Вертикальний свердлильний верстат своїми руками. Етапи виготовлення дриля своїми руками. Свердлильний верстат на базі асинхронного двигуна

Найчастіше для свердлильних робіт застосовуються звичайні дрилі, так як роботи по сверловке особливою складністю не відрізняються. Тому свердлильні верстати в більшості випадків домашнім майстрам не потрібні. Особливо популярні такі агрегати серед радіоаматорів. Однак і ті, хто досить часто займається ремонтними роботами, Можуть бути зацікавлені в свердлильному пристрої. Купувати промислові верстати для свердління і застосування їх в побуті дорого. Вирішити проблему можна досить просто. Для цього потрібно лише виготовити свердлильний верстат своїми руками.

Свердлильний верстат: принцип роботи

Нерідко виникають ситуації, при яких ручна або електрична дрильне здатна виконати поставлене завдання. Так, наприклад, для виготовлення друкованих платнеобхідно свердлити багато отворів з малим діаметром в 0,5-1 мм. Дрилем таку роботу проводити не дуже зручно, крім цього, може зламатися свердло.

При подібних роботах може виручити саморобний свердлильний міні-верстат.

Конструкція верстата для свердлильних робіт

Незважаючи на те, що конструкція агрегату здається складною, складається він лише з чотирьох деталей.

Основні частини дриля:

• двигун;
• передавальний механізм;
• робочий орган;
• орган управління.

У такому пристрої електричний мотор за допомогою передавального механізму передає рух до робочого органу, Яким є свердло. Робочий орган кріпиться в патрон, який насаджений на вал, що обертається (шпиндель).

До шпинделя обертання передається за допомогою пасової передачі. Використовуючи рейкову передачу, патрон зі свердлом можна піднімати і опускати, повернувши для цього рукоятку.

Орган управління агрегату знаходиться на передній панелі верстата, на якій розташовуються кнопки включення і виключення електродвигуна. Залежно від необхідного напрямку обертання свердла, верстат включається за допомогою будь-якої з крайніх кнопок. Вимкнути пристрій можна натисканням середньої червоної кнопки.

До основи обладнання нерухомо монтується вертикальний гвинт-колона. Для переміщення навколо нього шпиндельної бабки використовується одна з рукояток. За допомогою другої рукоятки шпиндельная бабка фіксується в потрібному положенні. Верстати оснащуються спеціальною шкалою, на якій відбивається глибина глухих отворів.

Швидкість свердління встановлюється в залежності від того, який матеріал має оброблювана заготовка. Для цього на шків певного діаметра перекидається ремінь пасової передачі, І встановлюється певна частота обертання шпенделя.

Описана конструкція верстата є однією з найпростіших. На виробництві найчастіше встановлюються свердлильні агрегати з більш складними схемами.

Інструкція по виготовленню дриля

Пропоноване саморобний пристрій зможе без праці і з мінімальними зусиллями висвердлюють отвори на високій швидкості. При цьому глибина виконаних отворів буде однаковою. Крім цього, в агрегаті можна буде регулювати положення інструменту, завдяки чому він буде здатний випилювати з дерева ідеально рівні квадрати.

Для виготовлення саморобного верстатазнадобиться підготувати:

В першу чергу своїми руками необхідно виготовити базу майбутнього сверлильного агрегату.

1. Вирізати основну пластину прямокутної формиі чотири бруска.
2. До країв форми докласти підігнані за її розміром бруски.
3. Конструкцію закріпити струбцинами.
4. Відступивши від краю 1 см, відзначити олівцем місця розташування саморезов, і провести свердління.
5. Місця кріплення основи і брусків змастити клеєм, з'єднати елементи і прикрутити саморізами.

Після того як клей повністю висохне, струбцини потрібно буде зняти. База готова, тепер слід приступати до виконання руки верстата.

1. на прямокутної дошкидовжиною в 40см необхідно зробити розмітку. Для цього уздовж підстави потрібно прокреслити лінію центру і відступити від неї в кожну сторону по 5 см.
2. На зазначеному відстані необхідно буде прикріпити бруски, кожен з яких повинен бути довжиною в 17 см.
3. Докласти бруски по розмітці і по центру прикрутити саморізами.

Для більш надійного з'єднання елементи можна попередньо промазати клеєм.

На наступному етапі виготовлення дриля своїми руками виконується найскладніша частина агрегату, а саме - його рухомий елемент. Для його виготовлення беруться дві планки довжиною в 25 смі напрямні.

Складові конструкції готові. Всі їх лінії, поверхні і кути повинні бути рівними. Тепер рукав потрібно покласти на рівну поверхню, А базу верстата встановити перпендикулярно, і з'єднати всі струбциной. Якщо вийшов прямий кут, то відзначається лінія кріплення рукава і бази, після чого деталі з'єднуються саморізами.

В якості підтримки для дрилі служитиме ще одна планка з дерева, Яка повинна бути квадратної. В її середині спочатку потрібно буде вирізати коло, а потім за допомогою L-подібних кронштейнів прикріпити планку до верстата.

Щоб планка-підтримка вийшла універсальною, з чотирьох сторін всередині кола потрібно вирізати невеликі квадратні отвори, А зовні в цих же місцях просвердлити поздовжні отвори. Після цього в них вставляються гвинти, за допомогою яких можна надійно фіксувати дриль будь-яких розмірів.

Щоб дриль під час робіт була стійкою, з ще однієї планки виготовляється верхня частина підтримки. Для цього вирізається коло, і з одного боку відрізається частина планки. Частина, що залишилася болтами кріпиться до рухомої конструкції.

Останнім елементом, який необхідно встановити в верстат, є стопор. Він знадобиться для того, щоб під час свердління можна було змінювати глибину отворів.

Стопором буде служити довгий стрижень з різьбленням, під який в підставі конструкції свердлиться отвір. Потім в невеликому бруску дерева робляться два отвори, один з яких повинен розташовуватися горизонтально, а інше - вертикально. В горизонтальний отвір потрібно буде вкрутити гвинт, частина якого повинна вийти з іншого боку. В вертикальний отвір просто вставляється нарізна пробка.

Тепер брусок потрібно встановити між рухомою установкою і підставою, в яке слід вставити довгий стрижень. Пропустивши стрижень через різьбову пробку, його потрібно затягнути до кінця.

Роботи з виготовлення дриля закінчені. Пристрій готовий до здійснення процесу свердління.

Свердлильний верстат на базі асинхронного двигуна

Своїми руками можна створити верстат з електродвигунавід будь-якого агрегату, який відслужив свій термін. Такий мотор стане рушієм для свердлильного міні-верстата. найкращим варіантомвважається двигун від барабанних пральних агрегатів.

Так як двигун від пральної машинки має велику вагу, і його потужність вище, ніж у електродрилі, для нього необхідно буде підготувати потужну стійку та основу.

Щоб двигун якомога менше вібрував, його розташовують якомога ближче до стійки. При цьому необхідно додатково встановити шківи з ремінною передачею.

Для виготовлення конструкції шківи необхідно підготувати:

• шестигранник;
• два підшипника;
• шестерню;
• зажимное кільце з міцної сталі;
• дві трубки невеликої товщини, одна з яких повинна бути з внутрішнім різьбленням.

Щоб виконати рухому частину передавального пристрою агрегату, на шестигранник потрібно надіти шків і приєднати металеву трубку зі сталевим кільцем і підшипником. Ці елементи повинні бути щільно з'єднані між собою, інакше під впливом вібрації вони дуже швидко зруйнуються.

З трубки з Надпіли і шестерні виконується регулювальний комплекс пристрої. Трубка повинна бути такої довжини, щоб патрон по ній міг піднятися на необхідну висоту . У неї ж впрессовивается вісь з шестигранником.

Описану конструкцію своїми руками виготовити досить складно. Для більш легкого виконання її рекомендується зібрати по аналогії з верстатом з електродрилем. Також варто відзначити, що домогтися точного розміру отворів за допомогою такого агрегату не вийде.

Роботи зі створення своїми руками саморобного дриля вимагають терпіння і наполегливості. Але ті домашні майстри, кому такий агрегат дійсно необхідний, отриманим результатом будуть задоволені.

Свердління одне з найпоширеніших технологічних операцій в столярній справі, тому кожен майстер знає, як важливо зробити отвір швидко, а головне максимально рівним і чистим. Коли під рукою є свердлильний верстат, то просвердлити отвір рівно і швидко - не проблема. І навпаки - коли його немає, то якість свердління довгих отворів може бути складним. У даній статті ми запропонуємо один з варіантів дриля зі звичайної побутової електродрилі або.

Вступ

Просвердлити тонку заготівлю не проблема - якщо навіть дриль буде не перпендикулярна площині свердління, то візуально помітити, що отвір не рівно, буде не просто, тому, як правило, майстер задовольниться результатом. У таких випадках можна свердлити «на око». Коли ж глибина отвору велика, то навіть при невеликому відхиленні від перпендикуляра, «кривизна» отвори буде помітна. Для таких випадків необхідно використовувати спеціальні пристосування, а краще свердлильний верстат. Тому в цей раз ми спробуємо зробити саморобний верстат з дрилі або шуруповерта.

Оригінальна ідея

Дана конструкція дуже універсальна, так як її базова частина (підстава і шпиндельная коробка) є робочою частиною декількох інших пристроїв, описаних в наступних статтях:

У цих статтях є фото і відео верстатів, зроблених своїми руками.

Таким чином, частина конструктиву описуваного верстата, може бути використана для виготовлення і подальшого складання ще трьох додаткових пристроїв. При необхідності, маючи всі комплектуючі, можна на свій розсуд збирати потрібні в даний моментпристосування.

Підготовка до роботи

Перш ніж приступити до роботи, потрібно продумати послідовність всіх технологічних операцій при виготовленні саморобного верстата, спланувати технологію виготовлення, визначитися з майбутніми матеріалами та інструментом, який знадобиться в процесі роботи.

інструмент

Для виготовлення верстата з дрилі або буде потрібно наступний інструмент:

1. або.
2. Електролобзик.
3. Кутошліфувальна машинка (УШМ або просто «болгарка»).
4. Дриль або.
5. Шліфувальний верстат.
6. різний ручний інструмент: Молоток, викрутка, струбцини, корончате по дереву (або просто «коронка»), кутник, розмічальний олівець та ін.

Матеріал і комплектуючі

Для виготовлення верстата своїми руками потрібно наступні матеріали і комплектуючі:

1. 15 мм.
2. Дошка соснова, масив;
3. Меблеві напрямні для ящиків;
4. втулка;
5. Меблева футорка;
6. Крильчасті гайка;
7. Кріплення: болт М6, саморізи різної довжини.

Основні конструктивні елементи

Конструкція дриля з складається з наступних основних елементів:

1. Підстава:
   • Вертикальна рама;
   • Шпиндельна коробка;
   • Платформа (горизонтальна опора);
2. Свердлильний стіл;
3. Кріплення дрилі (), що використовуються в якості електромотора і шпинделя;
4. Дриль ();
5. Механізм подпружініванієм і рукоятка подачі свердла.

Виготовлення дриля

Щоб описати весь процес виготовлення саморобного дриля, ми розіб'ємо його на етапи по конструктивних елементах, докладемо фото з коментарями, а внизу помістимо відео.

підстава

вертикальна рама

Все починається з заснування. Для збірки вертикальної рами необхідно взяти два типи брусків по два кожного типорозміру з сосни або берези перетином 30 х 40 мм і довжиною 60 мм.

Скріплюємо їх попарно між собою попарно, де одна грань урівень, а інша площина зі зміщенням. Краще площину з'єднання промазати столярним клеєм.

Підстава шпиндельной коробки

Для виготовлення шпиндельной коробки (рухомої частини верстата) необхідні елементи ковзання (кочення). Для цієї мети будуть використані меблеві напрямні для ящиків.

Необхідно відрізати 4 напрямних довжиною 120 мм, а також зробити стопори на кінцях, щоб запобігти випадковому вихід один з одного.

Для виготовлення підстави потрібно за допомогою або виготовити з три заготовки з розмірами:

• 140 х 155 мм - 1 шт.
• 155 х 55 мм - 2 шт.

Після чого потрібно встановити на них меблеві напрямні.

І зібрати саму шпиндельну коробку в «П-подібний» конструктив.

Якщо установка була виконана правильно і рівно - без перекосів, то шпиндельная коробка повинна переміщатися уздовж рами вільно, без затискачів.

Платформа (горизонтальна опора)

Для виготовлення платформи (горизонтальної опори) нам буде потрібно зробити з дві заготовки:

• 260 х 240 мм
• 50 х 240 мм

свердлильний стіл

Для виготовлення сверлильного столу будуть потрібні 4 заготовки.

Так як на стіл можливі великі зусилля, то його потрібно виконати досить міцним, тому будуть потрібні додаткові елементиміцності - це кутові упори. Їх дві штуки і вони повинні бути встановлені в місці кутового з'єднанняпланки і стільниці.

Фіксація свердлильного столу на рамі здійснюється за допомогою болта, який поджимается гайкою зі зворотного боку. Для установки болта, потрібно в напрямні запресувати крильчасті гайку.

Після цього можна встановити свердлильний стіл на раму, підібгавши її гайкою з ручкою з.

кріплення дрилі

Виготовлення кріплення дрилі починається з того, що склеюється два листа і робиться одна заготовка розміром 165 х 85 мм. Це дуже важливий конструктивний елемент і йому буде потрібна додаткова міцність, тому потрібно склеїти два шари.

Кріплення дрилі буде здійснюватися її затисненням в посадковому місці передньої рукоятки і так як воно у різних моделейвідрізняється, то потрібно визначитися з моделлю і, відповідно, з діаметром посадкового отвори, для інструменту, який буде експлуатуватися в цьому верстаті. Свердлимо розмір отвору під дриль.

Перша установка кріплення дрилі повинна бути не сильною, потрібно тільки «наживити» деталь, так як в подальшому буде регулювання перпендикуляра і, скоріше за все, буде потрібно коректування положення установки. Установка виконується парою саморізів зі зворотного боку шпиндельной коробки.

Після вирівнювання необхідно більш ґрунтовно зафіксувати кріплення дрилі до шпиндельної коробці (ще додатково 4 самореза), а також встановити додатковий кутовий упор.

Механізм подпружініванієм і рукоятка подачі свердла

Надалі нам буде потрібно встановити рукоятку подачі свердла, тому віссю її обертання буде встановлена ​​заздалегідь футорка в торець верхнього кронштейна кріплення пружини.

Установка рукоятки на верстат справа не складна - один кінець рукоятки повинен бути закріплений за допомогою гвинта на верхньому кронштейні кріплення пружини, а кінець металевої тяги кріпиться за допомогою шурупа до кріплення дрилі.

Тепер залишилося тільки просвердлити отвір в свердлильному столі, щоб при операціях свердління інструмент проходив через заготовку, при цьому свердління буде повним і не залишиться не потрібних відколів на поверхні заготовки.

висновок

підсумок

Ми своїми руками зробили свердлильний верстат з дрилі, доклали фото всіх технологічних операцій! Якщо дотримуватися всіх інструкцій, описаним вище, то вийти незамінний інструмент, який по праву займе своє гідне місце у Вашій майстерні.

Габаритні розміри верстата

Наведемо таблицю з габаритними розмірамисаморобного дриля з:

креслення заготовок

Наведемо креслення з розмірами всіх деталей саморобного дриля, описаного вище.

Відео

Відео, по якому робився цей матеріал:

Всі, хто використовують ручну дрель, знають, як важко утримати руками сувору вертикаль. При свердлінні заготовок великої товщини є ризик зламати свердло. Всякий раз виникає бажання вести інструмент по направляючої, а такої можливості немає.

Друга поширена задача - насверліл безліч однотипних отворів в одній заготовці. Тримаючи в руках дриль, робити таку роботу довго і незручно.
У слюсарних майстернях здавна застосовують свердлильні різної потужності. Але їх вартість для домашнього придбаннязанадто велика.

До того ж домашній майстер не виконує свердління в промислових масштабах. Отже, така покупка ніколи не окупиться.

Існують фабричні пристосування для вертикального свердління, здатні перетворити ручну дрель в повноцінний свердлильний верстат. Багато з них забезпечені координатними пластинами і рухливими лещатами.

Стійка вертикальна для свердління отворів дрилем

Це дійсно зручне придбання, але вартість такого верстата порівнянна з вартістю дрилі. Тому домашні майстри найчастіше виготовляють саморобний свердлильний верстат.

Головні переваги конструкції- дешевизна і можливість створити пристосування, ідеально сумісний з вашою ручним дрилем. При наявності в будинку (сараї, гаражі) непотрібного фотоувеличителя, мікроскопа або іншого механізму з вертикальною подачею робочого вузла, завдання спрощується.

Саморобна стійка зі старого мікроскопа

Залишається лише пристосувати до виробу дриль. Якщо такого бонусу немає - підставка робиться «з нуля».

Як зробити з дрилі верстат, використовуючи підручні матеріали

З чого повинна складатися напрямна підставка для ручного дриля?

стійка станина

Бажано з можливістю установки лещат або іншого пристосування, що утримує заготовку. У домашніх умовах виготовляється з товстого ДСП, фанери, або текстоліту. По центру осі встановлюється дрилі, необхідно залишити отвір діаметром пару сантиметрів.

Опис необхідних частин дриля з дрилі

Напрямна вертикальна стійка

Тут фантазія розробників необмежена. Це може бути брусок, фанерна пластина, металевий профільабо труба.

Головний принцип при виготовленні - сувора вертикаль по відношенню до опорної станини. В іншому випадку свердло буде відхилятися від прямолінійного руху, псувати заготовку і ламатися.

Домашній свердлильний верстат (попросту - Дриля) це обладнання, нагальну потребу в якому відчуває кожен, хто хоч щось колись майструє. Умільці іноді роблять Дриля з 2-ступінчастою передачею, столами для деталі, що мають більше 3-х ступенів свободи і навіть двокоординатні свердлильно-фрезерні верстати з ЧПУ, див. Рис. нижче. Але в даній публікації ми розглянемо виготовлення дриля своїми руками - такого, який просто свердлить і фрезерує - зате точно, чисто, і впевнено тримає свою точність довгий час за умови епізодичній короткочасної перевантаження: стабільна точність обробки це головна вимога до металорізального обладнання. Яке в аматорських конструкціях виконується, на жаль, частіше за все лише завдяки випадковому збігу обставин.

Метал або дерево?

Дерев'яний свердлильний "верстат" -монстр

Початківцям завжди здається, що працювати по дереву легко і просто. Зіпсована заготівля згодиться на дрібні вироби або паливо. Можливо, тому останнім часом спостерігається справжнє пошесть: саморобні верстатиз відповідальними дерев'яними деталями. В результаті на світ часом з'являються монстри, які, напевно, здивували б і Архімеда, див. Рис. праворуч. Однак згадаємо: найкраща досяжна точність на дереві +/- 0,5 мм. У металообробці різанням найбільша допустима похибка за замовчуванням 0,375 мм (в Англії і США 0,397 мм = 1/64 дюйма). На цьому питання про використання дерева як основного конструкційний матеріалверстата закривається без обговорення, що, мовляв, дерево до того ж на порядки легше металу деформується, зношується і пошкоджується. Ну, а любителям глибокого внутрішнього самозадоволення у виробах - вільна воля за свої гроші і праці.

пристрій Дриля

Фантазія неодмінна умова будь-якого творчого успіху, але в машинобудуванні вона марна без точних розрахунків і звірки з перевіреними досвідом рішеннями. Історія верстатобудування налічує тисячоліття - лучкові токарні та свердлильні верстати з ножним приводомвикористовувалися вже в кінці кам'яного віку. По темі цієї статті перевірений зразок - настільний вертикально-свердлильний верстат промислового зразка. По ньому і будемо звірятися, вибираючи і вирішуючи, як краще зробити свердлильний верстат власноруч: в експлуатації перебувають одиничні екземпляри сверлілок, яким перевалило за 100, і точність вони до сих пір тримають.

Пристрій настільного вертикально-свердлильного верстата показано на рис .:

Його основні модулі станина, колона, консоль і стіл для деталі. Складові частини основних вузлів злегка виділені кольором, а їх компоненти квітами яскравішою. найпростіший стіл(Не рахуючи дерев'яного чурбака) - лещата. Стіл поворотно-зсувний дозволяє крім сверловки виробляти також деякі фрезерувальними операції. Станина як правило наглухо кріпиться до верстата або ін. Надійної опори.

Гвинтовий затиск - фіксатор консолі сверлильного міні-верстата

В роботі консоль за допомогою підйомно-поворотного механізму повзуна встановлюють в необхідному положенні згідно розмірам і конфігурації оброблюваної деталі, і фіксують. Подача шпинделя на робочий хід здійснюється окремим механізмом подачі. В аматорських і промислових для домашнього користування конструкціях підйомно-поворотний механізм це найчастіше рука оператора, а фіксатор - гвинтовий затиск повзуна, див. Рис. праворуч; по ТБ те й інше допустимо. Але що неодмінно має бути в конструкції дриля за вимогами тих же ПБ, так це відбійне пристроїв або просто відбійник: якщо кинути рукоять подачі, шпиндель або каретка разом з ним повинні автоматично відскочити вгору до упору. У домашніх Дриля відбійник найчастіше пружина, встановлена ​​в потрібному місці, Див. Далі.

Примітка: промислове виробництво, Продаж і використання на підприємствах і в майстернях ІП свердлильних верстатів без відбійного пристрої заборонені ПТБ.

Робити чи купувати?

Електродриль це вже готові привід, передача, шпиндель і патрон в моноблоці. Поставити його на каретку верстата - і можна свердлити. За точністю рішення, взагалі кажучи, не оптимальне (див. Далі), але в багатьох випадках прийнятне, зате яка рятує від необхідності замовляти дорогі точені деталі підвищеної точності, див. Нижче. Зважаючи на це, станини під установку дрилі зараз продаються мало не на вулиці з лотків; ціни доступні. Вибираючи таку, щоб зробити свердлильний верстат з дрилі, керуйтеся перш за все режимом роботи обладнання; від нього залежить і ціна:

• Епізодична сверловка / фрезерування для себе з точністю яка вийде - станина пластикова лита або сталева штампована. Механізм подачі важільний з колінчастим важелем (див. Далі). Підшипники ковзання каретки (див. Далі) сталь по сталі або з капроновими вкладишами. Ціни - $ 20- $ 30.
• Регулярна сверловка для себе або на замовлення зі звичайною машинобудівної точністю. Оброблювані матеріали - до твердості і в'язкості звичайної конструкційної сталі. Все той же, але підшипники ковзання сталь по сталі (гірше) або з бронзовими втулками, а станина - чавунна лита або (дорожче) композитна також вібропоглинаюча. Ціни - $ 30- $ 40.
• Регулярна сверловка і фрезерування будь-яких піддаються інструменту матеріалів з періодичними навантаженнями інструменту і / або з підвищеною точністю - підшипники ковзання тільки бронза по сталі, станина чавунна. Механізм подачі зубчато-рейкова (ще див. Далі); консоль вібропоглинаюча. Ціни - $ 60- $ 180.

Примітка:як правило до станини для дрилі опціонально пропонується поворотно-зсувний стіл для деталі, що дозволяє виробляти окремі видифрезерування. Ціна в межах $ 20.

вибираємо станину

Станину для дрилі (які продавці чомусь вперто називають стійками) потрібно вибирати не по виробнику ( «китай» - не «китай»); Зараз на ринку і «німецького Китаю» повно, не кажучи вже про виробах пострадянських держав. Потрібно перевірити конструкцію.

Перше - зразки з пластиковими НЕ капроновими вкладишами підшипників ковзання відбраковуються однозначно: биття і відведення свердла більш ніж на 0,5 мм з'являться вже на 10-й - 20-й «дірки» і далі будуть збільшуватися. Друге - люфт консолі. Беремо її за дальній кінець, похитує вгору-вниз і в сторони при затиснутому фиксаторе. Помітною «бовтанки» бути не повинно (тактильне почуття нетренованого людини відчуває биття 0,4-0,5 мм).

Далі - огляд конструкції, см. Рис. нижче. Для звичайної сверловки підійде показана на поз. 1. Ідеальний варіант- на поз. 2: цанговий затиск дрилі, зміщення колони убік зменшує вібрацію консолі на порядок, а повернувши її вбік на 45 градусів, можна фрезерувати від руки з точністю «як вмієш» деталь на штатний не зсувному столі, знявши пару кріплень столу, тому що при цьому його зміщення вручну відносно горизонтальної робочої осі консолі буде лінійним.

А ось зразок на поз. 3 не беріть ні в якому разі. По-перше, комір його колони низький і її кріплення ненадійно. По-друге, поздовжні пази під стіл полегшують ручну фрезерування «як вийде», але, на відміну від діагональних, не гасять вібрації станини. Більш того, вони будуть концентруватися, де показано стрілками (приплив під колону зроблений занадто вузьким) і звідти прямо підуть в колону і стіл.

Що дешевше?

Припустимо, ціна на вподобану станину вас не влаштовує. Або дриль якщо «ломовий», з ударним механізмом, що була у роботі по будівельним конструкціямі биття патрона видно на око. Тоді насамперед з'ясовуємо, якщо і в межах досяжності майстер, який володіє токарним верстатом підвищеної точності (не груба 0,02 мм). Що, між іншим, не факт - верстат підвищеної точності коштує дуже дорого і на потоці розхожих замовлень ніколи не окупається. Але, між іншим, знайшовся. Беремо креслення на рис. праворуч, йдемо до нього і питаємо, чи зможе він виточити це зі сталі не гірше 30ХГСА, і скільки візьме за роботу. «Це» - креслення шпинделя настільної Дриля. Решта її деталі можна виточити на звичайному верстаті, або знайти в завалах на залізному базарі або у себе в непотребі. Швидше за все, виявиться, що купити станину + стіл дешевше, а якщо прикинути витрати на інше, то, можливо, вималюється і дриль підвищеної точності. У продажу такі бувають; їх можна дізнатися за відсутності ударного механізму і коміра спеціально для установки в станину: на нього надіта виточена сталева манжета.

Якщо все ж робити

Проте, можливі випадки, коли саморобний свердлильний верстат або обійдеться дешевше або зовсім даром, або сама найкраща дрильна станині його не замінить. Справа в тому, що на колону, крім згинаючих і вібраційних навантажень передаються також крутильні від робочого органу (інструменту - свердла, фрези). Обумовлено це різницею плечей важеля від осі колони до ближнього до неї і далекого країв інструменту; крутильні навантаження від фрези, гризучої матеріал одні краєм, на порядок більше, ніж від свердла. Тому отримати точність обробки дрилем на станині понад 0,1 мм нереально (чому - див. Далі), а допустимо, під різьблення М3 потрібно отвір 2,7; під М2,5 - 2,2, і похибка обробки в такому випадку виявляється неприйнятною. Загалом, робити Дриля своїми руками має сенс, незважаючи на витрати, якщо:

1. Ви радіоаматор і працюєте з компонентами з кроком висновків 2,5 і 1,25 мм ( «тисяченожкі» з кроком 0,625 мм монтуються вже тільки на площину). Тоді вам потрібен свердлильний верстат для друкованих плат з точністю не гірше 0,05 мм;
2. Ви займаєтеся іншими тонкими роботами по дереву і металу. Напр., Зробити красиву витончену шкатулку або надійний тайник в будинку, застосовуючи тільки ручну сверловку, неможливо;
3. Свердлите / фрезеруете ви час від часу для себе і точність вас влаштує яка вийде, а в потайничках повно всякого металлохлама.

Примітка:в останньому випадку вам пощастило, раптом десь завалявся старий дитячий велосипед. Труби його рами з відмінною стали, а втулка колеса майже готовий шпиндель; на замовлення залишається тільки перехідник з конусом Морзе під інструментальний патрон. Працюючи продумано і акуратно, з старого велосипеда можна зробити свердлильний верстат з точністю ок. 0,1 мм, або фактично дармову станину для дрилі, см. Напр. відео:

Відео: стійка для дриля своїми руками

компонування

Але, припустимо, нам потрібна точність вище, і фрезерувати пази треба, її не втрачаючи. В такому випадку першорядну важливість набуває компоновочная схема верстата.

Оптимальний варіант - розташування шпинделя і приводу по різні бокиколони, поз. 1 на рис. Важкий мотор в даній схемі діє як противагу сейсмостійких будівель: відображає в протифазі вібраційні і крутильні навантаження від шпинделя. В області колони від частково гасять один одного. Гасіння максимально, якщо центр ваги каретки знаходиться точно по осі консолі, і тим вище, чим тонше свердлоі менше тиск на нього. Тобто, точність верстата на тонкій роботі підвищується, і в той же час він без її втрати витримує досить значні перевантаження.

Примітка 4: робити Дриля для точної роботи з безпосереднім приводом на шпиндель і розташуванням його і приводу на одному боці каретки можна, якщо є готова виброгасящая станина, напр. від старого мікроскопа (під 2) і т.п. оптичних приладів.

У міні верстатах для друкованих плат і ювелірних робіт спостерігається неприємний ефект: щоб отримати точність вище 0,05 мм, колону доводиться робити непропорційно товстої, поз. 3. Викликано це тим, що її здатність поглинати вібрації і крутильні навантаження визначається площею поперечного перерізу, Яка зі зменшенням розмірів деталі падає по квадрату. Для плат під компоненти з кроком висновків 2,5 мм, а також дрібні слюсарно-столярні роботи досить точності 0,05 м. При цьому основний вплив на її погіршення надають изгибающие колону навантаження. Щоб парирувати їх, досить застосувати здвоєну колону з прутка 10-14 мм зі звичайної конструкційної сталі, поз. 4. Якщо достатньо звичайної точності 0,375 мм, то шляхом здвоювання колони свердлильний верстат для епізодичних робіт вдається зробити навіть з дрилі і водопровідних пропіленових труб, поз. 5. Ресурс його до втрати точності невеликий, але і матеріал-то дешевий і обробки на замовлення не вимагає.

подача

Важливу роль для точності сверловки має також пристрій механізму подачі шпинделя (каретки в верстаті з дрилі): ривки і / або нерівномірне зусилля подачі як мінімум збільшують биття свердла. При сверловке тонким твердосплавним свердлом в такому випадку дуже ймовірні його відведення, поломка і як наслідок - непоправна псування трудомісткою заготовки.

У верстатах і станинах для дрилі підвищеної точності застосовується зубчато-рейковий механізм подачі (зліва на рис.), Що забезпечує її повну рівномірність і, що особливо важливо для ручної подачі, точно пропорційну віддачу упору інструменту в руку. Для цього необхідні зубчата рейкаі шестерня-триба з цілком певним профілем зубів - евольвентним. В іншому випадку подача піде ривками навіть при абсолютно плавному натиску на рукоять. Зробити «на коліні» пару рейка-шестерня з однаковими евольвентними зубами нереально; підібрати підходящу готову пару мало ймовірно, тому зубчато-рейкові механізми подачі в саморобних Дриля зустрічаються вкрай рідко.

Найчастіше роблять простий змішувач механізм подачі, в центрі на рис., Але це далеко не оптимум. На початку і в кінці робочого ходу, коли плавність подачі і точність сверловки особливо важливі, він передає упор в руку недостатньо, а в середині ходу надлишково, чому зростає ймовірність застрявання інструменту в в'язкому матеріалі. Від цих недоліків вільний механізм подачі з колінчастим ламким важелем, праворуч; крім того, він додатково гасить вібрації консолі. Ставлення плечей коліна беруть прибл. 1: 1.

Стіл з подачею

Сверловка тонких тендітних / вузьких деталей виходить точніше, а вірогідність відходу і поломки свердла менше, якщо шпиндель закріплений нерухомо, а стіл з деталлю подається вгору до нього, тому в багатьох Дриля для тонких робіт стіл постачають окремим механізмом подачі. За інерцією мислення його часто роблять також зубчато-рейковим, см. Напр. далі. Але, з огляду на, що маса столу в даному випадку багато більше такої деталі, стіл з важеля подачею виявляється нітрохи не гірше, зате повністю доступним для виготовлення в домашніх умовах. Його пристрій показано на рис .:

Нюанс один: щоб обойму не повівся при складанні, її щільно вставляють в наскрізний отвір підстави і приварюють знизу (з іспод). Варити треба електродом ОМА-2 або тонше постійним струмом 55-60 А короткими діаметрально протилежними прихватами ( «стусанами»). Розміри стола для друкованих плат і ювелірних робіт 60-150 мм в діаметрі; товщина 6-12 мм. Діаметр хвостовика столу 12-20 мм; довжина на величину ходу подачі + (20-30) мм. Трубку під хвостовик (товщина стінок від 1,5 мм) бажано проточити або засвердлити і пройти рядків, щоб хвостовик ходить в ній плавно без помітного люфту. Коротке плече важеля роблять довжиною прим. дорівнює діаметру столу; довге - яке хочете.

консоль

Подивимося ще раз на рис. з фабричними станинами. Конструкції їх консолей з каретками-напіврамками схожі; вони цілком раціональні, але розраховані на автоматизоване і роботізованних виробництво: точне лиття і потім чистова обробка за місцем на агрегаті з ЧПУ і лазерним виміром.

Схема аналога консолі з напіврамки аматорської розробки дана зліва на рис .:

Перше, що звертає на себе увагу - потрібно вирізати 5 деталей з товстого сталевого листа, Сторцованного (обробленого торцевої фрезою) на рівність і паралельність сторін. Друге, торцеві зрізи вставок, залитих темно-сірим, також повинні бути рівними, чистими, паралельними. Тобто і тут без фрезерного верстатане обійтись. Нарешті, поза виробничих умов виконати ковзне сполучення повзуна і спрямовуючої каретки (показано стрілкою) з люфтом менше 0,1 мм нереально. Парканом співвідношення плечей важеля - поперечне биття свердла виходить більше 0,5 мм.

Конструкція консолі дриля, мало технологічного в масовому виробництві, але пристосована для виготовлення кустарними способами, показана праворуч на рис. (Механізм подачі і привід з кронштейном умовно не показані). Більш, того, в ній биття свердла на неоднорідностях матеріалу викликає перекіс каретки на колоні і спрямовуючої в протилежні сторони, І бічний догляд інструменту не перевищує величини люфту у вкладишах ковзання. З товстої пластини вирізається всього одна деталь - повзун 4. Точна його обробка потрібно тільки в області затиску колони і установки напрямної, а 3 бронзових втулки-вкладиша точно піджене за місцем будь-токар середньої кваліфікації, якщо дати йому колону і спрямовуючу каретки (вони можуть бути виточені зі звичайною точністю).

Щоб весь складальний вузол про зварювання не повівся, варити потрібно як попер. випадку: електрод ОМА-2 або тонше, постійний струм до 60 А. Шви проварюють також по черзі прихватами: «стусан» на одному, такий же на такому ж далекому, розташованому симетрично. Потім прихват ближнього до першого шва, такий же на діаметрально протилежному йому, і т.д., і т.п., поки не будуть проварені все шви.

Примітка:точність верстата з описаної консоллю буде вище, якщо її збирати нема на зварюванні, а на гвинтах з проклеюванням високоміцним клеєм по металу (холодне зварювання). Спочатку все збирають без клею, вивіряють обойми на паралельність і затягують кріплення. Потім гвинти по черзі вивертають, капають в з гнізда клей і туго загортають назад. Муторно справу, але отримати таким чином саморобну Дриля з биттям свердла менше 0,02 мм реально. Якщо, звичайно, шпиндель і патрон отцентровани не гірше.

Помилки в конструкції

Всі зусилля по виготовленню дриля своїми руками зійдуть нанівець, якщо при його конструюванні були допущені принципові помилки. Найпоширеніші з них показані на рис .:

Типові помилки при виготовленні дриля

Поз. 1 - це консоль або як? Штатної навантаження від упору інструменту ця рамочка довго не витримає. Про точність і говорити не доводиться. Поз. 2, на додаток: робити колону дриля трубчастої не можна. згинальні навантаження труба тримає, але проти крутильних безсила, а вібрації тільки підсилює.

Поз. 3 - зробити Дриля з старого фотоувеличителя спокуса велика, тим більше що виконана вона хоч з початкової, але оптичної точністю. Але! Тримач штанги збільшувача не розрахований на упор від інструменту. В результаті під час свердління оргалита догляд свердла на подачі в 20 мм досягає 1,5 мм (!). А кронштейн силуміновий: цей матеріал не поглинає вібрації, швидко втомлюється, і кронштейн ламається менш ніж на 200-му отворі навіть під час свердління друкованих плат.

Поз. 4 - здвоювання колони в поперечному напрямку нічого не дає. Стійкість верстата до навантажень буде нітрохи не вище, ніж на одинарному штирі того ж діаметру. Поз. 5, на додаток: несиметрична щодо осі колони відбійна пружина не гасить вібрації і крутильні навантаження, а підсилює їх. Раз вже так, потрібно було ставити 2 однакових пружини на обидві стійки. А краще б зробити колону, як показано тут:

Відео: свердлильний верстат з дрилі своїми руками

Поз. 6 - установка приводу і шпинделя по одну сторону колони, та ще й несиметрична, не повинні зменшувати, а підсилює вібрації, тому що на колону вони передаються в фазі, див. вище. Поз. 7 - де відбійник? Так його тут і бути не може, раз привід подачі гвинтовий. Гвинтом можна точно виставляти повзун (якого тут взагалі немає), що на домашньому верстатів общем-то і не потрібно, але ні в якому разі не подавати каретку! Це споруда трохи що буде кидатися уламками свердел і стружкою, а очі оператора в безпосередній близькості до небезпечної зони.

Розбір конструкцій

Зразки вдалих технічних рішень, а також не настільки істотні конструктивні недоліки розглянемо на прикладах кількох саморобних свердлильних верстатів.

Для радіоаматора, моделіста, умільця-мініатюриста і / або ювеліра інтерес може представляти простий міні - свердлильний верстат з безпосереднім приводом (креслення дані на рис. Праворуч). Особливість конструкції - мотор приводу жорстко кріпиться до повзуна, а подача тільки знизу столом. Демпфером вібрацій і поглиначем крутильних навантажень служить сам масивний електродвигун, точь-в-точь як антисейсмічний вантаж на висотних будівлях. Завдяки цьому всі деталі, крім конуса Морзе з перехідником на вал мотора можна виконувати звичайної точності: точність свердління визначається биттям вала двигуна + биття конуса з перехідником + биття самого свердла. Стіл з зубчато-рейкова механізмом подачі без проблем змінюється на важільний. Двигун краще використовувати колекторний постійного струму: у асинхронних двигунівз конденсаторним пуском через нерівномірність обертового магнітного поляі ковзання ротора в ньому обертання валу менш рівномірно. Крім того, швидкість обертання колекторного двигуна добре регулюється хоч би простим реостатом, а для регулювання швидкості асинхронного двигуна потрібно міняти частоту струму живлення. Те ж - для синхронного з магнітним ротором. Максимальна частота обертання валу двигуна - 800-1500 об / хв. Потужність на валу для свердління отворів до 3 мм - 20-30 Вт; для отворів до 6 мм - 60-80 Вт.

Примітка:для фрезерування даний верстат непридатний, тому що підшипники вала двигуна не розраховані на бічні навантаження і верстат в такому режимі швидко втратить точність.

Тут на рис. дані креслення вже повнофункціонального сверлильного міні-верстата того ж призначення також з безпосереднім приводом:

Він забезпечений окремим шпинделем, що дозволяє, по-перше, заправляти в патрон №1а свердло максимального діаметра 6 мм; для 8-10 мм свердел движок слабенький. По-друге, проводити фрезерування зуболікарському борами. Мабуть, автор конструкції часто застосовує саме цю операцію, виходячи з чого і обрана швидкість обертання мотора. Без її зменшення свердлити на цьому верстаті потрібно твердосплавними свердлами, а для використання звичайних доповнити конструкцію регулятором оборотів; в такому випадку мотор потрібен не менше ніж на 60 Вт. Кидається в очі недолік даного верстата - простий механізм важеля привід подачі - легко усунемо: важіль подачі замінюється на колінчастий без доопрацювання інших деталей. Для підвищення точності обробки бажано також поставити другу відбійні пружину (поз. 14 на рис. І 9 в специфікації; там і ще наплутано) симетрично першій, на іншому кінці повідця шпинделя. Більш серйозний недолік конструкції - відбійні пружини не беруть участі в гасінні вібрацій і крутильних коливань. На швидкостях обертання понад 5000 об / хв їх вплив на точність практично не позначається, але вже при 1500 об / хв биття свердла на робочому ходу зростає прим. вдвічі.

Креслення сверлильного міні-верстата, задуманого як повноцінний конструктивно, але з прикрими помилками, дані на рис; конструкція каретки аналогічна консолі в перед. конструкції.

Завдяки встановленню сильної відбійною пружини в належне місце тут виявилося можливим жорстко закріпити шпиндель в каретці, що на перший погляд зменшило кількість деталей, що потребують підвищеної точності виготовлення. Але тільки при подачі знизу столом, та й то, фіксація повзуна 5 і каретки 4 парами гвинтів 17 і 16 соотв. ненадійна і псує колону; краще було б застосувати гвинтові затискачі. А при подачі звільненій каретки важелем тільки його зчленування запобігають проворот каретки. Люфт будь-якого з шарнірів важеля в 0,02 мм, з урахуванням його співвідношення з довжиною плечей коліна, дасть бічній догляд свердла на 2 мм і більше, парирувати який можливо тільки рукою. В даному верстаті найдоречніше була б консоль з додатковою направляє каретки, описана вище; в такому випадку цілком можливо було б домогтися биття інструмента внаслідок люфтів в з'єднаннях деталей самого верстата не більше ніж 0,02-0,03 мм.

На цьому рис. - креслення станини для дриля з дрилі з полурамочной кареткою, «майже як сьогодення».

У ньому все добре, а дещо навіть краще, ніж «фірма»: пластини 5, що запобігають бічний зсув каретки, відмінно «ловлять» і пригнічують вібрації інструменту в самому їх зародку. Питання виникає всього один: а як все це зробити, якщо в гаражі (сараї) не дрімає в очікуванні хазяйської руки верстатний парк, гідний невеликого машинобудівного заводу? Простіше зробити свердлильний верстат з дрилі як показано у відео:

Відео: саморобна стійка-верстат для дрилі

Мимоволі пригадується старий радянський анекдот:

"Удостоєний Дорогий Товариш Леонід Ілліч своїм відвідуванням якесь промислове підприємство. Йдуть по цеху, раптом генсек помахом руки зупиняє свиту, підходить один до робочого у верстата:

- Товариш токар ...

- Так Петрович я ...

- Добре. Товариш токар Петрович, скажи мені відверто - ти горілку п'єш?

- А то як же! Вживаємо!

- А якщо пляшка коштуватиме 10 рублів, пити все одно будеш?

- Буду.

- А 25?

- Буду.

- А 50?

- Буду.

- А 100?

- Все одно буду.

- Петрович, ..., та де ж мені вам стільки грошей на зарплату взяти ?!

- Ги ... при чому тут бабло ... ось ця фітюлька (показує) як поллитру коштувала, так і коштувати буде. "

Кому в радість, кому на жаль, але тих Петровичей, генсеків і виробничих відносин більше немає. І не буде - зовсім неефективні виявилися.

Про рульових Дриля

Досить популярний запит по даній темі також «свердлильний верстат з рульової рейки легкового автомобіля». Начебто вже готовий перетворювач обертального руху в лінійне, та ще й з геоідной передавальної характеристикою: щоб трохи «клюнути» свердлом, «ловити мікрони» рукою не треба. Потрібно тільки пристосувати до рейки штурвал, зробити тримач дрилі (див. Рис. Справа), і готово, див. Відео.

При творі столярних та слюсарних робіт зазвичай використовується відповідний інструмент, розроблений під виконання конкретних завдань. Однак бувають такі ситуації, коли набагато зручніше і простіше використовувати спеціальні верстати. Вони дозволяють оптимізувати процес і економити час при однотипної роботі. Тому питання про те, як виготовити свердлильний верстат з дрилі, дуже часто виникають у сучасних майстрів.

Необхідність чи розкіш

Перш за все, варто сказати про те, що користуватися таким пристосуванням дуже зручно при виготовленні отворів в невеликих горизонтальних площинах. Воно практично повністю позбавляє свердло від люфту, який обов'язково виникає при ручної роботи. Навіть невеликий з дрилі значно підвищує точність зробленого отвору, мінімально знижуючи похибка. Також подібне обладнання дуже сильно економить час і сили, якщо необхідно часте використання або монотонна робота.

Практично всі підприємства, на яких виконуються слюсарні роботи, оснащуються такими агрегатами. Справа в тому, що проведені дослідження в області охорони праці показали збільшення продуктивності і підвищення якості при їх використанні. Деякі з них набувають навіть свердлильний верстат на магнітній підошві, щоб оптимізувати виробництво на великих площинахбез застосування дорогого устаткування.

Чому дриль?

В даний час існує маса конструкцій для створення такого обладнання в домашніх умовах. Однак більшість фахівців рекомендує виготовляти свердлильний верстат з дрилі. Це пов'язано з тим, що даний інструмент вже повністю містить в собі всі необхідні вузли та агрегати, і їх не доведеться купувати окремо. При цьому фіксація на конструкції виконується так, щоб можна було легко зняти дриль для самостійної роботи. В результаті ми не втрачаємо інструмент, який можна використовувати самостійно.

матеріали

Для того щоб створити свердлильний верстат з необхідно придбати сам інструмент. Його підбирають відповідно до параметрів, які повинен буде мати готовий пристрій. При цьому фахівці радять звертати увагу на вироби, що мають власний невеликий люфт. В іншому випадку доцільність використання його для роботи ставиться під сумнів. Також можуть знадобитися:

• Напрямні. Як них використовують системи, що застосовуються в меблевому виробництві, або ж металеві планки.
• Станина. Найчастіше її роблять з металевої плити або ж дерев'яного короба, На який кріплять магніти або баласт для обважнення.
• Кріплення. Коли роблять свердлильний верстат з дрилі своїми руками, то відразу підбирають муфти або затискачі, які підходять для фіксації конкретного інструменту.
• деревина або металеві конструкції- в залежності від того, з якої матеріал потрібно буде обробляти.
• Пружина, необхідна для реалізації зворотного ходу.
• Якщо буде створюватися свердлильний верстат на те знадобляться і самі магніти.

інструмент

В даному випадку підбір використовуваного інструменту залежить від матеріалу для створення каркаса. Однак відразу варто зазначити, що куточок для вимірювання з'єднання елементів під 90 градусів буде необхідний в будь-якому випадку. Навіть міні-свердлильний верстат при своєму виготовленні вимагає дотримання великої точності, оскільки це згодом позначиться на якості виготовлених отворів.

креслення

Перш за все потрібно визначитися з конструкцій кінцевого виробу і матеріалом її виготовлення. Однак не потрібно придумувати занадто складні технічні рішення або дорогі вузли. Типовий кресленнядриля з дрилі досить простий. Він передбачає створення міцної і стійкої станини, на якій кріплять вертикальний штатив з рухомою кареткою. З огляду на це, особливу увагу варто приділити реалізації переміщення дрилі у вертикальній площині, хоча використання вже готових напрямних сильно спрощує цей процес. Якщо в якості каркаса використовувати підставку мікроскопа, фотоувеличителя або преса, то креслення буде заснований на їх базі, а весь процес виготовлення сильно спрощується.

Станина і штатив

Навіть міні-свердлильний верстат потребує стійкій основі. Воно не тільки має утримувати всю конструкцію, але може оснащуватися різними елементами для фіксації інструментів або інших пристосувань. Продумуючи пристрій свердлильного верстата, варто прислухатися до порад фахівців. Багато майстрів рекомендують створювати ці пристрої з деревини. Тому для станини використовують дерев'яний каркасу вигляді невеликого ящика. На ньому мають посадочні місця для установки лещат або інших конструкцій. Якщо виріб планується використовувати на великих поверхнях, то станину роблять з цільної плити з отвором під свердло. Так можна реалізувати принцип свердління наскрізь.

Практично будь-який пристрій свердлильного верстата передбачає установку вертикального штатива під кутом в 90 градусів до станини. Тому в роботі дуже важливо використовувати точний Також потрібно провести надійну фіксацію штатива з використанням додаткових кріплень у вигляді куточків.

Якщо роботи припускають під певним кутом, то можна заздалегідь зробити певні пристосування, які будуть кріпитися на станині. Найчастіше в таких випадках використовують вже готові кульові лещата з можливістю регулювання кута нахилу.

Створення механізму переміщення

Коли виготовляють саморобний свердлильний верстат з дрилі, то даному етапу необхідно приділити особливу увагу. Справа в тому, що вертикальний хід повинен бути м'яким, без перекосів, люфту або зсувів. З огляду на це, професійні майстри рекомендують в роботі використовувати вже готові напрямні, які можна взяти з інших пристроїв. Також можна застосовувати системи, виготовлені для висунення ящиків у корпусних меблів. Вони досить надійні і можуть витримувати великі навантаження.

Установку напрямних виробляють прямо на штатив або спеціальні планки, прикріплені до нього. У даній роботі дуже важливо використовувати вимірювальний інструмент, Оскільки ці елементи потрібно розташовувати також під кутом в 90 градусів по відношенню до станини і паралельно один одному. Не слід допускати навіть невеликих перекосів або зсувів.

Другу частину напрямних фіксують на спеціальну каретку, де і буде встановлена ​​сама дриль. Її виготовляють з деревини і підганяють під розміри вихідного інструменту. Також на каретку кріплять невелику ручку, за допомогою якої оператор буде контролювати процес переміщення.

Для реалізації зворотного руху і полегшення управління ходом каретки на верстат встановлюють пружину. Один її кінець фіксують нагорі штатива, а другий - монтують на рухомий механізм. При цьому відразу перевіряють рівень її натягу, який при необхідності можна змінити шляхом урізання витків або їх розтягування. Однак таке регулювання найкраще робити під навантаженням, а значить, її виконують тільки після фіксації на каретці дрилі. Деякі фахівці рекомендують робити пружину знімною, її можна було витягувати після роботи. Так вона не буде розтягуватися і слабшати.

фіксація дрилі

Зазвичай інструкції, що розповідають, як зробити свердлильний верстат з дрилі, рекомендують створювати спеціальні кріпильні системи, з якими в результаті дуже складно працювати. Однак якщо інструмент підібраний правильно, то його можна зафіксувати з використанням звичайних сантехнічних хомутів, які використовуються при створенні з'єднання шлангів з трубами. При цьому потрібно внести певні зміни в форму каретки або навіть злегка підправити корпус дриля.

Дуже важливо, щоб інструмент був закріплений щільно і переміщався в затиску. Тому ще на стадії виготовлення каретки йому практично не залишають вільного простору, обмежуючи з усіх боків конструкційно. Фактично сама каретка є своєрідним ложе для дрилі, в якому вона буде сидіти дуже щільно. Додаткові ж елементи потрібні лише тільки для надійності фіксації. Такий підхід сильно спростить конструкцію і дозволить швидко витягати інструмент при необхідності.

висновок

З огляду на матеріал, викладений вище, можна зробити висновок про те, що свердлильний верстат з дрилі можна виготовити самостійно і без великих фінансових витрат. При цьому кінцевий виріб буде максимально адаптовано до виконання конкретних технічних завдань зможе задовольнити відповідні запити кінцевого користувача. Однак варто враховувати і той факт, що заводські конструкції зазвичай мають меншу похибкою і здатні виконувати точні роботи з мінімальним допуском. Тому такі пристрої зазвичай підходять для приватного використання або ж в невеликих майстерень, де не потрібно створювати отвори високої точності.