Комбінований метод утеплення мансарди. Утеплювачі для стелі - матеріали, комбіноване утеплення. Технології утеплення стін

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблема енергозбереження завжди актуальна для домовласників, тому він намагаються всіма доступними засобами знизити втрати тепла, які, як відомо, відбуваються в результаті поганої теплоізоляції даху, стін і підвалу. Будинки, побудовані давно, зазвичай мають горище, який використовується в якості місця зберігання старих і непотрібних речей. У недавно зведених будівлях господарі тепер воліють облаштовувати мансардний дах (див. Фото), приміщення якої можна використовувати не тільки для господарських потреб, а й в якості додаткової житлової кімнати. Бажано розібратися, як утеплити дах мансарди зсередини, що не зробивши популярних помилок.

Якщо зсередини будинку утеплення мансардного даху своїми руками виконати можна, то проведення робіт зовні будівлі довірити слід фахівцям.

вибір утеплювача

Вирішення питання щодо того, яким способом і чим краще утеплити мансарду зсередини і зовні залежить в першу чергу від конструкції даху будівлі і від особливостей погодних умов місцевості, в якій воно розташоване. Ознайомитися з основними вимогами і нормами, що стосуються теплозахисту для різних кліматичних зон, можна в СНиП 23-02-2003.

Сьогодні вітчизняний будівельний ринок пропонує величезний вибір різних за характеристиками і вартості матеріалів для утеплення, гідроізоляції і пароізоляції дахів, стін і підвальних приміщень. Зробити вибір людині, раніше ніколи не виконував подібну роботу, складно, але можна, якщо попередньо вивчити інформацію, своїми руками або порадитися з професіоналами або знайомими, які компетентні в даному питанні.

Пінопласт. Дуже багатьох господарів домоволодінь привертає такий утеплювач як пінопласт через його низьку вартість (читайте: ""). Ось тут і стануть в нагоді поради професіоналів, які стверджують, що, незважаючи на багато свої достоїнства, цей матеріал має низьку паропроникність і в кімнаті буде постійно волого. Згодом, коли деревина крокв всихає, між ними і пінопластом з'являються щілини, через які холод проникає в приміщення під дахом. Також в цьому утеплювачі люблять селитися гризуни.

Екструдований пінополістирол. Не менш популярний утеплювач, ніж пінопласт і за своїми характеристиками дуже схожий на нього. Тільки відрізняється технологія, згідно з якою виконується зсередини Пеноплекса. Пінополістирольні плити укладають на крокви зверху, щоб не з'явилися зазори. Матеріал у вигляді плит проводиться зі східчастими стиками або за типом конструкції «шип в паз». Що стосується ціни утеплювача, то вона залежить від його товщини, а загальні витрати на проведення робіт - від розмірів приміщення.

Скловата.

Технологія, згідно з якою проводиться утеплення даху мансарди своїми руками з використанням скловати, багато в чому схожа на роботу з мінватою, але сам матеріал по структурі відрізняється:

• у скловати довші волокна, ніж у мінеральної вати, тому вона більш міцна, пружна і у неї кращі звукоізоляційні характеристики;
• гидрофобность скловати менше, ніж у мінеральної вати;
• скловату можна використовувати при більш низьких температурах.

Комбіноване утеплення. Коли утеплюємо мансарду своїми руками, можна використовувати кілька теплоізоляційних матеріалів, виходячи з їхніх переваг. Наприклад, для заповнення міжкроквяних проміжків бажано застосувати мінеральну вату, а зверху під покрівлю на кроквяну конструкцію укласти пінополістирол.

Такий спосіб утеплення вважається одним з найбільш ефективних по ряду причин:

• оскільки ековата складається з паперу на 80%, її властивості схожі з натуральною деревиною, яка в свою чергу є екологічно чистим матеріалом;
• по теплоізоляційним параметрам вона схожа зі скловатою;
• використання ековати дозволяє якісно заповнити всі елементи конструкції, що призводить до значного скорочення втрати тепла;
• в складі утеплювача міститься природний антисептик - бура, що перешкоджає утворенню грибка і цвілі на дерев'яних деталях;
• ековата забезпечує якісну звукоізоляцію;
• в процесі експлуатації не втрачає первинний об'єм.

Пінополіуретан. Відноситься до напилюваним утеплителям. Щоб утеплити мансарду пінополіуретаном потрібне спеціальне обладнання (портативні установки). При вазі 50 кілограмів один пристрій покриває приблизно 100 «квадратів» площі. Додаткова не потрібна. Покриття по - максимуму заповнює наявні порожнечі і щілини, при цьому термін служби матеріалу становить понад 25 років. Після того, як завершено утеплення мансарди піною поліуретанової, склад застигає протягом однієї хвилини. Причиною, через яку пінополіуретан для теплоізоляції використовують нечасто, є його висока вартість.

Пенофол. Утеплювач відноситься до сучасних матеріалів для утеплення та пароізоляції, матеріал володіє відбиваючим ефектом і звукоізоляційні властивості. З одного або двох сторін спінений поліетилен покритий високоякісним алюмінієм.

Утеплення мансарди зсередини пенофолом переважно по ряду причин:

• екологічна чистота;
• низька теплопровідність;
• замкнута система повітряних бульбашок пінополіетилену запобігає проникненню пара.

Утеплення стін мансарди

Зараз мансарду спочатку планують при розробці проекту будинку, тому її форма залежить від конструкції даху, а стінами стають елементи покрівлі. Найчастіше в індивідуальних будівлях створюють двосхилий дах, оскільки вона дозволяє по-максимуму використовувати площу мансарди. Нерідко внутрішні стіни для кімнати на покрівлі взагалі не роблять. Коли двосхилий дах має ухил 45-60 градусів, тоді додатково на висоту 1-1,2 метра зводять внутрішні стіни мансарди. При цьому висота приміщення повинна перевищувати 2,2 метра, а ширина бути не менше 2,4 метра. Від того, як утеплена покрівля залежить утеплення стін мансарди зсередини.

В даний час для теплоізоляції покрівлі застосовуються такі методи утеплення мансарди:

Утеплення підлоги мансарди

Для утеплення підлоги використовують різні утеплювачі. Матеріали поміщають між лагами або на чорнову підлогу. Щоб утеплити підлогове покриття плитами ДВП, спочатку укладається два шари руберойду, а потім в два ряди деревоволокнисті плити. Зверху настилають чистову підлогу.

Іноді використовують давно відомий спосіб - утеплення тирсою, які насипають

15-20 -сантиметрові шаром на руберойд в проміжки між лагами. Щоб в теплоізоляційному шарі чи не оселилися миші, тирса слід змішати з вапном. Погано, що такий утеплювач відноситься до легкозаймистих матеріалів.

Утеплення стелі мансарди

При використанні ековати на стелю підшивання спеціально монтують обрешітку, яку закривають пароізоляційної плівкою (докладніше: ""). Якщо застосовується пінополіуретан, то його наносять на змонтовану покрівлю зсередини, а стелю підшивання в разі необхідності утеплюють мінватою або скловатою (прочитайте: "").

Утеплення фронтону мансарди зсередини

Наявність пароізоляції необхідно, коли використовується ековата, скловата, мінеральна вата, пінопласт. Додаткова пароізоляція не потрібна при застосуванні пеноплекса або пінополіуретану.

Як можна самостійно утеплити мансарду, щоб вона зберігала тепло? Ми постараємося висвітлити все, що стосовно цього питання. Також ми наведемо як приклад по утеплення мансарди своїми руками - відео сюжети та посилання на додаткову інформацію пов'язану з утепленням. Утепленням мансарди буде відбуватися зсередини.

Ті люди, які мають в своєму будинку мансардний поверх, добре знають, що це місце більше піддається втрат тепла, ніж поверхи, які знаходяться нижче. І цьому існує просте пояснення - на мансардному поверсі відсутня "теплова подушка". Також це приміщення найбільшу в усьому будинку поверхню зіткнення з навколишнім зовнішнім середовищем. Для того щоб підвищити рівень економії і комфорту потрібно підійти з відповідальністю до питання утеплення мансарди. Для того щоб підвищити теплоізоляцію для утеплення необхідно дотримуватися суворі вимоги які пред'являються до вибору термічного ущільнення і його установці. Якщо ваш вибір і укладання ущільнення будуть проведені правильно, то тепло не буде через нього проходити. Для того щоб підвищити ефективність утеплення мансарди головне правильно підійти до питання вибору утеплювача.

Утеплюємо мансарду зсередини своїми руками

Наприклад, ви можете використовувати плиту, виготовлену з мінеральної вати, ефективність якої C \u003d 0,004 Вт / м.

Такий утеплювач має свою структуру:

1. на внутрішній стороні утеплювального матеріалу передбачений шар пароізоляції;
2. зовнішня сторона скловати наприклад, має спеціальний шар для гідроізоляції.

Утеплюємо мансарду: установка утеплювача

Важливим фактором при утепленні мансарди є правильна установка теплоізолюючого елемента. Обов'язкова наявність досить ефективного вентиляційного простору між нижньою поверхнею покрівельного покриття і верхньою поверхнею шару, що утеплює. Це сприятиме вентиляції. Також через це вентиляційний простір буде віддалятися неминучий потік теплого вологого повітря проникає через теплоізоляційний шар і парові перешкоди.

Покриття мансардного поверху зробіть якісним не тільки для того щоб захистити свій будинок від впливу атмосферних опадів (снігу або дощу), а й для максимального утеплення. Таким чином, ви зможете перешкоджати зниженню температури в приміщеннях верхнього поверху. Всім відомо властивість теплого повітря завжди підніматися вгору. Саме тому різниця в температурі повітря посередині приміщення і під стелею, як правило, становить близько 2 градуси.

Навіть якщо теплоізоляційні здатності покрівлі і стін - однакові, велика втрата тепла буде через покрівлю. Головна причина такої різниці в тому, що між внутрішньою і зовнішньою поверхнями покриття великий перепад температури. Також враховуйте, що у теплого повітря вологовміст зазвичай вище в порівнянні з холодним. Тому утворення конденсату на стелі мансардного поверху відбувається при вищих температурах порівняно з внутрішньою поверхнею стіни. Саме це стало причиною пред'явлення більш жорстких вимог до теплозахисту покриттів для покрівлі, в порівнянні з товарами для зовнішніх стін.

Найбільшими тепловтратами завжди характеризуються мансардні приміщення. Тому при правильно виконаному утепленні її покриття ви зможете отримати найбільш відчутний для вашого бюджету економічний ефект. Якщо порівнювати два типових двоповерхових будинки з мансардами загальною площею, наприклад 205 кв.м., в яких мансарди утеплені відповідно до нових і колишніми вимогами, то однозначно можна прийти до висновку що установка теплозахисту сучасного рівня сприяє зниженню теплових втрат як мінімум на 3 кВт . Це допомагає зменшити продуктивну потужність опалювальної системи, що в свою чергу знижує витрати на оплату тепла.

Досить часто, коли настає відлига, через наруженія технології утеплення мансарди, з дахів будинків починають звисати бурульки, що представляють для людей серйозну небезпеку. Якщо їх збивати, то можна пошкодити покрівлю що призведе до неприємних наслідків.

Але ж бурульки виникають найчастіше через недостатнє утеплення мансарди. Сніг, який знизу підігрівається теплом, що проходить через неправильно утеплене поверхню, тане. Тала вода стікає з даху і від морозу знову замерзає, перетворюючись на бурульки. Якщо ж правильно виконати теплоізоляцію про такі проблеми як бурульки хвилюватися не доведеться.

Основні вимоги до створення теплозахисту покриттів

Для контролю над підтриманням норм теплозахисту при влаштуванні огороджувальних конструкцій, якими є і покрівлі, існує СНиП II-3-79. У «Будівельної теплотехніки» для цього враховують тривалість опалювального періоду в тому районі, в якому ведеться будівництво і середню температуру повітря. Якщо слідувати цим нормам, то для Підмосков'я і Москви опір теплопередачі (необхідне наведене) покрівель має становити не менше 4,7 кв.м. З / Вт.

Якими повинні бути конструктивні особливості утеплення?

Теплий внутрішнє повітря в приміщенні містить більше вологи, ніж зовнішній холодне повітря. Це призводить до того, що дифузія водяної пари відбувається в напрямку назовні з приміщення (через стіни будівлі і через покриття мансардного поверху).

Оскільки покрівля з зовнішньої (верхньої) частини є гідроізоляційним шаром, то воно погано пропускає через себе водяні пари і сприяє утворенню з внутрішньої сторони покрівлі конденсаційної вологи. Такі властивості можуть мати дуже неприємні наслідки:

• внутрішня поверхня покрівельного покриття може обрости цвіллю і мокрими плямами, незважаючи на правильне виконання гідроізоляції даху;
• теплоізоляційні якості використовуваного утеплювача значно погіршаться;
• конденсація водяної пари призведе до того, що з вашої стелі почне капати вода.

Оскільки волога має негативний вплив на матеріали і їх теплоізоляційні характеристики, то потрібно захистити утеплювач від можливості зволоження парами води які містяться в повітрі будь-якого приміщення. Для цього можна використовувати шар пароізоляційного елемента, який необхідно розташувати з внутрішньої сторони утеплювача (знизу).

А для того щоб видалити вологу, яка може потрапити всередину теплоізоляційного елемента потрібно між зовнішнім шаром покриття покрівлі та утеплювачем передбачити повітряний прошарок (для вентиляції).

Досить часто в мансарди переобладнують горищні приміщення.

Але таке переобладнання проводять зі збереженням кроквяної системи. Для того щоб зменшити або звести до мінімального рівня додаткове навантаження яку отримують несучі конструкції такого будинку найчастіше використовують більш легкі утеплювачі зі зниженою щільністю. Вітер продуває такі теплоізолюючі елемента і при цьому забирає тепло. Для того щоб зберегти теплозахисні характеристики конструкції на поверхню теплоізоляційного шару який межує з прошарком (вентильованого) укладають шар спеціального матеріалу - паропроницаемого і вітрозахисного.

Якщо ви збираєтеся утеплювати вашу мансарду не потрібно забувати про те, що втрати тепла можливі через покрівлю, а також через торцеву стіну. Тому хороше утеплення потрібно також фронтону будинку. І це утеплення також має відповідати сучасним вимогам. Конструкцію покриття мансарди становить система крокв, які встановлені з певним кроком (600-1000 мм). Між кроквами існує вільний простір, який треба заповнити матеріалом для утеплення (теплоізоляційним елементом). Якщо ви не знаєте, який матеріал, що утеплює підійде краще - виберіть плиту з мінеральної вати, яка вироблена на основі скловолокна або базальтового волокна.

Для правильного утеплення мансарди - укладання теплоізоляційних плит або матів може проводитися або в один шар, або в кілька. Для того щоб дізнатися якою має бути загальна товщина утеплювача будемо враховувати коефіцієнт теплопровідності утеплювача. Значення одеського форуму можна подивитися в сертифікаті відповідності.

Коли встановлюєте утеплювач, не забувайте між покрівель і матеріалом для утеплення влаштувати повітряну вентильований прошарок. Також не забувайте про те, що з внутрішньої сторони мансардне покриття обов'язково захистіть пароізоляційним елементом і обробити вагонкою або листами гіпсокартону.

Також будемо враховувати висоту перетину крокв. Якщо вона менше необхідної товщини шару, що утеплює, то до ніг крокв необхідно прикріпити (на цвяхах або шурупах) дерев'яні бруски. При укладанні плит утеплювача не забувайте про те, що між покрівлею і теплоізоляцією потрібно залишити повітряний зазор. Якщо висота перетину крокв недостатня, то на них можна закріпити горизонтально розташовані антісептірованние дерев'яні бруски. Таким чином, два шари утеплювача будуть розташовуватися по-різному: один - між кроквами, а другий - між брусками.

Мансарду будемо утеплювати так, щоб вона дихала

Для того щоб визначити ширину повітряного зазору який повинен бути між покрівлею і утеплювачем будемо враховувати профіль матеріалу.

• Якщо в якості покрівлі використовуються профільовані листи оцинкованої сталі, металочерепиці черепиці або інші хвилясті листи, передбачимо, щоб товщина повітряної вентильованого прошарку складала мінімум 25 мм.
• Якщо ж в якості покрівлі використовуються плоскі листи (рулонні, бітумна черепиця м'яка, оцинкована сталь, азбестоцементні листи) то необхідна товщина повітряного прошарку повинна складати мінімум 50 мм.

Також вентиляційними отворами можна вважати отвори в конику і карнизі. Для того щоб захистити теплоізоляційний елемнтов з того боку де встановлена \u200b\u200bвентильований повітряний прошарок потрібно буде використовувати вітрозахисну паропроницаемую мембрану.

Якщо оцінювати таку ситуацію з точки зору практики, то можна стверджувати що найоптимальнішими рулонними товарами вважаються "Монаперм 450 ВМ", "Монарфлекс ВМ 310", "Тайвек Soft".

Також розповімо про те, що мембрани, які відносяться до типу Тайвек, не пропускають рідку воду, незважаючи на те, що вони прекрасно пропускають пари води. Такі властивості цього матеріалу перешкоджають попаданню вологи, яка конденсується всередині покрівельного покриття, на утеплювач. Таким чином при використанні матеріалів Тайвек ви можете укладати теплоізоляційний елемент так щоб товщина повітряного прошарку складала 25 мм незалежно від того який профіль вашого покрівельного покриття. Це дуже важливо, якщо ви збираєтеся утеплювати горище по тим крокв, які вже встановлені. Вам навіть не доведеться встановлювати додаткові бруски для того щоб збільшити простір для повітряного прошарку. У такому випадку досить буде тієї висоти кроквяної ноги, яка є.

Якщо ж ви будуєте новий будинок, то вітрозахисний елемент доведеться укладати зверху на кроквяні ноги і прикріпити дерев'яними брусками. А якщо мансарда влаштовується на горищі, який вже існує, то кріплення вітрозахисного паропроницаемого товару здійснюється прямо до тих крокв, які є за допомогою спеціальних рейок. Використовуючи Тайвек, ви зможете захистити утеплюючий шар від впливу атмосферних опадів (снігу, дощу). Адже дуже часто буває, що під нещільне покриття або в повітряні зазори потрапляє волога. Тайвек на утеплювач необхідно укладати внахлест не менше 150-200 мм. Укладання виробляють за спеціальними пунктирних лініях, які нанесені на полотно. Кріпиться полотнище до конструкції клеєм, скобами цвяхами або дерев'яними рейками.

Для того щоб захистити матеріал для утеплення мансарди від зволоження містяться в повітрі водяними парами з внутрішньої сторони використовують шар пароізоляції: фольгований пароізоляційний матеріал "Поликрафт", виготовлений фірмою Монарфлекс, руберойд, пергамін поліетиленову плівку.

• Укладання плівки необхідно проводити так щоб перехлест полотнищ становив 100 мм.
• Отримані шви необхідно проклеїти липкою стрічкою.
• В цьому випадку дуже добре використовувати скотч оскільки, таким чином, ви зможете забезпечити герметичність швів і зменшити перехлест до 100 мм. І це не залежить від того який ухил покрівлі.
• Плівку необхідно кріпити до брусків або крокв дерев'яними рейками.

Якщо ви використовуєте фольгований матеріал, то його необхідно укладати фольгою до приміщення, таким чином, щоб зазор між внутрішньою обшивкою і пароізоляцією був невеликим.

Якщо все встановити правильно, то блискуча поверхня фольги повинна відображати випромінювання тепла, яке йде назовні з приміщення. Це призведе до того, що величина тепловтрат через дах мансарди буде зменшуватися.

• Приміщення утепленій мансарди зсередини необхідно облицювати вагонкою, дошками, фанерою або гіпсокартонними листами.
• Кріплення облицювальний матеріал потрібно проводити за допомогою металевих профілів або дерев'яних брусків.

Що робити якщо в мансардних приміщеннях холодно?

Найчастіше мансарда не займає всю площу верхнього поверху. Причина в тому, що поздовжні стінки мансарди влаштовуються на відстані від зовнішньої стіни. Тому позаботітьтесь про утеплення ділянки, який знаходиться між карнизом і стіною мансарди який не опалюється. Для цього можна використовувати поліетиленову плівку або пароізоляцію "Поликрафт", яку укладають прямо на дошки перекриття вниз фольгованої стороною. Поверх неї кладемо шар утеплювача, а потім вітрозахисний матеріал (паропроницаемий). Утеплювач необхідно укладати так щоб не було "містків холоду" в місцях зіткнення перекриття зі стіною.

Досить часто трапляється, що навіть при наявності утеплення, теплоізоляція не забезпечується належним чином. Все це призводить до цілком очікуваних наслідків: збільшення витрат на оплату послуг, утворення бурульок і інші неприємності. Це означає, що потрібно терміново провести додаткове утеплення. Для того щоб зробити якісне утеплення своєї мансарди необхідно поверх ізоляції, яка вже існує, покласти новий утеплювач. При цьому необхідно дотримуватися правил установки щодо теплоізоляції мансард. Якщо ви виберете саме цей вид утеплення, вам не доведеться зменшувати висоту стелі або корисну площу приміщення, що утеплюється. Але з іншого боку вам доведеться розібрати обрешітку і покрівлю. Також щоб встановити нове дахове покриття доведеться розібрати несучий каркас.

Спосіб установки додаткового шару

Ще одним способом установки додаткового шару утеплення є його розташування під наявної теплоізоляцією. Це можна зробити, якщо встановити каркас на внутрішній поверхні обшивки мансарди. Каркас будують з брусів, а між ними поміщають теплоізоляційний матеріал в плитах. Залежно від товщини шару утеплювача вибирають висоту брусків. З внутрішньої сторони утеплювач зашивають пароізоляційним матеріалом, прикріплюючи його до брусків каркаса. А щоб прикрити всю цю конструкцію використовують фанеру, гіпсокартонні листи або вагонку. Використовуючи цей спосіб утеплення, вам не доведеться розбирати покрівлю, тому ви зможете зробити всі роботи, не чекаючи літа. Але у цього способу є свої недоліки - зменшується висота приміщення і його корисна площа.

Досить часто для утеплення мансардного поверху використовують ще один спосіб - комбінований. При виборі цього способу вам доведеться утеплити стелю додатковим шаром теплоізоляції поверх існуючої. А зсередини утеплюються похилі поверхні покрівлі. Але при виборі цього способу не можна забувати про те, що необхідно додатково утеплити частини перекриття і вертикальні стінки мансарди.

Трохи інформації про мансарді

Модним елементом архітектури є використання мансард. Вони широко затребувані в промисловому і цивільному будівництві. Пропозиція французького архітектора.

Мансарда через три століття переживає справжній бум. Ці проекти використовуються на будь-якому етапі будівництва. Теплоізоляційні плити легко встановити і приховати за допомогою натяжних стель.
Досить часто ремонт включає облаштування горищного простору під житло. У цьому випадку будівництво насамперед розглядає питання утеплення. Вирішення питань гідроізоляції є базовими для покрівлі.

Дихаюча покрівля повинна використовувати вентиляційні потоки. Мансардний дах з цією метою використовує отвори в прикарнизних рядах. Покращена вентиляція дає можливість використання сучасної теплоізоляції. Для мансарди питання теплозбереження коштують особливо гостро. Класичним матеріалом при реконструкції горищ є плити з мінеральної вати. Також широко використовуються інноваційні матеріали.

В даний час для утеплення покрівель і мансард застосовується пінополістирол екструзії. Чарункова структура з замкнутих пор дає повну відсутність водопоглинання.

Матеріал абсолютно екологічно безпечний, не містить газообразующих добавок. Виготовлення у вигляді плит підтримує простоту монтажу. Високий економічний ефект від теплозбереження підтримує міцність. В даному випадку покрівля легко підлягає будь-якому ремонту. Тут конструктивні елементи дизайну дають великі втрати тепла. Для вирішення цієї проблеми в обробці використовуються натяжні стелі. Вони прекрасно приховують теплоізоляційний шар. Ефективна паровиводящая ізоляція встановлюється по всьому контуру. Мансарди успішно використовуються з XVII століття. Це знаходить відображення в архітектурі та усталеною практикою будівництва. Стиль європейської архітектури зараз є найбільш модним напрямком. Ферми особливої \u200b\u200bконструкції досить часто використовуються в якості прикраси. Похила або ламана дах часто використовує опори. Оригінальне оформлення стелі використовує вертикальні і горизонтальні бруси.

Стеля на мансарді

Натяжні стелі мансарди можуть використовувати панелі і рейки. Утворюючи оригінальний геометричний малюнок, вони можуть чергувати колір обробки. Тут бруси дозволяють приховувати шви полівінілхлоридної плівки. На внутрішній шар стелі може бути нанесена звуковбирна прокладка. Мансардні вікна в дизайнерському підході допоможуть поєднати гру світла і тіні. Таким чином будівництво завжди може прив'язати інтер'єр до екстер'єру мансарди. Функціональність обробки також не має ніяких нарікань.

Висока герметичність стель не дає воложитися утеплювача. Це дає можливість використовувати мансардні поверхи для релаксації. Досить часто вони використовуються як косметичні кабінети. Полівінілхлоридна плівка може імітувати різні фактури і забарвлення. Також будівництво велику увагу приділяє оформленню простору в кольорі. Незвичайний абстрактний малюнок дозволяє імітувати цікаві 3D композиції. Мікронних шар тефлону дає можливість підтримувати високу гігієнічність. Натяжні стелі прекрасно миються будь-якими засобами. Щоб не допустити скупчування конденсату використовується примусова вентиляція. Як будівництво, так і ремонт обов'язково повинні передбачити вентиляційні решітки. В цьому випадку

Ви забезпечите максимальний термін експлуатації. Натяжні стелі витримують великий перепад температур від 0 до 50 градусів. Максимально проста установка дозволяє в будь-який час проводити утеплення.

Одним з найбільш чудових варіантів власного житла є каркасний будинок. Це відмінне і комфортне житло і до того ж досить економічне при зведенні. Однак справа будівництвом не обмежується. Необхідно провести обробку гарненько утеплити будинок, адже саме від цього буде залежати затишок. Серед головних особливостей каркасного будинку можна виділити те, що утеплення стін станься безпосередньо при будівництві - це викликано, перш за все, його конструкцією.

Чим утеплити каркасний будинок: вибір матеріалів

Спочатку слід визначитися, який матеріал необхідно закласти у вигляді утеплювача в стіновий пиріг. Для цього існують найрізноманітніші матеріали. Найкраще для цієї діяльності підійдуть:

Утеплення каркасного будинку можна зробити своїми руками

Основні вимоги до утеплювача для стін каркасного будинку

1. Утеплювач краще всього вибирати з екологічного матеріалу, щоб він не завдавав шкоди здоров'ю людини.
2. Він повинен мати стійкість до накопичення вологи, а також до займання.
3. Легкість установки на каркас будівлі утеплювача.
4. Співвідношення в утеплювачі якості і ціни.
5. Пожежна безпека.
6. Мала теплопровідність.
7. Міцність, а також несхильність механічних руйнувань.

Технології утеплення стін

Можуть бути різними, але серед них можна виділити основні технології:

1. Теплоізоляція за допомогою плитних матеріалів (пінопласт, мінеральна вата і так далі).
2. Напилювана теплоізоляція. Даний вид утеплення поки ще досить рідко застосовується через новизни. Однак вона досить ефективна. Як утеплювач в цьому випадку застосовується пінополіуретан. Процес нанесення схожий на роботу із застосуванням монтажної піни.
3. Засипна технологія. В даному випадку утеплення здійснюється за допомогою целюлозного волокна, а також інших засипних матеріалів.
4. Можуть застосовуватися і комбіновані варіанти. Часто може застосовуватися така схема: всередині укладають мінеральну вату, зовні пінопласт, а потім штукатурка.

Порядок зовнішніх утеплювачів робіт

При проведенні робіт першорядну роль виконує точна технологія утеплення. Слід враховувати будь-які фактори, які здатні забезпечити позитивний кінцевий результат утеплення, в тому числі причини, здатні привести до негативного результату.

1. Навісний спосіб утеплення. В цьому випадку до стіни кріпиться каркас, а безпосередньо на поверхню - гідроізоляцію. Вона може бути обклеювальну і фарбувального виду. При фарбувальної гідроізоляції стіни після грунтовки піддаються нанесенню бітуму. При обклеювальну варіанті, використовуючи бітумну мастику, кріпиться гідроізоляційний рулонний матеріал, ізол, гідроізол, стекловойлок. Потім в осередку каркаса, застосовуючи спецклей, або монтажні дюбеля кріпляться стрічки або плити рулонного утеплювача.

   

   На завершення робіт зовнішню сторону каркасу обробляють за допомогою декоративних плит або панелей. В результаті можна виконати фіброцементними, композитними, пластиковими, металевими, керамогранітними і так далі.

   

   Пінопласт - найдешевший утеплювач для стін

   Основна перевага навісного утеплення - це система вентиляції, яка ліквідує появи і накопичення конденсату в утеплювальної прошарку.

2. Мокрий метод утеплення. Даний метод відноситься до дешевих, але в той же час і до досить трудомістким способам. За допомогою полімерного клею на стіну кріпляться плити утеплювача, а потім робиться кріплення армуючої сітки дюбелями, а слідом на неї укладається декоративна штукатурка. Дане покриття також називають «легкої» штукатуркою.
3. Існує також «важка» штукатурка. Вона буде складніше, однак по своїй надійності і довговічності буде перевершувати «легку». Він виконується так - на стіну із застосуванням дюбелів кріпляться утеплювальні плити, після чого, використовуючи блокувальні пластини, фіксується армована сітка.

   

   Утеплення будинку плитами з фибролита

   Потім йде перший шар штукатурки. Протягом доби вона сохне, і робляться деформаційні шви. Слідом йде другий, а також вирівнюючий шар, в якому повинні бути присутніми температурно-усадочні шви. Останній декоративний, куди додаються барвники, наносять через п'ять днів.

4. Напилення рідкого утеплювача. Даний метод є найбільш прогресивним і сучасним. Напилення пінополіуретану виконується за допомогою спеціальної установки. Особливістю є те, що експлуатаційні якості такого утеплення на порядок вище, а собівартість дорівнює середнім утеплителям. Після пінополіуретану в якості декорування можна використовувати практично будь-яке покриття, включаючи навісні панелі.



Утеплювач завдано методом напилення

5. Лицьова метод. Даний варіант відноситься до дорогих, проте, і до найбільш декоративним. Облицювання матеріалами може виконуватися на стіну будівлі, а також поверх утеплювача. При другому способі якість утеплення буде набагато краще, однак при цьому необхідно виконати якісну вентиляцію.

• при виконанні робіт важливо точно дотримуватися схему утеплення.
• в багатошарових системах потрібно впевнитися в присутності достатньої вентиляції, щоб внутрішня утеплююча прошарок не відволожуються, а відповідно не руйнувалася.

Внутрішнє утеплення стін каркасного будинку

Іноді виникають ситуації, коли є неприйнятним. В цьому випадку необхідно задіяти внутрішню теплоізоляцію. Для даної роботи можуть застосовуватися ті ж матеріали, що і зовні, проте мінвата і скловата зважаючи на складність монтажу досить рідко застосовується. У більшості випадків використовується екструдований пінополістирол, а також напилювані матеріали: ековата, поліуретан, піноізол.

Монтаж шару пароізоляції

Обшивка внутрішньої поверхні стін виробляють різними способами. Можна виконати утеплення за допомогою армованої штукатурки, потім шпаклівка і в ув'язненні наклейка шпалер або фарбування.

Утеплення каркасного будинку зсередини

Можна також використовувати оздоблювальні панелі з вагонки, МДФ і пластика. Найбільш поширеним варіантом є оббивка листами гіпсокартону, після чого наноситься декоративне покриття.

Застосовуються також такі матеріали, як пеноизол і пінополіуретан. Пінзеля можна наносити на поверхні різної конфігурації, він здатний заповнювати всі нерівності і дефекти. Він екологічний і стійкий до вогню, проте головна складність його нанесення полягає в тому, що необхідна спеціальна пенозалівочная машина.

Про особливості читайте в наступній статті.

Комбінована теплоізоляція відмінно себе зарекомендувала при зведенні нових будинків і реконструкції старих. Очевидна гідність такого способу утеплення в тому, що при бажанні більшу частину робіт можна зробити власними силами.

Основний - плити із спресованого мінеральної вати. Технологія їх кріплення багато в чому залежить від матеріалу, з якого складені стіни. Комбіновану теплоізоляцію застосовують як для утеплення що будуються будинків, так і для поліпшення теплозахисту давно побудованих. Спочатку теплоізоляційні плити прикріплюють безпосередньо до зовнішніх стін, а потім ці плити обштукатурюють - шар штукатурки захищає легко деформується матеріал від зовнішніх впливів. Для компенсації виникаючих внутрішніх напружень в розчин закладають армуючої сітки.

Щоб забезпечити необхідний ступінь теплоізоляції, монтувати цю комбіновану «одежину» необхідно ретельно, забезпечуючи щільний стик не тільки між самими плитами, а й між плитами і конструкціями-особливо біля вікон, висновків труб, цоколя, де можуть залишитися щілини, що утворюють «теплові містки» (будівельники частіше називають їх містками холоду). Кути і виступаючі кромки захищають від пошкоджень цокольним планками, кутовими профілями або армуючої сіткою.

способи кріплення

При виборі теплоізоляційного матеріалу крім основного враховують ще й інші його властивості. Так, в нашому випадку теплоізоляція відповідає підвищеним вимогам пожежної безпеки і призначена насамперед для утеплення високих будівель, що теж дуже важливо.

Спосіб застосування такої теплоізоляції залежить і від матеріалу, з якого зроблені стіни. До міцним і рівним зовнішніх стін плити із спресованого мінеральної вати можна приклеїти, додатково закріпивши ще й спеціальними дюбелями. Для кріплення теплоізоляції до слабкої і нерівній основі застосовують сполучно-опорні профілі, які не тільки утримують плити, але і компенсують нерівності основи.

Цокольні профілі, запиленості по торцях «на вус», виставляють за допомогою підкладних шайб і кріплять на спеціальних дюбелях.

На ізоляційну плиту наносять клей. При цьому плиту спирають на дошку, поставлену в ванночку для збору стікає клею.

Промазали клеєм плити вставляють в цокольний профіль. На плити першого ряду ставлять плити другого. Вертикальні шви між плитами суміжних рядів повинні бути взаємно зміщені.

Ізоляційні плити якомога щільніше притискають до стіни і так, щоб на стиках вони не виступали. Потім плити додатково кріплять дюбелями.

Якщо основа слабка і нерівна, кріплення на клеї не годиться. У цьому випадку застосовують механічне кріплення плит теплоізоляції.

Спеціальні мінерально-волокнисті плити з пазами і фальцами на крайках з'єднують зі стіною і між собою за допомогою алюмінієвих профілів.

У вологий арміруемий розчин вдавлюють сітку зі скловолокна, після чого розчин одразу ж розгладжують.

Для декоративного оздоблення стін використовують мінеральні штукатурки.

Пошаровий розріз теплоізоляції: мінерально-волокниста теплоізоляційна плита, закріплена на клеї і дюбелях, покрита розчином з армуючої сіткою; декоративне оздоблення - штукатурка.

особливість штукатурки

Поверхня ізоляційних плит повинна бути рівною, і на стиках вони не повинні виступати один над одним. Вирівнюючий шар армованої штукатурки служить для теплоізоляції захистом. І хоча штукатурка компенсує нерівності основи, товщина її шару повинна бути по можливості скрізь однаковою, інакше не уникнути виникнення внутрішніх напружень, а значить, і тріщин.

При з використанням такої комбінованої теплоізоляції додаткові деформаційні шви не потрібні. Однак якщо вони вже є в будинку, то повинні бути повторені і в шарі теплоізоляції.

Позавчора отримав замовлення на утеплення каркасного будинку. Клієнт взявся за самостійне зведення цієї будівлі, проте в процесі роботи вирішив відразу пристосувати заміське житло для постійного проживання. Як правильно виконувати теплоізоляцію він не знав, тому і звернувся до мене.

Думаю, з подібною ситуацією може зіткнутися будь-який початківець будівельник, тому сьогодні я розповім, як і чим теплоізолювати фасад, підлогу і горище заміського котеджу, побудованого за каркасною технологією.

Вибір місця установки теплоізоляції

Спочатку приділю трохи уваги тому, де краще облаштовувати теплоізоляційний шар - зовні або зсередини. Я віддаю перевагу саме зовнішнє утеплення, однак щоб не бути голослівним, пропоную ознайомитися з таблицею, де викладено особливості двох згаданих варіантів. Вивчивши її, ви самостійно зможете прийняти зважене рішення.

На мій погляд, до внутрішньої теплоізоляції можна вдаватися тільки при утепленні будиночка дуже старого: зсередини встановлений утеплює дозволить уникнути демонтажу зовнішньої обробки, що не завжди можливо з об'єктивних причин.

Так, і ще один момент. Я кілька разів стикався з ситуаціями, коли навіть правильне внутрішнє утеплення не було достатньо ефективним, щоб підтримувати комфортний мікроклімат в будинку під час сильних зимових холодів. І доводилося встановлювати додаткове - зовні. Так що, як не крути, а зовнішнє утеплення надійніше.

Ну а тепер розберемося, чим краще зовні виконати теплоізоляцію каркасного будинку.

Вибір теплоізоляційного матеріалу

З огляду на специфіку дерев'яного будинку, побудованого за каркасною технологією з використанням листових облицювальних матеріалів, підбирати утеплювач необхідно з урахуванням наступних вимог:

1. Теплоізолятор повинен бути екологічним. Утеплюючий шар не повинен виділяти в повітря небезпечні для людини хімічні сполуки навіть в разі його нагрівання в процесі експлуатації.
2. Матеріал повинен мати протипожежні властивості - не запалюється під дією вогню і не сприятиме подальшому поширенню полум'я. Також бажано підбирати утеплювач, який під час пожежі не виділяє велику кількість диму, ускладнюючи евакуацію людей.
3. Краще підбирати утеплювач з найменшим коефіцієнтом теплопровідності, щоб для утеплення не використовувати великий шар. Оптимальна товщина - не більше 100-150 см (це середнє перетин бруса, який зазвичай використовується для конструювання каркаса).
4. Міцність і здатність зберігати геометричні розміри. Встановлений в проміжки каркаса матеріал повинен заповнювати його повністю, не піддаючись усадки з часом.
5. Легкість монтажу. Щоб спростити процес зведення каркасного будиночка, необхідно купувати утеплювач, який легко встановлюється всередину каркасних стін без використання складного інженерного устаткування.

Ще один фактор - ціна. З огляду на загальну кошторисну вартість будівництва котеджу за каркасною технологією, необхідно підбирати такий утеплювач, який не набагато збільшить витрати на будівництво. Однак я б не ставив ціну на чільне місце, віддавши перевагу теплоізоляції з оптимальними технічними характеристиками і експлуатаційними властивостями.

На мій погляд, найбільш наближеним до перерахованих вище вимогам є базальтовий утеплювач - мати на основі волокон з мінералів вулканічного походження.

Цей матеріал має безліч плюсів, які я відбив в таблиці нижче:

На мій погляд, перерахованих властивостей цілком достатньо, щоб схилити вас до вибору мінеральної вати. Я для роботи використовую продукцію компанії ТехноНІКОЛЬ або Роквул.

А якщо вам цікаво, чим краще зсередини виконати теплоізоляцію, зверніться до відповідної статті в цьому блозі, де докладно описана необхідна вам технологія. Хоча наперед можу сказати, що мінеральна вата настільки універсальна, що нею можна утеплити як будинок зовні, так і всередині.

Інструменти і матеріали

Крім мінеральної вати (а адже ми визначилися, що це буде саме базальтове волокно), знадобиться ще чимало різних матеріалів:

• ОСП-плити для виконання внутрішньої і зовнішньої облицювання каркаса стін житла;
• дерев'яні бруси 30 на 50 мм для облаштування контробрешетування і вентиляційного зазору між матеріалом, що утеплює шаром і декоративною обробкою;
• гідро- і вітрозахисна мембрана - спеціальна полімерна паропроницаемая плівка (Juta або Strotex), яка запобігає намокання утеплювача і його руйнування потоком повітря, але не перешкоджає виведенню накопиченої вологи з теплоізоляційного шару;
• внутрішня парозахисної плівка - в описуваному випадку я буду використовувати фольгований утеплювач на основі спіненого поліетилену (наприклад, пенофол) для збільшення ефективності функціонування опалювальних приладів;
• блок-хаус, за допомогою якого буде виконана зовнішня декоративне оздоблення каркасних стін;
• євровагонка, якій я буду обшивати поверхні стін зсередини.

На те, які використовувати інструменти, я зупинятися не буду. Зрозумієте в процесі подальшого викладу.

процес утеплення

Тепер розповідаю, як утеплити каркасний будинок для зимового проживання. Технологія теплоізоляції такої будови складається з декількох кроків, які представлені на схемі:

Покрокова інструкція утеплення каркасного будинку своїми руками представлена \u200b\u200bнижче. Відразу скажу, що в моєму випадку вже зведений каркас житла, але внутрішнє облицювання встановлена \u200b\u200bне була. Тому і сама описана технологія утеплення має деякі нюанси.

Крок 1 - Підготовка каркаса

Перш за все, необхідно підготувати каркас житла до установки всередину теплоізоляційного матеріалу. Роблю я це в такій послідовності:

1. Очищаю дерев'яні деталі від пилу, сміття та бруду.Надалі каркас буде повністю прихований облицювальними матеріалами, тому забруднення може негативно відбитися на цілісності конструкції, ефективності та тривалості експлуатації утеплювального шару. Очистити деревину можна за допомогою звичайної щітки або пилососа.

1. Виконую ремонт пошкоджених деталей каркаса.У моєму випадку дефектних ділянок не було, так як я утеплював новий будинок в процесі будівництва. Але якщо ви виявите пошкоджені гниллю ділянки бруса, потрібно замінити деталь перед монтажем теплоізоляційного матеріалу.

1. Монтую інженерні комунікації. Якщо передбачається прихована прокладка інженерних систем, то краще це зробити до зашивання стін декоративним матеріалом. Є кілька особливостей, про які хочу згадати:

• Всі електричні необхідно встановлювати в гнучких або жорстких пластикових або металевих кабельних каналах, які захищають утеплюючий шар і саму споруду від загоряння в разі виникнення короткого замикання.
• При монтажі водопровідних труб всередині стіни не повинно бути роз'ємних з'єднань, які з часом можуть ослабнути і дати протікання.

1. Виконую антисептичну обробку каркаса.Для цього краще використовувати універсальний склад (наприклад, Страж), який перешкоджає утворенню цвілі і грибка на несучому каркасі житла і надає дереву протипожежні властивості. Обробляти деревину необхідно двома шарами просочення з проміжною сушкою.

Крок 2 - внутрішня обшивка

Для внутрішньої обшивки я буду використовувати ОСП-плити і пароізоляційний матеріал з теплоотражающим шаром з шліфованої алюмінієвої фольги. Робота проводиться в такій послідовності:

1. Каркас будиночка обшиваю зсередини листами ОСП.Вони послужать опорою для вирівнювання утеплювального матеріалу. До цієї ж поверхні буде кріпитися пароізоляційний внутрішній шар:
   • Клеєні волокнисті листи необхідно розрізати на деталі потрібного розміру по попередньо зробленим кресленнями.
   • Деталі потрібно робити таких розмірів, щоб після установки вони не діставали до поверхні стелі, підлоги і кутів. Потрібен проміжок товщиною в 2-3 см, через який з поверхні теплоотражающего шару буде віддалятися конденсована там волога.
   • Листи кріпляться на саморізи до опорних елементів каркасу. Крок між сусідніми саморізами не повинен перевищувати 20 см.
   • Шви облицювання повинні йти в шаховому порядку зі зміщенням відносно один одного. Їх товщина - 2-3 мм, які дозволяють уникнути викривлення поверхні при зміні розмірів підстави.

1. Монтую пароізоляційний матеріал.Як я вже говорив, його роль буде грати пенофол - спінений поліетилен (він стане додатковим утеплювачем) з приклеєною фольгою (вона відображає інфрачервоні промені, підвищуючи ефективність опалення):
   • Матеріал слід помістити на ОСП-листи шаром назовні, після чого закріпити на панелях за допомогою будівельного степлера або цвяхів з широкими капелюшками.
   • Рулони пенофола необхідно монтувати так, щоб кожний наступний шар нахлестивать на попередній на відстань в 10 см.
   • Для герметизації швів всередину нахлеста ставиться двостороння липка стрічка, яка склеює сусідні полотна теплоотражающего матеріалу, не даючи водяним парам проникнути в товщу огороджувальних конструкцій і утеплювального шару.

1. Встановлюю контррейки.Вони необхідні для облаштування вентиляційного зазору між фольгою і фінішної облицюванням. Орієнтувати деталі можна вертикально або горизонтально в залежності від того, як у вас буде закріплений декоративний матеріал (в моєму випадку вагонка). Рейки закріплюються до ОСП-плит за допомогою шурупів прямо через фольгований пенофол.

1. Закріплюю вагонку на Контррейка.Саму технологію облицювання стін вагонкою я вже одного разу описував, тому детально зупинятися не буду. Скажу тільки, що краще встановлювати ламелі на кляймери, завдяки яким компенсується зміна розмірів евровагонки в процесі експлуатації.

Крок 3 - Укладання утеплювача

В якості теплоізоляції найкраще підходять плити ТехноНіколь Технолайт Екстра. З одного боку, вони досить міцні, щоб щільно входити між опорних елементів каркасу і тримаються там без додаткового закріплення. З іншого боку, мають низький коефіцієнт теплопровідності, тому для утеплення досить двох шарів мінеральних матів по 5 см.

Плюс полягає ще і в тому, що я заздалегідь порадив клієнту робити каркас будиночка з відстанню між опорами в 60 см. Це як раз ширина плити утеплювача. Тому виконувати підрізування практично не потрібно. Завдяки цьому дорогий матеріал витрачається з максимальною ефективністю.

1. Встановлюю перший шар утеплювача.Як я вже говорив, ширина плит точно відповідає відстані між брусами каркаса, тому потрібно просто перегнути їх посередині і вставити всередину стіни. Розправившись, мінеральний мат міцно займе призначене для нього місце. Зверну вашу увагу на кілька нюансів:

• Закріплювати мінеральний мат на внутрішній ОСП-плиті можна. Інакше саморезом можна пошкодити шар пенофола, який настелен на поверхню зі зворотного боку.
• Уривок плит в разі необхідності проводиться за допомогою гострого канцелярського ножа або пили з дрібними зубчиками.
• Після монтажу всіх плит необхідно додатково герметизувати шви між плитами поліуретановим клеєм з балона. Він склеїть волокна сусідніх матів, виключивши утворення містків холоду.

1. Монтую другий шар утеплювача.Він ставиться поверх першого так, щоб нижні і верхні шви йшли в розбіг. Решта правила такі ж, як і в пункті 1. Не забудьте заповнити шви між плитами поліуретановою піною. Надлишки її, після остаточного застигання, потрібно буде зрізати гострим.

1. Встановлюю утеплювач в елементи конструкції складної форми. Обов'язково потрібно утеплити всі ділянки стін. Особливу складність зазвичай представляють укоси, які служать для зміцнення конструкції. В цьому випадку потрібно вирізати мінеральний мат по формі поглиблення так, щоб він входив максимально щільно.

Як бачите, сама установка утеплювача - операція нескладна, однак займає чимало часу. Однак на цьому процес теплоізоляції ще не закінчено. Зовні теплоізоляція повинна бути надійно захищена.

Крок 4 - Установка гідро-і вітрозахисту

Для захисту утеплювача від зовнішніх впливів зазвичай використовується спеціальна полімерна паропроникна мембрана підвищеної міцності. Її установка має деякі особливості, які я і хочу описати.

Суть наступна:

1. На шар утеплювача настилається плівка.Закріплюється матеріал за допомогою скоб і будівельного степлера до брусів каркаса. Можна використовувати гвоздики з широкими капелюшками:
   • Роботу слід починати з нижньої частини стіни, поступово рухаючись вгору.
   • Полотнища плівки потрібно розміщувати горизонтально.
   • Кожне наступне полотно має нахлестивать на попереднє на відстань в 10 см.

1. Герметизують стики між окремими полотнами.Для цього використовується липка стрічка, яка наклеюється на стики плівки. В кінці роботи повинно вийти повністю герметичне полотно, яке захищає мінеральну вату від води, що проникає через зовнішнє облицювання, і протягу, що дме в вентиляційному зазорі (про нього трохи нижче).
2. Набиваю на полімерну мембрану рейки контробрешетування.Тут вентиляційний зазор просто обов'язковий, так як через нього буде виводитися конденсована на поверхні утеплювача волога. Рейки встановлюються горизонтально або вертикально і закріплюються на каркасі за допомогою саморізів.

1. Закріплюю на рейках ОСП-плити.Технологію їх установки я вже описував, коли розповідав про внутрішню обшивку каркасного будиночка. Тому детально зупинятися на цьому етапі не буду.

Крок 5 - Фінішна обробка

Технологія декоративного оздоблення фасадів будинку залежить від обраного матеріалу. У моєму випадку це буде блок-хаус, окремі деталі якого необхідно закріпити на ОСП-плитах з допомогою саморізів.

Якщо ви збираєтеся використовувати, наприклад, вініловий сайдинг, ОСП-плити можна взагалі не використовувати, а кріпити ламелі на профіль, закріплений на контробрешітці.

Крок 6 - Горищне перекриття

Щоб в каркасному будинку було комфортно перебувати взимку, недостатньо виконати утеплення стін, адже велика частина втрат теплової енергії відбувається через горищне перекриття. Тому я коротко розкажу, як виконати теплоізоляцію цієї поверхні:

1. Підшити стелю знизу ОСП-плитами. Схема вам вже відома, так як я її описав вище. Великий навантаження підшивка випробовувати не буде, тому досить закріпити деталі саморізами з невеликими допусками на швах для компенсації збільшення розмірів підкладки.
2. Закріпити пенофол.Правила установки теплоотражающего матеріалу я також описував, коли розповідав про технологію утеплення стін.
3. Прикрутити бруси обрешітки.Вони, до речі, необхідні, якщо ви використовуєте пароізоляцію з теплоотражающим шаром. Її можна замінити на звичайну паропроницаемую мембрану. Тоді декоративний матеріал можна буде закріплювати прямо на плівці, але загальне теплове опір стін (R) знизиться, так як стіни будуть відбивати, а поглинати інфрачервоні промені.
4. Декорувати поверхню стелі вагонкою.Вона кріпиться на кляймери або саморізи.
5. Встановити утеплювач з боку горища.Мінеральна вата вкладається в проміжки між балками горищного перекриття, після чого затьмарюється гідроізолюючої плівкою і зашивається листовим матеріалом (в моєму випадку ОСП-плитами).

Крок 7 - Підлоги

Останній етап роботи - утеплення підлоги своїми руками. Технологія практично не відрізняється від схеми теплоізоляції стелі, за винятком декількох невеликих нюансів:

• пароізоляційна плівка ставиться з боку житлового приміщення, а гідроізоляція внизу;
• в якості підлогового покриття використовується шпунтована дошка, яка кладеться на контробрешетку;
• якщо неможливо виконати підшивку брусів знизу, дошки чорнової підлоги можна покласти на черепні бруски, які прикручуються до бічних поверхонь балок.

Якщо у вас виникли питання, можете прочитати окремий матеріал, присвячений теплоізоляції підлог.

резюме

Описана вище технологія розповідає про теплоізоляцію дерев'яного житла зовні. Про те, як утеплити каркасний будинок зсередини, з відео, яке я пропоную вашій увазі.

Якщо вас цікавить ще більше інформації про будівництво і утеплення каркасного будинку, задавайте свої питання і висловлюйте власну думку в коментарях до матеріалу.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення або заперечення, щось запитати у автора - додайте коментар або скажіть спасибі!