Ehitame garaažis oma kätega kontrollkaevu. Tee-ise-kontrollkaev garaažis: mõõtmed, veekindlus Kui palju maksab garaažis süvendi tegemine

Garaaži kontrollkaev on muutumatu atribuut autoomanikule, kes hooldab iseseisvalt oma autot. Seetõttu algab garaaži ehitamine sageli kaevu rajamisega. Kuidas seda kõigi reeglite järgi üles ehitada?

Töö tegemise üldreeglid

Garaaži augu kaevamine on pool võitu, sest sellega peaks olema mugav töötada. Selleks peaksite ehituse ajal arvestama mõningate nüanssidega:

1. Oluline on pöörata tähelepanu seinte siseviimistlusele, seda tuleks teha nii, et põhjavesi ei tungiks süvendisse. Sageli paigaldatakse selleks viimistluse alla sisemine veekindlus.
2. Kaevu põrandamaterjal ei tohiks olla libe, kuna sellele valatakse sageli õli ja muid autovedelikke.
3. Kontrollkaevu suuruse arvutamisel tuleks arvesse võtta kogu garaaži ja auto enda suurust.
4. Mugavaks tööks peaksite hoolitsema valgustuse eest. Sageli kasutatakse kaasaskantavaid seadmeid, mis on paigaldatud ühele seinale.
5. Vajadusel tuleks süvend sulgeda, seega tasub kaaluda, millisest materjalist kate teha, see peaks olema piisavalt tugev ja stabiilne.

Kõik ehituse nüansid tuleks läbi mõelda juba enne selle algust ja alles pärast seda alustada tööd.

Kaevu märgistamine

1. Kontrollkaevu laius peaks olema 70-80 cm, sellest piisab keskmise auto raja jaoks ning ratta ja kaevu vahel on isegi ruumi manööverdamiseks.
2. Kaevu pikkuse määrab tema enda mugavus, samuti garaaži suurus. Sellel parameetril pole auto suurusega mingit pistmist. Standardpikkus on umbes 2 meetrit.
3. Vaateava sügavus määratakse teie enda kõrguse järgi - kikivarvul seistes või põlvi painutades ei saa te palju teha. Seetõttu peetakse parimaks variandiks pea ja auto põhja vahelist kaugust 25-30 cm. Näiteks kui kõrgus on 180 cm ja sõiduki vahe 16 cm, peaks kaevu sügavus olema 170 cm.

Neid parameetreid jälgides saate ehitada kaevu, milles on mugav töötada.

Kaevetööd

Auku kaevamist peetakse garaaži rajamisel üheks aeganõudvamaks tegevuseks. Sel juhul on vaja kaevata umbes 9 kuupmeetrit maad. Kui te ei soovi seda ise teha, võite palgata töötajaid. Sellisel juhul on oluline teha märgistused, kasutades suuruse järgi orienteerumist.

Mullatööd tehakse järgmiselt:

• augu kaevamisel tuleb osa maast (umbes pool) jätta ehituse käigus tekkivate siinuste täitmiseks, ülejäänud saab välja võtta;
• on oluline tasandada põrand hoone tasemega, nii et kaevu sügavus oleks ühtlane;
• seejärel valatakse põrandale umbes 5 cm kõrgune killustiku kiht, see tuleb maasse tampida;
• selles etapis on võimalus paigutada seintesse nišid tööriistade ja muude vajalike asjade hoidmiseks.

Kaevetööde õigsusest sõltub süvendi tulevane mugavus ja selle funktsionaalsus.

Kaevuseina varustus

Seinte ehitamiseks on kaks tavalist materjali - monoliitbetoon ja tellis. Kogenud ehitajad soovitavad pöörata tähelepanu betoonile, see täidab ka sisemise veekindluse funktsiooni ja selle maksumus on palju väiksem.

Töö viiakse läbi järgmiselt:

1. Betoonisegu valmistamiseks ühe kuupmeetri seina jaoks vajate 300 kg tsementi, 680 kg jõeliiva, 120 liitrit vett, 1200 kg peent killustikku. Homogeense segu valmistamiseks on oluline kasutada betoonisegistit, kuna sellise koguse materjalide segamine on üsna keeruline.
2. Kontrollkaevu suurus tuleks arvutada, võttes arvesse seinte täitmist, mille paksus on umbes 5 cm.
3. Tugevdusena kasutatakse sageli võrgusilma.
4. Seinte täitmiseks peate ehitama OSB -st raketise, mida saab seejärel kasutada väravate katmiseks, riiulite ja riiulite kokkupanekuks.
5. Pärast valamist peaks betoon kuivama 14 päeva jooksul, pärast mida saate jätkata muude töödega.

Betoonseinte vormimine on vaevarikas töö, millega ei saa kiirustada.

Kaevu põranda paigutus

Nagu seinad, moodustub põrand ka betoonmördi abil. Sel juhul tuleks arvesse võtta järgmisi nüansse:

1. Enne põranda valamist on oluline teha aluskiht. Selleks valatakse purustatud kivile 5 cm paksune liivakiht ja tihendatakse hoolikalt.
2. Seejärel, nagu seinte moodustamisel, asetatakse tugevdus, mille rolli mängib ehitusvõrk.
3. Võrgule valatakse betoon, mille kiht on 5 cm.
4. Hoone taseme abil tasandatakse põrand, kui mört on veel vedel.
5. Põranda kõvenemine võtab aega 2 nädalat ja pragunemise vältimiseks on oluline pind perioodiliselt veega niisutada.

Kontrollkaevu põranda korraldamisel oma kätega peaksite arvestama põhjavee tasemega. Nende lähedase asukoha tõttu tuleks rohkem tähelepanu pöörata veekindlusele.

Kaevu valgustus

Mugavaks tööks süvendis tuleks varustada valgustus. sageli mängib selle rolli kandelamp, mille vajadusel saab riputada ükskõik kuhu. Samuti saab valgustuse muuta statsionaarseks; selleks tuleks valgustusseadmete nišid ette näha isegi kaevamise etapis. Valgustite arvu mõjutab oluliselt kontrollkaevu suurus.

Kaasaskantava valgusti külge kulgeva traadi kinnitamine peaks toimuma klambrite abil. Kui see pole kinnitatud, võib see süvendis töötamisel häirida. Lisaks saate osta kaasaskantava statiivi, millega saab valgust soovitud suunas suunata.

Sammude moodustamine

Kontrollkaevu sissepääs toimub kõige sagedamini astmete abil. Neid saab ehitada puidust laudadest või valada betoonmördist välja. Optimaalne sammude arv on 6-8, mille vaheline kõrgus on umbes 20-25 cm.Sel juhul tehakse alumine aste muust madalamaks ja laiemaks mugavaks laskumiseks.

Astmete ehitamiseks valmistatakse puidust raketis, mille vahele kinnitatakse tugevdusvardad. Treppide ehitamiseks mõeldud betooni koostis on sama mis seinte ja põrandate mört. Kuna astmete laius ja sügavus on üsna märkimisväärne, toimub täitmine mitmes etapis. Sellisel juhul on oluline, et eelmine betoonikiht saaks aega täielikult kuivada.

Garaaži oma kätega korraldades eelistavad paljud astmete ehitamise asemel kasutada tavalist kaasaskantavat puidust treppi. See valik on väga mugav, kui kontrollkaevu mõõtmed või õigemini selle pikkus on statsionaarse redeli mahutamiseks ebapiisavad.

Veekindlus

Garaaži korraldamisel oma kätega tuleb suurt tähelepanu pöörata veekindlusele, eriti kui põhjavesi asub läheduses. See viiakse läbi järgmiselt.

• hüdroisolatsioonikiht asetatakse kogu põranda pinnale, seinte kattumine on umbes 15 cm, samas on oluline mitte kahjustada selle terviklikkust;
• alles pärast seda võite alustada põranda betoneerimist;
• põhjavee tiheda esinemise korral võite liivapadja asemel kasutada hästi tambitud õlist savi;
• kogenud ehitajad soovitavad betoonilahuse segamisel lisada vett tõrjuvaid lisandeid, mis hoiavad ära seinte ja põrandate hävimise niiskuse mõjul.

Veekindlus peab olema kvaliteetne, seetõttu tuleks materjalide valimisel pöörata erilist tähelepanu nende omadustele.

Järeldus

Kaevus tehtav töö peab olema inimestele ohutu, seetõttu tuleks järgida mõningaid soovitusi:

1. Ebastabiilsel pinnasel töötades tuleks erilist tähelepanu pöörata seinte tugevdamisele, vastasel juhul võivad need tulevikus kõige ebasobivamal hetkel kokku variseda. Ebastabiilsus on märgatav isegi augu kaevamise etapis - maa mureneb, vajub või praguneb.
2. Tööd tuleks teha isikukaitsevahenditega - töösaapad, vastupidavad kindad. Kui kasutate veskit, keevitusseadet või haamrit, kandke kaitseprille, et vältida silmakahjustusi metalli, mulla, kivide või tolmu lendavate osakeste eest.

Kui järgite üksikasjalikke juhiseid, pole kaevu korraldamisel midagi rasket. Tööde tegemise mugavuse huvides peab olema kaks inimest. Kui kaevu suurus on õigesti arvutatud ja selle seinad õigesti tugevdatud, ei pea te muretsema, et autol pole ruumi manööverdamiseks või põrand langeb selle raskuse all.

Garaaži keldrikorrus on selle ruumi seadistamisel üks olulisemaid samme. Kui põrand pole korralikult tehtud, võib niiskus tungida keldrisse. Niiskuse olemasolu põhjustab kondenseerumist, mis võib settida seintele, osadele või autole, põhjustades hallituse ja rooste tekkimist.

Põrandatüübi valimine kontrollkaevus ja keldris

Garaaži keldrit saab kasutada nii vaateauguna kui ka erinevate asjade, esemete ja tööriistade jaoks. Kui garaažis asuv kelder on varustatud vaateavaga, on see autoomanikele lisahüve.

Spetsialistid soovitavad garaaži keldrikorruse varustamist, võttes arvesse veetaset. Kuna niiskuse kogus süvendis sõltub sellest otseselt. Tegelikult on vaatlusaugu ja keldri põranda varustamiseks palju võimalusi.

Mõelge kõige kuulsamatele ja taskukohasematele viisidele, mida iga omanik saab ise teha. Keldrikorrusel on järgmised tüübid:

• maapind;
• betoon (kõige tavalisem);
• Adobe;
• puit.

Millised on igaühe omadused? Fakt on see, et sõltuvalt katmismeetodist võib tööde järjekord oluliselt erineda.

Must põrand

Seda tüüpi kontrollkaevu ja keldri põranda paigutust on kasutatud juba aastaid. Esimese korruse valmistamine on kõige lihtsam ja materjalide maksumus on minimaalne. Sellise pinna seade keldris ja kontrollkaevus hõlmab aluse tasandamist, seejärel püstitatakse liiva- ja kruusapadi (umbes 10–12 cm), mille peale muld valatakse ja tampitakse.

Seda tüüpi katte puudused on järgmised:

• Konstruktsiooni ebausaldusväärsus, keldris asuvate nagide olemasolul võivad need ladustatud esemete mõjul langeda;
• Selline põrandakate sobib ainult juhtudel, kui põhjavee tase on piisavalt madal. Vastasel korral võib kevadel vesi koguneda keldrisse ja kontrollkaevu.

Savipõrand

Savi on üks parimaid võimalusi, eriti kui tegemist on hoiukeldritega. Peate lihtsalt hankima õige koguse kvaliteetset savi.

Te ei saa kasutada halva kvaliteediga materjali, kuna see mõjutab otseselt põranda töökindlust. Tulenevalt asjaolust, et savi kvaliteeti on üsna raske iseseisvalt määrata, on kõige parem kasutada spetsialistide abi.

Tööde järjekord on järgmine:

• Aluspind on tasandatud;
• Ehitatakse padi paksusega 10-13 cm.See on kõige parem teha sellistest materjalidest nagu killustik ja savi. Aluse korrastamiseks võib kasutada bituumenit, need tuleks katta killustikuga;
• Paigaldatakse aurutõke. Selleks sobib katusekattematerjal või muu materjal. Seinale on vaja asetada aurutõke kattuvusega;
• Aurutõkke peale laotakse taas savi paksusega 5 cm või rohkem.Samuti kui esimese savikihi ladumisel, on siin võimalik killustikku lisada;
• Pärast kuivatamist võivad tekkida praod, need on kaetud savi ja lubja seguga.

Seda tüüpi kate on üks keskkonnasõbralikumaid.

Puitpõrand

Seda tüüpi põrandakate kontrollkaevu ja keldri jaoks sobib juhtudel, kui kelder on kuiv ja kevadel puudub põhjavee vool. Selline põrandakate on üsna lihtne ja keskkonnasõbralik. Puit on suurepärane toodete hoiukeldri osas.

Mõelge tööde järjestusele:

• Pinna tasandamine;
• Purustatud kivist padja ehitamine savi või bituumeni lisamisega. See kaitseb liigse niiskuse ja põhjavee voolu eest;
• Veekindel põrandakate. Nendel eesmärkidel sobib rullmaterjal või paks ehituskile;
• Paigaldamine jääb maha. Parim on kasutada 100X100 mm palke. Siin peaksite pöörama tähelepanu tulevase põranda taseme tasandamisele;
• Viimane samm on puitpõrand. Plaadid tuleb kinnitada isekeermestavate kruvidega.

Keldris saab põrandat ja seinu teha ka plangudest. Sellisel juhul sobib ruum mitte ainult toodete ladustamiseks, vaid ka muuks otstarbeks.

Telliskivi põrand

Selline tahke punastest tellistest põrand on ka tavaline võimalus garaažis kontrollkaevu või keldri põranda korrastamiseks. Kohe tuleb märkida, et silikaattellist ei tohiks valida. Tänu tellisele saate teha stabiilse ja vastupidava pinna. Sellisel juhul saab põrandaseadet teostada ühel kahest võimalusest.

Esimest meetodit eristab hingavus. See on järgmine:

• Aluse pind on tasandatud;
• Moodustatakse padi, mille paksus on ligikaudu 10-15 cm, selle jaoks sobivad sellised materjalid nagu kruus või killustik. Padja tuleb hoolikalt tampida;
• Taigna konsistentsiga on vaja valmistada savi mört. Lahus pannakse paksusega umbes 20 cm;
• Kontrollkaevu põranda ehitamise järgmine etapp on telliste paigaldamine. See peaks olema veidi süvistatud. Tellised on virnastatud nii tihedalt kui võimalik. Telliste nõtkumine ja punnid on vastuvõetamatud; kui need leitakse, on vaja need maha lüüa.

See põrandatehnika on üsna lihtne. Pärast kuivatamist on kelder kasutamiseks valmis.

Kui läheduses voolab põhjavesi, siis sobib teine ​​meetod garaaži keldris põranda korraldamiseks. Tööde järjekord on järgmine:

• Paigaldatakse ja tampitakse padi paksusega 10-15 cm, selle moodustamiseks sobivad liiv ja kruus;
• Järgmisena pannakse savikiht. Savikihti saab asendada bituumeniga katmisega ja katusekattematerjaliga kleepimisega;
• Telliste paigaldamine tsemendimörtiga. Telliskivi, nagu ka eelmisel juhul, tuleb süvistada;
• Mõne päeva pärast tuleb pind niisutada. Seejärel täitke harjad või harja abil vuugid lahusega.

Betoonpõrand

Parim on garaažis asuva kontrollkaevu ja keldri põrand betooniga täita. Seda materjali kasutatakse palju aastaid ja selle parandamine on üsna lihtne.

Sellepärast on betooni valamine pinnale parim võimalus põranda paigutamiseks kontrollkaevu või garaažikeldrisse.

Kui keldrit kavatsetakse kasutada toodete ladustamiseks ja on kahtlusi betoneerimise otstarbekuses, tuleb märkida, et enamikul juhtudel on põrand põllumajandustööstuse ruumides betoon. Samal ajal on kõik tooted ideaalselt säilinud.

Ettevalmistustööd

Enne kontrollkaevu ja keldri betoonpõranda valamist tuleb pind ette valmistada. Betoneerimine on kõige parem teha maapinnal. Sellisel juhul on töö teostamise protsess lihtsustatud, ilma eriliste oskusteta on sellega võimalik toime tulla.

Aluse ettevalmistamine on jagatud mitmeks põhietapiks:

• Aluse mõõtmine taseme abil;
• Pinnas tuleb tampida. Põranda täitmiseks, mis töö ajal ei pragune, peate ette valmistama kindla pinna. Sel eesmärgil võite kasutada killustikku või muud keskmise suurusega kivi;
• Maapinnale tuleb panna spetsiaalne padi. Seda saab moodustada liivast. Algselt võib padja paksus olla 50–100 cm, aja jooksul tambub see veerandi võrra.
• Ettevalmistav etapp lõpeb liiva tihendamisega.

Kuidas uut betooni vana peale valada?

Mõnel juhul on võimalik vana betooni pinnale valada uut betooni. Selleks puhastage pind põhjalikult ja vajadusel parandage. Kui leitakse kiipe ja pragusid, tuleb neid laiendada, seejärel suletakse need kas tsemendimördi või polümeeriseguga. Soovitav on vabaneda vana pinna erinevuste erinevusest. Kui vana katte tasandamine on võimatu, võite betooni jaoks kasutada spetsiaalset katet.

Samm-sammult juhised põranda betoneerimiseks

Betoneerimisprotseduur viiakse läbi mitmes etapis. Kui betoon valatakse õigesti, võib see ilma remonti nõudmata palju kauem vastu pidada.

• Veekindlus. Pärast aluse ettevalmistamist on vaja teha veekindlus. See kaitseb niiskuse tungimise eest tuppa ja kaitseb ka seente eest. Nendel eesmärkidel võite kasutada rull- või polümeermaterjale. Paksu polüetüleenkile kasutamine on lubatud. Hüdroisolatsiooniprotsess hõlmab materjali paigaldamist kattumisega. Üksikute osade koos hoidmiseks vajate ehituslinti. Hüdroisolatsioonimaterjal paigaldatakse seintele umbes 20-25. See kaitseb põranda- ja seinaühendusi niiskuse eest. Põranda valmimisel tuleb liigne hüdroisolatsioonimaterjal eemaldada.
• Soojenemine. Hüdroisolatsiooni peal on vaja põrandat isoleerida. Parim variant oleks vahtpolüstürool paksusega 10 mm ja tihedusega 35 kg / m3. Soojusisolatsioonimaterjal pannakse hüdroisolatsioonile. Kuna vahtpolüstüreeni müüakse lehtedena, võib protsess veidi kauem aega võtta. Pinna kiiremaks soojustamiseks võite kasutada isolatsioonirulli, näiteks mineraalvilla. Sobib vaateava ja klaasvillast keldri soojustamiseks. Ülevalt tuleb isolatsioon katta hüdroisolatsioonikihiga, näiteks kilega. See hoiab ära niiskuse kogunemise.

• Tugevdamine. Seejärel saate jätkata tugevdamise etappi. See on vajalik kontrollkaevu ja keldri betoonpõranda tugevdamiseks. Keldris, kus tooteid peaks ladustama, on väga soovitav teha tugevdus. Selleks vajate spetsiaalset võrku, mille vardad on umbes 5 mm läbimõõduga.
• Betooni valamine. Pärast seda võite hakata betoneerima. Valmistatud lahus tasandatakse reegli või vibreeriva tasanduskihiga mööda majakaid. Neid tuleks paigutada mitte kaugemale kui 2 m. Pärast betooni valamist on vaja oodata selle kuivamist. See protsess võtab aega umbes 3 nädalat, alles siis saab pinda hõõruda.
• Mört. Vuukimine algab karastatud aladest, need on seinad. Seejärel liigub protsess üle ülejäänud põrandapinna.

Paljud inimesed püüavad hooldust või pisiremonti ise teha. Et mitte lamada selili auto all, vajate garaažis kontrollkaevu.

Garaaži kontrollkaevu mõõtmed

See pole kaugeltki dogma. Igaüks teeb oma äranägemise järgi. Mõne jaoks tunduvad sügavad augud ebamugavad ja teevad need peaaegu täpselt kõrguseks ja mõnikord isegi madalamaks - 1,5 meetrit. Kui arvestada auto kliirensit, kaevu põrandast auto põhjani, on see umbes 1,7-1,8 meetrit. Sa võid seda teha.

Veel üks punkt pikkuses. Mõnikord ei ole võimalik pikka auku teha. Seejärel tehakse see umbes poole auto pikkusest, sõites sellega edasi või tagasi, sõltuvalt sellest, milline autoosa vajab ülevaatust või remonti.

Nüüd selle kohta, kuhu garaažis auk asetada. Tavaliselt on see mõnele seinale pisut nihutatud, jättes laia külje seadmete paigaldamiseks, varuosade ladustamiseks jne. Sellisel juhul peaks kaevu servast kuni seina lähedale olema vähemalt 1 meeter.

See on kõik selleks. Pange tähele, et me rääkisime kaevu lõplikest mõõtmetest. Kaevu märgistamisel tuleb seintele lisada paksus ja kaevata sügavamale põranda tasanduskihi kõrgusele (kui seda teete).

Mis materjalidest need on valmistatud

Garaaži kontrollkaev (selle seinad) on kaetud telliste, raskete ehitusplokkidega, mis on valmistatud monoliitsest betoonist. Kui me räägime tellistest, siis on parem kasutada keraamilist tellist: see ei karda niiskust. Seinad on valmistatud pool tellistest või tellistest. Seina paksus, olenevalt munemisviisist, osutub 12 cm või 25 cm Seda tuleb kaevu märgistamisel arvesse võtta.

Võite kasutada telliseid kuivadel, tihedatel muldadel. Põhjavee tase peaks olema madal. Kui vesi tõuseb kõrgele, on kaevu seinad parem teha raudbetoonist.

Ehitusplokid tuleb valida ka need, mis ei karda kõrget niiskust. Need on betoonplokid. Ülejäänud, kui seda kasutatakse, siis koos kohustusliku välise veekindlusega ja siis pole see garantii, et need ei murene, eriti kui põhjavesi asub lähedal.

Betooni kontrollkaevuga on kõik lihtsam: betoon ei karda niiskust, vaid muutub sellest tugevamaks. Seinte täitmiseks kasutatakse betooni M 250, põranda jaoks piisab M 200. Miks see nii on? Kuna talvise lainetamise ajal langeb põhikoormus seintele. Selleks, et need ei "voldiks", on vaja ohutusvaru, mis saavutatakse tugevdamise ja ülitugeva betooni kasutamisega. Muide, selleks, et vältida garaaži all oleva pinnase kerkimist, on vaja teha hea pimeala, et vesi väljuks ja ei imenduks mulda.

Seina paksus kontrollkaevu betooniga täitmisel on alates 15 cm.Virnad tuleb tugevdada. Selleks kasutage valmisvõrku, mille traadi paksus on 5-6 mm ja samm 150 mm (kui põhjavesi on sügav), või koo 10-12 mm läbimõõduga tugevdusest valmistatud raam. Armatuuri paigaldamise samm on 20 cm Suurema tugevuse saavutamiseks võite põhjale ja seintele teha ühe varda, painutades seda vastavalt.

Veekindluse meetodid

Garaaži kontrollkaevu saab niiskuse tungimise eest kaitsta kahel viisil: välise veekindluse abil, mis viiakse läbi eranditult ehitusprotsessi ajal, ja sisemise, mida saab teha töö ajal.

Välistingimustes kaitse

Kui garaaži ehitusplatsil on põhjavesi sügav, madalam kui 2,5 meetrit ega tõuse kõrgemale isegi kevadel või pärast tugevat vihma, saate ilma veekindluseta hakkama. Teisest küljest muutub hüdroloogiline olukord pidevalt ja seal, kus see oli varem kuiv, võib tekkida vesi. Kui garaažis asuv kontrollkaev on juba ehitatud, ei saa te välist hüdroisolatsiooni teha. Seinte hügroskoopsuse vähendamiseks jääb kasutada ainult sügavaid läbitungimisi. Seetõttu tehke igal juhul võimaluse korral välist isolatsiooni.

Kuidas vältida niiskuse sattumist garaaži kontrollkaevu? Kõige sagedamini kasutatakse veekindlaid kilesid või membraane (butüülkummi, aquaizol jne). Need on laotud paneelidega, kattes süvendi ühest servast teise, kusjuures 10-15 cm ulatuvad kaevu mõlemalt poolt garaaži põrandani välja. Lehed kattuvad. Need peaksid kattuma vähemalt 15 cm.Õhutihedama vuugi saamiseks liimitakse need kahepoolse teibiga kaheks ribaks, "kattuvuse" alguses ja lõpus. Kile on hästi sirgendatud, nii et see sobib tihedalt kaevu seinte vastu. Edasise töö ajal on oluline mitte kahjustada membraani.

Sisemine veekindlus

Sisemine hüdroisolatsioon on tavaliselt seinte immutamine katte hüdroisolatsiooniga. Võimalusel - basseinide koostis. See loob veekindla, tiheda kile, mis sarnaneb tihedalt kummiga. Sellel on sinine värv ja pärast kõvenemist peseb see hästi. Selle koostisega seinu on parem töödelda kaks või enam korda.

Teine võimalus on tsemendipõhine sügavale läbitungiv praimer. Selles sisalduvad polümeeriosakesed blokeerivad kapillaare, mille kaudu niiskus tungib läbi materjali paksuse. Üks selline töötlus vähendab oluliselt materjali hügroskoopsust. Garaaži süvendis oleva vee korral on vaja vähemalt kahte töötlust (ja isegi rohkem on parem).

Caissoni seade

Maast põgenemiseks on veel üks võimalus - teha metallist kaisson. Lehtmetallist keedetakse sobivate mõõtmetega kast, töödeldakse korrosioonivastaste ühenditega ja paigaldatakse seejärel süvendisse. Kui keevisõmblused on tihendatud, ei teki vett, kuid võib tekkida veel üks probleem. Suures koguses vett saab kassoni välja pigistada. Nad ütlevad, et see "hüppab üles".

Sellise olukorra vältimiseks keevitatakse väljastpoolt caissoni külgedele nurgad, vardad, mis lähevad maapinnale 1-1,5 meetrit. Nii et samal ajal ei ole mullatööde maht väga suur (vundamendi auk, võttes arvesse neid tugipunkte, osutub suureks), võite petta. Enne kassioni paigaldamist lükake nurgad või metallvardad maasse, vabastades nende otsad väljapoole. Neid saab pärast paigaldamist keisri külge keevitada. Kaevu tuleb veel suuremaks muuta (see tuleb õues küpsetada), kuid selle mõõtmed jäävad siiski väiksemaks. Selle meetodi teine ​​pluss on see, et vardad sõidetakse tihedasse pinnasesse, mis tähendab, et nad hoiavad paremini kesonit.

Teine võimalus kesoni "hõljumise" välistamiseks on teha seinale teatud kõrgusel auk. Kui vesi tõuseb oma tasemele, hakkab see sissepoole valama. Seejärel saab vett välja pumbata, peaasi, et kõik jääks oma kohale. Selle põhimõtte järgi paigutatud kontrollkaev garaažis seisis üle 20 aasta - kuni metall roostes.

Mahuti vee kogumiseks

Kui kaev on juba ehitatud ja katte hüdroisolatsioon või immutamine ei andnud soovitud tulemust, on vaja kas korraldada garaaži ümber drenaažisüsteem või koguda vett ühte kohta. Selleks tehakse garaaži ülevaatuse süvendisse selle ühte otsa kaev. Sellesse koguneb vesi, kust see pumba abil välja pumbatakse. Selleks, et süsteem töötaks automaatrežiimis, on paigaldatud vee olemasoluandur, mis käivitamisel lülitab pumba sisse.

Raketis tehakse kaevu all, valatakse betooniga. Seejärel hüdroisolatsioonikaev koos kogu kaevu hüdroisolatsiooniga. Usaldusväärsuse huvides võite sisse panna ka metallkasti.

Kuna sellisel juhul on võimatu niiskusest täielikult vabaneda, lüüakse laudtee auku põrandale. Laudade mädanemiseks võib neid immutada maha töötamisega. Kui teile ei meeldi selle lõhn, võtke spetsiaalne immutus puidule, millel on otsene kokkupuude maapinnaga (näiteks Senezh Ultra).

Garaaži kontrollkaevu soojustamine

Kui veedate garaažis palju aega, on teil tõenäoliselt küte. Kiiremaks ja kiiremaks soojenemiseks on mõistlik kaev soojustada. Nendel eesmärkidel sobib kõige paremini EPS (pressitud vahtpolüstürool). See talub märkimisväärseid koormusi, ei karda niiskust, ei mädane, seened ja bakterid ei paljune sellel.

EPS paksus käegakatsutava efekti loomiseks - alates 50 mm. Nad panid selle maa ja kaevu seina vahele. Siis näeb välimine-sisemine auk välja selline:

Vahtpolüstüreeni saab asetada ka kontrollkaevu põhja tasanduskihi alla. Selle peale pannakse tavaliselt tugevdav võrk ja seejärel valatakse betoon.

Kuidas teha garaažis kontrollkaev

Kui olete otsustanud mõõtmed ja millisest materjalist seinad valmistate, millise paksusega need on, võite hakata kaevu tähistama. Seda saab teha ümbermõõduga tihvtidega. Teine võimalus on tõmmata nöör / köis nurkades sisse löödud panuste vahele. Alustame vundamendikaevu kaevamist vastavalt märgistustele. Tavaliselt võetakse maa välja ja hoitakse ajutiselt värava lähedal.

Tellistest valmistatud: samm-sammult fotoreportaaž

Kaevamisteel jälgige mulla niiskust. Kui olete saavutanud projekteerimissügavuse (nõutav + põranda tasanduskihi paksus) ja niiskus endiselt puudub, saate ilma veekindluseta hakkama. Neile, kes ei taha riskida, võib soovitada kile kohe maha panna.

Me tasandame seinu. Ideaalset geomeetriat pole vaja saavutada, kuid märgatavaid küürusid ja auke ei tohiks olla. Samuti tasandame kaevu põhja, rammime selle, tihendame mulla hästi. Tavaliselt kasutatakse käsitsi rammerit. Põhjale valatakse killustiku kiht (kaks korda 5 cm), iga kiht ka rammitakse. Edasi tuleb liivakiht. Sellest piisab 5 cm.Liiv niisutatakse, tambitakse suure tihedusega - nii et jalg ei jääks jäljele. Järgmisena asetame veekindla kile.

Me tasandame seda hästi, surudes selle nurkadesse. Asetame lehed 15 cm kattuvusega, mille liimime kahepoolse teibiga. Servade veeremise vältimiseks vajutame käepärast olevaid materjale - lauad, kivid.

Panime põhjale isolatsioonikihi, sellele - traadist tugevdusvõrgu. Me täidame seda kõike betooniga, mille klass on M 200. Kihi paksus on vähemalt 5 cm, et hõlbustada paigaldamisel navigeerimist, teeme kilele märgid, mille abil saate kihi paksust kontrollida.

Kui kasutate portlandtsementi M 400, on proportsioonid järgmised - 1 osa tsementi, 3 osa liiva, 5 osa keskmist ja peent killustikku.

Garaaži ehitatakse kontrollkaev: põrand täidetakse betooniga

Ootame mitu päeva, kuni betoon saavutab 50% tugevuse. Täpne aeg sõltub temperatuurist. Kui temperatuur on umbes + 20 ° C, peate ootama 5-6 päeva. Kui + 17 ° C on juba kaks nädalat.

Alustame seinte paigaldamist. Otsustati seda teha poole tellisega. Kasutati kasutatud telliseid, läks umbes 850 tükki (kaevu suurus 4,2 * 0,8 * 1,7 m). Seinad paigutati ringikujuliselt küünarnuki tasemeni.

1,2 meetri kõrgusel põrandast otsustati teha pillile nišš. Selle kõrgus on 3 rida telliseid, ülemine on kaetud töödeldud plaadiga.

Selleks, et te ei peaks tellistest niši välja panema, sisestatakse metallist sisetükk. Karp on keevitatud, sobiva suurusega.

Lisaks aeti seinad peaaegu garaaži põrandaga välja. Osa seinu asendati kahe kanaliga. Vajadusel toetuvad tungrauad vastu põhja. Ülemisele reale asetatakse metallnurk, mille riiul on 50 mm, terase paksus on 5 mm.

Nurk avaneb nii, et üks selle riiulitest ripub alla, teine ​​katab osa tellise ülemisest pinnast. Seina kokkuvarisemise vältimiseks koormuse all keevitatakse sellele nurgale hüpoteegid, mis seejärel ühendatakse raudbetoonvööga.

Põranda valamine garaažis - betooni tase nurga ülemises servas

Betoonist seinte valmistamise omadused

Betoonseinte valamisel tuleb teha raketis. Seda on lihtsam valmistada lehtmaterjalist - ehitusniiskuskindlast vineerist paksusega 16 mm, OSB. Vajaliku suurusega kilbid lüüakse maha, tugevdatud väljast ribadega. Need on vajalikud selleks, et vineer või OSB ei painduks betooni surve all. Kõigepealt pange raketise välisosad. Kui kaevu seinad on ühtlased, pole probleeme. Lihtsalt kallutage neid tagasi, asetage otse.

Seejärel paljastatakse raketise sisemised paneelid. Nende vaheline kaugus peaks olema vähemalt 15 cm, nii et seinad ei deformeeruks valamise ajal, asetatakse nende vahele vahed.

Soovitav on see korraga täita. Täidetud osad tuleb panna bajonetti või töödelda sukeldatava betoonvibraatoriga. Eemaldage raketis kahe kuni kolme päeva pärast. Pärast seda saate paigaldada nurga keevitatud varjatud vardadega (ribad) ja alustada põranda valamist.

Kontrollkaev tellistest garaažis on lihtne konstruktsioon, mis on vajalik sõiduki iseremondiks. Varem soovitavad eksperdid koostada tulevase struktuuri plaan-skeem, määrata põhjavee tase, osta ehitusmaterjale ja tööriistu.

Garaaži kontrollkaev peaks asuma hoone keskel.

Tellistest tehtud vaatluskaev ehitatakse, võttes arvesse garaaži otstarvet:

• auto hoiustamiseks - kaevu asub hoone keskel;
• sõiduki ja toidu remondiks ja ladustamiseks - süvend viiakse põhikonstruktsiooni seinale.

Diagramm näitab kaevu pikkust, mis peaks ületama auto pikkust 1 m võrra (mugava laskumise ja astmete korraldamiseks). Süvendi laius jääb vahemikku 75-80 cm Järgmine samm on kaevata garaažis kaev.

Selleks kasutage kühvlit ja otsikuga puurit. Kivise ja kõva maastiku korral on vajalik puur. Eksperdid soovitavad ette näha kaevatud maa kasutamise. Järgmine etapp on seinte ehitamine. Esiteks viiakse isolatsioon läbi katusematerjaliga. Peal on paigaldatud jäik katusematerjal. Kontrollkaev on tugevdatud võrguga. Seejärel krohvitakse kaevu seinad. Viimistlus viiakse läbi pärast lahuse kuivamist. Süvendi servad on eelnevalt kinnitatud alumiiniumnurkadega.

Lisapunktid

Kui garaažis asuv kontrollkaev on ehitatud tellistest, on põrand eelnevalt varustatud, seejärel püstitatakse seinad.

Telliskiviseina ühtlaseks muutmiseks venitage nöör eelnevalt, kontrollige vertikaalsust. Eksperdid soovitavad kaevu külgseintesse paigutada nišše. Neid saab kasutada tööriistade hoidmiseks. Müüritise ülemised read on kaitstud hävimise eest, paigaldades rihmad metallist nurkadest. Viimased elemendid tuleb keevitada, võttes arvesse riiuli moodustamist, millele laudadest põrandakate pannakse. Saadud kate tagab sõiduki ohutu sisenemise kontrollkaevu.

Me paneme põrandale puidust võre ja värvime seinad veepõhise emulsiooniga. Kui kontrollkaev on asustatud põhjapoolsetes piirkondades, viiakse kuumakaitse läbi 50 mm paksuse vahtpolüstüreeni paigaldamisega.

Põhjavee lähedase asukohaga süvendi loomine

Garaaži kontrollkaev on ehitatud, võttes arvesse põhjavee sügavust. Selleks peate kaevama kaevu. Kui indikaatori väärtus on alla 2 m, on see veekindel. Selleks soovitavad eksperdid kasutada:

• ühe ja mitme membraanikihiga polümeerid - selliseid materjale peaksid paigaldama spetsialistid;
• vedel või valtsitud bituumen on odavaim ja taskukohaseim tellistest kontrollkaevu veekindluse meetod - sellise konstruktsiooni kasutusiga ulatub 15 aastani;
• läbitungiv veekindlus - piiramatu kestus.

Hüdroisolatsioonitööd algavad põrandakatte ettevalmistamisega. See nõuab pinnase tihendamist. Puistematerjal pannakse kraavi. Katusematerjal või brizol pannakse pärast GGP süvendi pinna töötlemist. Katusekattematerjali esimest kihti kasutatakse ribadena. Samal ajal täheldatakse 15 cm kattumist.Liiteid töödeldakse kuuma bituumeniga. Kui viimane materjal on jahtunud, pannakse 2 kihti.

Eksperdid soovitavad garaažis asuva kontrollkaevu isoleerida läbitungiva veekindlusega.

Seda kantakse niiskele seinakattele ja seejärel tellisele. Sellise segu koostis sisaldab mineraalset täiteainet ja erinevaid lisandeid. Hermeetiku lahuse valmistamiseks kasutage 1 kg pulbrisegu, 0,3 l vett.

Kui garaažis asuvat kontrollkaevu kasutatakse ka köögiviljade hoidmiseks, tuleb teha vahesein. Erilist tähelepanu pööratakse hoidlas oleva õhu niiskusele ja temperatuurile. Kui põrand ja seinad on betooniga täidetud, on raketis varustatud.

Kapoti ja valgustuse paigutus

Järgmine tööplaan on lae paigaldamine, kaevu soojustamine, garaaži enda soojustamine on võimalik, ventilatsiooni ja valgustuse paigaldamine. Tõmbekapp on vajalik garaaži normaalse töö tagamiseks. Kui süvendisse tuleb paigaldada hüdroisolatsioonimaterjal, paigaldatakse kapuuts enne töö algust. Vastasel juhul rikutakse selle terviklikkust.

Süvendisse on paigaldatud 2 toru:

1. Toiteõhk - puhaste õhumasside eemaldamine tänavalt kontrollkaevu;
2. Heitgaas - saastunud ja niiskete õhumasside eemaldamine süvendist tänavale. Sellisel juhul on täidetud järgmine nõue: toru tuuakse välja 1 m kaugusel katuse tasemest. Sellise süsteemi paigutamiseks kasutatakse plast- või metalltorusid.

Kontrollkaev vajab valgustust. Tuleb meeles pidada:

• elektriohutusnõuded - soovitatav on koostada valgustusskeem kvalifitseeritud spetsialisti abiga;
• ruumis ühtlase valgustuse tagamiseks paigaldatakse üld- ja kohalik elekter;
• garaažis on paigaldatud pistikupesad ja lülitid;
• vaskkaabli ristlõige peaks olema 4 ruutmeetrit. mm.

Ruumi valgustamiseks on paigaldatud madalpingelambid. Nende jõudluse tagamiseks on vaja varustada langetav elektrijaam.

Valgusallikate tüübid

Garaaži ja kontrollkaevu valgustamiseks kasutatakse:

• 12V lambid;
• 36V lambid;
• akud-lambid.

Ülaltoodud valgustusseadmete kasutamisel paigaldatakse arvesti lähedale täiendav trafo (200/12 V). Eksperdid soovitavad kontrollkaevu paigaldada luminofoorlambid. Need asetatakse kaevu mõlemale küljele. Spetsiaalsed süvendid on eelnevalt kokku lepitud. Lampe tuleb niiskuse eest kaitsta suletud ümbrisega. Kui peate valgustama sõidukis raskesti ligipääsetavat kohta, kasutage kaasaskantavat lampi. See on ühendatud elektrijuhtmega, mis on pikem kui 4 m.

Garaaži valgustus toimub lampide abil:

• hõõglamp;
• energiasäästu;
• LED;
• luminestsents.

//www.youtube.com/watch?v=MoV09oECmmI

Valgustuse omadused

Igal lambil on teatud eelised ja puudused. Hõõglampe ei soovitata paigaldada vaateavaga garaaži, kuna need valgustusseadmed on väga ohtlikud, tarbivad palju elektrit ja kiirgavad erinevat tooni valgust. See mõjutab nägemist negatiivselt.

Luminofoorvalgustusseadmeid on soovitatav paigaldada sooja ruumi. Kui õhutemperatuur ei ületa + 5 ° C, ei ole luminofoorlamp töökorras. Eksperdid seostavad elavhõbeda olemasolu selle puudustega. Seetõttu utiliseeritakse lamp pärast selle kasutusea lõppu.

Kõige sagedamini paigaldatakse kontrollkaevu energiasäästlikud lambid, mis tagavad ereda ja ühtlase valgustuse ning on pika kasutusea. Nende jõudlus ei sõltu garaaži temperatuurist. Puudusteks on kõrge hind ja hoolikas käsitsemine (elavhõbeda olemasolu tõttu).

//www.youtube.com/watch?v=MnWXLs4z2lg

Kohaliku valgustuse jaoks kasutatakse LED -pirne. Nad ei vilgu, andes ühtlase valguse. Samal ajal vajavad need seadmed minimaalset energiat, kahjustamata seejuures inimeste tervist. Pärast elektritööde lõpetamist võite jätkata

24. märts 2016 Administraator

Autoremont on sageli seotud laia töövalikuga. Mõnel juhul on komponentidele ja sõlmedele juurdepääs võimalik ainult altpoolt, mida ei saa teha ilma lifti või vaatlusauguta. Esimest kasutatakse kõrge hinna ja suure energiatarbimise tõttu autoteeninduses, kuid teist on täiesti võimalik teha oma garaažis.

Auku olemasolu hõlbustab oluliselt masina remonti ja hooldust, kuid selle tegemiseks peate palju tööd tegema. Täna räägime teile, kuidas saate kontrollkaevu iseseisvalt varustada.

Kuidas teha garaažis kontrollkaev

Esiteks peate tegema mõned esialgsed sammud:

1) Leidke ja uurige dokumente selle kohta, millist tüüpi pinnas teie garaaži piirkonnas on, kui sügavalt see külmub, millisel sügavusel asub põhjavesi jne. Need andmed mõjutavad suuresti teie kaevu konfiguratsiooni (sügavus ja veekindluse aste) ;

2) Koostage üksikasjalik joonis, mis näitab kaevu suurust ja selle asukohta garaaži seinte suhtes;

3) Määrake vajalikud ehitusmaterjalid, ostke need ja viige õigesse kohta, sama kehtib tööriistade kohta.

Garaaži kontrollkaevu projekteerimine

Joonise koostamise etapis on oluline otsustada, kus kaev täpselt asub:

• Garaaži keskel, kui see sisaldab ainult autot ja selle jaoks vajalikke esemeid, näiteks töövedelikke, varu kummi jne;
• Lähemale ühele seinale, kui garaaž on ka erinevate majapidamistarvete hoiukoht, s.t. kasutatakse ka laudana. Kuid pidage meeles, et auku ei saa seinale liiga lähedale asetada, vastasel juhul võib see kokku kukkuda!

Kindlasti varustage ka laudatekk, mis katab selle, kui seda ei kasutata.

Kui suur peaks olema auto kontrollkaev?

1) Pikkus peaks langema kokku auto pikkusega, suurendades 1 m, mis on vajalik sammude korraldamiseks;

2) Laius sõltub jällegi auto laiusest, kuid seda ei ole soovitav teha üle 80 cm;

3) Sügavus tuleks määrata teie pikkuse põhjal. Tuleb meeles pidada, et teie, auku seistes, peaks olema 15 cm peast kõrgemal - see on mugav vahemaa, mis võimaldab teil mitte jõuda auto põhja poole, vaid rahulikult jõuda.

Pärast kõigi mõõtmete arvutamist visandage garaaži põrandal tulevase süvendi kontuurid ja asuge asja juurde.

Mida on vaja vaatlusaugu kaevamiseks

Selles etapis vajate kühvlit ja tõenäoliselt puurit. Viimast on vaja, kui muld on kivine ja seda ei saa labidaga võtta. Valitud mulda saab kasutada põllumajanduslikel eesmärkidel, viies viljaka mulla oma köögiviljaaeda (kui teil seda on). Savi ja kivid on kõige paremini virnastatud eraldi hunnikusse - need tulevad kasuks, kui vajate betooni jaoks komponente. Neid saab kasutada ka garaaži põranda tõstmiseks.

Kaevu kaevamise ajal ärge unustage, et kaevu servades peaks olema vähemalt 50 cm (see on vajalik seinte loomiseks) ja sügavusreserv tuleb teha 30 cm (veekindluse jaoks) ) ja ärge unustage arvestada süvendi põrandaga, mille paksuse määrate ise.

Püstitame vaateaugu seinad

Enne seinte püstitamist peate tegema tasase põranda. Parim meetod on betoonkattega, kuid võib kasutada ka asfalti.

Vaatluskaevul peavad olema seinad, vastasel juhul hakkab see paratamatult murenema. Seinte loomiseks on palju võimalusi, kõige levinumaid neist käsitletakse allpool:

1) Lihtsaim variant on katusekattematerjali või foolium-insoli pealekandmine, mille peale tuleb hulk plaate, mis on "maha värvitud" maha töötades (see aeglustab lagunemisprotsessi) või kiltkivi, kuid mitte laineline, vaid tasane.

2) Saate seina krohvida, visates metallvõrgule karmi "kasuka" ja pärast selle kuivamist eemaldage siledad seinad uue mördiosaga.

3) Kui olete otsustanud ehitada tõeliselt vastupidava konstruktsiooni ja teie garaaži suurus võimaldab teil seda teha, on seinad paremini ehitatud tellistest.

Seina optimaalne paksus on 0,5 või 1 tellis. Ideaalis peaksid need olema uued, kuid kui eelarve on piiratud, võite kasutada ka kasutatud. Peaasi, et need oleksid ühtlased ja mitte põletatud. Kui tellised on vanad, tuleb need mustusest puhastada. Müüritise jaoks on parem valida klassikaline mört, mis koosneb tsemendist ja liivast vahekorras 1: 3. Kui olete algaja, on parem lisada segule vedelseep või rohkem vett. Mört muutub vedelamaks ja kõveneb kauem, mis annab teile palju aega plekkide paigaldamiseks ja parandamiseks.

Loomulikult peavad seinad olema ühtlased. Selleks tõmmake pits enne munemist. Müüritöö käigus juhtimiseks kasutage torustikku või hoone taset.
Soovi korral saab tellisseintesse ehitada väikesed nišid. Remondi ajal on mugav sinna panna tööriistu, varuosi ja muid pisiasju.

Ükskõik millise seinte ehitamise meetodi valite, tuleb neid tugevdada rihmadega, nii et konstruktsioon oleks tugev ja ei saaks kokku kukkuda. Selleks sobib ideaalselt terasest nurk 50 × 50 × 5 mm. Sellest on vaja keevitada kontuur ja nii, et peale saate hõlpsalt asetada laudade katte, mida eespool mainiti.

Valmis müüritise võib jätta algsel kujul või krohvida ja seejärel värvida mis tahes värviga. Teise võimalusena võib põranda soojuse huvides katta puitpõrandaga.
Kui olete Kaug -Põhja elanik, on oluline hoolitseda soojusisolatsiooni eest. Kütteseadmena on parem kasutada 5 cm vahtpolüstüreeni. Vaatamata väikesele mahule on sellel materjalil suurepärased soojusisolatsiooniomadused.

Mida teha, kui põhjavesi on lähedal?

Nagu eespool mainitud, on augu kaevamisel äärmiselt oluline teada, kust algab põhjavesi. Kui te ei leia asjakohaseid dokumente, peate puurima kaevu või kaevama augu. Vesi ilmus juba 2 m sügavusele? Siis ei saa te ilma veekindluseta hakkama, vastasel juhul muutub teie süvend kevadel sulaveega minitiigiks. Pealegi on vaja teha veekindlus rangelt enne põranda valamise ja seinte püstitamise algust.

Kuidas valida veekindlat materjali

Praegu kasutatakse kõige laialdasemalt 3 tüüpi hüdroisolatsiooni:

• Polümeermembraanid.

Neid peetakse kõige usaldusväärsemaks materjaliks. Kasutusaeg on piiramatu. Selliseid silmapaistvaid omadusi silmas pidades on materjal väga kallis ja mitte iga autoomanik ei saa oma ostu sooritada. Lisaks on selle kasutamiseks vaja spetsiaalset varustust, mida saavad kasutada ainult spetsialistid. Nende tegurite tõttu ei käsitle me seda üksikasjalikult;

• Valtsitud materjalid bituumeni baasil (katusekattematerjal, rubemast, fogezol, brizol jne).

Neil on taskukohane hind ja neid on väga lihtne kasutada - eriteadmisi pole vaja. Kuid sellise veekindluse kasutusiga on piiratud - 10, maksimaalselt 15 aastat, pärast mida tuleb see täielikult muuta.

• Läbiv veekindlus.

Väga tõhus viis vee sissepääsu vältimiseks. Rullmaterjalidega võrreldes kallim, kuid sellel on piiramatu kasutusiga.

Garaaži kontrollkaevu hüdroisolatsioon: rakendamise etapid

Hüdroisolatsioon peaks algama põrandast. Kõigepealt tammige pind tihedalt, seejärel valage sellele ühtlane savikiht, lihvige savi ja kruus. Tampige iga kiht hoolikalt. Kõigi nende kihtide kogupaksus peaks olema 30 cm.

• Valtsitud bituumenmaterjalid

Enne nende paigaldamist tuleb pinnale kanda 2 kihti spetsiaalne praimer (sügav läbitungimine). Igaüks neist peab enne uue paigaldamist või katusekattematerjali paigaldamist täielikult kuivama.

Valtsitud veekindlus paigaldatakse kõige õigemini U-kujulisteks ribadeks, mille kattumine on 20 cm.Nurgad tuleb kokku lükata nii, et ribad jääksid põranda või seina tasasele osale.

Vuugid liimitakse sulatatud bituumeniga, kuid võite kasutada ka bituumeni jaoks lahustit, mis sulatab katusekattematerjali ja see kõveneb. Võtke liigne riba mööda auku väljaspool asuvaid astmeid - lõigake see hiljem ära. Pärast esimest kihti (üles ja alla) laske bituumenil vuukides jahtuda ja jätkake kihti nr 2. Selle käigus veenduge, et kihtide vuugid ei lange üksteisega kokku.

• Läbiv veekindlus

Seda tüüpi hüdroisolatsioon on kuiv segu, mis enne kasutamist lahjendatakse veega. Lahuse valmistamiseks 1 kg. segu vajab umbes 0,3 liitrit. vesi.

On väga oluline segu põhjalikult segada, et ei jääks tükke. Seejärel kantakse mört seinale 1 mm kihina. Kui kaevu seinad on tellistest, tuleb valmisseinale kanda veel üks kiht, et usaldusväärselt ummistada kõik telliste poorid. Hermeetiku tööpõhimõte põhineb asjaolul, et see, kattes pinna pideva kihiga, ei lase niiskusel läbi imbuda, justkui seda "sidudes".

Koos veekindla telliskiviseinaga talub see veesurvet kuni 20 atm. Selle kasutusiga pole piiratud.

Kuidas garaažis kontrollkaevu ventileerida

Ventilatsioonisüsteem kaevus on asi, ilma milleta on täiesti võimatu hakkama saada.

See kehtib eriti autojuhtide kohta, kelle "raudhobused" jooksevad veeldatud gaasil, kuna propaan lekib allapoole (see on õhust raskem), mis tähendab, et see kukub paratamatult auku.

Kapuuts on ehitatud enne veekindluse etappi, et mitte kahjustada hermeetikut ega katusematerjali. Õige ventilatsioon koosneb kahest osast - sisse- ja väljalaskeavast.

Esimene on toru, mis juhitakse läbi seina tänavale. Selle kaudu siseneb auku puhas õhk. Teine on ka voolutoru vastas paigaldatud toru, kuid seda ei juhita läbi seina, vaid läbi katuse. Selle ülemine ots ei tohiks garaažist tõusta üle meetri. Torud võivad olla kas terasest või plastist, kuid parem on eelistada plasttooteid - need kaaluvad palju vähem, neid on lihtsam paigaldada ja need ei ole täielikult korrosiooni all.

Garaaži kontrollkaevu valgustamine - kuidas valgust juhtida

Kontrollkaevus saate töötada ilma statsionaarsete valgusallikateta, piirdudes ainult esilaternaga. Kuid see annab vähe valgust ja ainult piiratud sektoris. Seetõttu on ikkagi parem omandada tavaline valgustus. Nagu iga juhtmestiku puhul, on oluline järgida mitmeid reegleid:

1) Kui teil pole vastavat haridust, on parem usaldada elektriahela loomise töö spetsialistile, et ta teeks seda vastavalt kõikidele ohutusstandarditele;

2) Valgustus peaks olema ühtlane, võib vaja minna mitut valgustusseadet;

3) Kõik lülitid, kaitsmed ja pistikupesad ei tohiks asuda süvendis - ainult garaažis endas;

4) Kui kavatsete paigaldada kolmefaasilise pistikupesa, maandage see kindlasti kindlalt.

Juht, mille kaudu elektrit kaevu tarnitakse, peab olema ristlõikega 4 mm2 või rohkem. On soovitav, et materjal, millest see on valmistatud, oleks vask. Traat peaks olema terve, ideaalis kahekordne.

Garaaži valgustamiseks sobivad lambid on madala ja kõrgepingega:

• 12 -voldised pirnid;
• 36 volti lambid;
• eri klasside lambid 220 voldi jaoks.

Madalpingelampide tööks tuleb arvesti kõrvale paigaldada alandav trafo.

Mis puudutab lampide tüüpi, siis on parem kasutada süvendis luminofoorlampe. Pikliku kuju tõttu on soovitatav paigutada need seinte väikestesse süvenditesse, vastasel juhul võivad need häirida. Parem on osta sellised kaitsva korpusega lambid, kuna avatud lamp ei kesta niiskuse ja mustuse tõttu kaua.

Kaevus ei ole vaja hõõglampe kasutada. Need kuumenevad töötamise ajal ja võivad puudutamisel kergesti põletada. Nende valgus on liiga ere, mis kahjustab silmi. Lisaks tarbivad nad palju energiat ning pingelanguse korral võivad need sädemeid tekitada ja lõhkeda, mis on täis vigastusi ja tulekahju.

Luminofoorlambid on head, kuna neil on lai valik toone, nad tarbivad vähe elektrit ja kestavad kaua. Need ei sobi aga kaevu, kuna on külmaõrnad - kui ümbritseva õhu temperatuur langeb alla 5 kraadi, muutuvad nad ebausaldusväärseks. Need tuleb hävitada erilisel viisil, kuna need sisaldavad elavhõbedat.

Energiasäästlikel lampidel on kõik luminofoorlampide eelised ja peaaegu puudused, välja arvatud kõrgem hind ja keeruline kõrvaldamine: need sisaldavad ka elavhõbedat.

LED -pirnid on kõige arenenumad, kuna need ühendavad teiste pirnide kõik positiivsed omadused. Neis pole elavhõbedat, kuid hind on väga kõrge ja hea valgustuse jaoks on vaja neid mitu, mis pole kõigile taskukohased.

Samuti on garaažis kasulik kaasaskantav lamp või mobiilne 36-voldine lamp. Need võivad tulla kasuks, kui peate remondikohta lähemalt uurima.

Juhtmete ja valgustusseadmete paigaldamisel järgige rangelt tuleohutuseeskirju! Pidage meeles, et kõik puudused selles küsimuses võivad muutuda tragöödiaks.