Kuidas keevitada metallist tiibväravad samm-sammult. Tasuta liugväravate joonised. Lükandväravad oma kätega. Kuidas oma kätega väravat teha - raami vooderdamine lainepapiga

Ühe väravavaliku valimiseks peate õppima iga nende sortide kohta eraldi. Elanikkonna seas on populaarseimad kiik- ja liugkonstruktsioonid. Igal neist tüüpidest on ehitamisel ja edasisel kasutamisel oma positiivsed ja negatiivsed küljed.

Kiige disain

Pöördväravad (raamat) - kõige levinum piirdeaedade tüüp, mida võib näha peamiselt eramajade ja suvilate territooriumil. See on populaarne, kuna selle konstruktsiooni ehitamiseks saate valida kõige taskukohasemad materjalid ja pealegi saavad isegi algajad selle oma kätega paigaldada.

Väravaraamatu skeem on lihtne kahe või kolme samba kujul olev raam, mille külge kinnitatakse tiivad aasade abil. Sõltuvalt sellest, millisele tugede küljele need on kinnitatud, määratakse, kas värav avaneb sisse- või väljapoole.

Aknad on reeglina valmistatud profiiltorust ja näevad väljastpoolt välja nagu raamkonstruktsioon, mida saab katta erinevate materjalidega, näiteks puidu või metalllehtedega. Raami valmistamisel ja mantli paigaldamisel on oluline arvestada, et nende kogukaal ei tohiks olla liiga suur, kuna tugipostid võivad painduda ja värav ise ei tööta korralikult.

Kiigekonstruktsiooni kasutamise peamine puudus on vaba ruumi olemasolu ventiilide avamiseks. Eriti ebamugav on seda kasutada talveperioodil, kui tekib vajadus lund koristada, et sõidukitele sisse sõita või hoovist lahkuda.

Liugkonstruktsioonide sordid

Liugväravad, mida saab valmistada iseseisvalt, jagunevad mitmeks alamliigiks: konsool-, lükand- ja rippväravad. Viimaseid neist kasutatakse aia osana harva, kuna nende disainil on oluline eristav tunnus - uksed riputatakse ülalt, mis piirab oluliselt hoovi sõitvate autode kõrgust.

Igasse uut tüüpi ehitusse tuleks suhtuda tõsiselt ja erilise hoolega ning ka kõige lihtsama väravatüübi – kiige – ehitusse.

Selliste väravate valmistamiseks peate esmalt otsustama nende kujunduse üle ja seejärel koostama täpsete mõõtmetega joonise, tänu millele saate arvutada vajaliku materjali koguse. Põhimõtteliselt kasutatakse tugede jaoks puitu või metallprofiili ning mantliteks laudu ja lainepappi.

Sõltumata ehitamiseks valitud materjalist tuleb enne selle kasutamist hoolikalt uurida puudusi ja töödelda. Kui tegemist on puiduga, immutatakse see mitme kihi antiseptilise lahusega ja metalli puhul puhastatakse kõik söövitavad moodustised liivapaberiga. Seejärel lõigatakse materjal tükkideks vastavalt joonisel näidatud mõõtudele. Pärast seda võite jätkata otse konstruktsiooni ehitamisega.

Masti paigaldamine

Pöördväravate paigaldamine peaks algama tugisammaste ehitamisega. Selleks on vaja teha märgistused vastavalt joonisel olevatele vahemaadele ja kaevata 2 või 3 kaevu, olenevalt värava olemasolust konstruktsioonis. Nende sügavus ei ole reeglina suurem kui 1 meeter.

Viitamiseks! Mõnes projektis on värav ette nähtud ühte väravalehte, seega pole selle jaoks eraldi posti vaja. Kuid see disain ei ole täiesti edukas, kuna täiendav kaal võib mõjutada rümba taset ja selle võimalikku kõrvalekallet.

Kaevude põhi kaetakse umbes 0,1 m paksuselt liiva või killustikuga ja tihendatakse hoolikalt. Pärast seda paigaldatakse neisse rangelt vertikaalses asendis toed, mille põhi seotakse mõnikord kindlama fikseerimise tagamiseks metallraamiga.

Seejärel valatakse toed betooniseguga süvendite servadele ja oodatakse, kuni see täielikult tahkub. Reeglina kestab tsemendi kõvenemise protsess mitu nädalat.

Raami valmistamine ja ehitamine

Kuni tugede all olev vundament tahkub, võib alustada väravaraami valmistamisega. Selleks võtavad nad eelnevalt ettevalmistatud toorikud, mis on enamasti valmistatud terasprofiilist, ja keevitavad need kokku, moodustades raami. Samuti on raami külge kinnitatud teatud põiklatid, millele kinnitatakse värava liistu.

Naha saab kinnitada enne raami riputamist või pärast selle paigaldamist. Materjal kinnitatakse tiibade külge isekeermestavate kruvide või neetidega ning raam ise on kinnitatud tugevate hingede külge, mis on eelnevalt tugipostide külge keevitatud.

Pärast konstruktsiooni paigaldamist jätkake selle välisviimistlusega. See tuleb rasvatustada, kui see on valmistatud metallist, krunditud ja värvitud. Seejärel, pärast värvi kuivamist, riputatakse väravale nii sulgurid kui ka dekoratiivelemendid.

Kõik ülaltoodud sammud järjekorras sooritades on tiibväravate valmistamine isegi oma kätega üsna lihtne. Lisaks peetakse seda tüüpi konstruktsioonide ehitamist kõige odavamaks, kuna selleks saab kasutada mitte ainult kõige odavamaid, vaid ka mitte uusi materjale.

Lükandväravate paigaldamise omadused

Liugväravad on kõige levinumad piirkondades, kus talvel ei saja tugevat lumesadu ega õhutemperatuuri tugevat langust. Nende konstruktsioon on läbi viidud nii, et aknatiib liigub avamisel ja sulgemisel mööda betoonvundamendile paigaldatud kanalit.

Viitamiseks! Seda tüüpi väravaid juhitakse peamiselt automaatse mehhanismi abil, mis võimaldab neid kaugjuhtida.

Nagu tiibväravate puhulgi, tuleks ka liugväravate ehitamist alustada eskiisi väljatöötamisest ja projektjoonise koostamisest, kus on märgitud kõik mõõtmed. Ava laius ei ole sel juhul tavaliselt suurem kui 4 meetrit ja kõrgus peaks olema võrdne peataraga.

Lisaks on vaja tööks eelnevalt ette valmistada komponendid, materjalid ja tööriistad. Kõige optimaalsemad lõuendid selleks on metallprofiilid ja lainepapist lehed, kuid mõned majaomanikud kasutavad voodrikonstruktsioonidena puittalasid või sepistatud elemente.

Vundamendi ladumine

Liugkonstruktsiooni paigaldamiseks on vaja kaevata kraav vastavalt joonisel eelnevalt näidatud mõõtmetele. Ta kaevab värava küljelt, kuhu langeb põhikoorem, see tähendab, kuhu aknatiib kinnitatakse.

Lisaks on kaeviku põhi kaetud killustiku ja liiva kihtidega, mis tuleb tihendada. Pärast seda paigaldatakse sellesse raketis, mille peale asetatakse hüdroisolatsioonimaterjal ja armatuurvarrastest raam.

Seejärel valatakse kaevik betooniseguga ja kanal asetatakse sellesse riiulitega allapoole, kuni need on täielikult sukeldunud. Värava paigaldamise protsessi on võimalik jätkata alles paar nädalat pärast vundamendi rajamist, oodates tsemendi täielikku kuivamist.

Lükandväravate toed on reeglina tellistest või betoonist sambad, mis paigaldatakse tavapärasel viisil pärast vundamendi kõvenemist.

Karkassi ühendus ja voodri kinnitus

Liugväravate raam on kõige sagedamini valmistatud profiiltorust, mille sektsioon on 60x40 või 60x30 mm. Džemprite paigaldamiseks on vaja väiksema ristlõikega terasvardaid. Kogu materjali tuleks eelnevalt töödelda lahustiga, lõigata veskiga vajaliku suurusega toorikuteks ja värvida.

Suure ristlõikega professionaalse toru osad keevitatakse piki perimeetrit kokku, moodustades raami konstruktsiooni. Pärast seda paigaldatakse selle sisemisele osale keskele ja diagonaalselt džemprid ning alumise osa külge keevitatakse kandetala.

Tähelepanu! Kõik keevituskohad tuleb lihvida nii, et ei tekiks karedat sissevajumist, katta korrosioonivastase krundi ja värviga.

Mantli saab paigaldada kohe, enne raami kinnitamist postidele. Selleks lõigatakse lainepapp lehtedeks ja kinnitatakse isekeermestavate kruvide või spetsiaalsete neetidega raami külge nii, et teine ​​ja järgnevad lehed kattuvad veidi eelmisega.

Samas ei tohiks kinnituspunktide vaheline kaugus olla liiga suur, 6 klambriga tuleb välja umbes 1 m 2 linti.

Väravate paigaldus

Valmis konstruktsiooni paigaldamiseks peate esmalt kokku monteerima ülestõstetava mehhanismi. Selleks paigaldatakse vankrid kinnitusplaadile ja keevitatakse kanali külge märgitud kaugusel. Neile ja aknatiivale paigaldatakse poltide ja keevitamise abil rullid ja lõksud, mille toimimist tuleb koheselt kontrollida.

Automaatjuhtimisega sissepääsuvärava valmistamiseks tuleb esmalt valida sobiv automaatikakomplekt, võttes arvesse kogu konstruktsiooni suurust ja kaalu. Parim on seda mitte ise paigaldada, vaid usaldada paigaldamine spetsialistidele.

Ükskõik kui keeruline esmapilgul metalli või erinevate konstruktsioonide paigaldamine ka ei tunduks, on selle nimel siiski võimalik kogu töö oma kätega ära teha. Samal ajal ei säästa isetehtud piirded mitte ainult spetsialistide meelitamiselt, vaid annavad ka hindamatuid kogemusi, mis võivad tulevikus kasulikud olla, ja pakuvad ka protsessist endast rõõmu.

Selles videos näitan teile, kuidas muuta tavalised väravad oma kätega automaatseteks tiibväravateks. Mõte värav automaatsete vastu välja vahetada oli mul juba ammu. Ja mingil hetkel sündis skeem, mille ma ellu viisin. Väravat juhitakse signalisatsioonist puldiga. See lamp on ajamite sisse- ja väljalülitamise indikaator.

Sain aru, et sees värav avanes. Kõik elektriseadmed on paigutatud suletud karpi ja juhtmestik on maa all. Ajamite elektrimootorid saavad toite 12-voldise pingega. Seni olen avanemiskiirust katsetanud ainult talvel ja see jääb vahemikku 40 sekundit 1 minutini. Mõlemad draivid on valmistatud sama skeemi järgi. Liigutatav veovarras on kinnitatud väraval oleva spetsiaalse kõrva külge. Ajam ise on kinnitatud läbi keevitatud kronsteini posti külge. Kogu juhtmestik on valmistatud suletud lainest.

Nagu ajami sisemised osad näha, kaitsesin sobiva plastkarbi ja halli 50millimeetrise läbimõõduga kanalisatsioonitoruga. See lahendus kaitseb täielikult elektrimootorit ja piirlüliteid niiskuse eest.

Töö omadused

Mul on puldil erinevad nupud värava sulgemiseks ja avamiseks ning see on väga mugav, kui on vaja väravat veidi avada või sulgeda. Veel üks punkt, mida tahtsin rakendada: sulgemisel on värav esialgse kujunduse tõttu blokeeritud. Ei maapinnal ega värava kohal ei ole hüppajaid ja peatusi, mis fikseerivad värava äärmises asendis. Väravad lihtsalt sulguvad ja on siis veidi kiilutud olekus. See disain ei näe ette vasaku või parema aknatiiva sulgemise järjestust, väravate vahele jäetakse mitmemillimeetrine vahe. Mulle tundub, et selline lähenemine lihtsustab värava juhtimisskeemi. Kui värav on suletud, lülituvad ajamid automaatselt välja.

Tegin ja paigaldasin oma väravaajamid talvel. Ja see on hea test seadme töökindluse ja vastupidavuse kohta. Seetõttu kasutasin tõestatud autokomponente ja -osi. Juhtus nii, et sel talvel opereerisin rahulikult oma automaatväravaid sellisel temperatuuril.

Mis muutub pakasega? Automaatika töötab laitmatult, pikeneb ainult värava avamise/sulgemise aeg. Ma arvan, et see on seotud määrimisega. Külma ilmaga muutub see paksemaks. Järgmine küsimus, mis on teile ilmselt huvitav: mida teha, kui elektrit pole? Tõmban lihtsalt välja tihvti, mis kinnitab veovarda värava külge, ja siis lihtsalt avan kätega värava ja langetan tõkked alla.

Ma ei ole aku tagavarana kasutamise fänn, kuna pean seda skeemi kulukaks ning nõuab pidevat hooldust ja laadimist. Lisaks on elektrikatkestuste sagedus teie piirkonnas individuaalne. Mitme töökuu jooksul avasin värava, seega vaid korra. Värava sulgemiseks ilma elektrita on vaja sooritada vastupidised toimingud: liigutada veovarda ja värava telgi ning sisestada tihvt. See on kõik ja mulle tundub, et see pole keeruline.

Värava kujundusel on oma eripära. Tuule vähendamiseks on alumine osa valmistatud võre kujul.

Ja kuidas värav lukustada ilma ajamid kasutamata? Selleks on pöördepolt. Nii et see on avatud ja seega on see suletud.

Kui automaatika on ühendatud, on sulgurpolt alati avatud asendis. Ülevaade Näitan väga värava raami. See on lihtsaim võimalik disain. Minu meelest ei ole selles mittevajalikke detaile ja samas on värav üsna jäik.

Aga kuidas ajamid värava blokeerivad? Vaatleme seda üksikasjalikumalt. Kogu nipp seisneb väravahingede spetsiaalses paigalduses. Kui vaatate tähelepanelikult, näete, et hinged on keevitatud nii, et need ei lase väraval väljapoole avaneda.

Sulgemisel toetub värava vertikaalne toru vastu posti ja väljapoole puhuvad tuuleiilid ei suuda ajamit välja tõmmata. Ja ajami kruvikonstruktsioon ei võimalda teil väravat sissepoole lükata.

järeldused

Kokkuvõtteks kaaluge selle projekti funktsioone:

• kahe draivi ja juhtploki eelarve oli umbes 5000 rubla;
• ajamite valmistamiseks kasutasin tungrauad ja klaasipuhasti mootori käigukastid “pennist”;
• Juhtploki vooluringi mõtlesin ise välja ja realiseerisin selle relee abil;
• turvalisuse suurendamiseks kasutasin värava sulgemiseks ja avamiseks kahte juhtimistasandit. Need on tavapärased piirlülitid ja ajareleed;
• Kasutasin eelarveautosignalisatsiooni juhtpaneele;
• ja lõpuks olen juurutanud eraldi nupud värava avamiseks ja sulgemiseks, mis võimaldavad väravat veidi avada või sulgeda. Mis osutus praktikas väga kasulikuks.

2. osa

See on isetegemise automaatsete tiibväravate video teine ​​osa. Viimases numbris vaatasin need väravad üle ja täna räägin väga põhjalikult elektriskeemist.

Tahan teid kohe hoiatada, et see plokk on kokku pandud eesmärgiga konkreetsete ülesannete täitmiseks. Siin on ülesanded. See on võimalus avada / sulgeda värav tuule ja lumekoormuse korral, kui ajamite tööaega saab pikendada. Teiseks on võimalus avada värav, kasutades seda näiteks külaliste väravana. Kolmas on ajamite täielik väljalülitamine pärast värava avamist või sulgemist. Nagu ka väljalülitamine pärast teatud aja möödumist, mida saate ise reguleerida. Ajamite väljalülitamise aja reguleerimine on ette nähtud eraldi avamiseks ja sulgemiseks.

Kui need ülesanded teile sobivad, võite seda vooluringi üksikasjalikku kirjeldust julgelt edasi vaadata.

Millest skeem koosneb?

Skeem on üles ehitatud taskukohastele elementidele, mida saab osta autokauplustest või tellida odavalt Ali Expressist. Ahela aluseks on kaks impulssreleed, mis käivituvad, kui kaugjuhtimispuldilt saabub lühike negatiivne impulss. Blokeeri automaatika teie ees. Vaatame põhielemente.

Esimene on juhtseade. Standardne autosignalisatsioon. Odavaim hiinlane. Ma tellisin selle Ali Expressist. See maksis umbes 300 rubla.

Järgmised peamised elemendid on kaks impulssreleed. Siin on, kuidas need releed välja näevad. Siin on nende number. See on tagumise udutule relee. Kasutatakse VAZ-ides ja Chevrolet Nivas. Seda on lihtne leida, müüakse kauplustes. See maksab umbes 240 rubla. Minu vooluringis on kaks sellist releed: esimene ja teine.

Järgmised elemendid on tavaline viie kontaktiga relee. Üks, kaks, kolm, neli ja üks nelja kontaktiga relee. Seda releed on vaja laternale katkendliku signaali andmiseks, et teised näeksid, et värav parasjagu avaneb või sulgub.

Ka diagrammil on kaks ajarelee moodulit - üks ja teine. Need on täpselt samad. Need moodulid pakuvad minu vooluringi väljalülitamiseks taimerit.

Siin on kõik peamised elemendid, mis minu skeemis on. Ja nüüd proovin skemaatiliselt joonistada selle seadme tööpõhimõtte. Kuidas see skeem töötab?

Töö skeem

Kõigepealt joonistame kõik suured klotsid. See on autoalarmi juhtseade. Kasutame sellest juhtseadmest ainult kahte signaali. Mõlemad signaalid on impulss- ja negatiivse polaarsusega. See tähendab, et see on miinus. Esimene signaal vastutab värava avamise eest ja teine ​​​​värava sulgemise eest. Loomulikult on need kaks nuppu häirepaneelil. Suletud luku nupp on värava sulgemine. Ja avatud lukk on värava avamine.

Lase käia. Kõige olulisem asi minu vooluringis on kaks impulssreleed, millest ma varem rääkisin. Siin nad on. Seetõttu asetame need keskele. Esimene ja teine. See on P1 - avamine ja see P2 - sulgemine. Nagu ma ütlesin, kasutame sellist impulssreleed sellise numbriga. Neid on autopoodidest lihtne leida ja need on üsna odavad. Nende releede ühendusskeem on väga lihtne. Näitan teile skemaatiliselt, kuidas see välja näeb. Seal on ainult 6 kontakti. Kontaktid, mida kasutan. Esimesele kontaktile rakendan pidevat plussi, kolmandale kontaktile pidevat miinust. Viies kontakt on kontrollkontakt, sellele peaks tulema miinus. Pealegi võib see miinus olla impulsiivne. See on täpselt see, mida me vajame. Meil on juhtplokist tulev negatiivse polaarsusega impulsssignaal.

Seetõttu teeme järgmist. Ühendame juhtseadme esimese avamisreleega. See on meie avastus. Siin on meil juhtseadme miinus. Ja teist releed juhib juhtploki teine ​​signaal. See on meie sulgemine ja see on ka miinus.

Lisaks sellele impulssrelee ühendusskeemile kasutan neljandat kontakti - see on väljundis pidev pluss. Hetk, mil negatiivse polaarsusega impulss saabub viiendale kontaktile. Seega ilmub siin signaal neljandale kontaktile. See on pluss. Ma joonistan selle niimoodi.

Elektrimootorid skeemil

Lase käia. Meie skeemis on loomulikult väravaveomootorid, neid on kaks. Ma nimetan need M1-ks ja M2-ks. Lihtsaimas versioonis piisab selle vooluringi toimimiseks sellest, kui rakendame nendele mootoritele toiteallikast miinuse. Tehke seda ja võtke nendest releedest kõik plussid. Kuidas see skeem nüüd toimida saab? Väga lihtne. Oletame, et mul on vaja värav avada – vajutan esimest avamisnuppu. Juhtseadmel ilmub esimesel kontaktil negatiivse polaarsusega impulss ja see käivitab selle relee (esimese). See relee aktiveeritakse ja relee neljandale väljundile ilmub püsiv pluss. See pluss läheb igale elektrimootorile. Ja toiteallika kaudu ühendades oleme juba saanud miinuse. Seega hakkavad nad ühes suunas pöörlema. Ring hakkab tööle, mõlemad mootorid pöörlevad – meie väravad avanevad.

Selle skeemi peatamiseks vajutan uuesti sama nuppu - värava avamise nuppu. Mis toimub? Jällegi ilmub juhtseadmesse negatiivse polaarsusega juhtimpulsi signaal. Nii et ta läheb siia ja jälle siseneb impulssreleesse. Kuna relee on impulss, muudab iga impulss relee olekut. Seega, kui see oli sisse lülitatud, lülitub see välja ja see pluss neljandast kontaktist kaob. Ja mõlemad mootorid seisavad, sest mõlema mootori pluss kaob.

Kui ühendame sulgumise eest vastutava teisest releest plussi, siis kasutame sulgemisnuppu. Siin see on - lukk, vajutame seda ja signaal, mis läbib selle juhtme, käivitatakse juhtseadmes. See tähendab, et siin on impulss miinus, mis tuleb selle juhtme kaudu teisele sulgemise eest vastutavale releele. Selle relee neljandale kontaktile ilmub positiivne. Meil on see pluss mõlema mootoriga ühendatud ja nüüd hakkavad uuesti pöörlema, aga pöörlevad samas suunas.

Sulgemise lõpetamiseks peame sama nuppu uuesti vajutama. Seejärel läheb selle juhtme kaudu juhtplokist tulev juhtmiinus tagasi sulgemisreleele. Impulssrelee muudab oma olekut ja neljanda kontakti pluss kustub ja mootorid seiskuvad jälle.

Selleks, et värava ajami mootorid pöörleksid vastupidises suunas ja tagaksid sulgumise, vajame mingit vooluahelat, mis polaarsust pööraks. Kuna iga relee annab meile positiivse juhtsignaali. Selleks kasutan tavalist viiekontaktilist releed, siin on mul üks ja teine.

Need töötavad koos ja muudavad nende kahe kontakti polaarsust. Kuidas see välja näeb? Kui annan juhtsignaali avamiseks või sulgemiseks, siis töötab üks või teine ​​impulssrelee ja siin muutub nende kahe kontakti polaarsus. Ütleme, et see oli siin pluss ja siin miinus ja siis saab sellest siin miinus ja siin pluss. Seega tagan mootori tagurdamise.

Joonistame polaarsuse pöördumise skeemi. Nagu ma ütlesin, on need kaks viie kontaktiga releed. Siin on see esimene ja siin on see teine. Määrame kontaktid. Siin on meil 88 kontakt, mõnikord nimetatakse seda ka 87A. See ei ole hädavajalik. Sellel küljel on meil 30 toitekontakti. Siis on need kaks kontakti 87. Ja kaks kontakti relee mähise juhtimiseks.

Need on 86 ja 85. Ja siin vastavalt 86 ja 85. Kuidas me nüüd need kontaktid ühendame? Teeme järgmist. Alustame 88 kontakti miinusesse. See tähendab, et siin on meil miinus ja siin miinus.

Ühendame relee kontaktid 86 ja 85 üksteisega ja hakkame ka miinusesse. Mõlema relee 87 kontaktile peame lisama plussi. Siin on meil pluss, ma määran selle siin. Et asi selge oleks, joonistan isegi punase viltpliiatsiga. Niisiis, siin on meil siin pluss. Ja meil on siin miinus.

85 esimese relee kontakti avamiseks peame ühendama impulssrelee 4. kontaktiga. Ja teise polaarsuse muutmise relee tihvt 86, sulgemiseks peame ühendama impulssrelee viiguga 4. Alles on 30 polaarsusrelee kontakti. Ühendame oma elektrimootori paralleelselt nende kontaktidega.

Nüüd vaatame, kuidas see skeem töötab. Oletame, et meil pole impulssreleed. Nüüd ma panen need kinni. Mis juhtub? Ühendamata olekus töötavad mõlemad polaarsuse muutmise releed vastavalt järgmisele põhimõttele. 87 kontakteerudes on nad tavaliselt suletud, mis on siin, mis on siin. Seetõttu eemaldatakse sellelt kontaktilt pluss ja see suunatakse 30. kontaktile. Ma tõmban siin plussi ja ka siin, sest siin suletakse ka 30 ja 87. Nii et meil on pluss ja pluss. Nagu teate, elektrimootorid sellise ühendusega ei tööta.

Mis juhtub, kui anname neile signaali? Niisiis, tahtsime väravat avada, vajutame värava avamise nuppu, juhtseadmesse ilmub impulsssignaal. Just selle liini kohta läheb ta siia ja avab impulssrelee number 1. Selle relee 4. kontaktil on meil pidev pluss, mis tuleb esimese polaarsusrelee 85. kontaktile ja muudab normaalselt suletud 87 olekut. kontakti normaalseks avamiseks. Seega kontakt 888 või 87A, nagu seda ka nimetatakse, sulgub. Ja me saame 30. kontakt ei ole enam pluss, vaid miinus. Ma tõmban siia miinuse. Ja siin on meil pluss.

Kuna mootorid on paralleelselt ühendatud, hakkavad nad pöörlema ​​ühes kindlas suunas. Kui vajutan uuesti samale "avatud" nupule, tuleb impulss juhtplokist samale esimesele releele, muudab oma olekut ja kaob 4 kontaktilt pluss. Seega kaob polaarsusrelee 85. kontaktil signaal, mähis ei magnetiseeri enam kontakti ja 88. kontakt läheb "tavaliselt avatud" olekusse. 87 kontakt on "tavaliselt suletud". See tähendab, et saame siin jälle plussi. Ja meil on jälle pluss siin ja pluss siin. Seetõttu seiskuvad elektrimootorid uuesti.

Kui vajutan nuppu “sulge”, siis on meil sama toiming, ainult teise impulssreleega. See tähendab, et signaal tuleb siia - see on impulsi miinussignaal, see läheb teisele releele. Sellel releel on meil 4. kontakti pluss. See pluss läheb polaarsuse pöördrelee kontaktile 86 ja sellelt küljelt pole meil mitte pluss, vaid miinus. Mõlemad mootorid käivituvad, kuid pöörlevad vastupidises suunas. Seega lahendasin polaarsuse muutmise probleemi. Kasutades ainult kahte viie kontaktiga releed.

Võite küsida huvitava küsimuse, et mis juhtub, kui esimene avamisrelee on sisse lülitatud, st kui ma vajutasin nuppu "avatud värav", vajutan kohe nuppu "sulge värav". Siis juhtub järgmine: mõlemad releed on "sees" olekus ja siis on pluss nii siin kui ka siin. Ja need polaarsuse muutmise releed muudavad oma olekut. Elektriajamid seiskuvad, kuna mõlemad miinused on kontaktidel. Aga see olukord mulle ei sobi, sest mõlemad impulssreleed on pidevalt sees ja nende väljundites on pluss. Et seda ei juhtuks, kasutan veel kahte releed. Minu diagrammil on need siin ülaosas.

Blokeeringu relee

Olen neid nimetanud vastavalt avatud blokeeringu releeks ja sulgemisblokeeringu releeks. Milleks neid vaja on? Neid on vaja selleks, et kui ma avan värava ja mul on avamisrelee aktiveeritud, ei saaks ma teist releed, mis vastutab värava sulgemise eest, vajutades nuppu "sulge" sisse lülitada. Diagrammil näeb see välja selline. Need on jällegi kaks viie kontaktiga releed. Kontaktid asuvad järgmiselt. Need on 30, 87, 88, 86, 85. Annan need kontaktid, annan kohe toiteallikast miinuse. See on minu jaoks "P blokeeriv avamine" ja see on "P blokeeriv sulgemine". Nüüd ei ühendata meie mõlemad impulssreleed otse juhtseadmega, vaid vastavate avamise ja sulgemise blokeerimisreleede kaudu.

Seetõttu kustutan selle ühenduse. Võtame avamise eest vastutava signaali ja rakendame selle viigu 87 esimesele releele. Vastavalt sellele ühendage impulssrelee avamiseks. Peame võtma signaali blokeerimisrelee kontaktilt 30.

Ja nüüd, sulgemise blokeerimisrelee kaudu, ühendame signaali värava sulgemiseks. Ühendame selle uuesti kontaktiga 87. Selguse huvides tõstan need värviliselt esile. Alates sulgemisblokeerimisrelee 30. kontaktist eemaldab see negatiivse impulsi ja rakendame selle sulgemisimpulssi relee vastavale kontaktile.

Kuidas see skeem nüüd toimima hakkab? Kui vajutame nuppu "värava avamine", ilmub juhtseadmesse impulsssignaal ja seda joont mööda läheb see kõigepealt kontakti 87 avamise blokeerimisreleele. Meil on see kontakt olekus, kui relee pole ühendatud - see on alati suletud, nii et eemaldame selle impulsi kontaktilt 30 ja see läheb meie impulsi releele värava avamiseks. Ja edasi skeemi järgi.

Kui mul on vaja värav sulgeda, vajutan teist nuppu, juba sellesse harusse ilmub signaal. See läheb sulgemisluku relee 87. kontaktile. See relee pole veel sisse lülitatud. Seetõttu eemaldame kontaktilt 30 miinuse, mis läheb värava sulgemise eest vastutavale teisele impulssreleele.

Nüüd teeme triki. Ühendame avanemisimpulssrelee positiivse signaali sulgemisblokeerimisrelee 86. kontaktiga. Mis sel juhul juhtub?

Seega, kui me avame värava ja meie impulss läbib selle ahela, läbi avamise blokeerimisrelee, siis see ei lülitu kuidagi sisse. Kontakt 87 on suletud kuni 30. Seetõttu lülitub avanemisimpulss-relee sisse, selle väljundisse ilmub pluss, ahel hakkab tööle. Kuid see pluss, mööda seda haru, läheb sulgemisluku releele. Ja siin muutub relee olek. Kui varem oli kontakt 87 tavaliselt suletud, siis nüüd see avaneb ja kontakt 30 sulgub 88-le, mis pole millegagi ühendatud. Ja isegi kui nüüd vajutan sulgemisnuppu ja saan selle haru mööda juhtplokilt signaali ja see läheb 87 kontaktile. Siis ei jõua selle kontakti signaal 30-ni, kuna see relee on muutnud olekut. Ja 30 kontakt suletakse 88-le.

Seetõttu ei saa impulssrelee number 2, mis sulgeb värava, töötada. Teeme sama keerulise ühenduse avamise blokeerimisrelee jaoks. Teisest impulssreleest eemaldame positiivse signaali. Ja me toidame selle siin ava blokeerimisrelee 86 kontaktile.

Nagu võite arvata, on siin sama tööpõhimõte. Kui vajutan värava sulgemise nuppu, siis selle haru negatiivne signaal läbib blokeerimisrelee ja siseneb teise sulgemisimpulssi releesse. See töötab ja 4. kontakti positiivne signaal läheb avamisluku relee viigule 86.

Relee muudab oma olekut ja kontakti 87 ei ühendata enam 30-ga. 30 lülitub 87-le. Ja nüüd, isegi kui ma vajutan värava avamise nuppu ja ma saan signaali juba selles harus, ei lähe see enam edasi viisil ja ei lülita sisse impulssreleed värava avamiseks. See ahela osa võimaldab teil kõrvaldada mõlema impulssrelee tarbetu töö samaaegselt. Seda, mida ma just ütlesin, püüan teile näidata visuaalsemal kujul.

Siin on need impulssreleed, siin on need kontaktid, 6 kontakti. Ja siin on need blokeerimisrelee. Nii on nad ühendatud. Punase värviga on mul juhtmed, mis on ühendatud nende vastavate impulssreleedega.

Kuidas elektripirn töötab?

Lase käia. Mõelge küsimusele, kuidas saame selle vooluahela signaali anda, kui üks neist releedest on sisse lülitatud. See tähendab siis, kui meie mootorid töötavad. Selleks on meil mingi lambipirn. Ja ta peaks särama. Kasutan oma vooluringis suunatulede releed. See on Žiguli suunatule relee. Toide pole keeruline, skeem on seal lihtne. Näitan teile, kust ma saan signaale, et pirni vilkuma hakata. Niisiis, me ühendame lambipirni otse releega. Ja releel peame lisaks negatiivsele sisendile tooma positiivse signaali. Kuhu me selle viime? Ja me võtame selle siia. Me võtame ühe signaali esimesest impulssreleest. Ja me võtame sellel hetkel teise signaali teisest impulssreleest.

Kui ma nii teeksin ja ühendaksin positiivse kontakti otse releega ja viiksin need kaks kontakti kokku, siis sulgeksin esimese impulssrelee ja teise impulssrelee väljundid, siis katkestaksin ahela. Need ei töötaks õigesti. Seetõttu on sel eesmärgil vaja kasutada kahte tavalist dioodi ja panna need nii. Esimene diood ja teine ​​diood.

See osutus pisut kohmakaks, kuid arvan, et saate põhimõttest aru. Mis nüüd saab? Kui meil on esimene või teine ​​relee avatud, siis nende vastavatelt 4 kontaktilt tuleb pluss siia. See pluss läbib dioodi, kuid see ei saa sattuda teise harusse, kuna siin on veel üks diood. Vastavalt sellele läheb see pluss kaugemale ja jõuab suunatule releele ja tuli hakkab vilkuma.

Kui vajutan värava avamise nuppu ja esimene avanemisrelee aktiveerub, siis siin eemaldatakse 4. kontaktilt pluss. See järgib ka siin seda skeemi, läbib dioodi, kuid ei pääse sellesse harusse. Ja see läheb siit alla suunatule releele ja tuli vilgub uuesti. Seega, kui ma teist korda sulgemis- või avamisnuppe vajutan, lakkavad need releed töötamast. 4 kontakti positiivne signaal siia enam ei tule ja pöörderelee lõpetab valguse söötmise ning tuli enam ei vilgu. Siin asub relee, mis tagab lambipirni vilkumise. See on nelja kontaktiga relee. Võtsin isegi plokiga. See on üsna odav. Aga nende kahe kontakti kaudu ühendan juba paigas oleva lambipirni otse värava lähedal.

Ajarelee

Mis meil üle jääb? Meil on jäänud veel viimane huvitav ülesanne. Peame tagama, et kõik need releed lülituvad teatud aja pärast välja. Et mitte mitu korda sama nuppu vajutada. Sel eesmärgil kasutan kahte ajarelee moodulit. Need on lihtsad moodulid, igaüks maksab umbes 135 rubla ja need paigutatakse siia.

Niisiis, siin on mul ajarelee moodulid. Ja nende tähistus on FC-32. Ma tellisin need ka Ali Expressist. Olgu selleks ajarelee 1 ja see on ajarelee 2. Vastavalt sellele vastutab esmakordne relee värava väljalülitamise eest pärast avamist. Ja teine ​​relee vastutab draivide väljalülitamise eest pärast sulgemist. Diagrammil näevad nad välja sellised, just selles kohas. Relee 1 ja 2. Siin on kontaktrühmad. Siin on kaks kontakti ja siin on kaks kontakti. Ja siin vastavalt kolm ja siin kolm.

Samuti tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et moodulitel endil on need muutuvtakistid, mis vastutavad punktiaja reguleerimise eest. Ja aja lülitusvahemike eest vastutavad vastavad džemprid, mis on teatud viisil paigaldatud. Seades need soovitud režiimi, tagan, et kõik need releed töötavad täpselt teatud aja möödudes. Sel juhul on mul siin seatud maksimum 1 minut siin ja 1 minut siin. See tähendab, et aeg, mille möödudes ajamite toiteallikas igal juhul lakkab, on võrdne ühe minutiga. Selle aja saab määrata mis tahes, nii avamiseks kui ka sulgemiseks.

Kuidas ma neid ühendan. Toiteallikast on meil siin negatiivne signaal - miinus. Ühendan selle. Eesoleval kontaktrühmal on kaks kontakti - pluss ja miinus. Sellest lähtuvalt on siin esimene miinus ja teine ​​- siin.

Lisaks tuleb miinust rakendada teisele kontaktrühmale, mis asub teisel pool. Siin on meil kolm kontakti. Ja teisel releel on ka kolm kontakti. Seetõttu rakendame siin äärmuslikule kontaktile miinust ja siin äärmuslikule kontaktile.

Nagu praegu ilmselt arvata võite, saavad need moodulid toite nende vastavatest impulssreleedest. Joonistame selle diagrammile. Niisiis, kui lülitame sisse esimese avamise eest vastutava relee, peaks see 4. kontakti positiivne signaal minema ka avamise eest vastutava impulssrelee sisendisse. Seetõttu jagame selle niimoodi kaheks ja rakendame selle positiivse signaali eesmise kontaktrühma vasakpoolsele kontaktile. Vastavalt sellele võtame teist korda relee juhtsignaali siit. Selle plussi võtame releest, mis vastutab sulgemise eest. Nagu nii.

Nii et siin on meil pluss, siin on meil ka pluss. Ajarelee sellel poolel asuvatel kontaktrühmadel on kolm rühma: esimene, teine ​​ja kolmas. Esimene ja teine, kui sellele releele toidet ei rakendata, on need tavaliselt suletud. Siin on sama, tavaline suletud olek. Aga kui toide on juba olemas, siis kui taimer käivitub, suletakse teine ​​ja kolmas. See tähendab, et siin on positsioon praegu normaalselt avatud. Ja siin sama asi - tavaliselt avatud.

Mida me veel ühendamiseks vajame? Peame ühendama iga ajarelee teised kontaktid vastavate relee sisenditega, mis vastutavad blokeerimise eest. Need on 87 kontakti. See tähendab, et võtame nüüd teise kontakti ja ühendame ajarelee väljundi avamise blokeerimisrelee 87. kontaktiga. Ja teise aja relee teine ​​kontakt, ühendame sulgemisblokeerimisrelee 87. kontaktiga. Nii ma joonistan.

Kuidas vooluahel nende kahe ajastusreleega töötab? Niisiis, käivitame esimese režiimi - vajutame nuppu ja avame värava. Avasime värava, käivitub esimene impulssrelee. Selle relee 4. väljundis on meil pidev pluss. Selle haru järgi tuleb ta ajareleele, mis vastutab taas avamise eest ja see relee läheb käima. See käivitub ja loeb aega ühe minutiga.

Saate aja oma maitse järgi seada, nagu soovite. Olen katseliselt avastanud, et maksimaalne aeg, mida ma vajan, et värav täielikult avaneks või sulguks, eriti talvel, on täpselt üks minut. Ühe minuti pärast juhtub järgmine. Tavaliselt suletud kontaktid 1 ja 2 esimeses relees avanevad ning sulguvad 2 ja 3. Kontaktil 3 on meil miinus. See miinus läheb vastavalt skeemile ja puutub avanemisblokeerimisrelee 87 kontakti. See kontakt vabas olekus on suletud kuni 30. kontaktini. Signaal läheb kaugemale ja avaimpulssreleele tuleb negatiivne signaal, mis peatab selle töö.

Väljundil saame jälle kaks plussi ja elektrimootorid seiskuvad. Ja samal ajal eemaldatakse nendest releedest pinge. Sama ka sulgemisel. Klõpsame sulgemisnupul. Meie signaal tuleb sulgemisimpulsi releele. Eemaldame plussi selle relee 4 kontaktilt, see siseneb vastavasse teise ajareleesse ja käivitab taimeri. Taimer seatakse uuesti 1 minutile. Ühe minuti pärast avanevad kontaktid 1 ja 2 ning kontaktid 2 ja 3 sulguvad. Vastavalt sellele läheb see miinus sellele harule, mille oleme ühendanud sulgemisblokeerimisrelee 87. kontaktiga. Läbi 30 kontakti, suletud 87-ga - signaal läheb sulgemise eest vastutavale impulssreleele ja see impulssrelee lakkab töötamast. Siin kaob jälle pluss ära. Ja polaarsuse muutmise ahelal on jälle sama märk - kaks plussi ja jälle need kaks elektrimootorit lakkavad töötamast. Selline on minu skeemi tööloogika.

Loodan, et te pole minu üksikasjalikust loost liiga väsinud.

3. osa

See on isetegemise automaatsete tiibväravate video kolmas osa. Eelmises kahes osas tegin ülevaate ja uurisin üksikasjalikult vooluringi skeemi. Sellest osast leiate seadme ajamite ja piirlülitite jaoks.

Värava avamiseks kasutatakse tavalist VAZ-i tungraua mehhanismi väärtusega 500 rubla. Selle tungraua liigutatav varras liigub käepideme pööramisel mööda pikka kruvi.

Sõltuvalt pöörlemissuunast liigub vars üles või alla. Liikumise intensiivsus määrab varda liikumiskiiruse. Nüüd avan kaane, et näidata üksikasjalikult selle pistikupesa seadet. Nagu näete, on sees käik. Meie eesmärkidel tuleb käepide ja hammasrattad eemaldada. Alumise käigu kruviga asendamisel on soovitatav paigaldada sobiva läbimõõduga laager. Ja sellelt küljelt, pärast kruvi, paigaldame adapteri käigukasti võllile.

Reduktormootori omadused

Tungraua liikuma panemiseks kasutasin VAZ-i kõige tavalisemat, lihtsamat ja odavamat klaasipuhasti mootori käigukasti. Ma kasutan ainult kahte juhet - pluss ja miinus. Kui polaarsus on vastupidine, muudab reduktormootor oma pöörlemissuunda.

Siin on selle reduktormootori telg, mille kruvi kinnitame.

Selle võll teeb umbes 60 pööret minutis. Võite kasutada muid, kallimaid, suurema pöörete arvuga käigukastiga mootoreid. Siin sellises tasapinnas on vaja need kaks sõlme dokkida.

Kahepoolsete tiibväravate jaoks vajame korraga kahte identset reduktormootorit. Tahan teid kohe hoiatada, et kodumaises autotööstuses võivad mootorikäigukastid, isegi samast partiist, olla erineva pöörlemiskiirusega. Ma ei ole suutnud seda paradoksi veel selgitada. Pange tähele, et sellele mootorile olen juba kaks mutrit paigaldanud.

Need võimaldavad teil selle reduktormootori telge mõnevõrra tugevdada. Ja juba nende kaudu kannan jõupingutused adapteri kaudu pistiku ülaossa. Selle tulemusena peaksime saama sellise kujunduse. Nüüd selgitan, kuidas see töötab. Tungraua olen juba 20-millimeetrise küljega profiiltoru sisestanud, selle otsa on puuritud auk väravalehtedega ühendamiseks. Nelinurkne toru ise on ühendatud tungraua kruviga ja liigub pöörlemisel sisse või välja.

Teisel küljel näete platvormi reduktormootori paigaldamiseks. See on valmistatud aukudega plaadi kujul. See on koht, kus reduktormootor kinnitatakse poltidega. Selle mutritega telg sobib täpselt adapterisse, mille tegin sobivast mutrivõtmest.

Kui reduktormootor on sisse lülitatud, edastatakse pöörlemine adapteri kaudu tungraua kruvile. Tungraua pöörleb ja liigub välja või minu sisestatud ruudukujulises torus. Vastavalt sellele kogu see struktuur kas pikeneb või lüheneb töötamise ajal, mis tagab ventiilide avanemise ja sulgemise. Ja samal ajal on see disain üsna jäik ja tugev, mis on vajalik töötamiseks karmides tuuleoludes.

Ajami korpusele paigaldasin ka mitu nurka, mille külge kinnitan atmosfäärisademete eest sulguva dekoratiivkatte. Ajami tagaossa puuritakse suur auk naastu või poldi jaoks, mis kinnitab ajami varda külge.

Selle disaini jaoks on parem teha väike plastkate, et kaitsta seda sademete eest. Teine ajam on tehtud samamoodi.

Piirlülitite töö omadused

Ja nüüd ma ütlen teile, kuidas piirlülitid töötavad. Need on piirlülitid, need on ühendatud nende kahe mootoriga. Siin näete äratust.

Pange tähele, et siin on meil pluss ja miinus. See miinus läheb siia ja läheb kohe ühele mootorile ja teisele mootorile. See tähendab, et siit läheb ta kohe nende juurde. Teine kontakt läheb siia ja läheb esimesele mootorile - siin on kaks piirlülitit (ühendatud dioodi kaudu) ja teise mootori jaoks (ka kaks dioodi). Need on ühendatud erineval viisil ja on ühendatud kahe piirlüliti kaudu. Ja see läheb teisele mootorile, see tähendab, et siin on üks mootor, aga see läheb teisele mootorile. See tähendab, et nad töötavad eraldi.

Nüüd vaatame. Niisiis, meil on kõik sisse lülitatud, pinge on null. Lülitage sisse - avage värav. Siin on meie mootorid. Meie pinge on 12 volti. Ja nüüd vaatame. Ja nii me hoolitseme mootorite eest. Ma sulgen esimese kontakti - piirlüliti sulgeb ainult ühe mootori. Nüüd vaatame põhja. Ma sulgen - ei tööta. Nüüd paneme mõlemad kinni – nii siin kui siin. Kõik, nad mõlemad ei tööta, sest ma mõlemad sulgesin. Nüüd lasen siin lahti ja siis lasen lahti – ja nad töötavad jälle.

Kui panen teised piirlülitid kinni, siis ei juhtu midagi. Mis on siin, mis siin. Pange tähele, et midagi ei juhtu. Sest need pöörlevad nüüd vastupäeva. Nüüd lõpetan skeemi. Siin on mul null. Ja nüüd ma jooksen sulgema. Nüüd pöörlevad nad päripäeva. Ja nüüd, et ma neid peataks, pean need alumised sulgema. Suletud-avatud. Sama ka põhjaga. Sulgeme mõlemad praegu – ma sulgen siin ja ma sulgen siin ja mõlemad lõpetavad töötamise.

Panin need kõik kinni. Nüüd avan need ja nad töötavad uuesti. Kontrollime esimesi piirlüliteid. Sulgeme – ei midagi, ei mingit mõju. Sest siin on dioodid ja need dioodid lasevad voolu ainult ühes suunas. Seetõttu on see piirlüliti ainult sulgemiseks ja see ainult avamiseks. Siin on selline skeem.

Praegused piirangud

Nüüd vaatame, milline vool sellel vooluringil on. ampermeeter siin. Nüüd lisame selle kõik. Nüüd mootorid töötavad, kõik vilgub. Ja seal on kaks ja pool amprit. Siin on kogu vooluring kahe ja poole ampri jaoks.

Nüüd lõpetan ühe kontakti. See tähendab, et meil pöörleb ainult üks mootor. Vool on siin 1,2 amprit.

Nüüd tahan näidata põhimõtet, mille järgi piirlülitid töötavad. Nagu näete, on need paigaldatud siia, siin on üks piirlüliti ja siin on paigaldatud teine ​​​​piirlüliti.

See tähendab, et see planochka - see liigub. Siia ja siia liigutamine lülitub välja.

Siin, vaatame. Ta läks ja vabastas selle treileri.

Ta sai vabaks. Nüüd läheb ta selles suunas, selle treileri juurde. Mootor töötab. Siin ta läheneb lõpule. Kõik, mootor on seisma jäänud, ei pöörle. Ja isegi kui ma nüüd seda nuppu vajutan, siis mootor ei tööta, ei käivitu. Siin ma vajutan no Effect.

Nüüd proovime sulgeda. Nüüd see ei tööta - sulgeme selle. Nii et ta läks teist teed. Kõik, mootor ei pöörle enam, kõik on seisma jäänud. Sellel draivil asuvad piirlülitid siin, niimoodi.

Siin läheb ta aeglaselt. Teine treiler on siin ja siin. Kõik lõpeb spetsiaalse kahvliga. Suletud kahvel, saame selle avada. Siin on see täielikult suletud eesmärgiga, et kui midagi, saaksime draivi täielikult eemaldada.

Siinkohal lõpetan loo tavaliste väravate imelisest muutmisest automaatseteks, mille eelarve on 5 tuhat rubla.

Kõik õigused videole kuuluvad: DoHow

Olles kavandanud oma maamaja jaoks mis tahes tüüpi aia ehitamise või sellise objekti nagu autogaraaži ehitamise ajal, tekib igal juhul küsimus, kuidas värav oma jõududega teha.

Väravate tüübid

Enne edasiseks ehitamiseks vajalike erinevate materjalide soetamist, aga ka töö endaga alustamist on väga oluline üldjoontes aru saada, kas soovid liugväravat, kiirelt oma kätega liugväravat või mõnda muud.

Kui te ei pööra õigeaegselt tähelepanu kõikidele erinevatele olulistele detailidele ja valite seega mitte parima kujunduse, võite end kahjuks hukka mõista täiendavatele mitte ainult rahalistele, vaid ka ajalistele kuludele.

Üks lihtsamaid võimalusi, mida praktikas maakodus kõige sagedamini näha võib, on tiibväravad, millel on lisaks sisseehitatud või otse paigaldatud jalgvärav.

Selline värava konstruktsioon koosneb peamiselt kahest sambast. Väravad, aga ka väravad ise, paigaldatakse tugipostide külge keevitatud hingedele.

Olenevalt majaomanike soovidest ja ehitajate nõuannetest kinnitatakse need vahel toe siseküljele, vahel aga väljapoole. Tegelikult mõjutab see tulevikus seda, kuidas väravalehed avanevad - väljapoole / sissepoole.

Väga sageli, kui vaatate selliste väravate fotot, märkate, et need on täielikult valmistatud kvaliteetsest puidust. Oluline punkt, millele peaksite tähelepanu pöörama: tiibade loomisel ei tohiks need mingil juhul olla liiga massiivsed. Vastasel juhul on paigaldatud hingede ja tugisammaste endi koormus liiga suur.

Alati tuleb meeles pidada, et vedrustuse üksikasjad nii suuruse kui ka tugevusomaduste osas peaksid ideaaljuhul vastama valitud aknatiiva kaalule.

Vaatamata asjaolule, et sellel disainil on erinevalt paljudest teistest tohutul hulgal erinevaid eeliseid, on sellel ka puudusi. Näiteks võivad tugisambad aja jooksul kalduda või, mis juhtub samuti üsna sageli, tiivad alla vajuma.

Siiski tuleb meeles pidada, et sellised puudused võivad ilmneda ainult ühel juhul - kui algselt rikuti paigaldustehnoloogiat või kui tiibade kaal oli valesti arvutatud.

Liugväravate eelised

Viimastel aastatel on eriti populaarseks muutunud liugväravad. Põhimõtteliselt võib selliste väravate jooniseid leida peaaegu kõigist ressurssidest. Nende eripära seisneb selles, et nad jagunevad mitmeks alamliigiks ja esiteks on vaja valida sõltuvalt konkreetsetest tingimustest.

Tuleb meeles pidada, et see väravavalik sobib ainult siis, kui paigaldatud aia ääres on piisavalt ruumi. Vastasel juhul ei saa liigutatav tiib avamisel lihtsalt liikuda.

Olles otsustanud teha liugväravad, tuleb arvestada, et nende paigaldamine on mõnevõrra keerulisem kui näiteks tiibväravate puhul. Läbipääsu külgedele paigaldatakse seda populaarset tüüpi väravate paigaldamisel kõige sagedamini otse valgest või punasest tellistest üsna mahukad postid.

Tulevikus paigaldatakse neile rullid. Just nemad toetavad klambreid ja ka sulgusid.

tõstevärav

See sobib ideaalselt näiteks garaaži hilisemaks varustamiseks. Kui otsite ideaalset kaitset värava näol suletud läbipääsuks maja sisehoovi, siis seda tüüpi väravad ei sobi, kuna need piiravad kõrgust.

Samal ajal tuleks sellised väravad alati avada üsna lihtsalt ja vastavalt sulgeda kergelt tõstes ja seejärel kogu lehte järsult ülespoole nihutades tasasele horisontaalasendile.

Enamasti on seda tüüpi väravate lõuend valmistatud metallist, mis hiljem kaetakse kas kvaliteetse puidu või mõne muu materjaliga.

Igal juhul peaksite värava paigaldamisega jätkama alles pärast absoluutselt kõigi jooniste ja juhiste üksikasjalikku uurimist. Alles seejärel valmistatakse ette materjalid, mida võib vaja minna, ja pannakse konstruktsioon kokku.

Märge!

DIY värava foto

Märge!

Märge!

Tänapäeval saavad tootjad pakkuda palju erinevaid väravaid, kuid tiibväravad meelitavad tarbijaid rohkem kui muud tüüpi väravad. Sellistel toodetel on palju eeliseid: madal hind, väike töömahukus nende oma kätega ehitamisel, kõrge vastupidavus ja kasutusmugavus. See võib seletada paljude omanike suurenenud huvi seda tüüpi väravate vastu.

Toote funktsioon

Kui otsustate värava ise paigaldada, peate valima õige suuruse. Kahe tiivaga kujunduse jaoks on optimaalne laius 4400 mm ja pikkus 2150 mm. Ruumipuudusega saab neid mõõtmeid alati vähendada.

Värava suuruse õigeks määramiseks on hädavajalik mõõta neid läbiva auto mõõtmeid. Keskmiselt on standardauto laius kaks meetrit. Arvutamisel lisage sellele väärtusele 50 cm mõlemal küljel, et võimaldada sõidukil manööverdada. Selle tulemusena on värava kogupikkus ligikaudu kolm meetrit. Mis puudutab ventiilide kõrgust, siis nende optimaalne väärtus on 1,8–2 m.

Konstruktsiooni komponendid

Sama oluline on enne värava paigaldamist tutvuda nende disainiga, milles saab eristada järgmisi põhielemente:

Tänu kogu paigaldamise lihtsusele ja vähesele materjalikulule on vaja arvestada järgmiste konstruktsiooniomadustega:

• Värava kaal ei tohi ületada 500 kg;
• Hingede kinnitamise aluseks oleva hingedega varda seinad peavad olema vähemalt 4 mm paksused;
• Konstruktsioon peab taluma tuulekoormust.

Eelised ja miinused

Enne kui lähete väravast välja poodi, on kasulik tutvuda nende positiivsete ja negatiivsete külgedega, mis aitavad teil teha õige valiku.

Pöördväravate eelistest tuleb märkida:

Samal ajal on kiigekonstruktsioonidel mitmeid puudusi:

• Vajadus arvestada tuulekoormusega elukohapiirkonnas;
• Vajadus eraldada avamiseks ja sulgemiseks üsna suur vaba ruum.

Olles teinud lihtsaid arvutusi, saate teada, et tiibväravatel on palju rohkem eeliseid kui puudusi. Pealegi on viimased eemaldatavad või ei tundu teenete taustal nii kriitilised. Peaasi, et need süsteemid on väga töökindlad. Ja see võib taas kord kinnitada nende olemasolu pikka ajalugu.

Ettevalmistavad tegevused tootmiseks

Olles tutvunud nende kujunduste omadustega, võite mõelda, kuidas neid ise teha. Ja kõigepealt peate valmistuma tööriist ja kulumaterjalid tiibväravate valmistamiseks.

Tööriist tööks

Raami valmistamiseks ja riiulite varustamiseks vajate järgmisi tööriistu:

Tarvikute hulgas peaks teil olema saadaval:

• Neetja ja neetide komplekt;
• Puurida. Võib olla vajalik naha kinnitamiseks;
• Kompressor, pihustuspüstol või pintslid raami värvimiseks.

Vajalikud materjalid

Ilma materjalita on võimatu oma kätega tööd teha. Ja tiibväravate valmistamine pole erand. Nende ise kokkupanemiseks vajate:

• Toru riiulitele. Selle valimisel arvestage kindlasti valmis konstruktsiooni kaaluga.
• Raami toru. Selleks sobib kõige paremini profiiltoru mõõtmetega 60 × 40 × 1,5. Võib kasutada ka teisi suurusi, nt 40×20×1,5. Toru valimisel tuleb kindlasti arvestada kasutatava viimistlusmaterjali ja tuulekoormusega.

Vigade vältimiseks kokkupaneku ettevalmistamisel võite järgida järgmisi soovitusi:

Kui kõik ettevalmistuspunktid on täidetud, võite jätkata konstruktsiooni paigaldamist.

DIY monteerimisprotsess

Ekslikult peetakse neid, kes seostavad isetehtud väravaid mitte eriti atraktiivsete ja ebausaldusväärsete konstruktsioonidega. Sageli on see just vastupidi. Selliste konstruktsioonide valmistamisel on omanikul võimalus luua objektile juurdepääsusüsteem, mis vastab kõige paremini tema nõuetele nii turvalisuse kui ka esteetiliste omaduste poolest.

Selliste väravate tootmisprotsess hõlmab kahte peamist etappi:

• riiulite paigaldamine väravate kinnitamiseks;
• ukselehe paigaldus.

Ülaltoodud samme saab teha ainult selles järjekorras. Kuid pärast paigaldamist tuleb riiulitel lasta seista vähemalt 7 päeva. Et see aeg raisku ei läheks, võite teha ukselehtede keevitamise.

Masti paigaldamine

Konstruktsiooni nagide rolli jaoks saate valida:

• Puittala mõõtmetega 100 × 100 mm;
• Telliskivi või looduslik kivi. Viimane sobib oma mittestandardsete mõõtmete tõttu rohkem kaunistamiseks;
• Betoonist sammas. Saate osta valmis versiooni või täita selle töökohas;
• profiiltoru. Toru sektsiooni arvutamisel võtke arvesse ülaltoodud soovitusi.

Lihtsaim viis postide paigaldamiseks on toru sügavusele ajamine ca 1,5 m. See ei nõua mitte ainult minimaalset aega, vaid annab konkreetsete kulude puudumise tõttu ka märkimisväärse materjali kokkuhoiu. Vajadusel saate riiuli alati välja vahetada. Kuid selle meetodi kasutamisel on vaja tase õigesti seadistada ja siis ei osutu kujundus viltuseks.

Teine meetod hõlmab kolonni kinnitamist betoonilahusega. Teisisõnu, peate valmistama vundamendi värava vundamendi jaoks.

Arvestades, et esimene meetod on arusaadavam ja tõenäoliselt ei tekita raskusi, käsitletakse teist võimalust allpool.

Selle riiulite paigaldamise meetodi puhul peate järgima järgmist toimingute algoritmi:

• Esimene samm on kaevata süvend, mille sügavus on vähemalt 1 meeter. Lihtsaim viis seda teha on savipuuriga, mille läbimõõt peaks olema vähemalt 200 mm, millest piisab 100 × 100 mm ristlõikega toru jaoks.
• Kaevu sügavuse arvutamisel tuleb kindlasti arvestada pinnase külmumise tasemega tööpiirkonnas. Külgede laiuse määramisel pöörake tähelepanu pinnase kvaliteedile ja kasutatavate tugede mõõtmetele.
• Teostatakse liiv-kruusa padi betooni alla. Selle optimaalne kõrgus ei ületa 200 mm. See aitab vältida posti süvenemist ja annab aluse betoneerimiseks.
• Paigaldatakse post, seejärel tasandatakse see hoone taseme abil.
• Valmistamisel on betoonlahus, millega valatakse sisse kaevatud rest.
• Pärast paigaldamist tuleb betoneeritud sammastel lasta seista vähemalt nädal. Betoon peab olema hästi kõvenenud. Selle aja jooksul on soovitatav betooni perioodiliselt veega niisutada. Kuigi praod nii väikesel alal on vähem ohtlikud kui need, mis on tekkinud maja vundamendis, on need ka ebasoovitavad.
• Kui otsustate toru asemel kasutada tellist või betooni, on soovitatav teha selle alla sama süvend (üks meeter).
• Riiuli kõrge töökindluse tagamiseks tuleb seda tugevdada tugevdusega. Esiteks tuleks silmuste järgnevaks paigaldamiseks eemaldada 2-3 tugevdavat hüpoteegi.

Pärast seda liiguvad nad teise etappi.

Samuti on mõned punktid, mida tuleb tööde tegemisel arvestada.

Töövoo alustamiseks peate valima paigalduskoha. Lõppude lõpuks sõltub konstruktsiooni välimus suuresti asukohast.

Kui nende abil on plaanis paigaldada värav tagahoovi, aeda sissepääsu juurde või ehitusplats tarastada, siis võib piirduda lihtsama materjali ja disainiga. Hoopis teine ​​asi on siis, kui paigaldatakse garaaži välisuksed või väravad. Sel juhul suurenevad kulud märkimisväärselt.

Parim on, kui värav on paigaldatud koos aiaga. Kui viimane asendab hekki või plaanitakse lihtsalt läbipääsu laiendada ja on vaja uusi väravaid, siis tuleb enne paigaldamist mõõtmised teha.

Paigaldatud värava jaoks on vaja välja selgitada ava kõrgus ja laius. Kõrguse mõõtmisel ei tohiks unustada, et konstruktsiooni alumisse ossa peaks jääma tehniline kliirens. Selle kauguse korrektseks arvutamiseks on vaja arvestada juurdepääsuteede katvuse tüübiga. Kui värava piirkonnas on asfalt, plaadid või betoon, siis piisab 5-7 cm vabast ruumist.

Armeerimata pinnase, aga ka ebatasaste pindade puhul tuleb seda vahemaad suurendada 10 cm-ni. Tehnilise kliirensi olemasolu tuleneb ka vajadusest lahendada selline oluline ülesanne nagu tuulekoormuse vähendamine, kui see on vajalik paigaldada täisväravad ilma tuulutusvahedeta.

Ärge unustage ka tiibade vahelist pilu, tänu millele saate raamide kerget nihet tasandada.

Viimastel aastatel on paljud meie kaasmaalased osanud hinnata tiibväravate paigaldamise kõiki eeliseid oma suvilasse või oma maja sisehoovi. Sellised seadmed ei paku mitte ainult usaldusväärset kaitset territooriumile tungimise eest, vaid on ka lihtsad ja töökindlad.

Mõned omanikud paigaldavad need ise, mis on täiesti mõistlik lahendus. Lõppude lõpuks saate nii säästa mitte ainult installimisel, vaid ka saada juurdepääsusüsteemi, mis vastab maksimaalselt omaniku nõuetele.

Kui kahtlete, kas saate selle ülesandega hakkama, või kui teil pole piisavalt aega, on kõige parem usaldada see töö professionaalidele, kes paigaldavad kiiresti ja tõhusalt tiibväravad, säästes teid kõigist probleemidest.

Värava põhiülesanne on eramaja või tootmisala sisehoovi kaitsmine väljastpoolt tungimise eest. Pöördväravad on tehtud lihtsaks, ilma sassita või hoopis soliidsed ja isegi majesteetlikud, mis on majaomaniku visiitkaart.

Pöördväravate sordid

Venemaal on tiib-tüüpi sissepääsuväravad valmistatud peamiselt kahest materjalist: puidust ja metallist. Privaatse sisehoovi kaitsmiseks paigaldatakse oma kätega väravad pimedate lehtede eest ning avalikud väljakud, haiglate, sanatooriumide ja õppeasutuste hoovid tehakse võrega ümbritseva vaate elluviimiseks. Disain ja läbilaskevõime nemad on:

• kaheleheline või üheleheline;
• kombineeritud, ühes tiivas oleva ukseseadmega.

Kahelehelised väravad on enimlevinud tüüp, kuna nende ees avamine ei nõua palju ruumi, iga leht on pool värava laiusest. Ühesoolised valikud nõuavad sissepääsu ees märkimisväärset ruumi, kuna need on avatud kogu läbipääsu laiuse ulatuses.

Kombineeritud väravavalikud soovitavad säästa ruumi õueaias, et üheaegselt väravast sisse pääseda. Selleks looge ühte tiibadest väike uks või värav. Kombineerige värav väravaga sageli garaažides, väikestes suvilates, ladudes. Sellised võimalused on säästmise mõttes kõige praktilisemad, kuid ilusa stiilse sissepääsu loomiseks on parem teha värav väravast eraldi. Disaini järgi on värav jagatud sortideks:

• dekoratiivne ääris ühel, välisküljel;
• väravalehed on mõlemalt poolt kärbitud, sellised valikud näevad kaunid korraga nii väljast kui seest.

Pöördväravad ehitatakse oma kätega, kuna need kuuluvad lihtsate konstruktsioonide hulka, ei nõua nende valmistamine kindlate vahendite investeeringuid. Metallkonstruktsioonid on vastupidavad ega vaja töö ajal keerulist hooldust. Eelnevalt koostatud jooniste ja diagrammide järgi valmistatud metallist ja puidust väravate tugevus võib olla sisehoovis vara kaitse usaldusväärseks garantiiks.

Jooniste järgi käsitsi valmistatud värava kaitseks võib öelda, et konstruktsiooni projekteerimiseks on palju võimalusi teha unikaalne ja originaalne kujundus, mis eristab sissepääsu teistest piirkonna sisehoovidest. Disainlahenduste fotosid saab vaadata kataloogides. Ei ole vaja teha keerulisi ettevalmistustöid, samaaegselt oma kätega värava paigaldamisega vastavalt skeemile on võimalik pane automaatjuhtimine.

Pöördväravate konstruktsiooni puudused hõlmavad vajadust tagada sissepääsu ees märkimisväärne koht lehtede liigutamiseks avamisel. Mõne avatud ala puhul pööratakse värava paigaldamisel tähelepanu hooajalistele tuulekoormustele, kuna värav on piisava tuulega ja peab taluma õhurõhu puhanguid ilma konstruktsiooni lõhkumata.

Iseväravaid saab valmistada järgmistest materjalidest:

Et olla tulevikus tõhus paigaldatud automaatika töötas, lehtede materjaliks valitakse lainepapp või polükarbonaat, kuna kaalu järgi vastavad need kõige enam avamismehhanismi uste kaalule.

Aknaluugipuitu kasutatakse tugevat, vastupidavat ja kõige sademekindlamat. Materjaliks sobivad hästi tamm, mänd ja kuusk. Puidu vastupidavust saab suurendada, kasutades pinnatöötluseks spetsiaalseid immutusvahendeid.

Originaalse ja kauni disaini loomiseks sobivad puit ja metall optimaalselt harmoonilises kombinatsioonis. Näiteks puidust aknatiivad näevad suurejoonelised välja metalli viimistlusvõimalustega. Fotodel on näha, kuidas kasutatakse värava metallalusel puidust figuure ja elemente. Metallist sepistatud detailid uste kujunduses näevad välja aristokraatlikud ja elegantsed. Saate neid ise teha või tellida spetsiaalsetes töökodades valmis kujul.

Populaarne ja kõikjal levinud oma kätega väravate tegemine on professionaalne leht, mis on odav ja hea välimus. Materjalilehed on kaalult kerged, profiilplekk eristub erinevate reljeefsete ja värvilahendustega, nii et tiibade katte saab valida igale maitsele.

Profiilplekk on madala hinnaga, praktiline ja töökindel. Materjali ei mõjuta välised atmosfäärihävitajad tänu spetsiaalsele tootmistehnoloogiale. Katteplekid on mugavate mõõtudega, et lõikamine toimuks minimaalses koguses, seetõttu on oma kätega värava valmistamine kiire ja lihtne.

Värava ehituse tehnoloogilised iseärasused

Kujundusjoonis

Nagu iga toode, nõuab ka värav tootmise alguses joonise või skeemi koostamist, mis näitab tiibade, nagide mõõtmeid ja ristsidemete paigutust kiigepooltele.

Tüüpiline disain põhineb ristkülikukujulisel raamil, mis on valmistatud ruudu- või ümmargusest (toru) profiilist läbimõõduga ristlõige 25 kuni 45 mm. Aknaraami raam tugevdatakse risti ühe või kahe horisontaalse risttalaga profiilist läbimõõduga 20–40 mm. Nende arv sõltub aknatiiva kõrgusest ja laiusest. Suuri tiibu iseloomustab kahte vastasnurka ühendavate diagonaalide paigutus. Selline väravapoole disain aitab säilitada jäikust, geomeetrilisi mõõtmeid ja olla vastupidav.

Ühine otsus

Väravalehed on riputatud hingedega postidele, toed on metallist torud läbimõõduga kuni 100 mm. Mõnikord kasutatakse nagide jaoks kanalit või I-tala, mis toimivad hästi ka väravakonstruktsiooni osana. Riiuli riputamiseks torule keevitatakse silmuseid. Iga aknatiiva jaoks piisab kahest aasast.

Betoonist või telliskivist toed on paigutatud tugisammasteks. Nende külge kinnitatakse oma kätega väravapostid, mis antud juhul on hingedega. Nende kinnitamiseks telliskivisse on ette nähtud paksust metallist sisseehitatud osad, mis on tihvtide ja mördiga tellisesse kinnitatud.

Nad teevad oma kätega väravaid igat tüüpi transpordi jaoks laiusega 3 m, kui sellist laiust pole võimalik teha, siis on lubatud seda vähendada mitte rohkem kui 20 cm, vastasel juhul tekivad probleemid. tekkida. Värava kõrgus võib olla erinev ja igal üksikjuhul sõltuda projektlahendusest, kuid standardväravaks loetakse 2 m kõrgust.

Tavaliselt väravalehtede kinnitamiseks teha lukustusmehhanismühel poolel G-tähega tihvti kujul, mis on avamiskork. Tihvti maasse sisestamiseks kaevatakse sisse õõnestoru, mis on tihvti tugevduse läbimõõdust 10 mm suurem. Korgimaterjalina võib kasutada tugevdust või õhukest toru. Manteltoru on kaevatud umbes 50 cm sügavusele, kork peab sellesse suletuna minema vähemalt 5–10 cm Lisaks alumisele korgile on ette nähtud horisontaalne, põiktala külge kinnitatud lukk.

Tiibade katmine toimub kõige sagedamini profiilplekiga, mis sobib orgaaniliselt samast materjalist aia üldpildiga. Väraval olev materjal on kinnitatud nii, et see oleks maapinnast 6-8 cm kõrgusel.

Automatiseeritud juhtimise paigaldamine

Tavalisi tiibväravaid saab ühendada tsentraliseeritud juhtimispuldiga ja teha seda ise. Väravaautomaatikat müüvatel saitidel saate vaadata videot, kuidas seadet kasutada ja selle paigaldamise tehnoloogia. Tarbija mugavuse huvides on välja töötatud lineaarsed elektriajamid.

Juhtimissüsteem koosneb kahest ajamist, juhtplokist, signaallambist, elektromagnetlukust ja vastuvõtuantennist. Automaatjuhtseadmed töötavad võrgust 220 V. Süsteemi elemendid on kujundatud välimuselt erinevate disainistiilide jaoks.

Kui plaanite paigaldada automaatika, tuleks tõrgeteta teha tugevad betoonist, puidust või tellistest sambad. Automaatjuhtimist saab kasutada värava avamiseks väljapoole, sissepoole ja keskelt sammaste valmimisel.

Juhtseadet saab paigutada vastavalt parem- ja vasakpoolsele juhtnupule, peamine on juhtmeosa õige valik sõltuvalt seadme võimsusest. Ise isetegemise lihtsaks paigaldamiseks plokile on lisatud diagramm, milles pakutakse välja elementide ligikaudne asukoht ja näidatakse traadi ristlõiget.

Automaatväravate ajami asukoha jaoks on vaja varustada koht posti lähedal. Kui projekteerimisel sellise seadme jaoks eelnevalt arvutusi ei tehtud, peate ajami paigaldamiseks telliskivisse ettevaatlikult õõnestama.

Vastavalt arvutustele ja joonistele asetatakse leheelemendid ja küpsetatakse tasasel ettevalmistatud pinnal. Kõik mõõtmed peavad selgelt vastama joonistel vastuvõetud tähistele. Toorikud lõigatakse ära ülekattega veskiga 1 mm suuruseni 45º nurga all. Kõigepealt keevitatakse aknatiiva kontuur, seejärel valmivad diagonaalid ja risttalad.

Kõik ettevalmistatud raami elemendid tuleb puhastada roostest ja rasvatustada. Aknad on tavaliselt ristkülikukujulised, kuid võivad olla kaarekujulised või ovaalsed. Enne keevitamist asetatakse kõik komponendid mõõtude järgi horisontaaltasapinnale ja geomeetrilisi mõõtmeid kontrollitakse mõõdulindiga.

Geomeetriliste mõõtmete õigeks järgimiseks töö ajal keevitatakse nurkadesse umbes 3 mm paksusest lehtterasest kolmnurga kujulised ülaosad. Lossi vihma eest kaitsmiseks valmistatakse kaitsekarp. Kõik keevituskohad lihvitakse spetsiaalse otsikuga veskiga ja kaetakse värviga.

Hinged on märgistatud ja keevitatud raami külge, vähemalt 40 cmülemisest ja alumisest servast. Pärast seda haaratakse aasa tagakülg hingedega varda külge, mis tuuakse raami külge. Pärast kõigi arvutatud mõõtmete kontrollimist saate lõpuks keevitada silmuse teise poole.

Saab hakkama ka ilma keevitamiseta, aga siis tuleb see kruvida isekeermestavate kruvidega, mille alla raami paksu metalli eelpuurida kinnitusavad. Profiilplekk kinnitatakse raami külge pressseibide või terasneetidega. Võite kasutada dekoratiivseid neete, kuid kui peate tegema demonteerimistööd, on see problemaatiline. Kinnitage riistvara ainult laine süvenemise kohtadesse.

Pöördväravate paigaldamine algab sammaste paigaldamisega, näiteks metalltorudest. Riiulid võivad olla valmistatud puittaladest, tellistest või betoonist. Metalltoru või -kanal paigaldatakse tingimata müüritise keskele, väljapoole eemaldage sisseehitatud osad nurgast või kinnitusdetailid aasadega nagide jaoks.

Oma kätega värava valmistamist võib nimetada loominguliseks protsessiks. Viimistlusvõimalusi, mida omanik igal üksikjuhul kehastab, võib pidada lõpmatuks arvuks, kus saate rakendada oma kujundusi või võtta aluseks valmis, mida saab Internetis fotodel ja videotel vaadata.

Metallist tugipostid-riiulid süvendatakse 1 m võrra, kui toed on tellistest, siis tehakse nende alla tugevdatud sammasvundament. Enne paigaldamist puhastatakse torud roostest ja töödeldakse rasvaärastuse jaoks lahusti või bensiiniga, seejärel krunditakse ja värvitakse korraga.

Maapinnal määratakse toote laius ja servi kaevatakse kaks vähemalt meetri sügavust auku, põhja tehakse liivakiht ja killustiku padi paksustele kuni 30 cm. Tugipostid asetatakse süvendisse ja fikseeritakse armatuuri abil soovitud asendisse. Avage toru, kasutades loodi ja loodi. Kui tase on olemas, on seda seadet mugavam kasutada.

Postide ümber olev ruum betoneeritakse mördiga ja lastakse kergete väravamaterjalide jaoks nädalaks jõudu koguda. Kui aknatiivad on valmistatud paksust metallist või kasutades sepistatud elemente, siis on soovitav oodata kaks nädalat betoneerimisest enne tiibade riputamist.

Oma kätega kodule värava valmistamine on spetsialistide eest tasumisel raha kokkuhoiu mõttes väga atraktiivne, lisaks saate oma isikupärase disaini ellu äratada ja stiilse sissepääsu õue teha.