt kõrget materjalikulu ja ehituskulusid.

1. Looduslik puit, keskkonnasõbralik, tänu oma poorsele struktuurile on hea soojusisolatsiooni ja hingavusega, väikese erikaaluga. Meie laiuskraadidel on see soodne ja suhteliselt odav ehitusmaterjal, seinte ehitamine võtab veidi aega. Palkmaja kokkutõmbumine ja kokkutõmbumine nõuab aga pikka aega, ehitamiseks on vaja praktilisi tööoskusi, puu on kõrgendatud tuleohuga, ei talu hästi vett, on ebastabiilne hallituse, näriliste ja erinevate kahjurite suhtes.
2. Raam-paneelkonstruktsiooni eelisteks on selliste objektide ehitamise lihtsus ja suur kiirus, nende liikuvus ja mitmekülgsus. Vajadusel saab supelmaja ümber ehitada kuuriks, eluruumiks või isegi kolida mujale. Üldiselt on see suhteliselt uus meetod viimasel ajal hakanud populaarsust koguma ja selle kohta saate rohkem teada materjalidest, kuidas oma kätega kilpvanni ehitada.
3. Vahtbetooni asendanud kergbetoonist või puitbetoonist konstruktsioonid on hakitud puitkiudmaterjalide ja tsemendimördi segust valmistatud plokkidest konstruktsioonid. See suhteliselt uus materjal ühendab endas naturaalse puidu ja monoliitsete telliste omadused. Seda iseloomustab kõrge tugevus, vastupidavus, tulekindlus, madal erikaal, hea soojusisolatsioon ja hingavus, vastupidavus niiskusele, närilistele ja hallitusele. Siiski on parem kaitsta seda otsese vee sissepääsu eest.

Eeltoodud omaduste põhjal saab igaüks teha enda jaoks parima otsuse, millest vanni ehitada.

Sauna ahi

Nagu teate, on iga vanni üks olulisemaid elemente selle pliit. Iidsetest aegadest kuni tänapäevani on enim levinud telliskivist ahi-keris, mida köetakse puidu või kivisöega.

Sellise tulekindlatest tellistest ehitatud ahju ahju alumises osas on paksuseinalised metallrestid, mille kaudu puhumissektsioonist juhitakse ahju õhku, mis tagab kütuse stabiilse põlemise ja kütuse kiire tõusu. temperatuuri.

Sellel on mõned omadused, mis tavalisele koduahjule ei ole omased.

• Ahi on tavaliselt varustatud nii, et see kütab samaaegselt nii leiliruumi, pesukambrit kui ka puhkeruumi, mis on sageli kombineeritud riietusruumiga.
• Pesukambri küljelt siseneb ahju soojusvaheti, millesse külma vett juhitakse altpoolt, soojeneb, suunatakse üles ja siseneb kuumaveepaaki. Seega soojeneb see pidevalt ringledes kõrge temperatuurini.
• Leiliruumi küljel, pliidil on kivide jaoks lahter. Ahju kütmise käigus kivid kuumenevad ja vanniprotseduuride läbiviimisel eraldavad need pärast väikeste portsjonite veega varustamist ülekuumendatud veeauruna soojust leiliruumi, mis on kogu. aurutamise protsess. Mida rohkem kive on pliidil, seda kauem suudab vann soojas hoida.

Hea isolatsiooni korral on mõttekas kasutada elektrikerise, küttekeha, mille hind jääb alla puuküttega ahju ehitamise ja käitamise kulu. Nendes soojendatakse kive võimsate elektrikeriste soojusega.

Selliste ahjude eelisteks on paigaldamise ja töö lihtsus, ruumi üsna kiire kütmine, küttepuude ettevalmistamise puudumine ja perioodiline kütuse loopimine. Lisaks on need kerged ja kompaktsed.

Selliste ahjude negatiivsetest omadustest tuleb märkida nende suurt elektritarbimist ja mõnel juhul on nende tööks vaja kolmefaasilist toiteallikat, mida igas maamajas pole.

Märge! nõuab selle jaoks eraldi vundamendi paigaldamist, millel pole vanni kandva vundamendiga mingit pistmist. Elektriahjude puhul pole paigaldamine vajalik.

Tehnilised sideseadmed

Selleks, et vann toimiks täieõigusliku puhkekohana ja rahuldaks kõiki sanitaar- ja hügieeniprotseduuride vajadusi, peab see olema varustatud kõigi vajalike kommunikatsioonidega.

Veevarustuse saab ühendada tavalise metall-plasttoru abil, asetades selle maa alla soojusisolatsiooniga kaitseümbrisesse.

Kanalisatsioonisüsteem tuleb varustada ka väliskasutuseks mõeldud plastikust jäätmetoru maa-aluse paigaldamisega, mis ühendab selle maja ühise äravoolukollektoriga ja juhib äravoolu vannist septikusse.

Elektrivarustust saab teostada nii maa- kui ka õhukaabelliinide abil. Selleks peate kasutama sobiva ristlõikega spetsiaalset kaablit, mis ühendab selle pärast paigaldamist oma maja elektrikilbi külge.

Järeldus

Paljud äärelinna piirkondade omanikud on mures küsimuse pärast: kuidas kiiresti oma kätega supelmaja ehitada? See artikkel ja muud sarnasel teemal olevad materjalid on mõeldud selleks, et aidata lugejatel oma küsimusele vastust saada. Kui sellest teoreetilisest materjalist ei piisa, saate vaadata selle artikli videot.