Морилка для дерева: для чого вона потрібна? Види і способи нанесення складу. Спосіб обробки дерева за допомогою морения і лакування. Морена і лакована деревина Масляна морилка для дерева своїми руками

Всі фото зі статті

Багато хто знає про такий вид матеріалів як морений дуб, Але крім нього зустрічаються й інші породи, їх основною особливістю є те, то вони мають властивості, які кардинально відрізняються від звичайних варіантів. Ціна таких матеріалів дуже висока, і вони використовуються для виробництва елітних меблів і оздоблювальних матеріалів.

В даному огляді ми розповімо, що являє собою цей варіант.

Переваги мореною деревини

Тепер розберемося, чому ця група матеріалів так високо цінується, причин цієї популярності кілька:

Важливо! Крім усього іншого, слід зазначити і той факт, що морена деревина піднімається в ціні з кожним роком, тому придбання виробів з неї - відмінне капіталовкладення, адже вони не псуються з часом і зберігають хороші характеристики на протязі тривалого часу.

Що потрібно знати про цей вид деревини

Для початку ми розповімо про всі особливості видобутку та обробки матеріалу, а потім розглянемо, для яких цілей він застосовується. Відразу відзначимо, що всі перераховані вище переваги притаманні тільки за умови того, що матеріал був здобутий і оброблений відповідно до технології.

Як видобувається матеріал

Для початку слід розібратися в тому, як матеріал набуває все свої властивості, це може відбуватися двома способами: або ростуть на берегах річок і боліт дерева падають, або окремі елементи потрапляють на дно при сплаві колод по річках.

Там вони зазвичай знаходяться від декількох десятків до декількох сотень років, а деяким здобутим дубовим колодах взагалі більше тисячі років. Тут все зрозуміло - чим старше матеріал, тим уникальнее властивості і тим вище його ціна.

Що стосується видобутку цієї цінної сировини, то навряд чи її вдасться здійснювати своїми руками, причиною тому досить складна технологія:

• Варто зазначити, що на території Росії найбільші у світі поклади подібної деревини, але до сих пір промисловий видобуток не налагоджена і такими роботами займаються всього кілька підприємств. Це обумовлено трудомісткістю і затратностью процесу, для видобутку ста кубометрів якісного матеріалу потрібно підняти з дна і;
• Виробничий процес з моменту видобутку і до продажу готового до використання матеріалу займає як мінімум кілька років, що вимагає вкладення значних коштів спочатку, а окупатися витрати почнуть в кращому випадку через три роки. Тому навіть великі компанії не можуть дозволити собі освоєння даного виду робіт;
• В першу чергу проводиться розвідка дна з метою визначення розташування деревини на дні. З використанням сучасних засобів ехолокації цей процес значно спростився, але все одно займає час, так як зазвичай досліджується 300-400 кілометрів русла;
• Далі в роботу вступають водолази, які досліджують дно водойми і визначають точне місце розташування і кількість колод, це дозволяє скласти орієнтовний план з видобутку;

• Потім необхідно організувати підйом деревини з дна, при цьому потрібно дуже продуктивне обладнання, так як іноді трапляються елементи просто величезного розміру, на фото нижче яскравий приклад - підняти такий ствол простим краном нереально, а з огляду на, що щільність матеріалу велика і становить 1500 кг на кубометр, можна уявити його фактичну масу. Природно техніка підбирається відповідно до даних розвідки;

Дерево під впливом негативних факторів з часом втрачають природну привабливість і погіршують експлуатаційні характеристики: вигорають під впливом УФ; деформуються від надмірної вологи; гниють при розмноженні патогенної мікрофлори.

щоб надати насичений відтінок, зберегти структуру, захистити від руйнування і продовжити термін служби, Використовується спеціальна морилка для дерева. Далі про те, які бувають склади, як їх приготувати і які особливості обробки дерев'яних поверхонь.

Для чого потрібна морилка

Морилка, або бейц, являє собою особливий склад глибокого проникнення, який дозволяє зберегти природну структуру деревини та надати їй необхідний відтінок. Також вона може використовуватися для обробки поверхонь з фанери, ДВП, ДСП і МДФ.

Основна відмінність морилок від декоративних емалей і фарб полягає в глибоке проникнення тонуючих компонентів, Які дозволяють зсередини фарбувати деревину, зберігаючи її текстурних і не утворюючи захисної плівки на поверхні.

Морити дерево потрібно для досягнення наступних цілей:

• фарбування деревини в певний колір або імітації дорогих порід;
• від гниття і внутрішнього руйнування при негативному впливі вологи, зараженні цвіллю і патогенними мікроорганізмами;
• реставрація та відновлення старих і пошкоджених дерев'яних поверхонь;
• надання деревині природної привабливості;
• підвищення міцності і стійкості до атмосферного впливу;
• збільшення експлуатаційного терміну матеріалу;
• декорування шляхом комбінації різних відтінків.

При виборі просочення важливо враховувати, що не всі склади володіють перерахованими вище характеристиками.

Види і склад

Сучасні просочують морилки можна класифікувати по їх складу. Виділяють наступні види:

• водні;
• масляні;
• спиртові;
• акрилові;
• воскові.

На водній основі

Подібні просочення виробляються в порошкової формі (розчинної у воді) і готовими рідкими складами. це екологічно чистий і безпечний продукт зі значною гамою відтінків.

Водна морилка не має яскраво вираженого запаху, тому може використовуватися для обробки внутрішніх і зовнішніх дерев'яних поверхонь. Крім того, вона відрізняється високою еластичністю і адгезією з деревиною.

Незважаючи на свою безпеку і практичність, склад має деякі недоліки.

Головний з них - вона не підходить для обробки деревини з високим вмістом смол. Це може привести до появи темних плям.

Наступний недолік - при фарбуванні деревні волокна піднімаються, що тягне за собою обов'язкову шліфування поверхні. Для усунення такої вади використовується неводна морилка для дерева.

Ще один недолік - зниження вологостійких характеристик деревини при тривалому контакті з вологою. Вони швидко вимиваються водою, тому не здатні забезпечити надійний захист матеріалу.

На масляній основі

Основу масляних морилок складають фарбувальні розчини в лляній олії або оліфі.

Вони зручні в нанесенні будь-яким доступним інструментом, відрізняються гарною стійкістю до вигоряння, підвищеної вологості і перепадів температур.

Крім того, вони не піднімають деревні волокна і не наповнюють їх надмірною вологою при фарбуванні.

завдяки високим експлуатаційними характеристиками подібний вид складів підходить для обробки конструкцій всередині і зовні, утворюючи вологостійку захисну плівку.

Загусла морилка розводиться за допомогою уайт-спіриту.

На спиртовій основі

Просочення є спеціальні розчини, що складаються з анілінових барвників і денатурату (спиртової основи). Вони бувають в порошкової формі і у вигляді готових складів.

Глибоке проникнення барвників в деревні волокна призводить до швидкому фарбування і висихання поверхні.

Для рівномірного фарбування деревини спиртової морилкою рекомендується використовувати краскопульт. Це дозволить уникнути появи характерних плям і розлучень.

Подібні склади забезпечують надійний захист деревини від негативного атмосферного впливу, тому давно використовуються для обробки поверхонь, які експлуатуються на відкритому повітрі.

Важливо! Головним недоліком спиртових морилок є наявність різкого хімічного запаху.

На акрилової і восковій основі

акрилові та воскові просочення практично позбавлені тих недоліків, які характерні для традиційних видів. Склади дозволяють фарбувати поверхні в будь-які відтінки і підвищувати їх водовідштовхувальні властивості.

До складу морилок входять особливі акрилові смоли і натуральний віск, створюють тонку плівку для захисту від негативного впливу зовнішніх чинників.

1. акрилові морилки. Є екологічними, пожежобезпечними і практичними матеріалами, Призначеними для різних видів деревини. Чи не мають яскраво вираженим хімічним запахом, швидко сохнуть, мають широку колірну палітру. Для отримання високого результату фарбування морилку краще наносити в два шари, товщина кожного з них не повинна перевищувати 3-4 мм.
2. воскові морилки. Вони призначені для обробки пофарбованих дерев'яних поверхонь. Забезпечують надійний захист від підвищеної вологи і перепадів температур. Склади наносяться за допомогою м'якої тканини круговими рухами, що розтирають.

скільки сохне

Кожен вид морилок має різні терміни висихання, Які вказані на упаковці або в інструкції до вибраного складу.

• водні морилки при нанесенні на поверхню сохнуть від 12 до 20 годин;
• спиртові склади висихають швидко, до 5-7 хвилин. В умовах низьких температур або високої вологості тривалість сушіння може скласти 30 хвилин;
• масляні просочення після нанесення сохнуть від 1 до 2 днів;
• акрилові склади висихають протягом 60 хвилин;
• воскові морилки після нанесення сохнуть 12-14 годин.

Кольорова гама

Відповідно до міжнародної класифікації кожному кольору присвоєно власний шифр і назва.

Наприклад, морилка «сосна», «горіх» або «фруктове дерево».

Щоб вибрати морилку по дереву в підходящої колірній гамі, необхідно провести пробну фарбування деревини та врахувати:

• природний відтінок і тип деревини, схильний до обробці. Фарбування морилкою може привести до появи нових відтінків;
• колірну гамму, заявлену в каталозі. Кольори під одним шифром від різних виробників можуть давати різні по глибині і насиченості відтінки на різних типах деревини. Один і той же склад на сосні буде виглядати світліше, ніж на червоній деревині. Це можна пояснити тим, що така деревина має більш насиченим природним відтінком;
• якість морилок. Склади в одному кольорі від різних виробників можуть дати різний ефект фарбування. Тому не варто вибирати продукцію сумнівної якості;
• щільність морилок. Чим нижче щільність, тим більше склад вбирається в деревину. Це призводить до отримання менш насиченого і глибокого відтінку.

Найбільшим попитом серед вважаються наступні кольори водних морилок для дерева:

• «Дуб» - насичений коричневий відтінок;
• "червоне дерево" - благородний бордовий відтінок;
• «Сосна» - відтінок наближений до природного кольору деревини;
• «Натуральний» - природний світло-жовтий відтінок;
• «Світлий горіх» - практично не змінює натуральний колір деревини, використовується в якості захисного складу;
• «Вишня» - світлий червоний і насичений бордовий відтінок;
• «Махагон» - коричневий колір з легкими відтінками червоного;
• «Венге» - темні відтінки коричневого кольору;
• «Модрина» - від темно-жовтого до помаранчевого відтінку.

Як зробити своїми руками

Просту морилку для обробки дерева можна приготувати власноруч в домашніх умовах:

• з рослинних інгредієнтів;
• з чайно-кавової продукції;
• з хімічних компонентів.

На основі рослинної сировини

1. відвар цибулиння для отримання яскраво-червоного відтінку.
2. Відвар з шкірки волоського горіха для отримання насиченого коричневого відтінку. Для цього шкаралупа подрібнюється до стану порошку і проваривается 12 хвилин у воді. У готовий проціджений відвар додається 1 ч. л. соди. Для отримання червоного відтінку замість соди додається калію біхромат, для сірого кольору - оцтова есенція.
3. відвари з кори дуба, верби і вільхи дають насичений чорний колір.
4. відвар з ягід крушини забарвить деревину в привабливий золотистий колір.

З кави, чаю і оцтової есенції

1. Щоб отримати насичений коричневий відтінок, досить в однакових пропорціях з'єднати натуральний подрібнений кави і соду.
2. Для фарбування світлого дерева можна використовувати міцну заварку з чорного чаю.
3. Для отримання глибокого чорного відтінку необхідно в ємність укласти металеві цвяхи і залити їх оцтовою кислотою. Наполягати на протязі 5-7 днів в темному місці.

На основі хімічних компонентів

1. Коричневий відтінок виходить після обробки дерева розчином гашеного вапна.
2. Глибокий вишневий відтінок досягається шляхом нанесення на поверхню розчину марганцівки. Для цього буде потрібно 60 г марганцівки, яка розлучається літром підігрітої води.
3. Насичений жовтий відтінок виходить при обробці поверхні відваром з коренів барбарису, В який додані галун.
4. Трав'яний колір вийде при з'єднанні 60 г мідянки і оцтової есенції. Суміш проваривается 10 хвилин.
5. Темний коричневий колір виходить шляхом з'єднання вовчих ягід з мідним купоросом . Глауберова сіль з цими ягодами дає червоний колір, а сода - блакитний відтінок.

З ефектом відбілювання

Морилки для відбілювання використовуються в якості основи перед фарбуванням деревини, дозволяючи отримати незвичайні колірні рішення . Наприклад, деревина яблуні може придбати благородний молочний відтінок, а горіх - червоний або світло-рожевий колір.

відбілюючі морилки можна приготувати таким чином:

1. Склад на основі щавлевої кислоти. Для цього 6 г кислоти розлучається 120 г теплої води. Готова морилка підходить для обробки світлого або освітленого дерева. Після нанесення поверхня ретельно промивається таким розчином: 4 г соди і 16 г вапна розлучаються в 110 г води.
2. Розчин на основі перекису водню. Для цього буде потрібно 30% розчин перекису, який доступний у продажу в будь-якій аптеці. Він підходить для відбілювання різних порід дерева. Однак не варто використовувати його для дуба, палісандра і червоного дерева.
1. Ємність з морилкою струшується і злегка підігрівається до температури в 36 градусів. Це забезпечить більш глибоке проникнення складу в деревину.
2. Валик або кисть змочується в невеликій кількості морилки. При використанні фарбопульта складу заливається в спеціальний відсік.
3. Вертикальна поверхня обробляється від низу до верху, щоб уникнути утворення патьоків і напливів.
4. Горизонтальна поверхня фарбується так: уздовж волокон - поперек - уздовж. Просочення наноситься тонкими рівномірними шарами.
5. Надлишки складу усуваються чистою ганчіркою.
6. Обробка поверхні виконується швидко і без тривалих перерв, щоб запобігти появі плям.
7. Потрібний колір виходить при фарбуванні поверхні в кілька шарів. При цьому кожен наступний захисний шар наноситься після того, як висох попередній.
8. На завершення поверхню потрібно покрити лаком і відшліфувати за допомогою наждачного паперу дрібної зернистості.



Морение дерев'яних поверхонь - це кращий спосіб зберегти природну фактуру матеріалу і надати йому привабливий відтінок. Морилки підходять для обробки дерев'яних стін, Стель і підлог, декоративних елементів, Віконних і дверних конструкцій, Садових меблів.

подібний продукт має масу переваг, Але, щоб отримати хороший ефект від фарбування, необхідно правильно вибрати відповідний склад відповідно до типу оброблюваної поверхні.

У дачних або домашніх роботах дуже часто використовується деревина. Однак в своєму натуральному вигляді вона не завжди виглядає гідно, до пари навколишніх предметів і меблів. Під впливом ультрафіолету вона стає сірою. Не будучи покритої ніяким захисним складом деревина дуже гігроскопічна і починає \\\\\\ "грати \\\\\\" не те що від потрапила на неї вологи, а навіть від різниці літньої і зимової вологості. Тому обробка деревини це практично необхідна процедура, якщо ви хочете, щоб дерев'яна річ зберігала свої споживчі якості як можна довше. Крім того, правильно оброблена річ має значно більше декоративний вигляд, Ніж в свій природний. У цій статті розповідається про простому способі обробки дерева.

Обробляти можна будь-яку породу дерева, від берези до дуба. Однак різні породи по різному виглядають після обробки. Наприклад, береза \u200b\u200b(НЕ карельська і не березовий кап, а звичайна наша береза \u200b\u200bабо березова фанера) досить однорідна. У неї немає контрасное переходів і розлучень навколо сучків. Досить гарно виглядає ялина і сосна, особливо їх \\\\\\ "околосучковие \\\\\\" частини. І зовсім чудово виглядає дуб, бук, каштан.

Перед обробкою суху дерев'яну деталь ретельно шліфують шкіркою ( наждачним папером). При цьому всі рухи шкурки повинні відбуватися строго уздовж волокон і без сильного натиску. Будь-яка глибока поперечна ризику після морения і залачіванія тут же стане помітна.

Після шліфування деревину треба ретельно пропилососити, що б видалити вся мікроскопічну пил з її волокон. Після цього деталь покривають морилкою для дерева. Морилка буває водна і неводна. Водна, природно, на воді. Її застосовують досить рідко і для дрібних деталей. Неводну (на розчиннику) - для будь-яких. Особисто я віддаю перевагу неводну. У неї більше колірна гамма і з нею простіше працювати, вона швидко вбирається і швидко сохне.

Отже, підготовлену деревину рясно просочують морилкою. Взагалі, дрібні деталі морять методом занурення в морилку. Але більшу дошку або панель не опустиш, тому використовують звичайну кисть. Морилку на дерево наносять з надлишком, намагаючись наносити так, що б дерево увібрало якомога більше морилки, а морилка проникла якомога глибше в деревину. Після цього деталі дають трохи просохнути і приступають до другого важливого етапу обробці - відмивання.

Під час відмивання змивається вся зайва морилка, яка залишилася на поверхні дерева і не вбралася. При цьому різко проявляється малюнок волокон деревини і значно посилюється його контрастність. Дерево стає набагато красивіше.

Відмивання неводній морилки виробляють за допомогою великої кількості ацетону. Використовують густу велику кисть. Для того, що б дійсно видаляти зайву морилку, а не розвозити її по деревині, надходять у такий спосіб. Кисть занурюють в посудину з ацетоном і тримаючи дерев'яну деталь трохи під нахилом (20-30 градусів) з легким натиском водять кистю зверху вниз, як би зганяючи зайву морилку. Іншим кінцем деталь спирається на робочий стіл і під неї підкладають будь-якої дуже гігроскопічний матеріал. Я використовую паперові серветки. Коштують вони не дорого, а вбирають вологу чудово - для того і призначені.

Коли кисть доходить до кінця деталі вона зісковзує на ці серветки і ацетонових-морілочная суміш тут же вбирається серветками. Потім кисть знову занурюють в ацетон і змивають морилку. І так до тих пір, поки деталь не стане рівномірною, не перестане відмиватися. Після цього деталі знову дають трохи просохнути, тепер уже від ацетону.

Третій і заключний етап - це лакування деталі. Його проводять в два етапи. Перший етап - т.зв. підняття ворсу. Як ви знаєте, деревина дуже гігроскопічна і охоче вбирає будь-яку рідину, яка на неї потрапить. При цьому вона змінює свої геометричні розміри - тобто набухає. Тому після морения і відмивання вона вже не така полірована, як було до початку процедури обробки. І ви це можете відчути на дотик, провівши долонею по її поверхні. Тому і піднімають ворс з метою його подальшого видалення шляхом шліфування.

Ворс піднімають за допомогою швидковисихаючого меблевого лаку типу НЦ-222. Це нітролак, розчиняється ацетоном або 646-м розчинником. Розвівши трохи лаку широкою м'якою кистю швидкими розмашистими рухами уздовж волокон покривають всю деталь і дають їй просохнути. Після того, як лак висохне, ви відчуєте, взявши її в руки, яка вона стала шорстка. Це і є ворс - дрібні волокна деревини, що відстали від сусідніх клітин, що почали стовбурчитися та так і застигли під впливом лаку. Тому деталь знову шліфують за допомогою дрібної шліфувальної шкурки. При цьому не застосовують шліфувальних машинок, А шліфують тільки вручну.

Відшліфувавши деталь її знову ретельно пилососять і піддають остаточній чистової обробки. Її тип вибирають вже в залежності від призначення деталі, місця експлуатації (будинок - вулиця), що подобається господарям (матова або глянсова поверхня) і т.д. Якщо деталь призначена для домашньої експлуатації - досить покрити її ще 1-2 шарами того ж лаку НЦ-222 і вона придбає напівматову поверхню.

В цілому такий спосіб обробки деревини досить дешевий, дозволяє отримати досить декоративний зовнішній вигляд і має лише один недолік. Тут використовуються досить сильнопахнущие матеріали (лак, ацетон). Тому всі роботи слід проводити або на відкритому повітрі, або в добре провітрюваному приміщенні, обладнаному витяжкою. Крім того, треба врахувати, що це дуже легкозаймисті матеріали. Тому поблизу не повинно бути ніякого відкритого вогню.

Костянтин Тимошенко

Коментар.

Іноді, під час шліфування деревини, відбувається неприємне задирание, а часом і втрата отліпшего шматочка. В абсолютній більшості випадків ці відшарувалися або зовсім відвалилися гострокутні фрагменти структурного малюнка є, мало не найкрасивішими місцями всього візерунка. (Вони добре видно на доданих до статті фотографіях) Відшарування може статися також на стадії висихання морилки. Звичайним шліфуванням, після покриття лаком, тут не обійтися. Тріска, як правило, вигинається з площини на 1.5-2 міліметра, а після пролачіванія - і того вище. Зіткнувшись з подібною неприємністю - засмучуватися сильно не слід. Просто приклейте примхливий пелюстка перед подальшою обробкою будь-яким, придатним для склеювання деревини засобом і не забудьте придавити, ретельно прибравши видаючи надлишок. До речі сказати, щоб не морочитися з клеєм, можна використовувати приготовлений для подальшого покриття лак. Процедура склейки та ж. За висиханні, злегка зашкурити, якщо е! сть необхідність, відновлене місце і можете сміливо приступати до подальшої обробки.

У разі якщо заготовка має дефекти (відколи, тріщини, сліди життєдіяльності різних комах або описані вище втрати), а заміна, в силу різних причин, Неможлива або небажана (унікальний малюнок, складна форма, наприклад) то, необхідно провести нескладну реставрацію. Для цього доцільно на етапі шліфування зібрати і зберегти утворюється деревний пил. Вона, трохи пізніше, послужить наповнювачем в приготуванні «шпаклівки». Дерево прекрасно шпатлюется. Але суміш для реставраційних робіт вам доведеться готувати самим. Основа - бажано безбарвний меблевий лак; наповнювач - вже відомий і якщо його зібралося недостатньо, візьміть однорідний шматок матеріалу і нашкуріте шлифмашинкой скільки потрібно; колір - все та ж морилка, неводна, природно. Або в більшості колірних розкладів - звичайний йод. Спирт з розчинником, звичайно, не дуже привабливий союз, але реакцій відторгнення не спостерігав. Беремо пучку деревного порошку, додаємо крапельку лаку, розмішуємо чимось тоні! нькім і потроху додаємо колір, не припиняючи переважування до необхідного відтінку. Наносити розчин (шпатлевать) можна будь-яким зручним, на ваш погляд, інструментом, навіть невідповідного призначення. Я, наприклад, облюбував плакатні пір'я, різної ширини. Тонким пером - зручно наносити шпаклювальну масу, а пером ширше - «втирати-загладжувати». І не поспішайте виправляти поверхню відразу після зашкуріванія !! Цю процедуру необхідно виконувати тільки після колеровки вироби морилкою і відмивання, т. К. Затверділа суміш практично не бере в себе колір. А якщо все-таки візьме (змусити можна і гору посунутися), то отриманий результат буде далекий від бажаного. Дуже, чи знаєте, складно надати вирівняні малюсінькому ділянці необхідний відтінок, багаторазово тикаючи в нього пензлем або тампоном, що не пофарбувавши при цьому прилеглу поверхню. А вона вже вбирає колір з превеликим задоволенням. Ось і будете мати: то там темно - тут світло, то навпаки. І на деревний малюнок! ваша мазня ну ніяк не потягне.

Так само не слід готувати суміш відразу на весь обсяг робіт, якщо, звичайно, у вас не поодинокий дефект однорідного кольору. Підгонка відтінків - справа не швидка, а суміш сохне - і оглянутися не встигнете. Тому замішуйте «шпаклівку» рівно в тій кількості, яка необхідна для виправлення одного конкретного колірного фрагмента. Після закінчення ремонту і після повного затвердіння суміші, дуже акуратно затріть відреставровані місця «нулевкой» і, оцінивши по достоїнству отриманий результат, приступайте до покриття лаком і полірування.

Дмитро Петров.

Слід додати, що морилками як правило, на жаль просочуються найкраще м'які волокна які мають більш світлий колір, А темні волокна які мають велику щільність, просочуються гірше. Після морения отримуємо звичайно певний тон, але на професійній мові цей колір називається негативом.

Що б такого не виходило, перед морилкою поверхню необхідно прогрунтувати розчином рідкого скла на воді. Після висихання поверхня набуває трохи більше старий вигляд і піднімається ворс. Тепер це все треба трохи буквально шлифануть і можна обробляти морилкою. Рідке скло закрило трохи пори світлих волокон і тепер буде моріться більш красиво і контрастно.

Один з популярних методів її обробки. Використовується обкурення для поліпшення декоративних характеристик дерева, для захисту його від зовнішніх впливів, що допомагає продовжити термін експлуатації матеріалу.

Кропіткий процес, але якщо розібратися, то провести його без залучення професіоналів цілком можливо.

Давайте розглянемо більш детально, як виконати обкурення деревини своїми руками:

І так для роботи вам знадобляться:

Власне морилка;

Наждачний папір для шліфування;

Широка кисть;

Влаговпітивающие матеріал;

Інструмент, за допомогою якого ви будете наносити морилку.

Тут все залежить від площі оброблюваної поверхні, виду морилки і вашого переваги. Наприклад, якщо ви збираєтеся обробляти морилкою дрібні деталі найкраще використовувати метод занурення деталі в ємність з морилкою, це займе менше часу і покриття деталі буде повнішим. Що стосується покриття поверхні великого розміру - тут використовують широкі кисті, валики або фарбопульти. Ідеально підійдуть великі круглі кисті, єдиний нюанс - перед використанням слід перевірити, що б з кисті не випадали волоски. Для нанесення морилок на спиртовій основі і нітроморілок краще використовувати фарбопульти, так як такі морилки дуже швидко сохнуть і наносити їх теж слід якомога швидше, щоб уникнути плям і патьоків.

Коли інструмент та сама морилка обрані, потрібно підготувати поверхню для того, що б обкурення деревини було більш якісним і рівним.

Основні моменти підготовки поверхні - це очищення від старих лако-фарбових матеріалів і. Як і будь-який інший вид покриття, морилка, краще лягає на чисту, гладку поверхню дерева.

Крім цього перед початком морения пиломатеріали з тих порід дерева, які можуть мати смолу (наприклад,) слід обезсмоліть. Якщо цього не зробити деревина пофарбуватися не рівномірно, утворюються плями. Смола не дасть морилці проникнути в волокна деревини і ті ділянки, де вона міститься, будуть відрізнятися за кольором від решти матеріалу. Що б обезсмоліть деревину необхідно обробити її розчином ацетону (25%), після чого промити теплою водою з милом і висушити.

Перед нанесенням морилки поверхню потрібно обробити водою за допомогою губки, роблять це для того, що б дерево злегка набрякли, і піднялися верхні волокна. Потім дерево шліфують, це допоможе уникнути підняття волокон в процесі нанесення морилки.

Також для того, що б бути впевненим в тому як «ляже» морилка слід зробити пробу. Проба допоможе вам визначиться скільки шарів морилки наносити для отримання бажаного ефекту, як лягає морилка на дану породу дерева, чи є в складі деревини смоли. Для цього візьміть частину деревини, яку збираєтеся обробляти (досить невеликої дощечки) і покрийте її рівним шаром морилки, дочекайтеся поки вона висохне, і покрийте морилкою ще раз, але вже тільки половину поверхні, дочекайтеся поки поверхня висохне, і знову нанесіть морилку на 1 / 3 частина дощечки. Після того як поверхня повністю висохне у вас з'являється можливість побачити кінцевий результат роботи і вибрати інтенсивність кольору, визначиться скільки шарів морилки наносити.

Після підготовки поверхні починається, безпосередньо,.

Тут слід запам'ятати кілька нескладних правил:

Морилку слід наносити рясно, уздовж волокон деревини, рівними смугами;

Наносити морилку на вертикальну поверхню (Стіни, двері, вікна) краще від низу до верху, це допоможе вам уникнути небажаних патьоків;

Наносять морилку, зазвичай, в два шари. Приступати до нанесення другого можна тільки після повного висихання першого;

Коли процес нанесення морилки закінчений, дерево повинно трохи просохнути. Потім з поверхні слід прибрати надлишки морилки, що не вбралися в деревину. Зробити це досить просто. Для цього встановіть поверхню під кутом (приблизно 30 градусів) і використовуючи широку кисть вмочити в ацетон, роблячи руху зверху вниз, необхідно як би зганяти залишки морилки вниз, попередньо під поверхню укладають вологопоглинаючі матеріал, який збере залишки морилки. В ході такої обробки дуже яскраво проявляється малюнок і структура дерева.

Після того як морилка повністю просохне, поверхню покривають. Проходить також в два шари. Перший, чорновий, для підняття ворсу. Після висихання лаку, поверхню злегка шліфують і наносять другий, фінальний, шар лаку. Коли поверхня повністю просохне - її полірують.

Пропонуємо Вашій увазі відео про те як проходить обкурення деревини. Приємного перегляду.

Ірина Железняк, Власкор інтернет-видання "AtmWood. Дерево-промисловий вісник"

Наскільки інформація виявилася для Вас корисною?

Для надання більшої декоративності і естетичності виробам з деревини, їх обробляють морилкою. Розчин змінює тон і підкреслює текстуру дерева. Сучасні морилки мають антисептичні властивості і дозволяють істотно продовжити термін служби виробу.

Розглянемо, які бувають види морилок, як можна виготовити склад своїми руками, і які основні правила нанесення морилки на деревину.

Призначення морилки для дерева

Морилка - тонуючий склад, який наноситься на оброблену деревину для зміни натурального кольору деревини, фанери, меблів, ДСП, ДВП і МДФ. Морилка має другу назву Бейц.

Спеціальний склад проникає вглиб деревини, завдяки чому текстура дерева зберігається. Такого ефекту від емалі або фарби добитися не вийде.

Деякі використовують морилку, щоб приховати справжню породу деревини, наприклад, фарбують недорогу сосну в кольори благородних порід дерев. Інші використовують морилку для того, щоб оновити інтер'єр приміщення або підкреслити красиву текстуру натурального матеріалу.

При вмілому використанні морилки і комбінації одночасно декількох відтінків можна перетворити звичайне виріб з дерева в художню цінність

Крім декоративних функцій, деякі типи морилок мають і захисні властивості. До деревозахисним складам відносяться морилки на олійно-алкидной основі або розчинниках. Такі морилки здатні захистити дерево від комах-шкідників, появи цвілі і грибів.

Види морилок для обробки дерева

Основний критерій, за яким класифікують всі морилки - це основа виготовлення розчину. Найбільш поширені морилки на водній, спиртовій, масляної, акрилової і восковій основі. Розглянемо особливості кожного виду.

Морилки на водній основівипускаються в двох формах: сухі морилки в порошкоподібному вигляді для самостійного розведення у воді, і в готовому до використання стані. водні морилки висихають досить довго, тому для отримання однорідного тону знадобиться багато часу.

Основна незручність застосування морилки полягає в тому, що при обробці склад піднімає волокно деревини. З одного боку, це підкреслює структуру дерева, а з іншого - робить більш вразливим до впливу вологи. Тому, перед нанесенням морилки, дерево слід поверхнево намочити, залишити на деякий час просочитися і ретельно ошкурить.

спиртова морилка- це розчин органічних барвників з пігментами в етиловому спирті. Спиртові склади застосовуються для антисептичної і декоративного фарбування дерев'яних виробів. Такі морилки зменшують підняття ворсу і не викликають набухання деревини.

При використанні спиртової морилки складно домогтися рівномірного фарбування, так як склад швидко висихає, і можуть утворитися плями. Для тонування невеликих виробів такі морилки можуть підійти, а ось пофарбувати паркет буде дуже проблематично.

Спиртові морилки наносяться тільки розпилювачем (краскопультом), а при фарбуванні пензлем результат може бути непередбачуваний

Морилка на масляній основі мають безліч тонів і відтінків. масляна морилка містить розчинні в оліфі і маслах барвники. Як розчинник застосовується уайт-спірит.

Масляна морилка - найбільш зручна в роботі: вона може наноситися різними способами, Не піднімає волокон і розподіляється рівномірно по всій поверхні. Вироби, оброблені морилкою на основі масел, можна легко докрасіть і відреставрувати.

Воскові і акрилові морилки - останнє покоління тоніровочних матеріалів. Морилки на основі акрилових смол і воску утворюють на поверхні дерева тонку кольорову плівку, яка додатково захищає матеріал від надмірної вологості. Такі види морилок рівномірно «лягають» на поверхню і добре підходять для обробки дерев'яних підлог.

Акрилові морилки мають широку гаму тонів, яку можна змішувати і отримувати більш тонкі відтінки. Склад не має неприємного запаху, Не запалюється і підходить для всіх типів деревини. Акрилові морилки не виділяють шкідливих випарів, а після нанесення швидко висихають.

При роботі з акрилової морилкою, Важливо не переборщити з товщиною шару. Хороший ефект можна отримати при нанесенні не більше 2-х шарів, якщо більше, то можуть утворитися плями

Воскові морилки є дуже м'який віск. Ними можна обробляти безпосередньо деревину або попередньо пофарбовану поверхню. Воскові морилки наносяться за допомогою тканини, і розподіляються по деревині втираючими рухами.

Найбільш ефективно воскові морилки виглядають в поєднанні з поліруванням. Такий прийом часто використовують при обробці токарних виробів, профілів і різьблення.

Важливо! Морилки на восковій основі не можна використовувати перед обробкою деревини двокомпонентними лаками кислотного затвердіння або поліуретаном

Виготовлення морилки своїми руками: рецепти народних умільців

Морилки з рослин

Додати деревині іншого відтінку можна за допомогою рослинних компонентів.

Морилки на основі кави, чаю і оцту

Морилку для дерева своїми руками можна виготовити з підручних засобів: кави, чаю і оцту.

Надати дереву вишневого, коричневого і темно-коричневого відтінку можна розчином марганцівки: 50 г треба розвести в 1 літрі теплої води, нанести на деревину, а через 5 хвилин протерти поверхню м'якою ганчіркою. Для того щоб отримати більш яскравий відтінок обробку марганцівкою треба повторити.

Після обробки деревини морилкою з перманганату калію, поверхня треба покрити захисним складом, інакше марганцівка вицвіте

Морилки з хімічними компонентами

При бажанні отримати стійкий забарвлення можна поекспериментувати і створити морилку з хімічних речовин.

відбілюючі морилки

Відбілювання деревини дозволяє підготувати виріб під фарбування і домогтися виразності тону. Деякі породи дерев при відбілюванні набувають несподівані колірні відтінки. Наприклад, волоський горіх, якому властива однотонна текстура з фіолетовим відтінком, після обробки вибілюючої морилкою стає блідо-рожевим або яскраво-рожевим. Відбілювання яблуні робить деревину благородного кольору слонової кістки.

Відбілювання морилкою: фото

Для відбілювання можна використовувати різні розчини. Деякі діють дуже швидко, інші - більш повільно.

1. Розчин з щавлевої кислоти. У 100 г кип'яченої води розчинити 1,5-6 г щавлевої кислоти. Такий склад підходить для відбілювання світлих порід дерева: липи, белового тополі, світлого горіха, берези та клена. На інших видах деревини можуть з'явитися брудні відтінки або сірі плями. Листи шпону після відбілювання треба промити розчином (склад: гаряча вода - 100 г, кальцинована сода - 3 г, хлорне вапно - 15). Така обробка обессмолівают поверхню і піднімає ворс деревини.
2. Відбілювання 25% -им розчином перекису водню підходить для більшості порід дерев, крім лимонного дерева, Дуба і палісандра. Вироби, після обробки перекисом, не потребують промиванні. Розчин перекису відбілює тільки дрібнопористі породи дерев. Деревина, яка містить дубильні речовини, дуже погано піддається освітленню такий морилкою. Для поліпшення процесу відбілювання дубильні породи попередньо треба обробити 10% -им розчином нашатирного спирту.

Результати відбілювання різних порід дерев:

• береза \u200b\u200bпісля відбілювання в розчині з щавлевої кислоти отримує зеленуватий відтінок;
• шпон ясена та дуба ставати помітно світліше після обробки щавлевої кислотою;
• анатолийский горіх при відбілюванні в перекису водню (концентрація перекису не нижче 15%) набуває золотистий відтінок, а волоський горіх - рожевий колір.

Способи нанесення морилки

Обробку деревини морилкою можна виконувати одним з чотирьох способів:

1. Напилення. Морилка наноситься на поверхню деревини краскопультом. Розпилення дозволяє домогтися рівномірного розподілу морилки і отримання рівної текстури.
2. Розтирання. Морилка наноситься на дерево і рівномірно втирається по всій площі виробу. Покриття перетворюється, текстура ставати яскраво вираженою. Цей метод оптимально підходить для пористих порід дерев, а морилку треба використовувати не швидковисихаючу.
3. Нанесення валиком або тампоном. Цей спосіб застосовується при обробці виробів невеликою площею, він допомагає уникнути розлучень і забезпечує рівномірний розподіл морилки по поверхні.
4. Нанесення пензлем. Через брак фарбопульта або тампона можна використовувати кисть, проте такий метод підходить не для всіх типів морилки. Фахівці відзначають, що при нанесенні пензлем, деревина дає більш глибокий, насичений колір, ніж при інших способах.

Головні принципи обробки деревини морилкою

Для того щоб отримати красиве виріб з натурального матеріалу, треба дотримуватися основних правил обробки деревини.

Нанесення морилки: відео

Можливі дефекти і їх усунення

Наносити морилку треба гранично акуратно, так як видалити утворилися дефекти буде досить складно.

Освіта затекло. Це відбувається, якщо морилка наноситься в великій кількості і дуже швидко висихає. В такому випадку треба постаратися максимально видалити шар морилки. На застигає шар треба нанести ще один шар морилки, яка розм'якшить підсихаючою, а потім ганчіркою видалити надлишки розчину.

Якщо морилка повністю висохла, то для її видалення треба використовувати розчинник для фарб. Однак весь пігмент видалити не вийде. Верхній пофарбований шар можна видалити рубанком або наждачним папером.

Плямистість вироби. Якщо оброблювана деревина має нерівномірну щільність або свилеватая, то поглинання морилки може відбуватися нерівномірно - забарвлення в одних місцях буде більш насиченим, а в інших - світліше.

Плямистість на виробах з червоного дерева або волоського горіха виглядає привабливо, а ось на деревині вишні, берези, сосни, ялини і тополі - виглядає неприродно

Видалити плямистість дуже важко. Можна видалити шар мореною деревини рубанком, в фанері треба буде видалити весь особовий шпон.

Краще заздалегідь попередити появу плямистості:

• протестувати деревину - нанести морилку на непотрібний шматок виробу;
• використовувати морилку-гель.

Морилка-гель - густа, пастообразная морилка, яка не розтікається і не проникає вглиб деревини. Крім того, гелієві морилки мають невелику швидкість всмоктування.