Секрети захисту виробів із дерева за допомогою лляної олії. Вибираємо підходящу олію для покриття деревини на вулиці та всередині приміщення Лляна олія на покриття будинку

Будматеріали, готові споруди та предмети побуту з натурального необробленого дерева необхідно покривати спеціальними захисними складами, інакше вони довго не прослужать. Багато років використовується простий і надійний спосібобробки деревини олією. Але сучасна промисловість випускає стільки різновидів олій та просочень з маслами у складі, що в них легко заплутатися. Адже є ще на 100% харчові рослинні олії, наприклад соняшникова, лляна… Може, вони кращі, автентичніші?

Давайте розберемося, за якими критеріями вибирати олію для дерева у кожному конкретному випадку.

Визначаємося, що нам треба від олії

Олії для обробки та просочення деревини можна класифікувати за такими ознаками:

Призначення – для зовнішніх або внутрішніх робіт, для яких порід дерева, тільки для захисту або ще надання відтінку.
Склад - природне або синтетичне, скільки в ньому добавок.
Здібності до висихання.

Олійним захисним покриттямобробляють:

Дерев'яні вироби для приготування їжі: кухонні дошки, лопатки, ложки, миски тощо.
Дерев'яні мебліта предмети побуту, які мають бути безпечними: дитячі ліжечка, дерев'яні іграшки.
Дерев'яні поверхні для захисту від вологи, стирання та шкідників.

Тому і склад просочення варіюється від рослинного до хімічного - з промислової лабораторії.

Перші при потраплянні всередину людського організму та контакті зі шкірою безпечні, а при роботі з деякими синтетичними оліями необхідно надягати захисну маску. Запобіжні заходи при роботі з продукцією виробник вказує на етикетці.

Для обробки виробів, що використовуються для приготування їжі, використовують 100% рослинні олії «зі столу» та промислові безпечні якісні просочення.

Всі натуральні рослинні олії висихають (полімеризуються) повільно – близько тижня, а то й довше. Тому при будівництві та ремонті частіше використовують готові промислові склади. Вони висихають за кілька годин.

Вміст в них натуральних масел та інших інгредієнтів варіюється в залежності від поставлених завдань: захист від вологи, шкідників, надання блиску тощо. Так, у складі натуральної олії G-Nature міститься лляна, тунгова олія, каніфоль, віск. Їм можна обробляти стільниці, обробні дошки. А Osmo UV-schutz-Ol використовують для садових меблів, воно оберігає деревину від сонячних променів.

Природні олії тверднуть у різні терміни. Найдовше полімеризується соняшникове, його іноді називають напіввисихаючим. А є олії, які взагалі не висихають, наприклад рицинова.

Популярні олії для внутрішніх та зовнішніх робіт:

мінеральне;
лляне;
деревне;
кокосове;
з кількох компонентів.

Мінеральна олія

Мінеральна олія для обробки деревини має наступні характеристики:

легко наноситься;
саме собою безбарвно, але разом із різними добавками надає поверхні певний відтінок;
без смаку та запаху;
має високі захисні властивості;
швидко висихає;
поєднується з іншими покриттями.

Це синтетичне масло - продукт обробки нафти, але вже настільки звичний для людини і використовуваний в різних сферахжиття (косметології, харчової промисловості, медицини), що до його походження давно немає нарікань. Відповідно, воно може бути харчовим та нехарчовим.

Найвідоміше – це вазелін та вазелінове масло на його основі. Правда, він не висихає і застосовується, в основному, як мастило, а не для обробки деревини.

Дерев'яне кухонне начиння, стільниці, меблі в більшості випадків виробник покриває мінеральною олією для харчового застосування. Знайти у продажу таке масло не складає труднощів: будівельних магазинах великий вибір мінеральних олійдля будь-яких видів оздоблювальних робіт.

Лляна олія

Лляною олією з давніх-давен обробляли дерев'яні вироби.

У цієї олії одні з найкращих захисних характеристик, причому не тільки від зовнішніх природних впливів, а й від шкідників. Плюс до всього воно надає дереву красивого благородного відтінку, не вимагає нагрівання перед нанесенням, хоча це й не забороняється.

Єдиний неприємний момент у роботі з лляною олією – специфічний запах, який довго не йде навіть після шліфування та миття виробу.

Екзотичне кокосове масло незвично російській людині для обробки дерева, але придивитися до нього варто. Хоча б тому, що воно має приємний смачний запах, надає виробу сильний блиск і, судячи з відгуків, практично не прогоркає, тому кокосове масло можна рекомендувати в першу чергу для кухонного приладдя.

Хочете позбутися запаху лляної олії після просочення ним деревини? Обробіть виріб ще одним шаром кокосової олії.

Чи підійде олія для обробки будь-якої деревини – невідомо. Практика його застосування поки невелика, не в останню чергу через те, що знайти у продажу кокосове масло для дерева дуже важко.

Тунгова олія

Ще один екзотичний, але тисячоліттями перевірений продукт. Тунговим (або деревним) маслом обробляли деревину ще в Стародавньому Китаї. Основна перевага – воно надає виробам підвищеної міцності. Тому тунгова олія ідеально підходить для зовнішніх робіт та обробки. великих поверхонь: стін, підлоги, дверей, але може використовуватися і для дрібних кухонних предметів.

Все вже придумано до нас: ідеальний мікс олій

У чистому вигляді олії для обробки дерева, навіть природні, використовують рідко. Для підвищення якості їх:

нагрівають - з лляної олії таким способом отримують натуральну оліфу - воно краще і швидше вбирається, стає міцнішим;
змішують з воском – для кращого водовідштовхувального ефекту та блиску;
додають скипидар, розчинник, навіть дьоготь.

Але чи варто тоді брати для робіт натуральні олії, щоб їх потім розводити хімією, якщо у продажу є готові склади з необхідними характеристиками?

У відомих брендах G-Nature, Osmo виробники використовують синтетичні добавки в строго вивірених пропорціях, змішують натуральні олії, щоб в міксі виявилися переваги всіх інгредієнтів. Єдиний склад набуває покращених характеристик.

У зовсім недалекому минулому практично весь посуд був із глини чи дерева. Виняток становили лише сковороди. В цьому був сенс: їжа, приготована в глиняному горщику, вирізнялася особливим ароматом. А дерев'яна ложка ніколи не нагрівалася. У названих виробах не використовувалась жодна хімія. Навіть для надання дерев'яним ложкам і мискам блиску не використовувалися ні лаки, ні фарби - їх просто кип'ятили в конопляному чи лляному маслі. Ефект від цього був відмінний: дерев'яні вироби просочувалися олією і ставали привабливішими.

Для надання дерев'яної поверхні блиску та сяйва на нього можна нанести олію.

Просочення дерева олією використовується і до сьогодні, хоча сучасні технологіїоздоблення деревини та відрізняються від стародавніх способів. В даний час просочування дерева не потребує кип'ятіння самого виробу. А ось кип'яче масло для цієї мети використовується. Але щоб зрозуміти всі хитрощі просочення, необхідно розібратися з процесами обробки дерев'яних виробів глибше.

Навіщо потрібне просочення

Класифікація видів захисту деревини.

Спочатку розглянемо необхідність оздоблювальних покриттівта їх види. Будь-який матеріал вимагає захисту – це безперечний факт. В цьому і полягає головне завдання будь-якого просочення - захистити дерево від шкідників, грибкових поразок і надмірної вологості, яка може провокувати появу грибка. Друге завдання просочення - приховати дефекти обробки виробу або дрібні недоліки матеріалу. До таких просочення відносяться: моріння деревини, восіння та просочення олією. Моріння деревини не має захисної функції, тому є скоріше декоративним просоченням.

Восіння дерев'яної поверхні здатне значно покращити зовнішню привабливість дерева. Суть вощення полягає в тому, що гарячий віск наноситься на дерев'яну поверхню великим шаром, після чого надлишки воску або просто знімаються м'якою ганчіркою або втираються в поверхню. При цьому воском забиваються всі мікротріщини на поверхні дерева (а вони присутні завжди), тому поверхня стає гладкішою і отримує відмінний захист від вологи.

Що потрібно для просочення

Перед тим як наносити олію на дерев'яну поверхню, її необхідно очистити за допомогою наждакового паперу.

Просочення дерева є найбільш сильним захистомдерева, оскільки олія проникає глибоко в її структуру. Для просочення дерева олією в домашніх умовах знадобляться:

масляна рідина для просочення;
ємність;
пензлик;
м'яка тканина;
наждачний папір.

Просочення дерева починається з підготовки поверхні. Спочатку зовнішню частину необхідно ретельно зачистити (це стосується старих поверхонь). Справа в тому, що дерево дуже добре вбирає пил та інші забруднення. Якщо зачистку дерева не провести, всі ці забруднення разом з масляною рідиною потраплять глибоко в структуру, видалити їх вже буде неможливо. Зачищаємо дерево наждачним паперомі здуваємо з поверхні дерев'яний пил. Після цього можна вже починати нанесення складу на поверхню.

Як вибрати масло

На практиці для обробки дерев'яних поверхонь найчастіше використовують лляну олію.

Як просочення можуть використовуватися різні масла. Вибір спеціальних складів над ринком будівельних товарів широкий. При його виборі не варто поспішати, оскільки помилково ви можете придбати продукт, який не підходить для просочення певної деревини. Щільність у дерева різних порід відрізняється дуже сильно, тому і мастил існують дещо саме під вигляд деревини. Такі вузькоспеціалізовані рідини купувати не варто.

Краще обрати масло, призначене, наприклад, для листяних порід дерев. Така субстанція має ширший спектр дії, тому помилитися у виборі буде складніше. Не забудьте звернути увагу на інші параметри масла. Не дивуйтеся, якщо ви побачите на ємності інформацію, що масло має ефект, що колорує. Виробники названого товару спеціально пішли на цей крок. По-перше, з таким олійним продуктом працювати значно простіше, а по-друге, після висихання поверхні дерево отримає багатший відтінок. Для просочення може використовуватися не лише спеціалізований склад олії. Насправді дуже часто використовуються і звичайні склади рослинного походження: лляний, конопляний, дьогтярний. Оліфу теж можна вважати олією для просочення (до речі, саме оліфа і була використана вперше для просочення дерев'яних поверхонь).

Процедура та технологія нанесення олії

Наносити олію на деревину необхідно вздовж структурних волокон.

Масло промислового виробництвананоситься на дерево згідно інструкції, що додається. Зазвичай масло наноситься у розігрітому вигляді. Так частинки олії матимуть велику швидкість і швидше проникнуть глибоко у структуру дерева. Просочення поверхні дерева маслом здійснюється звичайною малярським пензлемсередньої твердості.

Ширину пензля вибираємо залежно від ширини самого виробу. Мазки слід наносити в одному напрямку вздовж структурних волокон. Якщо поверхня, що просочується, відрізняється великою шириною, то її покриття маслом здійснюється зверху вниз. Хороше просоченняповинна бути рясною, причому вона наноситься в 2-3 шари з інтервалом в кілька годин (все залежить від погодних умов).

Зазвичай часовий інтервал між нанесенням шарів становить 2 години. Останній шарналежить обробити сухою ганчіркою. Рухи здійснюються також уздовж структурних волокон. Ганчірку притискаємо до поверхні сильно, ніби намагаємося вдавити масло ще глибше. Навіщо це? Після нанесення декількох шарів олії верхній шар деревини кілька розмок, тому поверхня стала трохи шорсткою. Сильні натискання м'якою тканиноюповернуть усі частки у колишнє положення. Після висихання деревина буде дуже гладкою.

Просочення висихає не миттєво, тому всі роботи з просоченою поверхнею відкладіть на деякий час (близько тижня). Сохнути дерево повинно за звичайних погодних умов, але в приміщенні, що провітрюється. Прямі сонячні променібудуть ворогом для просочення, тому виріб і потрібно сушити у приміщенні. Далі поверхню слід було б просто відполірувати. Використовувати для цієї процедури спеціальні хімічні складинемає необхідності, оскільки саме просочення вже надає виробу прекрасного вигляду.

Особливості сорту деревини та додаткове оздоблення

Хвойні породи дерев просочення маслом не потребують, тому що мають у своєму складі натуральні смоли, які теж можна вважати просоченням.

Так як хвойні породи деревини не потребують просочення олією, то для їх захисту використовуйте лакування.

Недолік лише один: смола здатна випаровуватися. Вироби з хвойних поріддерев теж піддаються частковому просоченню після кількох років експлуатації. Масла для цих цілей використовувати безглуздо, тому що смоли не дозволяють маслу проникати вглиб дерев'яні структури. Необхідність існує лише для захисту верхнього шару виробу. Восіння або лакування надають такій деревині прекрасний зовнішній виглядта забезпечують необхідний захист на кілька років. Через певний проміжок часу вочення чи лакування потрібно повторити. До речі, дерево, просочене масляним складом, теж має вічну захищаючу здатність. Зазвичай, таке покриття діє близько 5 років. Після цього терміну всю описану процедуру слід повторити. Правда, в цьому випадку наносити кілька шарів немає необхідності: олійний продукт у внутрішній частині дерева присутній і продовжує захищати виріб.

Більше надійним захистомслід вважати використання кількох способів обробки матеріалу. Часто після просочування та полірування наноситься на виріб ще й шар лаку. Лак створює перешкоду на шляху випаровування частинок олії, тому просочення зберігається більш тривалий період. А ось шар лаку доведеться за деякий час оновити. Якщо ви вибрали саме такий спосіб захисту дерева, можна порекомендувати використовувати матовий лак. На просоченій олією поверхні такий лак виглядає більш органічно.

У сучасних будинкахбагато дерев. Звісно, раніше його було більше. Але й тепер дерев'яних деталей у будинку чимало (рукоятки ножів, вікна-підвіконники, обробні дошки, ручки дверей, косяки-двері, рукоробні вироби тощо). Як і будь-який інший елемент, дерево може старіти та псуватися. Тому питання « Як обробити дерево олієющоб воно довше служило?» - це актуальне питанняне тільки в давнину (коли дерево було основним будівельним матеріалом), але й зараз.

Як обробити дерево олією? Ну, мабуть, ви знаєте, що існують будівельні супермаркети. А в будівельних супермаркетах є цілі відділи з лаками, морилками та іншими просоченнями деревини. Але на нашому сайті ми віддаємо перевагу способам, так що ця стаття присвячена в основному тому, що можна зробити для обробки дерева самостійно.

Тому приступимо. І почнемо з самого простого способуобробки дерева - просочування простою рослинною олією.

Просочення дерева рослинним маслом - це один з найдавніших способівйого опрацювання. Основне призначення просочення олією дерева - це підвищення вологозахищеності дерев'яних виробів. Так, деревина сама по собі гідрофільна (любить воду) і при попаданні води набухає. Потім сохне. Потім набухає. І через кілька циклів (залежно від кількості води, вологості повітря тощо) дерево тріскається. Що не покращує ні його механічні, ні його естетичні властивості.

Тоді як просочування дерева олією

а) закриває найдрібніші пори деревини, полімеризуючись на поверхні;
б) робить гідрофобними (водовідштовхуючими) великі пори і всю поверхню в цілому.

Ну і крім цього, просочування дерева олією підвищує його естетичність, виявляючи структуру дерева. Що виглядає красивіше, ніж коли структуру дерева не видно.

Як працює масло: рослинні олії, залишаючись на повітрі, під впливом кисню, світла та теплоти, густіють, а в тонкому шарі «висихають» (полімеризуються), перетворюючись на напівтверду масу. Ця властивість властива тим рослинним маслам, до складу яких входять поліненасиченіжирні кислоти, зокрема лінолева та ліноленова. Чим їх більше, тим більшою здатністю висихання має олію. Найбільшим вмістом гліцеридів ліноленової та лінолевої кислот відрізняються масла:

лляне
конопляне.

Соняшникова олія працює гірше, оскільки в ній менше поліненасичених жирних кислот.

Розглянемо, як це застосовується практично.

Як можна використовувати лляну олію при обробці дерева.

Наприклад, у вас є дерев'яна ручка ножа, яку ви хочете обробити. Найпростіший спосіб взяти в руки масло і добре натерти рукоятку. Зачекати вбирання. Знову натерти. І так далі — поки не набридне. В принципі, для побутового рівня цього достатньо. Але якщо хочеться більшого (наприклад, підвищеної стійкості до води), можна зробити таке.

Рукоятку ножа (або інший виріб) потрібно на кілька днів помістити у лляну олію. Для цього ніж можна помістити в банку з кришкою, що накручується, з тонкою щілиною для клинка, яка після приміщення в нього ножа повинна бути герметично закупорена.

Коли деревина черена просочиться наскрізь, її необхідно обтерти гладкою сухою ганчіркою. Після цього кілька тижнів дати повністю просохнути. При випаровуванні масла відбувається окислення та плімеризація поверхні, яка через деякий час стає міцною та пружною.

Як ви помітили, термін – кілька тижнів на висихання олії при обробці дерева.

Чому? Все дуже просто.

Рослинна олія у своєму природному вигляді, навіть при великому вмісті ліноленової кислоти, окислюється надзвичайно повільно. Для скорочення часу висихання масло піддають термообробці з додаванням до його складу сполук металів (сикативи). При нагріванні в олії розкладаються речовини, що уповільнюють затвердіння, а солі металів забезпечують швидше окиснення.

Таким чином виходять оліфи- склади, які протягом 6-36 годин (залежно від складу, технології приготування та застосованих добавок) після нанесення на поверхню перетворюються на тверду, еластичну плівку. Як ви знаєте, застосування оліфи значно прискорює справу. Оліфу можна купити у будь-якому магазині.

Але, як ми говорили спочатку, ми намагаємося знайти способи самостійної обробки деревини. Тож підемо далі.

Перший спосіб прискорення полімеризації олії. Ви можете купити в художньому магазині і лляну олію, і сикатив. Ну а термічну обробку забезпечити за допомогою тертя - добре втирати олію в дерев'яний вирібпротягом, скажімо, півгодини.

Легко і просто 🙂 Хоча щодо дешевше – це треба рахувати…

Другий спосібприскорити висихання та полімеризацію олії - це розбавити олію наполовину скипидаром. Скипідар - це суміш ефірних олій, які виходять екстракцією зі смол хвойних дерев(Тобто з живиці).

У разі розведення скипидаром термін просушування зменшується до 1-2 тижнів. Також враховуйте, що скипидар - токсична речовина (див. Вікіпедію з цього приводу), і не можна допускати його контакту зі шкірою і тим більше дихати або пити його.

Якщо ви хочете трохи прискорити висихання обробленого виробу, скільки змінити його колір, то ви можете розбавити масло наполовину дьогтем. Дьоготь - це продукт сухої перегонки деревини (деревина спалюється без доступу повітря). Тобто, це той же скипидар, тільки в грубішій і набагато менш токсичній формі.

Також лляну олію можна змішувати з воском. Віск розчиняється в лляній олії (якщо ви це робите за допомогою нагрівання, то користуйтеся водяною лазнею і тримаєте під рукою вогнегасник), і при обробці деревини цим складом ви не тільки промаслюєте, а й вогніть поверхню. Це посилює водовідштовхувальні властивостідеревини у багато разів.

Звичайно, на цьому методи обробки деревини не закінчуються. Але ми поки що закінчимо, залишивши інші способи наступного разу.

Вдалої обробки дерева олією!

Олія захищає деревину від природних (волога, УФ-випромінювання) та від біологічних ушкоджень (цвіль, гниль). На жаль, помилки на різних стадіях обробки можуть помітно погіршити результат застосування покриття і навіть звести його нанівець.

Розкажемо про часті помилкипри роботі з олією, щоб ви не допускали їх надалі.

Невірний вибір

Помилка № 1. Для внутрішніх чи зовнішніх робіт? Та вони з однієї бочки!

Іноді помилки трапляються ще до того, як ви приступили до робіт. Деколи думають, що для роботи з деревиною підійде будь-яке масло, але це не так.

Одним із найсерйозніших факторів руйнування деревини є ультрафіолетовий спектр. сонячного світла. Під його впливом дерево швидко втрачає міцність, набуває тьмяного сріблясто-сірого відтінку.

Для захисту від УФ-променів в масло для зовнішніх робітдодають відбивають фільтри – найчастіше це мінеральні пігменти (діоксид титану, оксид цинку, силікат магнію). Олія для внутрішніх робіт не містить таких присадок, тому значно меншою мірою може захистити деревину.

Помилка № 2. Використання неякісної олії

Раніше ми вже говорили, чому не слід використовувати саморобні склади. Але і при виборі спеціалізованої олії слід звернути увагу на склад просочення, репутацію виробника та відгуки споживачів.

Варто врахувати, що навіть цілком якісна універсальна олія може бути менш ефективною (швидше за все, так і буде), ніж спеціалізовані склади. Варто вибирати кошти, розроблені на вирішення конкретного завдання.

Неправильна підготовка поверхні

Після того, як правильно вибрано масло, необхідно підготувати поверхню, що обробляється. Від цього залежить, чи покриття виконуватиме свої завдання.

Помилка №3. Поверхня не відшліфували

У процесі шліфування згладжуються механічні пошкодження, що з'явилися на деревині під час стругання. Також шліфування відкриває пори дерева та дозволяє маслу проникнути всередину. Якщо перед нанесенням олії деревину не відшліфувати, скоротиться термін служби покриття, а концентрація антисептиків у дереві поменшає.

Також малюнок текстури дерева залишиться бляклим, а при використанні олії темних тонів можуть виявитися дефекти деревини: подряпини від пилки або сліди від рубанка.

Шліфування не є обов'язковим при використанні лаків, фарб та інших покриттів, які утворюють на поверхні плівку. Для таких покриттів краще обробити деревину ґрунтовкою.

Помилка №4. Неправильне шліфування

Шліфувати деревину потрібно спочатку грубішими абразивами і поступово переходити до дрібніших. Якщо зупинитися на грубій обробці дерева (наприклад, абразивом з розміром зерна Р-80), поверхню активніше вбиратиме масло. А це означає, що збільшиться витрата матеріалу, поверхня «плямить», а олія «провалиться» всередину деревини. Поверхня у разі залишиться недостатньо захищеною.

Помилка №5. Поверхню не очистили

Наявність на поверхні бруду, води чи жиру заважає олії заповнити пори деревини. Воно гірше вбирається і не забезпечує того захисту, який можливий після повного очищення дерев'яної поверхні.

Помилка № 6. Використання хлоровмісних складів для очищення поверхні

Хлор знищує дерев'яний грибок, але також руйнує поверхню дерева: вона стає пухкою і м'якою. Така деревина не зможе утримати всередині олію.

Якщо відбілювач або склад, що чистить з хлором, вже був використаний, поверхню дерева необхідно очистити водою і щіткою. Коли деревина висохне, треба перевірити поверхню на висоли. Після цього дерево шліфують, потім на пробну ділянку наносять олію. Якщо все в порядку, масло в принципі використовувати можна - але ризик недостатньої захищеності дерева все ж таки зберігається.

Порушення технології фарбування

Помилка № 7. Перед використанням олію не перемішали

Навіщо потрібно перемішувати масло? Щоб підняти пігменти, що осіли на дно. Якщо цього не зробити, то на різних ділянкахдерева колір олії буде десь темнішим, десь світлішим. Особливо ризиковано це при використанні фарбуючого масла.

Помилка № 8. Використання олії з різних партій без змішування

Склад олії в різних партіях може незначно відрізнятися, у тому числі по концентрації пігментів, що фарбують. Якщо фарбувальне масло з різних партій не перемішати, поверхня пофарбується нерівномірно.

Помилка № 9. Надлишкове нанесення олії

Невеликий надлишок олії при нанесенні не тільки не зашкодить, а й рекомендується. Але часом масла наноситься занадто багато: тому воно довго сохне, особливо у місці швів.

Найчастіше ця помилка пов'язана з тим, що:

з маслом працюють як із фарбами: продукт не «розтягують» по поверхні;
наносять склад неякісними пензликами або поролоновими губками;
використовують більше олії для отримання насиченого тону;
не проводять полірування при нанесенні олії на дерево твердих порід (бук, клен, модрина) або при використанні олії з високим сухим залишком.

Помилка № 10. Нерівномірне нанесення олії

Досі зустрічається думка, що нерівномірне покриття олією позначиться тільки на декоративному виглядіПоверхні: Деревина буде трохи гірше виглядати (або навіть краще, якщо хочеться додати своєрідний ефект).

Помилка № 11. Погано обробляють торці та нижні колоди.

Найбільш схильні до руйнівного біологічного впливу торці і нижні колоди дерев'яного будинку. Правильна обробка захистить ці місця від розтріскування та впливу вологи.

Помилка №12. «Ще рано!» - "Вже пізно…"

Якщо взимку будівництво призупинено і роботи відновляться лише влітку, на час простою конструкція залишається незахищеною. Аналогічна ситуація виникає у тому випадку, коли обробка проводиться тільки після усушки дерева.

У цьому випадку на стінах може з'явитися грибок - аж до того, що стіни повністю або частково доведеться перебудовувати. У таких випадках перед простоєм рекомендується покрити деревину захисною олією-грунтом.

Помилка № 13. Обробляють лише один бік дошки

Захист дощок лише з одного боку призводить до того, що волога віддається нерівномірно. У перспективі це може призвести до того, що дошки покоробляться, а на необроблених ділянках з'явиться пліснява.

Помилка № 14. Несполучені склади

Як приклад такої помилки можна згадати нашу недавню. Вище ми вже згадували про наслідки використання складів із хлором.

Після використання складів, що утворюють плівку, олія не проникне у пори деревини. Якщо раніше використовували водні склади - може вийти відтінок, що не відповідає кольору олії.

Неправильні сушіння та догляд за поверхнею

Помилка № 15. При висиханні олії не забезпечена вентиляція

Олія висихає, коли органічні речовини у його складі під впливом кисню повітря утворюють полімерні ланцюги. Нестача кисню призводить до того, що поверхня сохне довше, ніж встановлено нормою 7-10 днів. Характерна ознакаНестачі повітря - специфічний запах олії, який довго не вивітрюється.

Необхідно забезпечувати приплив повітря під час нанесення і першого, і другого шарів олії.

Помилка № 16. Миючі засоби

Секрети обробки дерева передаються майстрами з покоління в покоління, наприклад, меблярі та виробники музичних інструментівзнають кілька способів захисту дерева, яким вже багато років: це обробка дерева лляною олією, воском, олією та лаком. Для всіх трьох матеріалів потрібна ретельно підготовлена поверхня. Дерево, яке попередньо шліфують і знесмолюють. Для шліфування вручну використовується шліфувальний папір з гранулами. різних розмірів, якщо ви працюєте шліфувальною машиною, то вам знадобляться шліфувальні кругиз різною зернистістю.

Спочатку шліфують крупнозернистими пристосуваннями, а далі розмір гранул має зменшуватися. Добре відшліфоване дерево хвойних порід потрібно обов'язково знесмолити, щоб смола, що виступила, не зіпсувала поверхню в процесі подальших маніпуляцій. Технологія обробки дерева допускає використання спирту, уайт-спіриту, ацетону, бензину, скипидару або нітророзчинників. У випадках серйозного засмолення цю частину поверхні вирізують, але в її місце вклеюють інший шматок деревини. Крім того, добре видаляють смолу луги, які наносять на дерево в гарячому вигляді, а потім змивають і обробляють дерев'яну поверхню оцтовою кислотою, розчиненою у воді у співвідношенні 1/50 для видалення залишків лужних розчинів. Після того як дерев'яні поверхнібули відшліфовані і знесмолені, вони повинні висохнути, перш ніж ви далі покриватимете їх захисними складами.

Традиційні способи захисту дерева Воскресіння вручну Обробка воском вручну Технологія роботи з воском мало змінилася за сотні років. Ручне обробленнявощенням проводиться за допомогою тканини, якою беруть шматок воску та втирають його в дерев'яну поверхню, для подібної техніки використовуються м'які видивоску. Твердий віск розігрівають на водяній бані та наносять на дерево пензликом. Для вощення меблів застосовується перший спосіб, у решті випадків використовують другий. Обробка олією застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт. Чистою олією ніхто не користується, з неї виготовляється оліфа.

Обробка лаком відноситься до завершальних декоративним покриттямдерева, але при цьому лак виконує певну захисну функцію: По-перше, він оберігає поверхню від подряпин та сколів По-друге, заповнює пори та запобігає розвитку в них будь-яких мікроорганізмів. По-третє, надовго зберігає естетичний вигляд дерева.

Інші варіанти захисту дерева Дерев'яні конструкції можуть постраждати не тільки від короїду або плісняви, але і від вогню. Для того щоб зменшити ризик випадкових спалахів від іскри, що вилетіла з печі або короткого замикання електропроводки, дерев'яні деталі обробляються спеціальними захисними просоченнями - антипіренами. Вогнезахисна обробкадозволяє після висихання наносити на дерево будь-які лаки чи фарби.

Для застосування таких просочень деревина має бути сухою та чистою, будь-які плями, а також старі покриття необхідно попередньо видалити. Випускаються різні види вогнезахисних просочень, які надають обробленим поверхням 1 або 2 класу вогнестійкості. Наносять склади за допомогою кистей, фарбопультів, а якщо конструкцію можна розібрати, окремі деталі можна вимочувати у ваннах з просоченнями.

Для захисту від води також є свої методи обробки дерева. Наприклад, покриття будь-якими лаками чи фарбами захистить дерев'яні конструкціївід гниття, але є ще й спеціальні водовідштовхувальні просочення – блакиті. Що це таке? Це склади, що лесують, які поєднують в собі просочення і прозорий лак, але, на відміну від останнього, не залишають жорсткого поверхневого шару, а утворюють еластичну плівку матової, напівматової або напівглянсової текстури. Лазурі бувають на водній основі, на олійній основі, На уайт-спірит, перші частіше використовуються всередині приміщень, останні - підходять для зовнішніх робіт. Щоб змінити відтінок, до блакиті додають тонувальні склади. Крім основи та відтінку, блакиті діляться ще й за щільністю, щоб красиво покрити вертикальні дерев'яні поверхні, краще брати блакитність високої щільності– тиксотропну, оскільки вона не даватиме патьоків.

Лак або олія - яке покриття паркетної дошкибільш практичне в експлуатації?
Тема цієї статті виникла не випадково. Наші покупці стають дедалі більше обізнаними у «статевих питаннях», і багато хто вже знає про те, що існує не тільки лакове покриттядля паркетного покриття. Є ще й обробка олією, яка має суттєві переваги перед полімерними покриттями.

Зараз ми поговоримо про переваги та недоліки кожного з них.

Обробка деревини олією вважається традиційною протягом багатьох століть, і тільки в 20 і поточному 21 століттях про неї несправедливо забули. У Москві та інших європейських столицях повно будинків та об'єктів, де досі лежить паркет, оброблений олією, вік якого понад 200, котрий іноді 300 років. Чи можливе таке з паркетом, покритим лаком? Ні, історія таких даних немає. Саме величність час підтверджує те, що дерево, оброблене маслом стає більш стійким до механічних пошкоджень і твердішим. Щоб вам стало це зрозуміліше, згадаємо про екзотичні породидеревини, такі як Мербау, Ятоба, Кемпас. У цих породах міститься велика кількістьолійних речовин, і природа зробила це у тому, щоб у період посушливого літа, деревина не висихала, віддаючи вологу. У мербау, ятоби, кемпасу та венге (екзотичних олійних порід) твердість деревини на 50 % вище, ніж у найтвердішої європейської породи – дуба. Обробляючи дерево маслом замість лаку, ви робите його твердішим і набагато менш сприйнятливим до вологи та перепадів температури. Це лише невелике практичне підтвердження того, що деревина під олію має кардинально більше. якісними характеристикаминіж дерево під лаком.

Зараз розглянемо практичні прикладиповедінки масивної чи паркетної дошки під олією в умовах сучасної експлуатації.

Дошку під лаком суворо заборонено використовувати в приміщеннях, де температура опускається нижче 15 градусів. А ось дошка під олією цих несприятливих умовне боїться. Чому це відбувається?

Фото обробка деревини олією

Лак – це полімерна плівка, яка наноситься на верхню частину деревини, не проникаючи у її пори. Уявіть собі лак на нігтях жінки – аналогія 100%: лак захищає поверхню нігтя і робить її естетичнішою. На цьому переваги закінчуються. Ніготь не дихає під лаком, і через деякий час йому потрібно дати можливість відновитися. Підлогове покриття під лаком також не дихає. При перепадах вологості і температури в приміщенні дерево, прагнучи придбати ті ж вологі характеристики, що і приміщення, починає розширюватися і звужуватися: все це відбувається безпосередньо під самим лаком. Саме тому щілення біля паркетної дошки під лаком суттєво вище, ніж у дошки під олією. Деформація верхнього шару лаку через те, що нижній шар деревини є рухомим відбувається досить швидко. Реставрувати паркетну дошку під лаком радять кожні 10 років. Для цього вам потрібно винести всі меблі з приміщення, відшліфувати дошку, знявши старий лак і нанести новий.

Абсолютно інша ситуація з деревиною, покритою олією. Враховуючи той факт, що олія глибоко вбирається в пори і не заважає всій дошці дихати, щелення майже не відбувається. Дошка без будь-якої напруги, вільного рухається і змінює свою форму. Масляна обробка захищає дошку від вологи і її можна мити вологою ганчіркою без остраху руйнування верхнього шару. Сміливо використовуйте її на кухні, передпокої та інших «вологих» зонах. Дерево під маслом практично не вимагає реставрації, за ним просто потрібний догляд. Для цього, купуючи паркетну або масивну дошкупід маслом, придбайте засіб для догляду. Пляшка такого кошту коштує не більше 800 рублів та його вистачає на дуже тривалий термін: 1,5-2 роки. Додайте по одному ковпачку засобу у відро з водою, і ваше покриття для підлоги буде «реставруватися» кожне прибирання. Кожне таке прибирання освіжатиме ваші підлоги, роблячи їх з кожним разом все більш привабливими.

Ну а якщо ми зіпсували нашу дошку, проливши на неї пляшку червоного вина? - Запитайте ви. Нічого страшного не станеться, якщо ви не залишите вино підсихати, а одразу приберете. Ну, а якщо таки трапилося непередбачене, і вино висохло? В цьому випадку, відвідавши найближчий магазин з паркетною хімією, придбайте 2 пляшки спеціальних засобів: одне відчистить пляму, друге відновить зовнішній вигляд. І зауважте, для реставрації вам не потрібно циклювати і змінювати всю підлогу в кімнаті: це можна зробити локально! Більш того, багато фірм, що виробляють підлогові покриття під маслом, мають спеціальні бригади, які за вашим дзвінком приїдуть і самі зроблять всю роботу. Чи такий сервіс у виробників паркетної дошки під лаком? Ні, він відсутній.

І останнє питання, яке вас може збентежити. Пил, скажете ви. Олія вбирає пил. Так, саме так. Масло вбирає пил, а засіб догляду пил видаляє. І інакше бути не може. На будь-якому підлоговому покриттіпил потрібно прибирати або за допомогою пилососа, або за допомогою вологого збирання.

Не забувайте також про те, що покриття маслом - екологічно чисте і натуральне: ніяких кислот, формальдегідів і полімерів, які є в лаку. Американські терапевти також радять використовувати вдома такі підлоги, оскільки масло зберігає природну текстуру деревини і поверхня набуває лагідного шовкового ефекту.

Особливості правильного воювання деревини

Текстуру дерева важливо підкреслити відповідним оздобленням. Звичайно зараз існує маса хімічних морилок та лаків на різній основі. У них є свої переваги, але є і суттєві недоліки, головний з яких є ненатуральність і токсичність. Є ситуації, коли лаки та морилки взагалі неприйнятні. Наприклад, при виготовленні дерев'яних ложок або посуду.

Натуральний бджолиний або рослинний віск
1) нешкідливий для здоров'я,
2) підкреслює красу і виявляє текстуру дерева, воно стає яскравіше, виразніше, злегка темніє і набуває благородного золотистого відтінку;
4) дерево набуває благородного матового блиску, який не ріже очі,
5) має чудовий запах.
Перед керуванням дерево необхідно обробити просоченням. Найпростіше просочення - олія, краще звичайно лляна. Їм обробляють виріб у кілька прийомів. Після кожного просочення виробу дають підсохнути, потім шліфують.

На основі лляної олії часто готують просочувальні складина травах і коренях (корінь дягиля, лопуха, оману, калгану). Дубильні речовини, що містяться в рослинах, переходять в масло і при обробці дерева зміцнюють його поверхневі шари.

М'ятна олія

Ось рецепт приготування м'ятної олії, яка має дуже приємний легкий аромат:

100г висушеного подрібненого листя м'яти засипають у скляну ємність, заливають 0,5 л. рослинної олії, збовтують та відправляють на 2 тижні у темне місце. Потім його проціджують та використовують.

Після цього дерево обробляють восковою мастикою. Найпростіша воскова мастика готується з воску та скипидару у співвідношенні 2:1 або масла і воску у співвідношенні 2:1 (це для харчових виробів). Ось ще рецепт, як приготувати воскову мастику:
Беремо 100г воску, 25г стовченої каніфолі та 50г очищеного скипидару.

На водяній бані розплавляємо віск у емальованій ємності, додаємо каніфоль. Після розчинення воску поступово додаємо скипидар. Я додаю ще трохи прополісу, він зміцнює дерево та надає додаткового аромату. Знімаємо все з вогню, переливаємо в бляшанку і даємо складу охолонути. Мастика стає густою та пастоподібною:

Їй натирають виріб і втирають шматком сукні або вовни доти, поки тканина перестане липнути і з'явиться блиск.

Іноді мастику додають живицю або вишневу камедь.

Крім бджолиного воску часто використовують карнаубський віск, який одержують із листя бразильської пальми. У спеку вона виділяє віск, який покриває поверхню листа та захищає від втрати вологи.

Карнаубський віск має більш високу температуру плавлення, тому він стійкіший за бджолиний. Але й в 3 рази дорожче.

Порада:

Я пробував для водіння використовувати суміш бджолиного воску та харчової ялинної олії.
Нагріємо віск на водяній бані. Після того, як віск розплавився - додаємо льону масло і добре перемішуємо.

Пропорції:

Віск-масло 4-1, 2-1 - мастика виходить тверда - схожа на твердий віск, але з жирним відливом.

Віск-масло 1-4, 1-2 - ця мастика виходить у вигляді напівгустої пасти. Чим більше олії – тим більш сметаноподібною вийде мастика. Її треба зберігати у герметичній баночці. Перед використанням залазимо в баночку ганчірочкою і набравши трохи мастики, поліруємо виріб на верстаті. Цю мастику я застосовую для водіння складних профілів(Сметана залазить скрізь).

Мастика на основі "Віск-масло" - відносно безпечна для харчових виробів (баночки, вазочки під печиво). Чому я називаю її відносно безпечною - просто я вважаю, що в наш вік алергії рано чи пізно знайдеться людина, у якої Ваш виріб викличе алергію. Особисто знаю людину з алергією на льону масло:)

Але слід визнати, що компоненти мастики віск і масло - найбільш екологічно чисті і придатні для обробки виробів, які стикатимуся з продуктами.
Спробуйте змішати віск з іншими оліями – можливо щось сподобатися Вам більше.

Йдучи далі – можна наполягати олію перед змішуванням на коріннях та травах (наполягати близько 2-х тижнів).
Заради інтересу один раз готував мастику, настояну на тирсі ялівцю і коріння - при покритті липи такою мастикою від неї йде ніжний ялівцевий запах (знайомий столяр був спочатку спантеличений:)). Також різні травиі коріння часто змінюю відтінок покритого виробу - взагалі, безмежний плацдарм для творчості.

Лляне масло можна купити в багатьох аптеках - там воно найдешевше. Олія, що продається в художніх салонах – я не рекомендую використовувати для харчових виробів.
Віск я віддаю перевагу купувати "на базарі у бабусь". Один раз купив віск на ринку (у вигляді форм) - щось не те.

Також вироби можна покривати просто шматком воску - прикладаєте віск до виробу, що обертається - натираєте гарненько, а потім поліруєте бавовняною, вовняною або льяною

Лляна олія

Ще в Стародавню Русьмайстри почали просочувати деревину олією, щоб поліпшити її властивості. За допомогою лляної олії вони просочували дерев'яні ложки, продовжуючи цим експлуатаційний термін. І сьогодні, масло для просочення дерева є одним з найкращих кошти, таким, наприклад, як лак.

Існує фінішна та первинна обробка деревини. Під час первинної обробки дерево просочують антисептиком, який захищає його від виникнення мікроорганізмів, здатних надати руйнівну дію. Фінішне просочення використовується за допомогою лаків, масел або засобів для лісування. Саме роблячи фінішну обробку дуже важливо правильно вибрати засіб, щоб у подальшому ваша будова змогла простояти якомога довше. Олія для дерева, особливо лляна, здатна добре проникати всередину колод, надаючи їм атласний, гарний блиск, за його допомогою можна отримати навіть «ефект старовини». Найчастіше, також масло для деревини ще додають спеціальні препарати, здатні захистити його від негоди і посилити властивості дерева.

Олію рекомендується застосовувати під час фінішної обробки дерев'яних зрубів, які використовуються для зведення лазні. У цьому випадку препарати, що містять у своїй основі масло практично незамінні, тому що такому дереву доведеться буквально контактувати з тілом людини. До складу олій призначених для обробки парної входять природні смоли та лляна олія, а також сосновий терпентин. На підлозі ця олія здатна утворювати міцний тонкий шар, який не боїться людського поту, води та високих температур. Витрата олії для такого просочення становить приблизно 10 метрів квадратних на літр.

Крім того, така безбарвна лляна олія відмінно підходить для обробки полиць і всього банного приміщенняв цілому. Перед початком обробки деревини необхідно переконатися, щоб вологість повітря в приміщенні становила 80%, а вологість деревини – не більше 21%. Дерево обов'язково має бути сухим, очищеним заздалегідь від бруду, грибків та плісняви. У разі потреби можна зробити ґрунтовку поверхні, яку збираєтеся обробляти. Якщо деревина раніше була покрита лаком або пофарбована, то олію використовувати не можна.

Перед обробкою лляну олію необхідно ретельно розмішати, при цьому розбавляти її водою не можна. Наносити його на деревину слід акуратно, за допомогою простої ганчірочки або кисті. Те масло, яке не ввібралося в деревину, слід видалити. Олія наноситься на деревину у два шари. Сохне масло досить повільно, приблизно тиждень, при цьому період висихання безпосередньо залежить від якості деревини, що обробляється, і умов погоди.

Деревна стружка і кисті, ганчірки які взаємодіяли з лляною олією, повинні перебувати у відрі з водою, оскільки можливе самозаймання. Найкраще їх знищити відразу після завершення просочення. Залишки лляної олії заборонено виливати в землю, природні водойми та каналізацію.