Як вирівняти дерев'яну підлогу своїми руками швидко і якісно? Як вирівняти дерев'яну підлогу своїми руками: технологія вирівнювання старої підлоги, що не зриваючи дошки Вирівняти дерев'яна підлога стяжкою

Дерев'яні підлоги можуть виглядати дуже привабливо і красиво, вони непогано зберігають тепло. Однак суттєвим недоліком є \u200b\u200bчасте і легке просідання, утворення тріщин на ньому. Тільки спеціальні методи обробки допомагають впоратися з цими проблемами і запобігти їх появі в майбутньому.

Особливості

Необхідність вирівняти дерев'яна підлога часто обумовлена \u200b\u200bне тільки прагненням зробити його естетичніше, але і поліпшити комфортність життя. Дуже незручно, а часом і небезпечно ходити по кімнатах, різні частини статі яких мають різну висоту. Також не слід забувати, що поліпшення властивостей статі продовжує термін його служби і дозволяє рідше вдаватися до капітального ремонту, Менше витрачати коштів на заміну пошкоджених дощок і планок. Всі жорсткі підлоги мають чітку розрахункову схему, і якщо вона порушена, функції свої він не буде виконувати. Знос різко прискорюється, і вже найближчим часом вам знадобиться знову вирішувати проблему облаштування нового підлогового покриття.

Вирівнювати підлогу можна різними способами, але вибирати їх слід не по простоті або зручності, а по практичності в конкретних обставинах. Часто практикується укладання фанери, але аналогічних результатів вдається досягти і за допомогою шпаклівок на базі клею ПВА, самовирівнюються сумішей. Дуже сильно спотворені геометрії статі в будинку або в квартирі доведеться усувати, створюючи лаги.

Буває так, що зняття колишнього покриття дуже складно або взагалі неможливо без повного руйнування конструкції. Тоді необхідно залишити їх на місці і вирівнювати підлогу рубанком або шліфувальними машинами. Така ситуація найчастіше виникає в приватній оселі, оскільки в квартирах якщо і роблять дерев'яні підлоги, то набагато більш досконалі.

При шліфуванні неминуче з'являється величезна кількість пилу, тому потрібно вжити спеціальних заходів, щоб вона не потрапила в сусідні приміщення, не зіпсувала меблі та інше цінне майно.

Укладання листових матеріалів

Кривий підлога може бути скоректований з використанням фанерних листів, причому при найпростіший спосіб зовсім не потрібні лаги. Периметр стін оточеного бобишками (вони дозволять дотриматися зазор в 20 мм, не беручи весь час в руки рулетку). Між листами фанери слід залишати інтервали 0,3-0,8 см, щоб при першій же незначною зрушення або підвищенні температури чорновий шар не був деформований. Класти листи слід з разбежкой, все такі наполовину зсуваються в порівнянні з попередниками.

Обов'язково потрібно закріпити листи за допомогою саморізів, причому найкраще відразу виконати отвори в потрібних місцях. При іншому способі периметр кімнати наповнюють лаги, в результаті чого з'являється стрічкове підстава. Розбіг і інтервали роблять по тим же самим принципам, але обов'язково спочатку розкладають листи, що не зміцнюючи їх, і просто дивляться на результат. Так стане зрозуміло, чи достатньо матеріалу і чи правильно оцінені його розміри. Всі ті блоки, які повинні бути застосовані в наступному кроці, нумеруються.

Поперечні перемички потрібно закріплювати саморізами, потім вивіряють рівність установки лаг і опор, після чого вже кріплять каркас на підставу. Тепер можна класти і кріпити фанеру, а поверх неї - ламінат або лінолеум. Фанера може бути покладена також поверх точкових опор «шабашок».

Розмір кожної шабашки визначається тим, наскільки нерівний підлогу в даному приміщенні. Класти підкладки потрібно частіше, так як надійність їх менша, ніж у лагов. Основна схема дій та ж сама, відмінність виражається лише в геометрії. Коли використовується вирівнювач (машинка шліфувальна) для коригування окремих дефектів необхідно обов'язково надягати рукавички і респіратор для максимального захисту.

Якщо зверху буде укладатися паркет, а лаги скриплять, професіонали часто рекомендують залити їх стяжкою з керамзитом. Це рішення придатне незалежно від того, наскільки утеплено ваше житло. Як варіант, можна робити стяжку під листові матеріали поверх утеплювального або шумоизоляционного шару. В якості підкладки під основний шар статі немає нічого кращого фанери, і ДСП, і навіть ОСБ їй невідворотно програють. Користуючись плитою, неможливо її, як фанеру, застосувати в якості лицьового покриття в крайньому випадку.

Деревно-стружкові плити мають дуже важливу перевагу - вони помітно дешевше і дозволяють при всій економічності конструкції зробити її максимально зручною і якісною. Починається робота з кріплення виробів до балок, перетин яких може і не бути значним, всього 30 мм. Кожну балку вирівнюють по горизонталі і фіксують на старих підставах. Через 800 мм їх кріплять до дощок за допомогою саморізів. Якщо зробити інтервал більше, покриття може вигнутися.

Для ДСП обов'язковий компенсаційний відступ від стін становить 20 - 30 мм. Кладуть панелі з розгоном, зміщуючи їх на 0,4 м (не строго), причому сусідні взаємно листи можна зрушувати лише в середині балки, інакше виникнуть провисання.

Якщо використовувати шпунтовану різновид плит, ви можете не робити ніяких зазорів і формувати монолітний шар.

стяжка

Вирівнювання за допомогою стяжок - дуже старий прийом, але все одно досить ефективний. Фахівці вважають, що керамзит для цього підходить нітрохи не менше, ніж цементно-піщаний розчин. Більш того, подібне рішення виявляється легше і скорочує питому навантаження на перекриття. Навіть в приватних будинках це дуже важливо, а про квартири й мови немає. Щоб підготувати розчин, беруть частину портландцементу категорії М400 на три частини піску і вісім частин керамзиту. Розставляють маяки в 0,5-0,6 м один від одного, і по ним заливають розчину стільки, щоб вийшла стяжка 80-100 мм.

Щоб зробити рівним підставу, доведеться його перекрити для початку поліетиленом, загортаючи кінці плівки на стіну трохи вище передбачуваної товщини шару. Матеріал кладуть з перекриттям, а все його межі обклеюють будівельним скотчем для найвищої міцності. Обов'язково використовується упрочняющая сітка кладки (піднята на 30 - 40 мм над підставою). Шарів повинно бути два, розчин обов'язково ущільнюють і його зовнішню поверхню вирівнюють. Якщо немає бажання готувати стяжку самостійно, скористайтеся однією з стандартних керамзитобетонних сумішей, Знайти які в продажу не надто складно.

Циклювання і шпаклівка досконаліше заливки, вони допоможуть впоратися з незначними деформаціями, але якщо ви хочете усунути солідні дефекти, доведеться застосовувати все ж листові матеріали.

Завжди спочатку аналізуйте реальний стан підлоги і його заснування, і тільки потім вибирайте метод формування стягивающей конструкції.

суміші

Самовирівнювальні суміші краще звичайної стяжки тим, що вони розтікаються самі собою і формують шар однакової товщини. Ніяких зусиль докладати не треба, потрібно тільки строго дотримати технологію. Найменші нерівності і западини будуть перекриті. Але дуже нерівна підлога таким способом не скорегувати, тому що найбільша висота заливки суміші - 20 мм. Якщо дефекти більше, доведеться використовувати лаги.

Ровнителями статі ділять на дві ключові групи: перша призначена для грубої обробки, а друга - для чистової, що дозволяє класти вже всяке покриття. Основні властивості додаються гіпсом або цементом, до яких додають мінеральні і полімерні компоненти, щоб гарантувати підвищену механічну стійкість. Грубий ровнітель розпізнати нескладно, це завжди суміш з великим зерном, причому фракція визначає, наскільки товстий шар суміші можна наносити на просів підлогу, не побоюючись розтріскування.

Завершальні суміші при контакті з водою стають пластичнее, їх легко відрізнити по прискореному розтіканню. Спочатку поверхню очищається і шліфується, потім на чорнову підлогу наносять ґрунтовку (бажано не бояться вологи склади, здатні проникнути глибоко). Потім кладеться гідроізоляція (поліетилен), перекривається упрочняющей сіткою (фіксується максимально ретельно), і тільки потім виливають кінцеву суміш. Щоб згладити перепади, усунути з шару повітря, використовують шиповані валики. Скільки часу потрібно чекати результату, залежить від конкретного застосовуваного складу.

Вирівнювання за допомогою самовирівнюються сумішей дозволяє відмовитися від вживання маячків і заощадити достатньо часу.

Але з іншого боку, проблемою може стати відсутність досвіду або слабкі знання про конкретний препарат. Адже якщо порушити основні правила його використання, дорогий засіб буде витрачено безглуздо.

Мастика (каучукова, бітумна або полімерна) найчастіше застосовується, якщо немає необхідності в фінішної обробки покриття. Крім вирівнювання дерева, вона дозволяє акцентувати увагу на його забарвленням і рельєфі, блиску. Поліпшується захист від проникнення вологи і сонячного освітлення, від механічних дефектів. Альтернативою часто виступає використання шпаклівки, яка робиться кустарним способом з ПВА і тирси. Добутий склад дуже дешевий і при цьому дуже міцний, здатний заповнювати абсолютно всі тріщини і непотрібні зазори старих підлог.

Врахуйте, що при укладанні ламінату подібне рішення не гарантує необхідної міцності, Тому поверх доведеться класти листові матеріали. Найчастіше заливку роблять кілька разів, але вичікують, коли підсохне попередній шар.

Доцільно поверх чорнового покриття класти лицьовій листової пласт, прикручуючи його до основи за допомогою саморізів. Вони допоможуть зміцнити недостатньо щільно прилягають до лагам ділянки.

Перед початком заливки будь-якої суміші підготуйте інструмент. Обов'язково потрібно ємність для приготування необхідного складу, а також перфоратор або дриль з перемішуючими насадками. Зубчастим шпателем довжиною до 100 мм розгортають шар до рівного тонкого стану. Розмір зубців шпателя повинен відповідати величині оброблюваного шару. Поодинокі великі щілини правильно заповнити монтажною піною, а не вдаватися до інших способів вирівнювання, не відмовлятися від заливки.

циклювання

Шпаклівка допомагає впоратися з незначними нерівностями, склад суміші - всього лише тирса і полівінілацетатний клей. Витрати на роботу виявляться порівняно невеликі, а створюване підставу цілком дозволяє класти зверху ламінат, лінолеум і навіть кращі сорти паркету. Відпадає потреба в лагах і інших допоміжних конструкціях, тому хід роботи помітно спрощується.

Починають з видалення наявного покриття і ґрунтовного очищення від усіх забруднень. Далі поверхню потрібно буде ошкурить, а все ті дошки, які прогинаються під навантаженням або скриплять, потрібно посилити саморізами. Те ж саме роблять і з лагами; потім прибивають рейки, які виступлять в ролі маяків. Тільки після всіх цих дій можна наносити шпаклівку і вирівнювати її, використовуючи правило.

Нанесений склад висохне приблизно через 48 годин; переконавшись в цьому, можете починати такі роботи.

Користуючись рубанком, легко прибрати горбиль, западину, що з'явилася десь локально. Якщо ж дошка увігнута, замість інструментальної обробки застосовують еластичні шпаклівки, герметики або пасту на основі комбінації ПВА з дерев'яною борошном. Врахуйте, що оброблені механічним способом підстави потрібно захищати лаками або емалями від подальшого руйнування.

Циклювання добре проходить тільки в тому випадку, якщо стать не рассохся, що не спучений, що не піддався нашестю гризуть деревину жуків. Якщо є хоча б одна з цих проблем, потрібно або замінювати, або лагодити пошкоджені ділянки. Швидко провести обробку допомагають не тільки пласко, але і барабанні паркетошлифувальні машини. А ось в важкодоступних місцях правильніше використовувати ручні цикли або УШМ, їх характеристики в таких випадках неоціненні.

Рідкий роздільник, часом використовується замість плівок, не повинен формувати маслянистої кірки. Тому вибираючи його при підготовці до циклювання або іншого способу вирівнювання підлоги, треба переконатися, що речовина буде добре вбиратися.

Незважаючи на значний список переваг, дерев'яне покриття з плином часу вимагає ремонтних робіт. Можуть з'явитися тріщини, дошки починають прогинатися і деформуватися. Звичайно ж, це відбувається не через рік, і не через два. Але рано чи пізно доведеться вирішити питання про те, як вирівняти покриття.

Особливо, якщо планується. Таке фінішний шар вимагає рівного підстави, чого можна досягти кількома способами. Все це ми розглянемо нижче.

Для чого необхідно вирівнювати підлогу?

Багато хто цікавиться питанням не про те, як вирівняти дерев'яна підлога, а для чого це необхідно. Поспішаємо запевнити вас, що це вкрай важливий етап укладання нового покриття, який також продовжує термін експлуатації основного статі. Всі тріщини, нерівності, деформації негативно позначаються на загальному вигляді та на фінішному покритті. При цьому не має значення, буде це ковролін або керамічна плитка. Неприємностей в будь-якому випадку не уникнути. Наприклад, лінолеум в місцях викривлення мостин протреться і трісне, а ламінат зовсім відразу почне скрипіти і стики, відповідно, не будуть надійно триматися між собою.

Способи вирівнювання статі.

Отже, якщо ви не знаєте, як вирівняти дерев'яна підлога ламінат, то варто дізнатися основні способи, які активно використовуються сьогодні. Варто зазначити, що вибір залежить від початкового стану підстави.

• циклювання;

• Самовирівнювальні суміші;

• Шпаклівка статі;

• Укладання фанерних листів.

Для того щоб зрозуміти, як вирівняти дерев'яна підлога під плитку, і в яких випадках використовують кожен варіант, ми розглянемо всі способи окремо.

Циклювання.

Можна сказати, що це найбільш трудомісткий спосіб вирівнювання, але він одночасно і найбільш ефективний. Підходить він в тому випадку, якщо не планується укладання нового покриття, а оформлення обмежується лакуванням або фарбуванням оновленого статі.

Існує два способи циклювання, виконуються ручним і механічним методом. У першому випадку застосовують ручну ціклеватель, а в другому - циклювального машину. Ручний спосіб вже застарів і зовсім не виправдовує трудові і тимчасові витрати, тому розглянемо саме механічний метод.

Інструменти для роботи:

Найголовніше - це турбота про власне здоров'я, поетом придбайте такі речі:

• респіратор, який захистить ваші легені від пилу;

• навушники, що ізолюють вас від шуму (а рівень дуже високий);

• рукавички або щільні рукавиці, необхідні для зниження вібрації від пристрою.

Підготовка приміщення:

Обов'язково винесіть всі меблі, штори, картини. Таким чином, ви вбережете речі від дрібнодисперсного пилу. Полки можете накрити плівкою, закріпивши краю скотчем. Дверний отвір накривається плівкою, а вікна навпаки - відкриваються, щоб пил вивітрювалася.

Підготовка покриття:

Якщо мостини знаходяться в хорошому стані, то часткова заміна не буде потрібно. В цьому випадку ретельно огляньте підлогу. Якщо капелюшки цвяхів або саморезов знаходяться на поверхні, то необхідно втопити їх в підлогу на досить велику глибину. Не зробивши цього, ви неминуче зашкодить обладнання.

Циклювання підлоги:

Починаємо роботу з кута, пересуваючись по кімнаті «змійкою». Використовуємо для цього стрічку з грубої зернистістю. Так ми знімаємо перший шар.

Ручний ціклеватель вам все одно знадобиться для обробки підлоги в важкодоступних місцях - біля стін. По закінченню робіт необхідно пропилососити, але трохи почекайте з цим, давши пилу осісти. Перед лакуванням або фарбуванням підлогу протирається тканиною, змоченою в уайт-спірит.

Самовирівнювальні суміші:

Якщо ви шукайте спосіб, як вирівняти дерев'яна підлога під ламінат, то попередній варіант вам не підійде. У цьому випадку робота буде більш трудомісткою, але зате ви отримаєте належне підставу для фінішного покриття. Варто зазначити, що цей спосіб підходить і для подальшої укладання плитки.

Розглянемо докладніше процес вирівнювання статі.

Підготовка підстави.

Все пружні елементи робимо нерухомими, для чого застосовуємо саморізи або шурупи.

Капелюшки, як і при циклювання, поглиблюємо в підлогу.

Підстава ретельно шліфуємо, очищаючи від залишків фарби, бруду, лаку.

Всі явні щілини і порожнечі заповнюються акрилової шпаклівкою або ж тієї ж сумішшю, але в більш густої консистенції.

Після висихання складу підлогу грунтується в кілька шарів вологозахистом ґрунтовкою, що забезпечує надійну адгезію суміші з основою.

Біля стін створюється шов з пінополістиролу, після чого можна визначити рівень підлоги.

Заливка суміші.

Перш ніж починати заливку суміші, на підставу степлером кріпимо армуючої сітки. Всі стики з'єднують з напуском близько 5 см.

Суміш готуємо згідно інструкції, перемішуючи її з допомогою дрилі з насадкою. Залиште розчин на 10-15 хвилин і знову перемішайте. Тепер можна розпочати безпосередню укладку.

Виливайте суміш частинами, розрівнюючи валиком по всій поверхні.

Використовуючи шпатель, правило або гумову швабру розподіляємо суміш по покриттю.

Висушування розчину проводиться відповідно до рекомендацій виробника.

Декілька порад:

Дотримуйтесь правил, зазначені на упаковці суміші. Зазначений тепловий режим повинен підтримуватися протягом усього періоду укладання розчину і його висихання.

Будьте уважні, готуючи суміш. Надлишок води може спровокувати розшарування при висиханні покриття, а недолік - занадто швидке висихання і неможливість рівномірного розподілу.

Якщо планується підняття рівня підлоги, то заливка проводиться в два заходи. Тобто, небажано відразу укладати товстий шар.

Шпаклівка статі.

Цей варіант не особливо підходить, якщо ви вирішуєте питання про те, як вирівняти дерев'яна підлога під плитку. Але для лінолеуму або ковроліну - це ідеальний спосіб.

Підвищеною популярністю користуються шпаклювальні суміші на основі тирси і ПВА. З їх допомогою можна вирівнювати дерев'яне покриття досить великої площі. При цьому вартість матеріалів невисока, а це робить ремонт ще й економічно вигідним.

Порядок дій:

• на очищене покриття за рівнем набивають маякового рейки;

• простір між ними заповнюють сумішшю, консистенції «густої сметани»;

• щоб тирса не витягли воду з клею, бажано заздалегідь їх зволожити, а після трохи віджати;

• якщо потрібно товстий шар шпаклівки, то формуйте покриття шарами 1-2 см. При цьому кожний наступний шар наноситься після висихання попереднього;

• результат перевіряємо рівнем, і якщо необхідно, то нерівності заповнюємо тієї ж сумішшю.

Укладання фанерних листів

Це один з найбільш популярних способів виправлення нерівностей дерев'яної підлоги. Але спочатку необхідно вирішити питання про те, як вирівняти дерев'яна підлога під фанеру.

Тут все досить просто. Пошкоджені мостини прикручуються саморізами до основи або лагам. Якщо деформація занадто велика, то такі дошки замінюються на нові.

Далі необхідно встановити маяки - саморізи, які вкручуються на певну висоту квадратами 20-30 см. При цьому, чим товще фанера, тим рідше встановлюються маяки. Після цього укладаємо лаги у вигляді смуг фанери і закріплюємо їх за допомогою саморізів.

Підготовка фанерних листів:

Бажано провести попередній розкрій листів на квадрати зі стороною 60см. Варто зазначити, що перш ніж купувати листи, бажано їх оглянути. Якщо на торцях заготовок виявлені розшарування, то такий матеріал не підходить для роботи. При виявленні дефекту на місці монтажу, листи замінюються на нові.

Укладання фанерних листів:

Готові квадрати встановлюємо на сформовану сітку лаг, з огляду на розташування стиків фанери, так як вони повинні доводитися на лаги. Вкрай бажано, щоб проводилася цегляна кладка зі зміщенням листів, що необхідно для виключення перетину чотирьох швів. Закріплюють кожен фанерний лист саморізами з потайною головкою.

Якщо ви заздалегідь розмітити крейдою місця стиків, то під час монтажу істотно заощадите сили і час.

За допомогою подібного вирівнювання, ви можете отримати рівний чорнову підлогу, який підходить для подальшої укладання будь-якого фінішного покриття.

Дотримуючись чітких правил, у вас не виникне питання про те, як вирівняти дерев'яна підлога або яким чином виправити недоліки. Весь процес не дуже складний, але вимагає певних трудовитрат.

Пол в кімнатах будинку або квартири може бути різним. Однак господарям завжди хочеться, щоб поверхня його мала привабливий зовнішній вигляд. Багато хто віддає перевагу укладати в своєму будинку дерев'яна підлога. Таке покриття красиво виглядає, воно екологічно, міцно, довговічне. Але рано чи пізно доводиться виконувати ремонтні роботи. Однією з найбільш популярних проблем є вирівнювання дерев'яної підлоги. Для багатьох, а особливо для новачків, це є справжнім головним болем. Однак на ділі все не так складно. Як це можна зробити? Чи потрібно розбирати дошки до підстави? Далі розглянемо, яким способом і чим краще вирівняти дерев'яна підлога.

Загальні відомості

Фахівці рекомендують здійснювати роботи як мінімум удвох. Але можна вирівняти дерев'яна підлога своїми руками і поодинці. Яких-небудь спеціальних знань для цього не потрібно. Тут досить акуратності і проходження деяким нескладним правилам.

Усунення дрібних нерівностей

Якщо підлога в будинку злегка нерівний, то виправити таке становище можна, маючи мінімум матеріалів і інструментів. У разі якщо потрібна обробка поверхні дощок, їх потрібно буде зняти, отструганной і укласти заново. Цей варіант вважається досить довгим і трудомістким. Але разом з тим він порівняно недорогий. Для вирівнювання покриття можна використовувати шліфувальну машинку. Даний спосіб має свої недоліки. По-перше, це досить "брудний" варіант, так як після роботи залишається багато пилу. Крім того, перед початком обробки слід глибше втопити капелюшки цвяхів і саморізів в дошки, щоб вони не пошкодили інструмент. Незначні дефекти можуть бути усунуті за допомогою акрилової шпаклівки. Цей процес не вимагає особливих навичок. Обробку статі може виконати будь-який початківець майстер самостійно.

усунення тріщин

Для обробки дощок з такими дефектами використовується спеціальна суміш, що включає в себе тирса, шпаклівку і лак. З її допомогою можна усунути западини і тріщини на деревині, а також гнізда комах, що руйнують її. Перед початком роботи місця обробки слід очистити і знежирити. Після того як суміш висохне, поверхню слід відшліфувати і покрити лаком.

спеціальні розчини

Дуже часто необхідно вирівняти дерев'яна підлога під ламінат. Насамперед необхідно з'ясувати, наскільки сильне відхилення в основі. Якщо перекіс невеликий, то можна застосувати вирівнюють суміші для дерев'яної підлоги. Такий розчин рівномірно розподіляється по підставі. Однак фахівці рекомендують використовувати ці суміші при перепадах не більш 1-2 см. Ефективно застосовувати їх і в разі, коли потрібно закрити дрібні западини і виїмки в підставі. Вартість таких матеріалів достатньо висока. Але, як показує практика, вони прекрасно справляються зі своїм завданням.

нанесення розчину

Перед тим як вирівнювати дерев'яні підлоги, їх необхідно очистити. У розчин додається вода в необхідній кількості і перемішується. Наносити суміш краще удвох: один готує, інший вирівнює підлогу. Попередньо слід встановити маячки. Розчин необхідно вилити в дальній кут приміщення. За допомогою довгого шпателя або раклі слід його вирівняти. Далі розчин прокочують валиком (голчастим). Особливу увагу необхідно приділити місцям стику різних змусив. Ці ділянки потрібно обробити шпателем. Для видалення бульбашок повітря слід використовувати валики з жорстким ворсом. Після застигання розчину, коли по ньому можна буде вільно ходити, за допомогою болгарки роблять деформаційні шви. Їх закладають еластичним матеріалом.

Як вирівняти стару дерев'яну підлогу?

Що робити, якщо основа має дуже великі перепади? Часто буває таке, що дерев'яна підлога посеред приміщення провалений, а біля стін він, навпаки, задирається. У цих випадках, як правило, колишнє покриття усувається. Але часто розбирати підлогу з дерева досить складно. Крім того, після проведення такої роботи всі двері стануть вище. Доведеться виправляти і це. Але якщо перепади дуже великі, то без демонтажу не обійтися.

Перший етап

Необхідно взяти лазерний рівень. Цей інструмент дуже корисний при проведенні ремонтних робіт. Рівень слід поставити на найвищу точку підстави. Після включення з'явиться лінія (по всьому периметру). За нею буде здійснюватися вирівнювання дерев'яної підлоги. Слід поставити мітки крейдою або олівцем. Потім необхідно зробити маячки. Як них можна використовувати напрямні для гіпсокартонних листів. Перевагою цих елементів є їх рівність. Їх слід викласти на підлозі приблизно на відстані 60-80 см. При цьому верхня їх частина повинна збігатися з лінією, яка відмічена по периметру. Щоб це перевірити, потрібно взяти рівну вузьку дошку або фанеру і монтажний рівень. Відкоригувати напрямні можна, підклавши під них дошки або фанеру.

Альтернативний варіант

Якщо немає можливості або бажання користуватися лазерним рівнем, можна вдатися до іншого способу. В цьому випадку необхідно також знайти найвищу точку підстави під стіною. Від неї слід відміряти 5-6 см вгору і поставити мітку. Після цього слід взяти пряму довгу рейку або направляючу і прикласти її паралельно підлозі уздовж стіни. За допомогою монтажного рівня потрібно відкоригувати висоту. Далі мітка ставиться з протилежного боку на стіні. Точки необхідно проставити по всьому периметру. Далі слід взяти мотузку або шнур і протягнути від мітки, розташованої на одному боці приміщення, до тієї, що знаходиться на протилежній стіні - хрест-навхрест. Добре, якщо мотузка не стикається з підлогою. Якщо ж шнур стосується поверхні, то все позначки слід підняти на 2-3 см.

Другий етап

Бажано прикріпити напрямні до підлоги. Це можна зробити за допомогою саморізів. Далі між напрямними заливається будівельна суміш. Шар повинен бути рівномірним. Далі слід скористатися правилом. За допомогою цього інструменту здійснюється розрівнювання суміші. Розчину може піти досить багато.

Використання ЦСП

Вирівнювання дерев'яної підлоги можна зробити і без розчинів. Для цього використовуються цементно-стружкові плити. Перед тим як вирівнювати дерев'яні підлоги, їх треба підготувати. Роботи, як зазвичай, включають в себе очищення підстави. В ході підготовчого етапу також проводиться лінія по периметру. Щоб вирівняти дерев'яна підлога за допомогою ЦСП, необхідно на підставу - замість направляючих - викласти дошки. Їх слід укладати по рівню лінії по периметру. Під дошки підкладають шматки фанери. Основу слід закріпити. Для цього використовуються ті ж саморізи. Далі на дошки укладається ЦСП. Листи попередньо нарізаються з урахуванням площі приміщення. ЦСП прикріплюються до дощок за допомогою саморізів. Щілини замазуються Ротбанда. Якість укладання перевіряється монтажним рівнем.

Як вирівняти дерев'яну підлогу фанерою?

Застосування даного матеріалу по праву вважається найбільш швидким і простим способом облаштування підстави. Таким способом можна здійснити вирівнювання дерев'яної підлоги під лінолеум. Які переваги у даного підстави? Фанера вважається незамінним матеріалом. Вона має порівняно невелику вагу, гнучкістю, твердістю, стійкістю до навантажень. Завдяки перпендикулярному розміщення сусідніх шарів, фанера відрізняється високою міцністю в усіх напрямках. Для скорочення часу робіт можна вибирати великі листи. Особливо це актуально на великих площах. Безсумнівною перевагою сухої стяжки вважаються невеликі фінансові вкладення.

технологія

Перед тим як вирівнювати дерев'яні підлоги, необхідно, як сказано вище, оцінити стан поверхні і встановити рівень її відхилення від норми. Для вимірювання підстави застосовується двометровий рівень. У кутах приміщення слід зазначити точки, знайти центри сполучення підлоги і стін і середину кімнати. Далі необхідно розділити підставу на так звані сегменти і обстежити кожну ділянку. У разі якщо деформація мостин рівномірна, а рівень висоти має перепад в 5 мм, кріплення фанери можна здійснювати безпосередньо до дерев'яної основи. Якщо перепади більше одного, але менше восьми сантиметрів, то слід зробити обрешітку. Фахівці рекомендують створити стрічкові або точкові опори.

Підготовчі роботи

Фанера витримується в приміщенні кілька днів. Так досягається однакова з приміщенням вологість. Згодом це дозволить уникнути деформації матеріалу після укладання. Якщо приміщення опалюється регулярно, то листи встановлюються на ребро. У такому положенні матеріал витримується протягом двох діб, як мінімум. Якщо роботи здійснюються в опалювальному приміщенні, ребра листів змочуються водою кімнатної температури.

примірка матеріалу

Перед тим як вирівнювати дерев'яні підлоги, листи слід підігнати під розмір приміщення. При розкрої матеріалу обов'язково потрібно враховувати ширину демпферних швів. Біля стін повинен бути зазор в 1 см, а між заготовками - 3-4 мм. Якщо цих проміжків не буде, при перепадах температур і вологості матеріал може деформуватися. Після того як розкрій завершено, слід перевірити торці на предмет розшаровування і дефектів. Якщо є зіпсовані листи, то їх краще замінити. Далі необхідно укласти матеріал в тому прядки, в якому він буде закріплений. Всі листи слід пронумерувати. Необхідно також відзначити місця, де будуть розміщуватися лаги. Це роблять, орієнтуючись на стики між листами. З'єднання повинні потрапляти на центр лаг.

підстава

Лаги для вирівнювання виготовляються також з фанери. Ширина їх повинна бути 3-4 см. Укладаються лаги за відмітками, зробленим заздалегідь. Якщо між підлогою і смужками утворюється зазор, то слід укласти шматки фанери, які підходять за розміром. Попередньо поверхні необхідно змастити клеєм. До підлоги лаги кріпляться за допомогою шурупів. Додатково в процесі укладання використовується клей. Горизонтальне розміщення визначається за допомогою рівня. Від того, наскільки ретельно буде здійснено кріплення лаг, буде залежати рівність подальшого покриття. Між ними слід укласти ущільнювач.

кріплення листів

Після установки лаг можна приступати безпосередньо до укладання фанери. Листи кріпляться по порядку, відповідно до позначеними цифрами. Перед укладанням матеріал слід обробити антисептиком. Фанера кріпиться за допомогою саморізів з пластиковими дюбелями. Щоб не пошкодити листи ударами молотка, в місцях вкручування шурупів слід просвердлити отвори по діаметру дюбелів.

Фінальна обробка

Завершальні роботи будуть залежати від виду матеріалу, який планується укласти зверху. Наприклад, якщо це буде ковролін, то поверхня покривається лаком в декілька шарів. Перед укладанням ламінату підставу шліфують і обробляють захисними складами. Якщо зверху буде паркет, на поверхню укладається спеціальна шумопоглинаюча підкладка.

На закінчення

Застосовуючи наведені вище технології, можна досить швидко і без особливих зусиль вирівняти дерев'яна підлога з будь-якими перепадами. При акуратному здійсненні робіт можна отримати, крім усього іншого, міцне і довговічне підстава. Укладене на фанеру покриття прослужить не один рік. Крім того, матеріал буде виступати в якості додаткової теплоізоляції.

Для того, щоб визначити наскільки підлога нерівна, потрібно визначити позначки статі у всіх кутах, на серединах стін і посередині приміщення (якщо приміщення дуже велике або підлога дуже нерівна, то відміток потрібно більше). Найпростіше це зробити будівельним двометровим рівнем. з різними вимірювальними приладами, використовуваними для цієї мети, викладені окремо.

Якщо позначки статі знаходяться на одній висоті

(Плюс-мінус 5 мм не вважається, втім тут все залежить від того, наскільки Ви вимогливі, можна і різницю в 1-1.5 см не брати до уваги), то значить підлога рівний. А якщо перепади висот не перевищують 2-3 мм, то така підлога взагалі можна не вирівнювати листовими матеріалами.

• Можна 1-2 рази прошпаклевать така підлога акрилової шпаклівкою або акриловим герметиком. Головне перевага акрилових шпаклівок - висока пластичність, навіть якщо дошки будуть трохи прогинатися при ходьбі по підлозі, то шпаклівка при цьому не буде руйнуватися. Якщо обсяг робіт не великий, то зійде і акриловий герметик продається в шприцах під будівельний пістолет. Підлоги перед нанесенням шпаклівки необхідно обробити відповідною ґрунтовкою, щоб поліпшити адгезію до дощок. Виглядати це буде приблизно так:

Завантажити повнішу версію даного відео можна, розмір відео 60 Мб, формат wmv.

В даному випадку потрібно було вирівняти близько 1.5 м 2 підлоги. При великих обсягах краще купувати акрилову шпаклівку для дерев'яних підлог в відрах, втім принцип нанесення шпаклівки не поміняється. До речі, таким способом можна вирівнювати підлоги і під фарбування і навіть під лак, наприклад, паркетні підлоги (звичайно якщо вони в досить хорошому стані), але тоді знадобиться тонований герметик. Втім купити тонований герметик під колір дерева зараз невелика проблема, правда вибір кольорів не дуже великий і коштують вони значно дорожче, ніж білий акриловий герметик, але все-таки.

Перед укладанням лінолеуму або ковроліну прошпатлевать поверхню бажано прошлифовать.

• Головний недолік акрилової шпаклівки - низька міцність. Тому замість акрилових шпаклівок або герметиків можна використовувати шпаклівку, замішану на клеї ПВА. Якщо товщина шару, що наноситься не перевищуватиме 1-2 мм, то можна використовувати фінішну гіпсову шпаклівку, замішану на клеї ПВА. При більшій товщині шару, що наноситься можна використовувати гіпсову стартову шпаклівку, замішану на клеї ПВА або деревна тирса, замішані на клеї ПВА. Основні недоліки цього способу: шпаклівку дуже важко відразу нанести рівним шаром через надзвичайну липкості шпаклівки (ПВА - дуже хороший клей), тому прошпатлевать поверхню доведеться довго шліфувати для отримання рівної поверхні.

Чим товстіший шар герметика або шпаклівки, тим довше він буде сохнути. тому якщо нерівності підлоги більше 3 мм і їх багато, то тоді вже без стяжки або укладання листових матеріалів не обійтися. Як укладався лінолеум на підлогу, вирівняний попередньо шпаклівкою, можна подивитися окремо.

2.1. На стару дерев'яну підлогу можна укладати фанеру товщиною 8-20 мм, або плити ДСП, OSB, MDF.

Також можна використовувати і гіпсоволокнисті листи. В цьому випадку верх хвилі буде служити опорою (як би лагой) для нового підлогового покриття. При ширині дощок 10-20 см і рівномірному розподілі хвиль товщини фанери 8-10 мм цілком достатньо. Якщо хвилі на дошках через одну дошку або ширина дощок більше 20 см, то краще використовувати більш товсту фанеру (на малюнку знизу).

Малюнок 1. Просте вирівнювання дерев'яної підлоги.

Використовувати для вирівнювання підлоги ДВП не має сенсу, так як з часом ДВП прийме форму статі і знову з'являться хвилі. В принципі товщина листових матеріалів може бути і більше, але чим товще листові матеріали, тим вони дорожче і, головне, важче. Мені більше до душі вологостійка фанера, для кухонь і прихожих в сталінках і хрущовках вона незамінна, але коштує вона дорожче, ніж інші листові матеріали. Листові матеріали кріпляться до дерев'яної підлоги за допомогою шурупів або саморізів. Щоб втопити капелюшок шурупа або саморіза робиться потай. Листові матеріали кріпляться до дощок в місцях верху хвилі (див. Малюнок). Після прикручування листів стики листів і капелюшки саморезов шпаклюються акриловим герметиком. Якщо у Вас якісна фанера з хорошим текстурованим малюнком, стики фанери акуратні і добре підігнані і поту розподілені рівномірно, то можна підібрати акриловий герметик відповідного кольору і просто розкрити фанеру лаком.

Іноді, якщо стара дерев'яна підлога відносно рівний, але є невеликі "ями", то можна спробувати вирівняти підлогу фанерою з використанням монтажної піни. Сам я так підлоги не вирівнював, тому опис цього способу виніс в окрему статтю.

Якщо перепади висот на відмітках статі Вас не задовольняють, То тут доведеться повозитися. Потрібно зробити опору для нового підстави на одній позначці. Зробити це можна 2 способами:

2.2. Стрічкова опора - мінілагі з бруса.

Цей спосіб хороший, якщо потрібно вирівняти перепад висот від 3 до 10 см. Правда для того, брус був на одній висоті використовуються дерев'яні підкладки різної товщини - шабашки. Зазвичай шабашки робляться з фанери різної товщини, але можна їх робити і з коротких брусків за допомогою сокири або стамески. Там де мова йде про міліметри використовується толь або будь-який інший тонкий водостійкий матеріал. Відстань між мінілагамі залежить від товщини листового матеріалу і в принципі вимагає інженерного розрахунку , Але як показує практика для фанери товщиною 12-14 мм і для ДСП, OSB товщиною 16-18 мм максимальна відстань між мінілагамі 35-40 см. Для фанери товщиною 16-18 мм і для OSB товщиною 20-24 мм максимальна відстань між мінілагамі 50 см. Цей логічний ряд можна продовжувати і далі, але укладати більш товсті листові матеріали важко навіть удвох, так на навантаження на перекриття знову ж збільшиться, добре якщо перекриття залізобетонне або по металевих балках, а ось збільшувати навантаження на дерев'яні балки потрібно обережно. При великих перепадах висот зручно використовувати брус різного перетину, там де перепад висот невеликий, використовується брус меншого перетину але і кріпити його до дощок підлоги потрібно частіше, далі використовується брус більшого перетину.

малюнок 2. Вирівнювання дерев'яної підлоги по мінілагам.

Мінілагі можуть кріпитися як поперек дощок (на малюнку вгорі), так і вздовж (на малюнку внизу). Тут важливо точно розмітити листи (визначити місця для отворів), щоб не насверліл зайвих дірок.

Для наочності на фотографіях 1 і 2 показаний перехід від старого дерев'яного статі до нового покриття в дверному отворі. Пол вирівнювався водостійкою фанерою, місцями опори шабашки, в основному по мінілагам з брусків різного перетину, загальний перепад висот старої підлоги був більше 6 см. Самонарізи перед наклеюванням плитки ПВХ фірми LG були два рази прошпакльовані тонованим акриловим герметиком:

фотографія 1. Вид з коридору. (Збільшити)

фотографія 2. Вид з кімнати

2.3. Точкова опора - шабашки.

Це спосіб підійде, якщо перепади висот не дуже великі. Точкова опора менш надійна, ніж стрічкова, тому шабашки під листові матеріали потрібно ставити частіше, так щоб вийшла сітка з розміром осередку 30-35 см для фанери товщиною 12-14 мм і для ДСП, OSB товщиною 16-18 мм. Для фанери товщиною 16-18 мм і для OSB товщиною 20-24 мм розмір осередку 40-45 см.

Звичайно, і при стрічкової опорі і при точковому можна робити більше відстані між опорами, але в цьому випадку нова підлога буде занадто схильний до динамічним деформацій, простіше кажучи може прогинатися при стрибках і танцях і навіть при ходьбі.

Після того, як основу підлоги вирівняно, укладати на нього фінішне покриття, будь то паркет, лінолеум, ковролін, плитка ПВХ, швидко легко і приємно. Тільки не забудьте про вентиляцію підпілля. Для цього в одному з кутів (де була стара вентиляція) поcле укладання фінішного покриття свердлиться отвір і ставиться невелика вентиляційна сітка.

Якщо перепад висот старого дерев'яного статі більше 8-10 см (і таке буває), тоді краще зняти частину дощок і замінити їх листовим матеріалом.

Пол можна вирівняти "мокрою" стяжкою.

Але тільки в тому випадку, якщо Ви абсолютно впевнені в міцності дерев'яної підлоги, наприклад, якщо підлоги відразу робилися під стяжку, або це дерев'яні підлоги по залізобетонному перекриттю, з лагами на цегляних стовпчиках, при цьому і лаги і відстань між лагами і товщина дощок підібрані таким чином, щоб забезпечити мінімальний прогин підлог при розрахункових навантаженнях. Справа в тому, що цементні стяжки добре працюють на стиск і набагато гірше на розтягнення, це може привести до того, що цементна стяжка на дерев'яній підлозі буде руйнуватися або керамічна плитка, наклеєна на таку стяжку, буде відшаровуватися. Для вирівнювання дерев'яних підлог використовуються спеціальні сухі суміші з пластифікаторами і наповнювачами, що забезпечують стягуванні максимальну міцність і пружність, як приклад - Ветонит 3300. Така стяжка наноситься шаром не більше 1 см, перед нанесенням стяжки на дерев'яні підлоги набивається армована скловолоконна сітка і підлоги грунтуються. Якщо нерівності підлоги перевищують 1 см, то така стяжка не допоможе. Теоретично по дерев'яній підлозі можна зробити і звичайну цементну стяжку товщиною 5-7 см з металевою армуючої сіткою, в цьому випадку навантаження на перекриття відразу збільшиться на 75-100 кг / м 2, тому перед тим як робити таку стяжку, потрібно спочатку перевірити несучу здатність перекриття. Щоб захистити деревину від впливу води з стяжки на дерев'яну підлогу укладається поліетиленова плівка.

Але в будь-якому випадку незалежно від способу вирівнювання можна забувати про пристрій провітрювання для дерев'яних підлог, щоб підлоги не згнили. Підпільний простір обов'язково має вентилюватися. Раніше для цього в одному з кутів приміщення висвердлювали отвір в дошці діаметром близько 50 мм і зверху набивали декоративну решітку, або робили вентиляційний канал в стіні і прибивали декоративну решітку до стіни. Виглядають такі грати приблизно так:

Малюнок 3. Вентиляційні решітки для дерев'яних підлог.

Якщо у Вас на підлозі або на стіні були подібні решітки, то не поспішайте їх замазувати або заклеювати шпалерами.

А взагалі старі дерев'яні підлоги, з тріщинами, розлученнями фарби, сучками, відколами, Вищербліни та іншими дефектами - це неймовірна крутизна і Суперстіль, зараз все частіше люди, втомлені від прямих ліній сучасного дизайну, хочуть на ідеально гладку й рівну стяжку укласти паркетну дошку, стилізовану під старі пошкоджені часом дерев'яні підлоги. Коштує таке задоволення недешево, так що перед тим, як зашивати дерев'яні підлоги, подумайте, а чи потрібно це Вам?

Питання, присвячені вирівнюванню дерев'яної підлоги під укладку ламінату, а також рецепт приготування шпаклювальною суміші від Руслана я виніс в.

Дерев'яна підлога, незважаючи на появу безлічі інших сучасних варіантів, залишається в топі популярності. Його широко використовують не тільки в старих будинках, але і в новобудовах, так як він теплий і довговічний. Однак, з часом під впливом багатьох факторів, він може почати просідати з однієї або декількох сторін. І в результаті цього виникають серйозні перепади рівня.

На такому покритті меблі варто криво, а в шафах через виниклі перекосів не зачиняються дверцята. Неминучими стають скрипи мостин. Крім того, між дощок утворюються щілини, що негативно позначається і на зовнішньому вигляді статі, і на його утеплювальних якостях. Тому, рано чи пізно, у всіх власників виникає питання про те, як дерев'яна підлога, зробивши його при цьому стійкіше, тепліше, комфортніше для ходьби і красивіше зовні.

Основні способи вирівнювання дерев'яної підлоги

Демонтаж і перебирання дощатої підлоги - це складний, тривалий, трудомісткий і брудний процес, на який зважитися буває непросто. Однак, без нього, часто неможливо обійтися - якщо дошки підлоги підгнили, просідають, на них з'явилися сліди ураження цвіллю або грибком. В такому випадку діватися нікуди - потрібна повна заміна дерев'яного настилу. Якщо ж дошки міцні, добре збиті між собою, але з'явився серйозний перепад в горизонтальній площині або ж на окремих ділянках статі, то можна обійтися без розтину дощатого настилу. При сприятливому збігу обставин обходяться поверхневими вирівнюючими заходами.

Залежно від того, яка саме нерівності з'явилися на дерев'яній підлозі за період його експлуатації, вибирається метод їх видалення.

Існує кілька способів, які можна застосувати для вирівнювання дощатої підлоги:

• Циклювання.
• Локальне вирівнювання конкретної області.
• Самовирівнювальні склади.
• Вирівнювання лагами.
• Вирівнювання підкладками.

Щоб визначити, який із способів краще підійде для певного випадку, необхідно для початку виміряти перепади поверхні підлоги за допомогою лазерного або звичайного будівельного рівня довжиною не менше 2000 мм. Допустима величина нерівностей, з якої можна змиритися (якщо, звичайно, не з'явилися скрипи) не повинна перевищувати 2 мм на один погонний метр підстави.

А що робити, якщо підлога рівний, але почав скрипіти?

Однозначно - з ним не все в порядку. Має бути провести ревізію, виявити причину появи неприємних звуків. Ну а потім -, застосувавши ті чи інші методики, про які детально розповідається в спеціальній статті нашого порталу.

Як виконати вирівнювання своїми руками?

Локальне вирівнювання поверхні підлоги

Буває, що нерівності мають локальний характер, тобто знаходяться лише на певних ділянках статі. Вирівнювання виступаючих вище основної площини дощок можна виконати за допомогою рубанка або ручної шліфувальної машинки. Безумовно, на цих ділянках слід проінспектувати капелюшки кріплення - цвяхів або саморезов. Вони не повинні заважати вирівнюванню, тобто їх при необхідності або поглибити в товщу дошки, або навіть тимчасово викрутити.

Якщо ж на підлозі утворилися, навпаки, увігнуті невеликі ділянки, то їх піднімають до загального рівня поверхні. Цей процес можна зробити, використовуючи масляну або акрилову шпаклівку по дереву, або самостійно виготовлений склад з дрібної деревної тирси і клею ПВА.

Ремонтний склад наноситься на западину і розподіляється по поверхні за допомогою шпателя. Як маяків при такому вирівнюванні служитимуть краю поглиблення, розташовані на одному рівні з основною площиною підлоги. Після висихання шпаклювальною маси, її зачищають шліфувальною машинкою.

Розглянуті вище способи гарні тільки в тих випадках, коли дощате покриття готується під фарбування або ж під обшивкою його фанерними листами. Якщо ж підлоги готуються під лакування зі збереженням природного кольору і фактурного малюнка деревини, то доведеться застосувати циклювання всій поверхні.

Циклювання дерев'яної підлоги

До методу циклювання вдаються в тих випадках, коли необхідно звільнити підлоги від старого покриття або верхнього потемніло або пошкодженого шару деревини. Крім того, якщо деформація поверхні і її перепади по висоті складають не більше 10 мм, то підлоги також можна вирівняти, використавши циклювального машину. Цей спосіб досить гучний, але швидкий, так як в короткий термін дозволяє оновити дощате покриття, підготувавши до подальшої обробки.

Провести цей процес самостійно нескладно, але обладнання - дороге, і купувати його для разової завдання навряд чи хто стане. Тому, якщо прийнято рішення вирівнювання і очищення підлоги зробити власноруч, апарат найкраще орендувати на певний термін.

Вибираючи цей спосіб обробки, слід враховувати товщину дошки для підлоги. А також те, що після вирівнювання висота від поверхні до з'єднувального замка шпунтованої дошки повинна становити не менше 4 ÷ 5 мм. Тобто діяти доведеться дуже акуратно і обережно.

Для проведення циклювання, крім циклювального машини, необхідно підготувати наступні допоміжні матеріали і прилади:

• Комплект абразивних насадок з зерном різної фракції - круги та полотна. Не варто купувати занадто багато витратних матеріалів. Кращим варіантом буде проконсультуватися у фахівців при взятті машини в оренду, пояснивши характеристики дощатої підлоги. Крім того, можна придбати кілька насадок, що мають різний номер і перевірити їх на практиці досвідченим шляхом.

• Одноразові мішки для тирси.
• Засоби індивідуального захисту - рукавички, респіратор і будівельні окуляри.

Перед тим як приступити до роботи, необхідно провести ревізію поверхні дощатого настилу. Він повинен бути сухим і чистим. Між мостинами зазор повинен складати не більше 5 мм. Крім того, на поверхню не повинні виходити металеві елементи - капелюшки цвяхів або саморезов. Їх слід поглибити в деревину на 1,5 ÷ 2 мм нижче товщини передбачуваного для зняття шару.

Циклювального машину необхідно підготувати до роботи, встановивши на неї для початку насадки з великим зерном і відрегулювати притискну силу приладу за допомогою спеціального гвинта.

Перший етап очищення проводиться уздовж волокон. Рухатися потрібно не кваплячись, без різких ривків, але і без довгих простоїв на одному місці. Машина повинна йти плавно.

Очистивши одну смугу покриття, наступну слід починати, змістивши апарат на ⅔, тобто на ⅓ захоплюючи попередню, тільки що оброблену. У міру стирання абразивного шару насадки, її необхідно замінювати на нову.

Обробивши всю поверхню підлоги насадкою з великим зерном, можна переходити до шліфування дощатого настилу, встановивши абразивную стрічку з фракцією не менше Р240. Ця насадка допоможе зробити підлоги ідеально гладкими.

Далі, деревина обробляється антисептичної ґрунтовкою або ж тонуючої морилкою. Після чого поверхня шпаклюється, зачищається і покривається лаком, воском, маслом або ж забарвлюється в обраний колір.

Якщо перепади поверхні більш значні, то для її вирівнювання доведеться вдаватися до більш трудомістким способам.

Вирівнювання дощатої підлоги сухий стяжкою

необхідні матеріали

Цей спосіб вирівнювання поверхні підходить як для дощатої підлоги, так і для. При виборі подібного методу приведення статі в порядок необхідно враховувати висоту стелі приміщення і величину перепадів поверхні.

Для облаштування сухої стяжки будуть потрібні наступні матеріали:

• Суха керамзітова, перлітова або силікатно-шлаковая суміш дрібної фракції, спеціально призначена для сухої стяжки. Відмінним варіантом цього матеріалу буде склад компанії «Knauf». Хороших відгуків заслуговує і матеріал білоруського виробництва «Компевіт».

Стандартна упаковка засипки - мішки місткістю 40 літрів. Розрахунок необхідної кількості ведеться від площі підлоги і від товщини передбачуваної вирівнює засипки. Товщина не може бути менше 20 (а краще - 30) мм. Небажано робити її і більше 60, максимум - 80 мм. Якщо на базовому підлозі є значний перекіс рівня від горизонталі, то це також приймається в розрахунок.

• Покривний листовий матеріал - це готові елементи підлоги (ЕП), виготовлені з гипсоволоконних плит. Такі ЕП оснащені спеціально передбаченими замковими ламелями, які прискорюють монтаж і роблять покриття акуратним. Крім цього матеріалу, для покриття засипки можна застосувати водостійку фанеру або деревно-стружкові плити. Однак, найкращим варіантом все-таки будуть гіпсоволокнисті ЕП, які мають оптимальні для настилу характеристики:

- Товщина 20 мм. (Два шару по 10 мм. Шари розміщені і з'єднані зі зміщенням, ніж як раз і формується замкове з'єднання шириною 50 мм).

- Стандартні лінійні розміри ЕП - 600 × 1200.

Впродаже представлені і інші елементи підлоги, зокрема, розміром 500 × 1500 × 20 мм, тобто з співвідношенням сторін 1: 3.

Елементи статі купуються в залежності від площі приміщення. Робиться 15% запас, так як, по-перше, будуть відходи при розкрої. А по-друге - на тих елементах, що будуть укладатися від стін, в обов'язковому порядку зрізається замкова ламель з боку примикання до стіни.

• Демпферна стрічка для установки уздовж стіни по периметру всієї кімнати. Купується по довжині периметра кімнати з невеликим запасом.
• Гідроізоляційний матеріал для настилу на поверхню основи під засипку. Для дерев'яних підлог найкраще підійде пергамін, щільний папір з бітумної просоченням або руберойд. Можна скористатися і поліетиленовою плівкою товщиною не менше 200 мкм. Купується по поверхні підлоги із запасом 15%.
• Металевий профіль для виставлення тимчасовий маяків.
• Клей для взаємної фіксації плит по лініях замкових з'єднань. Цілком підійде якісний клей ПВА.
• Саморізи. Оптимальний - спеціальні саморізи для ГВЛ (ГВВЛ), які відрізняються двухзаходной різьбленням і мають самозенкующую головку.