Maamajade plaanid. Maamajade joonised. Maamaja vanadest akendest

Kui arvate, et teie maamaja väike pindala on hea põhjus, miks see ei saa olla ilus, mugav ja hubane, siis mõelge uuesti! Oleme valinud fotod hämmastavatest maamajadest, mille pindala ei ületa 40 ruutmeetrit. Ja enamik neist on palju väiksemad! Näete inspireerivaid näiteid, kuidas väikest ruumi edukalt korraldada.

Maamaja kahe magamistoaga erinevatel tasapindadel: 7 fotot

Selle maja pindala, välja arvatud veranda ja autovarjualune, on 37,6 ruutmeetrit. Vaatamata oma väiksusele on sellel kaks magamistuba – üks allkorrusel, teine ​​pööningul.

Kodus on ühendatud istumisnurk, söögituba ja kompaktne köök, mis on ehitatud mööda tagaseina. Majja sissepääsu juures autovarjualuse poolt on garderoob.

Maja teises pooles on väike magamistuba.

Magamistoa kõrval asub vannituba, kuhu pääseb nii elutoast kui ka magamistoast.

Magamistoa ja vannitoa kohal on pööningul teine ​​magamistuba.

Sest ülemine magamistuba on piisavalt ruumikas, siis kui pere on väike, aga armastab külalisi vastu võtta, saab alumisel korrusel elutoa pinda suurendada, jättes sealse magamistoa.

Samal eesmärgil saab teha maja sissepääsu juurde laiema terrassi, mis annab ka külalistele rohkem ruumi.

Kaasaegne loft-stiilis maamaja: 6 fotot

Fotol oleva maja pindala on veidi üle 37 ruutmeetri, majas on elutuba, köök-söögituba, vannituba ja 2 magamistuba.
Interjööri fotosid vaadates on raske uskuda, et see kõik sellesse pisikesse ruumi mahub.

Tänu suurele akende arvule ja valgusele ei tundu maja seestpoolt sugugi väike. Vastupidi, samaaegselt luuakse avaruse ja mugavuse tunne.

Köögi taga asuvad vannituba ja magamistuba. Pööningule viiva trepi alune ruum on kasutusel panipaigana.

Alumise korruse väike magamistuba tundub tänu suurtele akendele valgusküllane ja hubane.

Pööningul on üsna ruumikas laste magamistuba.

Valgusküllase interjööriga maamaja: 3 fotot

Ja selle armsa rohelusse uppunud kodu ehitas abielupaar oma kätega. Nad tegid absoluutselt kogu töö ise (ka mööbli valmistamise!) Ja selle maja ehitamiseks kulus neil kuus aastat!

Maja interjöör on täidetud retro asjade ja erksate värvidega.

Nagu ka originaalsed disainilahendused.

Algne maja onn: 4 fotot

See kaunis maja dachas võlub oma atmosfääriga: puu on selles kõikjal ja see loob ainulaadse võlu. Kuid tunnistage, et olete üks neist, kes selliseid maju vaatab ja ohkab: "Jah, see on originaalne, kuid sellises majas on raske kõike õigesti paigutada ..."

Vaatame selle sisemust, kuidas kõik sellesse väikesesse ruumi mugavalt paigutatud on. Trepp viib hubasesse magamistuppa.

Ja esimesel korrusel on korralik kompaktne köök, elutuba ja üllatavalt avar vannituba.

Köögist pääseb maja taga asuvale terrassile.

Kuid peamine selles majas on üksinduse ja vaikse elu vaim.

Praktiline maamaja 25 ruutmeetrit

Kena ja funktsionaalne – ei mingit ekstravagantsust. Sellist maja pole raske ette kujutada kõige tavalisemas külas või suvilas.

Sama võib öelda ka interjööri kohta.

Majas on kõik vajalik olemas, samas kui selle pindala on vaid 25 ruutmeetrit.

Maamaja ehitushaagisest.

Selgub, et ehitushaagisest saab teha vapustava avatud planeeringuga puhkemaja.

Pealegi ei saa sellise konstruktsiooni sees olevat ruumi kitsaks nimetada.

Sees on absoluutselt kõik mugavaks eluks, kuni duši ja tualetini.

Ebatavaline maamaja lossi kujul.

See maja kannab õigusega miniatuurse lossi uhket nime. Asudes üsna kõrgel mägedes, hämmastab see mitte ainult oma ehituse, vaid ka maaliliste vaadetega.

Vaatamata oma tagasihoidlikule suurusele oli sees ruumi kõigele, kaasa arvatud magamistuba, kaasaegne köök, kamin ja - loomulikult! - kiiktool.

Maamaja vanadest akendest.

Vahetame kõik uute vastu, samal ajal viskame ära palju vanu erineva kulumisastmega aknaid. Selle maja omanik tegeleb akende paigaldamisega ja teda piinas kogu aeg soov leida kasutust veel päris korralikele vanadele akendele. Nii see maamaja ehitati.

Sellele majale annavad erilise võlu erinevad hubased pisiasjad: raudvoodi, vanad maalid. Hiiglaslikud aknad lasevad sisse valgusmerd, nii et kaheteistkümneni magamine sellises magamistoas tõenäoliselt ei toimi!

Maamaja magamispööninguga: 9 fotot

See 31,2 ruutmeetri suurune maamaja on valmistatud kasutatud materjalidest: puit ja katuseraud, samas on ohutuse huvides maja elektrijuhtmestik ja torustik täiesti uus.

Alumisel korrusel avatud köök on ühendatud elutoaga. See väike tuba on lõõgastumiseks üsna mugav ning sisaldab diivanit ja tugitooli. Lisaks on tagaseinast köögisaarel ette nähtud kokkupandav söögilaud.

Söögituba on võimalik paigutada ka maja taga asuvale kaetud verandale.

Vannituba asub köögi taga ning on varustatud wc, kraanikausi ja dušinurgaga.

Nagu plaanilt näha, siis vannitoa kõrval on panipaik ning maja mõlemas otsas on maamajas magamispööningud.

Ühel küljel asub voodi vannitoa kohal. Üles olev trepp on edukalt ühendatud köögiriiuliga.

Öösel valgustavad maja küünlad, õlilambid ja päeval päikesepaneelidest salvestatud elekter.

Maakodu vana kuuse tüves.

Kuid originaalsuse jaoks tuleks esikohal anda see uskumatu struktuur. See on nii väike, et seda on väga raske koduks nimetada. Kuid selle loomise lugu on tõeliselt fantastiline! Fakt on see, et see maja on käsitsi nikerdatud hiiglasliku kuuse tüvest. Kogu selle tohutu töö tegi kunstnik Noel Votten üksi ära. Tal kulus selleks 22 aastat.

Paljude linlaste unistus on kaunis väike maja linnast väljas, kuhu pääseda linnakärast, varjuda palavuse eest, tunda kuuma asfaldi asemel oma jalge all maapinna mõnusat värskust. Kuid mitte kõigil pole need unistused täitunud, tundub, et maamaja on raske, kallis ja pikk. Tegelikult on oma kätega maamaja ehitamine üsna lihtne.

Ruumi planeerimine

Tulevase maakodu jaoks koha valimine pole kiirete otsuste aeg, sest ruumi pole nii palju. Läbimõeldud pädev planeering aitab kasutada iga maatükki võimalikult efektiivselt. Kuigi see on teie maa, peate täitma mitmeid nõudeid, hoides minimaalset vahemaad:

• tänavast - 5 m
• läbipääsust - 3 m
• naaberkrundist - 3 m

Me ei kaalu võimalust madalikuga - sinna koguneb vesi. Optimaalselt - saidi kõrgeim koht selle põhja (loode) osas.

Väikeste maamajade projektid

Arvestades maamajade tüüpilisi projekte, on lihtne märgata, et vaieldamatu lemmik on pööninguga ühekorruseline hoone. See on maamaja ajaproovitud versioon, samas võite kommunaalplokist loobuda, sest pööningul saab hoida inventari ja majapidamistarbeid.

Maja külge saab kinnitada terrassi - suvel saab seda kasutada söögitoana. Kahekorruselised maamajad sageli saada, ilma et tegelikult püstitaks "puhast" teist korrust, selle asemel varustada pööning... Seejärel saate esimesel korrusel planeerida kööki ja elutuba ning teisele korrusele - omanike isikliku ruumi (magamistubade) jaoks.

Nõuanne! Saate oluliselt säästa küttesüsteemi arvelt - isegi kõige tagasihoidlikumate hindadega klassika paigaldamisel (boiler, torud ja radiaatorid) moodustab 15–20% kogueelarvest. Kui ehitate oma kätega väikest maamaja, kus kavatsete elada ainult "hooajal" (hiliskevad - varasügis), saate seda halva ilmaga soojendada elektri- või infrapunasoojenditega.

Kokkupandavad maamajad - tagasihoidlikud, väliselt monotoonsed rööptahukad katus asendatud arhitektuuriliselt huvitavad hooned, täiustatud planeeringuga, üks/kaks korrust.

Ostate omamoodi ehituskomplekti, sellist maamaja on lihtne ehitada, omades ainult põhiteadmisi ehitusest. Peaasi, et see näeb juba ette kõik süsteemid - elektrijuhtmestik, ventilatsioon, kliimaseade, veevarustus. See aitab vältida paljusid vigu, mida teevad algajad, kes otsustavad oma kätega maamaja ehitada.

Kokkupandav maamaja on mõeldud pikaks puhkuseks pere või sõpradega, on pindalalt suurem, võib-olla üks-kaks korrust, täiustatud planeeringuga. Selline maja on varustatud tehnoruumi, köögi, puhkeruumide ja vannitoaga, varustatud kütte-, ventilatsiooni-, kliimaseadmega ning varustatud elektriga.

Maja saab varustada boileri, kraanikausi, tööpinna, hingedega riiulitega, dušikabiin, vajalik torustik. Pärast sellise maamaja paigaldamist pole täiendavaid remonditöid vaja, see on täielikult kasutusvalmis.

Vundamendi rajamine

Vundamendi tüübi valik on otseselt seotud nii materjali valikuga, millest maja ehitatakse, kui ka korruste arvuga. Valgusmajad (al ümar puit, puit, karkassmajad ja moodul) saab püstitada sammas- või kruvivundamendile, rasked (telliskivi, poorbetoon, kivi, betoonplokid) ja kahekorruselised majad nõuavad lintvundamendi paigaldamist (valikuna - kokkupandavad, raudbetoonplokkidest) ümber kogu perimeetri ulatuses ja maja kandvate seinte all.

Oluline on teada pinnase külmumise sügavust - vundament tuleks rajada sellest tasemest madalamale, võttes arvesse põhjavee taset.

Keldriosas on vaja varustada hüdroisolatsioon 0,2-0,5 m kõrgusel maapinnast. Kui pinnas on piisavalt kuiv (liiv), võite tasanduskihina teha 2-4 cm paksuse tsement-liiva tasanduskihi. Niiske pinnase jaoks tuleb sellise tasanduskihi peale panna katusematerjal - kahes kihis. Teise võimalusena võib katusematerjali liimida kuuma mastiksiga kuivale tasanduskihile. Hüdroisolatsioon paigaldatakse allapoole põrandatalade paigaldamise eeldatavat taset.

Nõuanne! Soklisse tehakse aluspõranda ventilatsiooni tagamiseks väikesed augud, mis kaetakse kaitsevõrguga.

Keldri ümber luuakse pimeala, selle laius on vähemalt 70 cm (see peaks ulatuma räästa üleulatusest kaugemale), mis on väikese kaldega suunatud maja seintelt. Selleks eemaldatakse pinnase pealmine kiht, valatakse savi (liiv), selle peale kruusakiht (kruus, purustatud tellis) ja valatakse betooniga (rullitakse üles asfaldiga).

Põrand ja seinad

Põrandakate algab palkide ladumisega. Põranda soojustamiseks palkide vahel laotakse keris, mille peale laotakse aurutõke. See kinnitatakse klammerdajaga lagude külge, ühenduskohad on liimitud teibiga. Seejärel laotakse aluspõrand, mille jaoks kasutatakse servamata odavaimat plaati, mis on eelnevalt niiskus- ja lagunemisvastase vahendiga töödeldud. Ja alles siis laotatakse viimane korrus. Kahekorruselises majas on teise korruse põrandaraamid esimese laetalad.

Isegi väikeses maamajas peaks olema vähemalt köök ja puhkeruum. Kui plaanite veeta terve suve linnast väljas, lisaks sageli külaliste vastuvõtmisele, on mõttekas ehitada täisväärtuslik kõigi mugavustega hoone. Soovitame teil vaadata maamajade projektide fotosid.

SNiP põhinõuded

Aiamaal asuvale hoonele on nõuded leebemad kui elamule. Kui aga tekitate ehitusprotsessi käigus naabritele ebamugavust, võite olla sunnitud juba valmis hoone lammutama.

Seetõttu peaksite enne projekti valimist tutvuma SNiP põhinõuetega:

• isegi väikesel alal võib hoone asuda vaid 3 m kaugusel naaberaiast
• minimaalne kaugus üldkasutatavast alast (teest) on samuti 3 m ja läbipääsu olemasolul 5 m
• kui teie objektil on muid hooneid, jäetakse tulekahjuohu vähendamiseks plokk- või kivihoonete vahekauguseks vähemalt 6 m, kivi- ja puitkonstruktsiooni vahele 10 m, kui mõlemad hooned on puithooned - 15 m; puidu kasutamisel ainult laena - 8 m
• lähedalt mööduva elektriliini olemasolul on kaugus sellest alates 10 m; kõrgepingeliinist on see veelgi enam kuni 40 m
• teatud kaugusel (kuni 4 m) tuleb puutüvedest taganeda, madalakasvulistelt puudelt piisab 2 m.

Ärge unustage hoone tihedust. 6-10 aakri suuruse suvila standardsuurusega on teil õigus hõivata hoonetega mitte rohkem kui 30% alast.

Territooriumil peab olema 1,5 m kõrgune võrk- või võreaed.. Pimeaiad on lubatud ainult siis, kui see on kokku lepitud aiandusliikmete koosolekuga või on andnud oma nõusoleku mõlemad naabrid.

Kas teil on vaja luba?

Vastavalt Art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku 51 p 1 h 17 juhul, kui hoone ei ole ette nähtud alaliseks elamiseks, ei ole ehitusluba vaja. Kuid juba ehitatud aiamaja, aga ka muude kõrvalhoonete omandiõiguse saamiseks peate väljastama katastripassi ja registreeruma registreerimiskojas (vastavalt lihtsustatud skeemile).

Kui aiamaale plaanitakse rajada elamu, millel on sissekirjutusõigus, siis selleks on vaja hankida täitevvõimude allkirjastatud eriluba ja ehituspass. Ja ka tuletõrjeülevaatuse luba. Edaspidi peate registreerima ka hoone omandiõiguse.

Isegi väike hoone peaks kestma piisavalt kaua

Maamaja võimalikult mugavaks muutmiseks peaksite kuulama ekspertide arvamust:

• olenemata sellest, kuidas soovite oma saidile midagi ebatavalist ehitada, on vähese ehituskogemusega parem peatuda universaalsel projektil, mida on juba aastate jooksul testitud
• planeerimisel peaksite kohe määrama ruumide suuruse ja asukoha; see võimaldab teil kohe määrata sidevarustuse (kanalisatsioon ja veevarustus), mis paigaldatakse isegi vundamendi ehitamise etapis
• oma vahendite säästmiseks tuleb läbi mõelda kasvõi ajutise ehitise projekt, et seda saaks tulevikus kasutada vanni, aida või suveköögina
• kindlasti kaaluge võimalust laiendada hoonele täiendavaid ruume: verandad, terrassid, vannid ja muud hooned
• isegi väikeses majas tasub varustada mitte ainult puhkeruumiga, vaid ka kööginurgaga
• muude hoonete puudumisel tuleks eraldada eraldi koht aiatööriistade paigutamiseks
• hoone peab olema piisavalt vastupidav, et vastu pidada vähemalt 25-30 aastat

Kui palju ehitus maksma läheb?

Sõltumata tulevase aiamaja suurusest peate enne ehitamise alustamist arvutama selle ehitamise maksumuse. Selleks peate mõtlema järgmisele:

• peamised parameetrid: hoone pikkus, laius ja kõrgus
• vundamendi tüüp ja kõrgus
• seinte ehitamiseks kasutatud materjalide tüüp ja nende paksus
• katuse tüüp
• põrandakatteks kasutatud materjalid
• iga ruumi mõõtmed
• küttemeetodid (kui plaanitakse)
• viimistlusmaterjalide tüübid
• kommunikatsiooni kokkuvõtte tegemise viisid: elekter, kanalisatsioon jne.

Võrgus on piisavalt programme, mis suudavad arvutada mis tahes tüüpi hoone ehitamise ligikaudse maksumuse. Enamikus neist on prooviperiood tasuta. Arvutuste tegemiseks saate kasutada ka veebikalkulaatoreid. Pange tähele, et nende materjalide maksumus võib erineda teie elukohapiirkonnas kehtivast.

Kuna maamaja ehitamise käigus võivad hinnad tõusta, kui ehitus on pikaks ajaks planeeritud, hinnangus on parem varuda vähemalt 10-20% kogumaksumusest. Kulude arvutamisel ärge unustage, et ka sellised "pisiasjad" nagu katusepoldid, kruvid, krunt, krohv nõuavad märkimisväärseid kulutusi.

Parem on osta materjale ühest kohast - hulgiost maksab palju vähem.

Koha valimine saidil

Parima koha valimine saidil

Alustuseks peate koostama skaalal pärandvara plaani ja märkima sellele põhipunktid. Märkige sellele kohe ära olemasolevad hooned ja suured tehased, mida ei saa lammutada. Varjutada planeeringule kõik piirangualad (kaugused piirdeaiast, elektriliinid jne).

Samuti ei tohiks hoonet paigutada kompostiaukude ja tualettruumi lähedusse – väikseimagi tuuletõmbega tungib majja ebameeldiv lõhn. Punktiirjooned tähistavad soodsaid tsoone. Proovige plats planeerida nii, et ka pärast ehitamist oleks olemas koht kõrvalhoonetele (vajadusel), puhkealadele, näiteks basseinile, lehtlale, mänguväljakutele jne.

Lisaks kaugustele naaberhoonetest ja SNiP-i rajatud teest peaksite keskenduma muudele teguritele:

• Maakodu on parem paigutada juurdepääsuteedele ja sideallikatele lähemale: saagi ja majapidamistarvete peale- ja mahalaadimine ei muutu sel juhul suureks probleemiks ning elektrivarustuse ja muude kommunikatsioonidega ühendamine on odavam.
• tuule suund: et hoone kiiresti maha ei jahtuks, ei tohiks aknaid ja uksi asetada valitsevate tuulte küljele
• kui aknad väljuvad lõuna- või idasuunas, kuumenevad ruumid suvel kiiresti üle, parem kui päike peale lõunat neile peale lööb
• et põhjavesi ei lõhuks hoone vundamenti, asub maja kõige kõrgemal kohal; märgaladel, kui alternatiivi pole, peate kaaluma usaldusväärse drenaažisüsteemi ja vundamendi hüdroisolatsiooni
• pöörake tähelepanu aknast väljanägemisele, sest mugavus koosneb alati sellistest pisiasjadest.

Võtke aega projekti valimisel. Alusta arendamist vähemalt kuus kuud enne ehituse algust, et sul oleks võimalus see põhjalikult läbi mõelda ja mitte kiirustada arvutustega.

Koostame projekti

Muidugi saab maamaja projekti tellida spetsialiseeritud organisatsioonist, kuid selliste teenuste hinnad on märkimisväärsed. Väikese maja ehitamisel on palju lihtsam kasutada valmis skeeme, mida võrgus on palju, ja täiendada neid oma arvutustega.

Ehitusplaan

Teil on vaja mõnda joonist. Esimene kõigi ruumide asukoha, sissepääsu- ja aknaavade, samuti seinte ja vaheseinte paksuse tähistusega. Teisel joonisel on vundamendi paigutus ja katuse kattumise skeem.

Väikeehitise projekt

Liiga suure ehitise ehitamine 3–6 aakri suurusele maale on ebapraktiline- see võtab suurema osa saidist. Suurejoonelist struktuuri pole vaja isegi siis, kui veedate suvilas veidi aega. Mõnel juhul piisab väikesest hoonest, millel puudub vundament ja mis on kokku pandud laudadest või isegi vineerist. Selline maja aga kaua vastu ei pea.

Vaivundamendil olevad odavad paneel- või vahtplokihooned maksavad minimaalselt ja isegi lapselapsed saavad selle. Väikese maamaja standardsuuruses võib olla 3x3 või 4x4 m ning sellesse saab paigutada isegi eraldi väikese läbikäidava köök-söögitoa. Teises tuppa tuleb üks või kaks magamiskohta.

Väikeses majas võib olla üheinimesetuba, kus on ruumi köögikappide, söögilaua ja magamisnurga jaoks. Kuid ka väikesele maamajale on mõttekas kinnitada piki hoone pikemat külge 2 m pikkune talvine klaasitud veranda või terrass.Veranda püstitatakse ühisele vundamendile või valatakse vundament sellele eraldi.

Sellist maja saab teha suvise või talvise pööninguga. Keskmise suurusega hoone võtab krundil minimaalselt vaba ruumi, samas suureneb elamispind. Kui on pööning, paigutatakse sinna magamistoad ning esimesel korrusel köök ja vannituba.

Sellist hoonet on parem täiendada veranda või terrassiga, kus saate end mugavalt õhtul lõõgastuda. Soojuse paremaks säilimiseks võib sissepääsu ette rajada vestibüüli. Väike välidušš sobib hästi verandale.

Kui seinte ehitamiseks kasutatakse kerget puitu ja pinnasega probleeme pole (ei ole liiga märg ja lahtine ning põhjavesi ei tõuse liiga kõrgele), piisab lintvundamendi püstitamisest. . Samaaegselt maja vundamendiga valmib ahju alus. Veranda jaoks piisab sambakujulisest alusest.

150x150 baarist palkmaja jaoks valmistatakse 25 cm laiusest vundamendist riba. Terrass paigaldatakse eraldi sammastele, mille sektsioon on 25 cm, maetakse maasse 60 cm kaugusele.Ehitades soistele aladele või telliskiviseinte püstitamisel vajate täieõiguslikku sügavalt maetud vundamenti.

Raha säästmiseks saab veranda vundamendi teha eraldi kergeks (sammas või vaia). Saate selle kinnitada pärast ehituse lõppu. Kuid eraldi vundamendiga variant sobib ainult siis, kui on pinnas, mis ei ole kalduv liikuma, vastasel juhul viib vundament.

Suure maja projekt

Kui pere on suur ja maamaja on plaanis kasutada elumajana, sealhulgas talvel, on otstarbekas ehitada kapitaalne hoone ümarpalkist, latist või isegi tellistest vastavalt valmisprojektidele mõõtmetega 5,3x8 .4 m, 7x8,4 m, 10x8 m ja rohkem. Saate tellida ja välja töötada oma kohandatud projekti.

Selliste majade jaoks on vaja täisväärtuslikku lintvundamenti. See asetatakse pinnase külmumiseni allapoole, nii et hooajaliste temperatuuride muutumisel ei toimuks konstruktsiooni liikumist ja deformeerumist.

Suur maamaja võib olla kahekorruseline või koosneda ühest korrusest ja soojustatud pööningust. Sellel pole piisavalt ruumi mitte ainult elanikele, vaid ka külalistele. Esimesel korrusel asuvad köök, vannituba ja elutuba ning teisel korrusel magamistoad, lastetoad, vajadusel kabinet ja muud ruumid.

Et vältida tarbetuid probleeme vee-, gaasi- ja kanalisatsioonivarustusega, ei tasu vannituba ja toiduvalmistamisruumi teisele korrusele kolida. Samuti on tavaks sisustada elutuba esimesel korrusel, köögi lähedal ja magamistubadest eemal.

Kui hoonet plaanitakse kasutada aastaringselt, on parem ehitada mitte pööning, vaid täisväärtuslik teine ​​korrus. Vastasel juhul kulub selle soojustamisele, tuule- ja aurutõkkele peaaegu sama palju raha kui teise korruse ehitusele. Arvestada tuleb ka küttekuludega - talvekülmaga hoiavad kapitaalsed seinad soojust palju paremini kui isegi hästi isoleeritud õhukesed pööningu seinad.

Maja pööninguga

Pööninguga maamaja maksab vähem kui täisväärtusliku kahekorruselise ehitise ehitamine ainult siis, kui seda kasutatakse ainult suvel. Kuid isegi selle paigutuse korral vajate isolatsiooni. Muidu on päikesepaistelistel päevadel liiga palav. Soojusisolaatorikiht on tehtud veidi õhemaks kui talviseks tööks.

Kui köetakse ainult esimest korrust, siis soojustatakse vaid hoone seinad ja lagi, jättes pööningu külmaks. Ülemisele korrusele läbipääsuks mõeldud uks/kate on tehtud võimalikult tihedaks ja täiendavalt isoleeritud.

Tavalise viilkatuse ehitamisel ei piisa pööningu elamispinnast. Vaba ruumi suurendamiseks tehakse katus katki. Selle ehitamine on aga keerulisem ja vaja läheb rohkem materjale.

Teine võimalus pööninguruumi laiendamiseks on tõsta seinad esimese korruse kohale. Selliseid maju nimetatakse "poolteistkorruseliseks". Seinte kerkimise tõttu ruumide pindala veidi suureneb.

Maja projekt klaasitud verandaga

Veranda saab kinnitada ainult majade ühele küljele või kulgeda mööda kahte või isegi kolme seina. Lainetavatel muldadel on parem ehitada sellele vundament samaaegselt maja vundamendiga. Tõepoolest, eraldi madala vundamendi valmistamisel võidate ainult 1-2 m.

Kõige sagedamini klaasitakse veranda täielikult või suletakse seina alumine pool ja ülaossa sisestatakse topeltklaasid või ühekordsed raamid. Saate täieliku ruumi, kus saate sisustada söögituba, elutuba või köök. Soojal aastaajal saab aknad pärani lahti visata.

Veranda võib olla ka elutoa jätk. Seda saab kasutada ka väikese spordinurga, laste mängutoa või isegi kontori sisustamiseks.

Maja terrassiga

Katusega terrassil on võimalik soojal suveõhtul mitte ainult teed juua. Kuumadel või vihmastel päevadel saab sellega jooksvaid asju ajada ilma maja risustamata. Sageli lisatakse see pärast põhikonstruktsiooni lõppu eraldi sammaskujulisele vundamendile.

Garaaž on projekteeritud maja juurdeehitusena või asub soklikorrusel. Seinad ja vundamendid võivad olla tellistest või betoonplokkidest. Kui pinnas on märg või lahtine, asetatakse maja raudbetoonpadjale.

Kahekorruseline maja

Kui pere on piisavalt suur ja krundi suurus ei võimalda ehitada suurt maamaja, on mõttekas ehitada kahekorruseline hoone. Sel juhul saate isegi väikesest maatükist maksimaalse kasu pigistada. Sellise konstruktsiooni suurus võib olla 4x4 m kuni 10x10 m või rohkem.

Teise korruse ehitus ei lähe palju rohkem maksma. Vundamendi koormus suureneb vaid 60%. Põranda- ja katusekatte kulud ei suurene üldse. Lisandub ainult seinte ja põrandatevaheliste põrandate materjalide maksumus. Seega tuleb pindala ruutmeeter odavam kui ühekorruselise maja puhul.

Eksperdid ei soovita maja lisapõrandaga baarist üle koormata. Sellel on piisavalt eeliseid, kuid selle tugevusel on piirid.

Vanni või saunaga kombineeritud maamaja

Kui maatükk ei võimalda supelmaja ehitamiseks eraldi kohta eraldada, võib selle maamaja külge kinnitada. Selline projekt on tulus ka majanduslikult - lõppude lõpuks läheb eraldi hoone jaoks palju rohkem ehitusmaterjale vaja. Samuti ei ole vaja eraldiseisvate kommunikatsioonide - valguse ja veevarustuse - varustamist.

Väga sageli kinnitatakse pärast ehituse lõppu maja külge vann või saun. Selle vundament valitakse sõltuvalt pinnase tüübist ja hoone kogumassist. Niiskuse eest kaitsmiseks on seinad hoolikalt hüdroisoleeritud.

Isegi kui supelmaja ehitatakse samaaegselt elamuga, tehakse selle vundament eraldi, et niiskuse erinevusest ei tekiks pragusid ega eemalduks üldkonstruktsioonist. Vundament tuleb püstitada maja vundamendist eraldi.

Tõepoolest, kõrge õhuniiskuse tõttu võivad sellesse tekkida praod ja vanni põhi hakkab kogu konstruktsiooni vundamendist eemalduma. Sellesse on paigaldatud kanalisatsioonitorud ja veevarustustorud. Vundamendist vähemalt 3-5 m kaugusele valmistatakse eraldi äravoolukaev.

Et niiskus tuppa ei satuks, tehakse vanni või sauna ja majja sissepääsud eraldi. Nende vahele saab ehitada kaetud vahekäigu, veranda, lehtla või vähemalt kuuri - sel juhul talvel vannist majja kolides väheneb külmetuse tõenäosus. Kuna vann ja saun on kõrge õhuniiskuse allikad, peaksite hoolikalt läbi mõtlema selle ventilatsioonisüsteemi ja ruumi hüdroisolatsiooni.

Lisaks tuulutusavadele on soovitav sellesse ventilatsiooniks varustada aken või väike aken. Kõige vastuvõetavam variant on ühendada leiliruum majas asuva ahjuga seinaga. Vann või saun kuivavad sel juhul palju kiiremini.

Erkeri aknaga maja

Erker on väike osa ruumist, mis ulatub fassaadist kaugemale. Sellised konstruktsioonid näevad korrapärase kujuga hoone taustal naeruväärsed. Erker näeb harmooniline välja ainult siis, kui seal on keeruline arhitektuur, ebatavaline akende kuju, katus või sissepääsugrupp.

Selle saab sisse ehitada ainult ühele korrusele või läbida korraga kahte korrust. Erkeri kuju võib olla mis tahes: poolringikujulisest kuni trapetsikujulise või viieeedrilise. Selle abil on võimalik hoone pindala laiendada – sellistes juurdeehitustes asuvad söögikohad, talveaiad või õpperuumid.

Ehitusalase kogemuse puudumisel on sellise struktuuri loomine vaevalt realistlik ja projekt tuleb tellida spetsialistidelt. Kuid selline maja näeb välja väga ebatavaline.

Erker on võimalik kinnitada ka peale maamaja ehitamist... Sel juhul kasutatakse vundamendina konsoolplaate, mis on kandev seina sisse põimitud. Nad süvendavad sellist vundamenti kogu maja vundamendiga samale tasemele. Kiharate servade ladumiseks kasutatakse kõige sagedamini spetsiaalse lukustussüsteemiga tellist või profiilpuitu.

Erkeri väljaulatuvad elemendid põhjustavad kogu konstruktsiooni jäikuse nõrgenemist, seetõttu tuleb maja kastiga tugevdada.

Kui palju maksab valmis hoone ostmine?

Ehituskogemuse puudumisel on mõttekas soetada valmishoone võtmed kätte põhimõttel. Sõltuvalt eraldatud summast saate osta nii lihtsaima kilbikonstruktsiooni kui ka täisväärtusliku konstruktsiooni latist või palgist. Kuna materjalide maksumus võib igas piirkonnas erineda, on parem uurida selliste majade hindu vastavatel saitidel.

• Näiteks väike 3x3 m puidust maja, millel on voodrilaud, maksab 60 tuhat rubla.
• Keskmise suurusega hoone 5x3 m maksab umbes 10 tuhat rubla.
• Täisväärtusliku verandaga palkmaja saab osta 270 tuhande rubla eest.

Ehituseks kasutatud materjalid

Vundamendi tüübi valik sõltub pinnase tüübist ja konstruktsiooni kogumassist:

• sammas- või vaivundamendid betoonplokkidest, tellistest, raudbetoonist, killustikust astmega 1-2,5 m; nende ühendamiseks üheks konstruktsiooniks, mis toimib maja toena, kasutatakse puidust või metallist võre; kõige ökonoomsem variant, sobib rohkem kergetele puit- või karkasskonstruktsioonidele, palkmajadele; suvilate ehituses kasutatakse põhiliselt kruvivaiu, harvem kasutatakse tõugatud, rammitud ja puurimist;
• riba vundament: raudbetoonist, tellistest või killustikust vastupidavam tugi, selline lint jookseb mööda kogu maja perimeetrit ja sisemisi vaheseinu; see jaguneb kahte tüüpi: madalalt mattunud 40–70 cm ja sügavalt mattunud (kasutatakse pinnase tõstmiseks) 1,5–1,8 m külmumistasemest madalamal; ribaaluseid saab kasutada igat tüüpi majadele alates valatud, plokk- ja telliskivini;
• plaadi alus monoliitse armeeritud plaadi kujul asub liiva- ja kruusapeenral; pinnase tõstmisega on selline vundament võimeline langetama ja tõstma ilma deformatsioonita; selline alus toimib ka kareda põrandana; sobib igat tüüpi hoonetele, sealhulgas suurtele massidele.

Sambakujuline vundament lahtisel pinnasel või põhjavee tiheda läbipääsuga on vastuvõetamatu. Nendel juhtudel kasutatakse ribavundamenti.

Enamik vundamenditüüpe püstitatakse 20-30 cm liiva- ja kruusapadjale, mis kaitseb alust põhjavee ja kapillaarniiskuse eest. See on eriti oluline kihise (turbase ja savise) pinnase olemasolul, mis külmudes muudab oma mahtu ja tõuseb ülespoole. Liiva ja kruusa aluspinna puudumisel võib see põhjustada vundamendi kõverdumist ja seinte pragunemist.

Selline padi aitab enne vundamendi valamist alust ideaalselt tasandada. Selle abil jaotub hoone surve maapinnale ühtlasemalt. Selle puudumisel ja konstruktsiooni ebaühtlasel vajumisel võib see lihtsalt kõverduda. Ärge tehke sellist patja ainult liivasele pinnasele või väga soistele maadele.

Vundamendi rajamisel rajatakse koheselt kanalisatsiooni- ja veetorustikud. Nende munemise sügavus on 0,5 m madalam kui pinnase külmumispunkt. Kui see pole võimalik, isoleeritakse torud täiendavalt. Vedeliku raskusjõu tagamiseks asetatakse need väikese 4-7 ° kaldega.

Materjalid seinte jaoks

Maamaja seinte materjalide valik sõltub paljudest teguritest: isiklikud eelistused, ehituspiirkond, elamise pikkus (aastaringselt või ainult suvel), projekti nõuded ja loomulikult eraldatud summa:

• karkass- või paneelhooned: nende peamised eelised on madal hind ja ehituse lihtsus; puudusteks on kõrge süttivus, madal tuuletakistus ja halb soojusisolatsioon - paar aastat pärast karkassiraamide vahele asetatud mineraalvilla või vahu kokkutõmbumist on maja raske kütta; kasutusiga on 30-40 aastat;
• räbu valatud: odavad hooned, seinte korrastamiseks valmistatakse raketist, millesse valatakse tsemendi ja kivisöe räbu segu; seda meetodit kasutati mitu aastakümmet tagasi isegi elamute ehitamisel; sellise materjali peamiseks puuduseks on madal niiskuskindlus: sellistes ruumides hakkab niiskuse tõttu kiiresti seen; kasutusiga kuni 50-70 aastat;
• gaasi- või vahtplokkidest kergmajad: Need odavad materjalid on 8 korda suuremad kui tavalised tellised, nii et hoone ehitamine on kiire, lisaks on plokke lihtne saagida või puurida; suure poorsuse tõttu on neil kõrge soojus- ja heliisolatsioon; poorbetooni kasutusiga on kuni 50-80 aastat, vahtplokid on veidi madalamad;
• sandwich paneelmajad: erinevalt karkass- ja paneelplaatidest ei ole nendes kandeelemendiks postid ja risttalad, vaid paneel ise, mis on täidetud polüuretaanvahust, vahtpolüstüreenist või mineraalvillast valmistatud täiteainega. Sellised konstruktsioonid ei vaja kokkupanekut - tulevase hoone killud tarnitakse valmis kujul, need tuleb ainult kokku panna; kuigi sellised tooted on kallimad kui paneel- ja raamitooted, on puudused samad - kõrge süttivus ja lühike kasutusiga; kuigi tootjad nõuavad, et selline maja võib kesta kuni sada aastat, on praktikas paarikümne aasta pärast pärast isolatsiooni kokkutõmbumist problemaatiline majas alaliselt elada;
• majad baarist või palkmajadest: säästev säästev ehitus; suurepärane soojapidavus; kasutusiga 100 aastat ja rohkem; aiamaju baarist saab osta ja valmis, "võtmed kätte";
• telliskivi- või kivihooned: nende ehitamine läheb maksma palju rohkem, kuid kestavad ka 100-150 aastat või rohkem.

Katus

Odava maamaja jaoks on optimaalne kasutada metallist või profiilplekist katust... Selline katus on piisavalt tugev ja ei karda halba ilma ning võib kesta kuni 40 aastat. Värvilise kaitsekilega kaetud valtsmetall näeb välja üsna esteetiliselt meeldiv. Keerulise kujuga katuste korraldamiseks on metallplaadid mugavamad.

Nende kahe materjali miinusteks on kõrge müratase vihma või tuule ajal – iga tilga mõju on ruumis kuulda. Seetõttu tasub mõelda põranda helipidavusele.

Odav vaht on hea soojusisolaator, kuid heliisolaatorina pole mõtet seda kasutada – see juhib hästi helisid. Lisaks on see materjal tuleohtlik.

Katusematerjali kasutamisel katusena on parem jääda materjalile, millel on abrasiivsete laastude näol täiendav kaitsekate - see kestab kauem. Odavate bituumenipõhiste materjalide kasutusiga on aga lühike ja vaid 12-15 aastat. Klaaskiul põhineva euroruberoidi puhul on see veidi rohkem - 20-30 aastat.

Hoone katuse kõige optimaalsem materjal, mida kasutatakse mitte ainult suvel, vaid ka talvel, on kiltkivi. Suhteliselt madala hinnaga on sellel suurepärased omadused - see ei karda äärmuslikke temperatuure, on keemiliselt vastupidav ja selle tegelik kasutusiga on kuni 30-40 aastat. Kiltkivi kaalub aga palju ja suurendab vundamendi koormust, seetõttu tuleb vundamendi rajamisel seda asjaolu arvesse võtta.

Vaheseinte paigutus

Ehituses kehtib reegel: vaheseinad ei tohiks ületada kandvate seinte kaalu. Kõige lihtsamad odavad konstruktsioonid on karkass, paneelplaat või plank. Kütmata hoones on parem mitte kasutada kipsplaati - see imab kiiresti niiskust ja väänab seda aja jooksul.

Sellises majas on parem kasutada tavalisi laudadest, hiljem sindliga polsterdatud ja lubjaga krohvitud vaheseinu. Mis tahes tüüpi vaheseinad paigaldatakse ainult töötlemata põrandale. Peale karkassi paigaldamist, kinnitatakse rihmadega põrandale ja lakke, laotakse sisse soojusisolaatorid, mille abil jaotub soojus ruumides ühtlasemalt.

Seinte püstitamisel latist või palgist alustatakse vaheseinte korrastamisega alles pärast puu kahanemist. Puit settib vähemalt 6 kuud, kuid palkide kuivatamiseks kulub vähemalt aasta. Liimpuit peaaegu ei tõmbu kokku, seega saab vaheseinte paigaldamisega alustada kohe peale ehituse lõppu.

Fassaadi viimistlus

Fassaadi krohv

Tuhkplokkidest või räbuvalatud konstruktsioonidest majad saab lihtsalt krohvida ja seejärel fassaadivärviga värvida. Karkassmajad on õmmeldud puidust, ääristatud voodri, plokkmaja (palgi all olevad paneelid) või tempopaneelidega. Neid on lubatud krohvida.

Kui teil on vabu vahendeid, saate maamaja ventileeritava fassaadiga katta portselanist kivikeraamika plaatide või tellistega. Kuid nende materjalide maksumust ei saa nimetada demokraatlikuks.

Soojenemine

Kui köetav hoone ei ole piisavalt isoleeritud, toob see kaasa mitte ainult kivisöe või gaasi maksumuse tõusu, vaid ka kõrge temperatuuri erinevuse tõttu ruumides kondensaadi tekkimise. Hoone kaitsmine äärmuslike temperatuuride ja liigse niiskuse eest küttekeha paigaldamisega pikendab oluliselt selle kasutusiga.

Hoone on parem soojustada ainult fassaadi küljelt, et kastepunkt (temperatuur, mille juures veeaur muutub veeks) ei liiguks hoonesse. Peate isoleerima nii vundamendi, keldri põranda (palkide vahel või tasanduskihi all), pööningupõranda ja seinad ise.

Soojusisolaatorina võite kasutada odavat vahtu, vahtpolüstüreeni, mineraalvilla, saepuru või paisutatud savi. Viimaseid kahte kasutatakse keldri soojustuse ja pööningu täitematerjalina. Lagunemiskindel ekstrudeeritud vahtpolüstürool on kasutatav nii seinte soojustamiseks kui ka maja aluspõhja soojustamiseks.

Seinte soojusisolatsiooniks valmistatakse karkass, mille vahele asetatakse hüdroisolatsioon ja soojustuskiht. Soojusisolaatori peale on soovitatav paigaldada tuuletõkkena kasutatav kile. Lisaks suletakse raam mis tahes viimistlusmaterjaliga.

Suvilas puhkamise armastajatele mõeldud maamaja on sageli vajalik mitte ainult hooajaliseks lühiajaliseks viibimiseks, vaid ka pikemaks perioodiks.

Seetõttu peate suvila hoonete valimisel hoolikalt tutvuma kõigi ehitusturu kaasaegsete ettepanekutega, mõtlema tulevase maja materiaalsele ja funktsionaalsele otstarbele.

On vaja kohe otsustada, milliseid kommunikatsioone majas vaja läheb. See sõltub sellest, kui palju aega kavatsete riigis veeta.

Maamaja projekt

Tüüpilised projektid

Ehitusfirmade pakutud. Projektid on universaalsed, need on läbi töötatud võtmed kätte ja neil on kõik vajalikud joonised. Standardprojektide ehitusriskid on minimaalsed ja maksumus on vastuvõetav.

Individuaalsed projektid

Need tellitakse arendajatelt või arhitektidelt, kui maja planeering, välisilme ja sisemus peavad olema omanäolised. Selline projekt on täiesti eksklusiivne ja kliendi jaoks välja töötatud. See maksab rohkem ja arendamine võtab kauem aega.

Ehitusmaterjal suvilatele

Puu on maamajade ehitusmaterjalide turuliider. Sellele järgneb telliskivi, kivi ja vahtplokk. Raamtooted sulgeb kõige populaarsemate materjalide nimekirja. Vaatame nende eeliseid ja puudusi.

Vahtplokid

Üsna noor materjal, mida on mitte nii kaua aega tagasi kasutatud äärelinna ehitamiseks. Selliseid maju peetakse vastupidavateks ja mugavateks elamiseks.

Selliste majade vooderdus on valmistatud dekoratiivpaneelidega, mis annab suvilale soliidse ja atraktiivse välimuse.

Materjali eelised:

• taskukohane hind;
• vastupidavus;
• tulekindlus;
• mugav mikrokliima;
• vastupidavus kliimatingimustele;
• konstruktsiooni koormus vundamendile on väike.

Materjali puudused:

• lisakulude vajadus vundamendi rajamiseks;
• ehitusaeg pikeneb võrreldes raami versiooniga.

Kivi või telliskivi

Hea võimalus aastaringseks kasutamiseks mõeldud maja ehitamiseks. Sellise hoone eest hoolitsemine ei nõua suuri investeeringuid, kuid see töötab aastaid.

Materjali eelised:

• niiskuskindlus, vastupidavus äärmuslikele temperatuuridele;
• suurepärased heliisolatsiooni omadused, soojusmahtuvus;
• maja vastupidavus, töökindlus ja tugevus.

Äärelinna ehituse puudused:

• kivi ja tellisega töö kõrge hind;
• materjali enda maksumus;
• isegi väikese kivist maamaja ehitamine võtab kaua aega;
• vajadus ehitada monoliitne vundament;
• suurenenud seina mass.

Kivist või tellistest suvila sobib vaid neile, kes plaanivad puhkust pikemaks ajaks.

Puit

Kõige populaarsem materjal maamajade ehitamiseks. Need hoiavad teid hubase ja keskkonnasõbralikuna. Ühekorruselised väikeehitised on enamasti ehitatud puidust. Leiate ka puitmansardidega maju (nagu ka täisväärtuslikke kahekorruselisi maju).

Puitmaja eelised:

• keskkonnasõbralikkus, soojusisolatsioon, heliisolatsioon;
• kruvivundament mis tahes pinnasel;
• hinna ja kvaliteedi suhe (puidust suvemaja ehitamine on odavam kui kivist);
• lühike ehitusaeg.

Puitmaja sobib suurepäraselt neile, kes ehitavad suvilat lühiajaliseks (näiteks nädalavahetuseks) viibimiseks.

Puudused:

• tuleoht (materjali on vaja spetsiaalselt töödelda, mis jätab selle keskkonnaomadused ilma);
• puule võib ilmuda seen (või alata mädanik).

Puitmajade vundamendid võivad olla kuhjatud monoliitsed või sammaskujulised.

Karkass maamajad

Hea lahendus äärelinna ehituseks mitmeti. Väga kiiresti valmib karkassmaja.

Piisab, kui valida ehitusfirmast sellise maja projekt ja mõne päeva pärast on see maja tootmises. See tuuakse disainerina objektile ja püstitatakse mõne päevaga.

Karkassmajade vundament on kuhjatud, tulenevalt sellest, et maja kaal on väike. Ka vaivundament nõuab väga vähe aega ja materjalikulu. Mis on väga kasulik neile, kes ei soovi maamaja ehitusse tohutuid summasid investeerida.

Karkassmajad näevad välja väga korralikud ja lõppmaksumuses on need palju odavamad kui puit- või tellismaja ehitamine.

Puudused:

Karkassmaja sobib ainult hooajaliseks elamiseks (soojematel kuudel). Tootmistehnoloogia on välja töötatud soojema kliimaga piirkondade jaoks kui Venemaal.

Osa inimesi kasutab küll ehituse ajal isolatsiooni, kuid soojakadu jääb kodus siiski suureks. Ja sellise maja soojendamise kulud talvel on märkimisväärsed.

Suvel talutakse halvasti ka tugevat kuumust karkassmajas. Seinad lähevad väga kuumaks ja toad lähevad väga kuumaks. Vaja on paigaldada konditsioneer.

Maja ülalpidamine ei tule nii odav kui selle ehitamine. Seina isolatsioon ei lase seintel õhku ruumidesse pääseda.

Fotod kaunitest maamajadest

Kuna loete seda artiklit, on teie saidil viibimine väljaspool linna teie jaoks atraktiivne. Maamaja selleks on muidugi vajalik. Väga soovitav on ehitada see lihtsaks, odavaks ja. Mitte ainult raha ja tööjõu, vaid ka maa-ala säästmise nimel. Sellest väljaandest leiate teavet selle kohta, kuidas oma kätega maamaja ehitada on võimalikult lihtne, pigem lihtsam ja odavam. Samuti on soovitav, et maja ergonoomika võimaldaks selles kaua halba ilma ebamugavust kogemata ära oodata ning hoone konstruktsioon võimaldaks kasutada selle välis- ja sisekujunduses erinevaid kujunduslahendusi.

Kust alustada

Esimene küsimus, mis tuleb maamaja ehitamise plaanimisel lahendada, on millest see ehitada? Kuhu - see on juba teada, platsi ei saa kuhugi transportida. Vastavalt materjalile, ehitusplatsi pinnasele ja ilmastikutingimustele valitakse välja maja struktuur, töötatakse välja või valitakse sellele valmis projekt ning seejärel kalkulatsioon, ostud ja äri. Alustame materjali valikuga.

Millest ehitada?

Kuna meid huvitavad lihtsasti teostatavad variandid, siis palkmajad on samuti vaatlusest välja jäetud: neid on väga raske ise ehitada. Lisaks on sellised majad tundlikud maapinna hooajaliste liikumiste suhtes ja vajavad seetõttu vundamenti, mis ei ole vähem töökindel kui täissügavusega riba (0,6 m allpool NGL-i standardset külmumissügavust, arvestades riba põhja). Täieliku läbitungimise vundament peab vastu pidama, et anda oma kokkutõmbumine, vähemalt suve lõpust kuni järgmise aasta täieliku kevadkuumuseni. Samasugust vastupidavust on vaja ka näiteks soojustatud plaatvundamentide puhul. Rootsi plaat. Puitmajadele on aga olemas selline vundamenditüüp, mis ei nõua tehnoloogilist pausi (vt allpool), kuid kõige kandilisem ehk palkkonstruktsioon peab taluma kokkutõmbumist aasta aega, enne kui see on valmis viimistluseks. Sellepärast palk- või palkmaja dacha osutub ebaproportsionaalselt kalliks (alates 12 000 rubla / ruutmeetri kohta) ja iseseisvaks ehitamiseks keeruliseks.

Sama olukord tekib telliskivimajade ja. Lõppkokkuvõttes osutub tellistest, vahtplokkidest või puidust väikese maamaja ehitamine soovitatavaks ainult väga väikestel aladel, kui on vaja ülimalt kompaktset konstruktsiooni. Sel juhul on maja ehitatud 2-korruseline; tellise ja puidu tehnoloogiad võimaldavad ettevalmistamata, kuid tähelepanelikul ja korralikul ehitajal ehitada maja 2-korruseline. Kompaktsete 2-korruseliste tellis- ja palkmajade paigutuse näited on toodud joonisel:

Märge: Algajal ehitajal on lihtsam ehitada penoplokkmaja kui tellis-, ruudu- või palkmaja. Poroloon/gaasiplokkidest maamaja ehitamine on mõttekas, kui suvilas käiakse aastaringselt - pole vaja täiendavat soojustamist ja küttekulud on väiksemad.

Lihtsaim ja kiireim viis väikemaja ehitamiseks on monteerida see valmis paneelplaadist või konstruktsiooniliselt isoleeritud paneelidest (SIP). 20 x 20 jala (6 x 6 m) paneelmaja panevad nädalaga sisse keskmise intelligentsusega šimpansipaar, kes on komplekti juhiste järgi treenitud. Pole nalja, selliseid kogemusi oli. Kuid paraku - ehituskulud. Praeguste hindade juures kuskil 18 000 rubla / ruutmeetri kohta. m Ilma vundamendita.

Isekandvast isoleeritud traadist maja maksab vähem, ca. alates 15 000 rubla / ruutmeetri kohta. m geokruvide vundamendiga (vt allpool). Isekandvaid isoleeritud traatkonstruktsioone hoiavad aga kinni paneelidevahelised lukud. Selleks, et isoleeritud traatmaja oleks täiesti töökindel, peab sellel olema palju sisemisi vaheseinu samast isekandvast isoleeritud traadist koos lukkudega. Kuna kompaktses majas on vaheseinu vähe või üldse mitte, siis SIP-i me ka selle materjalina ei puuduta.

Niisiis, me jõuame järeldusele: maamaja ehitamiseks, et see oleks kiire, lihtne ja odav, mida vajate puidust. Ühe väikese, kuid olulise erandiga, vt allpool.

Projekt

Parem on ehitada odav aed ja / või kompaktne maamaja tüüpprojekti järgi; vt allpool olulisi ehitusandmeid. Maamaja valmis tasuta projekti on mis tahes otsingumootori abil üsna lihtne leida. Või tasu eest - aiamaja detailne standardprojekt 300 rubla eest. leida asjakohastelt saitidelt.

Kuidas valida lihtsamalt ja odavamalt

Teisest küljest on väikesel maamajal liigne jäikus ja elastsus. Siin toimib tehnikas hästi tuntud (ja amatööride poolt kangekaelselt tähelepanuta jäetud) ruutkuubiku seadus. Seda on lihtne katseliselt katsetada: liimige tavalisest kirjutuspaberist 2 ja 10 cm külgedega kuubikud ja proovige mõlemad kokku kortsuda. Kolmas tegur on see, et pinnase olemuslik sidusus on lahutamatult seotud selle mehaaniliste omadustega.

Detailidesse laskumata teeme kohe järelduse: kui plaanil olev väike puidust maamaja mahub teatud läbimõõduga ringi, siis tavalistel aiamaamuldadel saab selle ehitada matmata vundamendile, mis on palju. kiirem, lihtsam ja odavam. Millisesse ringi peaks plaanil olev puitmaja projekt mahtuma, et seda saaks kuni keskmise poorsusega pinnasele (kaasa arvatud) ehitada matmata vundamendile, on näidatud joonisel fig. Kõik sõltub, nagu näeme, konstruktsiooni proportsioonidest: mida “kandilisem” on maja, seda paremini mängib see välja maapinna hooajalisi liikumisi. Seetõttu on parem ehitada majad, "trammid" kitsaste lõikude jaoks, ilma lähedalt vaatamata, tavalise süvenemise alusele. Aga kui T-kujulise maja "pulga" suhe jääb 1 piiresse

Märge: veranda / terrass sisaldub maja projektsioonis, kui see on selle konstruktsiooniga jäigalt ühendatud. Verandad, millel puudub majaga mehaaniline ühendus või on sellega hingedega, on plaanis maja projektsioonist välja jäetud.

Sihtasutus

Eeldame, et oleme sihtasutuse kasuks otsustanud. Tuletame vaid meelde, et tellis-, palk- või palkmaja alla kõikidel muldadel, välja arvatud mittepoorsetel, on vaja panna tavapäraselt maetud lint või TISE vundament. Isolatsiooniga plaatvundament "sätib" maapinnale 2-3 aastaks; sellest piisab, et palk või palkmaja hakkaks lõhenema. Nõrgal pinnasel puidust või vahtplokkidest maja alla saate vundamendi panna terasvõrega geokruvidele (vt allpool).

Ei ole maetud

Kompaktse maamaja madalal vundamendil on lihtsam ja odavam monteerida sammast valmis betoonplokkidest 200x200x400. Plokid asetatakse tsemendi-liivmördile alates M150, kaks järjest; ülemised ristuvad alumistega. Seega saadakse kolonn mõõtmetega 400x400 mm.

Postide jaoks kaevatakse süvendid 0,5 m sügavusele; millest 15 + 15 cm langeb prahivastasele liiva- ja killustikupadjale. Plokkide sammasid ei ole mõtet süvendada rohkem kui 20 cm: õmbluste side on nõrk ja külmatõmbejõudude horisontaalsed komponendid rebivad sambad. Plokiridade arv sambas tehakse üle 2, kui maja on vaja tõsta maapinnast kõrgemale kui 20 cm.Tehniline paus pärast sammasvundamendi paigaldamist plokkidest nõuab minimaalset, karastuse jaoks müürimördist on see u. nädal.

Süvistatud

Kompaktse maja süvendatud vundament on sageli suurte hoonete eeskujul kuhjatud puurvaiadele katusematerjalist pehmesse raketisse. Kui maja on kallakul, võetakse vaiakoorele asbesttsemendi torud, mis võimaldab kompenseerida kõrguste erinevust piki kuni 1,7 m või enamat kallet. Mis puudutab kiiret väikest ehitust, siis nende vundamentide miinuseks on sama, mis lindil - see peab vastu pidama ja settima vähemalt sügisest kevadeni.

Märge: Kergele kompaktsele majale pole mõtet TISE vundamenti panna - TISE vaiade “mütsid” töötavad maa sees tavaliselt ainult hoonest lähtuva piisava raskuskoormuse korral. Väikestest majadest saab sellise ehitada vaid 2-korruselise tellis- või betoonist.

Geokruvid

Kompaktse maja maetud vundamendi parim variant on geokruvid. Geoscrews on lühendatud kruvivaiade tüüp, mis on mõeldud eelkõige kergete konstruktsioonide jaoks. Erinevalt tavapärastest pole geokruvid mõeldud mudasele, lahtisele ja ujuvale pinnasele. Geokruvidega vundament suure maja jaoks maksab oluliselt rohkem kui isetehtud lint, sest Geo kruvid pole iseenesest odavad, kuid väikese maja jaoks pole see nii hirmutav, kuna kruvisid on vaja vähe.

Madala ja keskmise tihedusega pinnastele mõeldud geokruvi on vastavalt maa sees hoidmise põhimõttele mõneti sarnane mööblikruvi kinnitusega ja näeb ka väliselt välja selline, vt joonis:

Tiheda pinnase geokruvide sile pea on ühtlaselt silindriline. Mõlemat geokruvi saab kasutada pinnasel kuni ülemäärase nihkumiseni. Geokruvide peadele saab laduda nii konstruktsiooni puidust alumise rihma kui ka paigaldada terasvõre. Kuidas ehitada puitmaja kruvivaiadele, vaata näiteks. rada. video:

Video: raammaja paigaldamine

Geokruvide eelised kiireks ehitamiseks väikesel objektil kitsastes tingimustes on tohutud:

• Eelgeoloogilist uuringut ei nõuta.
• Geokruvid saab mässida üsna tugevasti ummistunud pinnasesse: lapse pea suurune munakivi või betoonitükk pigistatakse kruviga küljele.
• Selle jaoks pole vaja spetsiaalset varustust ja juurdepääsuteid: 2 inimest mähib päevas kuni 10 või enama geokruvi kas torujupist või isetehtud väravast.
• Ettevalmistavaid kaevetöid pole vaja: kruvi lihtsalt asetatakse oma otsaga labida bajoneti avasse ja keeratakse. Joondage vertikaalselt, kui terav ots siseneb maapinnale kolmandiku - poole võrra.
• Sissekeeratud geokruve saab pöörata/lahti keerata, et joondada pead horisondis.
• Vundamendi vajumiseks tehnilist pausi ei ole vaja – ehitusega saab jätkata kohe, kui viimane kruvi on sisse keeratud.
• Valesti keeratud kruvi saab lahti keerata ja uuesti vana augu lähedale kruvida.

Märge: kui ehitate valmisprojekti järgi, kus on märgitud vundamendi tüüp ja omadused, siis peate järgima projekteerijate soovitusi või konsulteerima nendega sel teemal - kas selline ja selline vundament sobib selliseks ja selline muld.

Millist maja ehitada?

Jõuame päris põhjani: millist lihtsat maamaja on odavam ehitada ja kõige tõenäolisem? Kasvavas järjekorras maksumuse, keerukuse ja ehitusaja ning potentsiaalselt esteetiliste omaduste (sobivus disainiks ja kaunistamiseks) järgi on valikud järgmised. tee:

1. Maja sõjaväekastist;
2. Maja-onn;
3. Bangalo maja;
4. Raammaja.

Kui ei ole kuni satsid

KUNG on lühend sõnadest Unified Body of Normal (Zero) Dimension. NSV Liidus tekkisid autode ühtsed kinnised kered pärast Teist maailmasõda ja tänu nende mugavusele sai nimest kung peagi üldnimetus. Kungist pärit maamaja, mis kõige tähtsam, on väga odav: ZIL-131 kasutusest kõrvaldatud kung-kuuri saab leida 30 000 rubla eest. Ja ehitamine taandub selle toomisele ja postidele panemisele, viinamarjavõrede betoontugedele jms, mis on laotud killustikupadjale (et umbrohi ei idaneks ja tüütuid elukaid ei hakkaks käima). Kungi vundamenti pole vaja ühelgi pinnasel üheski kliimas - kung on mõeldud maastikul sõitmiseks ja kandesõiduki ümberpööramiseks.

Kungi kui maamaja puuduseks on ainult üks: utilitaarne välimus, mida kõik disainikatsed ainult silma jäävad. Kuid sellel on palju eeliseid:

• Suurepärane isolatsioon – lauaarvuti süsteemiüksuse suurune pliit kütab kungi kõige karmima pakasega.
• Hind on enam kui suurusjärgu madalam kui ehituslikul vahetusmajal, elamiskonteineril või moodulmaamaja sektsioonil.
• Kõrge vastupidavus välismõjudele - laod, vahetusmajad ja bokstoolidest abiruumid on olnud praktiliselt hooldusvabad juba üle 50 aasta ning lammutamisele ei paista.
• Tuleohutus - paika pandud konstruktiivselt.
• Sisseehitatud juhtmestik või kanalid selle jaoks, elektriline juhe (VSC) ja klemmid maanduse ühendamiseks.
• Avarad võimalused ümberehitamiseks, sisevarustuseks ja kaunistamiseks (vt allpool).
• Seadusandlust ega paigaldusluba pole vaja. Ostetud - toodud - tarnitud - live.

Maamaja kung on parem otsida autodelt ZIL-131 või GAZ-66 (vt joon.): neil on tasane põrand ja süvendite vähesuse või puudumise tõttu on neid lihtsam postidele panna. rattakoobaste jaoks. Veerud (telliskivi saab kuivaks voltida) vajavad 6: nurkades pikkade külgede keskel. Muuhulgas on ZIL-131 ja GAZ-66 härrad odavamad ja neid saab hõlpsamini eluasemeks ümber ehitada kui veoautod Ural ja KAMAZ.

Märge:Ärge võtke mittestandardseid "putkasid" iidsetest ZiS-ist ja GAZ-51-53-st, nende raamid on korrosioonile väga vastuvõtlikud ja isolatsioon ei ole hea.

Kasti laius on nullauto mõõtmete jaoks standardne (2,4 m) ja pikkus võib jääda vahemikku 3,5-8,5 m. Kui teie sektsioon on pikk ja kitsas, siis sellel asuvast kastist on "trammi" maja praktiliselt ainus viis ilma maetud vundamenti rajamata.

Maamaja jaoks on eelistatav otsida kahe ruudustikuga (kahekambriline) kung, mis on joonisel fig. Kuid iga teine ​​tühi osutub üllatavalt ruumikaks, kesklinnas. Kung-kuur (joonisel üleval vasakul ja paremal) annab juba normaalse elamiskõlblikkuse 3-4 inimesele, kuid veel parem oleks kung otsida vanadest sidevahenditest. Ka seal on magamiskohad 3-4-liikmelisele meeskonnale ja pärast mõne sellise kungiga tegelemist selgub, et all paremal joonisel fig. Parem on parempoolne (vaadates sissepääsust sisemusse) sektsioon iseseisva toiteploki (BEA) jaoks: selle asemele asetatakse dušiga mini-tualett. Eemaldades pooled riiulid BEA vasaku kambri kohal, saame koha 1-2 põletiga gaasipliidile ja väikese lõikelaua. BEA sektsioon ise on sihilikult ette nähtud aiatehnika, istutusmaterjali jms hoidmiseks ning juurdepääsuga ka väljast, läbi laia luugi. Lisaks on sideseadmete kungides küljeaknad, mida ei saa öelda kõigi kungude - sõjaväekabiinide kohta.

Suvila

Suvila tähendab onni, aga mida selle sõna tähendus on arhitektuuri arenguga läbi teinud, on teine ​​teema. Maakodu-onn on peaaegu sama tugev kui kung, sest selle tugifermid on kolmnurksed. Väikese onni (ca kuni 4x6 m) võib asetada matmata vundamendile igale pinnasele, välja arvatud ülemäärane laveerimine. Onnmaja materjale kulub 1,5-2 korda vähem kui bangalo või karkassmaja jaoks ning seda on lihtsam ehitada ilma kogemusteta ja minimaalse tööriistakomplektiga. Onnil on veel üks esivanematelt päritud eelis: see sobib suurepäraselt peaaegu iga kaunistusega mis tahes maastikul, vt joonis .:

Suvilal on vähe puudusi. Onnimaja säilitab kõik oma eelised kuni u. 6x9 m, siis muutub see traditsioonilistest keerukamaks ja materjalimahukamaks. Isegi väikeses onnis tuleb pööningul varustada üks magamiskohtadest, kuhu tuleb vertikaalsest trepist üles ronida, see on kõik.

Ameerikas ja Kanadas on üksikud onnid üsna laialt levinud - varjualused jahimeestele, kaluritele, mesinikele, hooajaüürnikele-osakasvatajale (see on sama, mis nõukogude hektar, kes mäletab), joonisel vasakul ja keskel:

Ühekordse domiak-onni paigutus - varjualune ja 3-kohaline suvila

Aga onn-onn on plaaniga vaid 3x3 m ja võib olla suvilaks 2-3 inimesele, paremal pool. Küttekulud on mõlemal juhul madalad, sest onni soojuskao suhteline pindala on väiksem ja see soojeneb aktiivsema õhuringluse tõttu kiiremini. Kui teie suvila on kaubanduslikult asustatud esimesest kevadkuumusest kuni talvise külma ilmani, siis on onn teile optimaalne. Pärast kungat, kui õnnestub see ära osta, kes teab, teavad kunga tegelikku hinda.

Kuidas ehitada suvila

Kuni 6x4 m mõõtmetega onnimaja ehitamine toimub samm-sammult. viisil (see on nn õhulaevatehnoloogia, mille sakslased töötasid välja oma tsepeliinide ehitamiseks):

1. Laotakse sammas- või vaiakruvi (geokruvidega) vundament;
2. Raami kandvad A-kujulised raamid on kokku pandud platsil lebavatest laudadest (130 ... 150) x40 - mis tahes piisavalt kindel, ühtlane pind;
3. Kokkupandud raamid volditakse hunnikusse, et kontrollida kaldsust ja suurust, onni puhul on see äärmiselt oluline;
4. Taadeldud raamid kantakse ükshaaval vundamendile ja laotakse tasaseks nii, et tald on paigas;
5. Iga vundamendile kantud raam tõstetakse nööriga üles, seatakse vertikaalselt ja kinnitatakse ajutiste nooltega;
6. Kui kõik raamid on nii nagu peab, kinnitatakse raam nurkadesse - alt karniisplaatidega (vt allpool), ülaosas harjajooksuga, samuti lauapaarist;
7. Üle 3x4 m maja ehitamisel tugevdatakse karkassi täiendavate pikisuunaliste sidemetega;
8. Pingutamise tasemel (A-raami põiki tasanduskiht) on lagi kokku pandud, ilma selleta pole maja tugev;
9. Maja põrand on kokku pandud puitmajadele tavapärasel tehnoloogial;
10. Raami tiivad on kogu pikkuses kaetud 40 mm laudadega, eelistatavalt soontega;
11. Koguge kokku akna- ja ukseavade raamid;
12. Kattega fassaadid;
13. Teostada ülejäänud nõutavad ehitustööd.

Onnimaja on piisavalt tugev ja vastupidav ainult siis, kui selle ehitustööd tehakse kindlaksmääratud järjekorras. Tõenäoliselt on see põhjus, miks maju-onne ehitavad vähesed - lihtsam on töötada põhimõttel “võta rohkem, viska kaugemale”.

3x3 m maja-onni joonised kahele või kolmele on toodud joonisel:

Vasakpoolses ülanurgas olevas sisetükis on näidatud kuni 4x6 m maja fassaadikarkasside konstruktsioon.Materjal, nagu ka vahekarkassid, 150x75 puit. Esiteks, esiraamidel on pingutamisele lisatud 2 sidet (vaheraamid ilma nendeta). Teiseks kasutatakse harjajooksu asemel sama sektsiooni harjatala. Kolmandaks, raamid, välja arvatud nurgad, on kinnitatud samast puidust keskmise ja ülemise rihmaga (pikisuunalised jäikussidemed). Piki- ja põikisuunalised sidemed on ühendatud sisselõigatud poolpuuga. Need. 4x6 m maja näitel on juba selge, kuidas onnimaja ehituse keerukus ja materjalikulu selle suuruse kasvades kasvab.

Märge: alumisel tasanduskihil on akna külgedel näha veel 2 100x75 puidu otsa. Nendele toetuvad sisemised vaheseinad. Teise fassaadi ukseraam ulatub kuni pingutamiseni ülespoole ja on valmistatud 75x150 puidust; selle fassaadi alumine tasanduskiht on poolitatud. Kui see maja on ilma keldrita, tehakse aknaraam sarnaselt.

Bangalo ja ... bangalo

Üldjoontes on bangalo kütteta ühetoaline maamaja, millel on suur kaetud veranda, mis on selle konstruktsiooniliselt lahutamatu. Üsna soojas piirkonnas asuva nädalavahetuse suvila jaoks on "üldtunnustatud" bangalomaja optimaalne, sest ruumikas, hästi ventileeritav, Päikesest ülekuumenenud ja ehituses pole karkassmajast raskem, aga materjalimahukam.

Tänapäeval pole aga ehitusprofessionaalidele väljaspool troopikat kuigi hästi teada, et bangalod on samuti üks ehitustehnoloogia vorme. Sellele ehitatud bangalomajakesi (teine ​​nimi on hakale) leidub siiani Venemaa, USA põhjaosa ja kogu Kanada metsas. Mõned neist on üle 200 aasta vanad, kuid enamik on endiselt elamiskõlblikud. Maja, mis on ehitatud bangalotehnoloogia abil, on kergesti äratuntav selle 2-kihilise vertikaalsetest laudadest voodri järgi; välimine rida on katkendlik, vt joon. paremal.

Bangalo kui puitkonstruktsiooni tehnoloogia ühendab puitkonstruktsiooni ja karkassi elemente töövooderdusega. Mõlemaga võrreldes on bangalotehnoloogial jälg. eelised:

• Arenenud metsaraietega metsaaladel on vaatamata voodrimaterjali suurenenud tarbimisele odavam, kuna selleks sobivad maitsestamata ebakvaliteetsed materjalid (vooder), kuni servamata lauad ja jäätmed plaadi kujul.
• Bungalomaja on väga erinev ja seda saab ehitada matmata vundamendile kuni tugevalt lagunenud pinnasele (kaasa arvatud).
• Niisketes kohtades on bangalotehnoloogial ehitatud majad väga vastupidavad tänu sellele, et õhuniiskuse tungimine mantlisse on viidud miinimumini: laudade ülemised otsad on kaetud katuse üleulatustega.

Bangalotehnoloogiat kasutava ehitamise puudused on esiteks kõrgendatud nõuded töötaja kogemustele ja täpsusele (vt allpool). Teiseks on avade kujunduses mõningane keerukus: väliskesta lauad tuleb plaatribadele sobivaks lõigata, vastasel juhul tekivad taskud, mis hoiavad niiskust kinni.

Bangalo nagu bangalo

Bangalod on üldiselt populaarsemad varjumajadena parema elamiskõlblikkuse tõttu. Bangalod ei pea magama ülakorrusel minema ega õhtustama välja kummardama.

Bangalo tüüpi varjupaiga struktuur on näidatud joonisel:

Mini bangalo maja joonised - varjualused

Vundamendiks ei pruugi muidugi olla lintvundament (antud juhul matmata lintvundament, NZLF), vaid igasugune kohalikele oludele sobiv. Kui see on sammas või vaia, siis vajate 12 tuge: 3 külgedel piki verandat ja 4 (iga vertikaalse posti all) teistel. Seda maja saab pikendada kuni 3-3,5 m.Siis, kui te ei pikenda acc. veranda, wc saab aiaga piirata ja pööning jääb igal juhul vabaks vara ja tarvikute jaoks.

4x5,875 m planeeringuga õues puhkamiseks mõeldud "päris" bangalo on muidugi keerulisem (vt järgmist joonist), täpselt nagu karkassmaja (vt allpool). Pööning puudub (see on "päris" puhkemajade iseloomulik tunnus). Vundamendile esitatavad nõuded on samad, kuid kuni keskmise poorsusega pinnasele (kaasa arvatud); eelmine see valik on seda väärt ka tugevasti tõusvatel muldadel.

Bangalo kui tehnoloogia

Eespool on toodud bangalo kui ehitustehnoloogia peamised omadused. Lisaks: jõuraam on kokku pandud latist alates 150x150 ilma nooleta. Jah Jah! Konstruktsiooni jäikuse annab vertikaalsete laudade ümbris. Vineerist ja OSB-st on vähe kasu, sest iga lehtede ühenduskoha jaoks on vaja tugireste ja pikendusi.

Bangalo ehitusskeemid on toodud joonisel:

Sarikapõrandakonstruktsioone ei ole näidatud tinglikult, need on tavalised. Pange tähele, joonisel vasakul: raami kolmekordsed nurgad on kokku pandud pooleks puuks ja okkaks lõikamise teel ning tugipostide piigid asuvad nurkade siseküljel. See on konstruktsiooni tugevuse vältimatu tingimus: kanderaami elemendid peavad nurkades üksteise külge klammerduma ja ilma teraskinnitusteta. Kuigi see on vajalik, vaadake keskpunkti joonisel fig. Terasest nurkade, patjade jms uuenduste kasutamine sel juhul on vastuvõetamatu! Vana Testamendi "tammesuse" eest tuleb maksta tööjõuga.

Katteplaadid peavad olema suunatud "küürudega" (aastaste kihtide punnid), nagu on näidatud joonisel paremal: sisemine sissepoole, välimine väljapoole. Välimised lauad peaksid olema sisemistest pisut kitsamad, siis puidu väänamise käigus tiheneb kate ja pigistab raami. Mis tahes muu korralduse korral lähevad "küürakad" pooleks ja kogu maja nõrgeneb.

Kõik lauad kinnitatakse raami külge mööda lühikesi (otsa) servi kolmekaupa (mitte paarikaupa!) Naeltest või isekeermestavatest kruvidest. Servalauad kinnitatakse ka mööda pikki servi nurgapostide külge samade kinnitustega reas või ussi (siksakiga) sammuga 100-120 mm. Välisplaadid kinnitatakse sisemiste laudade külge mööda lühikesi servi kinnitusvahendite paaridega; mööda pikki - sama sammuga reas.

Bangalo elektriraami kokkupanek on väga oluline tööetapp. Ja töömahukas, tk. puusepahaamriga klambreid ei saa sisse lüüa ja isekeermestavaid kruvisid 12x300 ei saa kruvikeerajaga kinni keerata. Vanades konstruktsioonides pandi isekeermestavate kruvide asemel kiiludesse tammepuidust tihvtid. Rajal monteeritakse kokku maja karkass bungalow tehnoloogiat kasutades. tellida:

1. Koguge alumine raam vundamendile;
2. Riiulid paigaldatakse, joondatakse vertikaalselt ja kinnitatakse ajutiste traksidega;
3. Koguge ülemine raam riiulitele;
4. Klambrite jaoks puuritakse pioneer-augud (märgistus - klambrite endi poolt 45 kraadise nurga all). Pioneeriaukude sügavus on 2/3 vuntside pikkusest, läbimõõt on 3/4 vuntside läbimõõdust;
5. Klambrite riiulite jaoks valige sooned, sest klambrid peavad olema puusse süvistatud;
6. Söödaklambrid haamriga;
7. Veel kord kontrollige riiulite vertikaalsust ja asetage ülemised terasest kinnitusdetailid;
8. Viimistle klambrid haamriga;
9. Seinakatted;
10. Eemaldage ajutised traksid ja tehke ülejäänud töö.

Traatraamid

Karkassil minimajal pole suure elamuga võrreldes erilisi omadusi; selle seadme skeem on toodud joonisel:

Ehitusprotseduuri kirjeldatakse üksikasjalikult ja illustratsioonidega paljudes allikates. Samuti saate vaadata videot "klassikalise" karkassmaja 6x4 m ehitamisest:

Video: maamaja 4 × 6 raamitehnoloogia abil

Raammaja ehitamise keerukus ja maksumus on kõrgem kui kõik ülalkirjeldatu. Onni ja bangalo ehitamiseks vajalik tähelepanu, teadmised ja täpsus ei lähe arvesse: need ei nõua kulusid ega võta aega. Kuid karkass-minimajal on ka vaieldamatu eelis: lihtne kuju vertikaalsete seinte ja sileda vooderdusega muudavad selle sobivaks väga erinevate disainirõõmude jaoks, vt joon.

Samuti on karkassmaja ehitus äärmiselt plastiline. Ühest küljest annab ta andeks algajate ehitajate üsna jämedad vead. Teisest küljest annab see loomingulistele amatööridele teatud ruumi katsetamiseks. Vaata näiteks videot väikese karkass-varjumaja ehitamisest:

Video: DIY mini-raammaja

Sellele süžeele tuleb vaid lisada, et publiku kommentaarid isolatsiooni kohta on õiglased. Kuna kastepunkti on võimatu lõplikult väljapoole "ajada" ja puuduvad massiivsed seinad, kus see "kõndida", tuleks sellistes konstruktsioonides kasutada isolatsioonimaterjale, et vältida kondensaadi väljalangemist isolatsioonikihis ja edasi. sees: EPS või tselluloosisolatsioon (ekovat) ...

Kokkuvõtteks katuse kohta

Väikese maja katuse risttalal (kõik, nagu see on, selle kandekonstruktsioon) on ka eripära. Selle määrab selle väiksus ja konstruktsiooni liigse jäikuse, samuti kandva vaheseina (sisekapiseina) puudumise tõttu (vabandage klerikalismi). Viimase hoidmiseks on vaja täielikult ühendatud vundamenti; vähemalt - tavalise sügavusega lint.

Sarikakonstruktsioonid (antud juhul on see sama katusetala) on, nagu teate, rippuvad (joonisel punkt 1a) ja kihilised (element 1b):

Esimeses toetub sõrestiku sõrestik põiktala sidemele ja kihilises kandvale vaheseinale; poolitatud tasanduskiht. Väikesesse majja on tehniliselt võimalik teha kandev vahesein, kuid see ei ole õigustatud mitte üheski mõttes, sh ergonoomiliselt - elamiskõlblikkuse poolest. Seetõttu tehakse väikemajade katusefermid ainult rippuvaid. Mis puutub väikese maja sõrestikukonstruktsiooni kokkupanemise meetoditesse, siis need võivad olla mis tahes teadaolevad, pos. 3 ja 4. Valige vastavalt oskustele, materjalide saadavusele ja soovile meelepärane. Kuni 6x6 m maja laudade minimaalne suurus on 40x130, harjalatt - 100x75 ja Mauerlat - alates 150x75. Bangalomajas ja karkass Mauerlat saab ülemist rihmatala otse teenindada.