Isolatsioon okaspuu nõeltest. Talv on tulekul. Me isoleerime oma saidil okaspuid. Soojusisolatsioon savi-saepuru toormassiga

KUJUTLUS TULEB KAASA KAUPAD KAASAJALISED AIAKAUPLUSED: KATMIS- JA MULLEERIMISMATERJALID, ERINEVAD VÄETISED, INSEKTÜNITSIIDID ... MA EI MÕTLE KÕIKE. Sellepärast otsustasin ma rääkida tavalistest männinõeltest, mis toovad suvalisele kortermaale suurepärast kasutamist ja aitavad keelduda nende vajalike ostmisest, kuid kallid

MÄNGNÕELED MULLA

Naabersuvilas kasvab meie ühise aia lähedal hiiglaslik mänd. Ta langes igal aastal suur hulk nõelad, mille eemaldamiseks ei olnud mul alati aega. Ja kui ma ühel päeval selle sündmuse juurde jõudsin, leidsin paksu okaspuukihi alt niiske pinnase, ülejäänud aed aga lämmatas suvise kuumuse käes.

See tähelepanek andis mulle geniaalse idee - kasutada okaspuu allapanu multšina. Ei olnud raske hankida suures koguses männiokkaid: meie SNT piirneb tohutu männimetsaga. Pool tundi täitsin auto selle tasuta materjali kottidega otsani, millest piisas, et mul multšida köögiviljapeenrad, lilleaed ja aiaistutuste varre lähedased ringid.

MÄRKUSEL

Käte paksuse eest kaitsmiseks kasutan nõeltega aiatöödel mitte tavalisi puuvillaseid kindaid, vaid tihedamaid, mis on mõeldud okkaliste põõsaste lõikamiseks. Ja keldrisse, kus ka minu saaki hoitakse nihutatud nõeltega, jätan spetsiaalselt tugevad kindad: panen need iga kord selga, kui võtan sealt söömiseks välja teise partii köögivilju.

3–5 cm paksuse multšikihi all jäi muld pärast palju pikemat kastmist märjaks, nii et ma lõpetasin muretsemise oma roheliste lemmikloomade pärast, jättes nad järelevalveta järgmise nädalavahetuseni. Lisaks uputas multš umbrohu ja takistas kooriku tekkimist mullapinnale, välistades vajaduse lõdvendada käike ja soovimatut taimestikku.

Kasutan siiani multšina okaspuuliiva - ja ma ei lakka rõõmu tundmast selle säästliku leiu üle, mis päästis mind poest spetsiaalsete multšimaterjalide ostmisest.

Okkalised peenrad ja puutüved

Kevadel, pärast seemikute tekkimist või seemikute istutamist, Multšin aia nõelu köögiviljadega... Ja paksu multši kihti pean puude, põõsaste ja aedmaasikate all uuendama vaid aeg -ajalt: mullapinnal olevad nõelad mädanevad väga aeglaselt. Samal põhjusel rebin sügisel pärast köögiviljade koristamist nõelu peenarde pinnalt ja saadan need kompostihunnik"valmimiseks".

Ma kaevan peenrad üles mineraalväetiste ja orgaaniliste ainete lisamisega ning lisan kaevamiseks ka puutuhka kiirusega 1 pooleliitrine purk 1 m2 kohta, kuna okaspuu allapanu kipub selle regulaarsel kasutamisel mulda hapestama . Kui tuhka käepärast pole, kasutan kohevat lubi, kriiti või dolomiidijahu vastavalt juhistele. Aiakultuuridega käitun teisiti: nihutan nõelte kihi küljele, lisan väetisi ja oksüdeerijaid pagasiruumi lähedale ringile, ühendades need motikaga mulda ja panen siis multši tagasi oma kohale.

Pärast koristamist proovisin mullas okaspuumultši, kuid mulle see ei meeldinud: kevadel on “torkiva” mullaga väga raske töötada. Seetõttu kasutan nüüd huumuse valmistamiseks okaspuu allapanu, mida mul sügisel suures koguses on.

Okaspuude huumuse keetmine

Nõelad lagunevad väga pikka aega, 3 kuni 5 aastat, nii et protsessi kiirendamise huvides kasutan väikest nippi. Selleks panin nõelad kompostikasti, värske mullein(iga 1 m 3 nõela kohta võtan umbes 100 kg sõnnikut), köögiviljapealsed, umbrohud, köögijäätmed, pannes need vahele väikeste portsjonitega aiamulda, ja valage seejärel rikkalikult mis tahes mikrobioloogilise väetise sisu ja varas. juhised ja kata kimp paksu kilega. Järgmisel hooajal kasutan sarnaseid lahendusi veel 2–3 korda, samuti ventileerin ja niisutan perioodiliselt voolikust valmivat huumust. Sellise lähenemise korral mädaneb okaspuu pesakond 2 korda kiiremini ja 1,5 aasta pärast saan järgmisel kevadel kõige väärtuslikuma väetise.

Kui mullein pole saadaval, siis täidan kompostikambri nõelte ja taimejääkidega segatuna aiamuld ja niisutage iga kihti rikkalikult tugeva karbamiidilahusega (200 g 10 l vee kohta). Tulevikus kasutan ka mikrobioloogiliste preparaatide lahuseid - ja samal ajal saan lahtise homogeense massi, mis tänu rikastele keemiline koostis okaspuu nõelad on küllastunud kasulike makro- ja mikroelementide massiga.

Ja suure hulga eeterlike õlide ja fütontsiidide olemasolu männiokkades vabastab sellise huumuse täielikult patogeensest mikrofloorast ja putukakahjuritest, kes valivad sageli "tavalise" huumuse talvitumiseks või alaliseks elukohaks.

Okaspuu huumusel on kergelt happeline reaktsioon seetõttu lisan enne taimede alla lisamist igasse sellise väetise ämbrisse klaasi puutuhka. Aga kui see tundub kellelegi väsitav, võite huumuslaotamise etapis olevate juhiste kohaselt valada koostisosade kihid puutuha või ostetud deoksüdeerijaga.

Las köögiviljaaed ärkab varakult!

Aeglaselt lagunev männiokkaid on suurepärane materjal sooja voodite ehitamiseks... Valmistan selliseid peenraid ette sügisel, et järgmisel hooajal neist ülivarajane köögiviljasaak koristada.

Selleks kaevan kavandatud kohas kaeviku, mille sügavus on kaks labidatõket. Ma katan selle põhja paksu nõelte kihiga, puistan puutuhaga, laotan peale sõnnikukihi ja seejärel täidan augu ülaosaga pehme varrega taimedega - umbrohud ilma seemneteta ja juurteta ning köögiviljapealsed, nende vahele asetades väikeste portsjonite pinnasega. Pealmine kiht on viljakas muld, mille paksus on 15 - 20 cm. Ma kasutan täidiseid nii palju, et töö lõpus kerkiks selline peenar maapinnast 25 - 30 cm kõrgemale. Puistan sisu ohtralt mikrobioloogilise väetise lahusega ja katke see paksu musta kilega.

Kevadeks peenar settib ja esimese sula saabudes käivitatakse selles aktiivselt orgaaniliste ainete lagunemisprotsessid, mille tõttu eraldub soojus ja peenra pinnas soojeneb kõige rohkem varased kuupäevad... See võimaldab istutada seemikud tavalisest kuu varem. Selleks teen kilesse ristikujulisi lõikeid ja istutan taimed nendesse, misjärel sättin peenra kohale kaared ja katan need spunbondiga, et kaitsta istandusi kevadkülmade eest. Sellise voodi sisu muutub pikka aega ja võimaldab seda kasutada mitu aastat.

Alternatiiv kuuseokstele

Sellel kasulikud omadused okaspuu pesakond ei lõpe - kasutan seda edukalt soojendavad taimi talveks... Eemaldan trellilt katvate viinamarjade, aktiniidiate, klematiste ja muude kuumust armastavate viinapuude ripsmed, seon need kinni ja panen maha. Ma painutan "õrnade" puude (rododendron, asalead, roosid, termofiilsed marjasordid jne) oksi maapinnale ja kinnitan need metallist tihvtidega. Pärast seda võtan prügikastidest välja kotid koos eelnevalt päikese käes kuivatatud nõeltega ja täidan sellega taimede maapealse osa lõpuni. Seejärel katan okaspuurullid paksu kilega ja kinnitan selle otsad kividega või puistan üle maa kihiga.

Samamoodi soojustan sibullilli ja peenraid enne talve istutatud köögiviljadega - jään kuivade nõeltega magama ja katan fooliumiga. Ma kasutan kilet selleks, et kaitsta taimi talviste sulade ajal summutamise eest, mille oht suureneb nii tiheda märja multši all. Ja isoleerin puude ja põõsaste noorte seemikute juurestiku teistmoodi: selleks panen ma nende pagasiruumi lähedusse tihedad prügikotid, mis on täidetud kuivade nõeltega.

Nõeltel põhinev kuiv varjupaik kaitseb taimi suurepäraselt talvekülmade eest. Ja kui muude materjalide, näiteks õlgede või saepuru kasutamisel muutusid sellised varjualused näriliste jaoks hubaseks talvitumispaigaks, siis nüüd seda probleemi ei teki: okkalised nõelad ei lase põnnidel selliste "majade" lähedale tulla.

Nõelad insektitsiidina

Varakevadel ärkavad aias mitmesugused kahjurid viljapuud ja marjapõõsad, mis hakkavad kohe munema. Nende eest kaitsmiseks kulutan taimede pihustamine okaspuu infusiooniga... Selle valmistamiseks hakkisin esmalt luukiga peeneks 1 - 1,5 kg noori männioksi, asetan need ämbrisse ja täidan anuma ülaosani kuum vesi... Hoian sisu soojas kohas kaane all 3 - 4 päeva, perioodiliselt segades.

Seejärel filtreerin infusiooni, lahjendan seda poole võrra puhas vesi, lisage paar supilusikatäit vedelat seepi ja piserdage puid ja põõsaid pihusti lahusega. Kordan pihustamist mitu korda: taimede pungade paistetamise perioodil, roosade pungade faasis ja ka kohe pärast õitsemist. Selline ökonoomne abinõu asendab kalleid putukatõrjevahendeid ja võimaldab teil vabaneda aiast õunamäest, lillemardikast, kärbsest, imemisest ja leherohust.

Märkasin ka seda okaspuu infusioon on suurepärane vahend erinevat tüüpi lehetäide vastu, kes armastab asuda mitte ainult aeda, vaid ka edasi aiakultuurid nagu kurgid ja tomatid. Lehetäide eest kaitsmiseks pihustan aiakultuure ülalkirjeldatud veega 1: 1 lahjendatud infusiooniga ja köögiviljade töötlemiseks valmistan nõrgema lahuse - 1 osa tõmmist ja 2 osa vett.

Ühel aastaajal vabastasin kahe pihusti abil, mis tehti 2 -päevase intervalliga, täielikult oma kapsa valgete rohttaimede röövikutest - ja võtsin selle agendi kasutusele. Kuid uuel hooajal otsustasin, et parem on mitte lubada nende isuäratavate kahjurite ilmumist taimedele ja kohe pärast seemikute maasse istutamist hakkasin iga 10-12 päeva järel kapsast pritsima peenar okaspuljongiga, mis peletas valged liblikad eemale ja ei andnud neile võimalust taimedele mune panna. ... Nüüd teen selliseid protseduure igal hooajal ja mu kapsas on alati puhas.

Puljongi valmistamiseks panin suure emaili pannile 1,5 - 2 kg hakitud männi oksi, valati 6 liitrit vett ja panin tulele. Keedan sisu kaane all madalal kuumusel 15-20 minutit ja pärast jahtumist filtreerin. Valmistan pritsimiseks töölahuse 2 liitrist puljongist ja 8 liitrist puhas vesi ja lisage sinna paar supilusikatäit vedelseepi, nii et lõhnav jook jääks lehtedele.

Okaspuulahus on tõhus vahend ristõieliste kirbumardikate vastu... Seetõttu pritsin selle kahjuri eest selle vältimiseks regulaarselt mitte ainult kapsast, vaid ka rediseid, rediseid, daikonit ja muid kapsa perekonna põllukultuure.

Kuid kaitseks Colorado kartulimardika vastu, mis, nagu selgus, samuti ei talu männilõhna, valmistan kontsentreeritumat lahust - 4 liitrit puljongit 6 liitri vee kohta.

Muide, kartulite kaitsmiseks traatusside eest ei pea te valmistama infusioone ega keetmisi, vaid võite kasutada metsast pärit okaspuu allapanu.

Selleks on kevadel mugulate istutamise ajal vaja igasse auku lisada peotäis männiokkaid ja vaenlane saab lüüa: lagunevate nõelte lõhn kahjuri kahjustab.

Õnneks ei ole minu aiakrundil nälkjaid, kuid mu sõber, kes oli nende ahne kahjurite käes kannatanud, leidis okaspuuliivast pääste. Nüüd valab ta mööda iga peenra ümbermõõtu okaspuude rulle ja nälkjad ei pääse köögiviljade lehtede ja viljade juurde. Ta teeb sama ka puude ja põõsaste puhul, mille noored lehed nälkjad armastavad pidutseda: ta teeb ümaraid külgi nende nõeltest nende pagasiruumi lähedal.

Allapanu fungitsiidsed omadused

Olles hakanud lehetäide eest kaitsmiseks kasutama männi okste infusiooni kurkidel ja tomatitel, märkasin, et neid taimi kahjustavad seenhaigused palju vähem. Nüüd okaspuu infusioon, lahjendatud veega suhtega 1: 2, kasutan neil ja teistel kultuurid metoodilisemalt, intervalliga 10 kuni 14 päeva. Ennekõike on meeldiv, et pärast sellist ennetavat pritsimist mõjutab tomateid hiline lehemädanik ainult äärmiselt ebasoodsa ilmaga - külma pikaajalise vihma ajal, kui pritsimine on võimatu rahvapärased abinõud ega fungitsiide.

Ja kurgid ja suvikõrvitsad on tänu sellistele eelarvelistele vahenditele muutunud vähem vastuvõtlikuks oma peamisele haigusele - jahukastele.

Männilõhnaline saak

Bakteritsiidsed ja antiseptilised omadused männiokkad aidake mul mitte ainult oma suvilas rikkalikku saaki saada, vaid ka hoidke seda keldris pikemat aega... Selleks kasutan hästi kuivatatud okaspuunõelu, mille ladustamise ajal valan juurtele üle. Prügikasti põhja, kuhu kavatsen panna porgandit, peeti, redist, daikonit või muid köögivilju, panen kõigepealt nõelad 2-3 cm kihina, seejärel laotan juurviljad ühe kihina laiali, purustan need nõeltega pange uus kiht köögivilju - ja ma teen seda seni, kuni täidan selle kogu prügikasti. Selle lähenemisviisi korral jäävad juured palju pikemaks ajaks mahlakaks ja elastseks ning mädanemine ei kahjusta neid.

KUI OTSAD ON SOBIVAD

Aga kuidas on männikuuse okstega? Talve eelõhtul kasutan seda loomulikult noorte puutüvede kaitsmiseks näriliste eest. Selleks seon nõeltega männi oksad iga puu tüve alla ja need ei lase närilistel maitsva koore juurde pääseda.

Tänu oma tugevale aroomile saab nõelu kasutada mitmesuguste aia- ja aianduslike kahjurite vastu võitlemiseks. Kuid sel juhul ei kasuta ma kuivatatud okaspuu allapanu, mis on kaotanud suurema osa oma eeterlikest õlidest, vaid noori männioksi, mida lõikasin naabermetsas varakevadel... Sel ajal on nõelad maksimaalselt küllastunud fütontsiididega ja kasulikud ained Seetõttu ei tee sellest valmistatud infusioonid ja keetmised mitte ainult suurepärast tööd kahjuritega, vaid toimivad ka taimede täiendava toitumisena.

Kuigi v viimased aastad lai valik kaasaegseid kütteseadmeid, keskkonnasõbralikud puhtad jäätmed puidutööstusest ei ole kaotanud oma tähtsust soojusisolatsioonimaterjalid... See puudutab muidugi eelkõige saepuru.

Eriti sageli kasutatakse saepuru kütteseadmena majade ehitamisel metsaruumirikastesse piirkondadesse, kuna siin asub tavaliselt suur hulk saeveskeid. Ja see tähendab, et on võimalus osta materjali madala hinnaga ja mõnikord isegi leida see praktiliselt tasuta.

Saepuru küttekehana - "plussid" ja "miinused"

Saepuru ja nende baasil valmistatud materjale kasutatakse peaaegu kõigi maja elementide - pööningupõrandate, seinte, põrandate, keldrite jms soojustamiseks. Lisaks alates puidujäätmed valmistada plokke, mida kasutatakse laialdaselt elu- ja abihoonete ehitamiseks.

See materjal ei kaota oma populaarsust tänu oma positiivsetele omadustele, mis hõlmavad järgmist:

• Üks olulisemaid eeliseid võib julgelt nimetada saepuru absoluutseks ökoloogiliseks puhtuseks. Need ei eralda inimeste tervisele mürgiseid aineid, seega saab neid kasutada mis tahes koguses.
• Oluline eelis on juba mainitud materjali madal hind, mis on kõigile kättesaadav, ja mõnikord võimalus neid tasuta hankida.

• Saepuru on muidugi suurepärane, kui virnastamistehnoloogiat õigesti järgitakse. Kui soojusisolatsioonikiht vastab nõutavale paksusele, vastavalt kliimatingimused piirkonnas, siis ei jää selline isolatsioon oma tõhususe poolest mingil juhul alla teistele kaasaegsetele materjalidele.

• Soojusisolatsiooniks võib kasutada saepuru nii tavalises lahtises olekus kui ka muul kujul. Näiteks võib see olla tahvlid, mis on segatud muude looduslike või tehismaterjalidega.

Selle isolatsiooni puhtal kujul kasutamise puudused hõlmavad suurt tuleohtlikkust. Kui aga kasutate savipuru savis või tsemendi segud, siis on nende tuleohtlikkus oluliselt vähenenud.

Kui vaidleme seisukohast, et sarikad, pööningupõrandad ja seinad on valmistatud puidust, mis on eelnevalt töödeldud tuleaeglustitega, siis sobib saepuru ideaalselt sellesse hoonetekompleksi, tingimusel et neid töödeldakse ka spetsiaalselt. Lisaks on vaja tagada kõigi kvaliteetne isolatsioon elektrikaablid, mis läbib isolatsioonikihti või asub selle paksuses. Vajab erilist tähelepanu ja korstna soojusisolatsioon pööningukorruse läbipääsu kohtades või seina lähedal.

Tuleb märkida, et saepuru pole kaugeltki ainus looduslik materjal, mida on juba ammu kasutatud korpuse soojustamiseks. Ja kui vaatate allolevat tabelit, siis pole need mingil juhul halvemad kui teised looduslikud. " soojusisolaatorid».

Muidugi pole kõik saepuru ühesugused - palju sõltub puidu liigist ja kvaliteedist, millest need saadakse.

Niisiis, peaaegu tingimusteta "juht" selles küsimuses on tamme saepuru. Need on vähem hügroskoopsed kui teistelt puuliikidelt saadud saepuru. Isegi kui niiskus neile satub, ei tee see neile palju kahju, kuna tamm sisaldab looduslikke antiseptilisi aineid. Seetõttu ei ole nad mädanemisele vastuvõtlikud ega paisu veega kokku puutudes.

Siiski on ka tamme saepuru laialt levinud Seda ei saa nimetada materiaalseks. See on okei - sobib hästi isolatsiooniks ja jäätmeteks okaspuud: kuusk, lehis või mänd. Okaspuu rohkesti sisaldab eeterlikud õlid, mis on kindlalt vastu seene või mädaniku väljanägemisele, see tähendab, et oma olemuselt on materjali sisse segatud seenevastased ja antiseptilised omadused.

Saepuru ettevalmistamine

Saepuru, puhas, pole ette valmistatud ei saa pidada täiesti sobivaks plokkide tootmiseks või soojustuseks täitmiseks. Pärast lõplikku kuivatamist muutuvad need väga tuleohtlikuks materjaliks. Lisaks võivad neid pesade tegemiseks valida erinevad putukad või närilised.

Seetõttu peate kõigepealt töötama puhta materjaliga:

Esiteks töödeldakse saepuru spetsiaalsete ühenditega, millel on omadused ja tuleaeglustus.

Esiteks segatakse saepuru antiseptikuga sügav tungimine ja pärast kuivatamist - tuleaeglustiga. Kõiki protsesse saab läbi viia kattega film ventileeritav ala katuse all, näiteks varikatuse all.

• Pärast tuleaeglustiga töötlemist segatakse saepuru kustutatud lubjaga, mis ei lase närilistel ja putukatel isolatsioonis asuda.

Saepurule lisatakse lubi proportsioonides 1: 5, see tähendab, et üks osa lubi kuni viis osa saepuru. Mõõtmist saab teha kottides - näiteks valatakse välja viis kotti saepuru ja üks kott kuiva lubi ning seejärel segatakse põhjalikult. Kui tööd tehakse käsitsi, saab segamist teha tavalise kõbla ja kühvliga.

• Lisaks tuleb arvestada, et lahtiselt soojustamiseks kasutatav saepuru kipub aja jooksul vajuma, vähendades tekkinud õhuvahe ja loomulikult kaotab see isoleerivad omadused. Seetõttu peate teatud aja möödudes täitma need või panema nende peale teise isolatsiooni.

Arvestades sellist negatiivset vajumistegurit, valmistatakse soojusisolatsioonikihi perioodilise uuendamise või tugevdamise vältimiseks segu saepurust, lubjast ja kipsist vahekorras 9: 1: 5. Seejärel niisutatakse segu. veega, segada ja asetada kohe ettevalmistatud alusele ...

Kuna kips kõveneb väga kiiresti, tuleb kompositsioon valmistada väikeste portsjonitena, et oleks aega neid enne tahkumist neile ettenähtud kohas välja panna, vastasel juhul rikub materjal ära.

Kui pole soovi kiirustada, kohandades kipsi kõvenemisaega, saab selle asendada tsemendimördiga.

Selle isolatsioonimeetodi kasutamisel ei ole saepuru eelkuivatamine vajalik. Neid saab kasutada kohe pärast saeveskist tarnimist.

Erinevate antiseptikumide hinnad

Antiseptikumid

Maja saepuruga isoleerimise viisid

Nagu eespool mainitud, kasutatakse saepuru abil isolatsiooniks mitmeid võimalusi. erinevaid segusid kipsi ja tsemendi lisamisega, kuid kõige populaarsem on endiselt vana rahvapärane meetod - kompositsioon saviga.

Saepuru saviga

Savi ja saepuru on kaks looduslikku materjali, mis on majaelanike tervisele täiesti ohutud. Segus moodustavad need suurepäraste soojusisolatsiooni- ja veekindlate omadustega materjali, seetõttu sobivad need hästi seinaisolatsiooniks jne. Pärast kõvenemist ei mõjuta savi kuum aur, mida ei saa öelda enamiku teiste kaasaegsete isolatsiooni- või veekindlate materjalide kohta. Noh, segus olev saepuru loob hea soojusisolatsiooniefekti.

Lisaks talub savi-saepuru segu kõrgeid temperatuure ja tulekindel.

Selle kompositsiooni eelised hõlmavad asjaolu, et selline kütteseade sobib ideaalselt igasse piirkonda ehitatud majja - nii seal, kus suvine kuumus jõuab kriitiliste termomeetri märkideni, kui ka seal, kus talvel on karmid külmad.

Savi ja saepuru segu mitte ainult ei hoia soojust külmal perioodil, vaid hoiab ära ka ruumide kuumutamise kõige intensiivsemas kuumuses, seega majas, soojusisolatsiooniga see segu on talvel soe ja suvel jahe.

Erinevalt kaasaegsetest kütteseadmetest võib savi-saepuru materjal kesta sajandeid ilma lagunemiseta ja kaotamata oma esialgseid omadusi.

Hoone soojustamine puidujäätmete ja saviga pole nii lihtne. Saavutama soovitud mõju soojusisolatsioon, see on vajalik tööd tegema vastavalt erinõuetele:

• Segu tuleb valmistada teatud proportsioone järgides, vastasel juhul on kompositsioonil madal nakkuvus ja kui seinad on sellega määritud, on pärast kuivatamist võimalik koorumine.

• Ulatuma maksimaalne efekt isolatsioonist tuleb segu seintele korralikult peale kanda ja teatud paksusega.

Kaasaegsetes tingimustes kasutatakse seda kompositsiooni seintele kandmiseks harva - kõige sagedamini kasutatakse saviga saepuru, et luua pööningukorrusele isoleerkiht, kus materjal ei allu tõsisele stressile.

Kui on soov seinu soojustada, siis on kõige parem teha isoleerplaadid savist ja väikestest saepurust või hakitud pilliroost või põhust.

Sellise materjaliga töötavad kogenud ehitajad soovitavad kasutada pilliroogu, sest mingil põhjusel absoluutselt.

Saviga segatud taimsetest kiududest saab lahuse omamoodi "tugevdus", mis suureneb kandevõime isolatsioonikiht seintel.

Segu valmistamine

Kodu soojustamiseks mõeldud savi-saepuru segu valmistamiseks on mitu võimalust. Selle paigaldamiseks on ka mitmeid meetodeid. Niisiis, alates valmis segu saab valmistada vaipu, mis kinnitatakse seintele ja asetatakse pööningule.

Teine võimalus on segatud märg mass põrandatalade vahele laiali ajada või peale kanda seinale, ette fikseeritud kast.

Isolatsioonisegu valmistamiseks ja selle edasiseks kasutamiseks on vaja ette valmistada teatud materjalid ja tööriistad. Sa vajad:

• Saepuru, savi ja vesi.
• Liimimiseks pergamiin ja veekindel teip.
• Madalate külgedega (või süvendiga) metallkarp massi segamiseks.
• Suur mahuti savi leotamiseks.
• Ämber.
• Labidas ja motikas.
• Siledad lauad, millest plokkpaneelide valmistamiseks vormid kokku pannakse.

Selleks, et segu oleks plastik ja kuivatamisel ei praguneks, tuleb seda jälgida õiged proportsioonid lähtematerjalid.

A. Kui toormass pannakse põrandale või seinte pinnale, võtke ⅔ ämber saepuru ämber savi lahjendatud kreemjas osariigid.

Sellise savi konsistentsi saamiseks pannakse see suuresse mahutisse, näiteks sisse vana vann või küna ja täidetakse veega proportsioonides 1: 1. Savil lastakse paisuda päev või rohkem, olenevalt materjali esialgsest kuivusest.

Seejärel segatakse mass hästi ühtlaseks. Kui segu on väga paks, võite sellele lisada väikese koguse vett, segada uuesti hästi ja lahkuda veel 5-6 tunniks. Töötlema NS läks kiiremini, tuleb massi perioodiliselt segada.

Võimalusel on kõige parem leotada kogu tööks vajalik savi korraga - see ei halvene sellest hoolimata sellest, kui palju seda vees on. Ja lahuse segamine võib toimuda eelnevalt valmistatud portsjoni tarbimisel.

Kui on talu, siis töö läheb palju kiiremini. Kuid kõige mugavam on segunemine käsitsi läbi teha kõbla ja labida abil.

Savi-saepuru lahuse segamiseks on vaja veel ühte suurt, kuid madalat õhukese metalli mahutit, mille küljed on 150 ÷ ​​200 mm. Seal valatakse partii ühe portsjoni jaoks vajalik kogus saepuru ja vastavalt proportsioonidele pannakse savisegu. Seejärel segatakse kompositsioon hästi ja asetatakse ettevalmistatud pööningupõrandale või kantakse seintele.

B. Kui otsustatakse maja soojustada savi-saepuru segust valmistatud mattidega, siis võetakse materjalid proportsioonides 1: 1. Kuigi savi paisub, on sel perioodil vaja teha vorme õige suurus, kuhu valmis segu mahub.

Kui matid pannakse pööningupõrandale, siis tasub määrata talade ja nende kõrguse vaheline kaugus - nende parameetrite järgi tehakse vormid. Need on sisuliselt põhjatu kast.

Parim on valmistada mitu vormi korraga mitme mati valmistamiseks. Plokkide ühtlaseks muutmiseks igast küljest on soovitatav toimida järgmiselt.

• Üks või mitu asetatakse tasasele pinnale. vineerist lehed, mis on kaetud paksu kilega.
• Üles on paigaldatud vormid.
• Neisse pannakse ettevalmistatud savi-saepuru segu ja tihendatakse nii palju kui võimalik.
• Ülaltpoolt joondatakse kompositsioon reegli abil - sel juhul toimivad vormi küljed majakadena.
• Pärast segu tardumist ja pisut kuivatamist saab matid eemaldada ning edasine kuivatamine toimub ilma hallituseta, katuse all hästi ventileeritavas kohas. Neid ei saa päikese käes välja võtta, kuna lõplikul kuivatamisel võivad tekkinud plokid praguneda.
• Vabanenud vormid täidetakse uuesti seguga - ja seda jätkatakse, kuni valmistatakse vajalik arv matte.

Soojendusprotsess savi-saepuru koostisega

Isolatsiooni tehnoloogia savi-saepuru seguga on üsna lihtne, nii mattide abil kui ka segu niiske olekuga välja pannes.

Soojusisolatsioon savi-saepuru toormassiga

1. Soojustamisel pööningu korrus kasutades savi-saepuru massi, peate kõigepealt ette valmistama pinna, millele see pannakse.

• Laudu ja põrandatalasid töödeldakse antiseptiliste ühenditega. Kui laudade vahel on laiad vahed, saab põrandatalade vahele panna pergamiini. Juhul, kui pannakse mitu pergamiinilehte, tuleb need katta ja eelistatavalt kinnitada veekindla teibiga.

• Lisaks pannakse stiilile savi-saepuru segu ja tasandatakse reegli abil.

• Seejärel saab tasandatud pinda veega niisutada ja spaatliga täiendavalt tasandada.
• Pärast savi täielikku tahkumist muutub see tihedaks ja sellel on lihtne kõndida.

2. saab teostada kahel viisil - see on märja segu viskamine seintele või valamine raketisse, mis on kinnitatud põhi- või raamseina külge.

• Peaseinal savi mört rakendatakse paigaldatud majakate vahele kellu abil või visatakse käsitsi ja joondatakse reegliga.

• Teine võimalus on segu visandada. seinale, millel vöötohatis on fikseeritud. Kuid sel juhul pole paksu kihi paigaldamine võimalik. Katusesindlil püsib kuni 30 mm savivise.

• Pärast savi-saepuru kihi kuivamist tasandatakse see liivtsementmördiga ja seejärel krohviga.

3. Märja massiga seinaisolatsiooni kolmas võimalus on asetada see raketisse, mis on paigaldatud piki põhiseinu või kinnitatud mõlemale küljele raamiriiulitele.

• Raketisepaneelid on valmistatud 1000 mm kõrgustest plaatidest. Need on kinnitatud raamiriiulite mõlemale küljele või paralleelselt põhiseinaga, 200–250 mm kaugusel sellest.
• Raketist pannakse saepuru-savi segud ettevaatliku tihendamisega. Pärast seda antakse kompositsioonile aega kuivada.
• Pärast segu kuivamist eemaldatakse raketis ja tõuseb kõrgemale, kus see kinnitatakse uuesti samamoodi.
• Täitmisprotsessi korratakse samas järjekorras, kuni seina ülaosa on saavutatud.

• Kuna top vahel raami tala või kui sein ja lagi jäävad avadeks, mida selle tehnoloogia abil ei saa täita, peate valmistama vajaliku suurusega vaibad, paigaldama ja kinnitama need savimördile üle seinte alumiste osade.

Seinte ja lagede soojustamine savi-saepuru mattidega

Saepuru-savi matid pannakse samamoodi nagu teiste isolatsioonimaterjalide matid.

• Diagramm näeb välja selline:

1 - pööningul põrandatalad.

2 - lagi.

3 - Kare pööning.

4 - Isolatsiooni põhjale ja ülaosale pannakse pergamiin.

5 – Saepuru-savi plaat.

6 - pööningu viimase korruse lauad.

• Põrandalaudade ettevalmistamine toimub samamoodi nagu savimassi valamisel.
• Lisaks pannakse kaetud pinnale valmis plaadid. Kui põrandatalade ja mattide vahel on suured lüngad, tuleb need täita märja savi- ja saepurumassiga.
• Põhiseinte soojustamiseks kinnitatakse neile vaipa, mille paksus on matt (kui see ei ületa 100 mm). Liistude vahekaugus peaks olema võrdne mati laiusega. Paigaldatud plaadid kinnitatakse kõige mugavamalt liistudega, naelutades need treipingi külge.
• Juhul, kui isolatsioon viiakse läbi külmas piirkonnas, kus keskmine talvised temperatuurid temperatuur miinus 25 ÷ 30 kraadi, isolatsiooniplaadid peab olema vähemalt 300–400 mm paksune. Sellised plaadid või õigemini plokid on paigaldatud savi-liivmördile vastavalt telliskivide ehitamise põhimõttele.

• Kui raami seinad on isoleeritud, on vaja ette näha kahe rea paigaldamine vardadesse või laudadesse, mille paksus on vähemalt 70 ÷ 80 mm. Kui paigaldatakse kaks baari, mis määravad maja seina paksuse, siis saepuru-savi plokid mahuvad nende vahele. Selleks, et plokid sobiksid üksteisega tihedalt kokku kohtades, kus raamvardad on paigaldatud, tehakse nendesse nurkadesse nelinurksed lõiked, mis kordavad varda kuju ja suurust.

• Kui peamised seinad on soojustatud, on soovitatav teha müüritis plokkidest, mis asuvad seinast 70 ÷ 100 mm kaugusel.
• Pärast isolatsioonikihi tõstmist 800 ÷ 1000 mm võrra on soovitatav selle ja seina vahele teha paisutatud savi tagasitäide.
• Seejärel tõuseb isolatsioonisein veel 700 ÷ 1000 mm, täidetakse uuesti - ja nii edasi kuni seina ülaosani.
• Isolatsiooni lõpetamisel peavad seinad olema tingimata tsemendist või savist mört.

Saepuru tsemendiga

Kui savi asemel valitakse saepuru "partneriteks" tsement, siis segu valmistamise, pealekandmise või paigaldamise protsess ei erine palju tööst. saepuru-savi lahus, kuid komponendid ja proportsioonid on veidi muutunud.

Niisiis, sel juhul on lisaks tsemendile ja saepurule vaja lubi. Komponendid võetakse suhtega 1: 10: 1. Lisaks võib segule antiseptiliselt lisada vasksulfaati või boorhapet. Need komponendid vajavad umbes 50 g segu 50 kg kohta. Iga massiosa vajab sõltuvalt isolatsioonimeetodist 5-10 liitrit vett.

Kui kõik koostisosad on saadaval, segatakse segu:

• Kõik komponendid valatakse segamiseks ettevalmistatud anumasse, segatakse kõblas kuivas olekus ühtlaseks.
• Viimasena lisatakse antiseptikume ja seejärel valatakse segu kohe veega ja segatakse. Parem on, kui antiseptilised komponendid lahjendatakse segusse valatud vees - siis imenduvad need kiiremini saepurusse.
• Segatud segu tuleks kontrollida, et see oleks valmis. Seda tehakse nii - segu kogutakse peopesasse ja surutakse kokku. Kui vesi ei voola tükist ja see ei murene, on kompositsioon valmis plaatide valmistamiseks, raketisse panemiseks või pööningupõranda pinnale jaotamiseks.

Pööningukorrusele, nagu ka savi puhul, asetatakse pergamiin laotatud segu alla, kuid sel juhul saab selle asendada kilega.

Pärast niiske isolatsiooni paigaldamist jäetakse see tahenema.

Soojusisolatsioon puistematerjaliga

Kuiva saepuru abil soojendamine on üsna lihtne. Töödeldud ja kuivatatud saepuru valatakse lihtsalt pööningule. Nende kihi paksus varieerub sõltuvalt piirkonna talve- ja suvetemperatuurist. Täpsemalt võib selle parameetri leida artikli alguses olevast tabelist.

Isolatsiooniks kasutatavat saepuru kasutatakse kuivana või saepuru kujul graanulid - graanulid.

Need on valmistatud väikestest saepurust, millele on lisatud antiseptilist, tuleaeglustit ja karboksümetüültselluloosliimi. Valmis graanulid on praktiliselt mittesüttivad ja närilised neist ei alusta. Tuleb märkida, et need on põrandate soojustamiseks mugavamad ja praktilisemad kui lihtsalt saepuru, kuna need ei vähene ega hoia hästi soojust.

• Graanulid täidetakse ettevalmistatud peale pind - pilud lauad on kaetud savi-lubja koostisega või katavad aluspõranda pergamiiniga.
• Jaotage graanulid ühtlaselt põrandatalade vahele. Kui on vaja suurema paksusega kihti, paigaldatakse küljed piki pööningu perimeetrit kõrgusega, mis on võrdne tagasitäidekihi vajaliku paksusega - seejärel virnastatakse graanulid nende ülaossa.
• Kui plaanite pööningule põranda teha põrandakattest, mis asetatakse isolatsiooni peale, siis täiendav kast fikseeritud põrandataladele, see tähendab, et need tõstetakse kõrgusele.

Video: pööningu soojendamine kuiva saepuruga

Seinad on isoleeritud ka kuiva saepuru või graanulitega, täites need seestpoolt. Kui kasutatakse tavalist saepuru, tuleb seda hästi töödelda antiseptikumidega. Lisaks segatakse saepuru mõnikord räbu, et muuta need raskemaks, kuid säilitada nende madal soojusjuhtivus. Sel viisil ehitatud ja soojustatud seinad kaitsevad maja usaldusväärselt külma ja suvise kuumuse tungimise eest.

• Isolatsioon täidetakse uuesti, kuna põhiseinad on tõstetud 700 ÷ 1000 mm võrra, kusjuures tihendamiseks on kohustuslik, kuid mitte liiga tugev rammer.

• Pärast tagasitäitmist ja tampimist tõusevad seinad uuesti teatud kõrgusele ja see protsess jätkub, kuni saavutatakse kogu nõutav kõrgus.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Väljund:

Nõuetekohase eeltöötluse korral on nii saepuru ise kui ka nendega tehtud kompositsioonid suurepärased soojusisolaator, mis on üsna võimeline asendama mis tahes kaasaegseid materjale. Neid kasutades võite olla 100% kindel, et ühelgi leibkonnaliikmel pole allergiat ega muid haigusi, mis on seotud mürgiste ainete eraldumisega, mis mõnikord "patustavad" mõnda sünteetilist isolatsiooni.

Eessõna

Okaspuud aias on stiilsed, ilusad ja prestiižsed. Sellise ilu eest tuleb aga maksta - ei, mitte rahaga, vaid hooldusele kuluva ajaga. Okaspuud vajavad teie tähelepanu eriti talvel. Selles artiklis räägime teile, miks peate okaspuud talveks varjama ja kuidas seda läbi viia.

Kuidas katta okaspuud talveks

Okaspuude talveks varjamine on väga vastutustundlik taimekaitseprotsess, seega soovitame teil uurida käesolevas artiklis esitatud videot ja muud teavet. Juba sügisel, kui päevad on kas päikesepaistelised või vihmased, peate end hõivama. Okaspuud ei ole sel perioodil veel piisavalt tugevad, mis tähendab, et tugevad tuuled või esimesed külmad võivad neid tõsiselt mõjutada. See on esimene talvitumine, mis on nende taimede jaoks üsna ohtlik. Peitmiseks on mitu võimalust.

Niisiis, kui teie okaspuu kasvab vannis, peaksite selle kindlasti majja või ruumi viima, kus hoitakse ühtlast temperatuuri. Taimede suurus võib aga teie plaane muuta - kui puud lihtsalt ei mahu ustest läbi, peate mõtlema okaspuu kaunite peitmisele otse tänaval.

Tõhusa ja odava kattematerjalina saate kasutada kuuseoksad, mis on laotud onni kujul, kattes taime ülevalt alla... Muide, seda soodsat soojusisolatsioonimaterjali saab kasutada talvekülmade ja muude taimede eest kaitsmiseks.

Mis siis, kui kuuseoksi ei saa? Siis saate valmistada kattematerjali saepuru, õlgede või erinevate kaltsudega täidetud isetehtud patjade kujul. Kui teie piirkonnas on külmad väga tugevad, soovitame kasutada taimekaitseks kõike kompleksis olevat - nii kuuseoksi kui ka kotte. Kogu teie kihiline kaitse peaks olema hästi tugevdatud tugev tuul midagi ei purunenud. Selleks kinnitatakse kuuseoksad klambritega või piserdatakse lihtsalt maa alla ja padjad seotakse nööriga.

Kui sügiseks on üheaastased seemikud juba avamaale istutatud, siis siin on vaja läheneda taimede varjupaigale talveks mõnevõrra teisiti. Esiteks tuleks juurestik isoleerida. Selleks võib selle piirkonnas maapinnale valada pagasiruumi ring suur saepuru või turba kiht. Nendel eesmärkidel sobivad selleks otstarbeks ka eespool märgitud kuuseoksad, mis on asetatud otse maapinnale või lihtsalt okaspuuvardad.

Oksad tuleks siduda nööriga, nii et need surutakse vastu pagasiruumi. Esiteks on siis palju kergem taime soojapidava materjaliga mähkida ja teiseks kaitseb see oksi tuule ja tugeva lume eest.

Varjualuse jaoks võite kasutada materjali, mida nimetatakse spunbondiks või agrofiberiks. See on eriline lausriie millel on kõrge vastupidavus nii madalale kui ka kõrgele õhutemperatuurile. Ta ei karda sademeid - sademeid, tuult, lund ja isegi rahet. Kindel pluss - see laseb õhku ja auru läbi, nii kaitstud taimed ei kannata ära mädanemist.

Talvised kaitsevõimalused okaspuudele

Polüetüleeni saab kasutada ka puude kaitsmiseks külma eest. Ainult sel juhul on soovitatav luua vaiade raam või metallvardad ja kinnitada kile raami peale. Kui mähkite polüetüleeni ümber taimede, on see täis nõelte mädanemist, sest kile ei lase õhku läbi. Raami loomisel veenduge, et see hoiab hästi - see peab vastu pidama kõikidele tuuleiilidele ja maha sadanud lume raskusele. Vaadake videot, mis kirjeldab üksikasjalikult okaspuude varjupaika ja talveks mõeldud taimekaitsevõimalusi - saate vastused paljudele küsimustele.

Tundub, et kütteseadmetest on juba midagi kirjutada ... 🙂 Kuid me oleme leiutanud nii palju kunstlikke kütteseadmeid, mis põhinevad "halval" isolaatoril - õhk, et te ei saa mööda minna. Kas see on ainult meie? Ja kui palju looduslikke isolatsioonimaterjale esitas emake loodus! Meenutagem ja vaadakem kõike korraga, me ei vaja palju ... * PARDON *

Muidugi alustan looduslikest. See on odav ja seetõttu kriisis moes 🙂 Kui jäite kellestki ilma, siis lisage kommentaaridesse ja parandan ...

Tyrsa, muru, turbabrikett, männiokkad, õled, kestad, pilliroog, kork (korgist tamme koor), lina- ja kanepimatid, damask (kuivatatud) mererohi), lambavill, tuhk, räbu (kodukütte jäätmetena). Mitte vähe. Loodus on helde. Ja nende kütteseadmete põhjal lõid meie esivanemad ökomajade ja isegi külade süsteemid, kus elasid terved põlvkonnad.

Kuid tänapäeva inimene on tsiviliseeritum. Tal olid suurenenud nõuded mugavusele ja see nõudis tõhusama ja vastupidavama isolatsiooni loomist. Pärast arvuliselt kasvavat inimkonda on majade pindala kasvanud koos nende mugavuse nõuetega. Täna, tänu kaasaegsed kütteseadmed, tarbime elaniku kohta vähem energiat kui meie esivanemad (ma ei tulnud selle peale, lugesin statistikat 😉). Ja millised kunstkütteseadmed (mis nõuavad kõrgtehnoloogilisi seadmeid ja lisaenergiat) on tänapäeval turul?

Tselluloos, basaltvill, klaasvill, räbuvill, vahtklaas, vermikuliit, perliit, paisutatud savi, polüstüreen (PSB ja EPS), vahtpolüetüleen, vahtpolüpropüleen, vaakumpaneelid, poorbetoon, poorbetoon, räbu (tootmisjäätmed). Ma ei loetle ehitusmaterjale, mis põhinevad nendel isolatsioonimaterjalidel ja millel on paremad soojusisolatsiooniomadused ( keraamilised plokid, vahtbetoon, tuhaplokk, liimpuittalad jne), sest need ei ole ainult isolatsioon.

Nagu näeme, on palju valida. Miks me sellist valikut vajame? Ja vastus on lihtne ... Igal materjalil on omaduste komplekt. Ehitaja kunst seisneb selles, et teades materjalide omadusi, valige isolatsioon, millel on seda kasutatakse nii palju kui võimalik parimad küljed konkreetses olukorras!

TÄHELEPANU!

AVALIK OMA ISIKLIK ARVAMUS

Internet on täis teavet ja tabeleid tehnilised omadused ehitusmaterjalid ja eriti isolatsioon. Nad on mulle huvitavad, kuidas Professionaalne ehitaja... Aga ma ei hakka neid uuesti trükkima ega kopeerima. Lõppude lõpuks, mitte selle pärast, tulite minu juurde Ehitusblogi, et mitte veel kord vastuseid saada.

Ma lepin Võrdlustabelid Ukraina jaoks muudel põhimõtetel. Ma annan punkte oma kogemuste ja materjalide omaduste analüüsi põhjal. Võtan arvesse mitte ainult tehnilised kirjeldused, aga ka vastupidavus, valmistatavus jne. Peamine tingimus ... ÄRA ANNA SAMA PUNKTI.

Järgmine hetk. Ärge unustage, et kodu on süsteem! Isolatsioon on ainult väike osa sellest süsteemist. Sellepärast mitte ainult tema, vaid ka tema peale muud süsteemi elemendid mõjutavad! Lõplik materjalivalik tehke kindlasti oma arhitektiga. Lõppude lõpuks vastutab ta teie maja eest.

Teiselt poolt. Jah, ma ei võta arvesse isolatsiooni mõju teistele materjalidele. Antud juhul olen huvitatud Isolatsioonist endast. Tema isiklik isekas mugavus! 🙂 Kus maja süsteemis saab ta oma näidata positiivsed omadused maksimaalne. Kuid teie projekteerimisinsener ja arhitekt vastutab selle eest, et ta tunneks end seal hästi. Ärge unustage seda. Kirjaoskamatu kasutamise korral võib igasuguse materjali hävitada.

Mida? Hirmunud? 🙂 Muidugi on see hirmutav. Valikud on alati hirmutavad. Nii et vaatame videot ja teeme teadlikult valiku ...

Esimene tabel on looduslikud kütteseadmed. Nagu näete, võimaldab nende mitmekesisus isoleerida kogu maja. Vundamendist katuseni. Ja samal ajal on nende vastupidavus juba ammu tõestatud. Näiteks on Samanist pärit maju, mis on 150 aastat vanad ja neis olevad õled on suurepärases korras. Ja katusekate on teeninud üle 50 aasta. Palju kaasaegsed materjalid ei saa sellega kiidelda, samuti materjali enda keskkonnasõbralikkusega ning nende tootmise ja loomulikult kõrvaldamisega.

Kuid me ei tohiks unustada muid materjalide omadusi. See pole ainult originaal Materjali enda hind, a Ehitushind nende materjalidega. Nende valmistatavus (looduslik) - mis jääb sageli alla kaasaegsetele tehismaterjalidele, mis sobivad kergemini ja kiiremini ...

Muidugi on kõik kaetud tablettide ja väike video- Võimatu! Kuid see pole blogi viimane teema 😉 Järk -järgult avaldan oma ehitusblogi lehtedel kõik materjalide kasutamise omadused. Mul on palju tööd teha ja peate olema kannatlik. 🙂

Parimate soovidega, Aleksander Terehhov.

Eramaja lae soojustamine võib külmaperioodil oluliselt vähendada soojuskadusid ja parandada suvel oluliselt siseruumide mikrokliimat. Kvaliteetne soojusisolatsioon annab teile lisaks mugavuse suurendamisele ka käegakatsutavat kokkuhoidu pere eelarves kütmiseks. Isolatsiooni ostmisega seotud kulud tasuvad end ära 2-3 aastaga.

Lisaks maja küttekulude vähendamisele lahendab põranda isolatsioon ka mitmeid muid probleeme. Takistades sooja õhu sisenemist pööningule, hoiab isolatsioonikonstruktsioon ära veeauru ja niiskuse kogunemise katuse alla, mis rikub sarikad ja põrandatalad. Lisaks võimaldab isolatsioon vältida katusel lume sulamist ja suurte jääpurikate teket, mis on sula ajal väga ohtlikud. Pööningul elamispinna korraldamisel on helikindlusfunktsioon väga kasulik. Igal juhul on lae isolatsioon eramaja jaoks vajalik meede.

Lagede soojustamisega seotud tööde tegemine on iga koduse käsitöölise võimuses. Paigaldamine nõuab esineja minimaalset esmast koolitust. Allpool toodud näpunäited aitavad teil vältida levinud vigu ja lõpetada kavandatud töö kiiresti, rakendamata lisapingutust... Töövoogu hoolikalt planeerides ja õigeaegselt kogudes vajalikke materjale õiges koguses, säästate oma aega, vaeva ja transpordikulusid. Mõelgem üksikasjalikult, kuidas eramajas lakke korralikult isoleerida.

Kuhu lagi soojustada: seest või väljast

Eramaja lagede isolatsiooni saab läbi viia nii seest kui väljast. Mõlemad variandid annavad päris palju toredad tulemused... Need erinevad kasutatud materjalide ja nende paigaldamise meetodite poolest, nii et iga meister valib endale sobiva võimaluse konkreetsetes elutingimustes, võttes arvesse majanduslikku otstarbekust.

Pööningu põranda isolatsiooni võimalused

Isolatsiooni välise versiooni korral pannakse pööningule soojusisolatsioon. Kui pööninguruumi ei kasutata, ei vaja isolatsioon dekoratiivset viimistlust, mis eristab seda võimalust eelmisest. Lisaks on välise isolatsiooniga töötamine palju mugavam.

Sisemine isolatsioon tagab kinnitamise soojusisolatsioonimaterjalid peal sisepind lagi ja paigaldus peatatud konstruktsioonid kipsplaadist, plastikust, puidust jne. Tuleb meeles pidada, et millal sisemine isolatsioon Kaob 15-20 cm ruumi kõrgusest. Seega, kui teie lagi on 2,5 m või madalamal, peaksite eelistama pööningupoolset isolatsiooni.

Sisemine isolatsioon tuleks valida, kui kavatsete remonti teha ja paigaldada ripplagi... Kõigil muudel juhtudel tuleks eelistada välist isolatsiooni.

Materjali valik soojusisolatsiooniks

Eramajade soojustamiseks on populaarsed järgmised soojusisolatsioonimaterjalid:

1. Vahtpolüstürool;
2. Vahtpolüstüreen;
3. Penoizol;
4. Vahtpolüuretaan;
5. Penofol;
6. Mineraalvill;
7. Basaltvill;
8. Ekovatt;
9. Paisutatud savi;
10. Saepuru;
11. Vermikuliit;
12. Kuiv rohi, nõelad, pilliroog.

Vaht- või vahtpolüstüreeni kasutav väline isolatsioon on ehk üks odavamaid ja saadaolevaid viise... Seda ülesannet on üsna lihtne iseseisvalt täita. Materjalid on niiskuskindlad, ei mädane, ei põle, kuid sulavad tulekahju korral, eraldades söövitavat mürgist suitsu. Vahtpolüstüreen koosneb sisuliselt samast materjalist nagu polüstüreen, ainult et see on valmistatud pisut teisiti. Peamised puudused on mürgise fosgeengaasi eraldumine põlemisel ja suhteliselt lühike kasutusiga (kuni 10 aastat). Nende kasutamisel on vaja pöörata suuremat tähelepanu tuleohutusele.

Penoizol on vedel vaht. Ei põle, on auru läbilaskev, bioloogiliselt stabiilne, soojusisolatsiooniomaduste poolest parem kui polüstüreen. Tootjad kinnitavad pärast kõvenemist inimestele täielikku ohutust. Seda toodetakse otse kohapeal ja paigaldatakse spetsiaalse kalli paigalduse abil, seega teostavad tööd ainult spetsialiseeritud meeskonnad. Mugav ja kulutõhus suurte koguste jaoks.

Samamoodi tehakse tööd koos vahtpolüuretaan, mis sünteesitakse kahest vedelast komponendist. Sõltuvalt kasutatavast osast saadakse erinevate omadustega polümeervaht. Pind on kaetud pideva kihiga ilma liigesteta, välistades pragude puhumise võimaluse. Puudus - põlemisel eralduvad mürgised ained.

Penoizooli valamise protsess

Penofol - kaetud vahustatud polüetüleeniga alumiiniumfoolium... Väldib külma õhu, tuuletõmbuse ja radooni tungimist, peegeldab tuppa kiirgust. Materjal on väga kerge, ei tekita lisakoormusi, töötab väga hästi koos mineraalvillaga. Väikese paksuse tõttu ei mõjuta see peaaegu ruumi kõrgust.

Mineraalvill sisaldab peamiselt looduslikud materjalid: liiv, kivid või sulab. Saadaval erineva suurusega rullides ja lehtedena. Omab head soojust, heliisolatsiooni omadused ja taskukohase hinnaga. See vajab kaitset niiskuse eest, kuna kaotab niiskuse korral täielikult oma isoleerivad omadused. See on vastupidav äärmuslikele temperatuuridele, taastab oma kuju pärast laadimist, kuid aja jooksul see kookub. Materjal, erinevalt klaasvillast, peaaegu ei torgi, kuid nõuab siiski kaitsevarustus töötades. Peamine puudus on fenooli sisaldus, mis võib kergesti tungida läbi inimese naha.

Basaltvill on valmistatud kivisulamist. Saadaval mattide ja plaatidena. Seda iseloomustab vastupidavus stressile ja kõrgetele temperatuuridele, hüdrofoobsus, elastsus. Materjal läbib veeauru ja ei lase neil sees koguneda, ei vähene ja talub tööd kuni 70 aastat ilma kvaliteedi kadumiseta. Sama hästi kui mineraalvill, sisaldab fenoolseid sideaineid ning kiud võivad nahka ja limaskesti ärritada.

Siseruumides töötades kasutavad nad tavaliselt vatti - mineraali või basaltti. seda auru läbilaskev materjalid, mis võimaldavad lael "hingata".

Ecowool on loodusliku päritoluga vabalt voolav materjal, mis koosneb 80% tselluloosist koos boraatide lisanditega, mis kaitsevad seda kerge põletiku ja lagunemise eest. Paigaldustöid saab teostada märg tee spetsiaalse paigaldusega ja kuivatage käsitsi. Käsitsiäärmiselt lihtne. Piisab, kui valada vatt eelnevalt laotud pergamiinile viivituste vahele ja veidi lahti keerata. Ekovilla maht suureneb 2-3 korda. Soovitatav kihi paksus on 30 cm Soojusjuhtivus on sama mis mineraalvillal, samas kui ekovill ei karda niiskust, takistab seente ja hallituse teket. Teenib üle 100 aasta.

Võimalik on kasutada odavat pööningupõranda isolatsiooni kohalikud materjalid, näiteks paisutatud savi, saepuru, hein, männiokkad, pilliroog, savi ja räbu. Nende maksumus võrdub sageli ainult kohaletoimetamiskuludega, kuid soojusisolatsiooniomadused on märgatavalt madalamad ja neid on raskem paigaldada. Saepuru enne munemist nõuab erilist kaitsvat ravi... Vastasel juhul võivad need närilised kahjustada, mädaneda ja olla väga tuleohtlikud. Hein on ahvatlev koht erinevate väikeste putukate ja putukatega leppimiseks. Käegakatsutava soojusisolatsiooni efekti saavutamiseks nõuab kogu puisteisolatsioon märkimisväärset paksust - alates 30 cm, mis põhjustab põrandatele tugevat koormust.

Häid tulemusi annab saepuru ja vermikuliidi kombineerimine. Mõlemad loodusliku päritoluga materjalid imavad kergesti niiskust ja vabastavad selle kergesti, säilitades optimaalne niiskus... Vermikuliit on valmistatud hüdromikast ja seda peetakse ideaalseks keskkonnaomadustega puisteisolatsiooniks. Soojusjuhtivuse poolest on see võrreldav mineraalvillaga. Ainus vermikuliidi puudus on hind.

Lahtise isolatsiooni paigaldamine tagab nende täitmise spetsiaalselt valmistatud ümbrise palkide või talade vahel.

Kui materjalide keskkonnasõbralikkus on teie jaoks põhiline, peaksite valima paisutatud savi või vermikuliidiga saepuru. Kui kõrged soojusisolatsiooniomadused ja paigaldamise lihtsus on olulised, on basaltvill teie valik.

Soojusisolatsioon basaltvillaga: samm -sammult

Mõelgem üksikasjalikult, kuidas teha oma kätega välist isolatsiooni, kasutades ühte kõige tõhusamat isolatsioonimaterjali - basaltvilla.

Vajalikud materjalid:

1. 100 mm paksused basaltvillaplaadid;
2. Aurutõkkekile;
3. Veekindel kile;
4. Fooliumlint;
5. Puidust talad;
6. Riistvara.

Vahendid:

1. Klammerdaja;
2. Rulett;
3. Rauasaag või pusle;
4. Haamer;
5. Lukksepa nuga;
6. Kruvikeeraja.

• Samm 1. Kõigepealt peate pööningut põhjalikult puhastama ja looma basaltvilla paigaldamiseks tasase pinna.
• Samm 2. Kui pööning on planeeritud elamuks, siis tulevase põranda jaoks pannakse puitkarkass. Viivide vaheline samm määratakse kindlaks vastavalt isolatsiooniplaatide laiusele, et tagada kõige tihedam sobivus.

Juuresolekul puittalad kattuv isolatsioon sobib nendevahelisse ruumi. Ebapiisava kõrguse korral kinnitatakse ülalt täiendavad vardad.

Kui pööningut ei kasutata, saab selle elemendi vahele jätta.

Isolatsiooni kõrgus sõltub kliimatingimused maastik ja katusekonstruktsioonid. Enamikul juhtudel on optimaalne kasutada kahte kihti 100 mm paksust basaltvilla.

• Etapp 3. Paigaldatakse aurutõkkekile. Kui põrand on raudbetoon, saab selle punkti vahele jätta, kuna sellel on madal auru läbilaskvus.

Põrandatalade või talade külge kinnitamine toimub kasutades ehituse klammerdaja kumerate servadega. Uue konstruktsiooni korral asetatakse kile talade alla. Lehed kattuvad 150-200 mm, kinnitatakse niiskuskindla teibiga ja tuleb paigaldada seintele vähemalt 200 mm, et vältida niiskuse tungimist. Parim variant kaalutakse fooliumiga kaetud materjali kasutamist. Sellisel juhul asetatakse lehed otsast lõpuni fooliumiga allapoole ja liimitakse spetsiaalse lindiga.

Talad ja palgid ei ole kaetud aurutõkkekilega, et vältida niiskuse kogunemist nendesse ja kiiret lagunemist.

• Samm 4. Sees aurutõkkekile asetatakse basaltvilla lehed, vältides nii palju kui võimalik vuukide pragusid. Seinte lähedale jäetakse 2-3 cm vahed, mis ei sulgu vati ventileerimiseks.

• Samm 5. Teine kiht pannakse õmbluste maksimaalse nihkega. Külmas kliimas ei ole kolmas kiht üleliigne. See sobib eelnevatega ja kõrvaldab kõik võimalikud külmasillad.

Pööningukorruse puhul, mida ei kasutata, võite sellel peatada (kui muidugi katus ei leki) või saate seda turvaliselt mängida, järgides järgmise lõigu soovitusi.

• 6. samm veekindel kile et kaitsta vatti töötamise ajal ülalt niiskuse eest.
• Samm 7. Kokku pannakse pööningul liikumiseks mõeldud struktuur.

Elamu pööningul laotakse lauad ja vajadusel pealislakk, mitteeluruumide pööningul piisab katuste tehnilise kontrolli ja hoolduse ajal kõndimiseks sildade pakkumisest.

Parem on tööd teha soojal aastaajal - suvel või varasügisel.

Välisisolatsiooni jaoks on põranda niiskuse eest kaitsmiseks parem võtta aurukindlaid materjale, sisemiseks - auru läbilaskev.

Mida rohkem õhku isolatsioon sisaldab, seda tõhusam see on, seega peame püüdma pakkuda maksimaalset "kohevust" sellistele materjalidele nagu mineraalvill, ekovill, saepuru.

Väline isolatsioon on alati odavam ja hõlpsamini teostatav.

Lagede sisemise isolatsiooni ja mõnede sisseehitatud laelampide mudelite kasutamisel on pirnide sagedane läbipõlemine võimalik soojuse hajumise puudumise tõttu. Sellisel juhul on parem riputada tavaline traditsiooniline lühter.

Aurutõkke jaoks võite kasutada ainult vastava märgistusega spetsiaalset kilet või pergamiini, te ei saa kasutada tavalist polüetüleeni.

Penofol pannakse alati fooliumiga alla.

Saate teha keeruka isolatsiooni, kombineerides erinevaid isolatsioonimaterjale.

Isolatsiooni teostamine basaltvill on vaja kasutada maski ja kaitseriietus katab täielikult keha.

Enne töö alustamist peaksite hoolikalt uurima kõigi olemasolevate soojusisolatsioonimaterjalide eeliseid ja puudusi, analüüsima nende töövõimalusi, hindama paigaldamise kulusid ja keerukust. Hoolikalt kaalutletud otsuse tegemine ja soojusisolatsiooni paigaldamine, võttes arvesse ülaltoodud soovitusi, tagab eramajas ohutu ja tõhusalt isoleeritud lae.